Смазка велосипеда Как и любой механизм, велосипед периодически нужно смазывать. При этом смазывать его надо очень грамотно. У велосипеда имеется множество узлов, которые нужно смазывать с разной периодичностью, она зависит от нагрузки на данную деталь.

Итак, смазка велосипеда.
Перечень деталей которые подлежат смазке:

1. Оси вращения задних тормозов работают в контакте с грязью и водой и поэтому, во избежание образования коррозии, нуждаются в регулярной и тщательной смазке, лучше из баллончика. Но делать это необходимо внимательно, чтобы не попасть смазкой на обода колеса!

2. Оси вращения заднего переключения также нуждаются в смазке. Смазывать необходимо все что приводиться в движение. Затем аккуратно надо удалить избытки смазки.

3. Передний переключатель смазывается в 8 местах по той же технологии. Смазываются также тросик в местах входа и выхода из рубашки.

4. Необходимо смазывать так же оси тормозных рычагов. Отведя до отказа рычаг тормоза, есть возможность смазать и тросик тормоза, что увеличивает срок службы.

5. Смазку осей переднего тормоза надо проводить аналогично заднему. Будьте внимательней при установке тормозных колодок относительно обода колеса..

6. Все тросики нужно тоже обязательно смазать, для более мягкой работы, лучше их смазывать в том месте где они входят в рубашку.

Некоторые узлы категорически нельзя смазывать (тормозные колодки, диски, обода).

Также подлежат смазке все шарикоподшипниковые механизмы такие как втулки например, также не будет лишним смазки резьбовых соединений. Ну и обязательно, те узлы, которые являются гидравлическими — амортизаторы, тормоза, — надо смазывать тем маслом, который рекомендует фирма-производитель.

При смазке велосипеда не надо экономить — масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода, в противном случае это может привести к поломке. Но не нужно и перебарщивать с количеством масла, окуная велосипед в бочку с маслом — лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед, ведь на избыточную смазку быстро липнет грязь и пыль. Существует несколько видов масел:

• Аэрозольные смазки. Продаются в аэрозольных баллончиках. Имеются специальные масла для велосипедных узлов. Для домашнего использования имеет смысл купить баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они отлично смазывают трущиеся поверхности, и при этом дают эффект размягчения ржавчины и вытесняют воду. Этими маслами можно обрабатывать шарнирные соединения переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную обработку.

o Плюсы — аэрозоль имеет возможность проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
o Минусы — часто получается, что аэрозольная смазка попадает на обода, тормоза и после обработки приходиться чистить некоторые детали велосипеда..

• Жидкие смазки. Реализуются в флакончиках-масленках. Примером служит индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах этим маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются чаще всего для смазки цепи.

o Плюсы –возможность точечного применения. Если при обработке использовать медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.
o Минусы — многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать, так что эта мазь не подходит для тех кто катается зимой!

• Густые, или консистентные смазки. Продаются в банках или тюбиках. Именно этими смазками надо обрабатывать подшипниковые узлы велосипеда, тросики, резьбовые соединения, поэтому их следует разобрать более детально.
o Литиевые масла. Примеры — отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие свойства как повышенное скольжение, и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои рабочие свойства. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50? до +180?)< У этой смазки есть недостатки: Эта смазка легко вымывается водой; в составе данной смазки есть элементы которые вступают в химическую реакция с алюминием. Смазки с содержанием лития обычно имеют желтый или красный цвет.

o Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол, смазки на основе соединений кальция хорошо прилипают к металлическим деталям и сложно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях. Они хорошо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. Но и у этом смазки тоже есть недостатки к ним относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30? до +50? будут нормально работать) Смазки с кальцием обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в велосалонах.

o Графитовые смазки. Например графитовых смазок отечественное масло УССА. Графитовая пудра — сама по себе хорошая смазка, особенно для узлов на которые идёт максимальная нагрузка. Важное преимущество смазки с графитом — ее долговечность. После того, как основа смазки выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает поддерживать хорошее техническое состояние. Недостаток у этой смазки в том что она очень сильно пачкает всё с чем имеет прямой контакт.

На мой взгляд для любителей самым подходящим вариантом будет использование смазки на основе лития, потому-то на велосипедах начального уровня мало деталей из алюминия. Ещё важный момент это дешевизна литиевой смазки её можно купить в любом магазине авто запчастей за небольшую сумму.

Для дорогих велосипедов рекомендую использовать кальциевые масла, потому что они не вступают в активную химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не очень сильно вымываются водой.

Графитовые масла больше подходят при работе с резьбовыми соединениями.

8 важнейших шагов. На самом деле – 9

Если вы ответственный велосипедовладелец, то мы уверены, что к вопросам консервации, хранения и подготовки к сезону снаряжения подходите тщательно и понимаете важность всех, связанных с этим процессом, процедур. Велосипед – штука сложная, от его надежности иногда зависит ваша жизнь и для того, чтобы он работал «как часы» долго и качественно, необходимо к каждой манипуляции подходить, понимая – что вы делаете, как и зачем?

Сейчас – период подготовки к велосезону и для того, чтобы ваш «железный конь» хорошо работал на вас, доставляя вам радость и обеспечивая безопасность, следует привести его в порядок перед первым «выгулом».

1. Очистка от прошлогодней грязи

Если перед хранением байк вы не мыли, не снимали с него старую смазку с трущихся механизмов и пыль с рамы, накопившуюся за сезон, то начните домашнее техобслуживание велосипеда – именно с очистительных процедур.

Поверхностную грязь и пыль с рамы можно смыть с помощью мыльного раствора и обыкновенной тряпки. Если вам не особо жалко вашу сантехнику, то можно помыть велосипед в ванной, с помощью душа. Хороший вариант – довести велосипед до ближайшего автосервиса и попросить его помыть там с мыльным раствором. На автомойке с помощью очистительных устройств хорошо вымывается грязь, забившаяся в узости механизмов, однако, надо помнить о том, что в этом случае не следует использовать сильный напор, так как может вымыться смазка из каретки и втулок.

Впрочем, и при обычном мытье тряпкой старайтесь, чтобы вода туда не попадала.

Вместе с тем, необходимо заметить, что трущиеся части механизмов велосипеда лучше всего мыть вручную, с помощью специальных средств и с использованием специальных инструментов.

В качестве средств хорошо подойдут универсальные очистители, которые отлично очищают байк и от грязи, и от остатков старой смазки, и специальные щетки, которые не царапают лаковое покрытие с одной стороны, а с другой – их щетина хорошо проникает в узкие места и вымывает всю грязь.

2. Очистка и смазка цепи

Для дальнейшего самостоятельного обслуживания велосипеда вам понадобится минимальный набор инструментов и аккуратности, а это не так уж сложно.

Сначала осмотрите велосипед: нет ли каких-то явных повреждений, особенно на швах – нет ли трещин в раме или сколов металла. Проверьте состояние цепи. Её ресурс составляет около четырёх тысяч километров, но, конечно, манера езды и состояние дорог играет здесь большую роль. Определить состояние цепи можно, измерив её: с течением времени цепь удлиняется за счет износа соединяющих звенья штифтов (пинов). Выбитые или сильно сточенные зубья звездочек – хороший показатель того, что цепь пора менять.

