Сборка велосипедов: Как собрать велосипед по запчастям (сборка по частям своими руками)?

Содержание

Как собрать велосипед по запчастям (сборка по частям своими руками)?

Время чтения: ~10 минут Автор: Михаил Скворцов 2135

Любители велосипедов не стоят на месте, они постоянно в движении. Это касается не только дальних поездок и марафонов, но и технически-модельного аспекта. Одни покупают более совершенные модели, навсегда расставаясь с предыдущим байком. Другие постоянно совершенствуют свой байк, меняя родные запчасти на новые или б/у с других великов. А есть те, кто предпочтет собрать велосипед с нуля.

Вообще, как таковая, сборка велосипеда была всегда. Осталась она и сейчас, несмотря на широкое разнообразие моделей в продаже. Каждому не угодишь, хотя производители стараются, внося коррективы и меняя названия брендов. Собранный своими руками велик – это отличный вариант дотошному любителю, который строго подходит к выбору характеристик. Впрочем, заняться этим может любой желающий. Разберем, чем такой байк лучше купленного в магазине, как подойти к выбору деталей и, конечно, последовательность действий.

Преимущества сборочного велосипеда перед покупным

Модели велосипедов в магазинах делаются не под конкретного пользователя, а с учетом средних потребностей. Также у них жестко закрепленная комплектация – типы ободьев, покрышки, вилка, тормоза, седло и т.д. То есть у модели уже все прописано, а изменения хоть и вносятся, но нечасто. Что же делать покупателю, которому нравится модель в общем, но не устраивает тип вилки или качество тормозной системы?

Здесь можно пойти тремя путями:

  • купить велосипед, затем тюнинговать его по своему усмотрению;
  • заказать сборку байка с нуля;
  • собрать самому из запчастей.

Если идти первым путем, то придется выделить кругленькую сумму: покупка нового велосипеда + затраты на новые запчасти. Можно купить дешевый велик с рук, а затем совершенствовать его. Правда, затраты от этого не уменьшатся, наоборот, от б/у-шного байка пригодной может остаться только рама. Остальное придется покупать заново, считай, сборка велосипеда, только дорогая.

Велик на заказ – это здорово. Сложности кроются в цене всех запчастей и работ по сборке. Если кратко, стоить будет еще дороже, чем апгрейд купленного вела в магазине. Кроме этого, надо иметь точный план, что именно хочется получить в результате. А его может не оказаться.

Создание новой модели с нуля – более перспективное направление по сравнению с двумя предыдущими вариантами. Здесь есть возможность выбирать необходимые детали, сочетать новые запчасти с подержанными, а также получить сбалансированные характеристики.

Не понаслышке многие знают, как на покупных великах соседствуют долговечные и качественные детали с дешевыми подделками. Стоимость на это все будет существенно ниже, так как:

  • не нужно покупать новый велосипед;
  • не надо платить за работу самому себе;
  • многие хорошие детали можно купить недорого в интернет-магазинах;
  • возможно использование б/у запчастей.

Это все отлично, теперь стоит определиться, какие компоненты можно покупать с рук, а какие – только новые. Велосипед – это сложная система, поэтому подходить к его сборке нужно ответственно.

Как правильно сочетать новые и б/у детали

Для начала придется перечислить основные узлы будущего велосипеда. Допустим, собираем обычный скоростной байк. Для этого необходимы:

  1. Рама.
  2. Готовые колеса.
  3. Камеры и покрышки.
  4. Вилка.
  5. Руль и вынос.
  6. Седло и подседельный штырь.
  7. Каретка и шатунно-педальная пара.
  8. Трансмиссия: манетки, тросы, переключатели, кассеты, цепь.
  9. Тормозная система.
  10. Дополнительные навесы: крылья, багажник и т.д.

Итак, что из них должно быть новым, а что можно и купить через доски объявлений и на барахолке?

На этапе выбора несущей конструкции сразу решается вопрос о том, какой будет велосипед: прогулочный, шоссейник, гибрид или горный. Раму можно покупать с рук при условии ее 100%-ного качества. Помним, что от рамы зависит, какой мы вообще получим велосипед – хороший или плохой в классическом понимании. Если б/у-шных вариантов поблизости нет или они не вызывают доверия, покупаем новую раму, так надежней. Скорее всего придется походить по магазинам. Там могут вообще склонять к покупке готовой модели. Идея собрать байк еще не исчезла? Тогда обязательно находим раму и продолжаем дальше.

Колеса. Такой же двоякий вариант, хотя их желательно покупать с завода, а не б/у. Почему? Покатанные колеса могут уже быть с дефектами ободьев или спиц. Берем подержанные колеса только в том случае, если они, действительно, отвечают всем требованиям безопасности. При покупке новых не стоит выбирать дешевые низкосортные варианты, лучше переплатить. А вот покрышки вполне можно купить с рук. Опять же, смотрим на качество резины и рисунок протектора.

Купить б/у можно вилку, руль, седло со штырем и дополнительные обвесы. Внимательно стоит отнестись к амортизационным вилкам. Они могут быть низкого качества. Штырь под седло – это, по сути, обычная металлическая труба, и если она успешно служила другому велосипеду долгое время, то почему она не послужит еще? С дополнительными навесами все и так ясно, главное, чтобы они подходили к собираемому велосипеду.

На скупке можно поискать хорошие переключатели скоростей, манетки и металлические тросики. При покупке внимательно нужно осмотреть их состояние, при любом подозрении лучше отказаться в пользу новых.

А вот остальные детали покупать с рук ни в коем случае нельзя! Здесь остаются технически важные компоненты, и к этим запчастям должны предъявляться максимальные требования.

Теперь немного о последствиях покупки их с рук:

  1. Изношенная каретка плохо скажется на скорости велосипеда и передаче крутящего момента.
  2. Обкатанные шатуны могут плохо держаться, битые вообще не будут держаться.
  3. Не стоит говорить, чем опасны случайно неисправные тормоза.
  4. Поношенная цепь и звездочки – это плохое переключение передач, проскальзывания, да и вообще плохая езда.

Итак, подведем итог, что можно покупать с рук, а какие компоненты необходимы только в новом виде:

Запчасть Б/у
Рама +/-
Колеса
Шины +/-
Вилка +/-
Руль +
Седло и штырь +
Каретка
Шатуны
Манетки +/-
Тросики +/-
Переключатели +/-
Звезды
Цепь
Тормоза
Дополнительные обвесы +

Последовательность сборки велосипеда по частям

Сборка состоит из нескольких этапов:

  1. Установка кареточного узла, шатунов и передних звезд.
  2. Монтаж кассеты к заднему колесу.
  3. Вставка рулевой и вилки в передний стакан рамы.
  4. Установка руля в корпус вилки, подседельного штыря и седла.
  5. Монтаж камер и покрышек на колеса.
  6. Установка заднего колеса, переключателей и цепи.
  7. Прикручивание переднего колеса к вилке.
  8. Установка тормозов.

На первых этапах понадобятся специальные инструменты:

  • съемник каретки;
  • съемник звездочной кассеты;
  • хлыст (для кассеты).

Ось и подшипники каретки устанавливаются в нижний стакан рамы, затем с помощью инструмента устанавливаются шатуны. При установке кареточного узла потребуется хорошее усилие. То же касается и монтажа задней кассеты к втулке заднего колеса.

За установкой новой вилки желательно обратиться в веломастерскую: там понадобится точность запрессовки корпуса в стакан. Особым способом внутрь устанавливаются подшипники, таким образом, чтобы вилка смогла свободно проворачиваться вокруг оси при повороте руля. Впрочем, запрессовать вилку можно самому. Для этого нужно:

  1. Вставить рулевую колонку в стакан, запрессовав последовательно верхний и нижний стаканы.
  2. Аккуратно вставить шток вилки в рулевую колонку.
  3. Затянуть контрагайку до упора.

Положение колонки в стакане должно быть строго вертикальным, иначе и труба и вилка быстро износятся.


Вставка штока вилки в рулевую трубу

Следующий этап – это установка руля и подседельного штыря. Заранее определяется высота, на которой должны находиться седло и руль относительно друг друга. Для обычного велика это примерно на одной линии, для горного велосипеда седло будет располагаться выше руля, у шоссейника – еще выше. Также на шоссейном велосипеде нужно установить более длинный вынос руля.

Монтаж камер и покрышек. На внутреннюю поверхность обода кладется флиппер, чтобы защитить камеру от острых кончиков спиц. Если флиппера нет, можно воспользоваться обычной изолентой. Далее сосок камеры ставится в отверстие обода, камера равномерно распределяется по поверхности колеса. Сверху одним бортом надевается покрышка. Далее при помощи лопаток или других неострых инструментов поддевается второй край и с силой втаскивается за стенку обода. Накачиваем шины до нужного давления.

Заднее колесо вместе с кассетой монтируется на перья. Если крепление гайковое, то, скорее всего, для закручивания пойдет ключ на 15. Можно воспользоваться универсальным разводным гайковертом. Устанавливаем манетки на руль и переключатели на кассеты. Манетки соединяются с переключателями с помощью приводных тросиков. Заранее выбираем положение тросов, чтобы они не переплетались. На низшие передачи звезды надевается цепь, затем проверяется работа переключателей, по необходимости их нужно правильно отрегулировать. После этого можно прикручивать переднее колесо.

Установка тормозов. Это будет последним этапом, если ставится тип V-brake. Диски монтируются на колеса еще до того, как они будут надеты на велосипед. Последовательность сборки тормозов:

  1. Установить рычаги на ручки руля.
  2. Прикрутить корпус тормоза к вилке и перьям.
  3. Соединить прижимной механизм с рычагами.
  4. На корпус поставить тормозные колодки.
  5. Отрегулировать натяжение троса: тормоза должны срабатывать моментально после нажатия и сброса рычага.
  6. Настроить зазор между колодками и тормозной поверхностью: для дисковых – 0.3 мм, v-brake – до 3 мм.

Создание велосипедов с нуля – достаточно долгое мероприятие. Это поиск всех необходимых запчастей, подбор их друг к другу и сборка. Правильная последовательность помогает ускорить этот процесс, а также качественно установить каждый из узлов. После того, как велик собран, его самое время обкатать, выявить все недочеты, исправить их и насладиться, наконец, желаемыми результатами.

загрузка…

Велосипед своими руками, материалы, чертежи, алгоритм изготовления

На чтение 9 мин. Просмотров 1.5k.

