Съемник для задней втулки велосипеда: Разборка, профилактика и сборка, задней втулки и трещотки велоколеса

Содержание

Разборка, профилактика и сборка, задней втулки и трещотки велоколеса

Не за горами начало очередного велосезона, и упомяная о пословице про сани и телегу, неплохо было бы подготовить к нему свой «велик» уже сейчас. Не в каждом населенном пункте есть велосервис, где «опытные» (иногда) мастера, за «символическую» (никогда) плату, сделают профилактику Вашему двухколесному другу. А значит – нужно надеяться на свои «золотые руки» и помощь интернета.

Что потребуется для ремонта


Исходя из того, что специнструмента, как правило, у большинства граждан дома не имеется, будем пользоваться наиболее доступным.
  • Рожковый ключ на 17 и разводной ключ лучше – 2 разводных.
  • Стальной «бородок», либо плоская отвертка.
  • Пассатижи-утконосы.
  • Пинцет.
  • Консистентная смазка «Литол-24».
  • Кусок ткани, на которой будет происходить «действо».
  • Протирочная ветошь.
  • Молоток.

И так, вот оно колесо.

Приступаем к обслуживанию колеса


Ещё с осени отмытое и протертое. Откручиваем с оси, гайки крепления колеса к раме.

С обеих сторон, разводным ключом, либо рожковым на 15. Придерживая ось с противоположной стороны другим ключом от проворачивания.

Теперь, когда гайки сняты, так же, придерживая ось вторым ключом, за затянутую контргайку, отворачиваем гайку, контрящую резьбовую внутреннюю обойму подшипника ступицы колеса.


Снимаем с оси дистанционную втулку.

А сейчас, отворачиваем наружную обойму внешнего подшипника каретки.
ВНИМАНИЕ! Отворачивать нужно ПО ЧАСОВОЙ стрелке, т.к. резьба здесь – левая.

Опять же, по причине отсутствия специального инструмента для велоремонта, используем либо «бородок», либо уголок плоской отвертки, постукивая по ней молотком. Обычно, если не заржавела, обойма отворачивается без особых усилий. И вот перед нами не отягощенные обильной смазкой, а вернее – совершенно сухие, шарики внешнего подшипника. Чтобы избежать раскатывания шариков при снятии блока звездочек, под колесо, правильнее всего, подстелить кусок ткани. (Если разбираете на гладкой поверхности)

Чтобы не растерять их при извлечении, лучше всего воспользоваться магнитом. В два- три приёма, все шарики будут извлечены.

В отдельную емкость.

Почему в отдельную? Потому что, будут ешё точно такие же - из внутреннего подшипника. И чтобы не возникало проблем с их сортировкой и подсчетом, лучше сразу разделить. Далее, аккуратно потянув вверх блок звездочек, снимаем его со ступицы, услышав естественно, чуть слышный стук выпадающих шариков внутреннего подшипника. Так же – сухого, до неприличности.

Опять же магнитом, собираем их в емкость.


И вот она – трещотка.

Тщательно протираем её и блок звездочек, от остатков старой смазки и загрязнений.


Заглянув во внутрь ступицы колеса, со стороны трещотки, обнаруживаем там внутреннюю обойму подшипника ступицы. Как и положено, она вся в грязи. С помощью ветоши и тонкой плоской отвертки либо деревянной палочки, удаляем всю грязь.

Далее, придержав обойму «утконосами», выворачиваем из неё ось, в противоположную сторону, освобождая таким образом, шарики подшипника ступицы с другой стороны. Если и там отсутствует смазка, то они так же свободно выпадут.

Понятное дело – все тщательно протираем ветошью. Одна неприятная деталь – по причине отсутствия специального ключа для отворачивания корпуса трещотки, добраться до шариков подшипника ступицы с этой стороны, не представляется возможным. Чтобы, всё-таки доставить смазку к подшипнику, пришлось нагреть «Литол» до текучего состояния и заливать с противоположной стороны в щель между осью и корпусом втулки, пока смазка не потекла из под не разобранного подшипника. После чего, наносим смазку на внешнюю обойму подшипника ступицы.

И вставляем на место шарики.

После чего, придерживая, опять, «утконосами» обойму с противоположной стороны, заворачиваем ось почти до упора.

ВНИМАНИЕ! Затяжку, пока не делать. Ставим на место дистанционную втулку.

Наворачиваем контргайку. НЕ ЗАТЯГИВАЯ!!! Пока…

И переходим к сборке блока звездочек. Наносим на обойму внутреннего подшипника смазку и укладываем в неё шарики до заполнения.



Будет казаться, что одного или пары шариков не хватает. Это – нормально, поскольку подшипник «насыпной», без сепарации. То же самое делаем с другой стороны.

Когда все шарики на месте, аккуратно, с небольшим проворачиванием против часовой стрелки, ставим блок звездочек на трещотку. Проворачивать необходимо, для более легкого захода трещотки в зубцы.
Ну, вот. Блок почти собран.

Остается поставить на место регулировочные шайбы.


И закрутить ПРОТИВ часовой стрелки, крышку-обойму.

Опять, при помощи отвертки, не сильными ударами молотка – до упора. Дальше положенного, закрутить её не дадут регулировочные шайбы. Но и чрезмерных усилий прилагать не стоит. Сейчас, когда все собрано, нужно приступать к регулировке рабочих зазоров у подшипников ступицы. Для этого, отворачиваем, почти до самого конца резьбы, контргайку, придерживаем «утконосами» внутреннюю обойму, а ось вращаем до легкого касания обоймой шариков. После чего, заворачиваем контргайку до самой дистанционной втулки и зафиксировав втулку «утконосами», подтягиваем гайку. Проворачиваем на несколько оборотов колесо, чтобы шарики встали на место, и удерживая ключом гайку, с противоположной от звездочек стороны, затягиваем контргайку с достаточным усилием. Снова проворачиваем колесо. Оно должно свободно вращаться на оси, без попыток её провернуть.
Если во время вращения чувствуются легкие подергивания оси, значит, подшипники зажаты и нужно повторить регулировку, ослабив контргайку и чуть-чуть ослабив внутреннюю обойму ступичного подшипника, после чего опять затянуть контргайку. Две-три неудачных попытки и всё получится. Колесо собрано. Крутится свободно, без закусывания и люфта.

Удачи.

Набор ключей для велосипеда (универсальный, для снятия каретки и т. д.)

Время чтения: ~8 минут Автор: Михаил Скворцов 2116

Набор инструментов – это то, что необходимо иметь любому владельцу двухколесного транспорта. Специальное оборудование позволит правильно и качественно произвести ремонт и обслуживание велосипеда, а нередко – выкрутиться из неприятной ситуации: залатать шины, выровнять натяжение спиц, закрутить ослабевшую от вибраций гайку и т.д.

Свой ремонтный набор в равной степени должен быть и у профессионального гонщика, и у любителя покатать по паркам. В этом выпуске затронем важную часть велосипедного инструментария – ключи. Какие они бывают и как выглядят, узнаем дальше. Поехали.

Стандартные ключи для велосипеда

В первую группу входят самые простые и недорогие инструменты:

  • рожковый ключ на 15 и 14 мм;
  • накидной;
  • разводной;
  • шестигранники;
  • спицевой ключ.

Стандартный гаечный ключ с двойными размерами – классический инструмент для снятия колес с гаечным креплением к оси втулки. Распространенные размеры колесных гаек на велосипедах – 14 и 15 мм, именно такие ключи и нужно приобрести в первую очередь. Для колеса на гайке 15 мм – размеры на 15 и 14 мм, для 14-миллиметровых гаек – 14 и 12 мм. Кроме колес, гаечными ключами снимают и затягивают крепления втулок.

Разновидностью съемника гаек является накидной ключ. От рожкового аналога он отличается тем, что может охватить гайку целиком, соответственно, момент затяжки будет сильнее, чем у рожков при одинаковом усилии.


Существует и гибридный вариант «рожок-накидка»

Инструмент с подвижной губой – разводник – один на всё, который может заменить набор ключей ряда размеров. С помощью регулятора на торце подвижная часть отдаляется от фиксированной и, таким образом, по шкале ниже выставляется нужный размер. Разводные ключи хорошо подходят для подтягивания крупных гаек:

  • крепления колес;
  • болт на руле;
  • подседельная гайка;
  • контрагайка на рулевой.

На маленьких размерах, меньше 10 мм, он будет неудобен. Кроме того, подвижная часть хуже прилегает к ребрам гайки, из-за чего снижается эффективность момента раскручивания и затяжки.

Шестигранники – инструменты для работы с внутренними гайками. Представляют собой изогнутые металлические детали: короткий конец затягивает, длинный служит силовым плечом.


Так выглядит шестигранный ключ

Наряду с классическими шестигранными болтами применяются ключи стандарта Torx – сечения внутренней гайки и соответствующего ключа выполнены в виде шестиконечной звезды. В зависимости от модели стандарты могут различаться, поэтому перед покупкой инструмента надо узнать форму внутренней гайки.

Стоит этот простой и легкий инструмент копейки, так же, как и рожковые гаечные ключи, за исключением разводника. Используется для затягивания тросиков на переключателях и тормозах, фиксации руля (распространено шестигранное крепление), настройки вилки.

Спицевой ключ используется для изменения натяжения спиц колес велосипеда. С этой задачей не справятся плоскогубцы или разводной ключ. Данный инструмент относится к узкоспециальным, но очень прост в работе, подходит исключительно для квадратных наконечников.


Спицевой ключ – это чашка и набор отверстий под разные размеры квадратов

Могут встречаться и одноразмерные варианты, тогда при покупке надо точно знать размеры головок спиц. Используется этот инструмент для исправления восьмерок на колесах, распределения натяжения по окружности колеса и замене одной или нескольких спиц.

