Уроки фотографии | Как фотографировать и как выбрать фотоаппарат
НОВОСТИ САЙТА:
25.05.16 Добавлена статья «Олег Оприско — мастер жанрового портрета, снимающий на пленку»
11.05.16 Добавлена статья «Туман в пейзажной фотографиим»
27.04.16 Добавлена статья «Николай Зиновьев — волшебник мира фотографии, которому благоволит сама природа»
13.04.16 Добавлена статья «Фотографический мусор: что это и как избежать его появления
«
30.03.16 Добавлена статья «Мартин Шоллер — звездный портретист и юморист»
Цифровой зеркальный фотоаппарат выглядит солидно, презентабельно и многообещающе, и еще совсем недавно он был привилегией профессионального фотографа. Но технический прогресс не стоит на месте, и сегодня все известные производители фототехники предлагают недорогие зеркальные камеры начального уровня, что делает фотографию более доступным и в тоже время более сложным занятием.
Сайт http://photoword.ru/ — это основы цифровой фотографии для начинающих фотографов. Наш сайт будет полезен и тем, кто еще только определяется с выбором фототехники и делает первые шаги в увлекательном и прекрасном мире фотографии, и тем, кого привлекает творчество и возможность делать фотографии профессионального уровня.
Как выбрать зеркальный фотоаппарат
Хороший способ решить для себя – нужен вам зеркальный фотоаппарат или нет – это получше узнать о его возможностях и функциях, то есть сначала немного освоить теоретическую часть.
Уроки фотографии
Для тех, кто определился с выбором техники, будет интересен и полезен раздел «Как фотографировать», в котором собраны уроки фотографии с практическими заданиями. Чтобы сделать интересный, красивый снимок, недостаточно просто нажать на кнопочку, нужно знать технические возможности камеры, основы фотосъемки, законы композиции и многое другое. Изучив уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом, вы научитесь работать с камерой и фотовспышкой, грамотно выставлять настройки в различных условиях съемки, получите базовые знания о самом процессе фотосъемки.
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом
Каждый начинающий фотограф пробует себя в различных видах фотосъемки и ставит свою цель. В разделе «Статьи о фотографии» размещены обучающие материалы по разным жанрам фотографии, основам студийной съемки, работе с моделью, советы по выбору оборудовании для домашней фотостудии, Вы узнаете что и как фотографировать зеркальным фотоаппаратом в разных режимах съемки, о технических и художественных приемах, которые обеспечат получение хорошего результата и дадут вам возможность сделать легкий и быстрый старт в увлекательную профессию фотографа.
Приятного путешествия по миру цифровых зеркальных камер!Качество и размер изображения / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Современные камеры умеют снимать в разных форматах. Давайте разберёмся в них на примере фотоаппарата Nikon D850.
NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.
8, 1/80 с, 50.0 мм экв.Эта камера делает снимки в форматах NEF (RAW), JPEG и TIFF, записывает видео в формате MOV длиной до 30 минут (про видеовозможности вы можете прочитать в статье). Но обо всём по порядку.
NEF (RAW)
Формат NEF (Nikon Electronic Format) является разновидностью RAW. Данные RAW с матрицы сохраняются без обработки. Баланс белого, контраст и многие другие настройки можно отрегулировать после съёмки. Я обычно применяю его, когда освещение сложное, смешанное.
NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAWФотографии в формате NEF весят в разы больше JPEG. Но RAW-кадр невозможно испортить неумелой обработкой — он напрямую не редактируется и всегда остаётся в исходном виде. Это просто набор данных с матрицы, а не картинка. RAW позволяет редактировать многие параметры с минимальными потерями качества: например, исправлять баланс белого или искажения оптики, восстанавливать потерянные детали в светлых и тёмных областях.
Существует много RAW-конвертеров, чаще всего открывают эти файлы в Adobe Photoshop и Lightroom.
NIKON D850 / Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/125 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAWСжатие NEF (RAW)
В RAW есть и избыточные для последующего использования данные, поэтому объём файла может быть большим. Камера предлагает несколько установок сжатия. Чтобы выбрать тип сжатия для NEF (RAW), зайдите в меню режимов фотосъёмки и найдите пункт «Запись изображ. NEF (RAW)»
.Далее перейдите к пункту «Сжатие NEF (RAW)». Здесь есть три опции.
- Сжатие без потерь
В этом случае изображения NEF сжимаются при помощи обратимого алгоритма, уменьшая размер файла на 20–40% без вреда для качества. Это можно сравнить с архивированием: при постобработке все данные будут под рукой.
- Обычное сжатие
Изображения NEF сжимаются через необратимый алгоритм, уменьшая размер файла на 35–55%.
Потери в качестве будут, но ими можно пренебречь в большинстве случаев. Разница с несжатым файлом может быть видна при сравнении детализации в тенях, но она незначительна.
При выборе этого пункта файлы NEF не сжимаются и содержат все данные, поэтому они весьма тяжёлые: например, объём RAW-снимка в Nikon D850 составляет около 55 МБ.
Глубина цвета NEF (RAW)
Здесь NEF (RAW) записываются с глубиной цвета в 12 бит.
При 14-битном кодировании выделяются тонкие, неразличимые невооружённым глазом нюансы оттенков.
Это позволяет более плавно растянуть изображение на нужный диапазон яркостей.
Что выбрать? Всё зависит от того, как вы снимаете и сколько информации обычно извлекаете из тёмных и светлых областей снимка. На светлые участки приходится больше значений, чем на тёмные.
Если в светах есть хоть какой-нибудь сигнал, вытащить из него детали не составит большого труда. Но в тенях при поднятии экспозиции в графическом редакторе появляются постеризация и шум. Например, если вы фотографируете портреты с хорошим освещением и редактируете их по минимуму, то 12-битный RAW вполне подойдёт. Но если вы снимаете пейзаж и необходимо как можно больше информации на всех участках снимка, то лучше снимать в 14-битном RAW со сжатием без потерь.
NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.2, 1/80 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.2, 1/80 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAWВ интернете идут баталии на тему 12/14 бит, но отличить два одинаковых снимка с разной глубиной цвета будет трудно даже профессионалу.
Выше две фотографии с разной глубиной цвета. На глаз разницу уловить невозможно, так как монитор и принтер её не воспроизведут.
Но всё-таки проведём эксперимент: поднимем значительно тени в фотографиях, сделанных с глубиной цвета 12 и 14 бит, и увеличим их. Шум в тенях проявляется на обоих снимках, и с уверенностью сказать, что разница явная, сложно. Хотя 14-битное изображение субъективно имеет больше оттенков в тенях. Этот извечный спор будет ещё не скоро разрешён, так что пока остаётся только экспериментировать. JPEG
Самый распространённый формат — JPEG (Joint Photographic Experts Group, то есть группа экспертов в области фотографии, разработавшая этот алгоритм кодирования). Он позволяет получать изображения хорошего качества при небольшом размере файла.
При сохранении фотографии в формате JPEG все стадии обработки выполняются самой камерой перед записью файла.
NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.8, 1/80 с, 50.0 мм экв.Но это не означает, что JPEG-изображение поправить невозможно.
А вот наличие свободного места на жёстких дисках и картах памяти для меня большой плюс. Также преимущество JPEG в лёгкости работы. Снимок можно сразу же загрузить в соцсеть или тут же распечатать, не требуется дополнительная конвертация.
JPEG часто используется в репортаже, когда нет времени заниматься конвертацией RAW и снимок должен быть опубликован через 15 минут после события.
Итак, плюсы формата: малый размер файла, высокая совместимость со всеми устройствами (изображения можно просмотреть на любом компьютере, телевизоре, смартфоне и пр.), такие снимки легко загрузить в интернет. Из минусов — ограниченные возможности редактирования в графическом редакторе и необходимость сразу хорошо снимать «на чистовик».
TIFF (RGB)
TIFF (Tagged Image File Format) использует алгоритмы сжатия без потерь, а также может сохранять данные и без сжатия. Файлы формата TIFF по объёму значительно больше RAW. Так как сжатия не происходит вовсе, формат обеспечивает более высокое качество изображения и часто применяется для подготовки фотографий к печати большим форматом.
TIFF распознаётся любой программой, а RAW требует дополнительной обработки или конвертации, но содержит больше данных. Результатом конвертации может стать готовый к печати TIFF или JPEG. Съёмка сразу в TIFF тоже возможна, но по количеству сохранённой информации он ближе к JPEG, чем к RAW.
Все достоинства TIFF могут оценить только профессиональные фотографы и дизайнеры, подготавливающие изображения к печати в типографии. А вот для обычных пользователей он имеет несколько существенных недостатков. Основной — объём получаемого файла. TIFF-кадры долго записываются на карту памяти.
Плюс такие снимки невозможно отправить обычной электронной почтой, придётся пользоваться файлообменником.
Размер изображения
Размер изображения измеряется в пикселях. Вот доступные варианты:
Этот параметр также настраивается через меню режимов фотосъёмки. Вообще размер устанавливается отдельно для JPEG/TIFF и для NEF (RAW). Второе особенно актуально для Nikon D850, если вы снимаете, например, репортаж: все 45,7 Мп камеры не нужны, можно снимать в уменьшенном RAW и успешно экономить место.
Также для установки размера фото можно использовать быстрые клавиши: зажав QUAL и прокручивая диск диафрагмы, вы получите на дополнительном монохромном дисплее буквы: L (большой), M (средний) и S (маленький).
Итоги
Выбор формата изображения зависит от ваших целей. Чаще всего свадьбы, репортажи снимают в RAW, так как зачастую ситуации непредсказуемы по свету.
NIKON D850 / 50.0 mm f/1.
8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2, 1/80 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAWПри работе в команде часто могут потребоваться RAW-кадры, чтобы дизайнеры могли свободнее работать с вашим материалом.
Во время студийной съёмки вполне можно перейти в формат JPEG.
Практической необходимости снимать в TIFF нет, он не даёт существенных преимуществ по сравнению с RAW. Также имеет большой объём, что затрудняет работу с ним при передаче или хранении: TIFF в самом высоком качестве и разрешении занимает 133 МБ! Используется в основном только при определённом техническом задании.
NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/125 с, 50.0 мм экв.9 этапов ручной настройки фотоаппарата
Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.
Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.
К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.
Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.
Обязательные настраиваемые величины
Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.
Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.
Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.
К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.
Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.
Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.
Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.
Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.
Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.
Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху
Настройка фокусировки
Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.
Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.
Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.
4 шага, чтобы “приручить” фокусировку
- Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
- Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
- Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику.
Она поможет определить дистанцию. - Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.
Она поможет определить дистанцию.Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок
Настройка баланса белого
Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.
Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.
5 этапов настройки ББ:
- Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
- Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
- Переключите объектив обратно в авторежим.
- В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
- Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.
После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.
Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.
Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов
Настройка экспозиции
Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.
Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.
Апертура
Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.
Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон.
Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.
Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.
Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.
Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.
Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов — рейтинг 2017
Выдержка
Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.
Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.
Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.
При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.
Световая чувствительность
ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).
Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.
Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи
Ручные режимы для настройки экспозиции:
Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.
Ручной режим М
Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.
Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.
Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.
Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.
Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.
Приоритет диафрагмы А
Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.
Приоритет выдержки S
Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.
Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.
Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.
Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи
Резкость
Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.
Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.
Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.
Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров
Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.
Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.
Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.
Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.
Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.
Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года
Синхронизация фотовспышки
Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.
Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.
Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.
Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.
Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят
Уменьшение шумов при долгой экспозиции
Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.
Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.
Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.
Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.
Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.
Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация
Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.
Смотрите видео
Базовые настройки камеры для портретной фотографии
Глупо утверждать, что существует единственный правильный способ сделать хороший портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и базовые настройки камеры, которые нужно знать и понимать, если вы хотите развиваться в портретной съемке. В данной статье, основанной на публикациях известного фотографа Джона Харриса, мы разберем основные настройки, которые вы сможете использовать в качестве отправной точки для съемки портретов.
КамераДля портретной съемки можно использовать самые разные камеры: Нэн Голдин в своих ранних работах использовала потрепанный 35-мм пленочный Nikon, а Ричард Аведон, среди прочего, снимал на камеру большого формата Deardorff 8×10. Для некоторых фотографов высокое разрешение – необходимый критерий хорошего портрета, другие же предпочитают «мечтательную» мягкость.
В целом, опытные портретные фотографы чаще выбирают полнокадровые зеркальные и беззеркальные, а также среднеформатные камеры. Но даже если у вас нет такой камеры, это не повод ограничивать себя и не фотографировать, пока вы не накопите на «правильный» фотоаппарат. Главное – найти правильный способ взаимодействия с моделью, и запечатлеть тот момент, когда человек открывает свое истинное «я». Энди Уорхолл, к примеру, делал это с помощью Polaroid Big Shot – фотоаппарата, который вы вряд ли найдете хотя бы в одном списке рекомендованных для портретной съемки.
Беззеркальная полнокадровая камера Canon EOS R (слева), зеркальная полнокадровая камера Nikon D7500 (в центре), беззеркальная среднеформатная камера Fujifilm GFX 50R (справа).
Понятие ISO унаследовано со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере оно отражает настройки светочувствительности матрицы. Высокое значение ISO позволяет получать более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но побочным эффектом является возможное появление шума, или, как его еще называют, зерна. Это цифровые артефакты, которые становятся заметны на высоких настройках ISO, и они не способствуют созданию красивых (с общепринятой точки зрения) портретов. Наилучшей практикой считается использование настолько низкого значения ISO, насколько позволяет источник света. В зависимости от вашего освещения, стабильности камеры и, предполагая что ваша модель не двигается, пытайтесь держать значение ISO ниже 400. Для получения наиболее приятных тонов кожи и общей четкости изображения попробуйте ISO 100. Поддерживать такой уровень светочувствительности будет возможно не во всех ситуациях освещения, но если вы используете сильный постоянный, импульсный или дневной свет, ISO 100 будет наилучшим вариантом.
Низкое ISO (слева), высокое ISO (справа). Источник: Matt Granger
Выдержка – это время, в течение которого пленка или матрица цифровой камеры подвергаются воздействию света. Короткие выдержки хорошо подходят для остановки («заморозки») движения, в то время как длинные позволяют получить больше света, но при этом могут привести к размытию движения. Даже такие мимолетные вещи, как взгляд модели в сторону или моргание, могут привести к размытию, которое, в свою очередь, может испортить портрет. То же относится и к движению камеры при длинной выдержке.
Так каковы же идеальные настройки выдержки при съемке портрета? Опять же, это очень субъективно и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните, к примеру, фотографию хореографа Killer Joe Piro, сделанную Ричардом Аведоном или, наоборот, портрет какого-нибудь танцора, «замороженного» в прыжке.
Однако, так как этот материал рассчитан на начинающих, в качестве общего правила пытайтесь использовать выдержки не более 1/60 секунды, чтобы избежать размытия. Многие фотографы в правильных условиях используют еще более долгие выдержки, особенно при использовании штатива или другой опоры. Однако выдержка не является решающим фактором при принятии решения о настройках, потому что есть другие параметры камеры, в частности, диафрагма, которые будут определять, насколько короткой может быть выдержка.
Также помните, что во время портретной фотосессии вы можете до некоторой степени контролировать движение вашей модели, а еще вы можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.
Портрет с размытым движением и портрет на короткой выдержке с замороженным движением. Источник: bhphotovideo.com
Последний момент касаемо выдержки: ваш источник света, будь то вспышка или естественное освещение, также будет определять, какой должна быть выдержка. В данной настройке можно проявить гибкость и изменять ее во время съемки.
Существует простое правило, согласно которому самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию объектива, который вы используете. Если вы, к примеру, используете 85мм объектив, самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать для того, чтобы избежать размытия, будет примерно 1/85 секунды. Вообще иногда лучше ошибиться и немного недоэкспонировать снимок (в данном случае будет более короткая выдержка), чем переэкспонировать его с длинной выдержкой и получить размытый снимок.
ДиафрагмаНастройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое в камеру попадает свет. На большинстве объективов диафрагму можно регулировать – размер отверстия обозначается числом f (относительное отверстие объектива), или, как еще говорят, f-стопами. F-стопы на большинстве портретных объективов варьируются от f/1.4 до f/22, но могут быть больше и меньше. Чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма, и наоборот. Диафрагма f/22 — это крошечное отверстие, которое пропускает минимальное количество света в кадр, а f/2.8 – относительно открытое отверстие, которое пропускает больше света. Главная уловка в фотографии состоит в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, выдержку и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано – ни слишком темным и ни слишком светлым.
Но диафрагма также обеспечивает еще одну функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы определяет глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто – глубину резкости, и описывает, какая часть вашего изображения, от фона до переднего плана, находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а в изображениях с малой глубиной резкости фокус будет только на определенной точке в кадре.
Портрет с малой глубиной резкости (слева) и портрет с большой глубиной резкости (справа).
Настройка диафрагмы для получения той картинки, которую вы хотите, крайне важна для портретной съемки. Для портрета в окружении, в котором задний план и физическое пространство вокруг человека важно для понимания его характера (или, например, профессии), стоит использовать настройки диафрагмы не ниже f/5.6, так чтобы большинство элементов композиции находились в фокусе.
Когда же вы хотите, чтобы глаза объекта находились в фокусе, а все остальное мягко размывалось (для получения боке), установите диафрагму на f/2.8 или ниже, если вам позволяет объектив. Если максимально упрощать, открытая диафрагма обычно считается настройкой, благоприятной для создания красивых портретов.
После установки диафрагмы, вы можете установить ISO и выдержку. Большинство камер имеют встроенные экспонометры, но для лучшего измерения освещенности и определения этих настроек фотографы иногда используют ручной экспонометр.
ОбъективыОпределенные объективы обычно называют «портретниками», так как они лучше всего подходят для данной задачи, но, как и в случае с фотоаппаратами, многие великолепные портреты были сделаны с помощью других типов объективов – от широкоугольного до телефото. И, конечно, «портретники» также можно использовать не только для портретов, но и для других жанров съемки.
Фокусное расстояние – наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длиннофокусные объективы – это объективы с фокусным расстоянием от 85мм до 600мм (телефото-объективы/телеобъективы). Объективы с коротким фокусным расстоянием от 8мм (фишай) до 35мм называют широкоугольными. Промежуточную область между ними от 40 мм до 70 мм обычно называют нормальным фокусным расстоянием (хотя тут присутствуют некоторые разногласия в определениях). Нормальные, а также ближние телеобъективы, в частности от 85 до 105 мм, обычно и используют для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, который имеет целый диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием (так называемый, фикс), именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для съемки лиц и портретов.
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Важная причина, почему широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые вряд ли понравятся вашей модели: нос будет казаться слишком большим, глаза широко расставлены, а общая форма лица может выглядеть странной, особенно если снимать сбоку. Это не означает, что нельзя делать портреты с такими искажениями – иногда это даже помогает лучше передать суть характера, но это скорее исключение.
А вот при использовании дальнего телеобъектива картинка в кадре сжимается, из-за чего задний и передний план кажутся неестественно близкими. В этом могут быть свои плюсы для портретных фотографов, но лучше с данным эффектом не переусердствовать. Другая причина избегать длиннофокусных телеобъективов полностью практическая. Если вы не встанете на достаточно большом расстоянии, вы не сможете добиться фокусировки или даже не сможете уместить в кадр все, что вам нужно.
Схожая, но противоположная по эффекту проблема с широкоугольным объективом – вам, возможно, придется подойти слишком близко к модели, чтобы лицо стало основным объектом в кадре. Широкоугольные портреты чаще используют для портретов в окружении, которые включают (и сохраняют в фокусе) элементы по всему кадру.
При использовании портретных объективов с указанным ранее средним набором фокусных расстояний голова и лицо модели будут выглядеть более естественными и реалистично масштабированными. Благодаря мягкому телефото-эффекту такие объективы удобно размещают объект по отношению к фону, но без лишнего сжатия и с подходящим разделением, чтобы сфокусироваться на лице, а фон при этом слегка расфокусировать.
Качество расфокусированной области является еще одним критерием выбора объективов и настройки камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это хорошо для портретной съемки. Возможность сфокусироваться на лице, особенно на глазах, при сохранении мягкой расфокусировки заднего плана, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, а ближний телеобъектив с большим максимальным числом f – лучший способ добиться этого.
ИтогиСоздание интересных креативных портретов – это больше, чем просто правильные настройки камеры. Важное значение имеют размещение и управление освещением, использование теней и контраста, локация и работа с моделью, о которых мы расскажем в других наших материалах.
Однако, если вы снимаете на полнокадровую камеру при естественном освещении, вы можете отталкиваться от следующих базовых настроек: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая выдержка, которая поддерживает общую экспозицию изображения, чтобы картинка не была слишком темной или слишком светлой.
Если у вас остались какие-либо вопросы, наши эксперты всегда будут рады ответить на них. Также мы будем рады услышать о вашем опыте портретной съемки в комментариях.
* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов bhphotovideo.com (John Harris) и onfoto.ru
Основные настройки цифрового фотоаппарата
Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 23198
Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.
Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях
Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.
Основные настройки цифрового фотоаппаратаВыдержка
Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.
Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.
Правила выбора выдержки:
- Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
- Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
- Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
- Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
- В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
- В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.
Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.
Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазаноВыдержка 3 сек — вода, как молокоДиафрагма
Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.
Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):
- Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
- Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
- Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.
Светочувствительность ISO
Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).
Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.
ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработкеISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнееБаланс белого
Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).
К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.
Выбор точки фокусировки
Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.
Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.
Глубина резкости ГРИП
Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.
Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.
Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6Прежде всего нужно запомнить, что:
— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.
То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.
Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:
- При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
- Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
- Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
- Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.
Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы
Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.
Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.
Приоритет диафрагмы (Av или А)
Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?
- Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
- Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
- Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
- Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.
Приоритет выдержки (Tv или S)
Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.
ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемсяКоррекция экспозиции
Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.
P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.
Выбрать страховку сейчас очень сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю свои рейтинги: ТОП для Азии и ТОП для Шенгена. Постоянно читаю форумы, изучаю страховые договора и сам пользуюсь страховками. Как показывает практика, дешевле и удобнее всего покупать у агрегаторов: Polis812 или Черехапа.
Страховка со скидкой →Плёночная фотография для начинающих: самый подробный гид
Если вы думаете, что в 2020 никто уже не снимает на пленку – вы ошибаетесь. Популярность аналоговой фотографии медленно, но верно растет последние 10 лет. Вы наверняка и сами не раз встречали в ленте Instagram атмосферные снимки друзей и блогеров, сделанные на пленку.
Хотите так же? Пожалуйста: сделали для вас подробный гид для новичков в пленочной фотографии. Расскажем обо всем – от выбора фотоаппарата до выстраивания композиции!
Выбираем фотоаппарат
Пленочные фотоаппараты можно классифицировать по двум критериям: формату (размеру пленки, который помещается в аппарат) или по механизму работы. Рассмотрим разные типы.
ФорматыСуществуют три основных формата: большой, средний и малый.
БольшойИсторически большой формат – самый старый. Камеры большого формата лишены какой бы то ни было автоматики и требуют от фотографа специфических навыков. Все нужно делать вручную.
Крупноформатная камера состоит из двух стенок, соединенных мехом (гармошкой). На передней стенке – объектив и затвор. Задняя стенка – рамка с матовым стеклом, по которому осуществляется компоновка кадра и наведение объектива на резкость. В широкоформатных камерах используется пленка в виде отдельных листов размерами 4х5, 5х7, 8х10. Эти листы вставляются в камеру непосредственно перед съемкой.
Такие камеры дают полный контроль над перспективой кадра и глубиной резко изображаемого пространства. Они дают самое высокое качество, которого в принципе можно добиться на пленке. При этом работать с широкоформатными камерами сложно и долго – это дело не терпит спешки. Такая техника подходит для студийной съемки и съемки пейзажей.
СреднийКамеры среднего формата более компактны, но и потенциальное качество изображения дают чуть ниже. Практически все пленочные среднеформатные камеры рассчитаны на пленку типа 120. Это неперфорированная пленка шириной 61,5 мм, намотанная на катушку. Размер кадра зависит от конкретной модели камеры. При этом одна из сторон всегда равна 6 см.
Малый (aka 35 мм)Малоформатные камеры – самые популярные и наиболее автоматизированные. В них размещается пленка типа 135: она имеет ширину 35 мм, включая перфорацию.
Малоформатные камеры наиболее компактные и легкие в использовании. Они широко представлены современными производителями и среди них проще всего найти бюджетные варианты. Малый формат дает меньшую детализацию и меньшее качество – собственно, потому что для всего этого меньше места на самой пленке. Но если вы не планируете печатать фотографии в формате А0 для персональной выставки, этого качества вам будет более чем достаточно.
МеханизмыЗеркальныеЗеркальным фотоаппарат называется потому, что в основе его конструкции есть зеркало, с помощью которого фотограф видит изображение с установленного объектива. Это помогает точно выстроить композицию и хорошо представить, каким получится снимок.
Зеркальные фотоаппараты бывают одно- и двухобъективные. В последних оба объектива имеют одинаковое фокусное расстояние. Один из них служит непосредственно для съемки, второй – формирует изображение на стекле. видоискателя. Устройства с одним объективом удобнее и проще в использовании, поэтому и популярнее. Они позволяют точно выставить экспозицию, правильно сфокусироваться, а также без лишних хлопот менять объективы.
Если планируете экспериментировать с разными объективами – например, телевиками или объективами fish-eye, то лучше выбирать зеркальный фотоаппарат. новичкам в принципе обычно рекомендуют начинать с зеркалок.
К минусам зеркальных камер часто относят их массивный тяжелый корпус, увесистую оптику и громкий затвор.
ДальномерныеДальномерные фотоаппараты отличаются от зеркальных методом фокусировки. В дальномерной камере видоискатель не показывает изображение, которое «видит» объектив. Здесь за связь с объективом отвечает дальномер (отсюда и название). В видоискателе вы видите два изображения – из видоискателя и самого дальномера. Их нужно навести друг на друга: это будет означать правильную фокусировку.
Дальномерные камеры легче и компактнее зеркалок. Они работают тише – все это благодаря тому, что в них нет увесистого механизма с зеркалом. Фокусировка в этих камерах проще, чем в зеркалках. При этом с дальномерными камерами проще ошибиться с кадрированием, при скудном освещении с ними работать сложнее.
Шкальный фотоаппаратШкальные фотоаппараты во многом похожи на дальномерные. Главное отличие – в них нет дальномера: наводить на резкость нужно с помощью шкалы расстояния. На практике это выглядит так: вы на глаз оцениваете, как далеко от вас расположен объект съемки, выставляете значение в метрах на фотоаппарате и нажимаете спуск.
За исключением необходимости определять расстояние на глаз (к этому нужно просто приноровиться), шкальные фотоаппараты довольно просто использовать. Они легкие и компактные, качество снимков могут выдавать отличное. С другой стороны, здесь небольшой диапазон выдержек и в принципе меньше возможностей для творчества.
МыльницыСамые простые в использовании камеры, которые автоматически настраивают параметры экспозиции за фотографа. На английском их называют «point-and-shoot cameras» – то есть «наведи и нажми». И это название полностью оправдано: фотографу ничего не нужно делать помимо этих двух простых действий.
Главный недостаток таких фотоаппаратов – отсутствие мануальных настроек. Мыльницы быстро надоедают и не подходят для того, чтобы обучаться фотографии и прокачивать навыки.
Помимо описанных, есть и другие типы пленочных фотоаппаратов – например, пинхол или камеры мгновенной печати. Но они – либо для развлечения, либо для отчаянных творческих экспериментов. Так что о них расскажем как-нибудь в другой раз.
Какую камеру в итоге выбрать?С разными типами фотоаппаратов понятно – но, все-таки, какой выбрать? Лучшая камера – та, которая у вас есть. Завалялась старая «дальномерка» Leica, достался в наследство от дедушки «Зенит» или нашлась родительская мыльница? Нужно разбираться с тем, что вам досталось!
Если же вам повезло меньше, и рабочего фотоаппарата не нашлось, то советуем начинать с зеркалок формата 35 мм. С одной стороны, с ними легко работать. С другой – они дают большой простор для творчества благодаря возможностям мануальной настройки, их интересно изучать. Именно с зеркалками проще всего разбираться с выдержкой и диафрагмой, учиться ловить движение и правильный свет.
Вот несколько камер, с которых можно начать:
Pentax ME Super
Pentax K1000
Canon AE-1
Minolta X-700
Nikon FM
Yashica FR
Olympus OM-2
Выбираем пленкуТри фактора, на которые нужно обращать внимание при выборе пленки – формат, светочувствительность и цветность.
Формат выбирают в соответствии с фотоаппаратом. Если у вас малоформатная камера, то нужно брать пленку 35 мм, если средний формат – то, скорее всего, пленку типа 120.
Светочувствительность
Чувствительность пленки к свету обозначают в единицах ISO. Именно от светочувствительности зависит конечное качество фотографии.
Чем выше значение ISO, тем более зернистыми получаются изображения. При меньшей светочувствительности зерно не так заметно, а резкость выше. Грубо говоря, чем ниже значение ISO пленки, тем лучше качество конечного снимка.
Значит ли это, что всегда нужно выбирать низкочувствительную пленку? Нет. Высокие показатели ISO незаменимы, например, для фотосессий при тусклом освещении или съемок объектов в движении.
Дело вот в чем: для того, чтобы пленка низкой чувствительности хорошо себя показала, нужно, чтобы на нее попало много света при съемке. Нужно либо удлинять выдержку, либо шире открывать диафрагму. А это осуществимо далеко не всегда.
Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO. Стандартный ряд значений – 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. При выборе пленки ориентируйтесь на условия, в которых вы планируете снимать:
- 50-200 ISO подходит для съемок при ярком свете – в разгар дня на пляже или в заснеженном парке в солнечный день. При этом 200 ISO – более универсальный вариант. Такую пленку можно брать на любую дневную съемку или в студию. Если же при ярком свете вы попробуете использовать пленку со значением 400 ISO и выше, кадры получатся переэкспонированными (бледными).
- 400-1600 ISO подходит для съемки в помещении при тусклом свете, на улице в сумрачный день, для фотосессий на заре, на закате, ночью или же для съемок быстро движущихся объектов. Не зря на английском такую пленку называют fast speed film.
Как видите, в пленочной фотографии недоступна роскошь выставления индивидуального ISO для каждого снимка, которую предоставляют цифровые камеры. Всю катушку пленки нужно отснять в подходящих для нее условиях.
Цветность пленки
Фотопленка бывает черно-белой, цветной негативной и цветной позитивной.
Черно-белаяВсе фотографическое искусство начиналось именно с черно-белой пленки. Но это совсем не значит, что сейчас эта пленка устарела и не используется. Это почтенная и очень популярная классика фотографии.
Есть несколько видов черно-белой пленки, которые различаются по спектральной чувствительности – то есть по-разному передают разные цвета. Где-то красный цвет будет темно-серым, а где-то – глубоким черным.
Чтобы не путать вас лишними терминами, обозначим, что для классической фотографии почти всегда используется панхроматическая пленка. Она чувствительна ко всему диапазону видимого цвета – почти так же, как человеческий глаз. На такую пленку получаются серые снимки с хорошо переданной тональностью изображения.
После проявления на черно-белой пленке цвета будут инвертированы – потому она и называется негативной. Стандартный процесс для проявки такой пленки – D-76 (на случай, если вы решите заняться проявкой сами).
Также для черно-белой фотографии можно использовать монохромную (хромогенную) пленку. Она дает небольшую резкость изображения и мягкие переходы света. Ее проявка отличается от процесса для классической ч/б пленки. Монохромную пленку нужно проявлять по процессу C-41, который используют для цветных негативов.
ЦветнаяЦветная пленка несколько сложнее в использовании: как при съемке, так и при проявке. Если снимать на цветную пленку вечером или в тени, на конечном снимке цвета могут оказаться слишком синими. А если фотографировать при лампах накаливания, то цвета, наоборот, будут сильно желтить.
*Для более достоверных оттенков можно использовать цветные фильтры на объектив. Но тут важно учитывать, что фильтры требуют больше света – нужно будет увеличивать экспозицию (ставить более долгую выдержку/больше открывать диафрагму).
Цветная пленка бывает негативной и позитивной. Как несложно догадаться, различие в том, какой вид приобретет пленка приобретет после проявки. На негативе цвета будут инвертированы – мы не сможем оценить конечное изображение, пока не напечатаем снимок. Для проявления цветных негативов чаще всего используют процесс C-41.
На цветной позитивной пленке после проявления сразу можно увидеть результат. Эта пленка дает яркие насыщенные цвета. При этом она менее практична. Если негатив «позволяет» ошибаться с экспозицией, дорабатывать кадры при печати и печатать снимок на черно-белую фотобумагу, то с позитивной пленкой такое невозможно. Кроме того, стоимость одной фотографии, сделанной на позитивную цветную пленку получается выше. Стандартный процесс для проявки позитивной цветной пленки – E-6.
Какую пленку выбрать новичку?Теперь, когда мы разобрались с разными видами пленки, осталось выбрать какую-то одну для первой съемки. Проще всего начинать с черно-белой. А если хочется цвета, то с негатива. В выборе чувствительности советуем на первых порах не уходить в крайности и выбирать пленку со значениями ISO от 200 или 400 – и снимать, разумеется, в соответствующих условиях.
Для начала лучше выбирать доступную любительскую пленку, например, фирмы Kodak.
Заряжаем пленку в камеруУра – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:
После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что:
- зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
- засвеченная часть пленки промотана;
- на пленку не попало пыли и соринок.
Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки 😉
Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse. Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.
Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!
Настройки камерыВозвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.
Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.
Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8 – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.
Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.
От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.
Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.
Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:
Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.
Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными.
Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше.
Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.
ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.
Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих:
При ISO 200
| Условия съемки | Диафрагма | Выдержка |
| Много света/солнечный день | 1/8–1/16 | 200–500 |
| Пасмурная погода днем | 1/2,8–1/5,6 | 60–125 |
| Вечер/закатное время | максимально открытая | 15–60 |
При ISO 400
| Условия съемки | Диафрагма | Выдержка |
| Пасмурная погода днем | 1/2–1/4 | 250 |
| Вечер/закатное время | максимально открытая | 60–80 |
Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!
За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения:
Посмотреть приложение Экспонометр для iPhone
Посмотреть приложение Exposure для Android
Как фотографировать на пленкуДело за малым! Осталось лишь правильно кадрировать снимок. Выстраивание композиции – целое искусство и отдельная тема для серии статей. Чтобы разобраться с основными правилами, посмотрите вот это видео с полезными советами и примерами от наших коллег из Movavi Влога:
Начинать фотографировать советуем с оглядкой на правило третей: поделите мысленно кадр на три части по горизонтали или по вертикали, и на одной из разделяющих линий разместите объект съемки. Это самое простое из правил композиции.
Можно строить кадры симметрично – вдохновляйтесь фильмами Кубрика.
Или обращаться к правилу Золотого сечения. Читайте о нем в этой статье.
Что делать с отснятой пленкой?
Итак, все кадры в катушке отсняты. Что дальше? Нужно проявить пленку, а потом напечатать снимки. Все это можно сделать как в лаборатории, так и в домашних условиях.
Новичкам советуем отправлять пленку на обработку в фотолаборатории – там знают процессы проявления пленок и напечатают все как надо. Кроме того, в лаборатории можно попросить оцифровать пленочные фото. Оцифровка самых удачных снимков – отличная идея. Сможете хранить свои шедевры в самом надежном формате.
Вот и все! Желаем удачи и отличных фотографий 😉
Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат nikon. Основы фотографии
Дата публикации: 01.02.2017
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек — от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Как повлиять на выдержку в режимах А и P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Оптическая стабилизация
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы
- Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.
Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов… по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.
Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.
Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues
1. Образование – первично, техника – вторична
Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.
Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.
Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».
Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать… и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.
Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба
2. Снимайте для себя, а не для других
Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.
Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.
Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала
3. Создайте для себя искусственные ограничения
Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.
Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.
Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.
Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.
Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов
4. Найдите свою нишу
Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.
Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы… или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.
Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.
Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.
Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела
5. Замедляйтесь
Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.
Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.
Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?
Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.
Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб
6. Присоединяйтесь к сообществу
Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.
Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.
Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.
Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?
Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.
Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!
Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.
Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.
Режимы фотокамеры
Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.
На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.
Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.
Программный режим (P)
Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .
ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.
Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.
Режим приоритета диафрагмы (A или Av)
Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.
Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.
Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.
Режим приоритета выдержки (S или Tv)
В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд
Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.
Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.
– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.
Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.
Ручной режим (М)
«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!
- Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
- Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.
Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.
Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.
- Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
- Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
- Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
- Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
- Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
- Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
- Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
- Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
- Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
- Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.
Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.
Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.
Первые шаги
Основы фотографии на зеркальном фотоаппаратеСтартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.
Как настроить зеркальный фотоаппарат
Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.
ДиафрагмаЗнайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.
Выдержка
Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.
ISO
Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.
Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.
Режимы съемок
Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.
A (Av) Режим приоритета диафрагмы
При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.
Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).
S (Tv) Режим приоритета выдержки
В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.
M Ручной режим
Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.
И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.
Фокусировка
В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.
Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.
Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.
Тип файлов
Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.
JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.
RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.
Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.
Баланс белого
Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.
В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.
Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.
Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.
Дата публикации: 31.10.2014
Этой статьей мы открываем новый проект “Я фотограф” , в рамках которого будем делиться с вами опытом фотографирования. Еженедельно будут выходить новые уроки обо всех аспектах фотографии. Уроки будут ориентированы на разный уровень подготовки читателя: от новичка до продвинутого фотографа. Вести этот проект буду я, Константин Воронов , профессиональный фотограф и преподаватель фотографии.
Разумеется, каждый из нас хоть раз снимал на телефон или на простую “мыльницу”. Однако, многим хочется не просто делать кадры на память, но и получать красивые, качественные фотоснимки, получать от процесса фотографирования удовольствие, а при выкладывании фотографий в интернет иметь под ними много “лайков”.
Как стать фотографом? С чего начать? Каждый день этим вопросом задается множество людей. Для начала я дам несколько общих советов, которые помогут на старте не совершить распространенные ошибки, и развею несколько расхожих заблуждений о фотографии.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 95.0 мм экв.
И начнем мы именно с заблуждений.
Заблуждение №1.
“Хороший фотоаппарат делает хорошие фотографии”
Это не так. Хорошие фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф. Многие люди до того, как начать фотографировать самостоятельно, думают, что у профессиональных фотографов получаются хорошие, качественные кадры из-за использования дорогостоящей техники. Однако, фотоаппарат — это только инструмент. Как им воспользоваться, решает его хозяин.
Если неумеющему рисовать человеку дать самые лучшие, самые дорогие кисти и краски, получится абсолютно тот же результат, что и при использовании самых простых и дешевых. Хорошие кисти и краски покажут все свои возможности только в умелых руках. С фотографией то же самое.
За время работы с учениками мне частенько попадались новички, которые имели самые дорогие, самые профессиональные из существующих фотоаппаратов. Делали ли такие ученики кадры лучше остальных? Нет. Даже наоборот: их снимки были хуже, потому что они не могли разобраться в сложной фотоаппаратуре, рассчитанной на опытных профессионалов.
Фотоаппарат лучше всего выбирать не по его принадлежности к профессиональному классу или высшей ценовой категории, а по тому, насколько она подходит вашему уровню подготовки и вашим задачам. К примеру, многие дорогие профессиональные фотокамеры, такие как Nikon D810, вообще не имеют автоматического режима и сюжетных программ (“портрет”, “пейзаж”, “макро” и т.п.), что делает работу с ними невероятно сложной для начинающих фотографов: приходится долго копаться в неизвестных настройках. В то же время, многие камеры начального уровня, например Nikon D5300 или Nikon D3300, умеют делать прекрасные снимки на полном автомате: фотографу остается лишь выбирать наиболее интересные сюжеты, не думая о технической стороне вопроса.