Необходимость сделать велосипед самостоятельно возникает в двух ситуациях: экономия финансов или желание придумать нестандартную модель. Создание двухколесного транспорта начинается с чертежа. Сначала нужно определиться с конструкцией и материалом. Чтобы собрать велосипед своими руками, важно понимать назначение каждого компонента. От некоторых элементов нельзя отказаться – снизится безопасность, или транспорт вовсе не проедет более 2 метров. Некоторые компоненты можно собрать с нуля, другие лучше использовать в готовом виде.

Элементы конструкции

Конструкция велосипеда – это нескольких основных узлов, объединенных между собой. Главный несущий элемент – рама. Среди других составляющих: передняя вилка, узлы трансмиссии, тормозные колодки, колеса, сидение и педали. Прежде чем приступать к выбору или созданию элементов, необходимо сделать чертеж.

Предпочтительнее использовать готовый чертеж для велосипеда. Преимущество – отображение эскиза в формате 3D (это даст возможность внимательно рассмотреть детали, оценить пропорции и размеры). Самостоятельно создать схему сложно – нужно правильно подобрать длину и диаметр труб, определиться с видом велосипеда. Потребуется детально изучить информацию.

Основные компоненты конструкции

Особенности элемента

Рама

Основа всей конструкции. Если есть старая ненужная рама, она подойдет для работы. Главное, хорошее состояние и отсутствие ржавчины. Деталь может быть изготовлена своими руками – из стальной или алюминиевой трубы. Изделие также можно сделать из композитного материала, пластика, древесины

Передняя вилка

При создании учитывается ход вилки, необходимый диаметр колеса и метод фиксации тормозов

Узлы трансмиссии

Специалисты советуют поискать готовый элемент, а не создавать цепь своими руками. Причина в том, что сложно добиться хорошего качества. Лучше выбрать классическую трансмиссию

Тормоза

Существует два варианта: ободные и дисковые тормозные колодки. Если в планах нет экстремальных прогулок, подойдет первый вариант. Этот компонент недорогой и значительно облегчит конструкцию. Но его особенность – чувствительность к влаге и грязи. Если важно обеспечить повышенную безопасность, лучше сделать дисковые тормоза

Седло

Велосипедное седло предпочтительнее выбрать готовое. Если по душе спортивный стиль езды, понадобится жесткое и упругое сидение, конструкция которого учитывает анатомические особенности человека. Если в приоритете непродолжительные поездки, можно установить широкое и мягкое седло. Выбор огромен – важно, чтобы крепление совмещалось с креплением на подседельном штыре. Еще один серьезный момент – материал. Используются разные сплавы металлов, а также пластик

Педали

Цена зависит от веса (чем легче, тем дороже), сплавов и материалов, наличия промышленных подшипников. Важно, чтобы обеспечивалось надежное сцепление, но при этом конструкция должна быть травмобезопасной. Классический вариант хорош для повседневных прогулок. Такие педали не удерживают ноги, снижая вероятность травмы. Существуют модернизированные приспособления, прочно фиксирующие ноги – ступни не будут соскальзывать. Есть педали для акробатической езды (платформы). Если в планах сделать горный велосипед своими руками, потребуются контактные педали

Руль

Три основных требования, которые предъявляются к рулю: надежность, прочность, эргономичность. Для изготовления используют сталь, карбон или титан. На нем размещают управляющие компоненты

Выбор резины

Нужно обратить внимание на протектор, состав покрышки, защищенность от проколов. Есть резина с особой лентой, которая прокладывается между камерой и покрышкой – это позволит накатывать тысячи км без потребности в починке камер

Если использовать дополнительные приспособления для велосипеда, сделанные своими руками, можно получить уникальную конструкцию. Есть примеры того, как умельцы объединяют подходящие куски металла, детали от автомобиля, надежную тормозную систему (останавливается даже при разрыве ведущих цепей). Такой необычный велосипед создал житель Баку, сварщик по профессии. Транспорт выгодно отличается скоростью и грузоподъемностью.

Необходимые материалы и инструменты

Материал для основных элементов подбирается индивидуально. Например, для рамы обычно используют трубы (стальные или алюминиевые). Реже – пластик или древесину. Для руля – сталь, карбон или титан.

Полная сборка байка — от рамы до комплита / Ремонт и настройка / Twentysix


Я уже давно хотел написать мануал о том, как с нуля собрать байк. Разумеется, многие из читателей twentysix.ru способны собрать и разобрать свой байк с закрытыми глазами. Но, на самом деле, хватает и тех, кто боится что-нибудь испортить, несмотря на вполне прямые руки. Вообще в сборке байка, или замене той, или иной запчасти, нет ничего сложного, если компоненты совместимы между собой, то поставить их легко и просто. Хотя, во многих случаях, даже несовместимость удается победить по методу «тут подпилим, здесь подрежем», но это, конечно, уже более сложно. До сегодняшнего дня все мои велосипеды собирались и перебирались дома, в начале с помощью друзей, а затем самостоятельно. Однако для создания мануала по сборке я решил обратиться в мастерскую. Зачем? По двум причинам. Во-первых, самому собирать байк, и, при этом, еще и фотографировать процесс, достаточно сложно. Во-вторых, в мастерской имеются все инструменты, которые нужны для «правильной» сборки. Впрочем, если у вас нет некоторых специфичных инструментов, которые будут упомянуты в статье, ничего страшного — я расскажу и о том, как обойтись без них.

Куда отправиться собирать байк? Подумав, я решил выбрать сервис-центр компании «Велопробег». Почему именно его? Причин было несколько. Сервис-центр «Велопробега» открылся совсем недавно, и если о сервис-центрах того же «Веломира», «Байкмастера», «Тойбайка» и т.д. знают, пожалуй, все райдеры, живущие в Москве и области, то чего ждать от «Велопробега» было пока неясно, и мне хотелось посмотреть, что он из себя представляет. К тому же с этого года «Велопробег» стал официальным сервисным центром SRAM, Merida, Cannondale, Haro — гарантийные ремонты тех же вилок Rock Shox, тормозов Avid и т.д. выполняются именно в «Велопробеге», а это тоже повод присмотреться к сервис-центру поближе. Ну и, наконец, мне любезно предоставили возможность занять помещение сервис-центра ровно настолько, насколько оно понадобится нам с механиком, чтобы все аккуратно собрать, и сфотографировать. А это тоже важное условие, учитывая, что сейчас сезон, и работы у механиков выше крыши. Впрочем, одна операция была выполнена в другом месте — к сборке байка я решил приурочить замену ободов, поскольку мои 721е мавики после двух сезонов катания находились в совсем уж неприглядном состоянии. При этом надо учитывать, что сборка колес — достаточно специфический процесс, который лучше доверить механику. Стоит это не так дорого, а когда собираешь сам, времени уходит чересчур много, а сама работа весьма монотонна. По этим соображениям сборка (помимо ободов, я поменял еще и спицы) колес в мануал включена не была — я решил, что не стоит злоупотреблять терпением «Велопробега», т.к., в случае сборки колес, сборка байка могла растянуться на совсем большой срок, и собрал колеса в Mtbshop.ru, за что им (и лично Анзору Шухову) отдельное спасибо.
Для сборки были приготовлены следующие детали:
Рама Specialized Demo 8 2011. Ну, собственно, эта рама в представлении не нуждается. Выбор пал именно на нее из-за возникшего ажиотажа, а также интересной геометрии с очень короткими по дх-меркам перьями — скоро проверим, дают ли они какие-либо значительные преимущества.
Вилка Rock Shox Boxxer WC 2009. Проверенная и надежная воздушная вилка для даунхилла. Можно было бы купить вилку нового года, с 35мм ногами, но, пока эта работает, особого смысла в новой я не вижу.
Шатуны Truvativ Descendant. Новые дх-шатуны от Truvativ. Шатуны очень легкие, а внешне напоминают Stylo – посмотрим, действительно ли они готовы к даунхильным нагрузкам.
Трансмиссия SRAM X.0 10sp. К сожалению, дх-трансмиссии все еще находятся в статусе прототипов, поэтому от десяти передач деться никуда не удалось, хотя я и не понимаю, зачем мне столько на дх-велике.  В общем, я позвонил официальному дистрибьютеру SRAM в России, и попросил продать мне комплект X.0 (а заодно те самые шатуны, и кассету с цепью) — они работают только с оптовиками, но пошли мне навстречу, продав нужные железки, за что им также спасибо. Из плюсов нового 10-скоростного X.0 стоит отметить несколько цветовых решений — вариант в черном цвете с бело-синим логотипом отлично подошел к остальным железкам будущего велосипеда.
Успокоитель цепи Straitline Silent Guide. Успокоитель не имеет привычных роликов — только пластиковые направляющие. При этом он абсолютно бесшумный! А отсутствие роликов автоматически означает то, что подшипники в них не умрут от грязи, что так раздражает в том же E13.
Колеса, собранные на ободах WTB Laserdisc Freeride, тянутых спицах Sapim Force MTB и втулках Hope Pro II. WTB пришли на смену Mavic, т.к. я слышал о них много хороших отзывов, и решил попробовать, так ли это на самом деле, спицы Sapim выступили в качестве альтернативы привычным DT, а Hope Pro II уже дефакто стали стандартом хороших универсальных втулок.
Покрышки Maxxis Highroller DH 26×2.5, 42A с даунхильными камерами Maxxis.
Тормоза
Avid Code 5 с рычагами Straitline. Code 5 вполне устраивают меня своей мощностью, стоят разумных денег, а рычаги Straitline обеспечивают дополнительный комфорт и удобство.
Интегрированный вынос Straitline, 50мм. Легкий и очень красивый вынос руля.
Педали Straitline. Эти педали несколько тяжелее аналогов, но они очень прочны. А также красивы, и идеально подходят к велосипеду.
Руль Chromag Fubar OSX. Хороший, широкий руль, с отлично подходящей мне геометрией. Ширина 760мм, подъем 25мм. В будущем поставлю аналогичные рули на остальные свои велосипеды.
Грипсы WTB Lock-on. От привычных грипс стандарта Odi Lock-On отличаются пластиковыми фиксаторами, а также очень мягкой внутренней частью.
Подседельный штырь Thomson Elite 30.9. Шел в комплекте с рамой.
Седло Fizik Gobi XM
Загрузив детали в машину, я отправился в «Велопробег». И вот что я там увидел.
Сервис-центр находится в просторном помещении, заполненном целой кучей разнообразных инструментов.


