Велосипедный манометр Topeak

Сегодня я хотел бы рассказать вам о вещи, которая нужна любому больному велосипедизмом головного мозга, а также может пригодиться и в других прикладных областях, а именно, о цифровом манометре!

В определенный момент времени, активно прогрессирующий велосипедизм головного мозга (далее — ВГМ), начал активно подталкивать меня к мысли о том, что имеющиеся в моем распоряжении аналоговые индикаторы давления не дают необходимой точности, нет некоего эталона, который бы являлся залогом единообразия. В этот момент времени был найден идеал – манометр, который обладал возможностью включаться между насосом и ниппелем и у которого диапазон измерений позволял производить замер давления в подвеске.

Доставка

Фото коробки и инструкции

Ссылка на инструкцию на сайте производителя

Технические характеристики:
Тип ниппеля – преста, шредер, данлоп
Диапазон давлений – 0-300 psi 20,7 bar
Единицы измерения – psi, bar, kg/sm2
Кнопка сброса давления
Поворотная голова, кнопка
Корпус из металла и пластика
Температурный диапазон -10 +50 градусов Цельсия
Батарея CR2032
Размеры 9.2 x 5.8 x 4.3 cm
Вес 102 грамма

Реальный вес:

Голова вращается на 360%, это очень удобно, всегда экран можно сориентировать самым правильным образом.

Ниппель для подключения насоса закрыт от грязи колпачком.

Его можно использовать как в виде шредера, так и престы – за счет скручивания переходника.
Включается прибор либо кнопкой, либо при превышении давления 5psi/0,34bar. Выключается автоматически после 80 секунд бездействия.

Выбор типа ниппеля осуществляется следующим образом:
Необходимо открутить серебристую крышку, под которой расположены две детали – резиновая манжета и пластиковая втулка. С помощью их переворачивания достигается совместимость с престой, или шредером, это проиллюстрировано в инструцкции:


Нельзя сказать, что жонглирование мелкими фитюльками с риском их профукать является дико удобным и увлекательным, но скорее всего будет проделываться достаточно редко. У меня на всех велосипедах преста ниппели и расположение этих элементов вообще не будет меняться.
На ниппеле прибор фиксируется поворотом рычага, который за счет эксцентрика давит на пластиковую втулку, а она, в свою очередь, сдавливает резиновую манжету вокруг ниппеля.

Фиксация достаточно надежная, не болтается.
Измерение давления происходит в непрерывном режиме.
Подключение насоса к манометру:

Видно, что другой напольный насос прилично подвирает:

При попытке измерить давление в аммортизаторе, я столкнулся с непредвиденной проблемой. На всех трех моих велосипедах ниппели аммортизаторов (амморты Fox – RP23, FloatX, Air5) располагаются таким образом, что накрутить на них можно только шланг насоса высокого давления. Серебристая шайба слишком велика и просто-напросто упирается в корпуса аммортов и не садится на место. Большая пичалька, вылечить это можно наверное только с помощью некоего доп-шланга, но этот вопрос надо обдумать, так как появляется дополнительный объем и т.д. С вилками такой проблемы нет – их ниппели на моих вилках (Fox 32, 34 и Manitou Mattoc pro) вполне доступны для манометра.

Таки образом, что мы имеем:
+ компактный прибор с точностью прилично большей, чем у аналоговых манометров
+ небольшой вес и простота управления
+ поддержка всех необходимых типов ниппелей
+ разные единицы измерения
+ возможность подключаться как в разрыв, так и соло
+ ВГМ изрядно побалован

— цена
— проблемы совместимости с аммортизаторами

Чуть не забыл про мохначей

UPD

Попытки произвести поверку закончились неудачей. Сотрудники компании по телефону заверили в том, что шинные манометры они поверяют, но когда я им отдал манометр, сказали что переходников у них нет. Нда. У другой компании рядом с моим домом тоже не нашлось переходников, предложили где-то самому найти или сделать переходник М20×1,5-Shraeder… но энтузиазма у меня это не вызвало. Остальные компании, которые попались в поиск либо находятся люто далеко, либо рабочее время в стиле с 10 до 17 и выходные — выходной, как до них добраться человеку, который тоже работает — не понятно 8)

mysku.ru

Велосипед. Почему стоит иметь велосипедный манометр.

Сегодня получил велосипедный манометр BBB Digital Pressure Gauge BMP90, заказанный в коллективной покупке на нашем городском велофоруме . Прибор позволяет измерять давление в четырёх популярных величинах и подключается к ниппелям Presta и Schreder. Вот такой.

Я, как обычный наёмный служащий, имею вполне представимый уровень доходов и склонен по возможности экономить свои средства. Поэтому, после приобретения велосипеда я купил в комплект недорогой дорожный насос, приятно удививший меня своей безупречной работой, и вполне этим удовлетворился. Конечно, я был прекрасно осведомлён о доступности стационарных напольных насосов, которыми качать удобно, быстро и которые оснащены манометрами, позволяющими контролировать давление в колесе, но, зачем тратить деньги, если имеющееся оборудование вполне справляется, а уровень давления в камерах я проверял по старинке, прожатием покрышки колеса пальцем руки и этого вполне достаточно. Покупать специально для контроля манометр я совершенно не собирался. И всё же, несмотря на то, что велосипедный манометр штука весьма дорогая, и подход к затратам у меня вполне взвешенный, теперь я всё-таки сделал эту покупку. Что же вынудило меня выложить деньги и купить этот измеритель? Как ни странно, причиной оказались опять деньги, точнее случившаяся их потеря из-за вынужденной покупки нового оборудования взамен непригодного, которому бы ещё работать и работать, а произошло это именно из-за того, что я не знал величину точного давления в колёсах.

Начнём с того, что мой велосипед со склада был оснащён покрышками Panaracer Rolling Stone Cross 700х42. Протектор этих покрышек рассчитан на грунт, но они очень неплохо проявляли себя на асфальте из-за плотного центрального ряда шипов, который поднимал боковые шипы над поверхностью дорожного покрытия и обеспечивал небольшую площадь соприкосновения покрышки с дорогой, и тем самым хороший накат. Правда, поездка при этом сопровождалась весьма экзотическим жужжанием, очень напоминающим работу электродвигателя и тем удивлявшим стоящих на обочинах людей, когда я проезжал мимо. Конечно же, никакого электродвигателя на велосипеде не было и нет, и это делало ситуацию весьма забавной.

После общего наезда велосипеда, на тот момент достигшего 3000 км, покрышка переднего колеса имела почти первоначальный вид, износ был практически незаметен, а задняя потеряла половину высоты шипов центрального ряда, но вполне могла работать по моим расчётам ещё приблизительно столько же. Однако расчёты не оправдались. Во время одной из смен камер из-за прокола, когда я разбортировал колесо, на боковой стороне покрышки я неожиданно обнаружил огромную протёртость, длина которой составляла около 20 см. В месте протёртости резина полностью отслоилась и обнажился нитяной корд, который всё ещё удерживал нижнюю рабочую часть покрышки вместе с боковой стенкой, но выглядело это всё чрезвычайно подозрительно.

Естественно, после случившегося я начал поиски в Интернете похожих случаев и правильных действий для осуществления ремонта покрышки. Поиски дали разочаровывающую картину, из которой следовало, что данная протёртость боковой стенки покрышки является полностью моей виной и возникает в том случае, когда покрышка эксплуатировалась не будучи накачанной до полного требуемого давления. В этом случае колесо под весом велосипедиста продавливается больше допустимого, в месте контакта с землёй покрышка теряет требуемую круглую форму, которую она должна держать, вместо которой приобретает форму эллипса и сверху в этот эллипс врезается край металлического обода колеса и трётся об оказавшуюся под ним боковую стенку покрышки.

Постепенно тонкая боковая стенка покрышки не выдерживает этого трения и прорывается. Хорошо, если при этом корд остаётся целым и продолжает удерживать камеру внутри покрышки. Чаще всего владелец велосипеда не догадывается о сложившейся ситуации и когда корд лопается, накачанная под большим давлением камера выскакивает в образовавшийся разрыв в боковой стенке и колесо буквально взрывается. Иногда это случается на полном ходу и последствия могут быть очень печальны. Поэтому, при появлении подобной неисправности покрышка не подлежит ремонту, а только полной замене, эксплуатировать такую покрышку слишком опасно. Заклеивать такую покрышку и продолжать её пользоваться можно только в случае безвыходной ситуации, к примеру, когда велосипед участвует в автономном походе по достаточно безлюдным местам, когда запасной покрышки нет у вас и ваших спутников, и поблизости нет магазинов торгующих велозапчастями, где можно купить замену.

Итак, причины неисправности ясны, действия очевидны – замена покрышки на новую, потеря денег однозначна, ругать некого, всё произошло из-за обычного отсутствия опыта. Следствия – необходимо покупать новую покрышку и знать точную величину давления в камере колеса, которая должна соответствовать требуемой. А какая требуемая? А требуемая величина давления, минимальная и максимальная, банально напечатана на каждой велосипедной покрышке прямо сбоку, как и стрелка указывающая правильное направление вращения покрышки. Я прекрасно был об этом осведомлён, но считал, что туго накачанная покрышка, которую трудно продавить пальцем, накачана никак не меньше требуемого давления. Однако, как теперь стало очевидно, я явно ошибался. Установив новую покрышку Innova 700×45, любезно предоставленную мне хорошим другом на время до покупки новой, я накачал колеса на этот раз до такой степени, что самому становилось немного страшновато, а не перекачал ли я их больше допустимого. А тем временем был сделан заказ на новую покрышку и электронный манометр для измерения давления в колесе. Далёких и важных поездок не ожидалось, поэтому я полагал, что с такими туго накачанными колёсами волноваться не о чем, я спокойно дождусь прихода по почте нужной мне резины, а с ней будет манометр, которым я и проверю, насколько я ошибся.

И вот этот день настал, я забрал посылку, в которой приехала покрышка Schwalbe Land Cruiser и долгожданный манометр BBB Digital Pressure Gauge BMP90. Я с интересом покрутил в руках этот изящный миниатюрный приборчик, не читая инструкцию минут за пять разобрался как он работает и настраивается, и приступил к самому интересному – измерению давления в своих колёсах. Итак, на моих покрышках Panaracer Rolling Stone написано «…keep 5.3Bar», на позаимствованной покрышке Innova написано «min 3.4Bar – max 5.1Bar», на новой Schwalbe Land Cruiser написано «min 2,5Bar – max 4.5Bar». Для велосипедного использования вам будет достаточно знать, что 1Bar очень близко около 1-й атмосферы, которыми обычно мы привыкли измерять давление, к примеру, в колёсах автомобилей. Как вы помните, по своим ощущениям я накачал колёса очень сильно. С момента последней подкачки прошло около трёх недель, но за это время я на велосипеде совсем никуда не ездил и попробовав колесо, счёл, что давление по прежнему высокое, такое же как и было, продавить колесо пальцем удавалось лишь чуть-чуть.

И вот, я цепляю манометр к ниппелю заднего колеса, это Innova. Давление… о мой Бог! — 2,5Bar!!!. Переднее колесо Panaracer… всего-навсего 2,1Bar!!! Это был шок. Даже зная, что колесо должно быть накачано сильно, даже целенаправленно постаравшись накачать колесо посильнее, я не достиг требуемого, сочтя, что пора остановится! А что же за давление тогда было в колёсах моего велосипеда раньше, до того момента, пока я не столкнулся с существованием этой проблемы?! Вывод прост и очевиден, начиная с некоторого момента давление в колесе достигает такого порога, когда привычным методом продавливания колеса пальцем вы не сможете отличить уровень давления в колесе без прибора, палец просто перестаёт чувствовать отличия.

Поэтому давление в колесе надо знать точно и обязательно измерять его прибором, а не надеяться на свои ощущения. Между очень твёрдо и очень твёрдо для вас не будет никакой разницы, но она будет заметна колесу вашего велосипеда и выльется в потерю покрышки и покупку новой. И хотя эти деньги может быть не очень велики, можно позволить себе купить новую покрышку, для вас эта неприятная необходимость смены покрышки будет полной неожиданностью, влекущей ненужные денежные расходы, затраты своих сил и времени на проведение ремонта. Поэтому обязательно обзаводитесь либо насосом с манометром, либо отдельным измерителем.

Почему я выбрал для себя отдельный манометр объясняется несколькими причинами. Во первых, с моей точки зрения отдельный цифровой измеритель должен быть точнее, чем измеритель в составе насоса, где это второстепенный элемент. Во вторых, я пользуюсь для быстрой накачки велосипедных колёс своим автомобильным ножным насосом, который требуемые для велосипеда давления обеспечивает, но не отображает величину, а с измерителем давления, каким бы насосом не пришлось пользоваться: своим, чужим ли, накачивающим хорошо или не очень, но давление теперь всегда можно будет узнать. И наконец, это даст возможность проверить давление в колёсах не только мне, но и моим знакомым, если это потребуется, ведь такой миниатюрный прибор легко возить с собой.

_ Андрей Синеок

embedder.livejournal.com

Велосипедный манометр Topeak

Сегодня я хотел бы рассказать вам о вещи, которая нужна любому больному велосипедизмом головного мозга, а также может пригодиться и в других прикладных областях, а именно, о цифровом манометре!

В определенный момент времени, активно прогрессирующий велосипедизм головного мозга (далее — ВГМ), начал активно подталкивать меня к мысли о том, что имеющиеся в моем распоряжении аналоговые индикаторы давления не дают необходимой точности, нет некоего эталона, который бы являлся залогом единообразия. В этот момент времени был найден идеал – манометр, который обладал возможностью включаться между насосом и ниппелем и у которого диапазон измерений позволял производить замер давления в подвеске.

Доставка

Фото коробки и инструкции

Ссылка на инструкцию на сайте производителя

Технические характеристики:
Тип ниппеля – преста, шредер, данлоп
Диапазон давлений – 0-300 psi 20,7 bar
Единицы измерения – psi, bar, kg/sm2
Кнопка сброса давления
Поворотная голова, кнопка
Корпус из металла и пластика
Температурный диапазон -10 +50 градусов Цельсия
Батарея CR2032
Размеры 9.2 x 5.8 x 4.3 cm
Вес 102 грамма

Реальный вес:

Голова вращается на 360%, это очень удобно, всегда экран можно сориентировать самым правильным образом.

Ниппель для подключения насоса закрыт от грязи колпачком.

Его можно использовать как в виде шредера, так и престы – за счет скручивания переходника.
Включается прибор либо кнопкой, либо при превышении давления 5psi/0,34bar. Выключается автоматически после 80 секунд бездействия.

Выбор типа ниппеля осуществляется следующим образом:
Необходимо открутить серебри

mysku.me

их виды, особенности, какой лучше для велосипеда

Время чтения: ~8 минут Автор: Виталий Петров 71

Велосипедный насос представляет собой отдельный тип объемно-вытесняющего автонасоса, специально разработанный для накачивания велопокрышек. Он может иметь две головки или переходник для подключения к одному из двух наиболее распространенных типов велосипедных ниппелей – Schrader или Presta. Третий тип ниппеля называют клапаном Woods (другое название – Dunlop), велотрубка с таким клапаном может быть заполнена насосом с головкой Presta.

Несколько основных разновидностей насосов для велосипедов:

• Напольные или автомобильные;
• Закрепляемые на раму;
• Ручные или компактные;
• Ножные;
• Двойного действия.

Основное устройство каждого велосипедного насоса таково, что они могут функционировать только благодаря поршню, приводимому вручную в движение. Во время хода вверх, этот поршень втягивает воздух извне через отверстие в корпусе. В течение следующего рабочего хода вниз, поршень перемещает воздух из насоса в камеру велосипеда. Большинство напольных насосов, также их обычно называют автомобильными, имеют встроенный манометр для индикации давления в камере.

Электрический насос в основном предназначен для накачивания автомобильных шин (как на большинстве станций техобслуживания), но, в принципе, может быть использован и для надувания велосипедных покрышек, если имеется нужный тип соединительной головки. Некоторые модели электронасосов отсекают накачку до достижения подходящего давления (для покрышки велосипеда оно существенно выше, чем для шины автомобиля), и велошина остаётся очень слабо накачанной.

Другие модели могут и не отсечь накачку, но они дают слишком высокоскоростной поток, который нужен для быстрого заполнения большой автомобильной шины. Есть риск перекачать и разорвать шину велосипеда, если мощный электрический насос не будет остановлен за доли секунды после начала нагнетания давления.

Общественный компрессор для накачки колес велосипедов в Линкопинге (Швеция)

Типы насосов для велосипеда

Если задаться вопросом – как выбрать насос для велосипеда, то их разнообразие ограничивается основными типами.

Есть три основных типа велосипедных насосов.

1. Напольный.
2. Ручной.
3. Ножной.

Напольные насосы

Напольный велосипедный насос с манометром

Также известны как автомобильные насосы. При работе пользователь упирает основание этого агрегата в пол, наступает ногами на базу, тянет и толкает на полный ход ручку. Соединительный шланг прикручивается к камере через односторонний клапан, установленный в головку или внутри автонасоса.

Пользоваться таким изделием очень удобно, поскольку он имеет неподвижный упор в землю, а за его рукоятку можно взяться обеими руками.

Ручные насосы

Есть два основных вида: со шлангом и с интегрированной головкой.

Насос со шлангом имеет отдельную трубочку для соединения с ниппелем камеры. Эти устройства имеют преимущество в том, что они дешевы, но неэффективны по сравнению с другими видами. Они имеют много соединений, через которые может выходить воздух.

Насосы с интегрированной головкой имеют в боковом отверстии резиновую вкладку, которая нужна для уплотнения ниппеля по кругу. Зачастую при соединении такая вкладка обжимается с помощью рычажка на головке. Поскольку эта резинка хорошо уплотняет, жестко соединяет, да так, что и не нужен шланг, то этот тип изделий является очень эффективным. Интеграл диаметром 8 дюймов, как правило, быстрее накачает колесо, чем 18-дюймовый насос со шлангом. Но работая насосом интегрального вида, не придерживая его свободной рукой, есть риск вырвать из камеры ниппель, особенно конструкции Presta.

Самый простой ручной насос имеет пластмассовый или войлочный поршень чашевидной формы. При движении вперёд воздух прижимает стенки этой чашки, так же плотно к цилиндру, как и запорный клапан. Таким поршнем можно толкать воздух только вперёд до выпускного отверстия в противоположном конце.

Наиболее эффективны насосы двойного действия. Их поршень герметизируется с двух сторон в цилиндре и может нагнетать воздух в шину при обоих ходах – вперед и назад.

Небольшой насос может быть установлен на кронштейн рамы, на зажим или винт либо на припаянную вешалку, а ещё его можно возить в корзине или сумке на велосипеде, а также в рюкзаке или кармане велосипедиста.

Закреплённый на раме зажимом насос

Насосы, перевозимые на велосипеде, часто имеют довольно небольшой размер, чтобы не быть тяжелыми. Но из-за их малого размера, объём воздуха, который они могут подать, намного занижен в сравнении с напольными вариантами. Так что понадобится сделать довольно много нажатий чтобы накачать колесо.

Ножные насосы

Эти насосы определённо не предназначены для шоссейного велосипеда. Они не создают достаточно высокого давления, нужного для нормальной работы узких дорожных покрышек. Но они хороши для больших шин низкого давления, таких как на горных велосипедах.

Ножной насос с манометром

В основном предназначены больше для автомобилей, поскольку они имеют головку лишь для Schrader клапанов. Поэтому понадобится небольшой переходник из латуни для того, чтобы использовать их на велосипедных камерах с Presta клапанами.

Насосы для воздушных амортизаторов

Отдельной видом, не относящимся к накачиванию колёс, является насос высокого давления. Он напрямую относится к велосипедным аксессуарам, так как только им можно накачать воздушный амортизатор передней вилки. Обычным насосом сделать это невозможно, а можно лишь окончательно стравить воздух из амортизатора.

Насосом, предназначенным для велосипедной вилки, кстати, можно накачать и колёса – у него есть шланг с резьбовым соединением для ниппеля Schrader. Но работать им придется долго, ведь он в первую очередь нужен для накачки маленького цилиндра амортизатора, а не камеры колеса, значительно большего объёма.

Насос для накачки велосипедных вилок

Цены на насосы высокого давления начинаются от 30 долларов. Цены на хорошие велонасосы для накачки шин начинаются от 20 и доходят приблизительно до 30 долларов.

Баллончики с CO2

Заполненные газом баллончики для велосипедов имеют неизвестное происхождение, но, похоже, появились между двумя мировыми войнами. Одна история гласит, что они были придуманы так: один велогонщик после наблюдения за тем, как хозяин кафе заправляет бутылки с пивом, попросил заполнить одну бутылочку двуокисью углерода для себя.

В баллончиках используется сжиженный газ, который нельзя закачать дома. В поздних версиях, которые имеют наибольший успех, используются картриджи, продаваемые первоначально для газирования напитков. Вставленный картридж пробивается рычагом, и освобождённого газа всегда достаточно для накачки одной шины велосипеда.