Универсальный, семейный и динамометрический ключи

В стремлениях к удобству и простоте был разработан так называемый «ключ на все случаи жизни». На самом деле он частично заменяет обычный комплект, избавляя от необходимости перевозить обычные инструменты. Не включает в себя профессиональных съемников кареток, шатунов, о которых мы поговорим чуть позже.

Итак, универсальный ключ – это как набор ножиков и открывашек. Внутрь корпуса сложены отвертки, шестигранники, рожки, накидки и т.д.


По размерам и весу этот набор выигрывает у стандартного чемоданчика

Рассмотрим, что нам предлагает изображенный на рисунке комплект:

  • гаечный рожок;
  • шестигранные накидки разных размеров;
  • ромбовидные и резная накидки;
  • шестигранники;
  • отвертки;
  • ниппельный ключ.

Кроме перечисленного, сюда входит монтажка для разбортировки колес («шинный ключик») и выжимка цепи.

Преимущества очевидны – все в одном. Основной недостаток – пользоваться таким инструментом не всегда удобно: сами ключики короткие, при вращении всего корпуса они могут соскальзывать в сторону.

Семейный ключ – пластина с внешними рожками, пяти- и шестигранными, круглыми и квадратными прорезями под разные размеры и формы гаек. Удобный и практичный вариант, особенно для классических дорожных велосипедов, где все закреплено только гайками. Кроме компактности, он еще и хорошо затягивает (пластина вращается двумя руками). И, кроме этого, радует невысокая цена.


Семейник – набор гаечных ключей в одной пластине

Динамометрический гаечный ключ – специальное приспособление для затяжки болтов. Его преимущество перед обычной отверткой в том, что он позволяет определить момент затяжки.


Затяжка крепления седла

В паспортах к велосипедам указываются оптимальные значения сил для обеспечения геометрической целостности и снижения нагрузок на резьбовые соединения. Динамометрическая отвертка представит все эти значения наяву. В общем, полезная вещь, лишней не будет в обслуживании велосипеда.

Инструменты для серьезного ремонта

Узкоспециальные ключи, которыми пользуются мастера на велосипедных «СТО», называются съемниками. Стоят эти приспособления недешево и могут не окупиться, если велик долгое время не нуждается в ремонте. Однако неприятности могут настигнуть в самый неожиданный момент, мастерская далеко и добраться до нее проблематично. В этом случае и потребуется профессиональный инструментарий для выполнения качественного ремонта. Без них же не обойтись и тем, кто всегда обслуживает байк своими руками.

Перечень инструментов:

  • ключ для снятия педальных гаек;
  • кареточный съемник;
  • конусные ключи;
  • разъемник цепи;
  • выжимка шатунов;
  • съемник кассеты и хлыст.

Для замены педалей можно воспользоваться и обычным 15-миллиметровым ключом, чаще всего он и подходит для этой цели. Профессиональный вариант имеет малую толщину рожков, что позволит ему легко отцепить педали от шатунов даже при крошечных зазорах, что характерно для горного велосипеда.


Педальный съемник узкого сечения двусторонний

Съемник каретки – инструмент, который позволит заменить подшипники и кольца узла, заменить ось или поменять всю каретку, если она закрытого типа. Представляет собой шлицевую круглую деталь, которая входит в зацепление с внутренним «рисунком» каретки. Дополнительно используется и шатунный съемник, если они посажены на квадрат. Такое крепление шатунов применяют на значительной части моделей, однако на некоторых велосипедах выжимка не нужна. Поэтому перед покупкой стоит узнать, какой тип крепления шатунов к оси каретки.

Конусные ключи – специальные приспособления для разборки и регулировки подшипникового отсека втулок. Отметим, это касается только втулок на «насыпи». На деле же многие велосипеды уже перешли на закрытые промы.

Цепная выжимка – важный и нужный инструмент, позволяющий ремонтировать цепь даже в полевых условиях. Как известно, модель Галля представлена жестко сцепленными роликами, отделить которые под силу только выжимке. Ключ прост в эксплуатации, не требует усилий, им легко не только разомкнуть, но и закрыть цепь. Кстати, инструмент может понадобиться и на цепях с замочком в том случае, если она порвется или ее потребуется укоротить.


Разъемник цепи велосипеда в действии

Трансмиссия – та механическая часть, которая требует постоянного обслуживания и ремонта. Наибольшие хлопоты вызывает полная замена кассет. И если для снятия передних нужен будет тот же кареточный съемник, то для задних понадобится специальный инструмент – кассетник.

Съемник кассеты позволяет демонтировать систему звезд с оси втулки. Если звезды «сидят» на трещотке или выстроены обычной кассетой, потребуются разные типы съемников. К инструменту в обязательном порядке добавляется разводник, которым вращается сам съемный ключ.


А выглядит кассетный съемник как обычная чашка

Набор дополняет хлыст – держатель звезд при раскручивании съемника с оси. Во время вращения нужно приложить серьезные усилия, что вызывает проворачивания звезд. Для их фиксации как раз используется хлыст. Кстати, колоссальный момент затяжки потребуется и во время сборки кассеты.

Набор гаечных и шестигранных ключей, включая съемники, позволит самостоятельно проводить ремонт своего байка без помощи профессиональных мастерских. Бывалые велосипедисты рекомендуют брать с собой весь инструментарий на дальние велопутешествия. Наличие в рюкзаке той же выжимки цепи или ключа необходимого размера поможет оперативно устранить неполадку и продолжить путь.

загрузка...

Особенности снятия трещотки с колеса велосипеда

Трещотка велосипеда — единица трансмиссии агрегата. Этот механизм нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от педалей к цепи. Простым языком – чтобы цепь вращалась при кручении педалей. Трещотка состоит из храповика, двух собачек и системы звездочек. За особенность строения механизм назвали «орехом».

Иногда возникает необходимость снять трещотку. Так можно отрегулировать затяжку подшипников на заднем колесе. При открученной кассете шарикоподшипники легко вынимаются, можно проверить уровень износа чашки или провести смазку.

При съеме старой трещотки из нее можно достать целые собачки и заменить ими сломанные. Как правило, такие мелкие детали нельзя купить отдельно, владельцу придется купить целый узел в сборе. Поэтому данная хитрость может избавить от лишних покупок.

Снять трещотку нужно и при сломанных зубьях звезд, тем более если они износились настолько, что уже разломились. Или если требуется замена сломанной спицы.

Инструмент для работы

  1. Съемник для трещотки.
  2. Любой ключ, гаечный или разводной. Обычно используют ключ на 27 миллиметров. Сподручнее использовать накидной или торцевой ключ. С его помощью можно будет использовать силу по максимуму и давить на ключ без опасения, что он повредит механизм, случайно соскочив.
  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для того, чтобы раскрутить втулку.
  4. Тряпка без ворса, лучше всего брать максимально плотную.
  5. Кернер, если нужно будет разобрать саму трещотку.
  6. На всякий случай приготовьте молоток.
  7. Невязкая смазка. Собачки могут залипнуть от переизбытка густого масла в узле. Это чревато тем, что педали при залипших собачках крутятся вперед и назад одновременно.

Съемник трещотки

Когда педали вращаются, на ось колеса идет большая нагрузка через цепь. Это можно наблюдать, когда едешь под гору. С этой же силой затягивает внутреннюю часть трещотки по резьбе на втулку заднего колеса.

Если трещотка стоит уже давно и ни разу не снималась, то, как правило, нужно приложить немало сил, чтобы ее открутить. Легче сделать это со специально подготовленными инструментами. В этом поможет съемник, напоминающий втулку с углублениями и большой гаечный ключ.

Будьте внимательны при выборе инструмента. Нельзя заменять съёмник внешне похожим инструментов, даже если он предназначен для кассеты. Шлицы этих приспособлений разные, можно повредить механизм, если использовать инструмент не по назначению.

Снятие трещотки с велосипеда

  1. Чтобы добраться до «ореха», снимите колесо, на котором установлен механизм.
  2. Выньте ось, которая вставлена в колесную втулку. Иногда гайки накручены на ось так туго, что вставить из-за этого съемник получается неплотно. В таком случае попробуйте закрепить гайкой инструмент на собранной оси. Гайка позволит приспособлению не выскочить, если Вы надавите на него со всей силы.
  3. Вертикально стоящее колесо уприте в стену. Не снимайте покрышку, иначе Вы можете поцарапать обод во время работы. Резина будет служить и дополнительным источником удержания. Колесо не будет соскальзывать.
  4. Вставьте съемник в механизм. Возьмите самый большой ключ, приложите усилие и резкими, но быстрыми рывками попробуйте скрутить систему. Откручивайте при снятии против часовой стрелки, чтобы не свернуть резьбу. Рычаг расположите горизонтально. Сверху будет удобнее давить.
  5. Возьмите молоток. Если трещотка требует ремонта, разделите ее с помощью молотка. Вам также потребуется керн. Если его нет, замените саморезом или гвоздем. Постарайтесь найти максимально крупный экземпляр. При разборке механизма трещотку откручивайте по часовой стрелке. Гайка имеет обратную резьбу.

Откручивание прикипевшей трещотки

Иногда приложенных сил недостаточно, чтобы свернуть трещотку, которую не трогали несколько лет. Попробуйте удлинить рычаг ключа. Для этого подойдут подручные средства.

Для этого потребуется труба из железа или стальной стержень. Длина должна быть не меньше 60 сантиметров. Их можно надеть на ручку ключа. Если этот вариант Вас не устраивает, попробуйте смоделировать двухплечевой рычаг:

  1. Возьмите два коротких шести- или восьмисантиметровых болта. Для них найдите подходящие гайки.
  2. Один болт поместите в отверстие съемника. Другой проденьте в ручку разводного ключа. Закрепите их гайками. Так болты не съедут в неподходящий момент и надежно зафиксируются в одном положении.
  3. Теперь возьмите трубу. Поместите ее между закрепленными болтами. Двухплечевой рычаг готов. Вам нужно надавить на механизм вниз. При небольшом усилии трещотку сорвет.