Как выбрать фотоаппарат? Выбирайте не “самый лучший профессиональный фотоаппарат”, а именно ту модель, которая подойдет под Ваши навыки и ваши задачи. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно понять насколько серьезно вы хотите заниматься фотографией, собираетесь ли вы учиться фотографировать или же хотите просто делать снимки на память.
Заблуждение №2
“Фотографировать легко!”
Как и многие творческие занятия, фотография кажется очень простым делом ровно до тех пор, пока не займешься ей самостоятельно. К примеру, как игра на музыкальных инструментах, танцы, пение… Глядишь на профессионального танцора и думаешь: “как же у него всё просто и естественно получается! Кажется, в этом нет ничего сложного! Я так же смогу!” Но когда пробуешь самостоятельно сделать хотя бы пару танцевальных движений, выходит, что это не так уж просто: как минимум, нужна специальная подготовка.
То же самое и с фотографией: при кажущейся простоте хорошо фотографировать — довольно сложно. Ведь это требует большого количества знаний и умений. Причем, как технических (как настроить фотоаппарат, например), так и творческих (как скомпоновать кадр, как выбрать подходящее освещение). Речь иногда идет о вопросах, имеющих, казалось бы, косвенное отношение к фотографии. Например, как спланировать туристическую поездку, чтобы получить много хороших кадров ; как заставить ребенка сидеть на месте, пока его фотографируют… Кстати, все эти темы мы будем освещать в рамках данного проекта. Следите за обновлениями!
С другой стороны, когда есть необходимый опыт, фотографировать действительно легко и приятно. Камера не мешает получать хорошие кадры, а композиция выстраивается интуитивно. Но для этого нужно тренироваться, учиться, набираться опыта.
Заблуждение №3
“Чтобы научиться фотографировать, достаточно изучить технику и правильно нажимать кнопочки на камере”
Техника и параметры съемки — это только часть необходимых навыков. И, кстати, часть самая простая. Как настроить экспозицию? Как управлять фокусировкой? Что такое баланс белого? — все эти вопросы технического характера решаются легко и просто, а при регулярной тренировке закрепляются и остаются с фотографом навсегда. Это арифметика фотографии, два плюс два. Но фотография — это прежде всего творчество. А вот творческая составляющая гораздо сложнее и не столь однозначна. Как скомпоновать кадр? Что показать на фото? Какой сюжет стоит фотографировать? Этими и многими другими творческими вопросами постоянно мучаются фотографы и решают их с переменным успехом. Начинать обучение фотографии конечно стоит с азов, с техники. Но заканчивать на этом рано.
NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F4.5, 1/60 с, 38.0 мм экв.
Основная проблема большинства начинающих фотографов — не отсутствие хорошей фототехники и даже не недостаток каких-то специальных навыков. Главная проблема — отсутствие художественного вкуса. Сформируйте себе хороший художественный вкус! Смотрите фотографии известных фотографов, посещайте выставки. Кстати, а когда вы последний раз были в Эрмитаже и Третьяковской галерее? Анализируйте работы настоящих мастеров: почему художник или фотограф решил показать именно это и именно так? Как выстроена композиция? Как автор поработал со светом?
Посещение выставок, просмотр галерей известных фотографов и художников в интернете — это то, что даст вам хороший багаж для вашего личного творчества. И наоборот: плохие, посредственные вещи лучше не смотреть.
Почему это важно? Представьте, что получится, если человеку, который ни разу не видел ни одной картины, дать в руки кисти и краски? Скорее всего, он не поймет, что с ними делать; в лучшем случае он изобразит что-то в духе наскальной живописи. К примеру, некоторые изолированные африканские племена не умеют не только воспринимать изображение на плоскости, но даже различать цвета, которые не отвечают за их выживание, не встречаются в их окружающей среде. Потому что их этому никто не учил, у них нет для этого необходимого опыта. Человеку свойственно в своей жизни и творчестве использовать увиденный, накопленный опыт. Этот опыт необходимо иметь. Как говорят фотографы, “необходимо быть насмотренным”.
Как мы знаем, лежа на диване дома, хороших фотографий не сделаешь! Выгуливайте свою фотокамеру! Путешествуйте, гуляйте, посещайте интересные места: выставки, фестивали, спортивные события. Таким образом вы станете свидетелем интересных сюжетов для съемки, наберетесь опыта, необходимого для съемки в различных условиях. Если говорить о пейзажной съемке, то она вообще немыслима без путешествий. Кстати, как и портретная: ведь часто для съемки хорошего портрета нужно подобрать красивое место, хороший фон, а лишь потом красиво сфотографировать модель.
Есть и чисто психологический аспект: в путешествии, вне зависимости от его дальности, человек набирается впечатлений, вдохновения, заряжается творческой энергией.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/200 с, 200.0 мм экв.
Чтобы был прогресс в ваших занятиях фотографией, а количество красивых снимков увеличивалось, необходимо относиться к своему творчеству критически. Не стоит почивать на лаврах, умейте видеть в своих работах недостатки, даже если все их хвалят.
К примеру, самый жесткий критик моих работ — я сам. Я лучше любого критика знаю, в чем и где кроются ошибки в моих снимках. Анализируя свои фотографии, я понимаю, что мог бы снять еще лучше. И при следующей съемке я стараюсь это делать. Поверьте, вы получите огромное удовольствие от исправления собственных недочетов, а ваши снимки будут становиться всё красивее!
Любое творчество начинается с технических основ. Фотография — не исключение. Чтобы писать книги, нужно изучить азбуку, грамматику, орфографию языка. Разумеется, современные фотокамеры обладают отличной автоматикой, которая вам позволит получать хорошие кадры нажатием одной-единственной кнопки, не задумываясь ни о каких настройках.
Однако те, кто снимает в авторежиме, знают: автоматика часто ошибается: то яркость снимка не та, то цвета не те, то резкость не там. А ведь так хочется сказать камере, как надо было сделать! Чтобы полностью контролировать процесс съемки и не зависеть от причуд автоматики, стоит изучить довольно простые технические основы фотосъемки. Как формируется изображение в фотокамере? Что такое экспозиция? Что такое баланс белого? Как работает фокусировка? Понимание того, как всё работает, и умение настроить свой аппарат позволит вам делать снимки высокого качества и полностью контролировать процесс съемки “от и до”. Кстати, на следующих уроках мы поговорим именно об этих технических основах.
Руководство по цифровым зеркальным фотокамерам для начинающих
У вас есть зеркалка, но у нее есть все возможности? Мей Хориучи из reviews.com здесь, чтобы объяснить некоторые основы, которые помогут вам в кратчайшие сроки стрелять как профессионал.
Не знаете, какую зеркалку купить? В этом руководстве описаны некоторые важные особенности, которые следует учитывать при покупке и съемке вашей первой зеркальной камеры.
Это шесть общих режимов, которые вы можете ожидать от своей новой камеры:
1.Автоматический режим:
Камера берет на себя управление каждой настройкой. Это отличное место для начала практики, когда вы познакомитесь с камерой.
2. Программный режим (P):Камера установит оптимальную диафрагму и выдержку. Если вы настроите один вручную, камера автоматически настроит второй, чтобы выдержка была сбалансированной.
3. Приоритет диафрагмы (A или Av на Canon):Вы управляете диафрагмой, а камера заботится о выдержке.
4. Приоритет выдержки (S или Tv на Canon):Противоположность Av: вы управляете выдержкой, в то время как камера соответствующим образом регулирует диафрагму.
5. Ручной режим:, это даст вам полный контроль над выдержкой, диафрагмой и ISO.
6. Сюжетные режимы:Это предустановленные настройки, основанные на том, что, по мнению производителя, лучше всего подходит для конкретных объектов. Обычными сюжетными режимами являются портретный, пейзажный и ночной.
Теперь, когда вы понимаете основы, попробуйте поэкспериментировать с разными объективами, чтобы получить идеальный снимок! Вот пять распространенных типов, которые следует учитывать:
1. Комплект (стандартный) объектив:Эти универсальные объективы часто входят в стандартную комплектацию вашей цифровой зеркальной камеры и отлично подходят для начинающих фотографов.
2. Объектив с постоянным фокусным расстоянием:У них одно фокусное расстояние, что означает, что вы потеряете возможность масштабирования. Однако вы получите чрезвычайно четкие изображения, и вам придется попрактиковаться в кадрировании снимков!
3.Широкоугольный объектив:Отлично подходит для пейзажной съемки, этот объектив снимает сцену с широким углом обзора.
4. Телеобъектив или суперзум:Вы сможете масштабировать. Очень много.
5. Макрос:Если вам нравится снимать крупным планом, попробуйте один из них, чтобы запечатлеть цветы, насекомых и многое другое!
Самый важный вывод — практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться! Чем удобнее вам будет пользоваться зеркалкой, тем лучше будут снимки.
Хотите больше советов по DSLR для начинающих? Дополнительные советы Мэй для новых владельцев камер читайте здесь.
У вас есть зеркалка? Оставьте нам комментарий со своим любимым советом.
Как использовать цифровую зеркальную камеру: руководство по фотографии для начинающих
Итак, вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру! Поздравляем, перед вами откроется целый мир возможностей фотографии. Но когда вы открываете коробку и просматриваете длинное руководство с практическими рекомендациями, вам может быть интересно узнать, как именно лучше всего (максимально?) Получить максимальную отдачу от вашей новой камеры.
Что ж, я здесь, чтобы помочь. Я снимаю на цифровую зеркальную камеру с тринадцати лет, сначала с пленочной камеры Canon, а теперь на профессиональном полнокадровом цифровом корпусе Canon. Я преподаю онлайн-курс фотографии, и мне посчастливилось помогать людям во всем мире получать больше от своих фотоаппаратов.
В сегодняшнем посте я простыми словами расскажу об основных функциях вашей камеры и дам вам все самые полезные советы, которые могут вам понадобиться, чтобы извлечь из нее максимальную пользу.
Это руководство написано специально для того, чтобы помочь новому владельцу зеркальной камеры, но оно также будет в значительной степени применимо к тем из вас, у кого есть беззеркальные камеры. Однако, если у вас есть беззеркальная камера, вы можете предпочесть мое руководство по использованию беззеркальной камеры, которое будет более применимо. У меня также есть руководство по использованию фотоаппарата «наведи и снимай».
Этот пост не предполагает никаких предварительных знаний о камерах или фотографии и, надеюсь, поможет вам понять доступные вам функции, а также поможет вам быстрее снимать более качественные фотографии.
Однако, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вам понадобится время, чтобы овладеть некоторыми концепциями фотографии. Фотография — это навык, для овладения которым нужно время, и многие принципы фотографии не обязательно очевидны или интуитивно понятны. Со временем и терпением это станет вашей второй натурой!
Я понимаю, что мир фотографического жаргона может быть немного подавляющим, поэтому я собираюсь начать с основ.
Что такое зеркальная камера?
Цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом или зеркальный фотоаппарат — это фотоаппарат с внутренним зеркалом и призматической системой.Эта система используется для направления света от объектива к видоискателю, через который вы смотрите, для компоновки изображения.
Я понимаю, что это может показаться немного непрозрачным, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.
По сути, все цифровые камеры работают одинаково. Сначала свет собирается и фокусируется линзой, а затем улавливается цифровым датчиком. Датчик сохраняет эту информацию об освещении в файл изображения, который вы можете просматривать и редактировать.
Разница между камерой DSLR и другими камерами, представленными сегодня на рынке, заключается в том, что в DSLR есть система зеркал и призм, которая используется для передачи света в видоискатель.Если вы снимете объектив с зеркальной камеры и заглянете внутрь крепления объектива, вы увидите зеркало, расположенное под углом примерно 45 градусов. Он просто отражает свет в сторону оптического видоискателя.
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало внутри камеры поднимается и не мешает датчику. Затем свет будет проходить на датчик для записи изображения. Вот почему, когда вы делаете снимок с помощью цифровой зеркальной камеры, видоискатель темнеет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Зеркало больше не отражает свет, поэтому видоискатель темнеет.
Существуют и другие различия между камерой DSLR и другими доступными типами камер, которые более подробно описаны в моем сообщении о камерах DSLR.
DSLR Camera Controls: A Guide
Когда вы впервые достанете свою новую зеркальную камеру из коробки, вы заметите, что у нее много кнопок и дисков. И они, безусловно, могут быть ошеломляющими. Вероятно, поэтому так много людей, которых я учу фотографии, признаются, что просто оставляют камеру в автоматическом режиме и надеются на лучшее.
По большей части, на современной зеркальной камере автоматический режим действительно неплохо работает в 80% ситуаций.
Однако это также означает, что будут моменты (скажем, 20%), когда вы не сможете получить желаемый снимок, если оставите все на усмотрение камеры.
По этой причине изучение того, как использовать камеру в полной мере, и получение полного контроля над ней определенно должно стать вашей конечной целью.
Не волнуйтесь, если это займет у вас время или вы не все сразу поймете.Как я уже говорил в этом посте, фотография — это сложно, и изучение работы камеры требует времени и практики.
Хорошее начало — прочитать подобный пост, но также советуйтесь с руководством для вашей модели камеры. Если к вашей камере не прилагалось руководство, обычно вы можете найти соответствующую информацию, выполнив поиск в Интернете по запросу « your camera model manual».
Вот обзор основных элементов управления цифровой зеркальной камеры. Обратите внимание, что разные модели камер будут иметь немного разные элементы управления, но у большинства будут следующие параметры.
Диск установки режима
Диск переключения режимов — это первый диск, который нужно найти. Это циферблат, который сообщает камере, насколько вы хотите контролировать различные настройки. Чтобы изменить режим, достаточно повернуть циферблат.
Большинство регуляторов режимов имеют широкий спектр опций, в том числе автоматический режим для полностью автоматического режима и режим «M» для полного ручного управления.
Они также часто включают в себя различные режимы пейзажа, которые представляют собой автоматические режимы, в которых вы даете камере ключ к пониманию того, какую сцену вы снимаете, скажем, пейзаж или портрет.
Между автоматическим и ручным режимами обычно также есть ряд других режимов, которые устраняют разрыв между полностью автоматическим и полностью ручным режимами, и именно эти режимы, особенно последние два, я предлагаю вам ознакомиться и начать использовать. Это следующие.
- Режим «P» . Это программный автоматический режим. По сути, это просто еще один автоматический режим, хотя и тот, в котором у вас есть контроль над некоторыми настройками, включая компенсацию экспозиции, ISO и баланс белого.Я бы обычно советовал пропускать «P» и вместо этого сразу переходить к одному из двух режимов, «A» или «S».
- Режим «A» или «Av» . Это режим приоритета диафрагмы. Этот режим и режим, представленный ниже, представляют собой половину пути между полностью автоматическим и полностью ручным режимом. Режим приоритета диафрагмы означает, что вы устанавливаете диафрагму (полезно для управления глубиной резкости), а камера оценивает свет в сцене и устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Вы также можете управлять ISO, компенсацией экспозиции и балансом белого.Как пейзажный фотограф, я использую этот режим для 90% моих фотографий.
- Режим «S», «T» или «Tv» . Это называется режимом приоритета выдержки. Приоритет выдержки аналогичен режиму приоритета диафрагмы, за исключением того, что вы устанавливаете выдержку, а затем камера устанавливает диафрагму в зависимости от освещения в сцене. Приоритет выдержки хорош, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, чтобы изолировать полет быстро движущейся птицы или показать движение в кадре с длинной выдержкой.
Некоторые фотографы скажут вам, что вам нужно снимать вручную, чтобы иметь полный контроль над своими фотографиями.Лично я с этим не согласен. Главное — понимать, что это за разные режимы, и как разные настройки камеры влияют на ваш снимок.
Если вам это удобно и вы понимаете, как изменение диафрагмы, выдержки и ISO может повлиять на ваш снимок, это ключ.
Если вам неясно, как эти три элемента, известные вместе как треугольник экспозиции, работают вместе в фотографии, у нас есть подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое поможет вам.
Я также предлагаю прочитать свое руководство по глубине резкости в фотографии, в котором это объясняется более подробно. Вы также можете записаться на мой онлайн-курс фотографии, который подробно описывает треугольник экспозиции и многое другое.
Как только вы поймете взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO, выбор между съемкой вручную, с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы остается за вами. Скорее всего, это будет зависеть от личных предпочтений и сцены, которую вы снимаете.Нет «правильного» варианта.
Как правило, я считаю, что приоритет диафрагмы хорошо работает для большинства моих фотографий, потому что он позволяет мне контролировать глубину резкости, что является ключевым приемом композиции.
Для портретов и пейзажей это обычно более важно для меня, чем управление движением — за исключением тех случаев, когда я делаю пейзажи, где я хочу запечатлеть движение.
Для любой сцены, связанной с движением, например, динамичной фотографии, приоритет выдержки часто оказывается наиболее полезным режимом.Это позволяет мне контролировать, замораживаю ли я объект с помощью короткой выдержки или показываю небольшое движение с более длинной выдержкой.
Когда сцена имеет особенно сложное освещение или глубина резкости и движение являются ключевыми факторами для композиции, я буду снимать вручную. Это часто случается с такими сценариями, как фотосъемка фейерверков, фотографий северного сияния или любой фотографии с длительной выдержкой.
Компенсация экспозиции (+/-)
Практически каждая камера, включая смартфоны, будет иметь некоторую форму компенсации экспозиции.Это позволяет быстро сделать изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая компенсацию экспозиции.
Компенсация экспозиции будет либо специальной кнопкой, либо диском на камере, либо будет легко доступна через систему меню камеры.
В качестве объяснения названия, когда вы делаете снимок, процесс, который проходит камера, на самом деле известен как экспозиция. Датчик внутри камеры «выставлен» свету. Это возврат к временам пленочной фотографии, когда воздействие света на химические вещества пленки вызывало ее реакцию.
Сегодня датчик просто записывает информацию в электронном виде, но термин «экспозиция» прижился.
В каком бы режиме ни находилась ваша камера, она всегда будет оценивать свет в сцене. Он использует это для расчета правильных настроек, чтобы получить изображение, которое не будет ни слишком ярким, ни слишком темным, что называется правильно экспонированным изображением.
Если ваша камера находится в автоматическом режиме, все это делается за вас.
На цифровой зеркальной камере в режимах «Программный автоматический», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки» вы можете изменить эти настройки с помощью компенсации экспозиции.
В качестве примера, если ваша камера имеет приоритет диафрагмы и устанавливает диафрагму f / 8, камера рассчитает экспозицию в сцене и установит выдержку, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией.
Иногда, однако, камера работает неправильно, и изображение получается слишком темным или слишком светлым. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы указать камере увеличить или уменьшить количество света. После установки диафрагмы камера соответствующим образом отрегулирует выдержку.
Компенсация экспозиции — это быстрый и удобный способ настроить общую яркость изображения без необходимости переходить в полностью ручной режим.
Колесико управления затвором и диафрагмой
Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, вам понадобится способ изменить диафрагму или выдержку.
Почти у каждой камеры есть колесо управления, которое вы поворачиваете, чтобы увеличивать или уменьшать эти настройки. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, колесико управления будет увеличивать и уменьшать значение диафрагмы.
Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, то же колесо будет увеличивать и уменьшать выдержку.
Если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет иметь возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму. Разные камеры справляются с этим по-разному — у некоторых есть два колеса, у некоторых есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать то, что вы меняете.
Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме.
Кнопка ISO
ISO — это третий элемент управления экспозицией изображения.Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету, а его уменьшение снижает чувствительность к свету.
Если вы находитесь в ручном режиме и устанавливаете диафрагму и выдержку, а затем меняете ISO, вы заметите, что изображение становится ярче и темнее.
Однако увеличение ISO также делает изображение более зернистым, поскольку повышенная чувствительность сенсора означает, что к изображению добавляется цифровой «шум».
В результате, ISO обычно последнее, что мы хотим увеличивать.В идеале, значение ISO должно находиться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, в диапазоне, в котором большинство фотоаппаратов дают хорошие чистые изображения.
Однако иногда бывает слишком темно для получения приемлемых изображений без увеличения ISO. По этой причине у большинства камер есть специальная кнопка ISO, которая обеспечивает ярлык для быстрого увеличения и уменьшения ISO.
Очень важно не забыть проверить ISO перед тем, как сделать какой-либо образ. Если вы установите высокое значение вручную, камера запомнит это значение, пока вы его не измените.
Я разговаривал с путешественниками, которые испортили целую поездку фотографий, потому что они установили высокое значение ISO на вечер, а затем забыли вернуть его на более низкое значение для дневного времени.
Очень сложно увидеть возникающий шум на задней стороне экрана камеры — только когда вы придете домой и посмотрите на свои изображения, вы заметите зернистость на всех своих изображениях.
Основные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере CanonРежим фокусировки
Фокус — это процесс обеспечения резкости снимаемого объекта.Изображение не в фокусе приведет к размытому результату, который не идеален.
Чтобы помочь с фокусировкой, у цифровых зеркальных фотоаппаратов есть несколько режимов фокусировки. Что вы будете использовать, будет зависеть от того, что вы фотографируете.
Первый вариант, который, вероятно, будет установлен в камере, — это стандартный режим автофокусировки. В этом режиме камера по умолчанию фокусируется на том, что, по ее мнению, является объектом. Вы можете управлять этим, указав область изображения, на которой камера должна сфокусироваться, изменив точку фокусировки изображения.
Это будет либо с помощью специальной кнопки на камере, либо, возможно, с помощью интерфейса сенсорного экрана для прикосновения к точке фокусировки.
Если объект движется, камера имеет другой режим фокусировки, который можно назвать непрерывной автофокусировкой. Это называется непрерывным, потому что камера будет продолжать регулировать фокус по мере движения объекта, а не просто фокусироваться один раз.
Наконец, камера также позволяет вам управлять фокусировкой вручную. В этом режиме вам нужно будет настроить кольцо фокусировки, которое обычно находится на объективе камеры.Это будет кольцо вокруг объектива, которое вы можете вращать, чтобы изменить фокус.
Режим замера
На протяжении всего поста я упоминал, что ваша камера оценивает свет в сцене, которую вы снимаете, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Этот процесс, при котором камера измеряет свет, чтобы получить правильную экспозицию, известен как замер.
Вы можете изменить режим экспозамера вашей камеры в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.
Главный контроль, который у вас есть, — это то, какая часть сцены используется для замера. Режим по умолчанию, который будет работать для большинства фотографий, известен как оценочный замер на камерах Canon и матричный замер на камерах Nikon.
В этом режиме свет смотрит на свет почти по всему кадру изображения для получения сбалансированной экспозиции. Это покроет почти все ваши требования к фотографии.
Однако иногда мы снимаем сцены со сложным освещением — например, темное здание на фоне яркого неба.В этом случае режим замера по умолчанию может дать вам технически хорошо сбалансированное изображение, но здание, скорее всего, будет слишком темным, чтобы его можно было использовать.
Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать компенсацию экспозиции или изменить режим замера.
У разных камер есть разные режимы замера, которые вы можете выбрать. Наиболее распространенным является режим точечного или частичного замера, что означает, что камера будет использовать только центральную часть сцены для расчета экспозиции.
Это означает, что яркие участки изображения по краям от середины не повлияют на окончательный снимок, а в нашем примере здание будет правильно экспонировано.
Кольцо фокусировки
Последние два элемента управления цифровой зеркальной камерой, о которых мы поговорим, относятся к объективу камеры. Первое — это кольцо фокусировки, о котором мы вкратце коснулись.
Если ваша камера находится в режиме ручной фокусировки, кольцо фокусировки — это то, что вы будете использовать для достижения фокусировки.На некоторых камерах, даже если камера настроена на автофокусировку, вы также можете отменить это с помощью кольца ручной фокусировки.
Кольцо фокусного расстояния
Кольцо фокусного расстояния также находится на объективе камеры и находится на любом объективе с переменным фокусным расстоянием. Проще говоря, это зум камеры. Изменение фокусного расстояния изменяет масштаб, а поворот кольца фокусного расстояния — это то, что вы делаете, чтобы изменить масштаб.
Дополнительные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере CanonКак использовать вашу цифровую зеркальную камеру
Теперь я расскажу о некоторых советах и приемах использования вашей DSLR-камеры, а также о некоторых областях, на которых вам следует сосредоточиться, чтобы улучшить свои фотографии.
1. Научитесь правильно держать зеркальную камеру
Первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно держать вашу новую зеркальную камеру. Очень важно постараться свести к минимуму перемещение камеры при съемке фотографий, так как это приведет непосредственно к размытым изображениям.
Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов относительно тяжелые, и их всегда следует держать двумя руками. Это стабилизирует камеру гораздо больше, чем если бы вы просто пытались управлять ею одной рукой.
Если вы правша, то камеру лучше всего держать правой рукой за рукоятку и одним пальцем над кнопкой спуска затвора. Я предпочитаю использовать свой указательный палец для кнопки спуска затвора. Постарайтесь, чтобы остальные пальцы плотно сжимали камеру, если они все подходят.
Другой рукой следует придерживать объектив камеры снизу, чтобы поддерживать его.
В идеале, ваши локти должны быть плотно прижаты к телу, что обеспечит дополнительную устойчивость.
Если вам сложно сохранять устойчивость при удерживании камеры, подумайте о приобретении дорожного штатива, который обеспечит необходимую стабильность вашей камере для получения резких фотографий.
2. Получить уровень
HorizonЭто личный багбиринт — я считаю, что фотографии с неровным горизонтом меня совсем не впечатляют!
Конечно, это то, что вы можете исправить в программе для редактирования, но поворот изображения может ухудшить качество. Так что в идеале вы должны попытаться получить уровень горизонта во время съемки.
У большинства камер есть возможность наложить сетку на экран или маркеры внутри оптического видоискателя, которые могут помочь в этом, но в конечном итоге, чтобы сделать это правильно, просто требуется практика.
3. Треугольник экспонирования
Я уже много раз говорил о треугольнике экспозиции в этой публикации, и это потому, что это одна из самых важных концепций фотографии, которую нужно понять, если вы хотите взять под свой контроль свою камеру.
Это также довольно сложная концепция, для понимания которой требуется время, поскольку она включает в себя три различных переменных, каждая из которых также меняет внешний вид окончательного изображения.
Треугольник экспозиции называется треугольником экспозиции, потому что он относится к трем параметрам, которые вы можете изменить, все три из которых влияют на экспозицию изображения.
Три параметра, которые вы можете настроить, чтобы изменить экспозицию изображения, — это диафрагма, выдержка и ISO.
Диафрагма — это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет. Вы можете сделать это отверстие больше или меньше, чтобы через него проходило больше или меньше света.
Затвор подобен занавеске внутри камеры, которая откидывается в сторону, позволяя свету попадать на датчик.Изменение скорости затвора изменяет продолжительность открытия затвора — большее время пропускает больше света, меньшее время пропускает меньше света.
Как вы увидите из двух приведенных выше элементов управления, они оба связаны с тем, сколько света попадает на датчик.
Третий контроль над экспозицией и третья «сторона» треугольника экспозиции — это установка ISO. ISO контролирует, насколько чувствителен датчик в вашей зеркальной фотокамере к падающему свету.
Если вы увеличите ISO, вы увеличите чувствительность, и наоборот.
Вы можете задаться вопросом, зачем вам три разных параметра, чтобы контролировать одно и то же — экспозицию.
Ответ заключается в том, что эти три параметра также определяют, как будет выглядеть окончательное изображение. В частности, диафрагма и выдержка являются важными инструментами композиции, в то время как ISO влияет на шумность изображения.
Точнее говоря, диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует отображение движения в кадре. Они будут рассмотрены в приведенных ниже советах более подробно, чтобы вы могли понять, когда и почему вы можете захотеть изменить какой-либо из них.
Вы также можете прочитать больше о треугольнике экспозиции в моем подробном руководстве по треугольнику экспозиции здесь.
4. Овладейте правилами композиции
Я считаю, что есть три основных области фотографии, которыми вам нужно овладеть, чтобы получать отличные фотографии.
Первый из них — это понимание вашей камеры, которое позволит вам быть уверенным, что вы сможете правильно настроить камеру для получения отличных изображений. Этот пост в первую очередь посвящен этой области фотографии.
Второе, что вам нужно понять, — это композиция, то есть искусство размещения ваших предметов внутри изображения и использования элементов мира для создания визуально приятного изображения.
Композиция включает такие вещи, как правило третей, использование цвета, ведущих линий и обрамления. Как вы понимаете, такая важная тема требует более чем нескольких предложений для правильного освещения, и поэтому я написал полное руководство по композиции фотографии, которое вам следует проверить.
И, наконец, третье, что, по моему мнению, должен освоить каждый, — это редактирование фотографий. Это то, как получить максимальную отдачу от фотографий, снятых на цифровую зеркальную камеру. Для начала я рекомендую ознакомиться с моим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки относительно того, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.
5. Узнайте о глубине резкости
Как я уже говорил в своем разделе о треугольнике экспозиции, диафрагма контролирует глубину резкости.Итак, вам может быть интересно, что это такое.
Что ж, если вы когда-нибудь видели портретный снимок, где объект четко в фокусе, а все остальное в кадре красиво размыто, то вы видели пример малой глубины резкости.
Глубина резкости в основном относится к тому, какая часть изображения находится в фокусе перед и за объектом относительно камеры.
Для пейзажей вы обычно хотите, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе, поэтому вам нужна большая глубина резкости.Для портретов вам нужно обратное, поэтому вам нужна малая глубина резкости.
Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Подробнее об этом читайте в моем руководстве по глубине резкости в фотографии, в котором эта тема рассматривается гораздо глубже.
6. Рассмотрим движение
Движение может быть мощной композиционной техникой, и это контролируется выдержкой, другой частью треугольника экспозиции.
Если вы хотите заморозить движение на изображении — скажем, колибри, машущая крыльями, или быстро движущийся автомобиль, — вы захотите использовать короткую выдержку.Скорость в этом контексте может составлять от 1/500 секунды и выше.
С другой стороны, если вы хотите показать движение на своих изображениях — например, движение воды, или создать впечатление движения, размывая движущегося человека, вы должны использовать более длинную выдержку. В этом случае медленное, как правило, будет любым, от 1/15 секунды и ниже.
Чтобы узнать больше об использовании выдержки для управления внешним видом изображения, ознакомьтесь с моим руководством по фотографии с длительной выдержкой, в котором этот предмет рассматривается более подробно.
Надеюсь, теперь вы можете увидеть, как диафрагма и выдержка по-разному влияют на ваше окончательное изображение, и понять, почему с точки зрения композиции так важно понять, как изменить их самостоятельно, а не оставлять это на усмотрение камеры!
7. Используйте свет
Фотография — это все о свете. Снимки, которые вы делаете, в основном и есть — свет в мире, отражающийся от поверхностей и записываемый сенсором вашей камеры.
Итак, как вы понимаете, понимание того, как лучше использовать свет, безгранично поможет вам в вашей фотографии.
Во-первых, вы должны понимать, что положение и угол источника света относительно вашего снимка будут иметь большое значение. Верхний свет создаст более плоские изображения, в то время как слабый свет создаст более визуально приятные изображения с глубиной.
Вот почему обычно предпочтительна съемка в начале и в конце дня. Свет в это время дня также имеет приятный желтый тон, который мы называем теплым. Это также делает изображения более приятными.
Как правило, также лучше снимать вдали от источника света, а не по направлению к нему.Съемка вдали от света означает, что ваши объекты будут правильно освещены, а не в тени.
8. Практика, практика, практика
Думаю, я уже упоминал об этом в этом посте несколько раз, но, повторюсь, фотография — это навык, для овладения которым нужно время.
Пока вы не начнете применять концепции, подобные тем, которые я описываю в этом посте, на практике, они не будут иметь особого смысла. Я настоятельно рекомендую вам взять камеру и начать играть с различными настройками, о которых я говорил в этом посте.
Получите представление о том, как изменение разных вещей меняет изображение. Узнайте, как считывать значения выдержки, диафрагмы и ISO, которые ваша камера накладывает в видоискатель. Поиграйте с компенсацией экспозиции.
Может быть хорошей идеей поставить перед собой задачу и выработать привычку брать с собой фотоаппарат, когда вы выходите из дома, чтобы вы могли немного попрактиковаться.
Я определенно не могу этого достаточно подчеркнуть — практика совершенствует все навыки, и фотография ничем не отличается.
Как ухаживать за новой цифровой зеркальной камерой и защищать ее
Теперь у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, и вы захотите, чтобы она прослужила долго. И с этими советами это будет.
Как защитить свою зеркальную камеру
Цифровая зеркальная фотокамера — довольно прочное оборудование, но все же это электроника с множеством стеклянных компонентов, и поэтому за ней необходимо ухаживать.
Два аксессуара, которые я предлагаю вам купить для вашей DSLR, — это бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, и прозрачный УФ-фильтр.
Они оба защитят объектив вашей DSLR. Это бита, которые выступают больше всего, и это та часть вашей камеры, которая наиболее подвержена повреждениям от каждодневных ударов и ударов.
УФ-фильтрыотносительно недороги (около 15-40 долларов за штуку), как и солнцезащитные козырьки. Вам просто нужно подобрать их подходящего размера для вашего объектива — это должно быть четко указано в описании товара.
Что касается фильтров, каждый фильтр имеет рейтинг в миллиметрах, который соответствует диаметру резьбы фильтра линзы.Например, большинство моих объективов имеют резьбу фильтра 77 мм, поэтому я использую такие фильтры.
Здесь вы можете увидеть коллекцию УФ-фильтров, а здесь — бленды объектива.
Как почистить зеркальную камеру
Со временем цифровая зеркальная фотокамера естественным образом улавливает грязь и пыль из окружающей среды. Я считаю, что две вещи, которые могут пригодиться для его очистки, — это вентилятор, подобный этому, и такие салфетки из микроволокна.
Они также доступны в виде недорогого набора для чистки, который содержит ряд предметов для чистки камеры, которые могут оказаться вам полезными.
Я не занимаюсь внутренней чисткой камеры, за исключением того, что время от времени обдуваю ее, чтобы удалить пылинки с сенсора. См. Мой раздел ниже по обслуживанию камеры DSLR для более тщательной очистки.
Советы для путешествий с зеркальной камерой
Если вы собираетесь путешествовать со своей зеркалкой, я настоятельно рекомендую купить хорошо продуманную сумку для фотоаппарата. Сумки для фотоаппаратов поставляются с множеством дополнительных набивок, которых нет в обычных сумках, и в них также обычно есть отделения для различного оборудования, включая объективы, запасные карты памяти, аккумуляторы и т. Д.
Вы также можете приобрести сумки для фотоаппаратов, предназначенные также для ношения других предметов, причем часть сумки предназначена для оборудования камеры, а другая часть — для предметов путешествия, например одежды.
Я использую и путешествую с сумками Vanguard, которые производят широкий ассортимент товаров для фотоаппаратов, включая штативы, сумки и другие аксессуары. Я был послом Vanguard в течение нескольких лет, и их оборудование всегда было надежным и качественным.
У них есть широкий выбор сумок, в том числе сумка-тележка, рюкзак и сумка-слинг.Я предлагаю выбрать сумку, которая подходит для вашего снаряжения и немного больше, чтобы у вас было много места.
Скидка на продукцию Vanguard для наших читателей !Как послы Vanguard, мы можем предложить вам уникальный код скидки, который даст вам 20% скидку на все товары в интернет-магазинах Vanguard USA, Vanguard UK, Vanguard Spain и Vanguard Germany. Просто используйте код FindingTheUniverse (с учетом регистра) при оформлении заказа.
Всегда старайтесь держать фотоаппарат при себе во время путешествия, а не сдавать его в багаж, чтобы вы могли следить за ним и следить за тем, чтобы с ним обращались должным образом.
Стоит ли обслуживать зеркалку?
Короткий ответ — да. Время от времени я бы посоветовал квалифицированному специалисту обслуживать вашу зеркальную камеру и объективы должным образом.
Я стремлюсь обслуживать свои камеры примерно раз в год и обычно нахожу сертифицированного дилера Canon, который сделает это за меня. Мне также посчастливилось побывать на некоторых мероприятиях, спонсируемых Canon, например, на фестивале воздушных шаров в Альбукерке, где предлагалось бесплатное обслуживание.
Обслуживание обычно включает в себя тщательную очистку датчика и тщательный осмотр любых других элементов оборудования.Я определенно могу порекомендовать делать это на регулярной основе, чтобы ваша камера была в хорошем рабочем состоянии.
Лучшая зеркальная камера для начинающих
Если вы дошли до этого поста и у вас еще нет фотоаппарата, вы, возможно, задаетесь вопросом, с какой цифровой зеркальной камеры лучше всего подойти для вас.
На самом деле у нас есть подробное руководство по лучшим цифровым зеркальным фотоаппаратам для путешествий, которое охватывает широкий диапазон брендов и бюджетов.
Однако для начала мы предлагаем вам рассмотреть следующие две модели зеркальных фотокамер начального уровня.В них есть все функции, необходимые для изучения фотографии, но они не обойдутся вам дорого.
1. Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)
В мире зеркалок есть два основных производителя — Canon и Nikon. Для камеры начального уровня мы рекомендуем приобрести камеру любого из этих производителей.
Линия камер начального уровня Canon носит название Rebel в Северной Америке (EOS xxxD в Европе), и моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel XTi.
EOS Rebel T7 показывает, насколько сильно изменилось с тех пор, и то, что тогда было флагманскими технологиями, теперь доступно даже в младших моделях.Вы получаете датчик 24MP, WiFI и емкость аккумулятора на 500 снимков.
2. Nikon D3500
Цифровая зеркальная камера Nikon начального уровня — D3500. Он предлагает отличную производительность в немного меньшем корпусе, чем Canon, а также имеет отличное время автономной работы, рассчитанное на 1550 снимков на одной зарядке.
Вы также получаете матрицу размером 24,2 APS-C, хорошую производительность и отличный выбор объективов. Это отличная первая камера, которая прослужит вам много лет.
Когда дело доходит до выбора между этими двумя камерами, отчасти все сводится к тому, как они ощущаются в вашей руке. Интерфейсы тоже немного отличаются, но когда вы только начинаете, это не имеет большого значения.
С точки зрения того, что вы получаете за свои деньги, если вы не зависите от производителя, Nikon предлагает немного лучшие характеристики за те же деньги.
Если вы хотите потратить немного больше или вам нужны дополнительные функции, такие как перемещение сенсорных экранов, загляните в нашу публикацию с камерой DSLR, чтобы узнать о многих других возможностях.
Дополнительная литература
Если вы недавно приобрели цифровую зеркальную камеру или думаете о покупке новой цифровой зеркальной камеры, то, вероятно, вы находитесь в самом начале своего пути к фотографии. Что ж, я здесь, чтобы помочь в этом путешествии — я написал несколько руководств по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными, чтобы улучшить свои фотографии.
Они охватывают широкий круг тем, от содержания для начинающих до понятий среднего и продвинутого уровней. Вот подборка, с которой вы можете начать.
- У нас есть похожие руководства по использованию беззеркальной камеры и компактной камеры.
- Если вы хотите узнать больше о том, как работает зеркальная фотокамера, см. Наше руководство по работе с зеркальной камерой.
- Умение составить отличное фото — ключевой навык фотографа. См. Множество советов по этой теме в нашем руководстве по композиции в фотографии
- После того, как вы освоили диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
- Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
- Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW и почему вам следует как можно скорее перейти на RAW.
- Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий.У нас также есть руководство по обеспечению максимальной производительности Adobe Lightroom, нашей любимой программы для редактирования.
- Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш путеводитель по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
- советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
- Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
- Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
- Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографий,
- Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей камере DSLR. .У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
- У нас есть руководство, почему вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий
- Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии — это простой процесс, который под силу каждому.
Хотите улучшить свою фотографию?
Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.
С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более чем 2000 студентам научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.
Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длительной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.
Вы получаете от меня обратную связь по мере вашего прогресса, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.
Это доступно по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.
И это все, что нужно для нашего подробного руководства, как максимально эффективно использовать вашу новую цифровую зеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.
Знаете ли вы основы своей цифровой зеркальной камеры?
Понимание основ вашей DSLR — это просто, как 1-2-3!
Получение самой первой цифровой зеркальной камеры — это один из самых захватывающих моментов для фотографа и начало нашего путешествия в удивительный мир фотографии для большинства из нас.Но давайте посмотрим правде в глаза, друзья, знакомство с основами работы с зеркальной камерой может быть действительно ошеломляющим, когда вы не знаете, с чего начать.
Вы действительно можете сказать, что знали, что означают Av Mode и Tv Mode, когда впервые начали играть со своей камерой? Или что означало или означало ISO? Ну, может, некоторые из вас и сделали. Если вы похожи на большинство из нас, скорее всего, вам было нелегко начать.
Если вы только начинаете заниматься фотографией, эта статья идеально вам подойдет! Мы собираемся взглянуть на то, что вам нужно знать об основах работы с зеркальными фотокамерами, чтобы вы могли хорошо подготовиться, когда дело доходит до вашей новой камеры.Поздравляю! Вы уже на пути к успеху и становитесь лучшим фотографом.
Режимы съемки: что это такое? Что они делают?
Сколько раз вы были на семейных собраниях, и милая тетушка Хелен хотела сфотографироваться? Выходит точка, стреляй и ВСПЫШКА! Кажется достаточно простым, правда? Скорее всего, ее камера установлена в автоматический режим, который делает всю работу за нее, так что она может делать именно это. Направляйся и стреляй. Давайте поговорим об этом немного и о том, что он делает и чего не делает.
Автоматический режим
Ваша камера находится на месте водителя. С того момента, как вы нажмете кнопку спуска затвора, от открытия до закрытия, камера решит все, что связано с вашей экспозицией. Это включает в себя выдержку и значение диафрагмы. Этот режим идеально подходит для энтузиастов, которые не хотят выходить за рамки возможностей камеры.
То, чем вы здесь жертвуете, — это управление, предлагаемое другими режимами камеры, которые мы здесь рассмотрим.
Приоритет диафрагмы (Canon / Av, Nikon / A)
Этот режим отлично подходит как «полуавтоматический» режим для фотографов. В этом режиме вы установите желаемое значение диафрагмы. Допустим, ваша зеркалка для начала оснащена объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6. В качестве примера предположим, что вы хотите создать эффект «размытого фона» или «боке».
Для начала вам нужно установить диафрагму на этом конкретном объективе на f / 3,5 или на максимально широкое отверстие.Не совсем понимаете, что такое диафрагма и как она работает?
После того, как вы установите желаемую диафрагму, камера будет управлять скоростью затвора в зависимости от доступного света и значения диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света будет проходить через линзу. Вот краткое руководство по Aperture, чтобы понять, о чем я говорю.
Диафрагма важна для понимания. Он в значительной степени контролирует вашу «глубину резкости»; то есть часть изображения, которая будет в резком фокусе.Хотя расстояние и другие факторы также влияют на это, мы не будем слишком увлекаться этим. Для более глубокого понимания глубины резкости ознакомьтесь с этой замечательной статьей.
Временное значение / приоритет выдержки (Canon / Tv Nikon / S)
Как и режим диафрагмы, этот режим на вашей зеркальной фотокамере также работает полуавтоматически. Разница в том, что в этом режиме вы устанавливаете выдержку, а ваша камера позаботится обо всем остальном, например об установке диафрагмы, в зависимости от того, насколько короткую выдержку вы установили.Подумайте об этом так: ваша диафрагма , будет управлять количеством попадающего света. Затвор , будет управлять движением и ДЛИНОЙ времени, в течение которого затвор будет оставаться открытым, чтобы пропускать свет.
Допустим, вы хотели запечатлеть быстро движущийся объект и заморозить его, например живого исполнителя в середине прыжка или, возможно, летящую птицу. Тогда вы захотите использовать для этого более высокую выдержку. С другой стороны, если вы хотите поймать водопад с этой прохладной молочно-белой текстурой, вам нужно будет установить более низкое значение выдержки, чтобы получить движение.
РежимTime Value великолепен, потому что вам нужно только беспокоиться о выборе правильной выдержки, в то время как камера выполняет остальную работу, чтобы добиться правильной экспозиции.
Программный режим (Canon / P Nikon / P)
Мне нравится называть этот режим «Половиной пути» к полностью ручному режиму. В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и ваша цифровая зеркальная фотокамера затем отрегулирует другое в соответствии с настройкой, выбранной вами для любого из них.
Чтобы уточнить, если я установлю диафрагму на f / 4.0, то камера будет следить за моей выдержкой. Если я установлю выдержку на 1/800 сек, камера отрегулирует мою диафрагму. Откровенно говоря, это не тот режим, который широко используется по сравнению с другими, более удобными для ручного управления режимами, однако все же полезно познакомиться с этим режимом как частью ваших знаний об основах DSLR.
Ручной режим (Canon / M Nikon / M)
Не угадай, друзья. Вы полностью контролируете то, что делает камера, и берете на себя контроль над правильной экспозицией.У вас будет экспонометр, чтобы понять, будет ли ваша фотография недоэкспонирована или переэкспонирована в зависимости от ваших настроек в этом режиме. Еще раз помните, что вы полностью контролируете способность камеры делать правильно экспонированные фотографии. Иногда совершается ошибка, заключающаяся в иллюзии, будто все дело в том, что у вас есть, но это просто неправда. Ручной режим является широко предпочтительным режимом среди профессиональных фотографов, поскольку они знают, как использовать камеру и делать снимки в различных условиях освещения.
** Примечание о ручном режиме **
Не бойтесь экспериментировать с другими режимами, чтобы понять взаимосвязь с другими настройками вашей DSLR. Как только вы получите четкое представление об этих других настройках, съемка в ручном режиме не будет казаться такой утомительной, как вы начинаете.
Познакомьтесь со своим ISO
ISO — это чувствительность вашей камеры к свету. Чем выше число, тем более чувствительна матрица камеры к доступному свету. ISO — это самостоятельная тема, поэтому, если вы хотите более подробное объяснение ISO, ознакомьтесь с этой статьей.
Измерение освещенности
Что такое световой замер? По сути, замер освещенности — это то, как ваша камера решает, какие настройки экспозиции должны быть на основе количества света, попадающего на ваш датчик изображения. Это один из способов узнать, будет ли на вашей фотографии правильная экспозиция после того, как вы сделаете снимок. Вы можете увидеть экспонометр в действии, если взглянете в видоискатель, прежде чем полностью нажать кнопку затвора. Есть индикатор, который вы увидите, что в зависимости от того, откуда ваш экспонометр читает свет, он будет либо по центру, либо слева, чтобы указать на недодержку, или справа, указывая на то, что фотография будет переэкспонирована.Вот небольшая диаграмма, чтобы вы могли понять, о чем мы здесь говорим.
Режимы измерения
Оценочный / Матричный замер
Обычно этот режим является настройкой по умолчанию для многих зеркальных фотокамер. Он оценивает свет от угла до угла датчика и определяет различные зоны для светлых и темных тонов. В этом режиме камера будет рассматривать ВСЕ доступный свет, чтобы предложить правильную экспозицию для всего кадра.
Точечный замер
Именно так.Экспонометр будет считывать ТОЛЬКО из обозначенного места в кадре и игнорировать все остальное. Этот режим особенно полезен при съемке на более светлом или более темном фоне, чем ваш объект. Это обеспечит правильную экспозицию вашего объекта, а не фона.
Центровзвешенный замер
В этом режиме учитывается большая область в центре кадра, чтобы предложить правильную настройку экспозиции, но не весь кадр, как в оценочном / матричном режиме.
Фокус: автоматический и ручной
Автофокусировка на вашей DSLR-камере на самом деле будет иметь несколько настроек. Чтобы узнать о них больше, прочтите эту статью. Ради этой статьи мы собираемся дать вам базовый ускоренный курс DSLR.
Если посмотреть на объектив, сбоку будет переключатель, который будет контролировать, будет ли фокусировка выполняться автоматически или вручную. В ручном режиме вам нужно будет контролировать кольцо фокусировки объектива, а не камеру.Однако будьте осторожны с фотографиями с мягким фокусом в ручном режиме.
Как автоматическая, так и ручная фокусировка полагаются на то, что мы называем «точкой фокусировки», чтобы знать, какая часть изображения должна быть резкой и в фокусе.
Типы файлов изображений (в камере)
У вас будет возможность изменить размер файлов изображений, записываемых на карту памяти. Если вы надеетесь потом внести правки в фотошопе или, возможно, в Lightroom, убедитесь, что вы выбрали настройку RAW. Файлы RAW не сжимаются и содержат много данных изображения, которые затем можно использовать для редактирования постобработки изображения.JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Эти изображения меньше по размеру при записи на карту памяти, поэтому на карту можно уместить больше изображений.
Баланс белого
Это позволяет максимально точно контролировать точность цветов на наших фотографиях. Короче говоря, это помогает сделать цвета на фото нормальными. Ваш баланс белого может иметь разные настройки в зависимости от сценария. Вы также можете установить баланс белого, чтобы прочитать сценарий и выполнить автоматическую настройку баланса белого на основе доступных источников света.
Вот и все! Быстрое понимание основ вашей DSLR.
До следующего раза!
Джей
Простая в использовании цифровая зеркальная фотокамера для начинающих PDF
Внутри: новичок в фотографии? Загрузите эту бесплатную зеркальную фотографию для начинающих в формате PDF ЗДЕСЬ.
Отказ от ответственности: это сообщение содержит партнерские ссылки.
Простая зеркальная фотография для начинающих PDF
Я посмотрел мимо своего большого круглого живота на новенькую зеркалку, лежащую у меня на коленях.Я была на восьмом месяце беременности первым ребенком, и мне не терпелось сделать красивые фотографии нашего новорожденного.
Но когда я прочитал инструкцию и возился с настройками камеры, мое волнение спало.
Все термины в руководстве казались мне иностранным языком. Я хотел сделать отличные фотографии, но не знал, с чего начать , .
«Урок фотографии — это то, что мне нужно!» Я привык.
Через несколько дней в моем почтовом ящике появилась скидка на занятия по местной фотографии.Я зарегистрировался сразу.
Конечно, , этот раскроет тайны моей камеры и заставит меня делать красивые фотографии в кратчайшие сроки.
Я пошел в класс за неделю до назначенного срока, крупнее и круглее, и потратил 2 часа, делая заметки о ISO, диафрагме и выдержке.
Я был уверен, что понял .
Тогда пришло время выйти и проверить мои новые знания, сделав фотографии в ручном режиме. И я был ПОТЕРЯН.
Не могу вспомнить
- , какой параметр выбрать первым,
- , какой параметр определяет, какой аспект фотографии, или
- , почему я с самого начала подумал, что этот класс был хорошей идеей!
Как я должен был держать всю эту информацию в голове ???
Необходимые основы фотографии PDF
Я снова проверил свои записи.Я все еще был потерян.
В отчаянии я переключил камеру обратно в автоматический режим.
Инструктор зашел проверить мои успехи. Он увидел, что я вернулся к Auto . Я почувствовал, как жар распространяется по моим щекам.
«Это сложно, не правда ли?» он сказал.
«Ага, преуменьшение года», — подумал я. Мне было стыдно признать, что я уже сдался.
Мои наброски не помогали. Этот урок фотографии не дал тех результатов, на которые я надеялся.
Мне нужен был кто-то, чтобы упростить мне задачу.
Можете ли вы относиться к моему опыту? Терминология фотографии звучит для вас как иностранный язык?
Вот почему: Точно так же, как вы не можете хорошо выучить иностранный язык, пока не начнете на нем говорить, вы не можете научиться делать отличные фотографии, читая.
Обучение находится в ДЕЙСТВИИ.
Вот почему я создал эту простую памятку по фотографии и краткое руководство. Это поможет вам разобраться в настройках камеры с помощью небольшого упражнения.
Загрузите БЕСПЛАТНУЮ DSLR-фотографию для начинающих в формате PDF здесь:
Базовые уроки фотографии PDF
Если вы новичок в фотографии, треугольник экспозиции — это первое, что вам нужно понять. Это Foundation для понимания того, как пользоваться цифровой зеркальной камерой.
Каждая камера (даже ваш телефон с камерой) использует три элемента — выдержку, диафрагму и ISO — и уравновешивает их для создания «экспозиции» или изображения.
Под экспозицией понимается количество света, попадающего на сенсор вашей камеры, когда вы делаете снимок.
Фотография может быть «переэкспонированной» (слишком яркой), «недоэкспонированной» (слишком темной) или «правильно экспонированной».
Когда вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера принимает решение о том, как сбалансировать три элемента треугольника экспозиции, в зависимости от сцены, которую вы снимаете, и света, доступного для получения правильно экспонированной фотографии.
Когда вы снимаете в ручном режиме, вы должны думать и выбирать наилучшие настройки для достижения не только правильной экспозиции, но и наилучшего возможного творческого эффекта.
Ручной режим дает вам 100% контроль над творчеством.
Давайте посмотрим, как каждый отрезок треугольника экспозиции влияет на экспозицию.
Начнем с ISO:
Настройки ISO
ISO означает «Международная организация по стандартизации».
Это не важно, кроме как знать, что существуют международно признанные стандарты для этой настройки камеры.
Как ISO влияет на экспозицию
Настройка ISO определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры (та часть внутри камеры, которая фиксирует изображение) к свету.
Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность. Чем выше настройка, тем чувствительнее.
Чем выше вы установите ISO, тем больше света сможет «собрать» ваша камера.
Более высокое значение ISO имеет один существенный недостаток . Чем выше вы установите ISO, тем больше шума вы получите на фотографиях.
Более высокое значение ISO также ограничивает диапазон светлых и темных участков (известный как динамический диапазон), который может захватывать камера.
Практическое правило:
Установите максимально низкое значение ISO, чтобы избежать шума на изображениях, но не бойтесь повышать его при съемке при слабом освещении, чтобы «собрать» больше света.
Примеры ISO
Я сделал это фото моей дочери, смотрящей фейерверк в темноте. У меня зеркалка более высокого класса, и мои настройки ISO были на уровне 20000!
Если вы увеличите масштаб (ниже), вы увидите шум, вызванный высокой настройкой ISO. Этот шум считается нежелательным с точки зрения качества изображения.
Чтобы избежать этого, держите настройку ISO как можно ниже .
Прикрепите его для последующего использования
Выдержка
Следующий отрезок треугольника экспозиции — СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ.
Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, выраженное в долях секунды.
Например, выдержка 1/125 означает, что затвор будет оставаться открытым в течение одной сто двадцать пятой секунды.
Иногда вы видите выдержку в виде целого числа, например SS 125, но это может сбивать с толку, поэтому лучше писать и думать об этом в дробной форме.
Чем меньше дробь, тем меньше выдержка.
Например, SS 1/800 (одна 800-я секунда) быстрее, чем SS 1/50 (одна 50-я секунда).
Как выдержка влияет на экспозицию
Более высокая скорость затвора также позволяет камере меньше улавливать свет, поэтому при более высокой скорости затвора меньшее количество света достигает сенсора камеры.
Более длинная выдержка дает камере больше времени для сбора света, поэтому больше света достигает сенсора камеры.
Длинная выдержка может привести к получению нечетких фотографий.Это известно как «размытие в движении». Иногда это можно использовать творчески, но в большинстве случаев вам нужно использовать более короткую выдержку, чтобы заморозить движение объекта.
Практическое правило
При фотографировании движущихся объектов (например, детей) лучше всего установить выдержку 1/125 или выше, если это возможно.
Также учитывайте свой объектив при выборе выдержки.
Установите выдержку выше фокусного расстояния объектива. Например, если у вас длинный телеобъектив 200 мм, минимальная выдержка должна быть 1/200.
Примеры выдержки
На этих фотографиях показано, как выдержка помогает добиться резкости снимков.
Этот снимок был сделан с короткой выдержкой 1/8000. Это одна восьмитысячная секунды. Обратите внимание, насколько резким и четким выглядит цветок, даже несмотря на то, что дул ветер.
выдержка 1/8000Фотография ниже была сделана с длинной выдержкой 1/60 (то есть одна 60-я секунда).
1/60 слишком медленный, чтобы запечатлеть объект, дующий на ветру.
выдержка 1/60Для получения резких фотографий установите выдержку 1/125 или больше .
Какую диафрагму использовать
Третья часть треугольника экспозиции известна как АПЕРТУРА, также называемая f / stop.
Апертура означает «отверстие»
Внутри камеры есть отверстие, через которое свет проходит к датчику. Число диафрагмы, выраженное в виде дроби (да, еще раз дроби!), Указывает на то, насколько «широко открыта» или «закрыта» диафрагма камеры.
Как диафрагма влияет на экспозицию
Более широкая диафрагма (меньшее число диафрагмы) позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры. Более узкая диафрагма (большее число диафрагмы) позволяет меньшему количеству света попадать на матрицу камеры.
Апертура и размытый фон
Диафрагма — это настройка камеры, отвечающая за создание красивого размытого фона, часто связанного с профессиональными фотографиями.
Чем шире открывается диафрагма камеры, тем меньше будет диафрагма и тем более размытым будет фон фотографии.
Чем более закрыта диафрагма камеры, тем больше будет диафрагма и тем менее размытым будет фон.
Мне было нелегко удержать это, когда я только начал изучать ручной режим.
Если вы запутались, обязательно скачайте PDF-файл DSLR Photography for Beginners ЗДЕСЬ. Он содержит небольшое упражнение, которое поможет вам понять, как работает диафрагма.
Связано: какую диафрагму использовать
Практическое правило
Выберите меньшее значение диафрагмы для получения более размытого фона.Меньшее значение диафрагмы также поможет при съемке изображений при слабом освещении.
Если вы фотографируете большое количество людей или пейзаж, вам потребуется более высокое диафрагменное число.
Примеры диафрагмы
На фотографиях ниже показано, как ваша диафрагма или диафрагма влияет на вашу фотографию.
Это фото было сделано с диафрагмой f / 3.2. Обратите внимание на красивый размытый фон:
f / 3,2На этом фото я изменил диафрагму на f / 7.1. Обратите внимание на то, что фон не выглядит таким гладким, а тюльпаны на заднем фоне более четкие.
f / 7,1Это фото было сделано с диафрагмой f / 16. Обратите внимание на то, что фон гораздо более сфокусирован, и мы видим больше отвлекающих элементов на заднем фоне.
f / 16Если вы хотите получить размытый фон, выберите меньшее значение диафрагмы.
БЕСПЛАТНАЯ зеркальная фотография для начинающих PDF
Мне потребовалось 5 лет, пока у меня родился третий ребенок, чтобы разобраться в настройках камеры и максимально эффективно использовать ее в ручном режиме.
Мне очень нравятся мои фотографии теперь, когда я освоил съемку в ручном режиме и понимаю, как треугольник экспозиции влияет на мои фотографии.
Я не хочу, чтобы вы боролись с этим так долго, как я!
Вот почему я создал этот БЕСПЛАТНЫЙ PDF-файл «Основы фотографии».
Он разработан, чтобы помочь новичкам понять настройки своей камеры с помощью простых объяснений и быстрых упражнений.
И есть загружаемая памятка по настройкам камеры!
Ручной режим обучения был ключом, который открыл для меня загадки фотографии и позволил мне делать красивые фотографии, которые я люблю.
Загрузите БЕСПЛАТНО. Основы фотографии PDF:
Основы фотографии: полное руководство для начинающих
Фотография — не единственный способ запечатлеть мир, но, безусловно, один из самых эффективных. Не смотрите дальше, чем на ближайшую ленту социальных сетей, новостную станцию, статью в журнале или обложку книги, чтобы увидеть это — фотография имеет мощность . Если вы хотите использовать эту силу и научиться делать самые лучшие фотографии, добро пожаловать в «Основы фотографии: Руководство для начинающих.«В этом подробном руководстве объясняются фундаментальные концепции фотографии, которые вам следует знать от начала до конца.
NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 280, 1/400, f / 4.0Зачем мы написали «Основы фотографии»
Куда бы вы пошли, если бы хотели изучить самые важные основы фотографии , начиная с с нуля?
Сегодня многим людям нравится узнавать о фотографии в Интернете, что является отличным способом поиска в больших объемах информации (и ссылки на нее в кармане).Но насколько Интернет хорош для ответов на вопросы, он не всегда ориентирован на изучение большой темы от начала до конца.
Проработав более десяти лет в Photography Life, мы решили, что пришло время восполнить этот пробел для начинающих фотографов. На наш взгляд, люди должны иметь возможность начать изучать фотографию практически без предварительных знаний, немного покопаться и выйти с твердым пониманием наиболее важных концепций. Так родился Photography Basics — полностью бесплатное онлайн-руководство по фотографии.
С чего начать
Основы фотографии похож на книгу, и ее читают от корки до корки. Каждая глава руководства основана на предыдущих главах . Если вы начнете с самого начала и продолжите свой путь, информация будет течь естественно и в правильном порядке. Однако, если вы хотите узнать что-то более конкретное, можете перейти к следующей главе. Вот общая структура руководства:
Организация по основам фотографии
Перейти к главе 2: Что такое фотография?Что такое зеркалка для начинающих
Еще несколько преимуществ зеркалки.
При слабом освещении: Цифровые зеркальные камеры очень эффективны для съемки при слабом освещении, поскольку матрица большего размера может улавливать больше света.
Автофокус: зеркальные фотокамеры обладают лучшими функциями автофокусировки по сравнению с фотоаппаратами типа «наведи и снимай», что позволяет вам быстрее фокусироваться и снимать для получения более высококачественных изображений.
Срок службы батареи: DSLR не требуют постоянного включения цифрового экрана, поэтому они потребляют очень мало энергии, что продлевает срок службы батареи.
Недостаток зеркалок.Хотя цифровые камеры позволяют вам видеть ваш снимок сразу после того, как он был сделан, в отличие от пленки, которую вы должны проявлять, то, что вы видите в видоискателе, может не совпадать с тем, что отображается на датчике изображения в цифровой зеркальной камере. Это связано с тем, что зеркальные фотокамеры полагаются на зеркало для фокусировки, что, как указывает фотограф Дерек Бойд, может быть проблематичным. Вы можете не увидеть, что именно сняла камера, пока не отредактируете снимки.
С беззеркальной камерой вы получаете то, что видите — изображение, которое вы видите, является именно тем, что попадает на сенсор. Это позволяет вам точнее настраивать настройки камеры в данный момент. Хотя вы все еще можете настроить момент с помощью DSLR, может возникнуть больше проблем, которые нужно очистить при редактировании из-за несоответствия между видоискателем и тем, что подвергается датчику.
Когда дело доходит до редактирования, чтобы привыкнуть к тому, что делает ваша зеркалка, нужно научиться.«Подготовка необработанного файла перед ретушированием или редактированием цвета потребовала некоторой корректировки, когда я перешел на цифровой формат», — говорит фотограф DSLR Стивен Клизе. «Весь свет и цвет реагировали иначе, чем я узнал — вы получаете много ярко выраженных красных оттенков, и это было для меня в новинку».
С помощью Adobe Photoshop Lightroom есть много способов редактировать и улучшать ваши фотографии, а также фотофильтры, которые помогут с уникальными проблемами цветокоррекции вашей камеры.
Регулировка света и цвета : Узнайте, как точно настроить баланс белого, насыщенность цвета и внести другие изменения в свои фотографии с помощью панели «Свет» Lightroom.
Удаление оттенков фотографий : С помощью Lightroom вы можете удалить цветовой оттенок на фотографии, созданный условиями освещения вашего снимка, за несколько быстрых шагов.
Сделайте цвета яркими : Используйте ползунки «Яркость» и «Насыщенность», чтобы увеличить интенсивность цвета на фотографиях.
Беззеркалка или зеркалка?Познакомьтесь с настройками вашей цифровой зеркальной камеры
Узнайте больше о трех столпах фотографии, развивая свои навыки фотографа и приобретая уверенность в переходе с автоматической съемки на ручную.
Если вы недавно впервые взяли в руки фотоаппарат или хотите отточить свои навыки, знакомство с фотоаппаратом — важный шаг. Переключение с автоматической на ручную стрельбу поможет вам улучшить свои навыки и попробовать более технические или творческие кадры. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых базовых настройках DSLR, которые должен знать каждый фотограф.
Столпы фотографии.
Съемка в ручном режиме не только помогает вам делать более широкий выбор снимков, но и помогает лучше понять внутреннюю работу вашей цифровой зеркальной камеры.
Три самых важных параметра — это выдержка, ISO и диафрагма — также известные как треугольник экспозиции или три столпа фотографии.
- Выдержка: Как следует из названия, выдержка — это скорость закрытия затвора. Короткая выдержка пропускает меньше света, а более длинная — больше. Скорость затвора также влияет на движение. Короткая выдержка позволяет получать четкие и четкие изображения — например, в спортивной фотографии — а более длинная выдержка может вызвать размытие (намеренное или иное).
- ISO: Этот параметр регулирует светочувствительность, чтобы помочь вам добиться правильной экспозиции. При более низких настройках ISO пропускается меньше света, тогда как для более высоких настроек справедливо обратное.
- Диафрагма: Этот параметр также определяет, сколько света пропускает камера. Меньшие диафрагмы пропускают меньше света, а большие — больше. Поскольку диафрагма влияет на глубину резкости, она является ключом к получению широкого спектра специализированных эффектов, таких как боке или макросъемка.
Оттачивайте свои навыки цифровой зеркальной фотографии.
Иногда может показаться, что управление этими тремя столпами является тонким балансирующим действием, но после небольшой практики (и некоторых проб и ошибок) вы научитесь более комфортно работать с настройками вашей цифровой зеркальной камеры и ее возможностями. Откройте для себя больше советов по работе с фотографиями, продолжая практиковаться.
И исследуйте все, что вы можете делать с Adobe Lightroom .
.