Разборка шоссейных велосипедов: Ремонт шоссейных велосипедов

Содержание

Ремонт шоссейных велосипедов

Компания «Веломастерская» осуществляет качественный и профессиональный ремонт шоссейных и дорожных велосипедов по доступным ценам.

Шоссейные велосипеды имеют ряд существенных отличий от моделей других типов. Соответственно, и ремонт шоссейного велосипеда имеет ряд особенностей. Предназначение таких машин — скоростная езда по дорогам с хорошим покрытием или специализированным спортивным трекам. В таких велосипедах рама и основные узлы максимально облегчены, в них отсутствует подвеска, а ширина колёс и покрышек меньше, чем в других машинах. Седло, руль, вилка, каретка, педали и другие узлы шоссейных велосипедов также имеют ряд особенностей.

Профилактическое обслуживание шоссейного велосипеда, как и любого другого, обычно не вызывает затруднений даже у новичков. Своевременная смазка определённых узлов, контроль давления в шинах, осмотр тормозов и других мест для обнаружения неисправностей в большинстве случаев не требуют особых умений и знаний.

Другое дело — устранение возникших неисправностей с заменой деталей, ремонт дорожных велосипедов. Здесь уже нужны профессиональные навыки и специализированные инструменты, которые найдутся далеко не у каждого в домашней мастерской.

Мы предлагаем своим клиентам профессиональный ремонт и сервис шоссейных велосипедов. Как показывает опыт, услуга эта весьма востребована. Ведь такие велосипеды покупают не только спортсмены. Любителей скоростной езды куда больше, чем профессиональных велогонщиков! И не все они имеют возможность кататься на велотреках. Состояние же наших дорог очень далеко от идеального, а уж если вам приходится ездить по пересечённой местности, ваш шоссейный велосипед эксплуатируется в стрессовых условиях. Испытываемые им нагрузки в большинстве случаев превышают максимально возможные для машин этого типа, и в итоге велосипед начинает нуждаться в услугах профессионального мастера по ремонту.

Ремонт шоссейных велосипедов — одна из наших наиболее востребованных услуг. Наши мастерские оборудованы всем необходимым для качественного ремонта. Мы гарантируем качество используемых деталей и запчастей, а также самих работ. Наши мастера имеют самую высокую квалификацию и опыт в ремонте велосипедов различных типов.

Источник @ 02.09.2016

Как разобрать велосипед (горный, скоростной) для перевозки и хранения

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 2297

Велосипед – отличное транспортное средство, которое доставит куда угодно, и порой быстрее, чем общественный транспорт и автомобиль. Но иногда возникают ситуации, когда велик нужно разобрать и компактно сложить, чтобы перевезти его на большие расстояния или оставить на длительное хранение в небольшом закутке. В этой статье мы узнаем, как разобрать велосипед самостоятельно, как подготовиться к работе, какова правильная последовательность демонтажа и упаковки.

С чего начать

Итак, перед нами стоит задача освободить раму велосипеда и затем компактно упаковать все составляющие в сумку, чехол или ящик.

Начать стоит с самого маленького и простого – убрать все навесное оборудование:

  • багажник, корзину;
  • фонари;
  • отражатели;
  • велокомпьютер;
  • зеркало заднего вида;
  • звонок;
  • видеорегистратор;
  • крепления для фляги.

И прочие навесы, которые помогают нам в пути, но будут мешать при разборке велосипеда. Может встать вопрос, а надо ли вымыть велосипед? В принципе, это необязательно, даже лучше будет отмыть потом все детали по отдельности.

Следующий этап подготовки – «растормаживание». Для снятия тормоза v-brake нужно:

  1. Открутить тросик.
  2. Снять суппорт с вилки.
  3. Убрать с руля тормозную клешню.

По аналогии разбираем задний тормоз и аккуратно вынимаем приводной тросик с рамы велосипеда. С дисковыми тормозами все то же самое – выкрутить тросы или демонтировать гидролинию, снять калиперы с креплений рамы и демонтировать ручки тормоза с руля. Сами диски оставить на колесах. На классических велосипедах с советским барабанным тормозом ничего растормаживать не нужно.

Разборка – последовательность работ

Исходное положение байка при разборке – «вверх ногами» – поставить в устойчивое положение на седло и прямой руль. Рассмотрим в качестве примера классический скоростной велосипед на двусторонней трансмиссии – с передним и задним переключателями.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • гаечные ключи необходимых размеров;
  • отвертки;
  • съемник шатунов;
  • выжимка цепи;
  • пластмассовые монтажки;
  • съемник задней кассеты с хлыстом;
  • шестигранники;
  • чистые тряпки;
  • перчатки.

Приступаем к разборке велосипеда. Четкая последовательность шагов необязательна, но по данному алгоритму закончить работу получится скорее.
1. Снимаем педали. Для откручивания их с шатунов желательно иметь специальный ключ с тонкими рожками, но можно воспользоваться и классическим гаечным ключом, стандартный размер педального болта – 15 мм. На некоторых моделях педали могут быть прикручены обычными шестигранными гайками, тогда специальный съемник и не понадобится. Педали снимаются легко, за 3 – 5 минут.


Демонтаж педали с шатуна съемником

2. Левый шатун. Снимается наружная заглушка – ее можно подцепить плоской отверткой. Внутри будет обычная шестигранная гайка, которую можно снять внутренним ключом или аккуратно ослабить отверткой и молотком. Далее понадобится специальный ключ – съемник с толкателем. Ключ необходимо полностью вкрутить в резьбу, после чего выкручивать съемник наружу. Шатун будет идти с усилием, так и должно быть.

3. Переднее колесо. В основном скоростные модели имеют эксцентриковое крепление колес к дропаутам, там снять колесо проще простого. Особых сложностей не возникнет и со скручиванием гаек с помощью рожкового или накидного ключа.

4. Перед снятием заднего колеса необходимо переключить трансмиссию на высшую передачу – так легче снять цепь со звездочек. Затем отсоединить тросик заднего переключателя. После этого демонтируем заднее колесо.

5. Снимаем цепь при помощи выжимки:

6. Снять задний переключатель

с крепления рамы. Потребуется отвертка или шестигранный ключ, в зависимости от модели.