Здесь есть даже фирменный съемник для такой экзотики, как шатуны E13 — не факт, что он вообще когда-либо пригодится, но его наличие определенно демонстрирует серьезный подход.  

Большинство инструментов произведено именитой компанией Park Tool, инструменты которой можно увидеть в сервис-центрах всего мира. Помимо собственно инструментов, присутствуют несколько станков для обработки деталей — при необходимости, механик легко может выточить нужную деталь, или подогнать по месту уже имеющуюся.


Причем все работает — при мне на одном из станков вытачивали кастомные фторопластовые направляющие для успокоителя. Получилось красиво и аккуратно. В одном из углов установлен компьютер — при необходимости механик может быстро найти в интернете нужный мануал. Особенно мне понравилось то, что в помещении очень чисто, а инструменты висят и лежат на стеллажах вдоль стен, каждый на своем месте.
Такой подход к работе — признак действительно хорошего сервис-центра, до этого такой порядок и чистоту я видел разве что в сервис-центре «Веломира». Рядом есть еще одно помещение — в нем хранятся сданные в ремонт и уже отремонтированные велосипеды и запчасти, ждущие своих хозяев.
Еще в сервис-центре живет радиоуправляемая машинка с модным номером 🙂

Итак, рама зафиксирована на стойке, механик Никита рассказывает о том, что, и в каком порядке он будет собирать, а я делаю записи и фотографирую процесс.

Начнем мы, как ни странно, с замены штатной пружины на заднем амортизаторе Fox DHX RC4. По умолчанию рама ростовки М идет с пружиной жесткостью 400, что очень много для моих 70кг. Поэтому мы сразу заменим пружину на аналогичную, жесткостью 300, а если и она не подойдет, то, уже после сборки, будем заниматься регулировкой заднего амортизатора. Откручиваем крепление амортизатора к перьям (вместе со штатным удлиннителем) с помощью шестигранника на 8.

Затем откручиваем крепление амортизатора к переднему треугольнику (шестигранник на 6 + головка на 12), и аккуратно, не теряя никаких шайбочек, достаем амортизатор из рамы.

Меняем пружину. Для этого руками откручиваем кольцо на пружине со стороны бачка, которым регулируется прелоад, чтобы пружина начала болтаться, закручиваем максимально внутрь регулировку отскока, снимаем кольцо с другой стороны пружины и саму пружину. Повторяем операцию в обратной последовательности и вставляем амортизатор обратно. Не забываем про шайбочки!

Иногда их забывают поставить, и посадочное место амортизатора разбивается. Перед тем, как затянуть крепления амортизатора, ослабляем другие болты подвески, и пару раз качаем ее — это гарантия того, что все встанет ровно. После этого аккуратно затягиваем все болты. Теперь настает черед каретки. В Demo 8 2011 использована каретка стандарта Press-Fit. Т.е. резьбы в раме и чашках каретки нет — она просто запрессовывается внутрь, аналогично BMX-каретке.

Беда в том, что стандарт-то есть, а вот даунхильных шатунов, с шириной оси каретки 83мм, под этот стандарт еще нет — тот же Descendant Press-Fit появится только в следующем сезоне. В Specialized знают об этом, поэтому в комплекте с рамой поставляется пластиковый переходник для использования стандартных мтб-систем. Пластик, конечно, внушает некоторые сомнения, но альтернативы в любом случае нет. Так что Никита подготавливает специальный пресс, и плавно запрессовывает переходник в раму.

Внимание! Это единственная операция, которую стоит выполнять в мастерской, если у вас есть подобная рама с переходником, но нет пресса. Если в случае с запрессовкой рулевой колонки, ее можно забить в раму резиновой киянкой, то тут так не получится — пластик, скорее всего, не выдержит ударных нагрузок. В общем, лучше потратьте немного времени, и свозите раму в мастерскую.

Запрессовка проводится плавно и крайне аккуратно — переходник ни в коем случае нельзя повредить.

После того, как переходник запрессован, можно переходить к установке каретки. Для этого нам потребуется кареточный ключ для кареток с внешними подшипниками (у них единый стандарт, поэтому ключ подойдет к кареткам Shimano, Truvativ, Race Face и т.д.). Перед тем, как закручивать каретку внутрь, резьбу надо смазать густой смазкой. На чашках каретки есть отметки «R» и «L», т.е. «правая» и «левая», а также указатель того, в какую сторону их надо закручивать. Внимание! Перед установкой чашек обязательно посмотрите мануал к шатунам с кареткой — в нем указано, какое количество проставочных колец, идущих в комплекте, требуется использовать, в зависимости от ширины кареточного узла. Например, для Truvativ Descendant 83мм, при условии установки успокоителя в ушки ISCG, нужно использовать по одному кольцу с каждой стороны.

Если вы устанавливаете каретку не в мастерской, а дома, то кареточный ключ наверняка найдется у кого-то из ваших знакомых. В крайнем (именно крайнем!) случае можно закрутить чашки каретки газовым ключом, предварительно обмотав чашку тряпкой. Крутить нужно очень осторожно и аккуратно, так как велик риск повредить чашку. Я бы не рекомендовал так делать.
Теперь перейдем к установке цепегасителя. Она начнется с его разборки! Дело в том, что изначально Silent Guide поставляется с направляющими зеленого цвета. Я же хотел максимального цветового сочетания компонентов, поэтому вдобавок к успокоителю приобрел синие направляющие.

Их мы и установим вместо зеленых – для этого необходимо открутить по 4 болта на каждой направляющей. После этого устанавливаем на шатуны рокринг. Внимание! Если ваши шатуны изначально поставлялись с одной звездой, то, возможно, при установке рокринга вам понадобятся более длинные бонки. Но прежде, чем идти за ними, можно попробовать перевернуть звезду — с одной стороны у нее, как правило, есть выборка под бонки. Рокринг ставится снаружи, звезда — внутри. Переворачиваем звезду так, чтобы выборки смотрели на кареточный узел, и пробуем все собрать. Вполне вероятно, что получится. Теперь устанавливаем успокоитель в ушки ISCG.

Перед установкой изучаем мануал к успокоителю — там могут быть важные сведения о его правильной регулировке. Кстати, сразу стоит смириться с тем, что с первого раза успокоитель правильно не встанет, т.к. будет либо цепляться за раму, либо останется слишком большой боковой зазор между направляющими и звездой. Для того, чтобы все встало ровно, в комплекте с успокоителем поставляются проставочные шайбы разной толщины. Устанавливаем шатун со звездой и рокрингом и смотрим, что получилось.

Если получилось не очень — снимаем шатун, и подкладываем нужное количество шайб (Впрочем, на многих рамах можно подлезть к ушкам и без снятия шатуна, особенно если у вас большая звезда. В таком случае, ослабляем крепления успокоителя, по очереди ставим проставочные шайбы между успокоителем и ушком, и все затягиваем). Затем вновь устанавливаем шатун, еще раз все проверяем, и ставим второй шатун.

Кстати. Если у вас система Shimano, вам потребуется еще один специальный инструмент для того, чтобы закрутить пластиковую (алюминиевую в случае с Saint) заглушку в торец шатуна.


При отсутствии инструмента, эту операцию можно проделать плоскогубцами, вставив их внутрь заглушки и раскрыв, чтобы они уперлись в зацепы. Главное не переборщите – усилие при затяжке должно быть минимальным, оно указано в мануале к шатунам. В данном случае инструмент нам не понадобился — у Truvativ все фиксируется обычными шестигранником на 8.
Теперь займемся установкой вилки. На нашей раме рулевая колонка запрессована еще на заводе, что удобно. В случае, если рулевую нужно запрессовать, это можно сделать двумя способами. В мастерской вам запрессуют ее специальным прессом. Однако дома пресса, естественно, нет почти ни у кого. В этом случае вам потребуется резиновая киянка, а также дощечка. Прикладываем чашку рулевой к раме, достаем из нее подшипники, и аккуратно забиваем начало чашки внутрь, постукивая по чашке равномерно с разных сторон. Теперь накрываем чашку дощечкой, и бьем по ней уже со всей силы. Нижняя часть стакана, при этом, должна находиться на чем-то мягком — нам же не нужно ее повредить. Я пользовался большими губками и еще одной дощечкой. Забиваем чашку до упора, переворачиваем раму, и повторяем все то же самое со второй чашкой. Вставляем подшипники на место.
На вилке осталось кольцо от старой рулевой. Снимаем его специнструментом для снятия этих колец.

В домашних условиях можно воспользоваться отверткой, подковырнув ей кольцо, и аккуратно постучав по концу отвертки киянкой. После снятия кольца, очищаем основание штока от ржавчины, если она там есть, и напрессовываем новое кольцо.
Никита делал это все тем же специнструментом. В домашних условиях можно воспользоваться все той же резиновой киянкой, равномерно постукивая по кольцу со всех сторон. Будьте аккуратны – кольцо ни в коем случае не должно пострадать. При этом после напрессовки все должно стоять прямо и ровно. Переходим к установке вилки. Это очень просто. В случае, если в вилке не установлен якорь, то, перед установкой вилки на байк, нам надо его поставить. И поможет нам в этом — правильно, киянка. Устанавливаем якорь в шток, забиваем его внутрь киянкой (бьем по центральной части!). Затем берем шестигранник на 10, устанавливаем в центральную часть якоря, и делаем еще пару ударов так, чтобы якорь оказался на пару сантиметров ниже конца штока. Готово. В нашем случае якорь уже был внутри вилки. Ставим в рулевую подшипники, собираем все остальное согласно приложенному к рулевой мануалу, а затем просовываем шток вилки в стакан, и до конца поднимаем его. Если верхняя крышка рулевой будет сопротивляться, ей можно помочь, легонько постучав киянкой. Ставим проставочные кольца (я решил поставить два под корону, т.к. передняя часть Demo 8 ну очень низкая, а остальные — наверх, чтобы не пилить и так короткий шток), вынос и крышку якоря.