Как правило, собранный рычаг помогает открутить в легкую любую трещотку, даже самую прикипевшую.

Краткие советы по ремонту трещотки

  1. Трещотка разобрана? Внимательно посмотрите на цвет смазки. Если масло черное, в нем заметны частицы металла, значит, подшипники максимально изношены. Целесообразнее будет произвести замену узла полностью.
  2. Выньте шарикоподшипники и очистите их от смазки. На вымытой поверхности хорошо будут заметны все повреждения. Если на подшипниках видны вмятины или темные пятна, обязательно замените их на новые.
  3. Проверка проведена, детали заменены и Вы готовы собирать трещотку обратно? Осмотрите внимательно поверхность «ореха» изнутри. Если Вы заметили влагу, удалите ее. Капли воды можно высушить феном. Если фена нет, используйте компрессорный воздух или другие подручные материалы.
  4. Помните, что конусная гайка затягивается с силой. Регулировку люфта звездочек трещотки относительно колесной оси проведите с набором тонких колец.

Используя эту простую памятку, Вы всегда сможете не только снять «орех» с велосипеда, но и при необходимости отремонтировать его. Велосипедная трещотка с помощью этого свода правил может быть починена легко и даже без использования специальных инструментов. Помните, что любой механизм требует внимания и работы, тогда он сможет прослужить Вам долго. Велосипедная трансмиссия прослужит долго не только при правильном ремонте, но и должном уходе. Время от времени чистите звездочки на «орехе» от травы и скопившейся грязи, смазывайте цепь и не оставляйте Ваш транспорт длительное время под дождем.

» Как разобрать и смазать кассетную втулку

19.10.2012

Как разобрать и смазать кассетную втулку

Вода и грязь легко могут попасть внутрь кассетной втулки и если это произойдет, то ваш байк будет лязгать и скрежетать как старый лифт.

Чтобы разобрать и почистить втулку, нужны специальные инструменты и немного дополнительных знаний о том, как это правильно сделать. В этом руководстве мы расскажем и покажем весь процесс по шагам. Но если вы сомневаетесь в правильности своих действий, особенно на третьем шаге, лучше доверьте это специалисту.

Руководство по починке вашей кассетной втулки из девяти шагов.

Список инструментов, которые вам понадобятся:

  • Торцевые ключи на 10мм и 12мм
  • Складной набор торцевых ключей
  • Удлинительная насадка на ключ (труба или брусок)
  • Короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звёздочек («хлыст»)
  • Съемник стопорного кольца
  • Рожковые ключи для конусных гайек
  • Ключ на 17мм

1. Снимаем кассету.

Снимите заднее колесо и зафиксируйте кассету с помощью «хлыста». Оберните «хлыст» вокруг третьей звезды по часовой стрелке или более крупной (чтобы как можно более длинных кусок хлыста был намотан на звезду). Вставьте съемник стопорного кольца и ключ так, чтобы его рукоятка ключа была слева от рукоятки хлыста, но достаточно близко, чтобы их одновременно можно было схватить двумя руками. Теперь крепко сожмите и открутите стопорное кольцо и кассету. Расстояние между стопорным кольцом и контргайкой на оси может быть недостаточным для установки инструментов некоторых производителей, но съемники Shimano или Park работают всегда.

2. Снимаем ось и подшипники.

Проверьте состояние втулки свободного хода (кассета с механизмом свободного хода), обратите внимание, насколько она изношена, возможно ее уже пора заменить или достаточно просто почистить и смазать. Для этого схватитесь за нее рукой и встряхните. Если она болтается больше чем на пару миллиметров из стороны в сторону, то ее пора заменить. Если нет, то ее достаточно будет просто почистить и хорошенько смазать. Установите ключ для конусной гайки на 14 или 15мм с левой стороны колеса (там где нет звездочек) и ослабьте контргайку (обычно) ключом на 17 с левой стороны. Открутите контргайку, затем конусную гайку и вытащите сборку оси с противоположной конусной гайкой из втулки, при этом соберите выпадающие шарики подшипников на чистую тряпку.

3. Снимаем храповый механизм втулки свободного хода.

Чтобы добраться до внутренностей втулки свободного хода и заменить старую смазку или просто заменить на новую втулку — необходимо ее снять. Вставьте торцевой ключ на 10мм в полый болт, удерживающий механизм свободного хода с правой стороны и поверните против часовой стрелки, приложив изрядное количество усилия, чтобы открутить болт. Возможно, потребуется использовать небольшой удлинитель на рукоятку ключа, чтобы легче было сдвинуть болт с места. Втулки, которые похожи на производимые Shimano, например от компании Joy Tech могут сниматься немного по другому. Удерживающий болт в них обычно нужно откручивать с левой стороны, внутри механизма втулки, используя более толстый торцевой ключ.

4. Дважды промываем внутренности.

Оденьте защитные очки, возьмите баллончик GT85 или WD-40 и побрызгайте на внутренности втулки свободного хода сплошным слоем. Затем обильно полейте детали машинным маслом, дайте ему стечь, вытрите насухо и повторите операцию. Затем установите уплотняющую прокладку, смажьте место соединения и установите механизм свободного хода на место. Хорошо затяните удерживающий болт. Прежде чем устанавливать ось и подшипники, оботрите с них остатки старого масла, очистите, а затем намажьте их свежим маслом. В некоторых втулках с рассыпными подшипниками используются разные шарики с разных сторон: 7/32 дюйма шарики и немного измененная форма конуса со стороны втулки свободного хода и стандартный конус с шариками 1/4 дюйма слева, их нельзя перемешивать. Слегка обмажьте смазкой канавки на втулке и установите кассету. (Обратите внимание, что если вы используете 10-ти скоростную кассету Shimano на 9-ти скоростной втулке, требуется установить тонкое прокладочное кольцо.)

5. Втулки Campag.

Новые втулки Campagnolo Centaur, Chorus и Record разбираются по другому. Зафиксируйте ось с левой стороны торцевым ключом на 5мм. Затем рожковым ключом на 17мм поверните контргайку с правой стороны по часовой стрелке и открутите ее. Для того чтобы снять механизм свободного хода, его нужно дернуть, при этом ось останется внутри. Собачки храпового механизма и их пружины останутся на месте. Для снятия втулок Mirage и Veloce, а также втулок старого стиля Chorus и Record может потребоваться, чтобы вы сначала ослабили маленький винт с головкой под торцевой ключ (около 2мм), расположенный в правой контргайке. На более новых версиях его уже нет, поэтому снимите контргайку справа с помощью ключа на 17, удерживая ось торцевым ключом на 5мм или вторым ключом на 17мм.

6. Втулки Campag старого и нового стилей.

На новых втулках Mirage/Veloce левая контргайка может открутиться первой. Если это произойдет, то вытащите ось и механизм свободного хода на правую сторону резким рывком. Проделывайте все это аккуратно над тряпкой, чтобы на нее упали мелкие детали такие как пружины и собачки. Сейчас используется два типа пружин: с несколькими витками и с одним витком. Первые используются в старых втулках Hope, а также старых и новых Campagnolo, вторые в новых Hope, Campag, Shimano и множестве других легких втулок. Обратите внимание при разборке на очередность операций, а также особое внимание на ориентацию и расположение в частности сторону, с которой устанавливается ведущее кольцо и места расположения собачек.

7. Смазываем собачки.

Выдавите немного смазки на ведущее кольцо и убедитесь, что между собачкой и местом ее расположения есть немного смазки. Это место подвергается наибольшей нагрузке и сопротивлению, учтите, что любое усилие, приложенное к педали, передается на колесо через эти четыре или шесть точек контакта, поэтому они заслуживают наибольшего внимания. Положите немного густой смазки в место расположения пружины, чтобы она держалась на месте. Капните немного жидкого масла на ведущее кольцо. Убедитесь, что гибкие уплотнители установлены правильно, поправьте ногтем края уплотнителя, чтобы его резиновый край попал в предназначенную для него выемку. Убедитесь, что уплотнители находятся в своих канавках и при установке механизма свободного хода, избегайте смещения уплотнителей и их защемления.

8 Небольшие хитрости.

После установки пружин и собачек, оберните инструмент сжатия вокруг собачек (крючок должен быть направлен наружу). Аккуратно вводите втулку свободного хода обратно на ось, частично вставив собачки в ведущее кольцо, но оставив достаточно места для вытаскивания инструмента сжатия, расцепите его и аккуратно вытащите. Втулка свободного хода должна войти на место, поверните ее против часовой стрелки во время установки на место — это поможет собачкам попасть на свои места. Если у вас нет инструмента для сжатия собачек подойдет отрезок прочной нитки для шитья. Оберните ее пару раз вокруг втулки с собачками, чтобы зажать их, затем еще пару раз. Когда частично вставите втулку свободного хода на место, аккуратно вытяните нить. Установите контргайку.

9. Затягиваем стопорное кольцо кассеты.

Убедитесь, что стопорное кольцо правильно накручено, его можно легко накрутить с перекосом, особенно если оно из алюминиевого сплава. Если что-то не так, открутите его и накрутите снова. Момент затяжки лучше установить в 40Нм (примерно 30фут-фунт силы). Используйте гаечный ключ с длинной рукоятки 12 дюймов, прикладывая чуть меньше силы, чем на гайку оси. Для односкоростной цепи, закрутите гайки колеса, чтобы удерживать колесо (не затягивайте совсем) и проверьте натяжение цепи в самых «выступающих местах» (дело в том, что существуют определенные допуски на геометрию круглых деталей, которые могут слегка быть не круглыми, в результате при вращении колеса натяжение цепь будет чуть меняться). Медленно вращайте педали назад и найдите положение, в котором цепь провисает меньше всего и в этом положении окончательно затяните гайки колеса. Затягивание цепи в положении, когда шатуны дают наименьшее натяжение, приведет к усилению всех шумов от системы.

