Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

На чтение 5 мин. Просмотров 1.5k.

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

• истирание втулки колеса;
• изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
• истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

• ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
• зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

 

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

1. В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
2. Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
4. После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
6. Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
7. Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
9. Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
2. Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
5. Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
7. Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
8. Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. В процессе ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.

Регулировка втулок или как побороть «Люфт»

Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка. Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде…

Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка. Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде, но если вы берёте его за раму и снова резко опускаете на землю, но слышите при этом не только привычное позвякивание цепи, а ещё глухое постукивание непонятно от куда, значит самое время проверить велосипед на наличие люфтов! Обнаружить люфт совсем не сложно. Он может появиться в рулевой колонке, каретке или втулках колёс. Одной рукой придержим велосипед за раму, а второй рукой попробуем покачать колесо из сторону.

Если обод колеса покачивается в раме или вилке из стороны в сторону а во втулке слышно постукивание, значит надо отрегулировать конуса.

Втулки большинства велосипедов имеют насыпные подшипники. Это значит что во втулке имеется дорожка, в которую насыпаются шары и прижимаются конусом. Поджатие этих конусов как раз и нужно будет отрегулировать.

Для регулировки конусов рекомендуется запастись специальными регулировочными ключами. Они отличаются от обычных ключей своей толщиной. Регулировка переднего и заднего колёс производится аналогично (переднее регулируется чуть проще из-за отсутствия кассеты со звёздочками). Для начала необходимо снять колесо с велосипеда. Открываем рычаг эксцентрика и ослабляем гайку с противоположной стороны.

Затем полностью вытаскиваем эксцентриковый зажим из втулки. Здесь главное не растерять маленькие пружинки, которые облегчают установку колеса в раму. Теперь нужно снять резиновые пыльники со втулки(с передней снимаем сразу оба пыльника, а с задней тот, что слева) Делайте это аккуратно, чтобы пыльники остались целы.

Если пыльник сидит плотно, то можно поддеть его тонким не заостренным предметом.

Теперь берём ключи и расконтриваем конус. Для этого вращаем контргайку против часовой стрелки, придерживая конус вторым ключом. Начинать следует с конуса расположенного слева по ходу движения (это не относится к передней втулке с ободным тормозом, поскольку она симметрична).

Когда контргайка вывернута почти до конца, выкручиваем вслед за ней и конус.

Теперь проталкиваем ось в правую сторону втулки, чтобы появился доступ к правому конусу и контргайке (в случае с передним колесом, этого делать не требуется, поскольку конуса с обеих сторон можно регулировать просто сняв пыльники).

Необходимо на всякий случай законтрить правый конус. Ведь возможно люфты появились именно из-за этого конуса. Для этого придерживая конус одним ключом, вращаем контргайку вторым ключом по часовой стрелке.

От руки притягиваем обратно ко втулке левый конус и контргайку. А сейчас применим одну небольшую хитрость. Берём эксценрик с гайкой, но без пружинок и вставляем его во втулку так, чтобы рычаг эксцентрика оказался со стороны кассеты.

Затем притягиваем колесо к раме как показано на фото и начинаем подтягивать конус ключом, сразу же проверяя как крутится колесо. Когда колесо вращается свободно и без люфта, начинаем затягивать контргайку, снова придерживая конус от вращения.

При таком способе регулировки важно не применять излишнее усилие, иначе есть риск испортить эксцентрик. Но зато так можно отрегулировать конуса даже в одиночку, находясь вдали от дома и мастерской. Если после регулировки подшипники перетянуты и колесо движется рывками, то это значит следует ослабить затяжку конуса, вновь ослабив контргайку и выкрутив конус на полоборота. Добейтесь плавного вращения и после настройки не забудьте законтрить конус!

Теперь устанавливаем колесо на место, не забыв установить резиновые пыльники и придать эксцентрику его привычное положение — когда рычаг находится слева от велосипеда. И самое главное — пружинки! Если они до сих пор не потерялись, установите их перед затяжкой эксцентрика. Теперь ваш велосипед снова порадует вас бесшумной работой и хорошей управляемостью.

Болтается заднее колесо на велосипеде

Содержание

• Кто виноват
• Что делать
• Шумит переднее колесо
• Неисправно заднее колесо
• Что будет, в случае если «не лечиться»

На протяжении езды велосипедист часто подмечает необычное подрагивание одного из колёс. Чтобы выяснить, из-за чего так происходит, нужно без промедлений спешиться и пристально осмотреть повреждение. Для этого необходимо снять колесо, забрать его за ось и покрутить сперва в одну, позже – в другую сторону.

Забрав узкие гаечные ключи, нужно отрегулировать зажатие контргайки и проверить наличие люфта.

Неприятность с шатающимся колесом традиционно связывается с люфтом. Люфт либо зазор, в большинстве случаев, образуется между взаимосвязанными механическими подробностями, вращающимися в близи друг от друга. Иными словами, один элемент совокупности приходит в перемещение, а второй наряду с этим остаётся неподвижным. На колесе такое происходит по причине того, что его плоскость смещается по отношению к втулке либо оси вращения.

В последнем случае колесо смещается в одну или другую сторону и начинает «биться», двигаясь по восьмёрке.

В случае если у вас стало ощутимо шататься колесо, вероятнее, случилось одно из трёх:

• велобайк трудился на пределе возможностей и довольно часто подвергался громадным нагрузкам;
• на велосипеде были установлены некачественные подробности;
• подробности испортились из-за долгой эксплуатации.

На «микроуровне» имело возможность случиться стирание какой-либо подробности, приведшее к образованию люфта. Погрешности вращения в большинстве случаев бывают позваны следующими техническими либо механическими неисправностями:

• втулка колеса стирается;
• изнашивается конус, почему приходят в негодность дорожки качения подшипников;
• стираются насечки контргайки, приводящие к через чур плотному сцеплению контргайки с конусом.

Если вы нашли износ либо повреждение подробностей, достаточно их на новые. И гайки, и втулку возможно купить в любом специальном магазине.

В случае если же дело в несложном разбалтывании гаек, решить проблему окажет помощь гаечный ключ. Поджатие между радиусной гайкой (конусом) и контргайкой ослабляется, зазор между рамой велосипеда и контргайкой заполняется гравёром либо шайбой.

Устройства переднего и заднего колеса отличаются друг от друга, исходя из этого об этапах осмотра каждого из них необходимо сообщить раздельно.

Шумит переднее колесо

Найдя неисправность переднего колеса, нужно без промедлений определить, в чём обстоятельство, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса необходимо поочерёдно выполнить следующие действия:

Как убрать люфт заднего колеса на велосипеде

1. Снять колесо с велорамы.
2. Подетально разобрать втулку, почистить её.
3. Проверить наличие повреждений.
4. При отсутствия неполадок заново заложить смазку, установить сепаратные подшипники.
5. С одной из сторон оси закрутить радиальную гайку, за чем накрутить контргайку.
6. Вернуть ось назад.
7. Совершить закрутку с другого конца, так, дабы протяженность гаек по сторонам оси была равной.
8. Зафиксировать подшипники контргайками с обычным натяжением.
9. Проследить за равномерным натяжением гаек (трудиться направляться двумя рожковыми узкими ключами).
10. Установить колесо на прошлое место, закрутить его гайками для зажима.
11. Проверить медлено ли вращается колесо, имеется ли люфт.
12. При обнаружении зазора устранить его, применяя шайбу.

Неисправно заднее колесо

В случае если шатается заднее колесо велосипеда, нужно снять его и совершить следующие шаги:

1. Отсоединить трещотку, для получения доступа к конусу и контргайке.
2. Разобрать втулку, протереть её, удалив грязь, и прошлую смазку.
3. Оценить состояние подшипников, в особенности дорожек качения, просмотреть радиусные гайки.
4. В случае если найдена неисправность, заменить подробность на исправную.
5. Вернуть подробности втулки на собственные места, заложить свежей смазкой.
6. Закрутить контргайки, конусы.
7. Совершить поджатие конуса, и контргайки с той стороны, где установлена трещотка, а с другого конца – отрегулировать натяжение подшипников.
8. Поставить трещотку на прошлое место.
9. Проверить легкость вращения (оно должно быть плавным), зафиксировать.
10. Установить колесо на раму.

Что будет, в случае если «не лечиться»?

В случае если запустить проблему, колёсная втулка всецело выйдет из строя, что приведёт колесо в нерабочее состояние. Найти люфт может любой велосипедист кроме того без осмотра эксперта, исходя из этого для обычного самочувствия «металлическому коню» достаточно хорошего хозяйского пригляда, предусматривающего от одного технического осмотра в год.

Устранение люфта в ступице заднего колеса велосипеда

Самые частые неисправности в велосипеде

Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся к чему вам нужно быть готовым. Несложные неисправностей вы, скорее всего, сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис.

Колесо спускает воздух

Наверно, самая частая проблема. Возникает в двух случаях: неисправен ниппель, либо, камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите из места прокола или от ниппеля тонкую струйку пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки.

Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок или проволоку.

Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой дефект возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом о промявшуюся покрышку. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и большим давлением в них.

Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.

Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках

Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.

В случае, когда торможение плохое, но ручка до руля не доходит, то причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – масло на роторе. Нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.

Тормозные колодки задевают за диск или обод

Сначала про ободные тормоза . Если при вращении колеса, одна колодка постоянно затирает обод, то возможные варианты: колесо установлено в раму криво или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, четкой установкой колеса в раме и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде или колесе может говорить о неправильно собранном колесе.

Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Правка восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.

Аналогично и с дисковыми тормозами . Если при вращении диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если это не помогло, то отрегулировать тормоз. Если же вы наблюдаете «биение» ротора о колодку только в определенных местах, то он погнут. В принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности или специальным инструментом для правки, не снимая его с колеса. Но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).

Колесо при свободном вращении быстро останавливается

Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как исправить смотрите выше.

Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.

Цепь слетает с выбранной передачи

Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать.

При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.

Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще

Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния бывает достаточно смазки тросов или требуется замена тросов и рубашек с последующей настройкой.

Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.

Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет

Попробуйте подвигать колесо или шатуны в поперечном направлении относительно плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.

Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки

Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.

Руль при проезде кочек стучит

Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.

Замена втулки задней вилки на двухподвесе

Заскрипел велосипед STELS FOCUS — причина втулка задней вилки

Надежный и популярный велосипед стелс фокус или стелс навигатор прослужил мне верой и правдой пять лет, но в какой то момент «скрип педалей» стал просто невыносим, не глушит даже музыка в наушниках. Характерно что скрипеть начинает в момент когда педали крутишь, если катиться «накатом» — никакого скрипа. Но кроме скрипа, образовался значительный люфт задней вилки и колеса, т.е., если потрясти заднее колесо, оно просто болтается. Проблема как оказалось непростая, т.к., ремкомплекты в продаже не подходят полностью для замены к стелсам и адреналинам.

Почему скрипит велосипед STELS при вращении педалей

Существенный просчет в конструкции двухподвесного горного велосипеда СТЕЛС — капролоновая втулка в раме. Даже новый велосипед заскрипит после дождя, втулка никак не защищена от пыли и грязи, которая летит из под заднего колеса как раз на нее. Вращая педали, вы полностью переносите свой вес с одной стороны велосипеда на другую, чем вызываете скрип в узле задней подвески велосипеда, забитой грязью и пылью.

Конечно, если разбирать велосипед раз в неделю и удалять грязь с последующей смазкой узла задней подвески — скрипеть не будет, но:

1. Что бы смазать и почистить втулку, необходимо снять шатуны, а затем разобрать саму втулку — достаточно геморное занятие…
2. Люфт задней подвески образуется в любом случае, втулка из пластмассы толщиной 1 мм при таких нагрузках просто должна выдавиться и расплющиться, что собственно и происходит со временем.

Когда я начал разбираться в проблеме, нашел видео по ремонту — как оказалось такой ремонт устраняет лишь часть проблемы, люфт заднего колеса.

Да и то не надолго, алюминиевая фольга в качестве втулки при существенной нагрузке быстро превращается в пыль и проблема возобновляется.

втулка задней вилки из алюминиевой фольги быстро превращается в труху

Как и чем заменить втулку на двухподвесе STELS

Пообщавшись с умными людьми, пришел к выводу что втулку надо делать из бронзы или латуни, которой пофиг коррозия, но по прочности она существенно отличается от капролона и прослужит долго, без обслуживания.

Это значит надо искать токаря, рисовать чертеж и все такое, ибо токарь, если ему сказать выточи втулку, сразу потребует чертеж. А без чертежа, посмотрит на тебя как на идиота и пошлет лесом.

Чертеж втулки шарнира задней вилки

чертеж задней втулки двухподвесного Велосипеда STELS (focus, navigator)

Хорошо что среди моих знакомых есть токарь и мастер на все руки, обратившись к нему, без проблем получил нужную деталь через пару дней.

Собирал всё это счастье на густую велосмазку для подшипников.
Езжу уже месяц на новой втулке, люфта нет, не скрипит ничего — красота!

Если Вы живете в Челябинске, могу дать номер телефона моего знакомого токаря, звоните 89227229100.

Читайте:

Оставьте комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Люфт заднего колеса на велосипеде

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем

Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Конструктивные различия

Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.

Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками – специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.

Задняя втулка велосипеда “Стелс”, равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.

В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.

Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.

Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка обычно обладает навернутым типом трещотки.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Ступица – что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице – это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено – очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном – эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом – это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

Многорычажные системы подвески – куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

рычаги подвески – от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
сайлентблоки рычагов – настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
стабилизатор – данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
системы креплений – на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

• детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
• сайлентблоки балки – эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
• опоры или демпферы амортизаторов – обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
• ступичные элементы – о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
• детали крепления – балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Причины возникновения люфта колёс

Прежде всего для того, чтоб люфт не появлялся необходимо регулярно проводит проверку и обслуживание составляющих частей крепежа колеса к велосипеду. Но если люфт всё-таки произошёл, то не стоит и дальше ездить на таком велосипеде, особенно если люфт появился на заднем велоколесе велосипеда. Иначе это чревато аварией и травмами для человека. Основными причинами появления разбалтывания являются:

• втулки, используемые могут стираться. Появление такой проблемы скорее связано со сроком службы;
• нарушение целостности радиусных гаек, установленных для свободного движения шариков подшипника, такая поломка влечёт замену данного элемента при помощи инструментов;
• износ особых насечек на контргайке, которая необходима для точного взаимодействия с гайкой радиусной, что исключает возможность раскручивания. Причины появления связаны с большими нагрузками на велобайк или длительным периодом эксплуатации гайки, для исправления нужна замена указанной детали и необходимые инструменты;
• отсутствие надёжного стягивания между контргайкой и второй гайкой. Проблема решается стягиванием ключом;
• образование свободного пространства от контргайки до рамы велосипеда. В этом случае промежуток заполняется установкой шайбы или гравера.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

• оторвались подушки глушителя – это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
• стучит запаска в специальном отсеке – на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
• издает звуки домкрат, который болтается по багажнику – это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
• в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
• есть проблемы с кузовными деталями – это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части

И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Как снять колесо?

Основные детали, из которых состоит велосипедное колесо — это обод, втулка, спицы, камера и покрышка. Его размерность, по большей части, зависит от величины обода и длины спиц, которая практически достигает радиуса колеса. Для того чтобы сменить какую-либо из частей, необходимо снимать всё колесо. Чаще всего под сменой колеса подразумевается замена камеры велосипеда, которая имеет обыкновение лопаться, или когда, например, понадобится правка восьмёрки, но эти случаи редки. Сделать это, обычно, не составляет большого труда. Для начала необходимо установить велосипед в перевёрнутом положении. После чего остаётся просто снять колёса.

Снять переднее колесо предельно просто. Для этого необходимо открутить крепления, на которых оно держится. Как правило, это либо гайки, либо небольшой рычажок, который называется эксцентрик, его необходимо прокрутить на 180 градусов. После того, как эти элементы откручены, вся конструкция легко снимается с вилки. Главное, не забыть, что перед этим надо убрать ободные тормоза, если они есть.

Заднее колесо снимается примерно так же, как и переднее, за исключением того, что иногда приходится снять цепь, при этом скорость лучше переключить на самую маленькую звёздочку. Сами звёздочки в таком случае можно не снимать. Затем так же откручиваются гайки или эксцентрик, после чего уже можно спокойно снять всё остальное.

После того, как всё демонтировано, можно спокойно снимать покрышки и вытаскивать камеру. Затем следует установить новую камеру и после этого надо собрать всё заново

При установке заднего колеса необходимо обратить внимание на цепь — она может перекрутиться, поэтому во избежание подобной проблемы следует внимательно устанавливать всё на свои места.

На том моменте, когда уже предстоит собирать велосипед, стоит обратить внимание на то, что на месте крепления велосипедного колеса не должно быть люфта. Всё должно сидеть плотно, но в то же время гайки и эксцентрик не должны быть слишком перетянуты.. При сборке велосипеда стоит обратить внимание, что и заднее, и переднее колесо должно крутиться вперёд.

При сборке велосипеда стоит обратить внимание, что и заднее, и переднее колесо должно крутиться вперёд.

После того, как всё собрано, можно полностью накачать насосом камеру.

Лучше всего потихоньку накачивать камеру при помощи насоса, когда она ещё не полностью закрыта покрышкой. Таким образом, можно избежать перекручивания, что в свою очередь, избавит от внезапного разрыва камеры.

Очень важно накачать колёса правильно. Если они будут слишком мягкие или, наоборот, слишком твёрдые, они очень быстро лопнут

На каждой шине можно найти специальную маркировку, которая обозначает, до какой степени их можно накачивать. Нет необходимости часто надувать камеры, особенно, если они новые. Пару месяцев с такими можно ездить, не задумываясь о том, что их нужно накачать.

Вращается медленнее переднего

Указанную проблему заметить бывает непросто. Если заднее колесо стало медленнее крутиться, чем переднее, ехать станет сложнее. Но велосипедист может списать это на свою усталость, плохое покрытие дороги или другие факторы. И только когда проблема переходит на более серьезную стадию, ее становится легче распознать.

Заднее колесо может крутиться медленнее, чем переднее, по трем основным причинам:

• погнут обод колеса;
• тормозные колодки трутся о диск;
• механизм торможения настроен неправильно.

Затруднить движение может погнутый диск. К этому приводит трение и касание других деталей. Поэтому выход напрашивается сам – выпрямить колесный диск. Главное – не переусердствовать, чтобы потом не пришлось гнуть диск в обратную сторону.

Если во время движения слышны звуки трения, значит, тормозные колодки трутся о диск колеса. Это обычно происходит с новыми велосипедами. Данная проблема не требует никаких действий. Все недочеты устраняться во время движения. Колодки со временем притрутся и перестанут доставлять неприятности.

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Как снять звёздочку с заднего колеса скоростного велосипеда: фото и видео

Трансмиссия играет очень важную роль в работе всего велосипеда, поэтому вы должны внимательно следить за износом отдельных ее частей. Особенно это касается звездочек заднего колеса, которые со временем выходят из строя. Изношенную звездочку необходимо как можно быстрее заменить, и сделать это не составит особого труда.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к процессу замены, обзаведитесь необходимыми инструментами, которые могут вам пригодиться. Это:

• Хлыст
• Сьемник кассеты
• Рожковой и разводной гаечные ключи

Как правильно разобрать кассету?

Для начала снимите с велосипеда заднее колесо. Сделать это очень просто. Ключом отвинтите гайку и сбросьте цепь. Обладателям горных моделей достаточно просто надавить на специальное крепление и колесо будет демонтировано.
Далее на шлицевую гайку кассеты устанавливаем съёмное приспособление. Здесь нам понадобится хлыст, который предотвратит проворачивание кассеты. Во время того, как разводным ключом вращаем съёмник, удерживаем хлыстом наибольшую звезду.

Процесс демонтажа и замены звездочки

При помощи гайки откручиваем кассету и снимаем ее с колеса. Внимательно осматриваем звезды и определяем какая из них пришла в негодность. Начинайте с самых маленьких и заканчивайте наибольшими.
Трансмиссия велосипеда создана таким образом, что вы имеете возможность заменить только изношенные звезды, а не всю кассету целиком. Поэтому, осмотрев кассету, вы извлекаете из нее отработанные детали и заменяете их на новые. Вытащить звезду из кассеты очень легко, этому способствует специальные заклепки. Главное внимательно запомните порядок расположения звезд, чтобы не запутаться с их установкой обратно.
В комплектации некоторых байков вы можете обнаружить так называемых «пауков». Это группа из нескольких звезд, которые неразрывно связаны между собой. В таком случае вам придется заменить всего паука.

Многие велолюбители сталкиваются со следующей проблемой. После замены нескольких звезд ощущается большой дискомфорт в работе цепи. Это связано с тем, что цепь уже прошла определенный пробег, износилась и теперь ей трудно взаимодействовать с новыми деталями. Поэтому специалисты рекомендуют осуществлять одновременную замену цепи и износившихся звездочек. Это значительно минимизирует сложности в работе трансмиссии вашего байка.

Что вы должны знать о синглспиде?

Если вы являетесь обладателем односкоростного велосипеда, процесс замены задней звезды будет упрощен до минимума. Вам достаточно просто разжать стопорное кольцо. Если родное кольцо пришло в негодность, его необходимо немедленно заменить, даже если вы в ближайшее время не собираетесь производить замену звезд. В противном случае цепь потеряет свою фиксацию, а это грозит люфтом.

Процесс замены кольца очень прост, вам не нужно производить малейших силовых манипуляций. Поэтому если вы говорим об односкоростном велосипеде, здесь все очень легко и понятно. Однако обладатели таких моделей должны осуществлять процесс демонтажа кассеты только в том случае, если произошел износ одной или нескольких наибольших звезд. Если из строя начала выходить маленькая звездочка – это не повод для беспокойства.
На чем бы вы ни катались, помните, что и простейший дорожный велик и суперскоростной байк нуждаются в исправной работе трансмиссии. Сильно изношенная цепь и звезды не дадут вам проехать даже пару метров. Внимательно следите за механикой и своевременно осуществляйте замену изношенных запчастей. Исправный байк – главный залог вашей безопасности и классной, беспроблемной езды!

Как снять колесо на велосипеде

Как снять переднее колесо велосипеда?

1. какие у вашего велосипеда тормоза?

— если у Вас дисковые тормоза, то переходим сразу к пункту 2.

— если же у Вашего велосипеда тормоз ободной, то необходимо его разжать. Это процедура примерно одинакова для всех видов ободных тормозов: чтобы разжать тормоз типа V-brake необходимо руками сжать колодки и вытащить дугу, как показано на рисунке.

2. переворачиваем велосипед вверх колёсами, он довольно устойчиво стоит на руле и седле. Будьте внимательны, чтобы не повредилось оборудование, закрепленное на руле (велокомпьютер, звонок, велофару и т.д.)!

3. каким образом у Вас закреплено колесо: обычная гайка или эксцентрик (небольшой рычажок)?

— если колесо крепится гайкой, то необходимо взять два подходящих ключа. Один накинуть с одной строны, второй — с другой, и крутить против часовой стрелки один из ключей, удерживая на месте второй. Не обязательно отворачивать гайки до конца, а просто ослабить до момента, когда колесо можно будет спокойно вынуть.

— если колесо крепится эксцентриком, то тут вообще все просто — не нужны никакие инструменты. Тянем этот эксцентрик на себя, как показано на рисунке, после чего необходимо ещё немного открутить его против часовой стрелки, придерживая с обратной стороны рукой, пока не станет возможным вытащить колесо.

4. тянем колесо вверх, и, если Вы всё сделали правильно, оно легко снимается.

*на велосипедах с дисковыми тормозами нельзя нажимать на ручку тормоза со снятым колесом, так как при этом колодки могут сжаться, и надо будет возиться ещё и с ними.

   

Установка переднего колеса:

процесс установки переднего колеса обратен его снятию

1. вставляем колесо обратно, как оно было. Не перепутайте направление вращения колеса (написано на покрышке). Помните, что велосипед у Вас перевернут и над направлением движения стоит подумать. В случае с дисковыми тормозами перепутать сложно, так как надо, чтобы диск попал точно между колодками.

2. закручиваем гайки или затягиваем эксцентрик

3. переворачиваем велосипед

4. если у Вас ободные тормоза, то необходимо вернуть их в исходное состояние. Проверяем, что колесо не болтается, свободно крутится и тормоз функционирует, в противном случае проверяем снова всё по пунктам.

Как снять заднее колесо?

Процесс снятия заднего колеса ПОЛНОСТЬЮ совпадает с процессом снятия переднего. На навешанное сзади оборудование можете даже не смотреть (прийдется только снять цепь с оси, если она зацепится).

Установка заднего колеса

Процесс установки также аналогичен установке переднего колеса, за малым исключением: надо, чтобы цепь встала правильно. Для этого подносим колесо к местам крепления, надеваем цепь на звездочку и после этого ставим колесо на место. Правда, может сложится ситуация, при которой Вам покажется, что цепь перекрутилась, и чтобы распутать надо будет её снимать. Это не так. Вам просто надо покрутить её туда-сюда, представить, как она была установлена до этого на звёздочках и главное — не паниковать. Вот вроде бы и всё. Теперь Вы овладели искусством снятия-установки колёс.

   

Как собрать и настроить велосипед из коробки? (31 фото, 6 мб.)

Вы только что получили долгожданный велосипед из транспортной компании? Теперь вам предстоит его собрать и настроить! На примере городского велосипеда Giant Cypress 2011 года рассмотрены все нюансы сборки велосипеда с нуля — от распаковки до настройки переключателей. Если вы до этого никогда не собирали велосипед, настоятельно рекомендую отвезти его в ближайшую вело-мастерскую — сэкономите кучу времени и нервов. Если все же вы хотите сделать это самостоятельно — эта статья для вас 😉 

Воспользовавшись этими ссылками, можно сразу перейти к нужному разделу.

1. Распаковка и установка основных элементов велосипеда.
2. Установка и настройка переднего тормоза; регулировка обоих тормозов.
3. Регулировка заднего и переднего переключателей.

Распаковка и установка основных элементов велосипеда

Так выглядит коробка с велосипедом, в которой он поставляется с завода. На всех велосипедах обычно уже установлены система с шатунами, цепь, задний и передний переключатели, заднее колесо, тормоза и рулевая колонка.

Отдельно упакованы руль, сидение, переднее колесо, педали, светоотражатели и другая мелочевка.

Для сборки настройки потребуется ряд инструментов:

• шестигранники (4, 5, 6 mm), а лучше набор,
• ключ на 15 (для затяжки педалей),
• ключ на 10,
• отвертка крестовая,
• плоскогубцы (для обжима тросика),
• кусачки (для обрезки тросика). 

Достаем велосипед из коробки. Кусачками или мощными ножницами обрезаем все пластиковые хомуты и снимаем упаковку. Будьте аккуратны — на этом этапе легко повредить лако-красочное покрытие рамы.

Велосипед готов к сборке.

Сперва закрепим седло на подседельном штыре. Для этого шестигранником на 6mm раскручиваем крепление на подседельном штыре, устанавливаем в пазы рамки седла, закрываем сверху скобой и закручиваем. Эта хитрая конструкция позволяет также двигать седло взад-вперед и регулировать по углу наклона. Сейчас достаточно просто закрутить болт, а настройки будет удобнее сделать на собранном велосипеде.

Закрепляем светоотражатель максимально близко с седлу.

Опускаем всю конструкцию в подседельную трубу до конца и закрепляем эксцентриковым зажимом. Если он закрывается слишком легко, то открываем его до конца, подкручиваем затяжное колесико и пробуем закрыть опять. Если не закрывается, наоборот, ослабляем.

Далее занимаемся выносом руля и рулем. На разных велосипедах бывает по-разному: либо вынос уже скреплен с рулем, либо нет. В любом случае, вынос устанавливается первым. При установке выноса и руля обратите внимание на тросики переключателей и тормозов — они не должны быть запутаны. Обратите внимание на вертикальные отметки на выносе руля — это максимально возможная высота подъема.

Вот под этой маленькой заглушкой скрывается важный болт! С помощью шестигранника на 5 или 6 вынос закрепляется в рулевой колонке, а руль регулируется по высоте.

Закрепляем руль.

Займемся передним колесом. Для начала необходимо правильно установить эксцентрик (он находится в коробке с мелочевкой). На фото показано правильное положение всех элементов. Обратите внимание на пружинки — они расположены узкой частью во внутрь, т.е. к колесу.

Снимаем заглушку и пружину с одной стороны эксцентрика (с той, где нет рычажка) и вставляем ось во втулку переднего колеса. Может возникнуть вопрос, какой стороной его вставлять? Просто посмотрите, с какой стороны установлен он заднем колесе (обычно с левой) и сделайте по аналогии.

Далее вставляем колесо в вилку. Необходимо заранее «расстегнуть» передний тормоз велосипеда (в случае с ободными тормозами) или снять с него резинку (обычно в заводской упаковке он закреплен резинкой или стяжкой).

Затягивать эксцентрик удобнее всего, подойдя к велосипеду спереди. В этом случае можно отслеживать, отцентрировано ли колесо. Затяжка производится следующим образом: покручиваете колесико слева по часовой стрелке и пробуете закрыть рычажок. Если закрывается очень легко, откидываете обратно и снова закручиваете колесико, до тех пор пока эксцентрик не закроется с усилием. Переусердствовать не нужно, иначе можно сломать эксцентрик!

Теперь можно и подкачать колеса. Рекомендованное давление всегда указывается на покрышках в psi и bar. Bar = атмосферы. Обратите внимание: давление в колесах велосипеда должно быть от 3х атмосфер и выше. 3,5 — оптимальный вариант. 2,2 как у автомобилей никуда не годится. В процессе эксплуатации периодически проверяйте давление в колесах — это залог отстуствия «восьмерок».

Установим педали. На фото видно, что каждая педаль подписана как L или R. Иногда еще лепятся наклейки. L (Left) — левая, R (Right) — правая. Будьте внимательны: у педалей разная резьба! Обе педали закручиваются «по движению» велосипеда, т. е. левая влево (против часовой), а правая вправо (по часовой).

Сначала закручиваем их руками, а потом подтягиваем ключом на 15.

Если цепь не на месте, ее легко можно вернуть туда. Для этого нажимаем на лапку заднего переключателя и цепь ослабевает. Теперь ее можно просто подхватить рукой и одеть на одну из передних звезд.

Установка и настройка переднего тормоза; регулировка обоих тормозов

Теперь займемся установкой переднего тормоза. Найдите вот такую изогнутую трубку в коробке. В нее нужно продеть тросик переднего тормоза так, чтобы широкая часть оказалась вверху, а узкий наконечник внизу — ближе к тормозным рычагам (на след. фото).

Делаем как на фото. Резинку нужно одеть до того, как будете прикручивать трос. Резинка нужна для защиты тросика от грязи.

Теперь ослабляем болт и заводим туда тросик.

Сжимаем рычаги так, чтобы от колодок до обода оставалось 2-3 мм. и закручиваем болт (без фанатизма, иначе тросик начнет «пушиться»).

Оставляем небольшую часть тросика (5-7см.), остальное обрезаем кусачками (кусачки нужны очень хорошие, иначе тросик распушится на конце). Далее надеваем наконечник и зажимаем его плоскогубцами. Если подходящих инструментов нет под рукой, сделайте этот шаг позже. Но не откладывайте надолго — тросик может «распушиться» и вам придется его менять.

Далее тросик можно завести за рычаг, чтобы он не болтался.

Теперь нужно отрегулировать тормоза. Такому непростому вопросу хорошо бы посвятить отдельную статью, ну а сейчас я постараюсь вкратце описать процесс регулировки.

Четкая работа тормозов складывается из многих нюансов. Для начала покрутите колесо (предварительно накачав до рекомендованного давления) — есть ли восьмерка? Если есть, то ее нужно исправить. Этим лучше заняться опытному мастеру или поискать статью об устранении восьмерок в интернете. Если все в порядке, работаем дальше.

В собранном состоянии, колодки тормоза должны находиться на равных расстояниях от обода. Это достигается натяжением троса — можно ослабить болт, которым вы крепили тросик, и натянуть его посильней. А еще есть «барашек» — он находится прямо около ручки тормоза — им тоже можно подтянуть или ослабить трос. Никогда не выкручивайте его до конца! Сами колодки должны быть параллельны ободу. Проверьте, так ли это. Если нет, нужно ослабить крепящий их болт и отрегулировать их положение (см. фото). Можно, например, зажать тормоз (тогда колодки прижмутся параллельно ободу) и сразу затянуть болты.

Теперь нажимаем на тормозную ручку и смотрим, как сходятся рычаги тормоза. А сходиться они должны одновременно! Посмотрите на видео.

Если при нажатии на тормозную ручку у вас один рычаг прижимает колодку быстрее, чем другой, необходимо сделать регулировку специальными винтами (см. фото). Настройка производится следующим образом: выбираете тот рычаг, где колодка быстрее и сильнее прижимается к ободу и винт с этой стороны закручиваете по часовой стрелке на один или пол оборота. Нажимаете и смотрите, меняется ли ситуация. Обычно колодки начинают прижиматься к ободу одновременно уже после регулировки одним винтом. Если же нет, тогда винт на другом рычаге (где колодка находится дальше от обода) поворачиваете против часовой стрелки на один — пол оборота. Продолжайте описанные действия, пока не достигнете результата, как на видео. Эту же процедуру необходимо проделать с задним тормозом.

Регулировка заднего и переднего переключателей

Теперь осталось настроить переключатели и скоро можно будет отправляться на первый тест драйв. Регулировку переключателей нужно начинать с заднего. Передний обычно неплохо отрегулирован с завода. Для регулировки вам потребуется стойка, на которую вы установите заднее колесо или помощник, который будет приподнимать велосипед за седло, чтобы вы могли покрутить педали и посмотреть, как все работает.

Для начала убедитесь, требует ли задний переключатель настройки. Для этого выставьте на переднем переключателе первую (самую маленькую звезду) и поочередно переключайте передачи на заднем, крутя при этом педали. Если цепь плохо поднимается или опускается по звездочкам, требуется регулировка.

Начать нужно с регулировки натяжения пружины в самом заднем переключателе (либо убедиться, что она правильно отрегулирована с завода). Для этого передний и задний переключатели выставьте на первую звезду (цифра 1 на ручках переключателя). Т.е. спереди это меньшая звезда из трех, а сзади большая из семи (или восьми, девяти). Прокрутите педали, чтобы цепь встала на нужные звезды. Теперь обратите внимание на винты H (High) и L (Low) на заднем переключателе. H — повышенные передачи, например седьмая; Low — пониженные, например первая.

Так как мы выставили на первую передачу (пониженную), то наше внимание должно быть обращено на винт L. Прежде чем будем его крутить (а может и не будем вовсе), необходимо убедиться в том, что задняя лапка переключателя находится ровно напротив первой звезды (см. фото). На фото ниже цепь стоит на второй звезде, чтобы вы четче видели перекос. Цепь обязательно должна быть на первой звезде!

Если все ровно, вам повезло! Если нет, покрутите винт L в одну или другую сторону. Вы должны увидеть, как лапка переключателя начнет медленно передвигаться влево или вправо. Задачу вы знаете — звезды в лапке переключателя должнаы лежать в одной плоскости с первой звездой кассеты. После того, как вы отрегулируете положение переключателя винтом L, выставьте задний и передний переключатель на последние звезды и повторите процедуру с винтом H.

Теперь займемся натяжением цепи. Если цепь плохо поднимается с 7 на 1, то нужно слегка натянуть тросик. Если плохо опускается вниз с 1 на 7, то тросик перетянут, и его нужно ослабить. Необходимые регулировки можно произвести с помощью регулировочного колесика на заднем переключателе. Крутите против часовой — натягиваете трос, по часовой — ослабляете. Опять же, не переусердствуйте с выкручиванием, иначе колесико просто выскочит из переключателя. Если нужного эффекта достичь не удалось, тогда нужно ослабить гайку на 9, придерживающую трос, натянуть/ослабить трос и снова закрепить его.

Передний переключатель настраивается схожим образом. Только с винтами H и L все наоборот: маленькая звезда — винт L, большая — H.

Надеюсь у вас все получилось! Если нет, не отчаивайтесь. Поищите специализированные статьи в интернете, либо обратитесь за помощью к опытному вело-мастеру. Мы, в свою очередь, постараемся сделать подробные статьи для каждого этапа. Успехов в настройке и хороших поездок 😉

Ваши отзывы и замечания, пожалуйста, оставляйте в форме комментариев ниже. Текст и фотографии статьи, при необходимости, будут дорабатываться.

Еще по теме:

— как купить велосипед с доставкой по России?
— как выбрать размер велосипеда?
— другие материалы и статьи.

Вернуться на главную страницу >>

Почему гонщики болтают ногами?

Автор Марк Маквей. Бывший международный мотогонщик и инженер MotoGP теперь работает мото-журналом и директором по коучингу в motoDNA Riders Academy.

Подробнее о работах Марка можно узнать на сайте www.motodna.net

Время от времени в технологии мотогонок происходит качественный скачок, будь то двигатель, шасси, подвеска, техника езды или безопасность.

Взгляните на гениальность двухтактной камеры расширения Уолтера Каадена или защиты спины, которую Барри Шин сколотил со старых козырьков, чтобы Dainese добился огромного успеха.

В последнее время это была электроника с контролем тяги, контролем на колесах, торможением двигателем и т. Д.

Время от времени появляется новая техника верховой езды. На ум приходит «опустить колено», впервые увиденное бывшим чемпионом мира Ярно Саариненом и усовершенствованное трехкратным чемпионом мира Кенни Робертсом после того, как Ярно, к сожалению, был убит в Монце.

Последнее явление — волна ног — существует уже несколько лет. Впервые это было замечено в 2005 году, когда некий Валентино Росси, сильно нажимая на тормоза, опасно нырнул внутрь главного соперника Сета Гибернау в отчаянном движении на последнем повороте в Хересе, что имело огромные разветвления для чемпионата.

Гибернау был ошеломлен смелым ходом, и Росси играл в ментальную игру по максимуму, на что способен только Росси, продолжая использовать свою новую обнаруженную технику, которую он и, несомненно, Гибернау ассоциировал с этим эпическим маневром, как двойное психологическое оружие. одновременно внушая доверие итальянцу и практически выгоняя Гибернау из чемпионата.

Росси продолжал использовать волну ногами как часть своего обширного ритуала, дополняя свои цветовые схемы Рональда Макдональда, приседания перед поездкой и репертуар извлечения кожаных задниц.

Помимо увеличения умственных способностей, спекуляции о преимуществах волны ног широко распространены, поскольку Росси и другие гонщики, которые адаптировали эту технику, не смогли объяснить преимущества, кроме как сказать, что они кажутся естественными или просто уравновешивают байк. Другие предложения чисто отвлечься или заблокировать технику, чтобы уменьшить пространство, доступное для внутреннего прохода, также были ограничены.

Однако, когда мы смотрим на волну ног в технически тонированных очках, начинают проявляться другие возможные преимущества.

Например, нога является тяжелой частью нашей анатомии и может составлять 20% веса нашего тела. Для гонщика весом 70 кг это 14 кг массы, которую они могут использовать, чтобы помочь контролировать динамику мотоцикла в своих интересах.

Чтобы понять динамику прохождения поворотов, мы должны сначала понять, что прохождение поворотов — это баланс.По сути, при повороте на скорости мы сохраняем равновесие сил поворота и силы тяжести. Эти силы действуют через объединенный центр тяжести мотоцикла и водителя. Когда мы зависаем, мы эффективно перемещаем центр тяжести ближе к земле и к внутренней части угла, что для данной скорости требует меньшего угла крена, чтобы уравновесить эти силы. Это позволяет мотоциклу оставаться более вертикальным и использовать более толстую часть шины, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой.

Волна ног — это эволюция этой техники, которая снова смещает центр масс к внутренней части поворота и вперед, удерживая велосипед еще более вертикально и перенося больший вес на переднюю шину, тем самым снова увеличивая сцепление с дорогой, пока не произойдет наклон. угол настолько велик, что всаднику приходится ставить ногу на подножку.

Учитывая, что мотоцикл действительно хочет ехать только по прямой, требуются значительные усилия, чтобы бороться с силами, действующими в мире MotoGP, и повернуть мотоцикл.Еще одна полезная сила проявляется на быстрых волнах ног. Посмотрите на график, чтобы понять огромные силы аэродинамического сопротивления на высоких скоростях, когда сила, в 10 раз превышающая силу, действующую на лобовую часть мотоцикла, включая открытую ногу водителя, на скорости 300 км / ч по сравнению со 100 км / об.

Если свесить ногу в этот высокоскоростной воздушный поток, на ногу всадника оказывается значительная сила, так как она действует как маленький парашют, создавая поворотный момент, натягивая ногу всадника вокруг его тела. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это, в свою очередь, побуждает тянуть внешний руль, дополнительно помогая поворачивать байк за счет противодействия рулевому управлению.

Пока еще нет мнения о реальных преимуществах махания ногами. Он похож на тормоз большого пальца Doohan, когда другие гонщики воспользуются любым преимуществом или, что более важно, воспринимаемым преимуществом. Это очень важно, поскольку физически все райдеры очень похожи — спортсмены в отличной форме. Почему один гонщик быстрее другого? Помимо велосипеда, в основном это игра для мозга.Если гонщик чувствует ощутимое преимущество или нет, это может дать ему небольшое преимущество, необходимое для победы. Представьте себе огромное психологическое преимущество, которое Росси получил в свои сумеречные гоночные годы, когда не только его соперники, но почти каждый гонщик на планете перенял его технику волн ног.

Саймон Крафар объясняет, как болтаются ноги: motogp

LOL.

Множество гонщиков, которые сделали это потому, что это сделал Росси, придумывали подобную чушь. Когда Росси начал это делать, его спросили, почему он это сделал.Инструмент наощупь для теорий о том, что может быть , если прищуриться, основываться на физике — баланс, рычаги, перенос веса и т. д. Это все домыслы. К тому же не очень информированное предположение.

Вернувшись назад, на пресс-конференции перед гонкой Росси ответил на неизбежный вопрос о том, зачем он это делает, своим обычным ответом — я не знаю, это кажется естественным поступком, кажется, что это помогает мне тормозить. . НО он продолжил, сказав, что они с Джереми Берджессом посмотрели на данные, сравнили углы с волной и без нее, и было без разницы .Данные показали точно такое же тормозное усилие, точно такое же время торможения, одинаковое распределение веса. Нет заметной разницы.

Многие другие команды и гонщики тщательно тестировали его. Время прохождения круга идентично с «волной Росси» или без нее.

Вот где развлекается. Из https://motomatters.com/opinion/2009/07/22/the_truth_behind_the_rossi_leg_wave.html

В течение нескольких десятилетий все американские трекеры для грязи смотрели одинаково: они оставляли левую руку на перекладине и засовывали голову. под их левой подмышкой, чтобы проверить, кто там был.Со временем возникли всевозможные теории, большинство из которых было связано с улучшением аэродинамики, позволяющей держать голову опущенной. Но люди продолжали спрашивать, зачем они это делают, и, в конце концов, выработалась закономерность:

Крис Карр: «Я видел, как Скотти Паркер ехал так» …

… Скотт Паркер: «Я научился этому от Спрингера. «…

… затем Спрингер [Джей Спрингстин] признал:« Мерт Лоилл показал мне, что »…

… в этот момент Мерт признался:« Я получил это от Барта Маркеля »

. В конце концов Черный Барт сказал, что узнал это от Кэрролла Ресвебера, который сказал, что узнал это от другого техасского гонщика, который — когда они наконец его выследили — раскрыл Секрет:

«Черт, мальчик, я был слеп слева от себя. глаз … это был единственный способ видеть позади себя! »

УГОЛ КАЧЕНИЯ | Характеристики

На днях я ездил на своем Рудже навестить Роя. В молодые годы у Роя был специальный выпуск 32-го года. Прошел сосед. «Вот вам хороший байк!» — крикнул Рой.Бегло взглянув на потрепанный старый флаер Ковентри, сосед ответил: «Нет, я не хочу такой, мне нужен байк, который паркуется за углом — это Harley-Davidson, это настоящий английский байк». Мы с Роем улыбнулись. Халк Хоган, как и Халк Хоган, строит чопперы по телевизору, кажется, расширил общественный интерес к мотоциклам, и хотя знания могут быть немного отрывочными, это должно быть хорошо. Интерес порождает любопытство, и чем больше вы знаете о предмете, тем более любопытным вы становитесь. Изучение и передача информации — большая часть человечества, и я редко езжу на велосипедные соревнования, не узнав чего-то, чего я не знал.

На последнем автопробеге, который я посетил, я узнал две интересные вещи. Первый был от опытного мастера по ремонту спидометров Дэвида Вудса. Я спросил, в каком году тонкая белая стрелка хронометрического спидометра Смита с каплей внизу перешла на более толстую. «Не было», — сказал Дэвид. «Толстые были установлены на тахометры». Второй урок оказался еще более удивительным.»Знаешь, почему японские четверки не справились?» — небрежно спросил Тони Хак из Maitland Racing. «Это потому, что они отливают отверстия в картерах, а не обрабатывают их. Болты двигателя всегда плохо входили в отверстия, поэтому, как бы сильно вы их не затягивали, двигатель никогда не мог должным образом закрепить раму. На гоночных велосипедах мы обычно расширяли отверстия, чтобы в них можно было вставить полудюймовые шипы — это имело огромное значение ». Неужели все так просто? Тони определенно говорит по собственному опыту, так что я так думаю. В этом месяце у меня было несколько вопросов по основным вопросам дизайна — вы найдете их на странице.А пока я отправляюсь разбираться со своими иглами спидометра и тахометра…

БОЛЬШОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕДУСМОТРЕНИЕ СМЕЩЕНИЕМ

РИК ПОЛУЧАЕТ ВСЕ РАКИШ, КАК ОН УПРАВЛЯЕТ ГЕОМЕТРИЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Дэвид Винтер подумывает установить переднюю часть диска T140 Bonneville на свой Triumph Adventurer, но говорит: «Я заметил, что ноги моей вилки находятся дальше от оси вилки, чем элементы T140; повлияет ли это на геометрию рулевого управления? » Это «смещение вилки», и у T140 меньше, чем у старых Triumph.Это сложный предмет, но вкратце «грабли» — это угол наклона рулевой колонки к вертикальной линии. Если вы проследили передний угол до земли и измерили расстояние до контакта с шиной, это будет «след». Обычно около четырех дюймов — но чем больше угол наклона, тем дальше линия рулевой колонки будет от контакта с шиной, поэтому увеличение угла наклона (например, «чоппер») также увеличивает след. Вы можете подумать, что уменьшение смещения вилки — приближение трубок вилки к рулевой колонке — уменьшает след, но поскольку контакт шины уже находится за линией рулевой колонки, перемещение вилки назад фактически увеличивает след.

След — это то, что дает эффект заклинателя. Возьмите колесо тележки супермаркета; у вас есть вертикальная ось рулевого управления, но колесо смещено к этой оси, «тянется» назад, поэтому (если у вас нет шаткой оси) оно склонно двигаться прямо. Trail обеспечивает устойчивость, но замедляет рулевое управление. Увеличенный угол наклона имеет аналогичный эффект (снова подумайте о «измельчителе»), идеальном для шоссе 61, но менее подходящем для наших извилистых дорог. Изменение следа путем регулировки смещения вилки намного проще, чем изменение угла поворота рулевой колонки, и также может использоваться для восстановления разумного расстояния для мотоциклов, у которых угол наклона больше связан со стилем, чем с рулевым управлением.Суть в том, что теоретически меньшее смещение вилок T140 может сделать Adventurer немного тяжелее в управлении, но повысит его устойчивость на прямой; надеюсь, Дэвид сообщит нам, имеет ли это значение.

ГЛАВНЫЕ СОВЕТЫ

БАЛАНСОВЫЕ ТРУБЫ ГУДИТ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТАЙНА

© В балансе

В балансе

Пит МакМахон ответил на вопрос о выхлопной трубе XS1100, говоря, когда он бросил трубку муфты. Чтобы установить глушители Norton на его Guzzi Le Mans, он обнаружил, что они производят гораздо больший крутящий момент, но не на высоких оборотах.Когда была насажена балансирная труба, сила вернулась; но, к сожалению, крутящий момент был всего лишь воспоминанием. Балансировка трубок может иметь большое значение для мощности и крутящего момента

Что за такое?

Мой друг Джон Боунс прислал мне эту фотографию загадочной части. Она поставлялась в коробке с битами для коробки передач Triumph, но он не думает, что она похожа на деталь Triumph, и не может найти ее ни в каких каталогах запчастей. Я тоже не узнаю его и задаюсь вопросом, является ли это вообще деталью двигателя; он выглядит недостаточно аккуратно сделанным, и я задаюсь вопросом, может ли это быть чем-то более похожим на вешалку для ног. При этом шлицевой штуцер на конце напоминает мне конец коленчатого вала 250 Royal Enfield. Кто-нибудь узнает это? Загадочный объект сегодняшнего дня. Любые предложения по обычному адресу

НЕРЕГУЛЯТОРЫ

Ducati Гэри: может быть, пора перемотать назад и начать заново …

Размышляя, что он хочет сделать со своим 350-кубовым двойником Ducati Desmo, Гэри Джордж подумал, что это стоит посмотреть в систему зажигания и зарядки. Байк шел с запасным двигателем объемом 500 куб. См (очевидно, купленным в качестве донора генератора), неработающим регулятором, предположительно работающим регулятором и японской опцией.«Есть ли кто-нибудь, кто может посоветовать систему зажигания / зарядки 21 века?» — спрашивает Гэри. Я решил узнать, что думает Маркус Рекс из Rex’s Speedshop (rexsspeedshop.com). «Ах да, — сказал он, — это то, что я только недавно начал изучать. Поскольку у этих генераторов три провода, люди предполагают, что они трехфазные, и пытаются установить стандартный японский регулятор. На самом деле они однофазные, но с отводом в середине одной катушки для создания полуволнового выпрямленного питания в цепи зажигания.В этой системе будет работать только стандартный регулятор, и есть возможности для улучшения — но вместо того, чтобы пытаться придумать улучшенный регулятор, для меня было разумнее перемотать генератор в более традиционном стиле, чтобы можно было использовать обычный выпрямитель / регулятор. использовал. «Я сделал пару Morinis таким способом, но это еще только начало, и, честно говоря, у меня еще не было достаточно отзывов, чтобы делать какие-либо заявления по этому поводу, но это должно сработать». Звучит как хорошая идея. Как часто, вместо того, чтобы пытаться найти модификации и уловки для исправления дефектного дизайна, было бы на самом деле проще — а также лучше — вернуться к чертежной доске и начать все сначала?

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Терри Хоар задал простой вопрос: «Рик, ты знаешь, как они определяют, где установить красную черту двигателя?» Я никогда не думал об этом, Терри, но это напоминает мне историю из BSA. Регулировка толкателя на поздних моделях Goldies осуществляется вращением эксцентриковых шпинделей коромысла и теоретически может быть выполнена на работающем двигателе. Очевидно, чтобы найти настройку максимальной мощности на динамометрическом стенде, какой-то бедняге пришлось оседлать ревущий двигатель с гаечными ключами в руке … Может быть, но я не могу видеть, как производители заводят двигатели, пока они не взорвутся, чтобы определить предел оборотов. Мне казалось, что ограничением, скорее всего, будет клапанная передача; пружины не могут работать быстрее при увеличении оборотов двигателя, поэтому их скорость должна быть такой, чтобы клапан более или менее контактировал с профилем кулачка при пиковых оборотах.Если кулачок окажется слишком далеко впереди клапана, он не сможет опустить его на седло; закрытие вызывает поломку. Но усиление пружины увеличивает разрушающую нагрузку на шестерню клапана, а также снижает мощность.

Десмодромный режим, при котором клапан поднимается и закрывается с помощью кулачкового механизма, является одним из ответов, но это сложно и дорого. Я поговорил с моим приятелем Брюсом Хейзелгроувом, который имел отношение к дизайну, и он подтвердил мое мнение. «Инерция — огромная проблема; чем быстрее вы движетесь, тем более нежелательные компоненты должны двигаться или останавливаться, поэтому масса таких вещей, как поршни и головные части, всегда будет накладывать ограничения.Но даже то, что клапан очищает поршень, переворачивая его на стенде, не означает, что он будет работать на 7000 об / мин. К счастью, существует множество данных о предельных значениях, допусках на зазоры и о том, на что влияет различная масса клапана и пружины с точки зрения частоты вращения, что также должно учитывать передаточные числа коромысел и клапанный механизм в целом. Это сложно, но все можно проработать на бумаге. «Очевидно, что более высокие обороты означают больше ударов в минуту и ​​большую мощность. Меньшие и легкие компоненты позволяют использовать более высокие обороты (отсюда и многоцилиндровые двигатели), но, в свою очередь, двигатели тяжелее, громоздче и сложнее. Конструкция двигателя — это всегда компромисс; вам просто нужно решить, какие характеристики вы хотите, и жонглировать всем вокруг, чтобы добиться этого. После того, как вы определите идеальные размеры клапана, профиль кулачка, камеру сгорания и конструкцию поршня, вы сможете рассчитать безопасные пределы для двигателя. Всегда есть эксперимент, но это не догадки — люди изучают это уже давно! »

КАК

ЗАКРЫТЬ СВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ АМАЛЬНОГО ДРОССЕЛЯ

Дроссель НЕ ОБЫЧНО НЕОБХОДИМ ДЛЯ АМАЛЬНЫХ УГЛЕВАНИЙ — ЗДЕСЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ОТВЕРСТИЕ, ЕСЛИ ВЫ СНИМИТЕ ЕГО

мелкая резьба в верхней части карбюратора, но если у вас ее нет, безопасный способ заблокировать отверстие в верхней части карбюратора — это опустить в отверстие шарикоподшипник 7/32 дюйма.

2. Вы собираетесь прогнуть конец регулятора, чтобы он оставался на месте, но отверстие получилось немного глубоким. Итак, сначала опустите его до уровня чуть выше мяча.

3. Вы можете просто заколоть сверху небольшим молотком, хотя регулятор трудно удерживать. Лучше использовать чашевидный формирователь — это старый автомобильный толкатель.

RUST RETURN

Мартин Коллиер в прошлом году удалил ржавчину со своего резервуара BSA Gold Star, используя разбавленную соляную кислоту, но, несмотря на тщательную промывку, он обнаруживает, что оголенная сталь снова ржавая, и спрашивает, какой герметик лучше всего предотвратит это. будущее.Лично я предпочитаю использовать герметик в крайнем случае; До сих пор неясно, насколько хорошо он справится, если и когда уровень этанола вырастет. Растворение герметика в топливе вызывает утомительные проблемы с карбюратором, и хотя растворители присутствуют, попав в бак, их все еще трудно удалить. Небольшая ржавчина на поверхности резервуара — не большая проблема, если она не шелушится, когда начинает блокировать форсунки.

Даже в этом случае регулярное использование и топливный фильтр постепенно очистят от посторонних предметов. Так что в случае с Мартином я бы просто установил бак и начал использовать велосипед.Чтобы избежать дальнейшей ржавчины поверхности, оставьте его с полными краями, когда он находится вне дороги, но этанол гигроскопичен — он впитывает влагу из воздуха. Будучи тяжелее бензина, эта вода скапливается на дне бака, а на байках с швами днища (Featherbed Nortons и большинство современных классических моделей) она может залезть в швы и начать коррозию. Если я беру велосипед с дороги, я сливаю воду из бака и снимаю крышку, чтобы влага могла испариться. Лучше немного ржавчины на поверхности, чем гнить изнутри.

RICK’S PATCH

THE ANGLE OF DANGLE

RICK’S NORVIN ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ДОРОГУ, НО ЭТО ЕЩЕ НАСЛАЖДАЕТСЯ ХОРОШИМ СМЕХОМ — ОСОБЕННО, КОГДА

НАКЛОНЯЕТСЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 9000 углов. Lean

Мне снова нравится пользоваться Norvin, хотя иногда он глохнет и не перезапускается — и поскольку старые байки не любят ничего лучше, чем от души посмеяться над своими владельцами, это обычно происходит, когда байк загружен.Уверяю вас, запуск тяжелого, высокооборудованного, большого близнеца с громоздкими кофрами и сумкой на бак — не шутка. Я знал, что когда я ехал домой с выставки Ardingly Show с удачной находкой в ​​баке для испытаний BSA, набитой моей курткой, то просил об этом. Остановившись, чтобы отрегулировать груз, я наклонился влево, и двигатель заглох; вот так. Но подождите … это напомнило мне кое-что, что я заметил в Gold Star; при наклоне вправо он начинает разбрызгиваться, так как уровень в боковой поплавковой чаше искусственно поднимается по отношению к струе иглы.

Наклон влево оказывает такое же влияние на задний карбюратор Винсента. Это душит двигатель? На этот раз, после пары толчков при открытом подъемнике клапана, он выстрелил. Если высота поплавка уже слишком велика, последним ударом может стать наклон влево, чтобы опрокинуть его. Мистер Тритон, Дэйв Дегенс, рассказал мне, что, когда он участвовал в гонках Aermacchis для Сида Лоутона, Сид обычно устанавливал высоту поплавка, чтобы он соответствовал углу наклона мотоцикла, когда Дэйв запускал его, чтобы обеспечить чистый старт и отрыв. Так что во всем этом явно что-то есть — мне просто нужно выяснить, как это применимо ко мне.

Уловка Фабио с задним тормозом — Motor Sport Magazine

Уменьшение дорожного просвета сзади также увеличивает нагрузку на заднюю часть, но создает более ленивую геометрию рулевого управления, так что это повредит гонщику или поможет ему в целом? Yamaha хорошо поворачивает, так что, возможно, это более легкий компромисс с M1, чем с некоторыми другими байками.

Инженеры

также могут поиграть с точкой поворота маятника, поднимая или опуская его, чтобы отрегулировать усилие цепи и тем самым увеличить приседание сзади. А еще есть настройка сцепления, схема торможения двигателем и спецификации тормозов.У гонщиков MotoGP есть ряд задних тормозов, которые они могут использовать — стальные диски размером от 210 до 250 мм, сплошные или вентилируемые. Кроме того, существуют разные главные насосы для регулировки ощущений и разные шланги, стальные или резиновые, опять же, чтобы обеспечить разные ощущения в соответствии с предпочтениями гонщика. Множество комбинаций.

Существуют также варианты управления задним тормозом — ножные тормоза, тормоза с большим пальцем и тормоза в стиле скутеров. Все больше и больше гонщиков переходят на задние тормоза с ручным управлением, потому что до рычага легче добраться, когда гонщик хочет повернуть с полным наклоном с правой рукой или когда он хочет удерживать переднюю часть вниз во время ускорения.К тому же руки намного чувствительнее ног.

Последние разработки в области аэродинамики также сыграли свою роль в изменении методов и настроек торможения. Когда передняя прижимная сила увеличивается, при нажатии на педаль тормоза передняя часть сначала будет более резко нырять, что быстрее разгружает заднюю часть. В последние годы велосипеды были перебалансированы, чтобы справиться с этим, и это одна из причин, по которой фабрики больше не хотят увеличивать прижимную силу — уменьшать колесные ходы и, следовательно, улучшать ускорение —

Главное, что нужно вынести из всего этого, заключается в том, что компромиссы, над которыми сейчас работают гонщики и инженеры, чтобы улучшить заднее торможение, должны быть включены в огромное количество компромиссов, с которыми они уже сталкивались в своих поисках идеального места для воскресенья. после полудня.

Я попросил у Ducati разъяснений по поводу его регулятора дорожного просвета. «Петруччи и так сказал слишком много», — сказал представитель команды.

Наконец, и это может быть у меня просто галлюцинации из-за отсутствия контакта с паддоком и пит-лейном … но как насчет регулятора дорожного просвета Ducati? Заводской так называемый «оборотень» при ускорении приседает задом, чтобы увеличить тягу. Может ли это также сыграть роль во время торможения, нагружая заднее колесо?

Когда гонщик GP20 нажимает рычаг на левом руле, задняя часть велосипеда сжимается.Задняя часть остается низко на прямой и сохраняет такое положение, когда гонщик нажимает на тормоза, поэтому, если гонщик сначала использует задний тормоз, он может получить большее замедление от сильно нагруженной задней шины, прежде чем он ударит передний тормоз, что отключает перевертыш. ?

«Мы используем эту систему, когда есть большая зона разгона и большая зона торможения», — объяснил Данило Петруччи в Брно. «Когда мы точно тормозим, байк опускается ниже, тогда нам нужно очень сильно тормозить, чтобы отключить систему».

Я попросил у Ducati разъяснений по этому поводу, но компания не предоставила инженера.«Петруччи и так сказал слишком много», — сказал представитель команды.

Гонщики Ducati использовали оборотень три раза за круг в Брно, обычно выходя из четвертого, девятого и 12. В Хересе они использовали устройство дважды за круг, выходя из пятого и 13-го поворота.

BMXTRIX Tech Tips: Freecoaster и задний мост

FREECOASTER & МОСТ Вы едете один день и занимаетесь кое-чем на любимой стоянке.Сегодня уловка, которую нужно изучить, — это огонь гидрант. Вы были близки к тому, чтобы ударить по трюку, и у вас есть сегодня даже вытащил одного или двух счастливчиков. Тогда из ниоткуда вы обнаружите, что рамка вращается вокруг вас довольно быстро, но вы знаете, что вы в безопасности потому что он ударится о землю прежде, чем ударит вас по голеням. КА-ПВИНГ! Что это было, черт возьми! Похоже на разрыв гитарной струны … хммм, но никаких признаков гитаристов поблизости. Наверное, просто спица — только вы не видите сломанных спиц.Хорошо, рама? Неа, рама велосипеда выглядит нормально. Вы катите байк немного вперед, садитесь, затем поймите, что вы, должно быть, щелкнули раму, потому что весь ваш велосипед покачиваясь из стороны в сторону, прямо на … заднее колесо. Вы проверяете снова и снова пришел пустой. Рама не сломана, но все еще качается бок о бок. Вы протягиваете руку, крепко сжимаете заднее колесо и раскачивайте его. Конечно же, он идет примерно на полдюйма, может быть, на целый дюйм бок о бок.Присмотревшись, вы видите, что это НЕ похоже на рамку прогибается вообще. Поздравляю, вы сломали ось. Заменить ось на самом деле не так уж и сложно при большинстве обстоятельства — но мы переходим к худшему сценарию. Это означает, что ступица — это свободная горка, а не обгонная муфта или передняя ступица. А Freecoaster — это тип хаба, который обычно используется жителями флэтленда, он позволяет шатуны не двигаться, пока заднее колесо катится назад.К для этого необходимо добавить несколько дополнительных деталей внутрь задней ступицы велосипед и эти детали могут вызвать некоторые проблемы. Еще нужно иметь в виду, что если у вас есть каботажное судно, Хорошая идея — разбирать, чистить и повторно смазывать примерно раз в 6 до 12 месяцев. Это объяснение того, как это сделать — вы просто пропустите часть, где вы вытаскиваете новую ось, и выбросьте старую. я в смысле, зачем выбрасывать идеально хорошую ось, верно? Поехали… ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕБУЕТСЯ Для этой работы не нужно много, вам понадобится трещотка с удлинение глубокого гнезда и глубокое гнездо подходящего размера для удаления гайку оси, конические ключи (см. ниже), смажьте и WD-40.Также маленький или средний разводной гаечный ключ, и не забудьте несколько тряпичных полотенец, чтобы убрать вещи! Ах да, и мост под замену. Rag Towels Courtesy Motel 6 Прежде всего, если вы думаете, что у вас есть сломана ось велосипеда, не ездите на велосипеде никуда Это верный способ полностью разрушить вашу ступицу и детали. которые входят в него.Сотня баксов на замену запчастей и неделю или две без катания, пока ждете замены запчасти не стоят того, чтобы идти домой пешком. А теперь давай начните с обсуждения того, что вы собираетесь заметить про сломанную ось. Перевернув велосипед, возьмитесь за утомляйтесь прочно, и попробуйте двигать им из стороны в сторону. Если твой ось сломана, вы обнаружите, что она, вероятно, идет примерно на дюйм или два из стороны в сторону.Если он серьезно сломан, вы возможно услышите, как какие-то детали внутри трясутся Изучите свой Заднее колесо. Это вид правой стороны ступицы. с перевернутым велосипедом. Как видите, есть подшипники, которых сейчас нет в ступице.Верьте или нет, эти подшипники должны быть внутри ступицы, а не снаружи и видимый для всех. Если вы видите свои ориентиры снаружи ваша ступица, можете поспорить, что ось сломана. Подшипники снаружи крупным планом. концентратора. Как видите, они очень грязные, и если ось не сломалась, это было вне времени для этой конкретной ступицы все равно разобрать и перестроить.Сломанная ось только последняя причина для этого. слева сбоку велосипеда (перевернутым) находим заднюю звездочку с цепью все еще на нем. Конус и контргайки видимый. Также виден задний дропаут и колышек.Внизу изображения вы увидите цепочку натяжитель, который будет первым, что мы ослабим, чтобы мы может снять заднее колесо с велосипеда. Натяжитель цепи все еще выполняет свою работу и держит цепь красивой и тугой. Используя разводным гаечным ключом или гаечным ключом правильного размера ослабьте болт, который удерживает торцевую крышку натяжителя цепи в место.Необязательно полностью откручивать болт, вы просто нужно сдвинуть его достаточно, чтобы вы могли снять цепь с велосипед. Возьмите трещотка и удлинитель с глубоким гнездом подходящего размера для гайку оси. Все, что вам нужно сделать, это повернуть храповик. против часовой стрелки, чтобы снять гайку оси с велосипеда.Ты захочет полностью снять гайку оси с обеих сторон велосипед и подножки должны легко соскользнуть с велосипед. Возьмите гайки оси и штифты и установите их на стороной, пока вы не будете готовы надеть их обратно. При снятых штифтах с заднего колеса, Теперь вы готовы снять заднее колесо, верно? Хорошо, Есть еще пара вещей, которые удерживают заднее колесо на.Одно из которых неочевидно … Колодки тормозные на задней части велосипеда, вероятно, не пропустит вашу шину между ними, не выпуская воздух из шины. Хотя это определенный вариант, существует множество комплектов тормозов. там, которые позволят вам быстро освободить их и позволят колесо соскользнуть. Это тормоза Odyssey Evolver. тормоза, и у них есть анкеры для кабеля, которые можно вытащить выключите, когда вам это нужно. Один момент позже тормозной трос отключается от задних тормозных суппортов, и вы теперь сможет снять заднее колесо без каких-либо препятствие. После быстрого отсоединения тормозного троса от задних суппортов, просто поставил. Если вам нужно, проделайте то же самое с другой стороной ваших суппортов. Если твой тормозные суппорты не быстросъемные, тогда вперед и выпустите воздух из шины. Тубу заполнить проще запаситесь воздухом, чем полностью отрегулировать заднюю часть тормоза. Пора начинать пачкает руки. Удалите свою цепочку из своего передняя звездочка. Это может занять немного времени в зависимости от того, насколько свободна ваша цепь. Обязательно потяните его к внешней стороне звездочки. Установите цепь на край рукоятки. руку, чтобы она не мешала. Теперь снимите цепь с задней звездочки и пусть цепь свисает с способ. Цепь не нужно будет трогать до тех пор, пока она не понадобится. переустанавливать до тех пор, пока заднее колесо не вернется на велосипед. Но на этом этапе вы должны обнаружить, что задняя часть колесо просто соскальзывает с велосипеда.Надеюсь, ты над чистой чистой поверхностью, когда вы снимаете заднее колесо с байк, потому что со сломанной осью все может пойти везде … Конечно, при снятии заднего колеса рамы две стороны оси упали со ступицы и запчасти старались везде ездить.Но, поскольку колесо было близко к земле, и мы были готовы, мы смогли убедиться что все упало именно там, где мы хотели. Собрать все части вашего хаба вместе. Убедитесь, что все что вышло из хаба есть там.Загляните в свой хаб посмотреть, есть ли там что-нибудь еще, и положить это в кучу жирные части. Не беспокойтесь о чистоте рук поскольку вы собираетесь поиграть со всеми жирными частями. Вытащите одно из тряпичных полотенец и приступайте к работе. вытирая все. Протрите каждую часть, которая вышла ступицы, а затем также протрите ступицу.Это может возьмите пару тряпичных полотенец или много бумажных полотенец, чтобы работа сделана. Как видно на этой фотографии, много смазки на детали, так что первая протирка позволит получить 99% смазки и грязь с ваших частей. Еще раз не забудьте почистить ваш хаб. После сначала протрите, вы можете обнаружить, что у вас есть пара деталей которые все еще заблокированы на оси.По какой-то причине эти куски не оторвутся … Почему? Ну, причина в том, что на с обеих сторон оси есть стопорные гайки, удерживающие детали все вместе. Здесь контргайка (крайняя справа) прижата к проставку, которая упирается в неподвижный драйвер. Этот это когда вам понадобится пара инструментов, чтобы освободить место. Ставится гаечный ключ конусный нужного размера на стационарный драйвер, имеющий плоскую часть, позволяющую конический гаечный ключ, чтобы на нем поместиться.Затем с помощью регулируемого гаечный ключ, наденьте его на контргайку. Вкрутите гаечные ключи противоположные направления. Гаечный ключ справа опускается и конусный ключ слева поднимается. Если орехи особенно туго, для этого может потребоваться немного мускулов. Удалять последние кусочки сломанной оси и сотрите их тряпичное полотенце. С первым протрите полностью, пришло время действительно очистить вещи. С любым велосипедным оборудованием, которое будет поддерживать ваш вес выходит из уловок и кладет сотни фунтов усилие на ось и прочее внутри вашей ступицы, это очень важно чтобы внутри ступицы не было металлических опилок или грязи. Секрет в использовании WD-40 высшего качества. обезжириватель. Распылите WD-40 на каждую деталь. из ступицы и тщательно очистите их все тщательно чистое тряпичное полотенце.Удалите как можно больше жира, грязи и сажи. из каждой части, как вы можете. Это может быть за несколько месяцев до вы делаете это снова, так что продолжайте и найдите время, чтобы сделать эту часть правильно. Это наиболее трудоемкая часть задача, если вы все сделаете правильно. Не оставляйте WD-40 на частей, когда вы закончите, так как это разрушит любую новую смазку, которую вы поставил в ступицу. ДЕТАЛИ ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ! Это горки Suntour, но многие частей будет похож на то, что вы найдете на Нанкай или другом бесплатные горки.Даже фризеры Haro Turbine или Odyssey будут похожи внутри. Замок Гайки: две из них, по одной с каждой стороны ступицы на далеко за пределами концентратора, когда он построен. Эти орехи делают именно то, что подразумевает их название. То есть затягивают против другой гайки, чтобы зафиксировать ее на месте. Потому что колесо плавает на подшипниках, вы же не хотите, чтобы части, на которых они плавают, были затянуть, иначе колесо не будет вращаться, что приведет к повреждению ступицы и подшипники.Они удерживают все точно на месте. Прокладка: Между стационарный драйвер и его контргайка. Это для того, чтобы колесо по центру велосипеда. Если вы посмотрите на свое заднее колесо когда он собран и находится на велосипеде, одна сторона будет иметь звездочку на нем, а с другой стороны вы найдете эту проставку. Конус Гайка: На этой маленькой присоске плавают подшипники. что колесо крутится. Как вы можете видеть на этой фотографии есть — изогнутая выемка наверху гайки. Это роща сидит небольшой набор подшипников. Эта деталь с резьбой внутри и внизу этой фотографии вы можете увидеть, что на самом деле гайка плоская по бокам, что позволяет конусному ключу установите на него для регулировки. Маленький подшипник: Малый подшипник Freecoaster помещается внутри драйвера и удерживается на месте с помощью коническая гайка. Это один из трех подшипников, которые входят в бесплатные горки. Этот конкретный подшипник имеет маленькие шарики. которые находятся внутри металлической детали, называемой клеткой. Клетка предотвращает перемещение мячей по всему месту, но не вмешиваться в работу самого хаба. Большой Подшипники: два из них входят в вашу ступицу. Один на с обеих сторон ступицы. Как и в случае с малым подшипником, шары в клетке. Технически это шариковые подшипники и клетка как отдельные части. Но, сложите все вместе, и это стать подшипником с одной обоймой. Стационарный драйвер: Это один из те странные вещи, которые вы найдете только в бесплатные горки. Он имеет внутреннюю резьбу и имеет плоские поверхности. крайняя левая сторона, позволяющая установить на него конический ключ и отрегулируйте это. Подшипники подходят к этой детали с левой стороны. где он немного отступает.Стационарный водитель длинный потому что другие части внутри ступицы ездят на ней и используют факт что он не двигается, чтобы сделать концентратор более надежным. Отпустить тормоз: Это продукт, сделанный Standard Industries специально для японские горки Suntour.Он имеет несколько разрезов он и в основном выглядит как модифицированная шайба. Скользит на неподвижного водителя (вверху, с правой стороны) и сохраняет муфта переместилась в крайнее неработающее положение. На ваше ступица, эта деталь действительно может быть просто шайбой или двумя. Множественные шайбы, обеспечивающие отпускание, можно использовать для большей или меньшее количество, чтобы отрегулировать зазор в вашей конкретной ступице. Сцепление: Как и в автомобиле, это что входит и отключается от ступицы, чтобы колесо вращение. Муфта скользит слева направо внутри ступицы. Но, он ни к чему по-настоящему не привязан. Это как бы плавает внутри концентратора. Слева он упирается в отпустить.С внутренней стороны слева умещается пружина. внутри справа нарезана для движения водителя в. Правая внешняя часть сцепления фиксируется в ступице когда вы нажимаете педаль, которая толкает вас вперед. Прекратите крутить педали, и сцепление выключается, педаль заднего хода и она ударяется о фризер и остается в нескольких миллиметрах от зацепления со ступицей. Трение Весна: Без сомнения, это произведение, которое производители облажаются больше, чем какие-либо другие.Либо простой С-образная форма, как этот, или два небольших плоских куска металла. Пружина входит в муфту (вверху) и прикладывает трение к сцепления так, чтобы, когда вы нажимаете педаль вперед, сцепление фактически входит в ступицу так, как должно. Правильно конструкция Freecoaster позволяет устанавливать фрикционную пружину на стационарный драйвер слабо, и совсем не крутится. Это может быстрее изнашивает пружину, но заставляет ступицу работать намного лучше. Драйвер (и задняя звездочка): в старые времена … например, 1998 год, это были отдельные части. В настоящее время вы можете найти цельную звездочку / привод комбинация. Драйверы Suntour и задние звездочки всегда отдельные предметы. Вы бы нашли стопорное кольцо, которое было бы удерживая заднюю звездочку на водителе.Но если ты умный, вы берете части в школу в класс автомагазина и попросите их сделать вам быстрое одолжение. Услуга чтобы они приварили звездочку к приводу. Убеждаться они сваривают только внешнюю часть драйвера, так как вы определенно не хочу, чтобы они запутали внутренний край.Вас также хотят убедиться, что они выполняют достаточно чистую работу, чтобы, когда вы цепь скользит по задней звездочке, не заедает остатки сварочного материала. Вам нужно будет вытащить болгаркой, если цепь задевает заднюю звездочку. Также видна дорожка, в которую входит малый подшипник. Другая сторона заднего водителя резьбовой.Пока звездочка находится вне ступицы, сторона с резьбой находится внутри ступицы; в частности, он входит в сцепление. Когда вы крутите педали вперед, он ввинчивается в сцепление и прижимает его к ступице, включая его, так что вы идете вперед. Педаль назад и она выкручивает сцепление до упора. сцепление ударяет при отпускании тормоза Тогда сцепление не открутить больше. Вы все еще можете крутить педали назад, но сцепление просто вращается против растормаживания.Пока нанизывается на снаружи драйвер не нарезан с внутренней стороны, он плавает на ось. Оболочка: Это то, что многие называют просто хабом. Но это не так оболочка ступицы. Хаб — это полный пакет все его части.Теперь, когда у нас есть бесплатные горки, есть широкие возможности. сторона и узкая сторона. Широкая сторона позволяет части, чтобы поместиться в него, и внутри ступицы вы можете видеть, что он становится уже. На самом деле он сужается к очень конкретному точка, и в этой точке сцепление входит в зацепление со ступицей и вращает колесо вперед, когда вы крутите педали. Корпус — узкая сторона: эта сторона ступица настроена так, чтобы один из больших подшипников подходил правильно в.Подшипник находится внутри так называемого подшипника. гонки и оказываются в ловушке между гонщиком и гонщиком. В водитель проходит в ступицу и ввинчивается в сцепление. Корпус — широкий Сторона: все, что входит в ступицу, подходит к этому стороны, и один из подшипников войдет в дальнюю наружу на эта сторона.Вы обнаружите, что есть небольшой пеленг гонка, которая не держит подшипники плотно, но когда все поставлено вместе делает достаточно хорошую работу, чтобы все шло гладко. Теперь вы должны проверить все части вашего ступица на износ и проблемы. Как и в каждой части ваш велосипед, ступица со временем изнашивается и потребует замена.Но, внимательно проверив каждую перечисленную часть выше, вы можете продлить срок службы хаба на многие месяцев, если не много лет. Кусочки все должны быть гладкими и без износа. Посетите www.flatlandfuel.com и отправьте им электронное письмо, если вам нужно заказать замену запчасти для вашего хаба. В этом случае было обнаружено, что в одной из обойм подшипников отсутствует пара подшипников.Был найден один подшипник и один был утерян в какой-то момент до начала работ над хабом. Ваш местный веломагазин сможет предоставить вам замена шариковых подшипников, если они вам нужны. Просто поп их обратно в обойму подшипника и при необходимости слегка сожмите обойму подшипника плоскогубцами, чтобы удерживать их место. Со всеми деталями, проверенными и зная что вы готовы собрать заднюю ступицу и поставить ее обратно вместе, чтобы вы могли кататься.Вытащите новую ось (если она замена оси). Убедитесь, что у вас правильная ось и что это ось высокого качества. Для осей 3/8 дюйма только качественные, сделанные Standard Industries или Перегиб. Посетите www.flatlandfuel.com для новой оси. Не приобретайте дешевый универсальный хромомолибденовая ось из местного веломагазина, поскольку вы, скорее всего, сломать примерно в пять раз быстрее качественного ось.Эти оси стоят около 15 долларов, но самые дешевые. 5 долларов США — это экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. В Фактически, стандартная ось на передней части этого велосипеда превышает десять лет ! Выложить все детали к концентратору и дважды проверьте, что у вас есть все там.Ось вверху, затем слева направо — следующие детали: контргайка, проставка, большой подшипник, стационарный водитель, отпустить тормоз, фрикционная пружина, сцепление, большой подшипник, отвертка, малый подшипник, коническая гайка и контргайка. Сушим, соберем все вместе чтобы показать пример того, как все это сочетается.Прежде всего, надеть фрикционную пружину на неподвижный драйвер. Уведомление что неподвижный привод имеет паз для фрикционной пружины, чтобы укладываться на него в определенном направлении. Переверните пружину, и он не так хорошо поместится на стационарный драйвер. Если вы пытаетесь установить его в обратном направлении, тогда вы уничтожите фрикционная пружина и может серьезно повредить ступицу. Позже будет другой взгляд на это. Сухая посадка для всех части вместе от оси. Пружина трения (вверху) входит в муфту так, чтобы она скользила на стационарный драйвер, как показано выше. Другой вид всех частей вместе и на этот раз вы можете увидеть небольшой подшипник внутри драйвера. Последняя сушка подходит ко всему на оси, кроме стопорных гаек. Большинство здесь важно, чтобы вы все сосредоточили так, чтобы по обе стороны от него имеется одинаковое количество дополнительных осей. части. Примерно на полтора дюйма вот что вы видите на обе стороны.Теперь вы хотите поставить большой подшипник на слева и стопорной гайкой с левой стороны на оси. Убрать все другие части с правой стороны оси до отпустить. Не снимайте стационарный драйвер. Ты может захотеть слегка подтянуть стопорную гайку к неподвижному драйвер, чтобы упростить работу. Вытащите ванну с качественной смазкой, и мы начнем скрывать все части, на которые мы только что потратили столько времени убираться.Во фризе нужно много смазки. на каждой его части. Не наносите тонкий слой смазки, налейте его! Смазка защищает детали и заставляет все работать гладко, а также помогает защитить части внутри ступицы, когда грязь или металлическая стружка попадают в центр. Первая смазка вверх неподвижный драйвер и подшипник, который находится на нем. При смазке подшипника убедитесь, что вы смазали все над подшипником, особенно там, где он соприкасается с стационарный водитель. Обойма подшипника должна быть плоской. металлическая поверхность с левой стороны и открытый оголенный подшипник на правая сторона. Наденьте стопор на неподвижный водитель и убедитесь, что он надежно закреплен.Нанесите смазку на весь пакет. Перед тем, как поставить сцепление на неподвижном водителе убедитесь, что трение пружина находится внутри муфты и что она установлена правильно, как показано на фото. Добавьте немного смазки в сцепления и всей пружины трения. Комбинированный сдвиг сцепления и фрикционной пружины на неподвижный драйвер и добавьте еще немного смазки. Проверять все, чтобы убедиться, что он был тщательно покрыт смазкой, так как вы не будете добавлять смазку до следующего раз вы построите концентратор. Отвести ось в сторону, подпирая это на что-то, чтобы вы не испортили смазку или не получили грязь во все, всего на минуту, чтобы вы могли… Смажьте внутри оболочки. Как и все остальное, что вы хотите убедитесь, что вы нанесли здоровое покрытие на всю ступицу. Поднимите ось со всеми деталями на ней и вставляем все в ступицу с широкой стороны. Все должно войти внутрь, а затем остановиться, когда подшипник полностью вставлен в ступицу. Подшипник может потребоваться немного покачнулся, чтобы он хорошо поместился внутри, потому что он очень точно подходит. Когда все будет сделано и подшипник внутри, вы должны видеть только внешний край обойма подшипника. Удалите жир со всего, что есть снаружи ступицы с этой стороны тряпичным полотенцем. Мы переедем на другую сторону ступицы и начинаем смазывать вещи вверх. На оси не должно быть смазки, но в случае у вас есть кое-что на оси, не беспокойтесь об этом. Просто очистите его, когда ступица будет полностью собрана. Положите колесо на бок так, чтобы вы можно приступить к работе, смазывая оставшиеся детали зайти в хаб. Возьмите водителя и начните с нанесения смазки в обойму подшипника. боковая сторона. Теперь вы хотите нанести немного смазки на резьбы привода и смажьте до кольца подшипника. Поставьте другой большой подшипник на привод с плоским краем подшипника вниз и прижал к водителю.Нанесите немного смазки к подшипнику и убедитесь, что резьба отвертки покрыт должным образом. Наденьте отвертку на ступицу и прикрутите ее в сцепление. У вас не должно возникнуть проблем с прикручиванием в сцепление, но если вы обнаружите, что он просто не помещается внутрь, тогда вполне вероятно, что внутри вашего центр.Нет, подойдет без проблем. Возьмите смажьте и наденьте на маленький подшипник, а затем наденьте подшипник в водителя. Как и раньше, вам нужен плоский край сепаратора подшипника должна быть по направлению к ступице. Наконец, нанесите немного смазки на изогнутые часть конической гайки и навинтите ее на ось до упора. палец зажат на ступице.Теперь закрутите контргайку. на ось, пока она не будет прижата к конической гайке. Теперь вам нужно взять конусный ключ и регулируемый гаечным ключом и затяните коническую гайку напротив контргайки твердо. Вы больше не будете настраивать эту сторону, так что сделайте убедитесь, что вы затянули его надежно. Быстро посмотрите на заднюю часть своего велосипеда, чтобы убедиться, что все выглядит прямой.Сейчас самое время взять Windex или 409 или Simple Green и атакуйте заднюю часть велосипеда во время уборки. безумие. Хорошо, это никак не влияет на то, насколько хорошо ты ездить так, чтобы ваш байк был красивым. Так сделай это или не делай этого … не имеет значения. Вставьте заднее колесо в дропауты и на раму.Установите цепь обратно на заднюю звездочку. и на переднюю звездочку. Кроме того, снова прикрепите заднюю часть тормоза с помощью быстросъемных язычков, если вы их сняли ранее. Все это прямо противоположно тому, что вы сделали раньше, чтобы все это разобрать. Быстро посмотрите на заднюю часть велосипеда и убедитесь, что колесо выглядит прямой и что такая же ось торчит из обе стороны ступицы.Измерение не обязательно точно, но вы хотите, чтобы из него торчало примерно полдюйма или больше. боковая сторона вашего велосипеда. Если у вас есть только крошечный ось видна по бокам, значит, вы не использовали Kink или Скорее всего, стандартная ось, и вы, вероятно, не сможете использовать колышки. Начни сначала и на этот раз получи хорошую ось! Наденьте натяжители цепи на велосипед, если они у вас есть, и вы их подтягиваете. Цепь натяжитель тянет ось назад в дропауте и тянет цепь туго. По своей конструкции он не позволяет вашей оси скользить вперед, что означает, что ваша цепь не может оторваться от вашего неожиданно передняя или задняя звездочка.Кроме того, это сохранит Ваше заднее колесо не переключается из стороны в сторону так же легко, как и могло бы иначе. Они стоят менее 20 долларов за качественный пара (два!) и прослужит вам несколько лет. Фактически они может хватить на несколько разных байков. Хорошая сделка. Вы можете видеть, что пространство на этой стороне ступица довольно тугая, чтобы попытаться достать гаечный ключ и гаечный ключ в так что вам лучше все подкрутить раньше. Вы захотите поставить колышки обратно на велосипед, но сначала пару слов о проверка гаек оси и их замена, если они сняты изношены или изношены. Хорошей альтернативой могут стать осевые гайки типа тот, что изображен. Не требует глубокого гнезда адаптер, вместо этого удлинитель гнезда просто вставляется прямо в Это.Вы сможете подобрать пару этих специальных осевые гайки для задней оси на сайте www.flatlandfuel.com — Обязательно скажите им, что BMXTRIX послал вас! Когда ваши гайки оси готовы к работе, вперед и снова наденьте задние подножки на велосипед. Затяните левую сторону, чтобы она не расшатывалась, а затем положите правую стороной вверх.Возможно, вам придется отрегулировать конусы на левая сторона велосипеда, поэтому не затягивайте слишком сильно правый штифт В настоящее время. Возьмитесь за заднюю часть колесо прочно и попытайтесь переместить его из стороны в сторону. С колышками затянут, вы должны обнаружить, что колесо не движется из стороны в сторону сторона вообще.Если это так, ослабьте левый штифт и затяните стационарный драйвер с помощью конического ключа, затем затяните фиксатор гайку против конического ключа. Идите вперед и затяните колышек вернитесь назад и повторяйте этот процесс, пока заднее колесо не перестанет покачиваться из стороны в сторону. Теперь крутите колесо. Это должен долго крутиться быстро.Если кажется, что он быстро останавливается тогда вы хотите сделать противоположное тому, что вам было сказано сделать сразу выше. То есть ослабьте правый колышек, затем слегка ослабьте неподвижный привод и затяните контргайку к неподвижному приводу, затем затяните штифт. Делать убедитесь, что колесо снова не покачивается из стороны в сторону, а затем попробуйте вращая его снова. Твое колесо должен вращаться быстро и плавно и не останавливаться быстро.Точно так же он также не должен покачиваться из стороны в сторону. боковая сторона. Ключ в том, чтобы неподвижный драйвер был просто плотным. достаточно, чтобы колесо не покачивалось. Если это должно быть немного туго, чтобы это произошло, тогда это нормально. Делать убедитесь, что стопорная гайка плотно прилегает к неподвижному приводу (с прокладку между ними), а затем плотно затяните штифт. Заднее колесо готово к работе, и вы должен выйти и покататься.Обязательно возьмите инструменты с вами, когда вы впервые едете кататься, хотя это очень вероятно, что по мере того, как смазка оседает во всех укромных уголках и трещины фрикустера и любые запасные части получают свои начальная тренировка колесо начнет покачиваться из стороны в сторону боковая сторона. Немедленно затяните! Свободная ступица — это Причина номер один, почему в первую очередь ломаются оси. Ты захочет периодически проверять ваш хаб, чтобы убедиться, что он затяните и отрегулируйте неподвижный драйвер, чтобы все было идеально. Примерно через полгода вы захотите повторить все описанный выше процесс, но, надеюсь, на этот раз вам не придется покупать новая ось взамен старой. Это хорошее время, чтобы также упомянуть, что у каждого гонщика должен быть хотя бы один запасной передок и задний мост для их мотоцикла доступен в любое время. Кроме того, пока описанный выше метод — лучший способ восстановить ось, он может быть необходим для вам нужно сделать быструю замену в этой области.Вы не сможете очистите старую смазку или добавьте много новой смазки. Большинство важно стараться, чтобы грязь не попала в детали после того, как вы их прочь, так что делай свою работу как можно лучше. Но если это так, вы все еще хочу сделать полную разборку и тщательную очистку и повторная смазка ступицы, когда вернешься домой и успеешь это сделать должным образом.

Неудобные способы выносить велосипеды вне автомобиля

Это действительно очень просто.Когда вы едете на велосипеде снаружи машины, с вашим велосипедом что-то происходит. Может, даже в твою машину.

Я могу поговорить с этим лично, по крайней мере, дважды.

Жизнь с багажником, стойкой.

Еще в колледже самым распространенным типом велосипедных креплений были низкотехнологичные велосипедные крепления с ремнем на багажнике. Вы наполняете багажник, добавляете велосипеды, помните, что вы забыли что-то упаковать, снимаете велосипеды, снова ставите велосипеды… он быстро стареет.

Если спойлеры гоночных автомобилей популярны для того, чтобы спортивные автомобили выглядели быстрыми, то что-то вроде этого, напоминающее парашют от дрэг-кара, должно быть супер элегантным.

Но есть скрытая проблема, которую мы с соседом по комнате обнаружили — амортизаторы. Когда вы загружаете заднюю часть автомобиля для большого движения, задняя часть автомобиля провисает. Колеса велосипеда становятся ближе к земле. Один лежачий полицейский, и колеса вашего велосипеда ударяются в сторону и наклоняются. Я рад сообщить, что мое изгибающееся алюминиевое колесо не причинило абсолютно никакого ущерба велосипедной стойке или машине Криса.

(И в причудливом повороте — буквально — соседний студент-физик увидел мое предварительно замороженное колесо, сделал быструю оценку обратного перехода, применил быстрое усилие в четырех местах и ​​с щелчком раскрутил колесо.)

Если бы у моего велосипеда были такие жесткие колеса, этого бы не потребовалось…

Ну, по крайней мере, этот дорогой байк в порядке! Все, что было повреждено, — это велосипедный транспорт.

Жизнь с багажником на крыше.

Багажники на крыше расположены вдали от загруженной зоны багажника и максимально удалены от земли, поэтому эти надоедливые проблемы с багажником исчезнут. Остается проблема поднять велосипед через плечи, аккуратно положить его в лоток на крыше автомобиля или грузовика и надежно заблокировать одной свободной рукой.Веселье только начинается…

ВЫСОКАЯ СТОЙКА. НИЗКАЯ КРЫША. Из CycleChat.net: «У меня есть старинные и недорогие переноски Thule на крышу для трех велосипедов, и за более чем десять лет у меня не было ни одной проблемы с ними — кроме вождения под планкой ограничения высоты на MacDonalds Drive-Thru. (Это была ошибка пользователя — например, при выборе Mac) ».

У моей жены было более четкое представление о риске, связанном с расчисткой, и она всегда прятала устройство открывания двери гаража, когда мы выезжали с подъездной дорожки. Я предпочел использовать свою безошибочную память — до того дня, когда я услышал по радио коммерческое объявление моего соседа по комнате, когда подошел к дому, вместо этого сосредоточился на этой захватывающей новости и сразу же поехал в сточную канаву над гаражом.

Это был день, когда я начал фантазировать о полноразмерных велосипедах, которые легко поместятся ВНУТРИ любого транспортного средства. Но сначала как насчет других распространенных вариантов?

Жизнь с навесным устройством.

Вот идея. Вместо того, чтобы устанавливать велосипедную стойку на дверце люка, где вам нужно все поднимать, чтобы сесть в автомобиль, как насчет того, чтобы установить ее внизу, чтобы доставить максимум неудобств?

Есть способы обойти это. Некоторые системы имеют шарниры, которые можно отклонять в сторону или вниз, чтобы узел меньше мешал.

Кто-нибудь сделал математику зазора по этому поводу? И почему это напоминает мне незабываемо деформированное велосипедное колесо в колледже?

В конечном счете, это небольшие проблемы со стойками, устанавливаемыми на сцепное устройство. Более серьезная проблема заключается в том, что вам нужна сцепка для прицепа. А если сцепка есть только у одной машины, то никто в семье не сможет прокатиться на велосипеде в безопасном месте. Это ограничивает вас.

Крепления для велосипедов, устанавливаемые на сцепное устройство, также являются отдельной частью. А отдельные части иногда отделяются не в то время.

Решения своими руками.

Конечно, вы не ограничены тем, что делают другие. Это свободная страна…

Прицеп-прицеп-навеска. По крайней мере, это не мешает машине…

Удобное и бесплатное крепление для велосипедов… пока ваш велосипед не выезжает на шоссе!

Или что-то, что я часто вижу на дороге… RV Dangle — когда вы заботитесь о самом малом.

«Кто-нибудь видел наше переднее колесо? Или наш другой байк? »

Или полная свобода езды на велосипеде.

Вот вопрос. Предположим, RVers на фотографии выше не потеряли переднее колесо.Может, они хранили его внутри, потому что это можно делать с помощью колеса. Итак, если весь велосипед сложить пополам примерно до размера колеса, что они с этим будут делать?

Наверное, как-то так.

Да, это настоящий полноразмерный MTB с высококлассными воздушными амортизаторами FOX 32, сложенный в отсек меньше, чем багажник Volkswagon Jetta. По сути, это более ранняя модель этого велосипеда, до того, как мы перешли на внутреннюю кабельную разводку и другие цвета, кроме черного.

Задумайтесь на мгновение о последствиях этого.Когда вы не прикрепляете велосипед снаружи автомобиля, а затем объезжаете его в пробке, происходит следующее:

• Больше нет дорожного песка и мокрых ржавых велосипедов
• Увеличение расхода бензина
• Меньше краж и вандализма
• Никаких столкновений с навесами или землей
• На вашем бампере нет закрытых датчиков приближения

Все, что у вас осталось, — это чистая свобода передвижения на велосипеде.

Это настоящая свобода. Я приехал сюда на велосипеде, арендовал седан и уехал, сложив велосипед в багажнике.Ты тоже можешь. (Но возьмите свой собственный велосипед.)

Итак … теперь, когда у вас есть выбор, вы бы предпочли балансировать на велосипеде снаружи автомобиля или получить полноразмерный складной велосипед? Какой велосипед вам подходит? (Вы также можете увидеть, как он там складывается.)

Боб Форгрейв
Президент Flatbike.com

Что это за скрип? Как определить и исправить ан …

Нижний кронштейн

Скрип каретки — одна из самых распространенных жалоб, которую механики магазина слышат от клиентов, которые приносят свою машину для обслуживания, но, по словам Гриффитса, шумы, которые вы слышите от мотоцикла, могут вводить в заблуждение.

«Человеческое ухо с трудом распознает высоту звука», — говорит он. «Он эволюционировал, чтобы адаптироваться к более горизонтальной перспективе, поэтому попросите кого-нибудь встать рядом с вами, чтобы определить скрип, прежде чем делать какие-то выводы. Я думаю, что нижняя скобка является причиной только в 20–30% случаев ».

Gori расширяет: «При диагностике скрипа эхо также может быть проблемой, потому что новые карбоновые рамы могут резонировать. Это означает, что шум, который вы слышите в одном месте, на самом деле может возникать где-то еще.

«Если это нижний кронштейн, то, например, установка слишком большого BB30 может вызвать много шума. Часто скрип начинает раздаваться именно в засушливые дни. Когда шатуны вращаются, каретка будет издавать сухой скрипучий звук, и обычно это вызвано колебаниями оси вокруг сухих подшипников, когда смазка внутри вымыта из многих точек контакта », — говорит он.

Легко предположить, что нижний кронштейн является источником шума, но это не всегда тот случай, когда

Гриффитс добавляет: «В нижнем кронштейне так много движений и так много точек контакта, что чем сложнее установка, тем более вероятно, что это так. скрипеть.”

Если вы уверены, что нижний кронштейн виноват, как вы можете заглушить скрип?

«Чтобы исправить это самостоятельно, снимите кривошип, убедившись, что подшипники работают гладко», — говорит Гори.

No related posts.