Не забываем о том, что верхнее кольцо, либо верх выноса, должны заканчиваться миллиметров на пять выше конца штока. Зачем? Очень просто — когда вы будете затягивать болт рулевой, конструкция будет стягиваться, а люфты — убираться. А если вынос, или верхнее кольцо, заканчиваются вровень со штоком, то стягиваться конструкции будет некуда, и все люфты останутся с вами. Теперь, с помощью якоря, нам надо стянуть рулевую, чтобы ничего не люфтило. Внимание! Перед началом процесса нужно удостовериться в том, что болты крепления к штоку и ногам вилки в верхней короне, а также болты в креплении выноса к штоку (если он не интегрированный) ослаблены — их нужно будет затянуть только после затяжки якоря, иначе конструкция не стянется. Закручиваем в якорь болт. Крутим сильно — конструкция будет стягиваться, поэтому в конце идти будет туго. Сначала тянем почти до упора, а потом ослабляем так, чтобы вилка свободно и без усилий могла вращаться. Готово. Через пару поездок рулевую еще нужно будет подтянуть (разумеется, предварительно ослабив болты верхней короны). Затягиваем болты короны и выноса.
Устанавливаем руль.

Тут все индивидуально – руль ставится под тем углом, который больше всего нравится райдеру. Обратите внимание на вынос – большинство выносов затягиваются так, чтобы зазор между крышкой и выносом был одинаковым сверху и снизу. Впрочем, в случае со Straitline, зазора сверху быть вообще не должно – об этом написано в инструкции.
Настал черед педалей. В случае со Straitline, педали поставляются отдельно от шипов. Причем шипы сделаны под внешний, а не внутренний, шестигранник. Не беда — у Никиты есть головка нужного размера. Аккуратно закручиваем шипы, в данном случае их 14 с каждой стороны педали.


Теперь смазываем посадочное место густой смазкой. И не забываем про проставочные шайбы!

Закручиваем педали специальным педальным ключом (выборки под него сделаны на оси педалей, между корпусом педали и шатуном), либо шестигранником, если это предусмотрено конструкцией педалей. Если отверстия под шестигранник в торце педали нет, а педального ключа тоже не оказалось под рукой, можно воспользоваться разводным ключом. Готово.
Теперь очередь колес. Начинаем с установки кассеты. Аккуратно наживляем все звезды, часть из них на пауке, часть сама по себе. Главное не перепутать последовательность! Если что — на звездах обычно указано, на сколько они зубов, так что рассортировываем их по принципу «от большего к меньшему» и надеваем.

На барабане втулки имеется система канавок и выпуклостей, аналогичная имеющейся на кассете. Совмещаем их, руководствуясь самой маленькой канавкой — она такая одна. Это, что касается Shimano-совместимого стандарта, де-факто являющегося стандартом мтб-втулок и кассет. С другими стандартами (например Campagnolo) при сборке маунтинбайка вы в любом случае не столкнетесь. После этого надеваем замочек и затягиваем его динамометрическим ключом, согласно маркировке на кассете.

После сборки байка, кстати, нелишним будет проверить моменты затяжки хотя бы критических узлов.
Ставим роторы — они у нас под шесть болтов. Как правило болты на роторах не под шестигранник, а под звездочку (хотя бывают и шестигранные болты). Часто такая звездочка есть в карманном наборе шестигранников, плюс она же поставляется вместе с тормозами, так что проблем с ее отсутствием возникнуть не должно.

У моих ободов есть недостаток — они под вентиль Преста (он же «велониппель»). Не беда — берем дрель, и аккуратно рассверливаем отверстия до нужного диаметра. Обода сверлятся очень легко.

После этого нелишним будет обработать края отверстий с помощью напильника. Натягиваем ободную ленту. Для облегчения процесса вставляем в дырку ниппеля шестигранник — он удержит ленту на месте. Это такая маленькая, но очень полезная хитрость.

Теперь надеваем камеру и покрышку. Тут, думаю, сложностей не возникнет ни у кого. Не забывайте использовать монтажки — можно, конечно, и без них, но, в случае с даунхильным кордом, они способны заметно облегчить жизнь. Накачиваем в колесо половину атмосферы — небольшое давление поможет нам ровно посадить покрышку на обод. Вращаем колесо, смотрим, где покрышка села неровно, и либо постукиваем по ней, чтобы она села глубже, либо наоборот чуть вытаскиваем ее. Новая покрышка должна сидеть на ободе абсолютно ровно. Устанавливаем колесо в раму. Повторяем все вышеперечисленное с передним колесом.

Настал черед трансмиссии. Начнем мы с того, что снимем штатную защиту петуха, и установим задний переключатель. Тут, в общем, все просто.


Затем манетку. Она, кстати, может стоять как справа от ручки тормоза, так и слева — по большому счету это дело исключительно личных предпочтений. Попробуйте и так и так, и решите, как вам удобнее.

Главное правило — когда рука лежит на грипсе, указательный палец должен дотягиваться до ручки тормоза без отрыва руки, а большой, опять же без отрыва руки, до рычажков манетки (в случае с триггерами). Иначе будет неудобно. На моем байке манетка стоит слева от тормоза, но, если у вас маленькие руки, возможно есть смысл попробовать поставить ее между тормозом и грипсой. Теперь нужно примерить рубашку. Вставляем один ее конец в задний переключатель, прокладываем по раме, делаем петлю, и отрезаем там, где рубашка проходит мимо манетки.


Для резки рубашек и тросиков лучше всего воспользоваться специальными кусачками. Если их нет, то стоит приобрести девайс — он недорог, и, в принципе, полезен в хозяйстве, благо перекусить такие кусачки могут множество самых разных вещей. Надеваем на рубашку наконечники, пропускаем через нее тросик, и фиксируем все в штатных местах. Кстати. Обратите внимание на то, что внешний диаметр рубашек (и, соответственно, наконечников) бывает разным. Так что при покупке не забывайте уточнить у продавца совместимость выбранной рубашки и наконечников, и, если есть какие-то сомнения, лучше все сразу же примерить.
Теперь займемся тормозами. Надеваем на руль тормозную ручку. Не забываем о правильной затяжке — к примеру, на Avid стрелочками помечен тот болт, который надо затягивать первым.

При этом «правильная затяжка» не значит «до упора» — это касается и манетки. Болты нужно затягивать так, чтобы при сильном ударе ручка тормоза и манетка могли провернуться — для того, чтобы это проверить, нужно сильно ударить ладонью по уже затянутой ручке. Если она проворачивается — отлично. При слабом ударе, разумеется, проворачиваться ничего не должно. Такая затяжка нужна для того, чтобы при падении и ударе манетка и ручка могли провернуться вокруг руля, избежав, таким образом, повреждений.
Раздвигаем колодки в калипере при необходимости.
Устанавливаем калипер с адаптером – он крепится к раме на двух болтах.

Не забываем, что под диски разного диаметра нужны разные адаптеры – в данном случае я поставил 203й диск спереди и 185й сзади. Также нужно учесть тип крепления тормоза к раме. Большинство современных тормозов имеют крепление Postmount. На многих современных вилках также используется Postmount – в этом случае болты вкручиваются внутрь вилки. Само крепление бывает разным – под 160, 185 и даже 203мм диск. Впрочем, де-факто стандартом является 160мм, и если ваш диск больше, придется использовать переходник. На большинстве рам пока используются ушки International Standart (хотя postmount встречается все чаще). В случае с IS на раме и тормозами с Postmount, вам потребуется переходник, который, впрочем, идет с тормозом. В любом случае – если вы не уверены насчет совместимости, лучше лишний раз уточните, т.к. тем, кто «не в теме» запутаться в стандартах и размерах очень легко. 
Avid – самонастраивающиеся тормоза. Для того, чтобы все встало ровно, ослабляем болты крепления калипера к адаптеру, и дергаем калипер туда-сюда, убедившись, что он свободно двигается.

Теперь несколько раз нажимаем на ручку тормоза, после чего зажимаем ее, и, удерживая в нажатом состоянии, затягиваем болты калипера. Все, тормоз настроен (разумеется, если ваш диск ровный).  
Повторяем операцию с передним тормозом. В данном случае, вместо использования штатной проводки гидролинии, мы решили зафиксировать ее с помощью защиты от грязи – все равно она там уже есть. Ослабляем липучки защиты, проводим гидролинию под ними, и вновь все закрепляем.
 
Переходим к установке цепи. У нас SRAM с замочком, но, в любом случае, ее длину придется подкорректировать.
Проводим цепь, ставим ее на среднюю передачу, лапку переключателя выгибаем перпендикулярно земле, прикладываем концы цепи друг к другу так, чтобы цепь шла ровно, и смотрим, сколько звеньев нужно убрать. Убираем их с помощью выжимки, и скрепляем цепь замочком.
Настраиваем задний переключатель. Натягиваем тросик, поставив манетку на 10ю передачу, фиксируем его в переключателе, и смотрим на то, что получилось. Если плохо переключается с 1й на 10ю – чуть подтягиваем тросик. Если проблемы при обратном переключении – чуть-чуть ослабляем. Для точной подстройки пользуемся регулировкой на манетке – она также способна в небольших пределах менять натяжение троса.
 
Не забываем про винтики H и L – они определяют диапазон перемещения переключателя. Если все настроено правильно, а переключатель все равно не хочет закидывать цепь на одну из крайних звезд, дело, скорее всего, именно в недостаточно широком диапазоне перемещения. Выкручиваем один из винтов до тех пор, пока диапазон не станет достаточным. Будьте внимательны – если переборщить, лапка на первой передаче может задеть спицы!

 Устанавливаем грипсы. Не забываем про заглушки в руль – либо ставим те, которые идут в комплекте, либо покупаем их отдельно. Заглушки – очень важная деталь, способная защитить райдера от травмы живота при серьезном падении. Это я как-то проверил на собственном опыте.
 
Осталось совсем чуть-чуть. Примеряем подседельный штырь, и видим, что 367мм длины явно многовато. Надо пилить. Зажимаем штырь в специальных тисках – в них есть вырез для пилы.

Аккуратно отпиливаем ненужную часть штыря.

Главное – не переборщить с отпиливанием! Мода на сверхкороткие штыри, в случае с мтб,  навсегда осталась в прошлом, вместе с трешками газзалоди и двухкоронками на хардтейлах. Почему? Во-первых, штырь, как ни странно, играет очень важную роль в управляемости байка – к нему крепится седло. А седло в поворотах – одна из точек опоры. Разумеется, райдер стоит, но упирается в него внутренней частью ноги. Если седло чересчур низко, нормально упираться в него не получится, и контролироваться байк будет заметно хуже. Во-вторых, если на байке нужно не только съехать с горки, но и доехать до нее, лучше, если седло можно будет поднять хотя бы немного – вкручивание на сильно опущенном седле сильно убивает колени, а нам же не нужны дополнительные проблемы! Так что главный принцип в этом деле – семь раз отмерь, один раз отрежь.
Теперь обрабатываем края, убирая заусенцы, чтобы все было ровно и гладко.