7. Передний переключатель может закрепляться на подседельной трубе или каретке. Во втором случае понадобится сначала снять шатун. Впрочем, делать это придется в любом случае.

8. Когда переключатели сняты, убираем манетки с руля.

9. Правый шатун выкручивается по аналогии с левым – с помощью съемника.

10. Переворачиваем велосипед (точнее, его остов) в исходное положение и снимаем седло. Гайку скручиваем с помощью соответствующего ключа, а с эксцентриком вообще проблем никаких.
11. Выкрутить руль. Закрепляться в колонку он может наружно или внутренней гайкой. Для первого варианта идет накидной ключ, для второго – шестигранник. Горный руль именно так и закрепляется.


Откручиваем стопорный болт выноса

12. Снимаем вилку: открутить кольцевые гайки на рулевой колонке, аккуратно вынуть стопорные гайки и подшипники из чашек. После этого аккуратно достаем вилку:

13.

Снять кассету с заднего колеса. В принципе, для перевозки велосипеда это делать необязательно. Другое дело, если планируется замена кассеты или некоторых звездочек от нее. Вставляем съемник на ось, хлыстом придерживая звезды. Таким образом и снимаем кассету – прокручиваем в сторону, противоположную вращению звезд и одновременно фиксируем хлыстом самую большую из них.

14. Разбортировать колеса. Для снятия покрышек понадобятся специальные монтажки-лопатки. Можно воспользоваться и обычной плоской отверткой или ложкой для обуви, но есть риск повредить ободья. Предварительно спускаем весь воздух из камеры, двумя монтажками поддеваем борт покрышки со стороны, противоположной ниппелю, а третьей расширяем область разбортировки. Извлеченная наполовину покрышка легко снимется с обода. Аналогично со вторым колесом.

15. Протереть все детали от грязи и аккуратно сложить в сторону. Велосипед разобран, и теперь можно спокойно заняться его упаковкой.

Как правильно упаковать велосипед

Для перевозки велосипеда желательно использовать специальный чехол – он и места много не займет, и не порвется в самый неподходящий момент. А еще чехлы – это удобно, ведь зачастую они приспособлены только для велосипедов, имеют различные отсеки и карманы. Можно положить велик в просторную капроновую сумку, а затем плотно перевязать ее сверху.

Первой пакуется рама – кладем максимально ближе к одной из стенок сумки, чтобы хватило достаточно места упаковать рядом с ней колеса. Их, если чехол достаточно просторный, можно положить друг на друга, оставив по бокам место для других запчастей. В плоский чехол колеса кладутся рядом с небольшим заходом друг на друга.


Некоторые чехлы имеют специальные отсеки для колес

Снятые запчасти с велосипеда – руль, вилку, седло и детали трансмиссии – по отдельности заворачиваются в плотные пакеты или газету. Так они не потеряются и не повредятся при перевозке. Компактно уложить их можно между трубами рамы. В отдельный пакет кладутся навесные аксессуары.

Заключение

Разобрать велосипед своими руками проще простого, а вся работа займет не более часа. Указанная выше последовательность разборки позволит быстро упаковать своего двухколесного коня и подготовить его к дальней дороге.

загрузка...

Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

 

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Манетки велосипеда: разборка, смазка и ремонт

Для облегчения общего веса изделия некоторые компоненты манетки велосипеда производятся из пластика. Конечно, данная конструктивная особенность решает проблему с избыточным весом, но, как нам известно, пластмасс — достаточно хрупкий материал. Поэтому при чрезмерных нагрузках он может лопнуть, что приведет к неисправностям шифтеров. Плюс ко всему множество подвижных деталей, трущихся поверхностей и т.д. способствуют возможному образованию люфтов или же наоборот — заклиниванию механизма. Поэтому в данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда самому в домашних условиях; как выполнить замену манеток при таковой необходимости, а так же рассмотрим их виды, принцип действия и какие из них лучше.

Содержание статьи

Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия

Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».

Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.

Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.

Грипшифтовые (GripShift)

Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.

Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.

Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).

Триггерные

Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.

 

Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.

Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).

Моноблоки (Dual control)

Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:

  1. Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке.
  2. Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень. Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки).
  3. Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка).
  4. Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.
  5. Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие.
  6. Послабляем болт-фиксатор хомута тормозной рукоятки велосипеда и снимаем его с руля.
  7. Ослабляем болт-фиксатор хомута манетки и демонтируем ее с велосипеда.

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

  1. Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
  2. Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
  3. Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
  4. После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.
  5. Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте.
  6. Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней».
  7. Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей.
  8. Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.

Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки

Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.

  1. Снимаем манетку с руля велосипеда, как описывалось выше.
  2. Откручиваем два болта верхней крышки и снимаем ее. Для этого снизу окошка для отображения скорости аккуратно поддеваем маленькой шлицевой отверткой сочленение верхней и средней части и разъединяем их. На верхней крышке закреплена подпружиненная стрелка-указатель передачи, поэтому наблюдаем, чтобы она не вылетела.
  3. Откручиваем болт, который держит нижнюю крышку, прикрученную к большому рычагу, и снимаем ее.
  4. Отгибаем ножки на проставке, которые предотвращают самопроизвольное раскручивание фиксирующей гайки. Не переусердствуйте, так как металл, из которого сделана проставка, довольно таки хрупкий, и при сильном отгибании, ножка может отломиться.
  5. Откручиваем гайку и снимаем проставку. На этом этапе мы освобождаем доступ к большому рычагу.
  6. Придерживая пальцем большой рычаг (чтобы он не слетел с оси), поддеваем отверткой место зацепления спиральной пружины (как показано на рисунке), и сбрасываем крючок, чтобы ослабить ее. Будьте осторожны, пружина находится в напряжении, и если вы не будете придерживать рычаг, она вместе с ним может слететь с оси и потеряться.
  7. Откручиваем болтик, который крепит среднюю часть корпуса, и снимаем последнюю.
  8. После того как вы ослабили пружину, аккуратно снимаем большой рычаг, спиральную пружину, втулку, маленький рычаг и шайбу.
  9. С обратной стороны вынимаем центральный болт-ось.
  10. На данном этапе мы добрались до храпового механизма и пластикового барабана, в который заправляется трос. В принципе для чистки и смазки манетки, такой степени разборки достаточно, но если вам требуется разобрать шифтер полностью, то следует снять стопорное кольцо, и разъединить механизм (делать это нужно максимально аккуратно, так как в нем присутствует пружина под напряжением). На данном этапе обращайте внимание, на каких местах и в каких положениях находятся все элементы храпового механизма, чтобы правильно собрать его обратно.