← Назад Вперед →

Как снять колесо с велосипеда своими руками

Каждому более или менее опытному любителю велопрогулок известно, как снять колесо с велосипеда. Эта манипуляция бывает нужна, когда требуется починка колеса: замена шины, спицы или обода или просто полная замена такового на новое и более совершенное. Даже самый дорогостоящий и продвинутый велосипед рано или поздно преподносит малоприятные сюрпризы наподобие деформаций обода, поврежденных спиц, камеры или покрышки. Изнашиваются и звездочки трансмиссии, что влечет за собой необходимость всё тех же вышеописанных действий.

Опытные велоспортсмены могут сами осуществить замену. Конечно, есть соблазн обратиться в профессиональную мастерскую, но стоимость таких услуг достаточно высокая. Да и опыт никогда лишним не бывает. Кроме того, не факт, что сервисная мастерская находится рядом с домом. Тащить велосипед на себе – занятие не из приятных. Не лучше ли немного повозиться с велобайком самостоятельно? Рассмотрим особенности замены переднего и заднего колес велосипеда.

В каких случаях нужно снимать колесо велосипеда

Снятие колес может потребоваться при наличии таких проблем.

  • Существенные повреждения обода;
  • Повреждение камеры, разрыв шины;
  • Перетяжка спиц и балансировка;
  • Переборка втулки;
  • Замена цепи велосипеда, задних звездочек.

Что касается инструментов, бывает достаточно гаечного ключа подходящего размера: рожкового или накидного. Разводным ключом пользоваться нежелательно, поскольку он «слизывает» углы гаек, по причине недостаточно плотного прилегания.

Длятого чтобы справиться с эксцентриковым креплением никаких дополнительных инструментов не нужно.

Как снять переднее колесо велосипеда

Здесь порядок действий зависит от того, какой тип тормозов используется на вашем велобайке. Если тормоза дискового типа, то снятию ничего не помещает. Тормоза ободного типа надо для начала разжать, чтобы иметь возможность беспрепятственно продолжить демонтаж. Чтобы было проще разжать тормоза, вытащите дугу, соединяющую колодки. Далее, чтобы снять переднее колесо, действуйте по такому алгоритму:

  • Переверните велосипед вверх тормашками. Сделайте это аккуратно, таким образом, чтобы он встал на сидение и руль. На руле имеется множество хрупких приспособлений, которые можно легко повредить. Это звонок, фары, акселерометры. Под переключатель скоростей велосипеда подложите мягкую ткань, чтобы не поцарапать деталь. Если вы пользуетесь гидравлической системой с тормозной жидкостью, держать велик перевернутым длительное время нельзя. Это чревато попаданием воздуха в трубки и последующей прокачкой тормозов. Назвать эту работу слишком трудоемкой нельзя, но это потребует дополнительных временных затрат;
  • Снимите колесо. Если оно закреплено гайкой, то раскручивайте ее до тех пор, пока ось втулки не выйдет из крепления свободно. Крепление на эксцентрик не требует никаких дополнительных инструментов и приспособлений для демонтажа. Эксцентриковое крепление часто встречается на велосипедах спортивного и горного типов;
  • Завершите демонтаж.

Важно! Нажимать на дисковые гидравлические тормоза без ротора между колодками нельзя, поскольку они могут сжаться и заклинить. Что усложнит процесс обратного монтажа, вплоть до возможной необходимости прокачки тормозов. Поэтому, заблаговременно позаботьтесь о какой-либо временной распорке между колодок.

Порядок обратной установки переднего колеса велосипеда

Здесь фигурируют те же действия, что и при снятии, только порядок действий обратный

  • Наденьте в крепление колесо велобайка так, чтобы не перепутать вращение. Информация о направлении вращения есть на покрышке, но нужно не забывать, что велосипед пока что находится «вверх тормашками». Это важно, иначе на ободе могут появиться «восьмерки»;
  • Зафиксируйте оси с помощью эксцентрика или гайки. Проверьте прочность крепления, чтобы колесо не смогло слететь во время езды;
  • Переверните велосипед;
  • Верните тормоза на исходное место (в случае, если речь идет об ободных тормозах).

По окончании всех манипуляций проверьте работоспособность “виновника торжества” и правильность работы тормозов.

Как снять заднее колесо самостоятельно

Демонтировать заднее колесо велика ничуть не сложнее, чем переднее. Чтобы процесс демонтажа был проще, снимите с оси цепь и разведите тормоза.

Обратный монтаж происходит по тому же принципу, что и с передним. Однако, при монтаже цепи проследите за правильностью ее установки на звездочку. Поэтому вначале нужно надеть цепь, а затем монтировать на крепление колесо.

Особенности обслуживание втулки скоростного велосипеда

Втулка – это деталь, которая нуждается в периодическом обслуживании. Периодичность ТО – каждые 2 тыс. км пробега. Это соответствует примерно 2-3 месяцам активной эксплуатации велобайка. Если появляется скрип, велосипед начинает хуже ехать, то проблема, скорее всего, во втулке. Ее нужно снять и осмотреть.

Главные причины неполадок, связанных со втулкой, — это плохая смазка подшипников велика и люфт. Повышенное трение или нарушение посадки приводят к тому, что износ детали наступает очень быстро. Для получения доступа ко втулке надо снять кассету при помощи съемника.

  • Вставьте съемник в гайку кассеты;
  • Используя гаечный ключ, вращайте съемник. Конечная цель – выкручивание шлицевой гайки;
  • Снимите малые звездочки, отложите их в сторону;
  • Удалите кассету.

Перед тем как начать разбирать втулку, ключом ослабьте натяжение спиц (потребуется ключ с выбитыми лунками). Ослабить спицы достаточно на ¼ оборота. Втулку приходится менять в том случае, если подшипники вместе с осью изношены полностью. Если этого нет, смазки вполне довольно. Извлеченные детали выдержите в растворителе, а затем смажьте. Перекошенные подшипники лучше не регулировать, а заменить, поскольку в таком состоянии они однозначно неисправны.

Как установить заднее колесо на многоскоростном велосипеде

Правильно проведенный ремонт велосипедного колеса – это не только и не столько правильная разборка, установление неполадки ,но и сборка. Весь набор деталей нужно собрать строго в обратной последовательности.

  • Разместите все комплектующие втулочного механизма в барабан и закрепите при помощи контргаек;
  • Насадите барабан на спицы велобайка;
  • Затяните спицы на то число оборотов, на которое они были раскручены. Закручивание гаек на спицах производится в сторону, противоположную раскручиванию. Если барабан все равно болтается, то затянуть его нужно сильнее;
  • Наденьте кассету на втулку, соблюдая такой порядок: основные, затем одиночные, маленькие звезды. Последний этап – затягивание механизма кассеты при помощи хлыста.

Теперь остается лишь смонтировать на раму заднее колесо многоскоростного велосипеда. Наденьте цепь на одну из звездочек, затем вставьте ось в дропаут. Сборка завершена. Осталось только закрутить гайку оси или эксцентрик. Покрутите педали, проследите за цепью, как она передвигается по звездочкам. Если все нормально, то скоростной велосипед готов к езде.

Итоги

Сталкиваться с теми или иными неполадками велобайка так или иначе приходится любому велосипедисту. Несмотря на несложность манипуляций, первое снятие и замена колеса, как правило, отнимают немало времени. В дальнейшем, напрактиковавшись, переборка, демонтаж и монтаж будут занимать буквально минуты.

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников.

Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники.

Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.

Всем успешного ремонта.

P.S. Если вы хотите себе надежную втулку, то следует присмотрется к втулкам под кассеты, так как они более надежны в эксплуатации.

(Visited 3 129 times, 31 visits today)

Источник: http://VeloBoy.ru/snyatie-i-ustanovka-treshhotki/

Как снять трещетку с колеса велосипеда: необходимые инструменты, пошаговая инструкция

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате.

Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе.

Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Интересно знать! Трещетка устанавливается только на бюджетные втулки, состоящие из двух подшипников и вала. Кассеты – на специальный барабан, в котором присутствует два подшипника.

Самостоятельно выполнить процедуру снятия достаточно просто. Все, что нужно – обзавестись соответствующим набором инструментов. Итак, перед тем, как снять трещетку с колеса, необходимо использовать следующие приспособления:

  • специальный съемник;
  • разводной или гаечный ключ на 24 или 27 миллиметров, в зависимости от того, какая модель детали установлена на вашем велосипеде;
  • рожковый ключ на 15 миллиметров, с помощью которого необходимо снять втулку с колеса;
  • также используется штифтовый ключ, но в очень редких случаях;
  • если в конструкции предусмотрено наличие «ореха», потребуется кернер с тонкими гранями.

Если целью снятия является не замена, а плановое обслуживание, вам также понадобится не литиевая смазка.

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью).

Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции.

Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Срочно демонтировать трещетку с колеса надо при наличии ситуации, когда в процессе плавного педалирования отмечается резкое проскакивание педалей . Такой эффект наблюдается при неправильном подборе масла, когда вы подготавливали велосипед к весне после его хранения на балконе зимой.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы.

Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом.

Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально.

После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Видео

Чтобы понять, как снять трещетку с колеса велосипеда, необходимо посмотреть полезное видео.

Источник: https://veloprofy.com/care/kak-snyat-treshhetku-s-zadnego-kolesa-velosipeda/

Снятие трещотки и кассеты

Блок задних звездочек (кассета) монтируется на трещотке. Обслуживание кассеты сводится к очистке ее от грязи, которая попадает между звездочками.

Устройство разных кассет примерно одинаково, они отличаются только количеством звездочек (от 5 до 9) и способом их крепления друг к другу. На многих кассетах звездочки просто стянуты винтами.

В этом случае наиболее изношенные звездочки можно заменить новыми. Иногда блок звездочек выполняется неразборным (звездочки склепываются в единый блок).

Это повышает его прочность, но тогда при износе некоторых звездочек придется менять всю кассету.

Способы крепления кассеты с трещоткой на втулку могут быть различными. Современные импортные велосипеды содержат задние втулки с навернутыми трещотками. Корпус такой втулки имеет на правой стороне резьбу, на которую навинчивается трещотка вместе с кассетой.

Если у Вас 7 и меньше звезд, то, скорее всего, звезды имеют трещотку в себе и для их снятия необходим съемник для отворачивания всей трещотки целиком. Вообще-то, на 7 скоростей кассеты тоже есть, просто для них втулка используется другая — с более коротким барабаном. Если же кол-во звезд 8 или 9, то обычно применяется кассетная втулка и трещотка установлена на втулке.

Снятие трещотки (для втулок с навернутой трещоткой)

На таких втулках кассета снимается вместе с трещоткой, поэтому при регулировке подшипников или замене спиц разбирать кассету не требуется. Это нужно делать только для замены самих звездочек.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки. Внутренняя поверхность такой трещотки имеет шлицы, в которые надо вставить соответствующий съемник.

Блок звездочек здесь вращается на корпусе трещотки. Сам корпус навинчен на втулку и съемник вставляем в корпус.

Вставляем съемник в шлицы на трещотке, и отворачиваем ее разводным или рожковым ключом.

При отворачивании, возможно, придется применить значительное усилие. Рекомендуем использовать газовый ключ или ключ с длинной рукоятью на 24. Резьба у трещотки левая, откручивается по часовой (против свободного хода трещотки).

Затем снимаем кассету вместе с трещоткой и защитное пластиковое кольцо.

Если вы собираетесь заменить колесо, оставив старую трещотку, то покупайте колесо со втулкой именно под трещотку. У такой втулки вы увидите только ось без барабана втулки.

Снятие кассеты

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки (в принципе, можно и не снимать, но со снятой кассетой регулировать втулку удобнее), или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

Кассета притянута к трещотке шлицевой гайкой. Для того, чтобы отвернуть эту гайку, нужен специальный инструмент — съемник кассеты. А для того, чтобы кассету удержать (отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса — против часовой стрелки), необходим хлыст.

Звездочки кассеты надеты на корпус трещотки и стянуты широкой гайкой специальной формы. Применена втулка со встроенным храповым механизмом. Между звездочками проложены пластмассовые шайбы.

При разборке кассеты надо учесть, что важен не только порядок следования звездочек, но и их ориентация относительно друг друга. Шайбы тоже могут отличаться по диаметру и толщине, поэтому все снимаемые детали имеет смысл аккуратно раскладывать в ряд.

Для отворачивания гайки потребуется специальный шлицевой ключ, а для удерживания кассеты от поворота нужен хлыст, потому что направление вращения гайки при отворачивании совпадает с направлением свободного вращения трещотки.

Надеваем цепь хлыста на самую большую звездочку кассеты. Отворачиваем гайку ключом, удерживая кассету хлыстом.

Если у вас нет хлыста, то вместо него можно использовать старую цепь, неким образом закрепив её, чтобы она удерживала паук. Также можно использовать старую тряпку потолще и побольше. В несколько слоев складываем и набрасываем на паук, держа его руками. Паук держится всей ладонью через тряпку и вертится при этом ключем.

Снимаем гайку. Затем снимаем с корпуса трещотки все звездочки и шайбы, соблюдая их порядок. При необходимости снимаем барабан втулки с оси.

Кассеты и трещотки Shimano

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

По сути, никаких принципиальных отличий от описанного выше способа нет. Особенность только в используемом съемнике: он должен иметь ось, которая вставляется в кассету.

Отличие только в том, что несколько маленьких звездочек могут надеваться на трещотку независимо, и между ними должны находится шайбы — прокладки. Эти звездочки и шайбы надо аккуратно снять так, чтобы они не рассыпались при разборке. Лучше их снимать по одной, и аккуратно где-нибудь раскладывать, чтобы не перепутать при сборке.

Это относится к восьмизвездным кассетам Shimano HG-30/HG-40/HG-50-8.

Снятая кассета Shimano:

Источник: http://spbvelo.ru/content/snyatie-treshchotki-i-kassety

Как правильно снять велосипедную трещотку?

Трещотка – это механизм, который неразрывно связан с втулкой заднего колеса. Он снимает необходимость крутить педали без остановки и передает вращающий момент от цепи к педалям. Трещотка достаточно проста в обслуживании. Просто по мере необходимости ее нужно очищать от грязи и травы. Однако в некоторых случаях возникает необходимость снять трещотку.

Давайте детально рассмотрим, как выглядит правильный алгоритм действий.

Когда появляется необходимость снимать трещотку?

  • Затяжка подшипников втулки заднего колеса
  • Необходимость замены сломанных собачек
  • Износ зубьев звездочек
  • Замена спицы во втулке заднего колеса

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к снятию трещотки, проверьте, что имеете в наличие все необходимые инструменты. Это:

  • Разводной ключ
  • Гаечный ключ
  • Съемник трещотки
  • Рожковой ключ
  • Сухая чистая тряпка, не имеющая ворсистой поверхности
  • Молоток
  • Жидкая смазка

Не путайте трещотку и кассету. Это абсолютно разные комплектующие и не стоит думать, что они взаимозаменяемы. Главной отличительной особенностью трещотки является внутренняя втулка, которая накручена на резьбу заднего колеса.

Именно поэтому для того чтобы снять данную комплектующую, вам понадобится специальный съемник, о котором мы говорили выше. Не путайте этот инструмент со съемником для кассеты.

В отличие от универсальных инструментов, они имеют абсолютно разные шлицы и предназначены для конкретных комплектующих.

Снимаем трещотку с велосипеда

Для того чтобы демонтировать трещотку, вам необходимо выполнить определенный алгоритм действия:

  1. Снимаем заднее колесо.
  2. Вынимаем ось из втулки.
  3. Ставим колесо в вертикальное положение и упираемся им в стену.
  4. Вставляем съемник в трещотку и с помощью ключа больших размеров скручиваем ее. Очень важно проводить круговые движения против часовой стрелки.
  5. Разбираем механизм трещотки. Для этого конусную гайку необходимо крутить по часовой стрелке.

Что делать, если трещотка прикипела?

Если трещотка эксплуатировалась более двух лет, она может намертво прикипеть к втулке и открутить ее при помощи стандартного съемника не получится. В этом случае вам понадобится двухплечевой рычаг. Сделать его можно своими руками. Для этого достаточно найти железную трубу размером до 50 сантиметров и соединить ее с разводным или рожковым ключом. Затем вы выполняете следующие манипуляции:

  1. Берем два коротких болта с соответствующими им гайками.
  2. Один болт вставляется в ручку разводного ключа, а другой в съемник трещотки. Для надежной фиксации они прихватываются гайками.
  3. У нас получится механизм, называемый двухплечевой рычаг. Сильно надавливаем вниз, пока не почувствуем, что сорвали трещотку.

Если вы все сделали верно, для снятия трещотки вам потребуется не более нескольких минут.

Как правильно производить ремонт трещотки?

Разобрав механизм трещотки, изучите состояние масла внутри него. Если оно слишком темного цвета с явным присутствием металлических частиц, скорее всего, износилась поверхность подшипников и есть необходимость полной замены всего узла.

Если шарикоподшипники трещотки имеют различные вмятины и другие повреждения, обязательно замените их на новые. Собирая трещотку, тщательно просушите внутренние поверхности от влаги. Для этого подойдет обычный бытовой фен или компрессор. Затягивая конусную гайку не жалейте силы, иначе не избежать люфта.

В обслуживании байка очень важен уход за всеми его комплектующими, поэтому не затягивайте с ремонтом и проводите необходимые работы вовремя!

Источник: https://sportiv.ru/bikes/blog/sborka_i_nastrojka_velosipeda_sovety_po_uxodu/kak_pravilno_snyat_velosipednuju_trethotku/

Как разобрать велосипед для перевозки

Ряд действий вам нужно совершить еще до первой перевозки – это получить базовые знания о конструкции велосипеда. В статье мы будем использовать такие слова как «рога», «шестигранник», «манетки», «верхнее и нижнее перо», «V-Brake», «вилка», «петух», «ротор» и другие – все эти слова должны быть вам понятны и привычны.

  • крупные груженные сумки (велоштаны, корзина и другое). Велобагажник и мелкие сумки с велосипеда можно не снимать
  • фонарик с руля велосипеда (иначе можно случайно поломать его крепление)
  • музыкальную колонку, велокомпьютер (во избежание случайных повреждений)
  • лежак на руль (в зависимости от конструкции можно не снимать)
  • переднее крыло (щиток). Крылья бывают быстросъемные и стационарные. В первом случае, для снятия щитка не требуется инструмента, во втором случае требуется открутить болт – найдите подходящий инструмент для его снятия
  • Если вы часто перевозите велосипед, выбирайте быстросъемный щиток или укороченный из гибкого пластика. Для щитков другой конструкции не забудьте взять с собой инструмент для его снятия.

    2. Расстегните V-Brake перед снятием колеса (если у вас ободные тормоза)

    Для этого сожмите руками колодки и вытащите рубашку троса. Зажать V-Brake (вернуть в изначальное положение) после перевозки велосипеда можно будет также просто и без последствий.

    3. Опустите вниз до упора подседельный штырь с седлом

    Опускать седло не обязательно, но если оно высоко поднято и мешает зачехлению велосипеда – лучше уменьшить габариты велосипеда за счет седла. Нужно отжать элемент крепления (крепежную гайку или эксцентрик) и раскрутить его. После этого седло нужно опустить вниз и заново зажать эксцентрик / гайку.Если вы ездите с подседельной сумкой — удобнее снять сумку вместе с седлом и подседельным штырем. Таким образом, после поездки, вам не придется заново крепить сумку к велосипеду. Седло удобнее будет снимать после снятия с велосипеда переднего колеса.Сделайте на подседельном штыре небольшую отметку, чтобы не тратить время потом на установку оптимальном высоты седла.