Устанавливаем седло и подседельный штырь. Дома для отрезания штыря можно воспользоваться труборезом (если он есть), либо обычной ножовкой по металлу, предварительно нанеся на подседельный штырь риску, чтобы распил получился ровным. Края легко обрабатываются напильником.
Все, велосипед собран:

Хотелось бы поблагодарить всех, благодаря кому этот материал стал возможным:
Veloprobeg.ru – за предоставленную площадь для съемок и сборки, уделенное время, и помощь с недостающими запчастями.
«Slopestyle» — SRAM, Rock Shox, Avid, Truvativ, Maxxis
«Велоцентр» — Specialized
«Веломир» — Straitline
«Mtbshop.ru» — Sapim, а также сборка колес. 
«Триал-Спорт» — WTB

Сборка велосипеда с нуля из коробки

Стараясь сэкономить время и деньги, многие люди заказывают товары через интернет. Доставка осуществляется транспортной компанией, и велосипед приходит в разобранном виде. Как только посылка получена, возникает необходимость собрать велосипед из коробки. Одни предпочитают воспользоваться услугами мастерской, другие принимают решение самостоятельно собрать велосипед.

Необходимые инструменты для сборки велосипеда из коробки

Установка системы наряду с шатунами, а также цепью, двумя переключателями, крепление заднего колеса, оснащение тормозами, рулевой колонкой обычно выполняется на производстве. Остаётся прикрепить руль, зафиксировать сидение, поставить переднее колесо, приделать педали, разобраться со светоотражателями и прочей мелочёвкой. Все эти детали отдельно упакованы. Сборка велосипеда производится:

  • 4, 5, 6 mm шестигранниками, предпочтительнее их набор;
  • ключом на 15, чтобы затянуть педали;
  • ключом на 10;
  • отвёрткой крестовой;
  • плоскогубцами, чтобы совершить обжим тросика;
  • кусачками, чтобы обрезать тросик.

С распакованного велосипеда обрезаются пластиковые хомуты. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия следует пользоваться кусачками осторожно. Можно приступать к сборке.

Как правильно собирать велосипед

Сначала седло закрепляется на подседельном штыре. Понадобится шестигранник (6 mm) для раскручивания крепления на этом штыре. В пазы устанавливаются рамки седла, сверху закрыть скобой и закрутить. Благодаря столь хитрой конструкции, можно двигать седло вперёд и назад, а также регулировать в соответствии с углом наклона. На этой фазе просто закручивается болт. Дальнейшие регулировки совершаются на собранном велике.

Крепление светоотражателя

Закреплять светоотражатель необходимо в непосредственной близости к седлу.

Вся конструкция до упора опускается прямиком в подседельную трубу и фиксируется эксцентриковым зажимом. При излишне лёгком закрывании следует открыть его полностью, подкрутить затяжное колёсико и попытаться повторить закрытие. Если не получается, необходимо ослабить.

Установка руля

Переносим акцент на руль и его вынос. Одни велосипеды оснащены уже скрепленным к рулю выносом, другие нет. При любом раскладе вынос необходимо установить в первую очередь. Когда устанавливается руль и его вынос, необходимо обратить внимание, чтобы тросики не были запутаны. Что касается вертикальных отметок, выгравированных на выносе руля, они означают предельно допустимую высоту подъёма.

Внимание! Обследуйте малую заглушку. Именно под ней находится важный болт! Крепление выноса непосредственно в рулевой колонке производится шестигранником на 5 или 6. Также можно регулировать высоту руля.

По окончании установки закрепить руль.

Монтаж переднего колеса

Прежде всего, необходимо совершить правильную установку эксцентрика. Достаньте этот элемент из коробочки с мелочёвкой.

Помните! Все элементы должны закономерно располагаться. Корректная позиция пружинки – узким фрагментом внутрь (к колесу).

Съём заглушки и пружины производится с обратного от рычажка края эксцентрика. Затем необходимо вставить ось прямо во втулку переднего колеса. Вставляется того же края, как у заднего колеса (предположительно слева).

Вмонтировать в вилку колесо. При ободных тормозах передний «расстёгивается». В качестве альтернативы с переднего тормоза просто снимается резинка. Обычно производитель закрепляет его резинкой либо стяжкой.

Затяжка эксцентрика – самая удобная процедура. Становимся спереди велосипеда, отслеживая отцентровку колеса. Приступаем к затяжке эксцентрика. С левого края по часовой стрелке покручиваем колёсико, пытаясь закрыть рычажок. В случае слишком лёгкого закрывания откидываем обратно и повторяем закручивание колёсика. Закручиваем, пока эксцентрик станет закрываться с усилием. Только без фанатизма, чтобы эксцентрик не сломался.

Подкачиваем колёса. На покрышках выбиты символы psi и bar с рекомендованным давлением. Bar = атмосферы.

Важно! Предполагаемое давление велосипедных колёс – от трёх атмосфер и выше. Самое лучшее -3,5. Давление 2,2 годится только для автомобилей. Чтобы не довести состояние колёс до «восьмёрок», при эксплуатации следует своевременно проверять их давление.

Монтирование педалей

Приступим к монтировке педалей. Обычно педали маркируются: левая маркируется Left (L), правая выгравирована как Right (R). Каждая из них отличается собственной резьбой. Правая закручивается по часовой стрелке, левая – против. Начинают закручивать педали руками, затем поджимают ключом на 15.

При необходимости возвращаем цепь на место простым нажатием лапки заднего переключателя. В результате цепь ослабнет. Подхватив её рукой, надеваем на любую переднюю звезду.

Устанавливаем и настраиваем передний тормоз

Из коробки достаём изогнутую трубку. Продеваем в неё тросик переднего тормоза непосредственно широким фрагментом кверху и узким книзу. Поближе к тормозным рычагам.

Предварительно до прикручивания самого троса одевается резинка. Она препятствует проникновению грязи к тросику.

Необходимо ослабить болт и завести туда тросик.

Сжать рычаги до образования 2–3 мм расстояния между колодками и ободом. Теперь можно закрутить болт. Не переусердствуйте, чтобы тросик не «запушился».

Необходимо оставить 5–7 см запас тросика, излишек устраняем хорошими кусачками (плохой инструмент приведёт к распушенности тросика на конце). Теперь остаётся надеть наконечник и зажать его плоскогубцами.

Чтобы тросик не болтался, заводим его за рычаг.

Регулируем тормоза

Слаженная работа тормозов зависит от выполнения некоторых нюансов:

  • Крутим накачанное колесо, проверяя наличие восьмёрки. При необходимости устраняем этот дефект. Целесообразнее воспользоваться услугами опытного мастера или почитать информацию по устранению восьмёрки. Если колесо не «восьмерит», движемся далее.
  • Собранные тормозные колодки должны располагаться на одинаковом расстоянии от обода. Достичь этого можно обычным натяжением троса. Ослабляется болт, крепящий тросик, и натягивается несколько сильнее. В качестве альтернативы можно воспользоваться «барашком» у тормозной ручки. С его помощью также подтягивается или ослабляется тросик. Полностью его выкручивать нельзя. Положение колодок должно быть параллельно ободу. Проверяем соответствие. При необходимости регулируем колодки, ослабевая тросик. Если мы зажмём тормоз и затянем болты сразу, положение колодок станет правильным.
  • Давайте нажмём на тормозную ручку и понаблюдаем, сходятся ли одновременно тормозные рычаги. Если да, всё правильно.
  • При разновременном схождении тормозных рычагов исправляем погрешность специальными винтами. Регулируем рычаг более активной колодки. С этого же края закручиваем винт по часовой стрелке преимущественно на 1 или 0,5 оборота. Нажимом проверяем, насколько изменилась ситуация. В большинстве случаев одновременного прижимания добиваются подтаскиванием одним винтом. Проблема остаётся? Проворачиваем винт на 1 или 0,5 оборота непосредственно на другом рычаге, соответственно, против часовой стрелки. Для заднего тормоза используется аналогичный алгоритм действий.

Регулируем оба переключателя

Поскольку передний переключатель обычно регулируется на производстве, целесообразно начать с заднего. Воспользуемся стойкой, поставив на неё заднее колесо. Если стойки нет, потребуется сподвижник для приподнимания велосипеда за седло. Крутим педали приподнятого транспорта и наблюдаем, как всё функционирует.

Убеждаемся, есть ли необходимость в наладках заднего переключателя. Относительно переднего переключателя – выставляется самая малая звездочка. Одновременно крутим педали и совершаем поочерёдное переключение передач на заднем. В случае плохого поднятия или опущения цепи по звёздочкам производим регулировку.

Сначала в самом дальнем переключателе настраиваем натяжение пружины. Возможно, пружину корректно отрегулировали уже на производстве. При необходимости выставляем на первую звезду (ручки переключателя выгравированы цифрой 1) оба переключателя. В переднем выставить меньшую из трёх звездочек, а заднем – крупную (из 7-ми либо 8-ми, 9-ти). Поскольку цепь должна встать на надлежащие звёзды, необходимо покрутить педали.

Концентрируемся на винтах с гравировкой High(H) и Low(L) у заднего переключателя. Н относится к повышенным передачам, скажем седьмой. L имеет прямое отношение к пониженным передачам, предположим первой. Установив первую передачу, наблюдаем за винтом L. Крутим его при необходимости, предварительно убедившись, что положение задней лапки переключателя параллельно первой звезде.

Правильное размещение цепи – исключительно на первой звезде!

При ровном положении этот шаг пропускается. В обратном случае следует покрутить винт L в подходящую сторону. Лапка переключателя должна начать умеренно смещаться в левую или правую сторону. Звёздочки в лапке переключателя обязательно должны находиться в одной плоскости непосредственно с первой кассетной звездой. Наладив переключатель с помощью винта L, выставляем оба переключателя на самые дальние звёзды. Повторяем по аналогии манипуляции с винтом Н.

Пора переходить к натяжению цепи. При плохом подъёме цепи с 7 на 1 умеренно натягиваем тросик. И, наоборот, плохое опущение вниз с 1 на 7 говорит о перетяжке тросика, значит ослабляем его. Надлежащие настройки производятся регулировочным колёсиком на заднем переключателе. Натяжка троса достигается кручением против часовой стрелки, а ослабление – по часовой. Без фанатизма, чтобы из переключателя не выскочило колёсико. Если до надлежащего уровня отрегулировать не удалось, ослабляем гайку на 9, которая придерживает сам трос. Натянув или ослабив трос, закрепляем его.

Настройки передних переключателей производятся по аналогии. Необходимо только поменять: винт L – малая звезда, Н – большая.

Сборка электровелосипеда


В этой статье мастер-самодельщик представит свою версию изготовления электровелосипеда. Цель, стоящая перед ним, была в создании надежного, быстрого и электровелосипеда, и по цене ниже промышленных образцов.

Инструменты и материалы:
-Велосипед;
-Мотор для электровелосипеда;
-Контроллер;
-Листовой металл;
-УШМ;
-Сварочный аппарат;
-Дрель;
-Крепеж;
-Аккумуляторы;
-Фары и задние фонари;
-Кнопка включения;
-Баллончик с грунтовкой и краской;
-Разъемы XT60;
-Термоусадочная трубка;
-Паяльные принадлежности;
-Тестер;
-Картон;
-Провода;
-Отвертка;
-Слесарные ключи;

Шаг первый: выбор материалов
Для своей самоделки мастер приобрел велосипед со стальной рамой и на толсты шинах. Стальная рама дешевле алюминиевой, а закрепить батарейный отсек на ней проще.

Мотор мастер приобрел здесь. Мастер советует приобретать мотор в комплекте с контроллером, это гарантия совместимости деталей. В комплекте водит сам мотор, контроллер, дроссель, ЖК — дисплей.

Аккумулятор можно купить уже готового номинала, или собрать из отдельных элементов. Изготовлению батареи посвящена другая статья мастера.

Шаг второй: дизайн батарейного отсека
Батарейный отсек будет изготавливаться из металла и крепится к раме. Мастер делает модель батарейного отсека из картона. При изготовлении учитываются размеры батареи. Мастер использует Лего для имитации батарей.

Шаг третий: разборка велосипеда
Мастер разбирает велосипед. Так удобней будет производить дальнейшие работы.

Шаг четвертый: установка двигателя
Мотор-колесо, которое заказал мастер было уже чем на приобретенном велосипеде. Решение было переставить мотор на колесо велосипеда. Мастер демонтирует мотор с колеса.

Устанавливает мотор на колесо велосипеда.

Устанавливает камеру и шину.


Шаг пятый: батарейный отсек
В этом шаге мастер изготавливает батарейный отсек, в котором будут установлены батареи, контроллер, провода.
Сначала мастер зачищает раму от краски и закрепляет на ней профиль. Металлический лист отрезает согласно шаблонам.

Дальше мастер устанавливает нижнюю часть отсека и проверяет расположение аккумуляторов.

Сваривает отсек.

Сверлит крепежные отверстия для установки батарейного отсека.

Шаг шестой: задняя вилка и ручки
Усиливает заднюю вилку.

Устанавливает ручки тормоза и дросселя.

Шаг седьмой: покраска
Дальше мастер полностью зачищает раму от заводской краски, и окрашивает ее и батарейный отсек в черный цвет.

Теперь осталось собрать велосипед, закрепить батарейный отсек, установить аккумуляторы и контроллер. Установить колеса. Установить фары и стоп-сигнал.

Все готово.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как собирать велосипед самому правильно? Как собрать заднее колесо велосипеда?

Велосипед – это самый экологичный и полезный вид транспорта. Из огромного разнообразия представленных моделей на рынке не так уж и просто выбрать. Чтобы точно получить то, что нужно, можно собрать велосипед самому. Кроме того, навыки сборки пригодятся при покупке велобайка в коробке.

Зачем собирать?

У кого-то может возникнуть абсолютно логичный вопрос: зачем собирать, если можно купить готовый? И только истинные любители об этом не думают. В первую очередь, сделанное своими руками будет прочнее и долговечней. И потом, такой велосипед будет эксклюзивным и сможет то, что умеет не каждый покупной. А еще это может стать увлекательным хобби, ведь кто-то собирает коллекции произведений искусства, а кто-то собирает велосипеды. Каждому свое. Особенно это касается дрифтовых и других узконаправленных моделей.

Кроме того, часто бывает так, что велосипед заказывается через интернет-магазин или вообще из-за границы, в этом случае он приходит не в привычном для потребителя виде, а в картонной коробке. Своего рода конструктор для взрослых. Уж тогда вопрос «как собирать велосипед» стоит ребром. И без определенных знаний и умений сие сделать будет несколько проблематично. И это касается не только взрослых, но и детских велосипедов.

С чего начать?

Основой каждого велосипеда является рама, к ее выбору нужно подходить внимательно, как, впрочем, к каждой детали будущего творения. Составляющими велосипеда являются: рама, руль, колеса, сидение и дополнительные комплектующие (педали, цепь, крылья, звездочка). Каждый из компонентов важен для получения отличного результата. Если речь идет о готовой модели из магазина, которой требуется сборка, тут все ещё проще. О том, как собрать велосипед из коробки, детально расскажет инструкция, которая зачастую прилагается. Для сборки и того и другого потребуются некоторые инструменты: кусачки, нож, плоская и крестовая отвертки, шестигранники, ключ на 15. Кроме того, может пригодиться смазка.

Кастомы

Как собирать велосипед своими руками? Ничего сложного. Нужны лишь детали и огромное желание. Подобные самодельные варианты имеют своё название – «кастомы», что в переводе с английского означает «изготовленный под заказ». Их можно также делать в мастерских, однако это обойдется дороже. Собственноручно собранные модели имеют уникальный и оригинальный дизайн, они полностью созданы по желаниям и потребностями хозяина. У них могут быть колеса нестандартного диаметра и вычурный дизайн. Есть разные их типы:

  • Чопер – модели, которые в основном несут эстетическую составляющую.
  • Круизер и туринг – создаются для удобных путешествий с учетом всех требований владельца.
  • Гибриды – лоурайдер, синглспид или тандем.
  • Электровелосипед – чаще всего создается на базе обычного байка.
  • Также есть раздел, в который можно отнести остальные, что не подходят ни под одну классификацию.

Сборка велосипеда | Visual.ly

Переписано

Сборка велосипеда

i Инструменты, которые вам потребуются A Для вашей безопасности, пожалуйста, убедитесь, что вы надеваете перчатки при сборке велосипеда. Вы лучше стали, обратитесь к механику, который выполнит сборку за вас. Для детей убедитесь, что во время сборки находится наблюдение со стороны взрослых, так как любой незакрепленный звук или сама операция может представлять опасность. Для правильной посадки велосипеда у велосипедиста должен быть минимальный зазор в 1 дюйм 17 над верхней горизонтальной трубкой, которая должна стоять над рамой Шестигранный ключ (4,5,6 мм) Педальный ключ Гаечный ключ с открытым зевом на 15 мм 1 Снятие велосипед из упаковки 2 Установка рукоятки Затяните 2 стержня стержня с помощью Аленового ключа S мм. Убедитесь, что гарнитура надежно натянута. Обогните стержень с прикрепленными прокладками внутри стержня и установите лицевую панель., все четыре стержня и шайбы. Каждый болт следует затягивать постепенно, следя за тем, чтобы между стержнем и шайбой всегда было одинаковое пространство. Как только вы начинаете ощущать сопротивление, это важно. чем на четверть урны, начиная с правого болта 10p, затем он отпустил, затем отпустил 10p и, наконец, внизу справа При извлечении велосипеда из коробки будьте осторожны, чтобы никто не поцарапал трамвай. рукоять вместе с велосипедом 111.как он прикреплен к велосипеду с помощью тормозного троса. Удалите всю картонную коробку и бумагу, покрывающую раму и детали. Прикрепите лицо влажным к ручке с бортиками. Сильно затяните их. Удалите коробку с колесом шрифта. Удалите маленькую подвеску с педалями, седло. , рукоятка и другие элементы Вал педали Закрепите опору для педали или педаль в раме с помощью прикрепленного винта подшипника. Отрегулируйте угол наклона руля, ослабив и затем затянув его до конечного положения в соответствии с вашим сиденьем. 3 Установка переднего колеса 4 Установка подседельного штыря и Седло При снятии велосипеда с велосипеда будьте осторожны, чтобы его не поцарапали. Будьте осторожны, вытащите картонную коробку и бумагу, покрывающую раму и болт крепления сиденья, и снимите верхний блок.Вставьте седло и замените верхний блок. Когда болты ослаблены, можно повернуть вилки, чтобы отрегулировать седло. Сдвиньте седло вперед и назад и убедитесь, что седло E снабжено двумя вертикальными болтами, чтобы удерживать направляющие седла, зажатые между частью рифленые блоки. Ослабьте вместе с велосипедом (1), так как он прикреплен к велосипеду тормозным тросом. Снимите детали. Прикрепите переднее колесо к канавке под колышки. Поверните фиксирующий рычаг, чтобы затянуть, а затем переверните, чтобы попробовать. Шаг 1 Шаг 2 Шаг 1 Совместите отверстие стержня корпуса со стержнем седла и установите Шаг 2 После установки поверните и поверните рычаг к ним, закрепив сиденье на месте тормоза и тормозной трос I Техническое обслуживание Присоедините цилиндрический трос и передний трос к тормозному рычагу.Убедитесь, что передний трос гусеницы обмотан петлей вокруг передней части рукоятки. Вставьте трос и корпус, проденьте шток и выведите его из вилки через направляющую троса на вилке. Потяните за обученный трос и закрепите его на тормозном суппорте с помощью квадратного ключа. Обрежьте кабель Rxcess, оставив 2 дюйма. Используйте только SM-DB OI для крепления цепи и других движущихся частей. Не паркуйте велосипед под солнцем в течение 100 лет. Не используйте слишком тесные тормоза. Замените тормозные колодки, как только начинает тормозить тормозная колодка. Произошло Воспользуйтесь влажной ватой, чтобы очистить велосипед. Тормозной трос должен обвиваться вокруг передней части руля. Соедините две тормозные колодки вместе, приложите к колесу, затем немного расслабьте и затяните, чтобы закрепить на месте HERCULES