После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.

  1. Собираем храповой механизм (если он был разобран) и вставляем центральный болт-ось (среднюю часть корпуса сразу одевать не будем, она нам будет мешаться при установке большого и маленького рычагов).
  2. Надеваем на ось снятые до этого детали: шайбу, маленький рычаг и втулку.
  3. Вставляем один конец спиральной пружины в свое место на большом рычаге, правильно выставляем положение собачки, которая также закреплена на нем, и аккуратно пытаемся это все надеть на ось.
  4. Затем затягиваем гайку-фиксатор (без проставки) для того, чтобы детали стали вместе и не распадались. Обратите внимание, чтобы кольца спирали пружины не накладывались друг на друга. Она должна быть в один слой.
  5. За второй свободный конец пружины зацепим тонкую проволоку, и, натягивая ее, фиксируем конец пружины на втором посадочном месте. Затем вытягиваем проволоку.
  6. После этого, придавливая большой рычаг (чтобы он не слетел под воздействием пружины), откручиваем фиксирующую гайку, надеваем проставку и снова закручиваем ее.
  7. Регулируем степень затяжки гайки-фиксатора (она не должна быть полностью затянута). Для этого от руки закручиваем ее до упора и проверяем работу манетки в одну и другую сторону. Обычно даже при сильно затянутой гайке, переключение большим рычагом происходит нормально, а вот сброс – нет. Поэтому переключаем на последнюю скорость при помощи большого рычага (в моем случае это третья скорость для передней перекидки), нажимаем на маленький, и если сброс не происходит, плавно откручиваем гайку, до срабатывания храпового механизма. Следует добиться минимально люфта большого и малого рычагов, при котором происходит переключение в обе стороны. Обратите внимание, что во время переключения, гайка может откручиваться самопроизвольно.
  8. После того как мы отрегулировали зажатие гайки, подгибаем ножки на проставке, которые не дадут ей раскручиваться. Как мы писали ранее, бывает, что при отгибании, в момент разборки манетки, ножки отламываются. В таком случае можно зафиксировать гайку при помощи суперклея и соды. Капаем на гайку и резьбу болта несколько капель и посыпаем содой (сода нужна как затвердитель для клея, чтобы не ждать пока он высохнет). Будьте максимально аккуратны, чтобы не залить клеем трущиеся детали манетки.
  9. После этого на механизм манетки следует нанести новую смазку. Аккуратно при помощи шприца наносим жидкую смазку (я использовал масло для швейных машинок) на трущиеся поверхности. Масла должно быть в меру, не стоит заливать шифтеры полностью. После смазки расхаживаем манетку, чтобы масло попало под все детали. Категорически запрещается смазывать манетки густыми смазками, такими как солидол, литол-24 и прочие.
  10. Теперь можно надеть среднюю часть корпуса. Для этого сводим вместе большой и малый рычаги, продеваем среднюю деталь корпуса через них и фиксируем ее болтом.
  11. Сбрасываем скорости при помощи маленького рычага манетки (для переднего переключателя ставим 1 скорость, для заднего – например, 8, если система 3х8). Это необходимо, чтобы при дальнейшей установке верхней крышки стрелка-указатель передачи попала в специальный паз на брабане (т.к. под действием возвратной пружины индикатор указывает на передней манетки 1-ю скорость, а на задней последнюю).
  12. Устанавливаем верхнюю крышку корпуса. Точно также, сначала надеваем сторону, где находится индикатор скоростей, а затем прищёлкиваем по периметру. Завинчиваем фиксирующие болтики.
  13. Устанавливаем нижнюю крышку и прикручиваем ее.

На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).

Ремонт манетки велосипеда

Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.

Большой люфт рычагов шифтера

Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.

Не правильно отображается выбранная скорость

Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.

Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки

Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:

  • Значительное загрязнение манетки. Следует ее разобрать очистить и заново смазать.
  • Неверная затяжка фиксирующей гайки. Послабить гайку (как описывалось выше).
  • Неверная настройка переключателя скоростей, вследствие чего трос слишком натянут. Правильно настроить перекидку байка.
  • Вышел из строя тросик (наблюдается ржавчина, разрыв нитей и т.д.). Следует заменить и смазать трос. Плюс, очистить и смазать рубашки.
  • Слетела спиральная пружина, что приводит к подклиниванию механизма. Разобрать манетку и устранить дефект.
  • Механическая поломка деталей манетки. Попробовать произвести ремонт или заменить, позаимствовав деталье у донора.

Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг

Причинами данной неисправности могут быть:

  • Неправильная настройка затяжки фиксирующей гайки. Следует снять нижнюю крышку корпуса и отрегулировать.
  • Сильное загрязнение внутренних деталей шифтера. Чистим и смазываем манетку.
  • Слетела одна или несколько пружин. Разобрать и устранить неисправность.
  • Механическая поломка. Отремонтировать или заменить деталь.

Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда

Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.

И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.

Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.

В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.

Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.

Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.

Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.

После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.

В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.

Видео по теме

Как разобрать и собрать моноблок

Сборка манетки SRAM

Разборка манетки грипшифт (вращающаяся рукоять)

Заключение

Как мы не пытались сделать статью максимально компактной, а все равно получилось очень объемно. Но дочитав до конца, вам стало понятно, как разобрать и смазать манетки велосипеда, чем смазывать и как ее после этого собрать. Кратко затронули виды шифтеров и их принцип действия. А также постарались рассмотреть все возможные поломки задней и передней манетки велосипеда и как произвести ремонт в домашних условиях.

BIKETRIP spb — Не стой в пробках — крути педали!

Проект BikeTrip это частная тюнинг студия и профессиональный велосервис в самом центре Санкт-Петербурга.

 

К Вашим услугам ЛУЧШИЕ веломастера Санкт-Петербурга и России:

☎+7-999-202-14-93 Олег Велослесарь   

  

📩[email protected]                                
   Для вашего удобства и экономии времени пишите нам в чаты WattsApp, Viber, Telegram.          
Помощь по ремонту велосипедов для гонщиков, туристов и веломаньяков. Для тех, кто катается в любую погоду и не мыслит себя без байка, гонок и велопутешествий. Наша веломастерская BikeTrip с её опытными специалистами, осуществляет ремонт и настройку любых видов велосипедов (MTB, туристических, шоссейных, циклокроссовых, Time Trial, Fatbike, Trial, Single Speed и велосипедов для раздельного старта. Профессиональная подготовка велосипеда для трейловых велопутешествий в Крым, Карелию, Кавказ, Алтай и Кольский полуостров. Веломастер сможет помочь Вам в любой сложной ситуации по ремонту велосипеда в Спб. От установки бескамерной покрышки до ремонта карбоновой рамы, переборки вилок включая Lefty, Fatty, и амортизаторов для профессиональных гоночных маунтинбайков.
Вы всегда получите качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту и его двухколесному другу. Обращайтесь к нам на электронную почту biketripspb.gmail.com,  по телефону +7-999-202-14-93, 

Все фотографии и описание проблем по ремонту велосипеда, консультации и вопросы принимаются на почту [email protected]

Ремонт осуществляем только по предварительной записи и договоренности с мастерами по телефону! 

Велосипеды в ремонт принимаются ТОЛЬКО в чистом виде, без аксессуаров, после предварительной договоренности с согласованием и обсуждением с мастером возможности ремонта, предварительных сроков, минимальной стоимости и подбора компонентов по электронной почте, телефону +7-999-202-14-93 

Внимательно прочитайте правила обращения в наш велосервис СПБ!

Велосипеды принимаются в ремонт Только в чистом виде! Стоимость тщательной ручной мойки велосипеда 500 р, вилки 150р, колес 200р, амортизатора 100р! Просьба учитывать это! Уважайте труд мастера, с грязными, ржавыми и запущенными велосипедами и компонентами МЫ НЕ РАБОТАЕМ!!!

 

Друзья!!! Ремонт и обслуживание велосипедов и компонентов В РОССИИ довольно сложное, дорогое и ответственное дело! Пожалуйста отнеситесь с пониманием и уважением к мастеру, и тогда ВЫ получите самый высококачественный велосервис в Санкт-Петербурге.

 

Наша веломастерская в Санкт-Петербурге предлагает следующие уникальные услуги:

  • Сборка сustom велосипедов для MTB,Шоссе, Раздельного старта, ХС, Trail, AM, Enduro, Freeride, Downhill.
  • Работы производятся только фирменными инструментами Park Tool, Cyclus, Abbey Bike Tools, Wurth, Andreani Group, Pedros
  • Обслуживание, сервис и ремонт велосипедов Cube, Merida, Cannondale, Scott, Author, Commencal, Gt, Specialized, Trek, Giant, Rocky Mountain, Focus, Univega, Jamis, Norco и других производителей, ремонт сложных негарантийных ремонтов велорам. Сварка трещин, восстановление резьб в каретке, восстановление резьб в креплении тормоза, ремонт рулевых стаканов, подварки, наварки и усиления, точная велосварка прецизионного качества .
  • Специализированный ремонт двухподвесов, замена подшипников в рамах, линках, перьях, изготовление втулок скольжения в раму, подбор, настройка, тюнинг вилок и амортизаторов, индивидуальная настройка подвески под конкретные цели и условия работы.
  • Подготовка велосипеда к соревнованиям, гонкам, веломарафонам, велопутешествиям и горным походам.
  • Полное обезжиревание цепи и трансмиссии, звезд кассеты и системы, перевод на парафиновые смазки любых производителей
  • Подбор, установка и монтаж бескамерных покрышек UST, BST, Tubless Ready и любых других бескамерных систем любых производителей.
  • Тюнинговые компоненты круглые и овальные звезды Narrow Wide для любых систем в ярких цветах.
  • Установка и обслуживание любых групп оборудования  Shimano, Sram, BOX, Rotor, Fsa, Microshift и тд.
  • Переборка амортизационных вилок Fox, Rock Shox, Magura, Manitou, Dt Swiss, Marzocchi, Rst, Sr Suntour, X-Fusion, Bos и других производителей. В наличии оригинальные масла для вилок Magura, Fox, DT Swiss, Rock Shox и продукция Motorex, Motul, Maxima, FUCHS и проверенные и качественные смазки хорошо зарекомендовавшие себя после наших тестирований в самых жестких погодных условиях.
  • Выравнивание миграций(RESET) игольчатых подшипников и обслуживание вилок CANNONDALE FATTY и одноногих LEFTY всех моделей с гофрой до 2013 года, Lefty Hybrid, Lefty Hybrid 2.0, Lefty OCHO, замена подшипников в рулевых Cannondale Si, установка систем Cannondale Hollowgram, снятие и установка паука на hollowgram, установка и изготовление кастомных звезд на систему hollowgram, замена и установка подшипников в каретках BB30, замена гофры на вилках Fatty и Lefty, чистка, смазка и замена воздушного фильтра на вилке Lefty, полная переборка телескопа и замена гайки башинга Lefty Hybrid, полировка направляющих пластин или их замена на Fatty и Lefty, тюнинг набора шайб демпфера шимстека вилок Fatty и Lefty, сгон, разгон, изменение хода и тюнинг воздушных камер вилок Lefty, подварка и алюминиевых рам Cannondale, профессиональный ремонт карбоновых рам Cannondale, вклейка отслоений кареточного узла BB30, установка и извлечение переходника BB30 из рамы, сборка передних колес под Lefty и задних с зонтом под рамы Cannondale. Большой опыт работы с вилками и велосипедами Cannondale.
  • Переборка и настройка амортизатора Fox, Rock Shox, Manitou, Marzocchi, X-fusion, DT Swiss, Cane Creek, DVO и других производителей, обслуживание и смазка воздушных камер, замена сальников и уплотнений в амортизаторах, чистка, смазка, замена масла, дефектовка, замена сервис-китов, подбор уплотнений, тюнинг и замена шайб шимстека, изменение заводских настроек компрессии и откока велосипедных амортизаторов, полный rebuid, revalving и тюнинг ваших амортизаторов.  Возможно  изготовление проставок для уменьшения объема и тюнинга воздушных камер амортизаторов, изготовление плавающих поршней IPF, изготовление крепежных и капролоновых втулок, осей, пальцев, мелких осей шайб и комплектов для установка амортизатора в раму. Возможно изготовление втулок крепления амортизатора с офсетным креплением. Замена башингов в велосипедных вилках и амортизаторах. Подбор велосипедных амортизаторов по характеристикам работы подвески вашей рамы для конкретных целей. Тестирование работы и проверка настроек выполняется на специальном стенде.
  • Обслуживание телескопических подседельных штырей подлежащих сервису Rock Shox Reverb, KS, Gravity Dropper и тд, чистка, смазка направляющих и сальников башингов, тросиков, полная замена масла и всех уплотнителей из сервис-китов в телескопических подседельных штырях.
  • Замена сальников, башингов, шайб, втулок скольжения, сайлентблоков, игольчатых и сферических подшипников а так же мелкие токарные работы для велосипеда заказ.
  • Прокачка гидравлических тормозов на тормозной жидкостиDot4, Dot4.1, Dot5.1 для тормозов Avid, Sram, Formula, Hope, Hayes, и оригинальным минеральными маслами Shimano, Tektro, TRP, Brake Forse One и голубым Royal Blood для Magura.
  • Обслуживание, смазка и замена любых видов промышленных подшипников в велосипеде, роликовых коньках, лыжероллерах и любом спортивном инвентаре.  Для особых случаев у нас есть специальный гидравлический пресс для быстрой и плавной запрессовки подшипника.
  • Замена подшипников во втулках на промах и заводских вилсетах  DT SWISS, Mavic, Hope, Sun Ringle, Colt, Novatec, Chosen, Ride, Funn и других производителей, возможность установки любых видов подшипников таких брендов как SKF, NSK, ENDURO, любых керамических и любых прецизионных и самых высокоточных подшипников в ваши велоколеса. Решаем проблемы извлечения сломанных и разбитых подшипников из рам, втулок и линков.
  • Установка и извлечение и сервис всех видов кареток и замена, обслуживание и смазка подшипников в каретках Shimano, Sram, Fsa, Race Face, Praxxis Works, E13,  и стандартов GXP, BB30, PressFit, PF30 и тд. Снятие установку топовых систем, пауков и звезд на них включая Cannondale Hollowgram, Specialized Fact Carbon, Sram XX1 и креплений Direct Mount
  • Полное обезжиривание трансмиссии, звезд и цепи велосипеда и перевод на парафиновые смазки
  • Постоянное наличие круглых и овальных звезд, офсетных лапок для переключателей и расширителей кассет от  фирмы Garbaruk. Возможность заказа любой круглой или овальной звезды в любом цвете и с любым набором зубьев для любых систем с креплением звезды к шатуны BCD и Direct Mount с доставкой по России.
  • Торцевание кареточного узла, рулевого стакана и ушек крепления тормоза на рамах. Выравнивание дропаутов и правка держателя заднего переключателя «петуха» для четкого переключения передач
  • Сборка, спицовка, центровка, балансировка, правка восьмерок заводских вилсетов с аэродинамичными и плоскими спицами. В том числе Shimano Mavic, Fulcrum, Campagnolo, Dt Swiss с проверкой натяжения спиц по тензометру. Балансировка биений на  стенде с проверкой точности по цифровым индикаторам, замена ободов, спиц и ниппелей, подбор и расчет длинны спиц. Ремонт вилсетов, замена подшипников во втулках, установка колпачков и переходников, конвертация втулок, установка и заказ ремкомплектов, любых подшипников в том числе Enduro, керамических и любых высокоточных подшипников.
  • Изготовление петухов и дропаутов на заказ
  • Восстановление резьб и установка ремонтных бонок в шатунах, вилках и рамах. Восстановление посадочных мест под подшипники в линках и рамах.
  • Развертка подседельных труб рам
  • Проверка геометрии рамы и последний шанс на ремонт велосипедных рам в самых сложных случаях.
  • Профессиональный ремонт карбоновых рам, ободов и компонентов. Полное восстановление повреждений, сколов, трещин, разрывов, отслоения карбонового волокна, овализации посадочных мест в карбоновых рамах двухподвесов, ремонт кареточных узлов, сборка и ремонт трещин рулевых стаканов, полная замена или сборка карбоновых дропаутов и труб рамы, восстановление посадочных мест в каретках карбоновых рам, вклейка вкладышей и резьбовых закладных в карбоновые рамы, ремонт соединений металл и углеволокно. Восстановление подседельных труб карбоновых рам, изготовление и ремонт аэро штырей. Ремонт шоссейных карбоновых высокопрофильных ободов, ремонт карбоновых перьев любых труб и узлов на карбоновых рамах любых производителей.. Ремонт карбоновых рам выполняется на производстве с применением технологий полного цикла по ремонту и восстановлению карбонового углеродного волокна. Огромная база оправок и матриц для конкретных случаев ремонта. Огромный опыт по ремонту более чем 200 рам знание специфики карбоновых рам, смол, волокон и самых современных велосипедных технологий.
  • Порошковая покраска велосипедных рам рам в разные цвета. Полное восстановление и реставрация коллекционных, олдскульных, винтажных и редких велосипедов. Профессиональный ремонт велосипедных рам.
  • Подварка, сварка и ремонт алюминиевых, стальных, титановых, скандиевых и даже магниевых рам от команды профессиональных сварщиков. Полное восстановление редких и коллекционных велосипедов и рам.  Чистая и точная подварка прецизионного качества любимых рам, линков, маятников, перьев, дропаутов, вваривание косынок. Качественный ремонт поврежденных элементов с красивыми швами и усилениями. Расчет и моделирование нагрузок на компьютере. Профессиональное сварочное оборудование и производство. Ремонт трещин в рулевых стаканах, подседельных трубах, перьях, дропаутах, кареточных узлах. Замена и переваривание дропаутов, рулевых стаканов, кареточных узлов и дропаутов в рамах и индивидуальным проектам. Возможно изготовление стальных алюминиевых велосипедных рам, сборка и воплощение безумных кастом велосипедов по вашим уникальным проектам!
  • Индивидуальные бесплатные консультации по ремонту, сборке, и настройке велосипеда для каждого клиента в чатах WattsApp , Viber

Ремонт велосипедов. Веломастерская BikeTrip Санкт-Петербург. +7-999-202-14-93

Ремонт велосипеда в веломастерской BikeTrip производится опытными веломеханиками с богатым многолетним опытом горных велопутешествий, участниками и призерами известных отечественных велогонок. Наши цены на услуги  и отличный сервис не оставят вас равнодушными. Обслуживание производится велосипедистами для велосипедистов.