    4. Снимите переднее колесо

    Для снятия колеса удобнее перевернуть велосипед: поставить его на седло и руль. Удачно, если у вас велосипед с рогами – перевернутый велосипед станет на них. Если велосипед без рогов – будьте осторожны и непоспешны – перевернутый велосипед может стать на манетки и другое оборудование, установленное на руле.Положите под руль кусок ткани или газету, чтобы предотвратить появление царапин. Также поступите и с седлом, чтобы его не испачкать.Колеса крепятся к раме велосипеда несколькими способами, среди которых наиболее распространены: эксцентриком или болтом. Для снятия колеса велосипеда с болтовым креплением понадобится инструмент. Это рожковый или накидной ключ нужного размера (чаще всего 14-15 размер).Обязательно проверьте дома, подходит ли взятый вами ключ для снятия колеса, и снимается ли оно вашими силами! Колесо могло прикореть. В таком случае до поездки необходимо брызгать место крепления болта WD-40 (вэдэшкой) или аналогичными средствами.С эксцентриковыми колесами все намного проще – их можно снять без инструментов. Для того, чтобы снять колесо, просто отожмите эксцентрик (переведите положение зажима эксцентрика в противоположную сторону) и прокрутите пару витков пока не почувствуете, что колесо легко двигается.Будьте внимательны, если вы раскрутите эксцентрик слишком сильно, его элементы могут высыпаться, есть риск потерять пружины.Если вы часто перевозите велосипед, выбирайте колеса с креплением на эксцентриках. Следите за состоянием эксцентриков, со временем они снашиваются и требуют замены.При установке колеса обратно после перевозки переверните велосипед и поставьте его на седло и руль. Проверьте, чтобы колесо стало нужной стороной (ротор был со стороны калипера).Перед тем, как отправить в путь, проверьте переднее колесо – прокрутите его. Колесо должно свободно крутиться и не цеплять тормозные колодки. Иногда, после съема переднего колеса и перевозки возникает необходимость донастроить передний дисковый тормоз. Поэтому вам необходимо знать азы настройки дисковых тормозов.

    3. Зачехлите велосипед

    Упаковать полуразобранный велосипед можно в чехол из ткани, купленный или пошитый самостоятельно. Также можно сделать упаковку для велосипеда из подручных материалов.

    Упаковка велосипеда из подручных материалов

    Для одноразовой упаковки велосипеда нужно купить или найти:

    • большой кусок полиэтиленовой пленки либо мусорные пакеты
    • моток скотча
    • Замотайте элементы велосипеда в полиэтилен и зафиксируйте скотчем.Скотч может не продаваться на мелких станциях, его лучше брать из дома в достаточном для поездки количестве.

      Упаковка велосипеда в чехол

      • Удобнее начинать чехление велосипеда, когда он перевернут (стоит на седле и руле). Руль велосипеда с вилкой (после снятия переднего колеса и щитка) проворачивается на 90 градусов в сторону заднего переключателя.Если педали не сняты, прокрутите их так, чтобы со стороны заднего переключателя педаль была низко к земле (если велосипед перевернут – то находилась сверху).
      • Накиньте на велосипед чехол, зафиксируйте его (закройте замок, соедините липучку, пуговицы на боку и т.д.)
      • Переверните велосипед, если он стоял на руле и седле. Придерживаете чехол, чтобы его положение не поменялось во время разворота велосипеда
      • На правую, опущенную вниз педаль, поставьте снятое переднее колесо. Ротор, если у вас дисковый тормоз, должен смотреть внутрь велосипеда.Колеса можно дополнительно зафиксировать к раме велосипеда
      • Положите внутрь чехла щиток, велосумки. Теперь чехол можно закрыть сверху. Он готов к переноске!
      • Предлагаем вашему вниманию статьи: «Чехол для велосипеда: какой выбрать?», «Велочехол — неожиданные применения» Процесс зачехления велосипеда у опытных путешественников занимает не более 5 минут. На сайте malpa.by представлено несколько велочехлов на велосипед с одним снятым колесом.

        Как разобрать и зачехлить велосипед с двумя снятыми колесами

        1. Чтобы разобрать велосипед со снятием двух колес, нужно сперва повторить тебе действия, что и при снятии одного колеса

        Подробнее о том, как это сделать – читайте выше. Необходимо:

        • снять лишние предметы с велосипеда
        • расстегнуть V-Brake (теперь не только на переднем колесе, но и на заднем)
        • опустить или снять седло
        • снять переднее колесо
        • Снятие заднего колеса не отличается принципиально от снятия переднего, но ему сопутствует несколько дополнительных действий:

          • отожмите эксцентрик и открутите его полностью, придерживая с другой стороны установочную гайку
          • снимите эксцентрик, вынув его ось из втулки колеса. Закрутите на снятом эксцентрике установочную гайку, чтобы пружинки не потерялись
          • снимите колесо, для удобства нужно оттянуть лапку заднего переключателя назад и приподнять цепь велосипеда
          • 3. Открутите задний переключатель скоростей с петухом от рамы велосипеда

            Если вы просто снимите заднее колесо, то задний переключатель будет выступать за пределы рамы. Переключатель – дорогая и ценная деталь велосипеда, поэтому нужно позаботиться о нем и обезопасить от случайных ударов.Для снятия заднего переключателя вам понадобится шестигранник. Нужно открутить болт, который соединяет петух с рамой велосипеда. Как только болт раскручен – прикрутите фиксирующую гайку к снятому петуху, чтобы она не потерялась.Теперь нужно закрепить переключатель скоростей с петухом к раме велосипеда так, чтобы ему не угрожала опасность удара. Переключатель можно зафиксировать резинкой или скотчем внутри между двумя верхними перьями рамы велосипеда. Обратите внимание на свисающую цепь, ее также лучше зафиксировать к раме, чтобы не мешалась и не путалась.

            4. Снимите ротор с колеса (если у вас дисковые тормоза)

            Ротор достаточно легко можно погнуть, снятие его обезопасит. Для этого нужно будет открутить 6 болтов. После снятия ротора закрутите болты на место во избежание их утери. Если вы откажитесь от этого шага разборки велосипеда, при упаковке заднего колеса в чехол следите, чтобы колесо стало в безопасном для ротора положении.

            5. Открутить одну педаль (левую), по необходимости — две

            Для этого педаль разжимается специальным инструментом (в зависимости от типа педалей), затем откручивается руками до тех пор, пока не снимется. Обратите внимание, что одна из педалей откручивается в противоположную сторону. После перевозки педаль закручивается в обратном порядке (сперва можно руками закручивать, потом докрутить инструментом).

            6. Зачехлите велосипед

            • На перевернутый велосипед накиньте чехол и соедините чехол по бокам.
            • Переверните велосипед, придерживаете чехол.
            • На опущенную вниз педаль поставьте одно из снятых колес. Второе колесо поставьте с другой стороны от рамы (с которой педаль снята) или возле первого колеса, чтобы в треугольник рамы смотрели звезды кассеты заднего колеса. Если вы не снимали с колес роторы, то внутрь рамы должны смотреть роторы. Внутри рамы велосипеда эти элементы велосипеда обезопасены от удара.
            • Зафиксируйте колеса к раме. Лучше в двух местах: сверху и снизу.
            • Положите внутрь чехла щиток, велосумки. Теперь чехол можно закрыть. Он готов к переноске! На сайте malpa.by представлен велочехол «Компакт» для велосипеда с двумя снятыми колесами.
            • Как разобрать и зачехлить велосипед для перевозки самолетом

              Читайте в нашей статье «Перевозка велосипеда в самолете».С велосипедом путешествовать просто, а с велочехлом все направления для путешествия для вас открыты!

Источник: https://malpa.by/article/125-kak-razobrat-velosiped-dlya-perevozki.html

velo-travel.com |

Тема статьи: В данной статье, мы коротко расскажем о разнице между трещоткой и кассетой. А также расскажем, что лучше, и когда лучше.

Для кого статья: Статья предназначена для тех, то хочет собрать качественный велосипед именно под свои параметры, не больше и не меньше.

Статьи по теме: Колеса. Как выбрать велосипед?

Вывод: Для вело-туризма подходит как резьбовой тип задних звезд, так и кассеточный. Все зависит от размера вашего кошелька. Но важно знать особенности конструкций каждого типа для избежания неприятных ситуаций.

Из этой статьи вы узнаете:

1. Трещотки – это слишком просто, но нужно знать, как правильно их открутить и закрутить.

2. Кассеты – это еще проще трещотки. Но надо знать, как их правильно выбрать.

Трещотка – это механизм, состоящий из храповика и звезд, которые передают крутящий момент от передних звезд к заднему колесу. Трещотки бывают как резьбовые, так и шлицевые. Очень часто под словом «трещотка» понимают резьбовую трещотку. Такая «штука» устанавливалась на топовые велосипеды середины 20-ого века и на самые простые велосипеды наших времен.

Почему резьбовая трещотка? Получается так, что в резьбовой трещотке храповой механизм установлен снаружи втулки. Такая система есть ненадежной и уже устаревшей. Одновременно трещотки самые простые и дешевые. Стоимость трещотки, которая сможет откатать выше 3 тыс.км. без проблем – около 10 долларов, что есть очень приятно для кармана

Источник: http://velo-travel.com/velosipednye-sostavnye/chto-takoe-treshhotka-kasseta.html

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

Источник: http://veloservis.at.ua/publ/kak_mozhno_razobrat_i_snjat_treshhotku_na_velosipede/1-1-0-26

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

  1. Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
  2. По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
  3. Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
  4. Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Инструмент для работы

  1. Съемник трещотки.
  2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями.

    Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.

  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
  4. Толстая безворсовая тряпка.
  5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
  6. Молоток никогда не помешает.
  7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы.

В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

У трещотки наименьшая звезда не бывает меньше, чем с 14-ью зубьями, а её более современная модификация — кассета — может иметь ещё меньшие звездочки, с 11-ью или 12-ью зубьями

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Внутренняя втулка трещотки

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Велосипедные съемники: для трещотки — слева и два разной конструкции, но взаимозаменяемые, для кассеты — справа

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Лучший инструмент для задней ступицы велосипеда - Отличные предложения на инструмент для задней ступицы велосипеда от глобальных продавцов инструментов для задней ступицы велосипеда

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для инструмента для задней ступицы велосипеда. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший инструмент для задней втулки велосипеда вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели инструмент для задней ступицы велосипеда на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в инструменте для задней ступицы велосипеда и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести bike rear hub tool по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

: манжета с колпачком и конусом

В этой статье обсуждается регулировка и капитальный ремонт ступиц типа «чашка и конус».Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и регулируются. См. Соответствующую статью о службе Freehub.

1

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

Какие инструменты мне нужны?
  • Конусные ключи, см. Ключи серии DCW и SCW - всегда используйте наименьший размер, который подходит
  • Настольные тиски и осевые тиски (AV-1 или AV-5), чтобы надежно удерживать колесо для облегчения работы
  • Комбинированные ключи, которые подходят или регулируются гаечный ключ
  • Магнит-карандаш
  • Смазка, PPL-1 Polylube 1000
  • Хомуты
  • Растворитель, например CB-4 Bio ChainBrite ™
  • Тряпки
  • Велосипедные втулки могут быть регулируемыми конусообразными или нерегулируемыми картриджами.Опорные поверхности регулируемого типа можно отрегулировать по зазору подшипника. Типы картриджей обычно не могут быть отрегулированы на износ или люфт. Оба типа могут быть как со свободной втулкой, так и с резьбовой муфтой свободного хода.

    Базовая система подшипников показана ниже. Чашка обычно плотно прилегает к корпусу ступицы. Конус захватывает шарикоподшипник. Контргайка прижимается к конусу, чтобы конус не двигался. Если есть люфт из-за люфта подшипника, конус можно переместить ближе к чашке.

    Современные бесплатные хабы имеют тенденцию быть более сложными. К ступице будет прикреплен механизм свободной ступицы. Зубья кассеты прикрепляются к втулке. Возможно удаление и обслуживание Freehub в отдельной операции. См. Сервис Freehub. Ниже показана типичная задняя ступица со свободной ступицей.

    Части стандартной задней ступицы Shimano®: (A) кожух ступицы, (B) шариковые подшипники, (C) ось, (D) конусы, (E) шайбы / распорки, (F) контргайки, (G) резиновое уплотнение 2

    Ступица для картриджных подшипников

    Ступицы с подшипниками картриджного типа не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно разобрать и отрегулировать.По мере износа картриджных подшипников и появления люфта весь картридж заменяется. Обслуживание концентратора картриджей в этой статье не рассматривается.


    Ступица с обычным картриджным подшипником

    4

    Осмотр ступицы и деталей

    Осмотрите чашки и конусы ступицы на предмет точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы проследить путь пеленга.Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера пройдет по ямкам.

    Проверить шарикоподшипники на блеск и яркость. Если шары тусклые, их следует заменить. Если чашка повреждена, ее обычно нельзя заменить. Потребуется новый концентратор. Конусы обычно доступны в качестве запасных частей.

    При осмотре оси катить ось по ровной поверхности. Осматривайте ось близко к поверхности и следите за зазором в виде осевых валков.Изогнутые оси нельзя перегибать. Требуется новая ось.

    Как выбрать лучшую втулку Dynamo для велотуров и байкпаков

    Втулки Dynamo становятся все более и более распространенными на велосипедах, используемых для велотуризма и байкпакинга. Это можно объяснить недавними улучшениями в выходной мощности и эффективности динамо-концентраторов, усовершенствованием светодиодного освещения и постоянно обновляющейся технологией зарядки.

    На рынке имеется всего несколько динамо-втулок, но между ними есть некоторые существенные различия.В этой статье будет подробно рассмотрено все, что вам нужно знать о втулках динамо.

    Размеры оси

    Самым распространенным размером для туристических велосипедов по-прежнему является 9-миллиметровый быстросъемный, но с учетом того, что стандарты осей меняются как на дороге, так и на бездорожье, теперь мы находим туристические и велосипедные велосипеды, доступные с шестью вариантами оси.

    1. Быстроразъемное соединение 9 мм - 100 мм
    2. Дорожное соединение с сквозной осью 12 мм - 100 мм
    3. Сквозная ось MTB 15 мм - 100 мм
    4.Сквозная ось MTB Boost 15 мм - 110 мм
    5. Быстроразъемное соединение Fat Bike - 135 мм
    6. Сквозная ось Fat Bike 15 мм - 150 мм

    Разъемы

    Существуют две различные распространенные формы лопаточного соединителя - конструкция Shimano и конструкция Schmidt SON. Ни один из вариантов нельзя назвать «лучше» - они оба выполняют одинаковую работу по передаче энергии по кабелю. Из-за разделения рынка типов разъемов динамо-фонари и USB-зарядные устройства, как правило, не имеют разъемов, прикрепленных к концам кабеля.

    Менее распространенной конструкцией соединителя является дропаут вилки Schmidt SL. Это действительно изящный дизайн; соединение происходит между краем ступицы и пластиной для выпадения вилки, припаянной к проводке. Практически все ступицы Schmidt выполнены в версии SL. К сожалению, вы редко встретите выпадение Schmidt SL на каких-либо вилках, кроме изготовленных на заказ.

    L-R: Лопаточный соединитель Shimano, лопаточный соединитель Шмидта, дропаут Schmidt SL.

    Характеристики мощности

    Существуют три различных спецификации мощности для втулок динамо: 1.5 Вт, 2,4 Вт или 3 Вт (все при 6 В). Учитывая, что туры и велосипедные прогулки часто проводятся на скоростях ниже 25 км / ч / 15 миль в час, самый мощный вариант (3 Вт) необходим для зарядки USB-устройств, а также он лучше всего подходит для низкоскоростного освещения. Тем не менее, ступицы мощностью 2,4 Вт обеспечивают достаточную мощность, если вы путешествуете с колесами меньшего диаметра (16-20 дюймов), а ступицы мощностью 1,5 Вт подходят для освещения вашего пути на более высоких скоростях (например, 25 км / ч / 15 миль в час).

    Количество спиц

    Ступицы

    Dynamo имеют все: от 20 отверстий под спицы для легкого карбонового колеса до 48 отверстий для самого прочного тандемного колеса.В большинстве туристических и велосипедных велосипедов используется от 28 до 36 спиц. Хотя количество спиц имеет значение, равномерно сбалансированное натяжение спиц на колесе и жесткий туристический обод, как правило, имеют наибольшее значение с точки зрения прочности.

    Динамо-концентраторы с разной скоростью обеспечивают разное количество энергии для ваших фонарей и зарядных устройств USB. Количество энергии, которое обеспечивает динамо-концентратор, будет в основном зависеть от света или зарядного устройства USB, но есть также несколько уловок, которые производители динамо-концентраторов используют для увеличения своей выходной мощности.

    Концентраторы

    Dynamo в сочетании с мощными зарядными устройствами USB обеспечат уровень зарядки смартфона от 12 км / ч (см. 2,5 Вт на графике). Тем не менее, некоторые комбинации концентраторов и зарядных устройств не будут обеспечивать мощность 2,5 Вт до 20 км / ч.

    Когда мы сравним выходную мощность на разных скоростях для зарядного устройства kLite USB (см. График выше), вы заметите, что зеленая линия Shimano UR700 обеспечивает максимальную мощность на всех скоростях, а красная линия SP PD- 8 минимум. На скорости 15 км / ч UR700 обеспечивает в три раза большую выходную мощность, что весьма существенно, учитывая, что оба концентратора имеют одинаковую мощность 3 Вт.

    Тем не менее, если вы хотите получить высокую мощность от вашей динамо-втулки, вы должны заплатить за это дополнительным сопротивлением.

    Если вы когда-нибудь брали в руки втулку динамо-машины и пытались раскрутить ось, вы знаете, что они кажутся невероятно «зазубренными». Это результат того, что серия мощных магнитов проходит через катушку и, в свою очередь, создает электрический заряд. Без подключенного света или USB-зарядного устройства это сопротивление лишь незначительно влияет на вашу скорость из-за эффекта маховика вращающегося колеса.Согласно приведенному выше графику, сопротивление составляет от 1 до 5 Вт в зависимости от скорости езды и модели ступицы.

    Когда вы подключаете к хабу фонарь или зарядное устройство, сопротивление увеличивается. Величина сопротивления в основном зависит от подключенного света или USB-зарядного устройства, но между концентраторами тоже есть различия. На приведенном выше графике показано, как четыре разных динамо-втулки работают с самым ярким динамо-фонарем, доступным в настоящее время, kLite Bikepacker Ultra. Как видите, сопротивление увеличивается с увеличением выходной мощности и скорости.При максимальной яркости при использовании ступицы SP PD-8 (25 км / ч) сопротивление на ступице составляет около 24,5 Вт, что, вероятно, будет где-то между 12-20% от общей мощности педали. Это много.

    Вы можете прочитать полный анализ испытаний динамо-втулки ЗДЕСЬ.

    Более эффективный концентратор превратит большую часть мощности вашей педали в мощность для ваших фонарей или зарядного устройства. Мы можем узнать, насколько эффективна динамо-втулка, сравнив ее выходную мощность и сопротивление при разных скоростях.

    Показатель эффективности сильно различается для разных концентраторов. Например, на скорости 15 км / ч концентратор Schmidt SON28 обеспечивает 1,9 Вт для вашего USB-устройства, но потребляет 3,2 Вт мощности вашей педали (см. График выше). Это означает, что 59% сопротивления SON28 будет направлено на зарядку вашего устройства. Для сравнения, SP PD-8 выдает 0,9 Вт, но потребляет 4,6 Вт. В этом случае на зарядку устройства уйдет только 20% сопротивления PD-8.

    Средние значения теста зарядки (четыре разных зарядных устройства):
    1.Концентратор SON28 - эффективность 57%
    2. Концентратор 3D32 - эффективность 44%
    3. Концентратор UR700 - эффективность 39%
    4. Концентратор PD-8 - эффективность 34%

    Средние значения тестов освещения (четыре разных динамо-света):
    Концентратор SON28 - эффективность 44%
    Концентратор 3D32 - эффективность 37%
    Концентратор PD-8 - эффективность 31%
    Концентратор UR700 - эффективность 30%

    Вы можете прочитать полные результаты эффективности динамо-втулки ЗДЕСЬ.

    Schmidt является отраслевым стандартом для динамо-втулок с точки зрения эффективности и надежности.Эти хабы немецкого производства также самые дорогие. Несмотря на это, я предпочитаю эти ступицы динамо-машины с 2008 года. Ожидается, что подшипники будут нуждаться в обслуживании только после 50 000 км пробега из-за сочетания надежного атмосферного уплотнения и высококачественных герметичных подшипников SKF (на самом деле я никогда не пришлось заменить подшипники в любой из моих ступиц). В комплект поставки ступиц Schmidt входит пятилетняя гарантия.

    Хабы

    Schmidt были протестированы на самое низкое сопротивление без подключенного устройства или света - всего 1.Сопротивление от 4 до 1,9 Вт (10-30 км / ч). А с подключенным светом или зарядным устройством USB они создают самое низкое сопротивление среди всех концентраторов, в результате чего эффективность зарядки составляет 57%, а эффективность освещения составляет в среднем 44%.

    Quick Release
    SON28 без диска - 32, 36h
    SON28 диск - 28, 32, 36h
    SON28 Tandem - 40, 48h
    SON28 диск 135 - 32h
    SON28 диск 135 VR - 32h

    Сквозная ось - Диск
    SON28 12мм - 28, 32, 36h
    SON28 15мм - 28, 32, 36h
    SON28 15мм Boost 110-32, 36h
    SON28 15мм 150-32h

    Динамо-втулки

    SP - это самые легкие из доступных динамо-втулок, к тому же они довольно скромны по цене.Последние поколения известны своей надежностью, но, к сожалению, они не самые лучшие - у них более низкий КПД и выходная мощность по сравнению с другими концентраторами. Тем не менее, SP создает некоторые уникальные конфигурации ступиц, которые вы не найдете больше нигде, в том числе для шоссейных велосипедов с небольшим количеством спиц (20 и 24 отверстия). Кроме того, их 15-миллиметровые втулки со сквозной осью буквально вдвое дешевле Schmidt. SP дает вам выбор между креплениями тормозного ротора на многих ступицах: с 6 болтами (например, P D -8X) или центральным замком (например.P L -8X).

    Quick Release
    PV-8 без диска - 20, 24, 28, 32, 36h
    Диск PD-8 - 20, 24, 28, 32, 36h

    Сквозная ось - диск
    PD-8X-M 12 мм - 32, 36 ч
    PD-8X 15 мм - 32, 36 ч
    PD-8X-110 15 мм - 32, 36 ч
    PD-8X-150 15 мм - 32, 36 ч

    Shimano производит большинство динамо-концентраторов в мире, поэтому можно с уверенностью сказать, что они кое-что о них знают. Втулки Shimano очень надежны, удобны в обслуживании и, как правило, самые дешевые.Кроме того, они блестящие исполнители. Последняя модель, UR700, является самой мощной из доступных динамо-втулкой (настоятельно рекомендуется для бездорожья или холмистых регионов), в то время как остальные втулки обладают второй лучшей эффективностью зарядки и освещения.

    Модели Deore LX и Alfine по сути идентичны, в то время как втулка динамо Deore XT теряет 56 граммов благодаря алюминиевой оси и катушке. Лучшие динамо-втулки (UR700 и UR705) экономят еще 30-50 граммов.

    Quick Release
    Диск Alfine S501 - 32, 36 ч
    Диск Deore LX T670 без диска - 32, 36 ч
    Диск Deore LX T675 - 32, 36 ч
    Диск Deore LX 3N72 без диска - 32, 36 ч
    Диск Deore LX 3D72 - 32, 36h
    Диск Deore XT T8000 - 32, 36h
    Диск UR700 - 32, 36h

    Сквозная ось - диск
    UR705 12 мм - 32, 36 ч

    KT недавно выпустила серию динамо-втулок, включающую втулку с довольно инновационной конструкцией торцевой крышки.Отключив торцевые крышки, вы сможете менять динамо-колесо между велосипедами с осями QR, 12 или 15 мм. Вы можете получить ступицу либо со стандартной шириной ступицы 100 мм, либо для вилки Boost 110 мм, а модели ступиц дисковых тормозов доступны с 6-болтами (например, K D 5F) или центральным замком (например, K C ). 5F) крепления тормозного ротора. В концентраторах KT используется та же оболочка, что и в концентраторах SP Dynamo, хотя внутри они имеют собственную схему, которая еще не проверена на выходную мощность, сопротивление, эффективность или долговременную надежность.

    Quick Release
    Диск KD6F - 32, 36h
    KV6F без диска - 32, 36h

    Сквозная ось - диск
    KD5F 9 мм 12 мм 15 мм - 28, 32, 36h
    KD1F 9 мм 12 мм 15 мм Boost 110 - 28, 32, 36h

    Kasai выпустила хаб под названием FS Dynacoil. В то время как большинство ступиц динамо-машины герметизированы на заводе и не могут быть отремонтированы самостоятельно, это динамо-машина подлежит обслуживанию в полевых условиях. Используя плоский гаечный ключ на 36 мм, вы получаете доступ как к узлу катушки, так и к подшипникам ступицы.Это означает, что если ваша ступица перестает подавать питание, вы можете самостоятельно заменить узел катушки (надеюсь, по гарантии) без необходимости повторной зашнуровки нового колеса. Кроме того, когда ваши герметичные подшипники неизбежно изнашиваются, вы также можете их заменить.

    Как и концентратор KT, мы еще не знаем, насколько прочен Kasai, а также его выходная мощность, сопротивление или эффективность, но Kasai заявляет о КПД 72% на скорости 10 миль в час (вероятно, с использованием резистора). Втулка весит от 445 до 495 граммов в зависимости от модели.

    Quick Release
    Dynacoil FS без диска - 32 часа, 36 часов
    Диск Dynacoil FS - 32 часа, 36 часов

    Сквозная ось - диск
    Dynacoil FS 15 мм Центральный замок - 32 ч, 36 ч
    Dynacoil FS 15 мм, 6 болтов - 32 ч, 36 ч

    Biologic Joule 3 Disc - Втулки 32h Shutter Precision PD-8 с измененным брендом серебристого или черного цвета.
    Exposure Disc - Еще одна модернизированная втулка 32h SP PD-8, доступная в упаковке с динамо-светом Exposure Revo.
    Love Mud Juice Disc - Еще больше ребрендированных ступиц 32h SP PD-8!
    Neco Rove Disc - К этому динамо-концентратору 933 г со встроенным зарядным устройством USB претензии довольно высоки - потенциал зарядки 15 Вт (5 В при 3 А).К сожалению, тестирование показало, что для достижения этой цифры необходимо разгоняться до 50 км / ч, и что ниже 25 км / ч она совсем не конкурентоспособна.
    Sanyo h37 Non-Disc - Это одна из лучших динамо-втулок. К сожалению, у него намного больше тормозов по сравнению с другими концентраторами, даже при выключенном свете или зарядных устройствах USB.

    Dropshipping Типы задних ступиц велосипеда на Chinabrands.com

    Все категории

    • Все категории
    • Новинки
    • Горячие продажи
    • Клиренс
    • Продвижение
    • Планшеты и аксессуары
    • Телефоны и аксессуары
    • Компьютеры и офис
    • Бытовая электроника
    • Игрушки и хобби
    • Дом и сад
    • Спорт и развлечения
    • Автомобили и мотоциклы
    • Часы
    • Светильники и освещение
    • Женская одежда
    • Мужская одежда
    • Сумки
    • Обувь
    • Красота и здоровье
    • Мать и ребенок
    • Аксессуары для одежды
    • Ювелирные изделия
    Поиск Похожие Запросы : HOCO HB3 OTG Type C на 4 USB 2.0-портовый адаптер разветвителя концентратора Анкер хаб thunderbolt к концентратору usb 3 0 amd usb 3 0 драйвер корневого концентратора типы автомобильных фар велосипедная стойка для автомобиля Концентратор usb c Letcom 8 в 1 концентратор типа c с портом hdmi гигабитный порт Ethernet порт USB для зарядки 2 порта USB 3.0 и 1 порт USB 2.0 портов SD TF кардридер для 360 ° с высоты птичьего полета панорамная система 4 камеры автомобильный видеорегистратор запись парковка вид сзади Xiaomi Mi 6 4G 5.2inch MIUI 8 Snapdragon 835 Octa Core 2.5GHz 12.0MP Основная камера NFC Международная версия 6GB RAM 64GB ROM mi usb несколько концентраторов 4 usb
    Популярные запросы:

    одежда

    обувь Nike

    xiaomi

    светодиод

    светодиодные лампы и трубки

    Инструменты для приготовления кофе и чая

    Шпионская камера - миниатюрная ручка

    Kingfast F9 SSD 512 ГБ 2.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *