Передняя вилка мотоцикла картриджного типа

Допустим, вы едете на большой скорости по дороге с неровностями, видите поворот и давите на тормоз, передняя часть сильно опускается и мотоцикл ведет себя как неуклюжая свинья. Позже вы наталкиваетесь на почти квадратного лежачего полицейского (да, в Гондурасе бывают и такие) и чувствуете что запястья чуть не сломались. Подождите. Сначала мотоцикл был слишком «мягким», а потом «жестким», от чего это зависит?

Дело в базовой конструкции вилки вашего мотоцикла. По внутренней конструкции есть два типа вилок – с демпфирующей трубкой (damping rod) и картриджного типа. Если у вас вилка старого образца, то это очень непростая «битва» (есть хорошие решения этой проблемы, но мы не будем сейчас в это вдаваться).

Вилка с демпфирующей трубкой устроена довольно просто: все что происходит – это масло проталкивается через неподвижные отверстия. Этот тип демпфирования называется «скорость в квадрате». Чем быстрее колесо двигается вертикально, тем больше масла проталкивается через отверстия.

Это важный момент. Скорость мотоцикла далеко не так критична, как форма препятствия. Если вы наезжаете на 5 сантиметровое квадратное препятствие колесо будте очень быстро двигатся вертикально, даже при небольшой скорости мотоцикла. С другой стороны, если у 5 сантиметрового препятствия есть заезд длиной в 30 сантиметров то скорость вертикального движения колеса будет намного ниже. Теперь, конечно же, скорость мотоцикла имеет значение: если вы удвоите скорость – вы удвоите и вертикальную скорость колеса.

Если вертикальная скорость удвоена – то удваивается и скорость потока масла через демпфирующие отверстия. Что интересно насчет потока жидкости через закрепленные отверстия – демпфирующее сопротивление не удваивается, а вместо этого увеличивается с квадратом скорости; иными словами, оно увеличится в 4 раза.

Такую ситуацию иногда называют «гидравлический замок». В какой-то момент сила демпфирования возрастает настолько быстро, что весь мотоцикл поднимается, вместо «поглощения» препятствия подвеской.

Проблема в том, что вилки типа с демпфирующей трубкой с «неподвижными отверстиями» слишком прогрессивны. У вилок с неподвижными отверстиями очень маленький уровень демпфирования на «низких скоростях», и большой на высоких (вертикальная скорость колеса). При малом уровне низкоскоростного демпфирования вилка сильно проседает, а с большим на высоких скоростях вы получите резкий удар: худшее из обоих зол.

Другая ограниченность выявляется при регулировке. Обычно, регулировка вилки с демпфирующей трубкой заключается в увеличении или уменьшении количества отверстий, или заливке более или менее вязкого масла (есть и другие решения). Это уменьшает или увеличивает демпфирование на всем диапазоне скоростей, для мотоцикла это означает лучшее поглощение отдельных неровностей, но худшее поведение при сильном торможении (либо наоборот). То есть настройка таких вилок это всегда серьезный компромисс.

Решение этих проблем – вилка картриджного типа. Механически, большинство вилок картриджного типа используют конструкцию типа изгибающейся прокладки вместо статических отверстий. Есть демпфирующий поршень с серией прокладок (они выглядят как тонкие шайбы). Прокладки расположены одна за другой на наружной поверхности поршня. Когда масло проходит через поршень, оно заставляет прокладки отклоняться от наружной поверхности поршня. Это создает демпфирование на низких скоростях. На высоких вертикальных скоростях колеса, прокладки отклоняются больше и не создают такого сильного демпфирования как конструкции с статическими отверстиями. Пиковое отклонение на неровностях с квадратными краями уменьшается. С вилкой картриджного типа, демпфирование не настолько прогрессивное как у вилок с демпфирующей трубкой.

Дополнительное преимущество вилки картриджного типа – кривая демпфирования может быть настроена намного более гибко. Например, если вам требуется меньше высоко скоростного демпфирования на сжатии, но с амортизацией на низких скоростях все в порядке – высокоскоростная может быть изменена без влияния на низкоскоростную, потому что за каждый вид амортизации отвечают разные прокладки (если все настроено должным образом).

Так что, если на вашем мотоцикле уже установлена вилка картриджного типа — это отлично!. легче приспособить и настроить под ваши требования и способности вождения.

Означает ли это что любая вилка картриджного типа лучше любой вилки с демпфирующей трубкой? Нет, это зависит от настройки, включая характеристики пружины и уровень масла. Чтобы быть хорошим настройщиком подвески, требуется хорошие инженерные знания, опыт тестирования и творческий подход..

Источник: www.motorev.org.ua

Конструкция передней вилки дельталёта. Амортизация и вылет вилки.

Чтобы понять на что влияет вылет и плечо наглядно — можно взять диск CDROM (это будет колесо), карандаш (ось вращения) и ровный стол (земля).

1. Если мы просто наклоним ось, но она через центр будет проходить, то на гладком столе при усилии вниз — колесо перпендикулярно развернется (колесо дельталета будет с отрицательной статической устойчивостью, но поскольку точка касания сзади, при движении оно будет самоориентирующимся)
2. Если мы сделаем плечо, но ось перпендикулярно земле будет, колесо будет самоориентирующимся, и безразлично к вертикальному весу.
3. Если мы наклоним ось и «рога вперед загнем» — колесо будет самовосстанавливаемым от статической нагрузки и кроме того, будет самоориентирующимся по скорости. Но самоориентация по скорости уменьшится. Увеличивая отгиб рогов вперед — мы можем нейтральным по самоориентации по скорости колесо сделать, а еще увеличивая — не устойчивым.
4. Передний наклон оси вилки при ударах на колесо вдось оси вращения больше нагрузок передает и меньше на ноги пилота.
5. При переднем наклоне оси вращения вилки и «загибе рогов назад» самовосстанавливаемость от вертикальной силы еще больше уменьшается, но самоориентация по скорости увеличивается как от одного, так и от другого. Но так почему-то многие и делают передние вилки — для компактности устройства амортизации делают вилку рычажного типа — по два амортизатизаора по бокам ставят и ось назад смещают.