Если у Вас возникли вопросы по обслуживанию вашего велосипеда, для получения более подробной информации звоните мастеру Олегу по телефону в Санкт-Петербурге +7-999-202-14-93

напишите на электронную почту [email protected]



НАШИ ПАРТНЕРЫ

 

 

Отличия шоссейных велосипедов и их подтипы

Особенности шоссейных велосипедов

Шоссейный велосипед - это самый быстрый тип велосипедов, предназначенных для езды по шоссейным дорогам. Как известно, на скоростях свыше 30 км/ч главной силой, препятствующей движению вперед является сила аэродинамического сопротивления или сопротивление воздуха, поэтому конструктивные особенности шоссейного велосипеда направлены на ее уменьшение.

Особенности шоссейного велосипеда:
- главной отличительной особенностью шоссейного велосипеда, является его геометрия, которая позволяет принять велосипедисту посадку с наименьшем сопротивлением воздуху. Рули шоссейных велосипедов имеют форму барана, что позволяет в зависимости от ситуации менять хват руля и тем самым менять аэродинамическое сопротивление
- Второй особенностью является отсутствие амортизирующих элементов. Шоссейник очень жесткий велосипед, у него жесткая передняя вилка, узкие покрышки или однотрубки шириной до 25 мм, седла без дополнительной амортизации. Это сделано с целью сокращения паразитных потерь - повышения КПД системы велосипед - велосипедист. Те, кто покатался на шоссейнике отмечают его отзывчивость. Каждое малейшее усилие на педали трансформируется в ускорение
- Третьей особенностью шоссейника является его низкое собственное аэродинамическое сопротивление. Для его снижения применяются профилированные сечения труб рамы велосипеда, высокопрофильные обода колес, плоские спицы, приплюснутые рули
- Четвертой особенностью является трансмиссия с передаточным отношением смещенным в сторону высоких скоростей. Стоит отметить, что у современных шоссейников системы переключения передач (шифтер) и торможения интегрированы в единый механизм, имеющий только одну ручку, что позволяет переключать передачи и нажимать на тормоза не отрывая рук от руля
- Пятой особенностью шоссейника является его самый низкий вес среди всех типов велосипедов. Вес топового шоссейника составляет от 5,5 до 6,8 кг, а обычного 7-10 кг. Для сравнения вес топового горного велосипеда составляет 8-10 кг

Подтипы шоссейных велосипедов

Гоночные аэродинамические шоссейные велосипеды

Этот подтип велосипедов имеет улучшенные аэродинамические характеристики. За счет прибавки в весе от 0,3 до 1 кг аэрошоссейник получает более жесткую  аэродинамическую раму и компоненты, высокопрофильные колеса. Применение данного велосипеда - езда по холмистой и равнинной местности, спринтерские разборки на финишах.

Гоночные горные шоссейные велосипеды

Этот подтип велосипедов имеет минимальный вес, так как при затяжном подъеме в гору чувствуются каждые лишние 100 грамм веса. Горный шоссейник легко отличить по круглому профилю труб имеющих лучшее соотношение жесткость - вес. По той же причине, борьбы за низкий вес, на колеса горных шоссейников не ставят высокие обода.

Комфортные гоночные шоссейные велосипеды

Отличие данного подтипа велосипеда наличие более мягкого заднего треугольника рамы, который позволяет слега уменьшить передачу вирбрации на спину. Такой велосипед применяется спортсменами для длительных тренировок или гонок типа Париж - Рубэ, а также очень популярен среди любителей.

Шоссейники для гонок с раздельного старта и триатлона

Этот подтип велосипедов еще называют "разделочник" или Time Machine. Это особый, узкоспециализированный подтип шоссейных велосипедов. Его основным отличием является супераэродинамичная рама и компоненты, а также плоский руль с лежаком, позволяющий гонщику практически лежать на последнем. Для улучшения аэродинамики применяются дисковые, лопастные колеса или колеса с высотой профиля до 10 см. Здесь все подчинено одному - борьба за аэродинамику, борьба за секунды. Вес таких велосипедов на 8-10 кг.

Различают велосипеды для триатлона и гонок с раздельного старта. Велосипеды для триатлона оснащаются гидраторами, чтобы гонщик имел возможность пить не меняя посадки. "Разделочники" такой системы не имеют, так как время гонки с раздельного старта обычно не превышает 60 минут. Рамы велосипедов для гонок с раздельного старта согласно правилам UCI имеют ограничения по профилю труб, расположению седла и кончика лежака относительно каретки,а  велосипеды для триатлона таких ограничений не имеют.

Фитнес шоссейные велосипеды

Главным отличием этого подтипа велосипеда является укороченная на несколько сантиметров рама. Она позволяет велосипедисту-любителю иметь более комфортную высокую посадку. Иногда на фитнес шоссейниках делают более широкое расстояние между перьями рамы, что позволяет установить покрышки шириной до 32 мм. Иногда фитнес шоссейники комплектуют прямыми рулями.


Ссылки на наш каталог:

Комментарии В Контакте

Комментарии в Facebook

Как разобрать велосипед - Библиотека знаний

Умение разбирать велосипед может пригодиться в разных ситуациях: и при самостоятельной установке дополнительного оборудования, и при консервации байка на зиму. Да и дорога полна неожиданностей, может случиться всякое.

Цепь

Перед тем, как начать демонтаж велосипеда, снимите все обвесы — сумки, клаксоны, зеркала и т.п. Когда уже ничто не мешает заниматься непосредственно деталями, начать лучше всего с цепи.

Демонтировав цепь, вы облегчите себe доступ к другим деталям и не испачкаетесь смазкой, которой на цепи всегда в избытке.

Большинство современных цепей имеют специальный замок

a

, который можно рассоединить с помощью отвертки или плоскогубцев. Раскрыв замок, следует с помощью педалей прокрутить заднее колесо. Тогда цепь легко снимется.

Другой вариант — выдавить скрепляющую ось между звеньями цепи. Это можно сделать при помощи специальных инструментов.

Переключатель скоростей и ручной тормоз

Сняв цепь, можно демонтировать остальные детали.

Чтобы снять переключатель скоростей, который зачастую находится в моноблоке с ручным тормозом, надо отсоединить все тросы, идущие от моноблока к соответствующим механизмам велосипеда.

Для этого нужно открутить болт у звездочки

a

на заднем колесе и с помощью плоскогубцев снять все наконечники на тросах. Кроме того, нужно выкрутить все болты и гайки

b

, фиксирующие тормозной тросик, а также его наконечники. После того, как все тросики освобождены, можно заняться самим переключателем.

Если моноблок не имеет независимого крепления, придется перед этим снимать резиновые ручки на руле (грипсы). Будет проще, если залить немного спирта между резиной грипса и металлической частью руля, либо использовать для этого специальные средства.

Чтобы спирт попал как можно глубже под ручку, следует наклонить велосипед сначала в одну сторону, а затем в другую. Спирт проникнет вглубь грипсы и позволит без труда снять его.

Если все же резиновые ручки не поддаются с первого раза, их нужно снимать, вращая вокруг своей оси. Теперь, когда грипсы не мешают, следует расслабить болт на креплении переключателя и снять его.

Крылья

Демонтаж стационарных крыльев (как коротких, так и классических) производится путем откручивания крепежных болтов.

Быстросъемные крылья снимаются без специальных инструментов.

Колеса

Для того что бы снять переднее колесо, следует отжать эксцентрик и открутить его, удерживая с противоположной стороны гайку. Достаточно несколько оборотов, чтобы ослабить и вытянуть колесо из вилки.

Если колесо держится обычными гайками, придется подобрать ключ и скрутить гайки, после чего снять колесо. Демонтаж заднего колеса происходит по аналогичной схеме.

Если на велосипеде установлены тормоза типа V-brake, перед снятием колеса надо разжать лапки тормоза.

После снятия колеса с велосипеда на котором установлены дисковые гидравлические тормоза, между тормозными колодками необходимо поставить специальную заглушку

a

, чтобы из гидравлики не вытекла жидкость при случайном нажатии на ручку тормоза.

Если под рукой нет специальной заглушки, то ее можно заменить подходящим куском обычного плотного картона. Главное, чтобы колодки случайно не сошлись — раздвинуть их в исходное положение непросто.

Педали и шатун

С помощью отвертки нужно удалить заглушку с внешней стороны педали.

А дальше, используя разводной ключ, открутить гайку, расположенную между шатуном и самой педалью. Гайка на одной педали откручивается по часовой стрелке, а на другой — против часовой стрелки.

Внутри педали есть подшипник, который при неаккуратном откручивании может рассыпаться.

Действовать нужно осторожно и по возможности запастись магнитом для сбора затерявшихся деталей.

Чтобы снять шатун, нужно сначала извлечь заглушку, которая закрывает болт. После этого можно уже выкручивать болт с помощью торцевого ключа.

В зависимости от типа каретки, могут понадобиться: съемник звездочек (хлыст) и съемник каретки.

Каретка

Это подвижная часть, с которой соединяется шатун и которая позволяет мягко крутить педали.

Выкручивать каретку нужно в ту же сторону, в которую вращается шатун. Делать это следует аккуратно: при резком срыве могут повредиться некоторые элементы картриджа каретки.

Чтобы извлечь внутреннюю часть каретки, нужно использовать шлицевой ключ для контргайки и далее выдавить сам кареточный механизм.

Руль и рулевая колонка

Алгоритм разборки резьбовой и безрезьбовой колонки существенно отличается, поэтому коснемся обоих типов конструкции.

Безрезьбовая рулевая колонка

Безрезьбовая рулевая колонка разбирается так: отверните шестигранник

a

, прижимающий крышку рулевой колонки к выносу руля, и снимите ее. Затем аккуратно отверните винты крепления

b

выноса руля на рулевом штоке вилки — и снимите вынос. Следите, чтобы не упали на пол проставочные кольца под выносом и верхние элементы рулевой колонки (пыльник, направляющий конус и подшипник).

Затем аккуратно выньте вилку из рулевой колонки. После этого вам потребуется снять упорный конус со штока вилки — этот конус является частью рулевой колонки, не потеряйте его!

Резьбовая рулевая колонка

Несколько более капризна в регулировке. Чтобы её снять, потребуется открутить гайку

a

, которая находится между колонкой и рамой велосипеда. Для этого понадобится два ключа, один непосредственно для гайки, а второй — для контргайки

b

, с помощью которой происходит регулировка руля.

Ключи должны быть не только большого размера, но и достаточно тонкие, чтобы можно было легко проделать нужные операции.

После того, как гайка раскручена, нужно вынуть из штока сам руль и снять рулевую колонку.

Нужно стараться все делать аккуратно, чтобы детали не падали на пыльный пол или землю. При разборе велосипеда рекомендуем постелить под байк листы бумаги или отрез ненужной ткани, тогда детали не растеряются и не испачкаются.

Пошаговое руководство по разборке велосипеда

Планируете провести долгий отпуск где-нибудь очень далеко? Собираетесь в путешествие на велосипеде за границу? Если вы собираетесь лететь на самолете и хотите привезти велосипед, лучше доставить его в коробке. Конечно, вы не сможете поместить весь горный велосипед в небольшую коробку, если не разберете все детали.

Это может сделать эксперт из местного веломагазина, и вы тоже. Если у вас есть все необходимые инструменты, вы научитесь разбирать велосипед.Сэкономьте деньги, чтобы получить от поездки максимум удовольствия. Уделите час или два, чтобы следовать приведенным ниже пошаговым инструкциям.

Наш лучший выбор для ремонта велосипедов своими руками

Научитесь ремонтировать и модернизировать велосипеды любого типа прямо сейчас!

Узнать больше

Основные инструменты, которые вам понадобятся для разборки велосипеда по частям, - это гаечные ключи с внутренним шестигранником, отвертки, торцевые ключи и т. Д.

Однако было бы очень полезно купить мультитул в веломагазине. Не забудьте про упаковочные материалы, такие как коробка, скотч и тряпка, чтобы вытереть жир с рук.Лучше подготовить все под рукой, чтобы можно было сразу закончить работу. Вот как разобрать велосипед:

Шаг 1 - Снимите все аксессуары, которые выступают из велосипеда, используя шестигранные ключи. Это будет подставка для велосипеда, держатель для бутылки с водой и фонари. Крепление для велосипеда обычно имеет четыре крошечных винта, поэтому будьте осторожны, чтобы не потерять ни один из них. Закрепите винты в одном контейнере, чтобы они не открывались. Что касается всех аксессуаров, не забудьте сложить их в одном месте, если вы захотите включить их в комплект.

Шаг 2 - Разобрать педали, переместив велосипедную цепь на наименьшее кольцо. Другая сторона цепи должна быть перенесена на самую большую заднюю треску. Снимите правую педаль против часовой стрелки, а левую педаль - по часовой стрелке, используя педальный ключ. Педали обычно обозначаются буквами R или L, чтобы указать, какую из них следует использовать для правой и левой. Это очень важно, так как позже вам придется собирать велосипед заново.

Шаг 3 - Снимите седло и ослабьте болт подседельного штыря с помощью шестигранного ключа.Просто потяните подседельный штырь вверх. Большинство современных велосипедов оснащены сиденьями, которые легко снимаются с помощью простого рычага, который освобождает металлический вал.

Шаг 4 - Освободите концы троса переднего тормоза горного или туристического гибридного велосипеда. Что касается шоссейного велосипеда, то на переднем тормозе вы найдете быстросъемный рычаг. Откройте этот рычаг, чтобы ослабить тормозные тросы.

Шаг 5 - Используйте шестигранный ключ, чтобы отсоединить передний тормоз от вилки. Опять же, не забудьте хранить болт и шайбу в сумке для хранения.

Шаг 6 - Снимите задний переключатель с помощью шестигранного ключа, ослабив болт. Закрепите болт в контейнере, куда вы вставляете винты, чтобы не потерять его. С помощью шпагата или упаковочной ленты привяжите переключатель к раме.

Шаг 7 - Снимите руль, полностью открутив болты. Для этого используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить болты на штоке.

Шаг 8 - Снимите переднее колесо так же, как вы это делаете при смене шин.Отвинтите механизм быстрого расцепления и снимите его с вилки. Затем привяжите его к каркасу. Нет необходимости снимать заднее колесо, потому что оно должно без проблем поместиться в вашей коробке. При необходимости вы можете спустить воздух из обеих шин.

Шаг 9 - Изолируйте все, что может вызвать повреждение или порезаться. Это вилки, вал и любая деталь с острыми краями. Оберните их пузырчатой ​​пленкой, пеной или картоном.

Шаг 10 - Поместите велосипед в коробку, поместив сначала самые большие детали, затем велосипедное сиденье, стойку, а затем аксессуары.Убедитесь, что вы положили все внутрь. Пока не закрывайте его, пока не увидите, что все детали закреплены. Используйте ленту для упаковки.

Важные примечания

Есть и другие вещи, которые вы должны сделать после того, как научитесь разбирать велосипед. Один из них - это правила TSA аэропорта, которые запрещают кому-либо упаковывать стеллажи, корзины и некоторые инструменты, необходимые для сборки велосипеда.

По этой причине лучше заказать доставку через FedEx или другие транспортные компании, которые обеспечат прибытие вашего велосипеда в течение двух-трех дней.Так что отправьте коробку за день или два до поездки, чтобы вы могли собрать ее сразу после прибытия.

Наш лучший выбор для ремонта велосипедов своими руками

Научитесь ремонтировать и модернизировать велосипеды любого типа прямо сейчас!

Узнать больше

Техническое обслуживание

- Какие инструменты мне понадобятся для разборки и сборки дорожного велосипеда 80-х годов

техническое обслуживание - Какие инструменты мне понадобятся для разборки и сборки дорожного велосипеда 80-х годов - Обмен стеков велосипедов
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Bicycles Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для людей, которые собирают и ремонтируют велосипеды, людей, которые тренируются на велосипеде или ездят на велосипедах.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 6к раз

Я бы хотел сам ремонтировать свой шоссейный велосипед miyata 310 1982 года.Какие инструменты необходимы, чтобы разобрать, смазать и собрать весь велосипед?

Вот что я придумал на данный момент:

  1. Подставка для велосипеда
  2. Набор шестигранных ключей
  3. Прерыватель цепи

Создан 14 фев.

Стивен Каостефен Као

6111 серебряный знак55 бронзовых знаков

7

Это зависит от того, на каком уровне вы хотите разобрать.Для генеральной уборки ваш список - хорошее начало. Если копнуть глубже, вам также понадобится:

Для обслуживания / регулировки трансмиссии

  • Различные гаечные ключи и отвертки для регулировки тросов
  • Кусачки при замене кабеля

Для обслуживания колес / ступиц

  • Гаечный ключ на 15 мм для снятия колес (если у вас нет быстросъемных ступиц)
  • Цепной хлыст и кассетный инструмент в соответствии с вашей кассетой для снятия задней кассеты
  • Гаечные ключи конические для снятия и замены конусов ступицы
  • Гаечный ключ для спиц (убедитесь, что вы получите хороший ключ, который точно подходит к вашим ниппелям со спицами, так как ниппель очень легко повредить)

Для обслуживания кривошипов / педалей / каретки

  • Ключ для снятия педали
  • В зависимости от кривошипов вам может потребоваться съемник для кривошипа
  • Для снятия каретки вам может понадобиться специальный гаечный ключ / инструмент

Для обслуживания вилок / штока / рулевой трубы

  • Если это вилка с резьбой, гаечные ключи разного размера для откручивания гаек в верхней части вилки
  • Если он без резьбы, ваши шестигранные гаечные ключи подойдут
  • Чашки подшипника - с рулевой трубы есть специальные инструменты, которые можно снять, а затем снова прижать к

Как отмечает @Chef Flambe, может быть более экономичным купить набор, содержащий многие из этих инструментов.Это даст вам фору, и вы сможете купить специальные инструменты, необходимые для вашего велосипеда, а также повысить качество инструментов, которые вы часто используете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *