катайтесь на «открытой» компрессии…в основном. / Ремонт и настройка / Twentysix

Текст — Tyler Benedict, по материалам www.bikerumor.com 
Серия о настройке подвески началась со статьи о правильной настройке сэга, теперь время настроить демпфирование сжатия.
С тех пор, как появились амортизаторы с несколькими положениями настройки компрессии и наличием «платформы», я пытался настроить мой аморт для оптимальной работы именно в «платформенном» режиме. Мне казалось, что, катаясь на «пропедале», я всегда могу держать мой амортизатор готовым ко всему. Я щелкал рычажок компрессии в одну сторону на подъемах, и в другую сторону – на даунхилах. На самом же деле я просто ограничивал работу амортизатора, не позволяя ему показывать все, на что он и подвеска байка способны.

 
Если все производители рекомендуют настраивать сэг амортизатора или вилки с полностью открытыми настройками компрессии (в режиме Descend и т.п.), логично предположить, что вы настраиваете подвеску для самой лучшей работы именно на этих настройках, не правда ли? Мы задали вопросы по настройке демпфирования компрессии Duncan Riffle (менеджер подразделения SRAM MTB, двукратный победитель национального чемпионата США по ДХ), Eric Porter (бывший про-райдер, сейчас гоняется за Manitou), Mark Fitzsimmons (профессиональный механик по подвеске гоночной команды Fox Racing Shox) и Josh Coaplen (вице-президент инженерного отдела компании Cane Creek).

Давайте для начала проясним, о чем именно мы будем говорить в этом выпуске: когда вы переключаете режимы на ваших вилке или амортизаторе (открытый, «платформа», «пропедаль», climb, trail, descend и так далее), вы меняете демпфирование низкоскоростной компрессии/сжатия (далее — НСК).Например, для вилок Fox – это скорость сжатия в пределах от 0 до 13 см/с (для большинства вилок – это сжатие почти на весь или на весь ход медленнее, чем за секунду). Остальные производители вилок придерживаются похожего определения НСК. Настройки НСК влияют на работу подвески при торможении, при сильном педалировании или педалировании стоя, при прохождении поворотов или кочек и всего остального, за исключением резких ударов или жестких приземлений. Эти более быстрые «удары» по подвеске контролируются настройками демпфирования высокоскоростной компрессии (далее — ВСК), и в основном производители предустанавливают настройки контура ВСК на заводе, поменять их либо невозможно, либо весьма трудоемко – приходится разбирать дефмпер либо менять вязкость используемого в демпфере масла.

Естественно, амортизатор Cane Creek Double Barrel – исключение из правил.

Важный момент: настройки компрессии заднего амортизатора и вилки обычно отличаются, поскольку их влияние на работу байка в корне различно. Мы начнем с амортизатора, который, как говорят многие, должен быть почти все время «открыт».

Амортизаторы

«Когда речь идет об амортизаторах, подобных RS Monarch с тремя позициями НСК – открытое, платформа, локаут – подвеска, естественно, будет наиболее упругая и отзывчивая в открытом режиме» — говорит Riffle. «Если ваш основной стиль катания — трэйл, то вам нужно, чтобы амортизатор работал на пределе своих возможностей, и вероятнее всего вы остановитесь на полностью открытой настройке НСК. Вы получите максимум контроля, а ваше заднее колесо будет «приклеиваться» к трэйлу лучше, и вообще все будет отлично».

«Открытое положение крутилки НСК – на самом деле «нейтральная» настройка амортизатора. При открытой НСК амортизатор работает именно так, как задумано, так, как рассчитали инженеры. Режим «пропедаль» создан лишь для ситуаций, когда вам нужна более жесткая платформа для езды в торчки, или для резкого рывка с мощным педалированием».

«Но как только вы попадаете на участки с более разнообразным рельефом, с корнями, камнями, острыми гранями – скорость сжатия амортизатора от ударов о препятствия увеличивается. Вам нужно переключать амортизатор в открытое положение, чтобы он смог отрабатывать эти удары, а не сопротивляться им. Это значит, что не ваши ноги принимают и отрабатывают неровности, а амортизатор, именно поэтому настройка задней подвески у нас стоит на первом месте».

Coaplen разделяет мнение коллеги:
«Вообще есть две точки зрения на настройку амортизатора, это больше относится к личным предпочтениям, чем к строгим рекомендациям. Каждый райдер индивидуально понимает определения «плоскач», «спуск» и «подъем». Одни рассматривают любой плоский горизонтальный участок как «подъем», поэтому они едут в режиме «Climb» (жесткая платформа / локаут) до начала какого-либо спуска. Если вы ездите по плоским участкам как по даунхилу, активно проходя повороты, используя неровности как опору, то вам следует включать режим «Climb» только на реальных подъемах. Большинство наших райдеров (

команды Сane Creek – прим. переводчика) принадлежат ко второму, более агрессивному типу гонщиков, и они щелкают рычажок в режим «Climb» только при педалировании в подъемы.

А вот представитель компании Fox предложил немного иной подход, советуя «новичкам» и «середнячкам» начинать со средних настроек амортизатора (trail, propedal и т.д.), а затем настраивать НСК в зависимости от рельефа.

«Конечно, подвеска и амортизатор лучше всего отрабатывает рельеф при открытом положении НСК» — говорит Fitzsimmons. «Но подвеска велосипеда уникальна, поскольку на нее воздействует не только рельеф, но и сам райдер. На низкоскоростное сжатие подвески влияет педалировние, как стоя, так и сидя в седле, торможение, прокачиваение кочек и поворотов. Среднее положение платформы помогает придушить раскачку от педалирования, но вовсе не способствует отработке ударов, так что используйте этот режим тогда, когда он действительно необходим».

PR-менеджер компании Fox Mark Jordan продолжает: «Для более продвинутых райдеров имеет смысл настраивать подвеску в том режиме НСК, в котором они в основном будут катать. То есть, если вы предпочитаете «кантрийные» трэйлы без большой вариации градиента подъемов и спусков, то вполне нормально настраивать сэг в открытом (Descent) режиме, поскольку именно в таком режиме подвеска работает наилучшим образом. Некоторые даже могут настраивать сэг в Trail-режиме НСК, если они собираются постоянно педалировать на трэйле. Но, если ваш трэйл изобилует крутыми подъемами и спусками, вы можете дополнительно настраивать амортизатор, чтобы получиться дополнительную «платформу» тогда, когда вам это нужно».

Coaplen добавляет: «Каждый раз, когда вы настраиваете подвеску не для тех условий, в которых вы катаете, вы не получаете полной отдачи от работы байка на трэйле».

Конечно, тип подвески велосипеда также влияет на настройки НСК. Если у вас достаточно активная подвеска (например, FSR), вы, скорее всего, будете чаще включать режим «Climb». На других типах подвески Trail/Pedal/Middle режим будет более подходящим, и обеспечит достаточно жесткую платформу без потери способности отрабатывать неровности на подъемах.

Вилки

Большинство производителей велосипедов работают с производителями амортизаторов, чтобы настраивать конкретный амортизатор под конкретную раму. Это касается шим-стэков и размеров портов для масла в демпфере, размеров банки воздушных амортизаторов или жесткости металлических пружин, а так же многих других нюансов, которые делают амортизатор подходящим под кривую рычажности и условия использования конкретной рамы. С вилками все не так: то, что продается в магазинах, в 99% случаев то же самое, что устанавливается на огромное число велосипедов разных брэндов, так что в случае с вилками особенно важно найти правильные настройки, подходящие вашему байку и вашему стилю катания.

Задний амортизатор срабатывает от заднего колеса, а вот вилка находится на острие подвески и контролирует управляемость передней части велосипеда. И мы не имеем в виду «рулежку» — вилка должна предотвращать «нырки» передней части во время торможений, и в то же время отрабатывать всю мелочь на трассе. Настроите ее слишком мягко – и байк будет клевать носом при каждом торможении, или будет сжиматься слишком сильно на приземлениях, потенциально отправляя райдера в полет через руль.

Частично проблема решается настройкой немного меньшего сэга вилки по сравнению с амортизатором, мы обсуждали это в первом выпуске. Другой подход – добавлять немного «платформы» вместо того, чтобы жечь на полностью открытой НСК. Получить эту небольшую «платформу» очень просто – просто поверните рычажок НСК на пару кликов от полностью открытого положения. Хороший демпфер вилки должен создавать ощущение платформы, и при этом оказывать минимальное влияние на характеристики высокоскоростной компрессии.

Существует огромное количество видов крутилок и рычажков на вилках разных брэндов, но большинство предлагает регулировку НСК в том или ином виде. Это может быть многопозиционный рычажок, как у Fox 36 или Manitou, который предоставляет райдеру большой диапазон настроек НСК между полностью открытым и закрытым режимами. Либо это могут быть фиксированные настройки НСК, как в демпфере CTD у Fox или в демпфере Charger RCT3 у RockShox, которые предоставляют специально настроенные режимы Open/Pedal/Locked (открытый/платформа/локаут), при этом средний режим может дополнительно настраиваться по желанию райдера отдельной крутилкой/регулятором.

Существующий с незапамятных времен демпфер ABS+ в вилках Manitou имеет лишь простую регулировку НСК. На средней картинке изображена моя обычная настройка демпфера компрессии, около 3 щелчков от открытого положения. В новом демпфере MC2 в вилке Mattoc инженеры Manitou добавили внешнюю настройку ВСК, Fox 36 также имеет две раздельные регулировки НСК и ВСК.

Большинство опрошенных нами райдеров предпочитают режим «Trail» на вилках Fox, даже на спусках, поскольку в режиме «Descent» (открытом НСК) вилка слишком легко пробивается на весь ход, ей не хватает ВСК.

Porter, который до команды Manitou гонялся за Fox, говорит: «Иногда режим «Trail» лучше подходит для даунхила, чем режим «Descent», потому что в этом режиме лучше контролируется демпфирование сжатия, и перед байка не проседает слишком сильно, сохраняя удобную развесовку и управляемость на спуске».

«Если вы относитесь к типу людей «Настроил и забыл», я бы рекомендовал вам режим Trail, или, если у вас Manitou Mattoc, на которой катаюсь и я, это будет соответствовать 1 щелчку от открытого положения. Такие настройки вилки обеспечат мягкую отработку рельефа трэйла, предотвратят излишнее сжатие подвески на спусках, и при этом вилка будет достаточно хорошо справляться с большими прыжками и серьезными ударами» (ведь у Мотыги есть гидравлический антипробой – прим. переводчика).

Fitzsimmons соглашается: «На топовых вилках Fox Factory с демпфером CTD средний режим Trail имеет собственные три режима настройки (T1/T2/T3). Среднему райдеру следует начинать со среднего режима Т2, это по сути – средняя, универсальная настройка компрессии».

Трюк в том, чтобы держать вашу вилку разжатой на трэйле. Это не только сохранит удобную для вас геометрию байка, но так же будет держать вилку самом упругом режиме, ваша вилка всегда будет готова действовать, если трэйл станет совсем жестким.

Постскриптум

Если вы способны настраивать характеристики работы вилки так, как вам нравится – это хороший повод для апгрейда до вилки, демпфер которой предоставит вам нечто большее, чем просто «локаут вкл/выкл». Несколько лет назад некоторые производители вилок пошли по пути «Чем проще, тем лучше» даже при производстве продуктов топового уровня. К примеру, на вилках Magura обычно стоит демпфер с простым регулятором локаута с двумя позициями «вкл» и «выкл», но в модели 2014 года инженеры модернизировали демпфер и предоставили пользователям настройку НСК. Вообще недостаток диапазона настроек компрессии еще не значит, что вы не сможете настроить вилку так, как вам нравится. Мы рассмотрим другие опции настройки вилки в следующих выпусках этой серии статей. Просто помните об опции настройки НСК, когда будете покупать вашу следующую вилку.

Что касается меня, то я открыл для себя свой 100 мм Niner JET 9 с совершенно новой стороны, когда начал настраивать сэг на большую величину и использовать амортизатор с полностью открытой НСК. Да, байк стал чуточку ниже, но мягкость и упругость подвески перекрыла неудобство от немного изменившейся геометрии. На моем 125мм байке RIP 9 с вилкой Fox 36 я чувствовал, что задний амортизатор не справляется с большими ударами от приземлений или серьезных препятствий на трэйле в открытом режиме, так что большую часть времени у меня включен режим Trail. К счастью, работа подвески зависит не только от сэга и настроек НСК, и мы обсудим это в следующих сериях. А пока что можете поэкспериментировать с открытым режимом НСК в вашем амортизаторе, чтобы узнать, способна ли ваша подвеска на лучшую работу, чем при нынешних ваших настройках.
 
 
п.с: напоминаю, переводчик несет ответственность только за правильность перевода, но не за правильность содержания статьи. прошу разделять эти претензии и не минусовать, если вы не согласны с правильностью содержания статьи. поправки по переводу принимаются.
п.с.2: пользователи сайта chillengrillen могут заподозрить меня в том, что я утянул перевод с этого сайта. прошу не волноваться — я являюсь автором перевода, и размещение этой статьи на 26.ру согласовано с магазином chillengrillen.

Как настроить подвеску на горном велосипеде 2021 — ICAN Cycling

Почему мы пишем эту статью о настройке подвески на ваш МТБ?

Настройка подвески на горном велосипеде может показаться сложной, особенно если вы поговорите со своим другом, который знает все подвески. Вам нужно простое и легкое в использовании руководство, которое быстро научит вас всему, что касается отстранения. Вот почему мы создали это руководство, чтобы вы могли легко настроить подвеску велосипеда.

Сортировка провисания

Настройка прогиба — самая важная первая часть настройки подвески. Это довольно просто сделать и легче, если у вас есть друг, который вам в этом поможет. Вам также может понадобиться рулетка, если на стойках вилки нет направляющих, и вам обязательно понадобится амортизатор.

• Если вы настраиваете велосипед с полной подвеской, вам нужно будет записать или узнать некоторые цифры вашего заднего амортизатора. Вы будете искать метрическое число, например 230 x 65, первая часть — это длина между глазами, а второе число — ваш ход. Запишите номер хода.

• Теперь наденьте экипировку для повседневной езды. Вы хотите надеть то, на чем вы едете, независимо от того, насколько глупо вы себя чувствуете.

• Поставьте велосипед у стены; вам может понадобиться это для баланса. Как ты в основном катаешься? Сидеть или вставать? Примите любую позицию.

• Прыгайте на велосипеде. Это откроет вашу подвеску и уберет некоторую жесткость, вы также захотите убедиться, что вы не заблокировали подвеску, прежде чем делать это.

• Вы должны увидеть уплотнительное кольцо. Переместите его в воздушную камеру на амортизаторе и в нижнюю часть стоек вилки. Если у вас его нет, используйте свободную застежку-молнию. Вы можете попросить друга сделать это за вас. Затем снова примите свое положение при езде.

• Теперь очень осторожно слезайте с велосипеда, не давите на него. Осторожно слезайте с велосипеда. Вам не захочется еще больше сжимать подвеску.

• Уплотнительное кольцо должно было сдвинуться. Теперь вам нужно немного посчитать. Измерьте расстояние от воздушной камеры до уплотнительного кольца, только для подвески, на которой еще нет направляющей. Вы хотите, чтобы расстояние, пройденное уплотнительным кольцом, составляло примерно 25–30% от общего пути. Например, на вилке 100 мм вы можете обнаружить, что уплотнительное кольцо сдвинулось на 25 мм, так что прогиб составляет 25%.

• Установка между 25-30% зависит от ваших предпочтений и рекомендаций производителя. Если вам нужно больше провисания, уменьшите давление воздуха. Если вам нужно меньше провисания, накачивайте шок.

Получение повторного ограничения

При настройке отскока вам понадобится блокнот, чтобы записывать ваши настройки. Это упростит все будущие корректировки; это также позволит вам точно настроить подвеску для различных трасс и условий.

 

• Чтобы установить отскок, вам нужно выйти на улицу и найти бордюр нормального размера. Вы захотите легко скатиться с этого бордюра, не будучи наездом, поэтому найдите тихую дорогу. Причина для бордюра в том, что он будет похож на препятствие на тропе, и он будет давать довольно стандартную реакцию каждый раз, когда вы на него наезжаете. Вы хотите, чтобы ваша подвеска прошла здесь один цикл, а не повторяющиеся циклы, когда вы спускаетесь с бордюра. Убедитесь, что ваш отскок полностью открыт, на RockShox это означает, что вы щелкнули полностью до зайца.
• Теперь скатись с бордюра. Вы хотите оставаться неподвижным и собранным, когда вы это делаете, слишком много движения, и вы измените ответы. Убедитесь, что вы находитесь в той же позе при езде, как и при установке прогиба.
• Если ваша вилка поднимается и опускается более одного раза, вам нужно добавить еще немного демпфирования отскока.
• Повторяйте, пока вилка не выдержит только один цикл удара. Теперь у вас есть базовая настройка. Отметьте, сколько кликов вы сделали, чтобы попасть туда.
• Если вы едете на велосипеде с полной подвеской, сделайте то же самое снова и снова, чтобы настроить задний амортизатор.

Если вы используете велосипед с полной подвеской, теперь вам нужно убедиться, что ваш велосипед сбалансирован. Езжайте по улице, и вам захочется подпрыгнуть на велосипеде. При этом держите весь свой вес на ногах. Если ваш байк хочет, чтобы вы переезжали через руль, тогда вы ускоряете отскок вилки или замедляете отскок заднего амортизатора. Если вы хотите упасть с велосипеда, увеличьте скорость заднего амортизатора или замедлите отскок вилки. Опять же, обратите внимание на эти настройки.

Сжатие

Сжатие — это не настройка, мы можем дать вам окончательный ответ о настройках. Все дело в том, как вы себя чувствуете на велосипеде, и нам всем нравится, что он настроен немного по-другому. Тем не менее, у нас есть несколько рекомендаций, которые помогут вам двигаться в правильном направлении.

Чтобы поиграть со сжатием, возьмите с собой ноутбук и легкий участок трассы, по которому вы можете играть, не утомляясь. Вы снова захотите установить сжатие в полностью открытое положение. Затем, по мере того, как мы будем нажимать, сделайте пометку, чтобы вы всегда могли вернуться к своим базовым настройкам.

Мы просто рассмотрим здесь низкоскоростное сжатие, вы получите высокоскоростное сжатие на некоторых вилках подвески высокого класса, но как только вы наберете основы, вам будет легче набирать номер. Помните, не используйте одни и те же настройки как ваш друг, который знает все, найдите свою собственную золотую середину.

Когда вы едете по тропе и чувствуете, что ваша подвеска слишком много движется во время езды, будь то педали, резкое торможение или стрельба вокруг бермы, вам нужно усилить сжатие. Довольно просто — нет. Если вы продолжите щелкать в конце концов, вы попадете в заблокированное положение, и в идеале вы не хотите туда попадать, кроме лазания или спринта.

Затем вы захотите опробовать свой велосипед на небольшом падении, не выбирайте самый большой перепад в центре трассы, выберите тот, у которого вы можете сделать несколько снимков, не пугаясь себя. Если вам кажется, что вилка пытается сломать вам руки, значит, у вас слишком сильное сжатие, откройте ее снова. Если вы опускаете вилку снизу или она кажется немного неряшливой, то усилите сжатие, которое приближается к заблокированному положению. Делайте это по 1 клику за раз.

Отправить на

• горный велосипед с полной подвеской
• MTB

---

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ ДЛЯ МАКАНОВ

Набирайте номер: велосипед хорош настолько, насколько хороши его настройки. Вот почему так важно уделять время тому, чтобы ваша подвеска работала наилучшим образом. Несколько щелчков мыши могут заставить вашу старую поездку снова почувствовать себя новой.

H Вы когда-нибудь смотрели на свою подвеску и спрашивали себя: «Что делают все эти циферблаты и ручки?» Если ответ да, то эта статья для вас. И даже если у вас есть общее представление о том, как работает ваша приостановка, эта статья все равно может вам помочь. Следите за тем, как мы разбираем настройку подвески на простые для восприятия лакомые кусочки.

Настройка провисания

На компонентах подвески RockShox указаны размеры, напечатанные на вилке, чтобы помочь вам определить правильную величину провисания. Если вы используете компонент другой компании, вам нужно будет измерить расстояние между уплотнительным кольцом и пыльником, чтобы определить провисание.

Важно всегда использовать провисание в качестве отправной точки для настройки подвески. Провисание — это просто величина подвески, используемой, когда вы переносите вес своего тела, включая экипировку, на велосипед. Задолго до того, как вы прикоснетесь к любой из ваших гидравлических регулировок, вы должны сначала установить коэффициент провисания или жесткости пружины.

В большинстве компонентов подвески горных велосипедов используется воздушная камера; однако нередко вместо воздуха используется винтовая пружина. На спиральных амортизаторах или вилках водителю может потребоваться поменять пружины, чтобы добиться правильного провисания. В воздушной вилке или воздушном амортизаторе гонщики используют ударный насос для достижения правильной настройки провисания.

Будь то воздух или катушка, амортизатор обычно должен быть установлен между 25- и 30-процентным провисанием.

Чтобы установить провисание (на обычном воздушном амортизаторе), начните с нажатия на уплотнительное кольцо до верхней точки хода, а затем осторожно сядьте на велосипед. Медленно встаньте на велосипед, стараясь не раскачивать подвеску. Там, где приземляется уплотнительное кольцо, определяется величина провисания. Допустим, ваш велосипед имеет ход 100 мм. Это означает, что от 25 до 30 мм хода должен использоваться весь вес вашего тела с снаряжением на велосипеде. Поиск провисания с помощью амортизатора катушки требует немного другого подхода, но основные принципы остаются теми же.

Затем перейдите к своей вилке и настройте ее провисание. Рекомендуемый прогиб вилки варьируется от 15 до 20 процентов. Чтобы измерить провисание вилки, часто лучше встать из седла и попросить друга поддержать вас. Если в данный момент рядом с вами нет друга, попробуйте покататься по ровной поверхности и сделать все возможное, чтобы перенести вес на вилку, не подпрыгивая. Опять же, используйте уплотнительное кольцо, чтобы измерить провисание. Если вилка имеет ход 120 мм, то ваш прогиб должен быть между 18 и 24 мм. При необходимости используйте калькулятор, чтобы найти правильные измерения для вашего хода подвески.

Регулировка отскока

Отскок — это параметр, который определяет, насколько быстро или медленно возвращается ваша подвеска. Это критический компонент вашей подвески, который позволяет ей восстанавливаться после ударов. На большинстве компонентов подвески отскок отмечается красным циферблатом, который можно найти в нижней части стойки вилки, а также на корпусе амортизатора. Некоторые компоненты подвески более высокого класса имеют настройки как высокого, так и низкого отскока; однако большинство компонентов подвески обеспечивают контроль только над отскоком на низкой скорости.

При настройке отскока важно не просто взять настройки друга и подумать, что они подойдут и вам. Изменения давления воздуха, конструкции подвески или стиля вождения будут определять, как должен быть настроен отскок. Если ваш отскок установлен слишком быстро, вы почувствуете, что едете на пого-стике. Между тем, слишком медленная настройка не позволит подвеске восстановиться, заставляя ее упаковываться и чувствовать себя жесткой.

При настройке отскока помните, что меньшее демпфирование отскока означает более высокую скорость возврата, а большее демпфирование приведет к замедлению. Более быстрый отскок (с меньшим демпфированием) хорош для небольших, болтающих неровностей, когда подвеска должна быстро восстанавливаться, чтобы удерживать шину на земле. Более медленный отскок (с большим демпфированием) приведет к тому, что подвеска опустится ниже в своем ходе и обеспечит более предсказуемое качество езды. Идея состоит в том, чтобы найти золотую середину.

Поиск отскока вилки

Ручки отскока почти всегда обозначаются красным цветом. Вилка Fox, показанная здесь, на самом деле предлагает как высокоскоростной, так и низкоскоростной отскок для дальнейшей регулировки поворота.

Начните регулировку отскока вилки, повернув ее на максимальную скорость с минимальным демпфированием. Стоя рядом с велосипедом, надавите на руль и наблюдайте, как вилка быстро возвращается обратно в ваши руки и отскакивает передним колесом от земли. Продолжайте добавлять демпфирование вилки, чтобы замедлить ее отскок, чтобы переднее колесо больше не отскакивало от земли. У вашей вилки всегда должен быть более быстрый отскок, чем у вашего амортизатора, чтобы вы не упали на руль.

Настройка отскока амортизатора

Регулятор отскока на амортизаторе — это важный регулятор, который определяет разницу между тем, прыгнете ли вы через руль или удержите заднее колесо твердо на земле.

Теперь, когда вы набрали вилку, вернитесь к шоку. Отскок амортизатора должен быть установлен достаточно быстро, чтобы у подвески было время восстановиться, но не настолько быстро, чтобы он ударил заднюю часть мотоцикла. Часто безопаснее начать с более медленной настройки и убрать демпфирование, если вы чувствуете, что ваш амортизатор сидит слишком низко в своем ходе, что делает его жестким.

Сжатие

Большинство вилок предлагают ту или иную форму высокоскоростной регулировки сжатия, предназначенную для повышения жесткости вилки. Низкоскоростное сжатие наблюдается на вилках среднего и высокого класса и используется для точной настройки их ощущений.

Регуляторы сжатия часто представляют собой синие циферблаты или рычаги в верхней части вилки и на корпусе амортизатора. Рычаги сжатия могут называться блокировками или педальными переключателями. Эти типы регулировки сжатия быстро укрепляют подвеску, чтобы уменьшить движение во время педалирования. Другие формы регулировки сжатия, такие как высокоскоростное сжатие, используются для точной настройки подвески. Говоря о высокоскоростном сжатии, важно отметить, что речь идет о высоких скоростях вала, а не о высоких скоростях движения. Регулировка высокоскоростного сжатия связана с такими вещами, как тормозные удары или другие препятствия, которые заставляют вал двигаться быстро. Добавляя сжатие, гонщики могут укрепить подвеску, чтобы она оставалась выше при движении и обеспечивала более надежную езду. Меньшее сжатие дает более мягкое или мягкое ощущение подвески.

Объемные прокладки

Пневматическую подвеску можно дополнительно отрегулировать, добавив или уменьшив количество объемных прокладок внутри воздушной камеры. Дополнительные прокладки добавят прогрессии, обеспечивая лучшее сопротивление прогибу. Уменьшение количества проставок облегчает использование полного хода.

Еще один популярный способ регулировки параметров подвески — добавление или удаление прокладок или жетонов объема воздуха. Гонщик может сделать это, чтобы сделать вилку или амортизатор более прогрессивной или линейной. Компонент прогрессивной подвески будет лучше сопротивляться дну, становясь более жестким в нижней части хода. Линейная скорость будет создавать одинаковое количество силы на протяжении всего пути. Пневматические вилки и амортизаторы прогрессивны по своей природе; тем не менее, некоторые гонщики считают, что дополнительное сопротивление при движении вниз полезно при резких ударах. С другой стороны, легкие гонщики или более мягкие гонщики, у которых возникают проблемы с достижением полного хода, даже с правильным провисанием, могут счесть полезным снять проставки, чтобы достичь дна. Имейте в виду, что после добавления или удаления прокладки тома весь этот процесс снова возвращается к настройке провисания.

Конечный результат

Велосипед может работать только так, как он настроен. У вас может быть велосипед за 10 000 долларов, но с плохой настройкой вы не приблизитесь к производительности, на которую способен ваш велосипед. То же самое и с недорогим велосипедом. Итак, если вы действительно хотите получить максимальную отдачу от своего скакуна, было бы разумно потратить время на то, чтобы узнать, как работают его регулировки подвески.

Как отрегулировать подвеску на трассе

с Рэй Моррисон, Liv Racing Enduro Athlete

Настройка подвески может показаться пугающей. Признаюсь, еще несколько лет назад я ничего не знал о подвеске. Когда я только начал кататься, несколько человек сказали мне не заморачиваться с этим, потому что я не пойму этого, и я должен просто оставить это для мальчиков. В течение многих лет я верил в это и никогда не прикасался к своей подвеске и не пробовал ничего другого.

Все изменилось, когда я стал профессионалом. Моя команда не торопилась и объясняла основы, а я начал играть, пробовать и узнавать, как выглядят разные настройки. Меня поразила разница, которую имела хорошая настройка подвески. Моя скорость на трассе была значительно выше, и я чувствовал себя более уверенно и плавно. Я перешел от многих лет невежества и ужасных установок к ощущению, будто я лечу на облаке с вновь обретенной страстью ко всему этому. Лучше всего то, что основы несложно понять.

Хорошая настройка подвески обеспечивает баланс, комфорт и уверенность, но неправильная настройка может привести к обратному эффекту. Какие-то из этих фраз кажутся знакомыми?

«У меня болят руки, когда я еду».

«Я чувствую, что велосипед едет на мне».

«Это кажется жестким, я просто пинг-понг иду по тропе».

«Мой байк как будто хочет отправить меня через решетку».

«Мой велосипед кажется мокрым и скучным».

Если какое-либо из этих слов находит отклик у вас, эта статья поможет вам. Пусть ваш велосипед почувствует себя так, как будто вы едете на облаке!

ШАГ 1: ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Проверьте давление в шинах. Если давление в шинах слишком высокое или слишком низкое, это также может повлиять на ощущения от езды. Хорошо бы выработать привычку проверять это перед каждой поездкой.

ЭТАП 2: ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ПРОГИБ

Давление воздуха является самым большим фактором, определяющим, насколько мягкой и чувствительной подвеска ощущается в начальной части движения; это помогает сгладить вибрацию трассы и помогает с сцеплением и сцеплением. Это также влияет на то, насколько сложно достичь дна (использовать все свое путешествие). Вот почему важно правильно настроить провисание. Как правило, вы должны установить провисание на 30 процентов для амортизатора и 20-30 процентов для вилки (уточните у производителя велосипеда и/или подвески рекомендации, относящиеся к вашему велосипеду, вилке и амортизатору). Провисание – это отправная точка, где вы устанавливаете давление воздуха в соответствии с весом вашего водителя (вес тела + экипировка), что обеспечит чувствительность подвески и ее постоянное проседание. Механик Liv Racing Джессика Бруссо демонстрирует, как правильно настроить провисание ЗДЕСЬ.

Поднимайтесь вверх, спускайтесь вниз, повторяйте, чтобы проверить настройки отскока!

ЭТАП 3: ОТБРОС

Мне нравится описывать отскок как восстановление: чем шире открыта шкала отскока, тем быстрее подвеска восстанавливается до полного растяжения – готовая принять новый удар. Если ваш отскок будет слишком медленным, он уложится в середину подвески и мотоцикла, из-за чего поездка будет жесткой, а мотоцикл потеряет равновесие. Если ваш отскок слишком быстрый, подвеска восстановится слишком быстро и начнет пинг-понг спускаться по склону, заставляя вас чувствовать себя очень поверхностно и неуправляемо. Поиск баланса в настройках отскока является личным предпочтением и во многом зависит от вашего стиля езды и местности.

Отправься на тропу для теста. Найдите участок трассы, по которому вы сможете проехать несколько раз, с сочетанием поворотов, больших компрессий (например, падение или прыжок) и быстрых ударов (например, сад камней или участки корней). Не бойтесь экспериментировать и почувствуйте две крайности (открыто/быстро и закрыто/медленно). Совершите пробежку в обоих режимах, чтобы почувствовать ощущения. Затем сузьте его до своих предпочтений, внеся коррективы из среднего значения. Вы можете найти середину диапазона отскока вашего амортизатора и/или вилки, подсчитав общее количество «щелчков». Например, если ваша вилка имеет 18 щелчков ручки отскока, начните с 9.и внесите коррективы, чтобы открыть или закрыть отскок в зависимости от того, как подвеска реагирует на ваш стиль вождения на трассе. Взгляните на мою блок-схему, чтобы узнать больше!

ШАГ 4: СЖАТИЕ, ЖЕЛЕЗЫ И ПОЛОСЫ

Большая часть настройки подвески зависит от соотношения между давлением воздуха и отскоком. Настройка сжатия — это вишенка на торте, поэтому убедитесь, что вы довольны предыдущими шагами, прежде чем поворачивать какие-либо ручки сжатия или добавлять токены или полосы. Я бы сделал как минимум две поездки, чтобы привыкнуть к любым изменениям давления воздуха и / или отскока, прежде чем погрузиться в настройку сжатия.

Стоит отметить, что ваша вилка или амортизатор могут не иметь внешних настроек сжатия. Взгляните на циферблаты на вашем велосипеде, есть ли у вас ручка с надписью «блокировка», «педаль», «подъем, спуск по тропе», «твердый/мягкий», «низкоскоростное сжатие (LSC)» или «высокая скорость». Компрессия (HSC)”? Они относятся к регулировке демпфирования сжатия. При настройке провисания и отскока убедитесь, что все ручки сжатия установлены в открытое положение.

Сжатие — ваш дополнительный контроль. Хотя давление воздуха является основным фактором, влияющим на работу подвески, регулировка демпфирования сжатия может точно настроить ощущения подвески. Двумя основными типами настроек сжатия для всех марок подвесок являются LSC и HSC.

LSC влияет на компрессию при медленной скорости вала, которая, как правило, представляет собой перенос веса тела и движения, совершаемые вашим телом на велосипеде, такие как толчки или толчки (например, в толчке, в толчке, в прыжке или в толчке в уступах и т.