Страница не найдена | ACCC

Перейти к содержанию Перейти к карте сайта

Поиск

Переключить навигацию Меню

  • Дом
  • Потребители
      • Права и гарантии потребителей
        • Информация о COVID-19 (коронавирус) для потребителей
        • Потребительские гарантии
        • Ремонт, замена, возврат
        • Отмена услуги
        • Возмещение убытков и убытков
        • Гарантии
        • Товары и услуги, приобретенные до 2011 г.
      • Жалобы и проблемы
        • Жалоба потребителя
        • Устранение проблемы
        • Написать письмо-жалобу
      • Защита прав потребителей
        • Покупка безопасных продуктов
        • Идентификация подлинного бизнеса
        • Как защитить себя от мошенничества
        • Когда бизнес разоряется
        • Куда обратиться за помощью
      • Реклама и продвижение
        • Кэшбэк предлагает
        • Схемы лояльности клиентов
        • Ложные или вводящие в заблуждение претензии
        • Подарочные карты и ваучеры на скидку
      • Цены, наценки и квитанции
        • Отображение цен
        • Квитанции и доказательства покупки
        • Комиссия за кредитные, дебетовые и предоплаченные карты
      • Продажа и доставка
        • Непоставка товаров и услуг
        • Получение вещей, о которых вы не просили
        • Телемаркетинг и доставка от двери до двери
        • Покупка параллельного импорта
      • Договоры и соглашения
        • Заключение договора
        • Недобросовестные условия договора
        • Беспроцентные предложения
        • Договоры аренды
      • Работа со сборщиками долгов
        • Что могут и не могут делать сборщики долгов
        • Оспаривание долга
        • Куда обратиться за помощью в долгах
      • Продовольственные товары
        • Страна происхождения
        • Продовольственные товары за единицу продукции
        • Органические ископаемые
      • Здоровье, дом и путешествия
        • Покупка или аренда автомобиля
        • Покупка и отправка иностранных денег
        • Стоимость электроэнергии
        • Задержки и отмены рейсов
        • Слуховые аппараты
        • Частное медицинское страхование
        • Недвижимость
        • Дома престарелых
        • Солнечная энергия
      • Интернет-магазины
        • Интернет-банкинг
        • Группа покупает онлайн
        • eBay и онлайн-аукционы
        • Совместное хозяйство
        • Покупки в Интернете
        • Покупка

Требования к велосипеду Бизнес-руководство | CPSC.gov

Для чего нужны велосипеды?

Этот регламент повышает безопасность велосипедов, устанавливая, среди прочего, требования к сборке, торможению, выступам, структурной целостности и отражателям. Велосипеды, не отвечающие требованиям, запрещены Федеральным законом об опасных веществах.

Где я могу найти требования к велосипедам?

Требования изложены в Своде федеральных правил (CFR) в разделе 16, часть 1512.

Что такое велосипед?

Велосипед определяется в § 1512.2 либо как (1) двухколесное транспортное средство, имеющее заднее ведущее колесо, приводимое в движение исключительно человеком; или (2) двух- или трехколесное транспортное средство с полностью работающими педалями и электродвигателем мощностью менее 750 Вт (1 л.с.), максимальная скорость которого на асфальтированной ровной поверхности, когда приводится в движение только таким двигателем при движении на автомобиле. оператор, который весит 170 фунтов, составляет менее 20 миль в час.

Требования к велосипедам охватывают два разных типа велосипедов.Те, у кого сиденье находится на высоте более 25 дюймов над землей, когда сиденье установлено в самое верхнее положение, должны соответствовать всем требованиям. Тротуарные велосипеды — с высотой сиденья 25 дюймов или меньше — освобождены от некоторых требований или имеют другие альтернативные требования. Эти исключения и альтернативы выделены жирным шрифтом в этом обзоре. Пожалуйста, обратитесь к §1512.2 требований для получения дополнительной информации о том, как измерить высоту сиденья.

Есть ли велосипеды, освобожденные от требований?

Да.Гусеничные велосипеды, спроектированные и предназначенные для использования на соревнованиях, которые имеют трубчатые шины, одно передаточное число между кривошипом и колесом и не имеют функции свободного хода, не подлежат исключению. То же самое можно сказать о уникальных велосипедах, которые изготавливаются по индивидуальному заказу без сборки на складе или изготовления деталей.

Как в целом проверяются велосипеды?

Велосипеды в сборе должны соответствовать требованиям правил в том состоянии, в котором они выставлены на продажу. Велосипеды в разобранном или частично собранном виде должны соответствовать требованиям после сборки в соответствии с инструкциями производителя.

Рисунок 1 — Изображение велосипеда и его частей

Существуют ли какие-либо общие требования, которым должны соответствовать велосипеды?

Да.

(1) Взрослые с нормальным интеллектом и способностями должны уметь собирать велосипед, требующий сборки.

(2) Велосипед не может иметь необработанных срезанных металлических краев или других острых деталей, которые могут порезать руки или ноги велосипедиста.Срезанные металлические кромки необходимо закатать или обработать, чтобы удалить заусенцы или заусеницы.

(3) Когда велосипед испытывается на торможение (§ 1512.18 (d) и / или (e)) или на ходовые качества (§ 1512.18 (p) или (q)), ни рама, ни какая-либо рулевая часть, колесо, деталь педали, кривошипа или тормозной системы может иметь видимый разрыв.

(4) Винты, болты и гайки, используемые для крепления деталей, не должны ослабляться, ломаться или выходить из строя во время испытания.

(5) Кабели управления должны быть проложены так, чтобы они не истирались от контакта с неподвижными частями велосипеда или с концами оболочки кабеля.Концы кабелей управления должны быть закрыты или обработаны так, чтобы они не распускались.

(6) Велосипед не может иметь выступов в пределах заштрихованной области на Рисунке 1. Однако к верхней трубе можно прикреплять тросы управления толщиной до ¼ дюйма и кабельные зажимы, изготовленные из материала не толще 3/16 дюйма.

Какие требования к тормозам?

Велосипеды должны иметь передние и задние тормоза или только задние тормоза.Велосипеды с тротуаром могут не иметь только ручных тормозов. Велосипеды для тротуаров с высотой сиденья 22 дюйма или более при регулировке в самом нижнем положении должны иметь ножной тормоз. У тротуарного велосипеда с высотой сиденья менее 22 дюймов не должно быть никаких тормозов, если у него нет функции свободного хода, есть постоянная этикетка с надписью «Нет тормозов» и такое же заявление на рекламных и транспортных упаковках. Пожалуйста, обратитесь к §§ 1512.5 (e) и 1512.18 (f) правил для получения более подробной информации о характеристиках и маркировке тротуарных велосипедов.

(1) Ручной тормоз:

(a) При испытании ручные тормоза не должны ломаться, выходить из строя или иметь движущиеся зажимы или части, выходящие из центровки. Чтобы проверить тормоза, нажмите на ручной рычаг полностью вниз до руля или с силой 100 фунтов (фунт-сила), а затем проверьте велосипед под нагрузкой или покачивайте его вперед и назад, установив на сиденье груз весом 150 фунтов. §1512.18 (d) (2) содержит процедуры тестирования нагрузки и качания.

(b) Ручные рычаги должны находиться на руле и быть легко доступными.Расстояние между серединой ручного рычага и рулем не должно превышать 3 ½ дюйма (3 дюйма для рычагов на тротуарных велосипедах). Если клиент не указал иное, ручной рычаг, приводящий в действие задний тормоз, должен находиться на правом руле. Рычаг, приводящий в действие передний тормоз, должен находиться на левом руле. Рычаг, приводящий в действие оба тормоза, может находиться на любом руле. Обратите внимание, что если у велосипеда есть удлинители ручного рычага, все испытания проводятся с установленными удлинителями.

(c) Велосипед, оснащенный только ручными тормозами, должен останавливаться в пределах 15 футов при испытании со 150-фунтовым гонщиком, едущим со скоростью 15 миль в час. См. §1512.18 (d) для получения более подробной информации об этом тесте.

(d) Когда ручной рычаг нажимается вниз с приложением 10 фунтов или меньше на расстоянии 1 дюйма от конца рычага, тормозные колодки должны касаться тормозной поверхности на колесе. Тормозные колодки суппорта должны быть сменными и регулируемыми. Колодки должны оставаться в своих держателях без движения, когда велосипедист с весом 150 фунтов раскачивает велосипед вперед и назад.См. Этот тест в §1512.18 (d) (2).

(e) Тормозные узлы должны быть надежно прикреплены к раме велосипеда с помощью фиксирующих устройств, таких как стопорные шайбы или контргайки, и не должны ослабевать во время испытания на качание, § 1512.18 (d) (2). Держатели тормозных колодок должны быть надежно прикреплены к узлам суппорта.

(2) Ножные тормоза: (a) Ножные тормоза должны работать независимо от положений или регулировок ведущей шестерни. Ножные тормоза должны иметь тормозное усилие не менее 40 фунтов-силы, когда к педали прилагается усилие в 70 фунтов.См. Пункт 1512.18 (e) (2) относительно процедуры испытания.

(b) Велосипеды с ножным тормозом должны останавливаться в пределах 15 футов при испытании с гонщиком весом не менее 150 фунтов на скорости 10 миль в час. См. §1512.5 (c). Велосипед, работающий с максимальным передаточным числом при 60 оборотах кривошипа педали в минуту и ​​достигающий скорости более 15 миль в час, должен остановиться на расстоянии 15 футов при испытании на скорости 15 миль в час, если у него есть только ножной тормоз. См. §1512.18 (e) (3) для процедуры проверки остановки.

(c) Ножной тормоз должен срабатывать за счет приложения силы в направлении, противоположном силе, движущей велосипед вперед, если только тормоза не отделены от педалей и не прикладывают тормозное усилие в том же направлении, что и движущая сила.

(d) Когда вы удерживаете крутящий момент 10 фут-фунт в каждой точке кривошипа, в которой гонщик может задействовать тормоза, эта точка не может находиться более чем на 60 градусов от точки на рукоятке, с которой гонщик может начать движение. крутить педали вперед.

(e) См. § 1512.18 (e) (2) и (f) для испытаний ножных тормозов тротуарных велосипедов.

(3) Комбинации ножного тормоза / ручного тормоза: Велосипеды с комбинацией ножного тормоза / ручного тормоза должны соответствовать всем требованиям для ножных тормозов, перечисленным выше.Если такой велосипед, работающий с максимальным передаточным числом при 60 оборотах кривошипа педали в минуту, достигает скорости более 15 миль в час, велосипед должен остановиться на расстоянии 15 футов при испытании на скорости 15 миль в час с использованием обоих типов тормозов

Какие требования к системам рулевого управления?

(1) Вынос руля должен выдерживать силу 450 фунтов-силы (225 фунтов-сил для тротуарных велосипедов) в направлении вперед под углом 45 градусов от центральной линии выноса при испытании в соответствии с §1512.18 (г). На выносе руля должна быть постоянная отметка или кружок, показывающий минимальную глубину, на которую вынос руля должен быть вставлен в вилку велосипеда. Эта метка должна располагаться на расстоянии не менее 2 ½ диаметра стержня от основания стержня и не должна влиять на прочность или целостность стержня.

(2) Руль должен быть симметричным по обе стороны от выноса. Концы руля должны быть не более чем на 16 дюймов выше сиденья, когда сиденье находится в самом нижнем положении, а рули находятся в самом верхнем положении.

(3) Концы руля должны быть закрыты или закрыты. Захваты, заглушки и другие устройства, установленные на концах, не должны отрываться при приложении силы в 15 фунтов силы. См. Этот тест в §1512.18 (c).

(4) Когда руль / вынос в сборе скручивается с крутящим моментом 35 фут-фунтов (15 фут-фунт для тротуарных велосипедов), он не должен двигаться или иметь какие-либо признаки повреждения. Когда руль скручен с крепко удерживаемым выносом, руль должен выдерживать силу в 100 фунтов силы или поглощать не менее 200 дюймов фунтов энергии при изгибе не более чем на 3 дюйма.Во время этого испытания руль должен быть достаточно тугим, чтобы он не проворачивался в зажиме руля. После теста они не могут показать никаких видимых признаков поломки. См. Эти тесты в §1512.18 (h).

Каким требованиям должны соответствовать педали?

(1) Педали должны иметь ступеньки с обеих сторон. Однако педали, которые имеют определенную сторону для использования всадником, должны иметь ступеньку только на этой стороне. Педали, предназначенные для использования только с зажимами для пальцев, не должны иметь ступеней, если зажимы для пальцев плотно прикреплены к педалям.Однако, если зажимы не обязательны, педаль должна иметь ступеньки.

(2) Велосипедные педали должны иметь отражатели. См. Это требование в §1512.16 (e). Педали тротуарного велосипеда не должны иметь отражателей.

Каковы требования к цепям и кожухам цепи?

(1) Цепь должна работать на звездочке без заедания или заедания и должна иметь предел прочности на разрыв 1800 фунтов (1400 фунтов для тротуарных велосипедов).

(2) Велосипеды с одной передней и одной задней звездочкой должны иметь защиту цепи над верхней частью цепи и не менее 90% части передней звездочки, с которой контактирует цепь. Он также должен выходить на расстояние не менее 3,2 дюйма от центра задней оси велосипеда. Верх защитного кожуха от задней звездочки до обода заднего колеса должен быть как минимум в два раза шире цепи. За этой точкой верхняя часть ограждения может сужаться до тех пор, пока не станет равной ½ дюйма ширины цепи.Защитный кожух должен предотвращать зацепление стержня длиной 3 дюйма и диаметром ⅜ дюйма между верхним соединением звездочки и цепью, когда тестер пытается вставить стержень в любом направлении под углом до 45 градусов со стороны велосипеда, на которой находится цепь включена.

(3) Переключатели должны быть защищены, чтобы цепь не мешала работе или не останавливала колесо из-за неправильной регулировки или повреждения.

Есть ли требования к шинам?

Да.Рекомендуемое производителем давление накачки должно быть нанесено на боковинах надувных шин буквами высотой не менее дюйма. Шина должна оставаться на ободе, когда она накачана до 110% от рекомендованного давления, даже когда она испытывается под боковой нагрузкой 450 фунтов силы. См. Этот тест в §1512.18 (j). Шины, которые не надуваются, трубчатые зашитые шины и формованные шины с проводкой не должны соответствовать ни одному из этих требований.

Какие требования предъявляются к колесам?

Колесо должно иметь все спицы и находиться на расстоянии не менее 1/16 дюйма от каждой стороны вилки и от любой другой части рамы во время вращения колеса.Когда колесо испытывается с боковой нагрузкой 450 фунтов силы, шина и спицы должны оставаться на ободе. См. Этот тест в §1512.18 (j). Тротуарные велосипеды не должны соответствовать требованиям к боковой нагрузке.

Каким требованиям должны соответствовать ступицы колес?

Все велосипеды (кроме тротуарных) должны соответствовать следующим требованиям:

(1) Каждое колесо должно иметь устройство принудительной блокировки, которое крепит его к раме.Для затяжки резьбовых фиксаторов используйте рекомендованный производителем момент. Блокирующие устройства на передних колесах (за исключением быстросъемных устройств) не должны ослабевать или отрываться, когда тестер пытается их снять с помощью крутящего момента 12,5 фунт-сила-футов, приложенного в направлении снятия. После закрепления на раме ось заднего колеса не должна двигаться, когда на нее действует сила 400 фунтов силы в течение 30 секунд.

На главную — Цикл верхнего толчка

Электрический велосипед

Наши первоклассные механики восстановят ваш поврежденный байк, будь то мелкая настройка или капитальный ремонт.Очень хорошая работа и действительно разумные цены.

Каждая диагностика: 40 $

Замена деталей:
Заменить узел ручки тормоза электрического велосипеда 40,00 $
Заменить модуль управления электрическим велосипедом 65,00 $
Заменить шину / трубку электрического велосипеда со стороны двигателя $ 40,00
Заменить проводку и разъемы / Время и материалы

Стандартный велосипед

Тарифы на оплату труда

Минимальная плата за обслуживание составляет 5 долларов США.

Тюнинг

В комплекте: опорные и натяжные колеса; отрегулировать переднюю и заднюю ступицы, каретку, подшипники рулевой колонки; отрегулировать тормоза и шестерни; протрите раму и смазочную цепь.Также включает установку тормозных колодок и любых тросов.
Очистка трансмиссии Включает: Промывку шатуна, цепи, кассеты, переднего и заднего переключателей в промышленном очистителе деталей. Также включает установку новой цепи и кассеты.

Стандартный велосипед 79,00 $
Односкоростное / каботажное судно (взрослые и детские велосипеды) $ 49.00
Стандартный велосипед с очисткой трансмиссии 119 долларов.00
Полная подвеска (включая проверку всех шарниров) 89,00 $
Полная подвеска с очисткой трансмиссии 129,00 $
Тандем или лежачий 119,00 $
Тандем или лежачее положение с очисткой трансмиссии $ 149,00
Настройка нового велосипеда через 90 дней $ 39.00

Дополнительные комиссии

Плата за очень грязные / ржавые велосипеды 15 долларов США.00
Запись на прием * 10,00 $
Отмена обслуживания велосипедов (после регистрации) $ 10,00
Утилизация ненужных велосипедов $ 10,00
Срочная служба $ 20,00

* Зачислено на оплату работ. Возврат не производится при отмене в течение 24 часов после приема

Капитальный ремонт

Включает: Полная разборка велосипеда до рамы; тщательная чистка и осмотр каркаса; тщательная промывка трансмиссии в очистителе промышленных деталей; повторная сборка с новыми подшипниками и при необходимости смажьте.
Зимний тариф действует с 1 ноября по 28 февраля.

Стандартный велосипед 199,00 $
Стандартный зимний тариф для велосипедов $ 159,00
Тандем или лежачий $ 239,00
Зимняя ставка в тандемном или лежачем положении $ 209,00
Нанесите Frame Saver на стальную раму со снятой изоляцией 40,00 $

Колеса и ступицы

Ремонт квартиры 10 долларов США.00
True Wheel 15–20 долларов
Заменить спицевое и истинное переднее колесо 20–25 долларов
Заменить спицевое и истинное заднее колесо 25–30 долларов
Регулировка ступицы 10–20 долларов
Клей трубчатый (плюс клей) 40,00 $ и выше
Ремонт ступиц
Ступица передняя 18 долларов.00–25,00 долл. США
Ступица задняя 20–35 долларов

Переключатель / трансмиссия

Регулировка переключателя $ 12.00
Замена переключателя $ 20,00
Заменить кассету $ 12.00
Заменить цепь $ 12.00
Замените трос и отрегулируйте $ 15.00
Замените трос и отрегулируйте с помощью корпуса 20 долларов.00
Ремонтный рычаг Ergo (каждый) $ 50.00
Заменить / выровнять язычок шестерни 25,00 $
Установить рычаги STI / Ergo (дорожные или горные) 75,00 $
Установить переключатели MTB 35,00 $

Тормоза

Регулировка заднего или переднего тормоза $ 12.00
Замените трос и отрегулируйте 15 долларов США.00
Замените трос и отрегулируйте с помощью корпуса $ 20,00
Замена кабеля и регулировка со специальными кабелями (например, Nokon и т. Д.) 25,00 $
Заменить тормозные колодки (все типы) — цена за колесо $ 15.00
Заменить рычаги, не относящиеся к STI / Ergo 35,00 $
Механические дисковые тормоза
Монтажная установка — цена за колесо 30 долларов.00

Гарнитура и нижний кронштейн

Регулировка нижнего кронштейна или гарнитуры $ 15.00
Упакуйте / замените нижний кронштейн или гарнитуру 30,00 $
Установите вилку (включая режущую рулевую трубу) 40,00 $
Установить вилку с гарнитурой 60,00 $
Снятие или установка чашек только в раме 15 долларов США.00
Снятие заедания нижнего кронштейна (за час) 65,00 $

Велосипед Бокс / Доставка

Коробка для перевозки стандартного велосипеда Deluxe 45,00 $
Коробка для тандема отгрузки (коробка предоставляет заказчик) 85,00 $
Сборка велосипеда из коробки 45,00 $

Установка дополнительных принадлежностей

Заменить шток и / или руль 20 долларов.00–40,00 $
Ленточный руль $ 12.00
Задний багажник $ 15.00
Детское сиденье $ 20,00
Крылья 25,00 $
Подставка $ 5.00
Аэробары 20–40 долларов
Все прочие аксессуары 5,00 $ и выше

Установка компьютера на руль

Установка на компьютер Одиночный / двойной звукосниматель 15 долларов США.00–25,00 долл. США
Установка и перепрограммирование батареи компьютера $ 10,00

Обновление деталей

Модернизация трансмиссии

включает в себя: установку переключателей, переключателя, кривошипа, педали, цепи и кассеты. Модернизация деталей. Обновление колеса
включает: установку шин, камер и кассеты.
Цены не включают оклейку стержней, сборки колес, склеивание труб или удаление воздуха из гидравлических тормозов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.