Современные газовые баллончики часто используют гонщики на горных или шоссейных велосипедах, чтобы сохранить низкий вес и сэкономить время при проколе во время гонки. Это может быть одноразовый баллон или насос с заменяемым картриджем. Большинство используют стандартные 16-граммовые резьбовые баллоны с двуокисью углерода – CO2.

Двуокись углерода вытекает через резиновые стенки более интенсивно, чем воздух. Несмотря на то, что молекулы CO2 имеют большой размер, они слабо задерживаются резиной, и через несколько дней накачанное колесо может стать совершенно плоским.

Электрические насосы

Воздушные 12-вольтовые компрессоры, предназначенные для автомобильных шин, также совместимы и с велосипедными покрышками. Портативный пусковой аккумулятор для автомобилей может быть использован для питания этих агрегатов. Даже нестандартные самодельные 12-вольтовые электрические схемы, которые в первую очередь делают для освещения велосипеда, иногда можно использовать для питания этих насосов, если в них предусмотрено гнездо прикуривателя.

Воздушный 12-вольтовый компрессор, накачивающий до давления 100 PSI

Основное преимущество электрических насосов в том, что новейшие их модели занимают меньше места, чем ручные или ножные варианты. По сути, пространства в корзине для электронасоса будет предостаточно. Это делает их пригодными для использования на хорошо оборудованных электровелосипедах.

Давление в покрышках

Номинальное давление, как правило, указывается в штампе где-то на боковой стенке велопокрышки. Оно может быть записано в PSI (фунты на квадратный дюйм) или в барах Bar. Ограничение давления может быть обозначено как «Maximum Pressure» или «Inflate to» и, как правило, приводится диапазон давлений (например, 90–120 PSI или 35–60 PSI). Накачивание до нижней цифры диапазона увеличивает сцепление и делает езду более комфортной. Накачка до большей цифры делает езду более эффективной и снижает шансы на получение прокола колеса, но ожидать следует только жесткую поездку.

загрузка…

velofans.ru

Велосипедный насос с манометром и гибким шлангом

Добрый день. Сегодня я расскажу о насосе для велосипеда с манометром и гибким шлангом после полугода использования.

Ехать даже за 10 км от города без насоса довольно страшно, не говоря уже про большие расстояния. Поэтому, осознав необходимость такого девайса, заказал его перед началом велосезона. Чтобы не плодить сущности решил взять насос который можно, как брать с собой в поездку, так и накачивать колеса дома. Выбор пал на данный насос, т. к. у него был гибкий шланг, небольшие размеры для того чтобы взять с собой, но не настолько маленький, чтобы накачивание колеса превращалось в муку, и манометр.
В комплекте шел сам насос, крепление для велосипеда и 2 болта.

Крепление пластиковое с липучкой.
Размеры (9,5х5,0х3,5) см

Насос в нем лежит хорошо, не болтается. Сам вожу насос в рюкзаке, но по отзывам крепление надежное
Насос довольно большой, 35 см в длину. Вес приблизительно 200 г, более точных весов нету. Тем кто гонится за весом рекомендую поискать другой насос.

Корпус сделан из алюминия, ручка пластиковая. Вначале были сомнения в крепости ручки, однако спустя полгода использования могу сказать, что она достаточно крепкая, никаких люфтов не наблюдается. Ручка раскладывается, пользоваться удобно.

Насадка для ниппеля подходит как на presto, так и на schrader. Presta / Schrader меняется стандартно — скручивается гайка и переставляются резиновая вставка со втулкой

А вот манометр сильно разочаровал. Иногда западает, хоть и не часто, и, вероятно, сильно врет. При полном колесе может показывать 1,5 атмосферы, а при сдутом все 5. Если насос отсоединить и подключить назад показания будут отличаться. В целом обычно показывает заниженные цифры. Я, весом 90кг, обычно накачиваю, судя по показаниям манометра, 2 атмосферы на заднем колесе, что явно не соответствует истине.

Ход ручки примерно 15 см. Накачивать колесо довольно легко, у меня на это уходит меньше минуты, при этом особых усилий не прилагаю. Судя по отзывам колеса гибридов на 5-6 атмосфер накачиваются тоже без проблем.

В целом насос неплох, качает легко, имеет гибкий шланг и хороший алюминиевый корпус. Из минусов плохо работающий манометр, для некоторых еще и габариты (хотя, естественно, меньшим насосом сложнее накачивать).

mysku.ru