У известных мне конструкторов дельталетов (с которыми я согласен) имелось мнение, что при большом вылете вилки (самоориентации по скорости) на кочках колесо по ногам будет сильно стучать. Также оно будет бить и при большой самоориентации от вертикальной силы. (т.е. при большой устойчивости по каждой причине: устойчивости от скорости и вертикального удара)

Также оно будет бить и при большой не устойчивоти от этих же причин.

Таким образом — с точки зрения комфортности ног пилота нам следует делать колесо слабо устойчивым, практически нейтральным и наклонять ось вращения вилки на больший угол.
Теперь посмотрим с точки зрения наргузок на само колесо и движение во время посадки телеги аппарата.

Вопрос: а нужна ли дельталету самовосстанавливаемость от вертикального удара? Не нужна! Зачем нам при плюхании с боковой скоростью относительно земли — чтобы колесо по оси дельталета становилось? — Пусть по полету становится — меньше нагрузок на шасси будет.

Поэтому, с точки зрения уменьшения нагрузок на аппарат приходим к следующим требованиям передней вилки (по некоторым пунктам противоречащим комфортности управления аппаратом пилотом):

1. Самоориентирующаяся по скорости при нейтральности от вертикального удара (по направлению движения). Чтобы сохранить нейтральной устойчивость от вертикильного удара самоориентация по скорости достигается только «загибанием рогов» назад. Ось должна быть перпендикулярна земли.

2. При переднем наклоне оси «рога» лучше назад загибать чем вперед.  При оси наклоненной вперед, с «рогами» вперед загнутыми колесо становится устойчивым к вертикальному удару. Если назад «рога» загнем — становится не устойчивым к нему. Спрашивается что лучше? Лучше быть не устойчивым к вертикальному удару, тогда сила от колеса не будет препятствовать повернуться колесу в сторону самоориентации по направлению движения.

3. Слишком назад рога нельзя загибать — шимми может наступить.

Посмотрим, в какие пункты с какими противоречат.

Для комфортности пилота надо 1) ось наклонять, рога вперед отгибать; 2) просто наклонять ось.

Для правильности работы аппарата надо: 1) ось наклонять; 2) рога назад отклонять.

Но комфортность пилота важнее комфортности аппарата. Пункт 1) комфортности пилота противоречит с пунктами 1) и 2) правильности для аппарата. Но мы можем влиять на комфортность пилота одним пунктом 2) — одним наклоном оси вращения вилки.

Поэтому вилки такие какие они есть на дельталетах! Наклон оси вращения вилки большой. При установке амортизации рычажного типа (с двумя амортизаторами по бокам — т.е. «загибать рога велосипедной вилки» назад надо, но ось колеса близко расположить к оси вращения рычага. При этом крепление амортизатора далеко может быть, и этим плечом можем мягкость амортизатора регулировать.

Прочел свою писанину и подумалось — если отвлеченный человек, не из авиационной области дочитает до конца, то от смеха «копыта могут вырасти» ! Детям нельзя такое на ночь читать…

Вилка передняя для велосипеда, типы, устройство

Устройство амортизационной велосипедной вилки

 Если устройство обычной вилки особых вопросов не вызывает, то с амортизационными моделями все несколько сложнее. Неизменными базовыми составляющими каждой вилки, имеющей амортизирующую функцию, являются пружина и амортизационный демпфер.

Пружина выступает в роли накопителя энергии, полученной от столкновения с неровностью. В процессе сжатия энергия в пружине аккумулируется, а в момент разжатия – высвобождается. Демпфер в свою очередь гасит энергию, высвобождающуюся в момент разжатия пружины.

По большому счёту, особенности взаимодействия пружины и демпфера определяют классификацию велосипедных вилок по типам. 

Принцип амортизационной вилки

Большинство вилок с амортизаторами работает на принципе телескопии, основанном на двух трубках, одна из которых меньшего диаметра, а вторая большего (внутри нее находится амортизатор, который гасит резкие перепады трубки с малым диаметром).

В зависимости от компоновки амортизационные вилки для велосипедов подразделяются на три группы: обычные, перевернутые и специфические.

Обычная компоновка состоит из верхней трубки меньшего диаметра и нижней – увеличенного размера, в которой располагается амортизатор.

Перевернутые вилки работают по точно такому же принципу, что и обычные, за исключением того, что поршень (трубка малого диаметра) находится не сверху, а снизу. Такой тип вилки для велосипедов неудобен по причине постоянного загрязнения цилиндра, но, кроме прочего, его стоимость значительно выше, чем обычного.

Специфические передние вилки основаны на той же поршневой функции, что обычные, но по сравнению с ними оснащены несколькими поршнями и рычагами, а также в данную группу входят одноножные вилки.

Основные геометрические размеры велосипедной вилки

Для всех вилок

Общая длина вилки. Оказывает влияние на геометрию велосипеда. При замене вилки (особенно амортизационной на жесткую) следует учитывать разность их длин. В общем случае, не рекомендуется ставить вилку с длиной, отличающейся более, чем на 20 мм, от рекомендуемой производителем.Общий вылет вилки. Складывается из вылета короны и вылета дропаутов. Оказывает влияние на управляемость велосипеда — чем больше вылет, тем выше стабильность при движении по прямой, но хуже управляемость. Стандартное значение — около 45 мм для горных велосипедов и около 35 мм для гибридов.

Для амортизационных вилок

Ход вилки.

Чем больше ход, тем:

•  более крупные препятствия может отрабатывать вилка
• тем большие удары может гасить вилка
• тем выше скорость может быть на трамплинах
• меньше возможности полететь через руль, так как передняя часть велосипеда выше задней
• удобное положение райдера при скоростных спусках со склона.

Чем меньше ход, тем:

• ниже центр тяжести велосипеда
• выше точность управления
• вилка меньше раскачивается при силовом педалировании
• лучше приспособлена для езды в гору

Считается, что чем ровнее дорога, тем меньше должен быть ход вилки.

Типичные значения хода, в зависимости от предполагаемого стиля езды, такие:

Гибриды: 50-70 мм.
Кросс-кантри: 80-100 мм.
Велотуризм, покатушки, приключенческие гонки: 80-120 мм.
Дёрт: 80-100 мм.
Марафоны/эндуро/трейл: 120—150 мм.
Фрирайд: 150—180 мм, однокоронные, двухкоронные, двухкоронные перевернутого типа вилки.
Даунхилл: 180—203 мм, двухкоронные вилки.
Хардкорный (жёсткий, сложный) фрирайд: 250—300 мм, двухкоронные вилки перевернутого типа.Диаметр «ног» велосипедной вилки. Диаметр ног рассчитывается в зависимости от нагрузки вилки и влияет на ресурс направляющих подшипников скольжения, в которых движутся ноги вилки. Чем жёстче использование вилки, тем большая площадь соприкосновения ноги и направляющего подшипника требуется для уменьшения трения между ними и повышения их ресурса. Диаметр ног так же влияет на общий вес вилки и на торсионную жёсткость.
Значения диаметров ног для существующих велосипедных вилок:
28 мм — старые КК вилки, вилки низкого уровня,
30 мм — некоторые лёгкие КК вилки,
32 мм — вилки для КК и лёгкого экстрима (наиболее распространённый размер),
36-40 мм — распространённые вилки для даунхилла и фрирайда.
37-42 мм — хардкорный фрирайд

p.s. бывают и такие одноногие вилки. Это не фотошоп:

Размеры и стандарты рулевых колонок

Для резьбовых (threaded) рулевых колонок существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

• Рулевая колонка 1″ дюйм с диапазоном внешнего диаметра чашек 30-30.8 мм и внутренним посадочным диаметром в пределах 26.4-27 мм
• Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
• Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма с внешим диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм

Для безрезьбовых (threadless) стандартных рулевых колонок (EC, aheadset) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

• Рулевая колонка 0.833″ дюйма (обозначение EC32) с внешним диаметром чашек 32.7 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
• Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение EC30) с внешним диаметром чашек 30.2 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
• Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение EC34) с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
• Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма (обозначение EC37) с внешним диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм
• Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение EC49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
• Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение EC56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) полуинтегрированных рулевых колонок (ZS, zerostack) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

• Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение ZS41 и ZS44) с внешним диаметром чашек 41.3 и 44 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
• Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение ZS49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
• Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение ZS56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) интегрированных рулевых колонок (IS, integrated) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

• Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение IS38) с внешним диаметром чашек 38 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
• Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначения IS41, IS42 и IS47) с внешним диаметром чашек 41.3, 41.8 и 47 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
• Рулевая колонка 2.05″ дюйма (обозначение IS52) с внешним диаметром чашек 52 мм

На основе приведённых размеров и обозначений не составит подобрать рулевую колонку под имеющийся стакан при условии правильного определения его типа и главным образом диаметра трубы.

Как установить переднюю вилку

По сути, самое большое обновление, которое вы можете дать своему горному велосипеду, — это новая вилка, но установка может показаться сложной даже для опытных мастеров MTB. Если вы подумываете об обновлении вилки, но не знаете, с чего начать, вам повезло: вот пошаговая процедура, которую почти все магазины будут использовать для успешной замены вашей MTB вилки. Как только вы освоитесь с этой процедурой, вы легко сможете выполнить ее примерно за 35 минут, но впервые выделите себе хороший час с небольшим.Не нужно торопиться с этой работой — чем больше вы будете осторожны, тем лучше вы получите результаты.

Прочтите инструкции производителя

Первое, что нужно сделать, это прочитать инструкции по установке. Меня не волнует, являетесь ли вы опытным механиком или велосипедистом, всегда есть что-то, что вы, возможно, не знали или не забыли, и забавно, что обычно это самая важная часть информации, которая вам нужна.

Сбор всех инструментов

Для выполнения этой работы вам нужно собрать несколько предметов и инструментов:

Подставка для велосипеда
Магазинная ветошь (для очистки и удаления избыточной смазки)
Головки с внутренним шестигранником на 3, 4, 5, 6 мм (для использования с динамометрическим ключом)
Шестигранные ключи на 3, 4, 5, 6 мм
Боковой резак (для удаления старой стяжки ремни)
Молоток с мягким концом
Зубило / стандартная отвертка или съемник для гребня (Park tool # CRP-1)
Рулетка или линейка
Ножовка
Напильник полукруглый с держателем
Труборез с новым лезвием
Направляющая безрезьбовой пилы № SG-6 или аналогичный)
Приспособление для установки гаек без резьбы (инструмент для парковки № TNS-1 или аналогичный)
Трубка, которая надевается на рулевую трубу и устанавливает нижнюю дорожку венца
Динамометрический ключ
Амортизатор (высокое давление до 250 фунтов на квадратный дюйм)

Вам может понадобиться новый тормозной адаптер, если вы меняете вилку с креплениями IS (международный стандарт) на вилку с креплениями для стоек, но если ваши вилки используют ту же систему крепления, адаптер вам не понадобится.

Предупреждения

Это ВАЖНО: если вы чувствуете, что не можете это сделать, не делайте этого. Рулевые трубы, как правило, не подлежат замене, поэтому, если вы укоротите свою слишком коротко, вам не повезло. Как всегда, ДВАЖДЫ ИЗМЕРЬ, РАЗ ОТРЕЗАТЬ! Если сомневаетесь, прочтите последнее предложение еще раз. При резке следует носить защитные очки и никогда не использовать напильник без ручки. Будьте осторожны, чтобы не порезать боковую часть рулевой колонки острыми предметами.

Снятие переднего колеса и верхней крышки

Самый первый шаг — снять переднее колесо.Затем снимите верхнюю крышку, снимите ее и отложите в контейнер, чтобы не ослабить болт и крышку.

Снятие переднего тормоза

В большинстве современных велосипедов используются тормоза с опорой на столб, и в этом случае достаточно просто удалить два болта, которыми суппорт крепится к вилке. Если у вас есть адаптер IS (международный стандарт), снимите тормоз с этой точки. Убедитесь, что все оборудование помещено в небольшой пластиковый пакет (для этого используются разные болты, и их следует хранить отдельно).

Снятие тормозного шланга

Большинство велосипедов имеют тормозной шланг, прикрепленный к нему одним из двух способов: с помощью небольшого пластикового крепления или пластиковой стяжки. Если на вашей вилке используется стяжка, аккуратно отрежьте ее, не касаясь тормозной магистрали. В противном случае просто снимите шестигранный болт, удерживающий зажим, и отодвиньте тормозной шланг и суппорт. Ни при каких обстоятельствах не снимайте тормозную магистраль с суппорта.

Снятие узла штока

Используйте серию фотографий ниже для выполнения следующих инструкций.

Взявшись одной рукой за нижнюю головку, удерживайте вилку в нужном положении, ослабляя винты штока. Как только болты будут ослаблены, вилка упадет, так что лучше перестраховаться! После того, как вы ослабите болты, снимите шток и руль в сборе и оставьте их на одной стороне велосипеда. После этого снимите проставки и верхнюю обойму короны и поместите их в безопасное место.

Снимите вилку

Сняв вилку, вы обнаружите нижнее кольцо подшипника и уплотнение, которое необходимо удалить, поэтому обратите внимание на ориентацию подшипника.Ваш подшипник может не выглядеть так, как на картинке (это так называемый картриджный подшипник), но подшипники не слишком сильно отклонятся от этой конструкции. Помните, что картриджные подшипники заполнены консистентной смазкой, поэтому проверьте, насколько плавно они движутся (поверните их и почувствуйте шероховатость, чем плавнее, тем лучше). Если вы не уверены в своих силах, вы можете подумать о покупке новой гарнитуры.

Снять нижнюю обойму короны

Если вы планируете повторно использовать старую гарнитуру, вам необходимо снять нижнюю планку; в противном случае пропустите этот шаг.Есть два способа снять нижнюю обойму: использовать Park Tools CRP-1 ИЛИ, если вы достаточно осторожны, вы можете использовать острое долото или отвертку и аккуратно выбить обойму, вращая вокруг кольца, равномерно снимая его. Только будьте осторожны, чтобы не задеть рулевую трубу! Вставьте инструмент между головкой вилки и дорожкой, поднимая его вверх, пока он не выскочит. После выключения поставьте гонку с другими частями гарнитуры.

Измерение длины рулевой трубы

Измерьте имеющуюся рулевую трубу от установочной поверхности короны до конца рулевой колонки (вы можете записать это число).Затем отметьте новую рулевую трубу фломастером.

Если вы устанавливаете новую гарнитуру, и она не совпадает с той, которая была снята, вам нужно будет использовать другой метод, чтобы определить длину поворота. Для этого сначала измерьте рулевую трубу велосипеда, затем проверьте информацию производителя о высоте стопки гарнитуры, а также прокладках и толщине выноса. Сложите все это и из этого общего числа вычтите 2 мм, и это должна быть длина, которую вам нужно отрезать.

Длина головной трубы +
Высота штабеля гарнитуры +
Набор проставок +
Толщина стержня +

Вычтите 2 мм из этой суммы (это касается зазора верхней крышки и пространства, необходимого для предварительной нагрузки подшипников).

Разметить и отрезать вилку

Теперь, когда на вилке указана правильная длина, у вас есть два варианта разрезания вилки. Первый способ — использовать безрезьбовую направляющую и ножовку. Установите направляющую так, чтобы при прохождении лезвия над вашей отметкой оно находилось чуть выше линии разреза — это гарантирует, что удлинитель трубы не будет обрезан до минимума. Ослабьте последние несколько движений перед прорезанием — это предотвратит образование большого заусенца на конце, который необходимо будет зачистить.Наконец, осторожно удалите следы от пилы сверху и подпилите кромку под углом 45 градусов, чтобы не было заусенцев или кромок, которые могут поцарапать вас или компоненты при установке.

Второй метод предполагает использование трубореза со свежим лезвием (показано выше). Просто убедитесь, что труборез выровнен чуть выше линии разреза, и вращайте его равномерно, чтобы разрез был чистым.

Установка звездообразной гайки

Этот шаг действительно лучше всего выполнить с помощью инструмента для установки звездообразной гайки, хотя вы можете попробовать установить его другими способами (вам будет очень сложно это сделать).Навинтите звездообразную гайку на инструмент для установки гаек до упора, затем совместите звездчатую гайку с рулевой колонкой (приложите все усилия, чтобы выровнять здесь, иначе у вас будут проблемы позже). Вставьте звездообразную гайку на место и убедитесь, что вы установили ее минимум на 5 мм. У некоторых инструментов есть стопор, который каждый раз будет правильно устанавливать гайку.

Установить нижнее кольцо подшипника

После установки звездообразной гайки пора установить нижнее кольцо подшипника.Вы можете пойти и купить подходящий инструмент у производителя инструмента, такого как Park, или найти трубу, которая надевается на рулевую трубу. Я сам изготовил показанную здесь трубку и включил небольшое нейлоновое кольцо для защиты обоймы подшипника. Осторожно постучите по кольцу подшипника и убедитесь, что дорожка сидит прямо на головке вилки.

Установить вилку

После установки нижней обоймы подшипника вы можете заменить вилку. Не забудьте заменить нижний подшипник и уплотнение, а затем установить вилку.Затем установите верхний подшипник, учитывая ориентацию подшипника, затем установите компрессионное кольцо (убедитесь, что оно плоской стороной вверх) и верхнюю крышку. Если вы планируете использовать проставки под штоком, установите их сейчас, а затем сам шток. У вас должно получиться 2-3 мм свободного пространства. Наконец, вы можете заменить верхнюю крышку и болт штока. Пока ничего не затягивайте.

Установить передний тормоз и трос

На этом этапе вы должны быть готовы установить передний тормоз.Если тормоз установлен неплотно, убедитесь, что вы используете болт правильной длины (за суппортом должно быть 8 выступов резьбы). Замените переднее колесо диском, стараясь не зажать ротор колодками. Как только переднее колесо установлено правильно, вы можете установить суппорт на место. Обычно я устанавливаю тормоз, медленно нажимая на рычаг тормоза, удерживая суппорт как можно более центрированным при нажатии на тормоз. Медленно затяните болты. Отпустите тормоз и вращайте колесо, прислушиваясь, чтобы убедиться, что колодки не соприкасаются с ротором.Возможно, вам придется заново отрегулировать тормоз, слегка ослабив болты и осторожно перемещая суппорт до тех пор, пока не перестанете слышать его трение при вращении колеса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приставлять пальцы к ротору во время движения.

Когда вы будете удовлетворены работой переднего тормоза, снова подайте тормозное давление и затяните болты суппорта до величины, рекомендованной производителями тормозов и вилок. Если вилка, которую вы устанавливаете, имеет более низкий крутящий момент, используйте ее.Последняя работа — не допустить трения кабеля о движущиеся части. Некоторые вилки имеют удобную точку крепления, для других требуется стяжка.

Теперь, наконец, пора выровнять колесо со штоком и стержнями. Встаньте перед велосипедом и держите колесо между ног. Возьмитесь руками за стержни и покачивайте ими из стороны в сторону, медленно центрируя стержни. После установки можно немного затянуть болты штока.

А теперь еще раз проверьте, прямая ли штанга. Возьмите передний тормоз и раскачивайте мотоцикл вперед-назад, прислушиваясь и чувствуя легкий лязг.Если передняя часть зашкаливает, у вас может быть недостаточная предварительная нагрузка на верхнюю крышку штока, и в этом случае вам нужно немного ослабить два болта штока и повернуть болт верхней крышки на пол-оборота. Продолжайте делать это, пока звук не исчезнет. Если рулевое управление внезапно становится слишком жестким, вы слишком сильно увеличили натяжение верхней крышки. Как только у вас будет правильное натяжение, выровняйте его и теперь затяните болты штока (используйте правильный момент затяжки, указанный производителем штока).

Теперь — готово! Ты сделал это!

Ура.

Небольшая благодарность людям из Manitou, Hayes и Opus за их поддержку.

Амортизаторы (передняя вилка) | SHOWA CORPORATION

Амортизаторы состоят из пружины, которая определяет положение и действие амортизирующего буфера, и демпфера, подавляющего вибрацию. На двухколесных автомобилях амортизаторы разделены на категории «передняя вилка» и «задняя подушка».
Вилка передняя:

	Большая поршневая передняя вилка [BPF] Благодаря большему размеру поршня в конструкции улучшается реакция демпфирующего усилия и достигается высокая производительность.В основном это применяется для больших дорожных моделей.
	Передняя вилка с раздельным управлением [SFF] С демпфером разделения давления на одной трубе вилки и пружинным механизмом на другой функции разделены, в результате чего достигается как высокая эффективность демпфера, так и меньший вес. Это в основном принято для моделей мотокросса.
	Передняя вилка без балансировки [BFF] Уникальная «безбалансная» структура Showa предотвращает создание демпфирующей силы через поршень внутри цилиндра.Благодаря тому, что механизм создания демпфирующей силы расположен вне цилиндра и находится под давлением, реакция демпфирующей силы улучшается. Технологическая информация [BFF & BFRC-lite]
	Тип картриджа С этим демпфером конструкция очень жесткая и способна создавать постоянную демпфирующую силу. В основном это применяется для больших дорожных моделей и т. Д.
	Тип сепарации под давлением Когда демпфер находится под давлением, производительность значительно улучшается. Это в основном принято для моделей мотокросса.

Лучшая цена на мотоцикл с передней вилкой — Отличные предложения на мотоцикл с передней вилкой от мировых продавцов мотоциклов с передней вилкой

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для мотоцикла с передней вилкой.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот мотоцикл с верхней передней вилкой в ​​кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели мотоцикл с передней вилкой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в мотоцикле с передней вилкой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести motorcycl front fork по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА ▷ Французский перевод

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА ▷ Французский перевод — Примеры использования передней вилки в предложении на английском языке Коническая передняя вилка , комплект безопасности трубок . Jantes alu Fourche avant пробирки Конический комплект для обеспечения безопасности.Yamaha TY 125 & 175 Rubber крышка передней вилки . Yamaha TY 125 et 175 Cache Anti-poussières Fourche Avant .Yamaha TY 125 — 250 сдвоенная передняя вилка главный центральный болт. Yamaha TY 250 mono-amortisseur Cache anti-poussières fourche avant .Выкрутите винт из передней вилки и колеса. Enlevez la vis de la fourche avant et des roues.Установите переднюю вилку на заднюю часть фары в сборе, как показано.История

Sportster (с VIN-номерами и спецификациями)

Колесная база 56-1 / 2 “

Общая длина 87 ”

Общая ширина 34 “

Общая высота 40-1 / 2 ”

Высота седла от 26-7 / 8 «до 29»

Дорожный просвет от 2-1 / 2 “до 4-5 / 8” ⁴⁾

55cid 7.5: 1 Сжатие, полусферические головки, угол клапана 90 градусов, верхнеклапанный, V-образный, 4 кулачка ^{5) 6)}

48 фут-фунт крутящего момента при 3600 об / мин.

1-11 / 16 “Диаметр. впускные клапаны ⁷⁾

Диаметр цилиндра и ход 3 «x3,8»

Объем поршня (883 куб. См) 53,9 куб. дюйм

Только кикстарт

Стандартные колеса 18 дюймов

Спидометр встроен в металлический лист кожуха вилки.

Телескопическая передняя вилка

Емкость топливного бака 4,4 галлона с топливным клапаном (бензокран).

Масляный бак (3 литра), расположенный под сиденьем с правой стороны, с использованием системы рециркуляции масла

Сухозаряженный аккумулятор 6 В

Двухщеточный генератор на 6 В (29982-52) с регулятором напряжения (74510-47A), питающий систему на шесть вольт ⁸⁾

Амортизаторы катушки

Звуковой сигнал трубы «Юбилейный» установлен с правой стороны двигателя, силовой агрегат — с левой стороны

Цвет краски, эмаль HD 100

Стандартное одиночное сиденье

Опции включены

• Лобовое стекло

• Сумки седельные

• Двойное сиденье

Тормоза барабанные передние (приводятся в действие рычагом на левом руле)

Задние барабанные тормоза (приводятся в действие ножной педалью с левой стороны)

Задний маятник с подшипниками Timken на шарнирах.

Карбюратор Linkert с коротким стволом

Идентификационные номера двигателя на колодке, расположенной с левой стороны между цилиндрами

Прямые опорные подшипники вала-шестерни

Роликовые подъемники клапана назывались (High Speed ​​Racing Tappets)

Свечи зажигания с воздушным охлаждением, разборные

Кулачки с наклоном как на закрывающей, так и на открывающейся стороне

Стеллитовые (свободно вращающиеся ⁹⁾ ) выпускные клапаны

Свечи зажигания с воздушным охлаждением, разборные

Толкатели из алюминиевого сплава выступают через крышки и достигают коромысла

Алюминиевые поршни с кулачковой шлифовкой с хромированным верхним кольцом, центральным кольцом без покрытия и нижним масляным кольцом с U-образным изгибом

Алюминиевые коромысла закрывают клапаны и коромысла

Бочки и днища чугунные

Единая конструкция двигателя и трансмиссии

Коробка передач четырехступенчатая с ножным переключателем с правой стороны

Семидисковое сцепление (приводится в действие рычагом на левом руле)

Первичная цепь и трансмиссия смазываются масляной ванной отдельно от моторного масла.

Двойные конические роликоподшипники Timken на валу звездочки

Только год:

• Шпонки шестерен распределительного вала

• 6 шлицев на ведущей шестерне / валу второй шестерни

• Управление воздушной заслонкой с помощью рычага с левой стороны

• В начале 57-х не использовались втулки коромысла. ¹⁰⁾
• Ролики толкателя без игл ¹¹⁾

• Свечи зажигания с воздушным охлаждением, разборные

• Свечи зажигания с воздушным охлаждением, разборные

• Эмблема бака: Круглый пластиковый диск с двумя серебряными и красными квадрантами с надписью Red Harley-Davidson над ним, прилепленный к баку.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

ШАССИ 8-17

СТРОИТЕЛЬСТВО

1	Тяга регулятора	9	Сальник удерживающее кольцо
2	Фиксатор пружины	0	Пыльник
3	Проставка	А	Внутренняя труба
4	Пружина	А	Болт крышки передней вилки
5	Внутренний стержень / Шток демпфера (картридж)	Б	Контргайка
6	Наружная труба	К	Стяжной болт передней оси
7	Фиксатор сальника	Д	Болт тяги амортизатора
8	Манжета манжета

ПУНКТ	Н · м	кгс-м	фунт-фут
А	35	3.5	25,5
Б	20	2,0	14,5
К	23	2.3	16,5
Д	35	3,5	25,5

8-18 ШАССИ

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА

• Снимите нижнюю крышку кожуха и нижнюю крышку кронштейна. (8-5)

• Снимите переднее колесо.(8-10)

• Отсоедините тормозной шланг от направляющих тормозного шланга на

.

переднее крыло.

• Снимите переднее крыло.

	• Ослабьте левый и правый верхние зажимные болты 1 передней вилки.	E
	• Ослабьте зажимные болты 2 руля слева и справа.
		л
	ПРИМЕЧАНИЕ:
	* Перед ослаблением слегка ослабьте болты 3 крышки передней вилки Pthe
	болты нижнего зажима для облегчения последующей разборки.
	* Обязательно отрегулируйте регулятор демпфирующей силы отбоя 4 на
	Самое мягкое положение перед снятием передней вилки.
	А
	S

• Ослабьте левый и правый нижние зажимные болты передней вилки.

• Снимите переднюю вилку, левую и правую.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Удерживайте переднюю вилку рукой, чтобы не соскользнуть с рулевой колонки.

• Отсоедините болт крышки передней вилки от передней вилки.

• Сожмите пружину передней вилки с помощью специального инструмента A и вставьте специальный инструмент B между контргайкой и держателем пружины.

09940-94930: Держатель проставки передней вилки A

09940-94922: Стопорная пластина B

ШАССИ 8-19

• Снимите болт крышки передней вилки с внутренней тяги, ослабив контргайку.

• Сожмите пружину вилки с помощью специального инструмента и снимите

специальный инструмент.

• Снимите болт 5 крышки передней вилки, регулирующий стержень 6, фиксатор пружины 7, прокладку 8 и пружину 9.

* Не разбирать болт 5 крышки передней вилки.

* После снятия болта 5 крышки передней вилки не держите внешнюю трубку рукой вертикально, чтобы предотвратить падение и повреждение внутренней трубки.

			л
• Переверните переднюю вилку и несколько раз переместите внутренний стержень до				E
выпустите масло вилки.			п.
• При перевернутом положении передней вилки полностью слить масло
, удерживая вилку некоторое время.		м
	А
	S

• Снимите стяжные болты 0 переднего моста.

• Снимите регулятор демпфирующей силы сжатия A.

8-20 ШАССИ

• Снимите болт стержня амортизатора с помощью специального инструмента и шестигранного ключа.

09940-30221: Инструмент для сборки передней вилки

• Снимите внутренний стержень / стержень демпфера (картридж) B.

Не разбирать внутренний стержень / стержень демпфера (картридж).

		E
• Сдвиньте внешнюю трубку, чтобы снять ее с внутренней трубки.		л
ПРИМЕЧАНИЕ:	п.
Будьте осторожны, чтобы не повредить «АНТИФРИКЦИОННЫЕ» металлы.
м
А
S

• Удалите пылезащитное уплотнение C и уплотнение стопорного кольца масла D.

ШАССИ 8-21

• Снимите сальник E с помощью специального инструмента.

09913-50121: Съемник сальника

Снятый сальник необходимо заменить новым.

• Снимите фиксатор масляного уплотнения F.

			E
		л
ПРОВЕРКА		п.
ТРУБКИ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ		м
	• Осмотрите внешнюю поверхность внутренней трубки и внутреннюю поверхность внешней трубки
	лицо от царапин.	А
	• Осмотрите металлические поверхности «АНТИФРИКЦИОННЫЕ» на предмет наличия царапин.
	• При обнаружении дефектов замените их новыми.
	Не удаляйте S «АНТИФРИКЦИОННЫЕ» металлы, A и
	Б.

ПРУЖИНА ВИЛКИ

• Измерьте свободную длину пружины вилки.

• Если он меньше лимита обслуживания, замените его новым.

Свободная длина пружины передней вилки A:

Предел обслуживания: 241 мм (9,49 дюйма)

8-22 ШАССИ

СТЕРЖЕНЬ ДЕМПФЕРА

• Переместите внутренний стержень рукой, чтобы проверить его гладкость.

• При обнаружении дефектов заменить внутренний шток / шток демпфера (картридж) на новый.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Соберите переднюю вилку в порядке, обратном разборке.

Обратите внимание на следующие моменты:

САЛЬНИК И ПЫЛЬ
	• Установите пыльник, сальник стопорное кольцо, сальник и сальник
	фиксатор на внутренней трубе.					E
1 Пыльник
2 сальник удерживающее кольцо
					л
3 Сальник
4 Фиксатор сальника
	* Будьте осторожны при установке сальника на внешнюю трубку P
	, чтобы не повредить кромку сальника.		А
	* Избегайте использования растворителей для промывки во избежание загрязнения Уплотнение
	урона.	S
	* Нанесите масло для вилок на антифрикционные металлы и кромку
	сальник.
	* Убедитесь, что сальник удерживающее кольцо было ПРИГОДНОСТИ
	надежно закреплен.

• Вставьте внутреннюю трубку во внешнюю трубку и установите сальник и пыльник с помощью специального инструмента.

09940-52861: Приспособление для установки сальника передней вилки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Штамп на сальнике должен быть обращен наружу.

ШАССИ 8-23

БОЛТ ДЕМПФЕРНОЙ ТЯГИ

• Вставьте внутренний стержень / стержень демпфера (картридж) во внутреннюю трубку.

• Установите РЕЗЬБОВЫЙ ЗАМОК на болт стержня амортизатора и затяните его с указанным крутящим моментом с помощью специального инструмента.

99000-32110: ЗАПОР РЕЗЬБЫ SUPER «1322»

(или аналогичный резьбовой фиксатор)

Используйте новую прокладку 1 болта штока амортизатора для предотвращения утечки масла.

09940-30221: Инструмент для сборки передней вилки

Болт стержня амортизатора: 35 Н · м (3,5 кгс-м, 25,5 фунт-футов)

		E
		л
РЕГУЛЯТОР СИЛЫ ДЕМПФА СЖАТИЯ		п.
• Затяните регулятор демпфирующей силы сжатия согласно спецификации
крутящий момент.
Регулятор демпфирующей силы сжатия:
	А
	23 Н · мМ (2,3 кгс-м, 16,5 фунт-футов)
	S

Снятое уплотнительное кольцо необходимо заменить новым.

МАСЛО ДЛЯ ВИЛКИ

• Установите переднюю вилку вертикально без пружины.

• Полностью сожмите.

• Залейте указанное масло передней вилки до верхнего уровня внешней трубки.

Вместимость (каждая ножка): 413 мл (14 / 14,5 США / литр унции)

99000-99001-SS5: SUZUKI FORK OIL SS-05 или эквивалентное масло для вилок

8-24 ШАССИ

• Медленно перемещайте внутренний стержень с помощью специального инструмента десять и более раз, пока из масла не перестанут выходить пузырьки.

09940-52841: Внутренний держатель стержня

ПРИМЕЧАНИЕ:

Залейте масло в переднюю вилку до верхней части внешней трубки, чтобы при выпуске воздуха были видны пузырьки.

• Залейте указанное масло в переднюю вилку еще раз до верхнего уровня внешней трубки. Перемещайте внешнюю трубку вверх и вниз несколькими движениями, пока из масла не перестанут выходить пузырьки.

• Держите переднюю вилку вертикально и подождите 5–6 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Всегда держите уровень масла над верхним концом картриджа, иначе может быть воздух
введите картридж во время этой процедуры.
* Будьте предельно осторожны, чтобы полностью откачать воздух.			E
• Держите переднюю вилку вертикально и отрегулируйте уровень масла в вилке с помощью		л
специальный инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ:	м
При регулировке уровня масла в вилке сожмите внешнюю трубку полностью
без пружины вилки.
Уровень масла в вилке: 107 мм (4,21 дюйма)
S
09943-74111: Датчик уровня масла в передней вилке

ПРУЖИНА ВИЛКИ

• Установите пружину вилки.

• Установите пружину 1, распорную втулку 2 и держатель пружины 3.

БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

• Поднимите внутренний стержень с помощью специального приспособления A.

• Сожмите пружину с помощью специального инструмента B, а затем вставьте специальный инструмент C между контргайкой и проставкой.

09940-52841: Внутренний держатель стержня A

09940-94930: Держатель проставки передней вилки B

09940-94922: стопорная пластина C

ШАССИ 8-25

• Вставьте регулировочную тягу в болт крышки передней вилки.

• Нанесите масло вилки на уплотнительное кольцо.

Снятое уплотнительное кольцо необходимо заменить новым.

• Обязательно проверьте или отрегулируйте высоту D регулятора демпфирующей силы отбоя следующим образом.

H: 1,5 мм (0,05 дюйма)

• Медленно поверните болт крышки полностью вручную, пока конец болта крышки не сядет на внутренний стержень.

• Нанесите масло вилки на уплотнительное кольцо.

			E
* Снятое уплотнительное кольцо необходимо заменить новым
один.
* Убедитесь, что регулятор демпфирующей силы отбоя
1 до самого мягкого положения перед установкой колпачка
болт.	л
	п.
• Удерживая болт с головкой 2, затяните контргайку 3 согласно спецификации
крутящий момент.	м
	А
Контргайка внутренней тяги: 20 Н · м (2,0 кгс-м, 14,5 фунт-футов)
	ю

• Снимите специальные инструменты.

• Временно установите болт крышки передней вилки на внешнюю трубку.

8-26 ШАССИ

УСТАНОВКА

Установите переднюю вилку в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующие моменты:

• Установите верхнюю поверхность внешней трубы высотой A на расстоянии 5,0 мм (0,196 дюйма) от верхней поверхности верхнего кронштейна рулевого штока и затяните нижние зажимные болты 1 передней вилки с указанным крутящим моментом.

Болт нижнего зажима передней вилки: 23 Н · м (2.3 кгс-м, 16,5 фунт-футов)

• Затяните болт 2 крышки передней вилки с указанным крутящим моментом и еще раз проверьте высоту А внешней поверхности трубы передней вилки над верхней поверхностью верхнего кронштейна рулевой тяги.

Болт крышки передней вилки: 35 Н · м (3,5 кгс-м, 25,5 фунт-футов)

• Установите руль на верхний кронштейн.

(от 8-37 до -38)
• Затяните болты верхнего зажима 3 передней вилки и руль		E
зажимные болты 4.		л
	п.
Болт верхнего зажима передней вилки: 23 Н · м (2,3 кгс-м, 16,5 фунт-футов)
Болт зажима руля: 23 Н · м (2,3 кгс-м, 16,5 фунт-футов)
• Установите переднее колесо. (8-10)	м
• Кабельная разводка (10-17)
• Прокладка переднего тормозного шланга (10-24) A
S

ШАССИ 8-27

НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ

После установки передней вилки отрегулируйте предварительную нагрузку пружины и демпфирующую силу следующим образом.

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРУЖИНЫ

Поверните регулятор демпфирующего усилия 1 против часовой стрелки до упора. Это самое мягкое положение и поверните его в положение стандартной настройки.

Стандартное положение: 7 оборотов из самого мягкого положения

РЕГУЛИРОВКА ДЕМПФИРУЮЩЕЙ СИЛЫ Демпфирующая сила сжатия

Поверните регулятор демпфирующего усилия 2 до упора по часовой стрелке. Он находится в самом жестком положении и поверните его в стандартное положение. Предварительная нагрузка.

Стандартное положение: 1 3/4 оборота из самого жесткого положения		E
	л
	п.
Демпфирующая сила отбоя	м
Поверните регулятор демпфирующего усилия 2 до упора по часовой стрелке.Самый жесткий
положение и поверните в стандартное положение. Предварительная нагрузка.
S
Стандартное положение: 1 3/4 оборота вне самого жесткого положения

СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

		ПЕРЕДНЯЯ
	Предварительная нагрузка пружины	Регулятор демпфирующего усилия
	регулятор	Сжатие	Отскок
Соло и	7 витков от	1 3/4 получается из	1 3/4 получается из
двойная езда	самая мягкая позиция	самое жесткое положение	самое жесткое положение

Обязательно отрегулируйте предварительную нагрузку пружины и демпфирующую силу на обеих стойках передней вилки одинаково.

No related posts.