Если делать это пока рано, то просто промойте цепь. Конечно, очистку цепи можно сделать и с помощью старой зубной щетки, но опыт показывает, что специальная машинка (например, машинка для читки цепи Muc-off), справится лучше – с ее помощью можно качественно отмыть цепь от грязи и старой смазки, не снимая ее с байка.

В результате очистки цепи на ней не должно остаться грязи. В качестве моющего средства подойдут бензин, WD-40 или специальные жидкости.

Главная задача при очистке цепи — полностью смыть старую смазку, накопившую грязь и играющую роль абразива, который стачивает все механизмы, через которые проходит цепь. После очистки цепь надо хорошенько просушить перед тем, как её смазывать.

Некоторые владельцы велосипедов смазывают цепь обычным машинным маслом, но лучше всё же использовать профессиональные смазки, вроде Muc-off.

К ним меньше пристаёт пыль и грязь, так как они сделаны на основе силикона. Нанесите на каждое звено по капле, лучше на внутреннюю сторону цепи и сделайте проворот механизмов так, чтобы смазка ровно распределилась по всей цепи. Смазка специально имеет яркий цвет, чтобы хорошо было видно – где она уже есть на цепи, а где ее еще нет.

3. Протяжка болтов и винтов по всему велосипеду

Теперь можно переходить к затягиванию болтов. Это требуется для болта, зажимающего подседельный штырь и болта под самим седлом – так чтобы оно было расположено параллельно земле и не съезжало под вашим весом. Затяните эксцентрики на колёсах – с некоторым усилием, но не переусердствуйте, иначе колесо может лопнуть при езде. Закрутите боковые болты, передние болты крышки выноса и верхний болт выноса. Переднее колесо и вынос должны находиться на одной прямой. Если руль на вашем велосипеде прямой, подтяните болты, которые держат тормозные ручки и манетки. Делать все эти манипуляции мы рекомендуем с помощью специальных инструментов, которые максимально точно подходят под такие операции.

4. Проверка тормозов

Следующий шаг подготовки велосипеда к сезону – проверка работы тормозов. Убедитесь, что за зиму тросики не заржавели и они свободно ходят внутри рубашек и механизмов велосипеда. Осмотрите тормозные колодки: если бороздок на них не видно, это сигнал к тому, что колодки пора менять (на велосипедах с ободными тормозами). Ход тросов должен быть плавным, ручка должна застревать на обратном ходу, а колодки всей плоскостью должны схватывать обод. На дисковых тормозах колодки изнашиваются медленнее, но их тоже периодически необходимо менять: это происходит, когда их толщина достигает менее 1 миллиметра.

Если ход тросиков не плавный или что-то вам не нравится в поведении тормозной системы — не отчаивайтесь: ремонт не обязательно будет дорогим. В наши веломастерские нередко обращаются с просьбой заменить тормоза или разобраться – почему тормозная система работает странно. Однако, наш опыт говорит, что чаще всего просто необходима лишь замена колодок, тросиков и рубашек. Дело в том, что рубашки тормозов не герметичны, они не защищены от влаги, на тросики постоянно попадает влага, они трутся внутри рубашек, их поверхность постепенно окисляется и тормоза начинают плохо работать, ход велосипеда теряет плавность. В этом случае достаточно просто поменять целиком тросики и рубашки.

Будьте особенно внимательны, если тормоза на вашем велосипеде гидравлические. Это гораздо более сложная система, в отличии от ободной. Даже небольшая утечка тормозной жидкости, если та попала на колодки и диск, может привести к отказу тормозной системы. Перед выездом всегда проверьте работу тормозных ручек – понажимайте их: они не должны «залипать» на обратном ходу. Неполадки могут возникнуть из-за того, что в механизм попал воздух, особенно если велосипед хранился подвешенным за переднее колесо. Если что-то не в порядке, поможет прокачка гидравлической системы.

Другая, возможная проблема отказа работы – попадание в тормозную жидкость воды — она может вобрать в себя влагу, если байк хранится в сыром помещении. Здесь тоже поможет несложная процедура прокачки, а также смена тормозной жидкости.

Процедуры регулировки и ремонта гидравлических тормозов делаются только в «стационаре» — сервис-центрах «Канта», которые находятся при каждом розничном магазине.

В условиях карантина у нас работает быстрый и качественный «выездной сервис», который, при возможности сделает ремонт на месте, а при необходимости – заберет ваш велосипед в «стационар», отремонтирует, а потом привезет вам обратно.

5. Проверка колес

Возьмитесь за руль или седло, приподнимите байк и пошатайте / потрясите его из стороны в сторону. Посторонние звуки (щелчки) или люфт говорят о том, что колёса нуждаются в чистке, регулировке втулок и смазке. Прокрутите колёса: если их ход свободный, плавный и долгий, без скрипа и заеданий, то всё в порядке. Проверьте руками все спицы — они должны быть натянуты с одинаковой силой – чтобы убедиться в этом, достаточно перебрать их как гитарные струны. Громкий чистый звук говорит о хорошем натяжении. Если какая-то из спиц выбивается из «хора» или фальшивит, её нужно ослабить или подтянуть. Если у вас нет специального навыка или инструмента – специального спицевого ключа, то лучше доверить этот процесс профессионалам — обычные пассатижи и чрезмерные физические усилия могут только усугубить проблему. Также проверить натяжение спиц можно, взявшись за две соседние спицы указательным и большим пальцами. Они не должны легко сжиматься даже при серьезном надавливании.

6. Проверка резины покрышек

Задубевшую за зиму резину на колёсах можно размягчить лимонным соком: просто выдавите его на тряпку и натрите промытые шины. Это улучшит сцепление с дорогой. Обслуживание велосипеда после зимы обязательно включает подкачку шин – за зимний простой они непременно должны были спустить воздух. Накачайте шины до «рабочего» давления – для этого лучше всего использовать насос с манометром и подождите некоторое время. Если шины не теряют давления в течение часа, то покрышки и камеры «пережили» зиму, резина не рассыпалась и их менять нет смысла. Если давление падает, то мы вам рекомендуем поменять сразу и покрышки и камеры. Лучшие варианты – от компании Maxxis, которая является производителем велопокрышек №1 в мире.

7. Очистка зоны педалей

Обязательно тщательно прочистите зону педалей. Подшипники в них нечасто, но всё же иногда тоже нуждаются в чистке, регулировке и смазке. Если байк хранился в сыром месте, тем более в грязном состоянии после осеннего катания, высока вероятность, что придётся отдать его в сервис-центр мастеру, чтобы тот перебрал втулки. Это можно сделать и самостоятельно, процедура несложная: раскрутить втулку, очистить её от грязи специальными промывками, протереть подшипники, смазать и собрать обратно.

8. Советы по хранению велосипеда – на будущее

После отмывки от грязи, проверки и настройки всех систем, подтяжки болтов и винтов байк готов к выходу.

Чтобы подготовка велосипеда к сезону занимала меньше времени и сил, соблюдайте правила его хранения. Оставив велосипед на зиму немытым будьте готовы к тому, что некоторые детали придётся поменять. Если предварительно помытый велосипед провёл зиму в тёплом и сухом помещении (особенно в чехле), как правило достаточно просто смазать цепь, подкачать шины и проверить настройку. Цепь лучше снять, тщательно прочистить, смазать и хранить отдельно в герметичном пакете — тогда перед новым сезоном её будет достаточно надеть обратно. Помните: если вы добросовестно ухаживаете за велосипедом, в случае необходимости обращаетесь к профессионалам, обращаться в сервис по причине ремонта, покупать новые и иногда дорогие запчасти придётся значительно реже.

9. И последнее

В этом году весна принесла нам много сюрпризов: во-первых, летний сезон начался раньше обычного, во-вторых эпидемиологическая ситуация ввела существенные коррективы в обычный уклад вещей. Но компания «Кант» готова меняться и подстраиваться под нужды клиента.

В этом году мы раньше срока подготовили нашу услугу выездного сервиса, наши мастера готовы приехать к вам домой или на дачу провести бесплатную диагностику и ремонт. Если у вас серьезная поломка, которую нельзя починить на месте, наши специалисты заберут ваш велосипед в специализированный сервис-центр, произведут ремонт и вернут его вам домой. Эта услуга работает только в Москве и Подмосковье (до 50 км от МКАД).

Все наши сотрудники проходят медицинский контроль, работают в медицинских масках и перчатках. Процедуру передачи велосипеда мы можем провести бесконтактным методом, вам необходимо только указать об этом в комментариях к заказу.

Вы можете принести ваш велосипед в любой из наших сервисов, они располагаются в каждом магазине за исключением магазинов в Красной поляне, наш сервис на базе экипировочного центра «Кант» на «Розе хутор» (уровень 560 за Ратушей, ул. Каменка д.2) работает только с горнолыжным оборудованием.

Как и при работе на выезде, наши мастера в сервис-центрах проходят медицинский контроль, работают в перчатках, помещения проходят специальную антибактериальную обработку.

Ваш велосипед мы бесплатно обработаем антивирусной пропиткой.

Сориентироваться по стоимости услуг велосервиса можно здесь.

Узнать больше или заказать выездной велосипедный сервис онлайн можно здесь.

Для вашего удобства мы разработали удобную онлайн запись на услуги выездного сервиса, спланировать время теперь вам будет очень просто.

Мы хоть и призываем вас в это сложное время больше заниматься велоспортом, бегом и другими активностями, что укрепляют ваш иммунитет, но в то же время просим ответственно подходить к условиям карантина, избегать скопления людей и придерживаться рекомендаций врачей и местных властей. Не болейте!

Где смазывать велосипед | Велосипед и велопутешествия

При смазке вашего велосипеда, на самом деле все, что вам нужно – это обращать внимание на движущиеся части, те места, где металлические части двигаются относительно друг друга. Используйте легкие, специально разработанные смазки для велосипеда, а не первую попавшуюся смазку, которую вы найдете в вашем гараже. Смазки на основе нефтяных продуктов либо слишком жидкие и быстро смоются либо слишком густые и к ним будет прилипать много грязи. Про опорные точки, где смазывать велосипед читайте дальше.

В частности, необходимо сосредоточить внимание на таких точках:

Цепь. Ваша цепь – первичное звено движения вашего велосипеда и обязательно нуждается в самой частой смазке. Если вы ездите в пыльных или грязных условиях, то должны регулярно очищать вашу цепь.

Переключатели. Ваш передний переключатель и задний переключатель — место , где движется цепь между передачами при переключении. Переключатели состоят из нескольких небольших подвижных частей. Они должны быть чистыми и смазанными, чтобы не затруднять работу велосипеда. Покрутите педали и сделайте несколько переключений передним и задним переключателем, чтобы увидеть, как работают переключатели и затем нанесите смазку на движущиеся части.

Тросики тормозов и переключателей. Эти тросики управляют работой ваших тормозов и позволяют переключать передачи. Если они будут ржавые или будет отсутствовать смазка, то вы не сможете остановиться должным образом или плавно переключать передачи. Почаще проверяйте их, особенно если вы ездите в пыльных или влажных условиях. Смажьте по мере необходимости несколькими каплями масла.

Ручки тормозов и рычаги переключения. Расположены на руле, эти рычаги имеют решающее значение для торможения и переключения передач . Нанесите две капли масла на движущиеся точки рычагов и ручек, чтобы они функционировали должным образом. Затем вытрите излишки масла, чтобы не собиралась пыль.

Тормозные механизмы. На тормозные механизмы (устанавливаются на вашу раму над передним и задним колесом) нанесите несколько капель масла на все движущиеся металлические части, которые вы видите. Если у вас есть проблемы с распознаванием мест для смазки, то нажмите тормозные рычаги и внимательно посмотрите, куда они двигаются. Места, где металлические детали перемещаются друг против друга, являются хорошими местами для смазки. Будьте очень осторожны, чтобы не налить масла на тормозные колодки — это приведет к невозможности быстро затормозить.

Педали. Нанесите несколько капель масла на те части, где ваша педаль крутится . Сосредоточьтесь на смазке подвижной части, которая вращается вокруг шпинделя.
Видео на тему где, как и чем смазывать велосипед:

Смазка для велосипеда: виды, назначение, применение

Техническое обслуживание велосипеда – обязательная процедура. Независимо от разновидности транспортного средства особый уход требуется цепи, звездочкам, амортизаторам, подшипникам и другим элементам. Все эти узлы требуют регулярной чистки и обслуживания, а правильно подобранная смазка для велосипеда увеличит их срок службы.

Что нужно смазывать в велосипеде?

В первую очередь на велосипеде обслуживанию подлежит цепь. Это главный узел транспортного средства, поскольку он обеспечивает движение велосипеда. Именно от качества и количества смазочного материала зависит ее работоспособность. Первым признаком того, что цепь не в порядке, является звяканье. Не стоит забывать и об износе. Так как узел постоянно контактирует с пылью, водой, грязью и т.д., его поверхности быстро изнашиваются. Поэтому цепь каждые 1500 км пробега нужно менять.

Здесь же нужно обслуживать и механизм натяжителя, который противостоит ослаблению цепи и поддерживает ее в натянутом состоянии.

В тормозной системе смазывать нужно оси. Без должного обслуживания безопасность движения и своевременная остановка велосипеда станут невозможными.

Переключатель скоростей – составной механизм, который имеет заднюю и переднюю часть. Первая представляет собой блок звездочкек, а вторая – механизм переключения передач. Обе части требуют надлежащего ухода.

Тросы управления отвечают за передачу усилий на тормозную систему и позволяют переключать передачи. Некоторые утверждают, что их смазывать не нужно, но это неверная точка зрения. Для того, чтобы тормозная система и механизм переключения передач точно срабатывали, тросы нужно обслуживать.

Каретка отвечает за педальный узел. Она состоит из втулки, подшипников и специальных чашечек. Подшипники обеспечивают плавное кручение педалей, а чашечки препятствуют их выпадению и прокручиванию. Своевременное обслуживание каретки увеличит безопасность движения.

Колесные подшипники обеспечивают плавное движение колес, а также удерживают их от шатания во время движения. Пару раз в год их необходимо осматривать и при необходимости менять смазку.

Амортизационная система включает в себя задний амортизатор и специальную вилку спереди. Они отвечают за мягкость хода, смягчают удары колес и противостоят поломке велосипеда. Их нужно регулярно очищать от загрязнений и периодически смазывать.

Регулярное обслуживание всех этих узлов значительно снизит риск поломки велосипеда.

Виды смазок для велосипедов

Велосипедные смазки делятся на масла, пластичные смазочные материалы и проникающие смазки. Для каждого узла следует использовать определенный вид смазки.

Пластичные смазки

Одни из наиболее популярных материалов, использующихся в велосипеде – литиевые смазки. Они изготавливаются на основе минерального или синтетического масла, которое загущается литиевым мылом или литиевым комплексом. Такие смазки имеют янтарный цвет.

Они наиболее универсальны и подходят для обслуживания кареток, подшипников, вилок, рычагов задней подвески. Благодаря широкому диапазону рабочих температур (-50 °C…+180 °C) литиевые смазки могут использоваться в любое время года.

Еще одним плюсом этих материалов является хорошая водостойкость и устойчивость к смыванию. Но это не означает, что смазка наносится единожды и долго работает. Со временем в ней накапливается большое количество абразивных частиц, которые разрушают узлы.

Среди популярных марок можно выделить отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ 201, ФИОЛ, ШРУС, Смазку № 158. Из зарубежных хорошо зарекомендовала себя английская смазка Weldtite TF 2.

Кальциевые смазки производятся таким же образом, как и литиевые, за исключением того, что для загущения базового масла используется уже кальциевое мыло. Такие смазки бывают желтого или зеленого цвета. У них высокая адгезия к металлам и высокая стойкость к воздействию воды.

Их применяют в узлах велосипеда, которые часто контактируют с водой: подшипники колес, педалей, тормозные ручки и др. Не рекомендуется использовать кальциевые смазки для обслуживания втулки с тормозным механизмом.

Диапазон рабочих температур кальциевой смазки составляет от -35 °C до +55 °C. Из отечественных материалов можно выделить СОЛИДОЛ и УНИОЛ.

Графитовые смазки применяются в резьбовых соединениях и втулках рычагов задней подвески. Они представляют собой те же самые кальциевые или литиевые смазки, в которые добавлен порошок графита. Благодаря этому увеличивается несущая способность смазочного материала и его устойчивость к воздействию воды.

Еще одним популярным средством является технический вазелин. Он лучше прочих смазок защищает металлические поверхности от окисления, коррозии и воздействия воды. Еще его применяют для смазывания тросиков велосипеда. Не стоит использовать технический вазелин на хромированных поверхностях, т.к. он содержит свободные кислоты и может их повредить.

Помимо всех обычных и доступных смазок существуют и специальные материалы для велосипеда, но это не более, чем маркетинговый ход, который призван заставить велолюбителей тратить больше денег на обслуживание своего транспортного средства.

Масла

Для велосипеда используют обычно индустриальное, веретенное или автомобильное масло. Вязким автомобильным маслом можно смазывать подшипники трещоток, переключатели скоростей, тормозные ручки, оси вращения тормозных рычагов. Его также можно использовать для обслуживания втулок велосипеда. Достаточно 2-3 капель масла в месяц для обновления смазки. Не стоит добавлять больше, так как жидкость может вытечь из узлов велосипеда и образовать липкую пленку, на которой соберется грязь.

Веретенное или индустриальное масло применяется для обслуживания вилки велосипеда или в качестве рабочей жидкости масляного амортизатора. Также эти масла подходят для смазывания тросов.

Из минусов таких жидкостей можно выделить плохую адгезию на открытых поверхностях. Поэтому жидкую смазку нужно обновлять 1-2 раза в месяц или каждый раз, как велосипед побывает под дождем.

К маслам также относятся двухкомпонентные смазки. Они бывают в аэрозольных баллонах или флаконах-масленках. Состоит такая смазка из густого масла и растворителя, который служит для разжижения масла. Такой смазочный материал отличается очень хорошей текучестью и легко проникает к труднодоступным поверхностям. После испарения растворителя остается только вязкое масло.

Двухкомпонентные смазки применяются для обслуживания цепей, втулок колесиков механизма натяжения цепи, осей переключателей, опор тормозных рычагов и других закрытых узлов велосипеда. Благодаря высокой адгезии и водостойкости эти материалы могут использоваться зимой или при длительном хранении транспортного средства.

Еще одними популярными материалами являются силиконовые смазки. Они выпускаются как в виде жидкого масла, так и аэрозоля. Их используют для обслуживания резиновых уплотнений.

Масла с добавлением ПТФЭ (тефлона) обладают самой высокой сопротивляемостью к истиранию. Они не выдавливаются при давлении, высоких нагрузках и скоростях. Применяется тефлоновая смазка для цепи велосипеда.

Смазка велосипедной цепи на основе воска образует на поверхностях толстую защитную пленку, которая реже нуждается в обновлении. Но она несколько хуже тефлоновой в плане адгезии. При повышенных нагрузках восковая пленка выдавливается из зон трения.

Проникающие составы

К проникающим составам можно отнести WD-40 и ее аналоги. По-большому счету такие жидкости не являются смазками. Они состоят из уайт-спирита, связующих веществ и небольшого количества керосина, который и является смазочным компонентом. Главное действующее вещество здесь именно растворитель. Такие материалы больше подходят для удаления старого смазочного материала и демонтажа закисших резьбовых соединений, чем для смазывания узлов велосипеда.

Проникающие составы могут быть и смазками. Помимо стандартного набора компонентов в их состав входит масло. Такие смазки универсальны и могут применяться для обслуживания тросов управления или цепей, но в этом случае смазку придется чаще менять. Из популярных продуктов можно выделить EFELE UNI-M, Molykote Multigliss, Liqui Moly и другие средства.

Как правильно смазать велосипед?

Перед началом смазывания велосипед нужно помыть. Это уберет с него лишнюю грязь и старую смазку, позволит выявить места, где подтекает масло, и иные повреждения конструкции. Для того, чтобы разобрать и почистить узлы от старого смазочного материала потребуется стандартный набор инструментов Для очистки цепи лучше воспользоваться специальным приспособлением.

В целом, обслуживание велосипеда сводится к простому алгоритму: почистить и смазать. Чтобы добраться до подшипников и других закрытых узлов потребуется применение инструмента.

Начинать смазывание можно с любого узла. Звездочки и кассеты нужно смазать несколько раз и прокрутить шатуны против часовой стрелки. Материала потребуется небольшое количество. Единственное требование – он не должен быть слишком густым.

Для обслуживания тормозов нужно их зажать и нанести смазку на тросик, шарнир и точки входа троса в рубашку. Достаточно по одной капле на вход и выход тросов. Старайтесь избегать попадания смазки на тормозные колодки и диски, так как это сведет их эффективность к нулю.

Для смазывания каретки и подшипников колес нужно использовать пластичные смазки. От их состояния зависит скорость и легкость передвижения.

В переключателях скоростей смазываются все подвижные элементы. Частая проблема данных узлов – загрязнение из загустевшего смазочного материала и грязи. Нужно поработать переключателем в разные стороны, чтобы определить какие детали нуждаются в обслуживании.

Смазка для цепи велосипеда и роликов должна быть жидкой или в аэрозольном баллоне. При обслуживании цепного привода смазочный материал нужно наносить на каждое звено тонким слоем. Если используется жидкое масло, то для более точного смазывания лучше воспользоваться масленкой или шприцем.

В амортизаторах нужно посмотреть уровень масла и при необходимости долить или заменить его. Лучше всего это сделать в специализированном сервисе, так как данная процедура требует определенных навыков.

Смазка для вилки велосипеда должна быть жидкой, лучше на основе тефлона. Достаточно 3-4 капли на каждую поверхность. Такое смазывание позволит поддержать вилку в рабочем состоянии.

После обслуживания нужно прокрутить педали, попереключать передачи и понажимать несколько раз тормозные ручки. Это делается для того, чтобы смазочный материал распределился по узлам, а его излишки выдавились. После этого лишняя смазка удаляется.

Смазывание велосипеда рекомендуется проводить каждые 100 км пробега. Не стоит пренебрегать этой процедурой, так как исправный и обслуженный велосипед прослужит долго и доставит радость от передвижения.

Уход за велосипедом (средства чистки и смазки) плановый и после дождя/грязи…

Любой велосипед не только приносит удовольствие и пользу от катания, но еще и требует соответствующего ухода (необходимого не только перед началом велосезона, но и в промежутках между активными/длительными поездками, а так же перед отправкой своего двухколесного спутника на зимнюю стоянку). 

Большинство современных моделей отличается хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям, тем не менее обеспечивать соблюдение требований правильной эксплуатации все же необходимо. Если этого не делать то, неизбежно попадающие на ходовую часть грязь, грунт и песок – рано или поздно приведут к поломке и, как следствие, – к дорогостоящему ремонту.

К примеру, обычная дорожная пыль, когда она смешивается со смазкой на цепи – превращается в опасный абразив, затрудняющий движение и значительно повреждающий звенья цепи. Песок, попадающий во втулку – изнашивает подшипники гораздо быстрее и сильнее, чем самая небрежная езда по бездорожью или пара сотен километров по экстремальным трассам… Кроме того, поскольку со временем любая статичная часть в конструкции постепенно разбалтывается – все резьбовые болты, втулки, вилки, шатуны нужно своевременно подтягивать…

Средства ухода за велосипедом

Если арсенал всех ваших средств для мойки, чистки и смазки велосипеда ограничивается флакончиком керосина, горсткой старых тряпок и баночкой обычного солидола, вы – «плохой хозяин» своему двухколесному ТС. Чтобы аппарат с такой несложной (на первый взгляд) конструкцией служил надежно и обходился без ремонта как можно дольше – нужно обеспечить ему достойный уход «не хуже, чем за автомобилем».

Вот какие средства помогут вам стать «хорошим хозяином»:

• Специальные велошампуни – это ряд жидких моющих средств, в составе которых нередко присутствует небольшой процент слабых растворителей, достаточно эффективных для удаления маслосодержащей грязи. Например, «велосипедные» линейки Daytona или Hanseline – оптимальный вариант для мытья деталей из карбона и/или окрашенного металла… впрочем и практически любой автошампунь (с неагрессивным составом) легко справится с обычной дорожной грязью.
• Очищающие спреи – средства, незаменимые для отмывания застарелой грязи и участков с сильными маслянистыми загрязнениями. Например, Birzman (отличающейся своей универсальностью) не только хорошо отмоет участки с накопившейся грязью, но и удалит ржавчину и одновременно смажет трущиеся пары. Обычно спреи наносятся на несколько минут (время зависит от марки средства и его состава), после чего смываются теплой водой и мягкой губкой (но для очистки труднодоступных мест можно воспользоваться длинноворсовой щеткой с утолщенной щетиной).
• Обезжириватели – специальные очищающие средства для обработки (чистки, мойки) цепи и практически всех подвижных узлов трансмиссии, безотказная работа которых во многом зависит от их чистоты. Например, линейки марок Force или BikeLab способны удалять даже битумные пятна, не говоря об избавлении от старой смазки втулок, вилок, рулевой колонки и прочих «труднодоступных мест».
• Смазки – при попытке сориентироваться в широчайшем выборе смазочных средств нужно непременно учитывать немаловажный нюанс насчет содержания в них солидола (который «притягивает» разнообразную грязь и при этом очень плохо отмывается) и лития (разъедающего алюминиевые детали). А в целом и общем на выбор велосипедиста традиционно представлено несколько видов смазок, самые универсальные из которых – аэрозольные, подходящие как для любых погодных условий, так и для любых типов велосипедов (простые и удобные в использовании, они обычно выпускаются в эргономичных емкостях и оснащаются специальной насадкой – упрощающей обработку цепи и других подвижных узлов). При этом:
  • жидкие смазки – годятся только для цепей,
  • кальциевые – более дорогие, но отличаются длительной службой, хорошими показателями устойчивости к температурным перепадам и достаточно высокой степенью защиты от коррозии,
  • силиконовые смазки (расцениваемые как нечто среднее между «бюджетным» и «элитным» вариантами) – надежны, долговечны и весьма экономичны (они отлично защищают узлы от влаги и обладают хорошими пылеотталкивающими свойствами),
  • и все же лучшими, по мнению бывалых велосипедистов, считаются тефлоновые смазки (благодаря их высокой проникающей способности и беспрецедентной износостойкости) – они прекрасно выдерживают высокое давление и долго сохраняются на узлах, а благодаря присутствующему в составе антистатику пыль на смазанные детали практически не налипает.

Такая подборка «мыльно-рыльных» средств для велосипеда не должна казаться вам перебором – потому, что при каждой «процедуре ухода» должно быть применено средство, именно для этого и предназначенное. Чуть ниже мы расскажем о тонкостях обслуживания велосипеда (как регулярного, так и планового), а пока напомним и о значимости правильно подобранного инструментария.

Базовый набор инструментов

Если вы голодны, то сможете насытиться даже и без ложки/вилки, но велосипедист, пытающийся устранить неисправность «голыми руками» – так же бесполезен, как и стоматолог для пациента, когда пытается ему помочь, не имея под рукой соответствующего оснащения. Чтобы быть действительно способным позаботиться о своем двухколесном друге – вооружитесь хотя бы самыми нужными инструментами.

В необходимый минимум входят:

• Два молотка – один из них должен быть массой не более 200 г, а ориентировочный вес второго – 500-600 г. Иногда они используются поочередно, иногда одновременно, но в целом нужны для выправления деформированных деталей, забивания/выбивания клинков, шайбочек, болтов и т. д.
• Тиски – выбирайте модель с мобильной фиксацией как к верстаку, так и обычному столу. Они необходимы в большинстве видов работ, поскольку позволяют надежно закрепить любую деталь в самом удобном для обработки положении и на оптимальном для лучшего обзора расстоянии.
• Пассатижи-плоскогубцы – рабочие плоскости этого инструмента должны быть оснащены зубчатыми выемками, облегчающими захват круглых и/или скользких (из-за смазки) деталей.
• Две отвертки – одна должна быть с прямым шлицем (длина лезвия около 5-7 мм), а вторая – с крестообразной головкой (примерно такого же размера).
• Бородок с толщиной наконечника не более 2 мм. Вырубать или пробивать вы им ничего не будете, но при расклепке цепи (когда понадобится аккуратно выбить штифт) – он окажется весьма полезным.
• Два напильника – один должен быть полукруглым, а второй – обычным трехгранным. Выбирайте так называемые личные модели (то есть со средней насечкой, обычно это №2 или №3). Они пригодятся для обработки, например, седельного замка (когда «родные» насечки сотрутся и потребуется пропилить новые), а еще без такого инструмента не обойтись после подтягивания спиц (когда приходится обрабатывать их выступающие концы)… да и во многих других ситуациях.
• Гаечные ключи – один большой разводного типа и набор шестигранников.

К этому списку можно было бы добавить еще одну позицию – не совсем инструмент в прямом смысле, а скорее «девайс», – это эргономичная щетка для цепи/кассеты, особо рекомендуемая бывалыми велосипедистами. Делаются такие гаджеты из износостойкой и жесткой нейлоновой щетины различной толщины и весьма эффективно справляются со своим предназначением – если уж не превращая помывку цепи и кассеты в «сплошное удовольствие», так по крайней мере делая эту процедуру не столь утомительной.

«Ситуационный» уход за велосипедом

С чисткой велосипеда после езды в сухую погоду обычно проблем не бывает – достаточно мягкой щетки, которой нужно пройтись по «труднодоступным местам», и пары-тройки сухих тряпок для смахивания пыли и частиц грунта. Но если во время выезда вы попали под дождь или вам пришлось преодолевать болотистые участки – вашему двухколесному спутнику потребуется гораздо больше внимания.

Давайте рассмотрим, что должно входить в, так называемый, ситуационный уход и как правильно его осуществлять:

• Мытье – если рама и ходовые компоненты всегда чистые, то вы можете быть уверены, что ваш велосипед защищен не только от коррозии, но и от неправильной работы важных узлов, особенно системы переключения.
  Мыть байк нужно только специальными средствами. В противном случае можно удалить смазку там, где ее наличие крайне важно, и заодно повредить уплотнители на втулках.
  Не пользуйтесь шлангом и тем более автомойками (где вода подается под большим напором) – потому что на некоторые узлы (например, в рулевую колонку и каретку) влага вообще не должна попадать.
  Просто слегка обдайте обода и раму теплой водой и оставьте «отмокать» на несколько минут. Затем аккуратно смойте нашлепки грязи и частицы песка мягкой щеткой, губкой или ворсистой салфеткой, протрите насколько это возможно и оставьте машину для естественной просушки. Этот момент важен, поскольку смазывать велосипед нужно только чистым и полностью сухим.
• Смазка – если при езде в нормальных условиях и в спокойном темпе велосипед достаточно смазывать один раз на каждые 100-150 км, то после контакта с водой или грязью делать это нужно сразу после поездки. Все узлы трения и вращения (особенно цепь и каретку) нужно сперва отмыть и очистить от старой смазки, хорошенько просушить, и лишь затем заново смазать.
• Настройка – мероприятия по проверке и регулировке основных узлов должны осуществляться на регулярной основе (хотя бы раз в декаду). Но после «внеплановой» ухаживающей процедуры (с помывкой и смазкой) – велосипеду потребуется тщательный осмотр и настройка, как минимум, трансмиссии и тормозов (подробнее об этом – чуть ниже).

Эти требования к уходу практически универсальны. По крайней мере, они актуальны для самых распространенных типов велосипедов – городских, шоссейных, туристических и горных. Сами мероприятия совершенно не сложные – так что никакой необходимости обращаться к веломастерам не возникнет.

Плановое обслуживание велосипеда

В любой модели велосипеда, даже в «самой крутой», есть узлы и детали, которые быстро изнашиваются и часто нуждаются в ремонте/обслуживании. Постоянный мониторинг технического состояния в сочетании с соответствующим обслуживанием – значительно улучшат «состояние здоровья» вашего «железного коня» и, одновременно, обеспечат вам должную безопасность во время активного катания.

Глобальную проверку исправности велосипеда нужно осуществлять дважды в год: весной (перед началом велосезона) и осенью (когда будете готовить байк к консервации на зиму). Такая процедура не должна ограничиваться только визуальным осмотром – «машину» нужно разобрать, почистить узлы и подвижные детали, смазать все резьбовые соединения, отремонтировать либо заменить износившиеся детали.

Важно! Управление основными узлами (трансмиссией и тормозами) осуществляется посредством крепких стальных плетеных тросов, но даже они немного растягиваются со временем и нуждаются в регулировке, поэтому нужно проверять степень их натяжения хотя бы раз в месяц.

А теперь – о работе, посильной даже для непрофессионалов, и способах разрешения наиболее часто возникающих проблем с основными механизмами и деталями любого велосипеда:

• Амортизационная вилка. Этот узел чаще всего выходит из строя из-за грязного масла или его выработки (закономерно приводящей к ухудшению рабочих свойств). Другая «популярная проблема» – преждевременный износ манжет (сальников) и прочих деталей вилки, спровоцированный неправильной или слишком длительной работой без техобслуживания.
  • Чистить и смазывать «ноги» нужно каждые 150~200 км езды по нормальным покрытиям и каждые 100 км – по плохим.
  • Осматривать «штаны» вилки (на предмет выявления трещин) нужно после наката не более 350~400 км, а смазывать сальники с переборкой – каждые 500~800 км.
  • Если вилка масляная – менять масло нужно как минимум раз в год.
• Втулки. Именно от этих деталей, обеспечивающих статичное закрепление оси на кронштейнах (дропаутах), зависит равномерность, плавность и легкость вращения колеса. Если смазки недостаточно или она сильно загрязнена – это неизбежно приводит к повышенному трению подшипников и затрудненному вращению. Колесо начинает болтаться, появляется заметный люфт, иногда – скрежет и даже хруст. Для устранения этих проблем нужно снять втулку, вынуть подшипники, выдуть загрязнения из пустого корпуса, тщательно протереть керосином внутренние стенки, дать просохнуть, а потом нанести ватной палочкой или узкой кисточкой новую смазку тонким слоем. Затем собрать узел, вернув на свои места ось, конусы, подшипники (таким же образом промытые и смазанные). Затяните крепежную гайку и проверьте ход втулки. Если все в порядке – верните колесо на дропауты – оно должно вращаться совершенно беззвучно и легко.
• Трансмиссия. Износ этого важного даже не узла, а целой системы, предсказать очень сложно – поскольку она представляет собой довольно широкую вариативность разных металлов: начиная с твердой стали цепи (распределяющей беспрерывную нагрузку) и заканчивая мягкими сплавами ведущих звездочек (где зубья истираются в острые волны, а велосипедист может этого и не заметить, пока цепь не начнет проскальзывать и существенно вредить системам переключения).
  1. Для начала нужно хорошенько очистить и помыть цепь, звездочки и все остальное.
  2. Затем пройдитесь по всей трансмиссии чистящим средством с обезжиривателем и дайте ей высохнуть.
  3. Измерив износ цепи – примите решение, нужно ли ее заменить или только подтянуть (оптимальная периодичность замены цепи – каждая 1000 км или, при аккуратной эксплуатации, 1500~1800 км).
  4. Осмотрев ведущие звезды и убедившись, что на них нет изгибов и деформированных зубьев – почистите паук и звездочки, обработайте их противозадирной смазкой.
  5. Затем осмотрите кластер кассеты на предмет износа, промойте и смажьте весь узел.
• Тормоза. Надежные и беспроблемно работающие тормоза – гарантия безопасности велосипедиста.
  • Если заметили, что ручка начала касаться руля – усильте натяжение тормозного троса, слегка затянув фигурные болты.
  • Если на вашем аппарате тормоза системы V-Brake (то есть просто ободные) – проверять их и настраивать нужно ежеквартально (для профилактики) и «ситуационно» (каждый раз после езды в дождь и/или по плохому покрытию и после продолжительного простоя). Отрегулировать положение колодок на ободе можно элементарно – посредством болта и нескольких шайб, предварительно ослабив тормозной трос и задав нужное положение колодок.
  • В случае с дисковыми и гидравлическими тормозами – все проще: регулировать их нужно таким же образом, но только «ситуационно» (например, при появлении посторонних звуков или других признаков некорректной работы).

Вместо заключения хотелось бы подчеркнуть, что представленные выше рекомендации носят обобщенный характер, поскольку каждый тип велосипедов нуждается в особом подходе. Главное – не откладывать осмотр и обслуживание «на завтра», а так же не пренебрегать элементарными требованиями правильной эксплуатации.

Смазка цепи

Устройство велосипедной цепи

Цепь состоит из звеньев. Каждое звено состоит из двух полузвеньев: внутреннего и внешнего. Полузвенья еще называют «шагом цепи» и скрепляются между собой специальным элементом – пином, на который одевается ролик. За ролик цепляется зубья звездочек.

У всех велосипедных цепей одинаковый размер полного звена – один дюйм (25,4 мм) и, следовательно, одного полузвена в 1/2″ или 12,7 мм. Часто полузвено называют просто «звеном«

Это связано с одинаковым шагом зубьев на всех звездочках. Удалять или добавлять можно только по целому звену, т.е. длины велоцепей кратны дюйму. 

Ширины у цепей разные и зависят от её типа и количества звезд в кассете. Ширина велоцепи измеряется между пластинами внутреннего звена.

 Цепь для односкоростных велосипедов (Single-speed)

Как видно из названия стоит на односкоростных городских велосипедах без переключения передач, на детских и подростковых велосипедах, а так же у велосипедов с планетарной втулкой. У этих велосипедов на заднем колесе одна звездочка, а переключение скоростей происходит внутри задней втулки.

Single-speed цепь при грамотной эксплуатации практически не изнашивается до полной «смерти» и «живет» столько же, сколько и сам велосипед. Это обусловлено тем, что цепь на односкоростном велосипеде представляет собой прямую линию от передней к задней звезде и не испытывает нагрузок на поперечный изгиб как в случае с многоскоростными велосипедами.

Их изготавливают из более толстых и соответственно прочных и жестких пластин, подвергают термической и химической обработке для увеличения износоустойчивости.

Обратите внимание, что зубцы односкоростных звезд захватывают звено цепи на всю высоту ролика и более крепко ее держат. Нагрузка на ролик равномерная и постоянная. Это одна из причин, почему они практически не растягивается, в отличие от многоскоростной велоцепи.

Ширина Single-speed (сингл-спид) цепи, измеряемое как расстояние между пластинами внутреннего звена, от 8.7 до 11.0 мм.

Кстати, эффективность педалирования на прямой цепи выше, чем на перекошенной многоскоростной – нет потерь энергии на преодоление трения, возникающее при её изгибе

Цепь для многоскоростных велосипедов

Многоскоростная велоцепь предназначена для велосипедов с переключением скоростей. Отличается от односкоростной наличием зазора между пластинами звена. Он позволяет цепи изгибаться вбок. Еще они обычно меньше по ширине, так как толщина звезд кассеты велосипедов с переключением скоростей меньше чем на односкоростных моделях.

Обратите внимание, что зубцы звезд кассеты и передних звезд на многоскоростных велосипедах захватывают звено цепи не на всю высоту ролика, а приблизительно на половину. Их зубцы ниже, так как цепь при переключении передач перескакивает с одной звезды на другую. Из-за этого нагрузка на ролики цепи не такая равномерная, как на односкоростных моделях.

Цепь многоскоростного велосипеда практически всегда имеет перекос, что снижает эффективность педалирования и приводит к износу элементов трансмиссии: цепи, передних и задних звезд.

Так же как и предыдущий тип состоят из внутренних и внешних звеньев.

Облегченные велосипедные цепи.

У них пустотелые пины и с перфорация в пластинах.

Они часто легче своих стандартных собратьев на 20-25 процентов, однако и дороже при меньшей прочности. Используются велосипедистами, которые борются за каждый грамм лишнего веса. В основном это гонщики.

В силу конструктивных особенностей такие велоцепи больше растягиваются и в целом не такие крепкие, как рассмотренные выше виды.

Замки велосипедной цепи

Цепи разных производителей отличаются типом соединения. Есть цепи с соединительным звеном, а есть без него. Например, велоцепи таких производителей как Shimano и Campagnolo идут без соединительного звена. SRAM и KMC наоборот, производят цепи со специальными замковыми звеньями (SRAM PowerLink, KMC MissingLink). С их помощью её гораздо проще устанавливать и снимать с велосипеда.

Если на Вашем велосипеде установлена цепь без такого замка, то сейчас в магазинах можно купить отдельно замки и использовать их у себя. Только выбирайте замок, подходящий по ширине именно для Вашей цепи.

Замки односкоростных и многоскоростных цепей отличаются типом блокировки. В многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых – это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без специального устройства, называемым выжимкой цепи.

Как правильно выбрать велосипедную цепь?

В последние годы Shimano производили цепи следующих типов:

• Super narrow HG, предназначенные для установки на велосипеды с кассетами на 9-11 звезд,
• HG (Narrow HG) на старые кассеты на 6-8 передач
• IG (Narrow IG), предназначенные для кассет на 8 и 7 звезд.
• Цепи на односкоростные велосипеды

Иногда на самых дешевых велосипедах, укомплектованных трещетками Shimano класса Tourney, также встречаются цепи UG-30 или UG-50 на 5-7 звезд. Цифровой индекс в маркировке, например IG-51, говорит о классе цепи: чем больше число, тем она лучше и дороже.

В цифровом индексе цепей SRAM закодирована информация о количестве передач – первая цифра, и о классе цепи – вторая и третья цифра. Например, PC-991 рассчитана на 9 звездную кассету. 91 – класс цепи.

Фирма SRAM выпускает цепи на 11,10, 9, 5-8 передач.

Цепи для односкоростных велосипедов ставятся только на них. Не пытайтесь их поставить на многоскоростной велосипед, да она и не влезет.

Поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество звезд на кассету с большим количеством звезд нельзя. Более широкая не поместиться между звездами.

Велоцепи на 7 звезд можно поставить на 7-ми, 6-звездные кассеты, но нельзя ставить на односкоростные велосипеды.

Рассчитанную на 8 звезд можно поставить на 8-ми и 7-звездные кассеты.

Цепь на 9 звезд можно поставить только на эту же кассету – на 9 звезд.

Предназначенные на 10 и 11 звезд в кассете, можно ставить только соответственно на 10 и 11 звездные кассеты. Велоцепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд между собой несовместимы. 

Десятискоростные велоцепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами.

ЧИСТКА И СМАЗКА ЦЕПИ

Традиционно цепь снимают с велосипеда и кладут в банку с каким-либо растворителем(уайт-спирит, бензин, керосин, скипидар или солярка). Налить надо немного, затем потрясти и слить жидкость. Повторять процедуру нужно до тех пор, когда сливаемая жидкость будет оставаться относительно прозрачной.

Современная модификация данного способа — засунуть цепь в пластиковую бутылку с набольшим количеством солярки или керосина и хорошенько потясти. После чего повторить с фэри и чистой водой. И цепь чистая и руки не запачканы 🙂

Сложности могут возникнуть с цепью от частых сниманий и одеваний, так как цепи на современных маунтинбайках рассчитаны на очень большие нагрузки во время переключения. Соответственно и разжимать каждый раз звенья мало того, что будет трудно, так еще и большая вероятность повреждения цепи в месте разжима. Можно повредить как пластину этого звена, так и ось. Для промывки цепи таким образом можно приобрести замок.

Оно очень удобно — позволяет снимать и ставить цепь без инструментов. Цепи Sram идут в комплекте с таким звеном и Shimano сейчас продает некоторые цепи уже с разъемным звеном. Чтобы кассета и звезды системы служили дольше следует менять цепь одним из описанных в статье.

Другой способ позволяет мыть цепь, не снимая с велосипеда. Для этого используют специальное приспособление для чистки — машинку для цепи.

Представляет оно из себя пластмассовую коробочку, надевающуюся на нижнюю часть цепи. В ней установлены щеточки виде роликов, которые изгибают цепь, пропуская через растворитель, и вычищают цепь механически. А вам остается только крутить педали назад, пока цепь не засверкает как свежекупленная. Вместе с машинкой продается и специальная жидкость для промывки и для смазки. Потом их можно купить отдельно, а лучше только ту, что для промывки. Для лучшего эффекта можно еще налить потом туда фери с кипятком и домыть.

Если не считать, что потребуется купить эту машинку, — этот способ заметно экономичнее. Когда цепь снимается для промывки, используется намного больше растворителя. А вообще оба способа одинаково хороши. Выбирать вам. Но есть и мнение, что второй способ очищает только поверхность цепи. Перед тем как приступить к смазке, дайте цепи подсохнуть.

Смазка

Способов намазать цепь существует даже больше чем средств для этого. Но как бы вам не расхваливали какое-либо суперхорошее масло, — не используйте для смазки цепи масло. Есть, кстати, неплохой аналог супермаслам — масло для швейных машинок, причем стоит копейки. Почему же масло зло? Потому что помимо отличных смазывающих свойств обладает отличной липучестью. Чем и пользуется всяческая грязь.

Лучшая смазка для цепи — тефлоновая смазка. Она создает на поверхности цепи тонкую пленку, обеспечивающую отличное скольжение цепи, и при этом практически не собирает грязь. Продается во всех уважающих себя спортивных магазинах. Выбрать лучше упаковку в виде маленького пузырька с узким горлышком. Спрей лучше не брать — очень неэкономный. Хоть им и будет намного быстрее обработать цепь, но, по сути, туда, куда надо, попадет мало. А вот куда не надо, а именно на обода попадет много. И если у вас тормоза типа v-brake, то считайте у вас их не станет.

Смазывать нужно внутреннюю поверхность цепи. Наберитесь терпения и капните на каждый ролик отдельно. Делать это удобно, капая на нижнюю часть цепи. Прокапав весь доступный участок, покрутите педали назад и продолжайте смазывать в том же духе. Капать надо по чуть-чуть, чтоб только смочить ролик. Излишки протрите тряпкой. Все! Цепь теперь будет не только беззвучно крутиться, но и значительно улучшится переключение скоростей.

Чистка и смазка велосипеда. Как правильно чистить и смазывать велосипед – основные приемы и способы. Необходимые средства чистки и смазки – типы и виды. Чистка и смазка велосипеда. Как правильно чистить и смазывать велосипед – основные приемы и способы. Н

Как и любое транспортное средство требует ухода и ремонта, заботы и любви. Велосипеды состоят из множества подвижных частей, которые постоянно находятся в работе,а как известно трение двух или более различных элементов, без смазки, друг о друга может привести к поломке механизмов. Поэтому следует постоянно проверять и смазывать ходовую часть велосипеда.

Что нужно смазывать на велосипеде?

Цепь

Цепь — одна из самых подвижных частей, постоянно находится в работе, вообще рекомендуется смазывать цепь после каждой поездки, но мало кто это делает. Если вы крутите педали и слышите звон это сигнал, что цепь нужно смазывать. Не в коем случае не смазывайте цепь густой смазкой, густая смазка притягивает грязь, пыль, что влечет за собой ухудшение ходовых характеристик велосипеда. Для смазки лучше всего использовать специальную смазку для цепи, или силиконовую смазку в аэрозольных баллонах, она и наносится легко и пыль притягивает меньше. Не забудьте что каждые 1200- 1500 км.

Перед тем как смазывать цепь ее лучше почистить.

Оси тормозных рычагов (v-brake)

для того что бы смазать поставьте велосипед на стойку и переключайте передачи вверх — вниз, смазывайте все подвижные части заднего переключателя.

Смазывается аналогично заднему.

Тросики переключения и тормозные тросики.

Очень важно смазывать тросы, т.к. они обеспечивают четкое переключение и эффективное торможение. Если их не смазывать, то их может заклинить в рубашке троса. Что бы смазать трос просто капните масло или аэрозольную смазку на входе и выходе троса в рубашку троса и понажимайте на тормоза и переключатели.

Если у вас обычная втулка, а не картридж то следует смазывать подшипники для того, что бы они не сгорели и не заклинили. Что бы смазать каретку снимите шатуны и раскрутите гайку каретки. Достаньте подшипники почистите их и чашки, затем положите густую смазку и соберите все обратно.

Колесные подшипники

Их так же следует смазывать густой смазкой, для этого придется снять колесо и раскрутить втулки, достаньте все подшипники (если у вас насыпные) почистите их и чашки, положите на чашки густую смазку и на нее подшипники.

Передняя амортизационная вилка

Если у вас обычная , просто аккуратно при помощи шприца залейте масло под пыльник и разработайте ее, остатки масла уберите при помощи тряпки.

Если у вас двухподвес, смазывайте все втулки, подшипники, шарниры, жидкой смазкой.

Своевременная проверка и смазка продлит жизнь вашего друга и обеспечит безопасную и комфортную езду.

При отсутствии смазки грязь и вода делают своё незаметное дело: появляются следы ржавчины, стираются рабочие поверхности деталей, разрушаются заклинившие элементы. Чтобы велосипед не отказал в дороге, нужно смазывать все его рабочие узлы в гараже. Велосипедные смазки, закрывая металлические поверхности от воздуха, препятствуют образованию ржавчины. Слой смазочного материала, нанесённый на соприкасающиеся поверхности, значительно снижает износ деталей и потери на трение между ними.

Чем смазать конкретную деталь велосипеда?

Недостатка смазок для велосипедов, как и для других машин, нет. Все существующие смазочные материалы можно разделить на несколько типов.

1. Консистентные. Долговечные, переносят значительные низкие и высокие температуры. Но их трудно наносить, сложно убрать излишки. На них прилипает много пыли и грязи.
2. Жидкие. Удобно наносить с помощью шприца или маслёнки, можно залить в собранные узлы. Остатки легко вытереть. Минусы: они стекают с покрываемых деталей, меняют вязкость при изменении температуры.
3. Двухкомпонентные. В виде жидкости можно точно нанести, в состоянии аэрозоля проникают в закрытые места смазываемого узла. Минусы: аэрозольное масло распыляется мимо покрываемой части, после смазывания нужно ждать пока высохнет растворитель.

Консистентные (густые) смазки

Продаются в банках и тюбиках. Данный вид смазок относится к пластичным веществам. Густая смазка для велосипедов применяется в механизмах с медленным вращением. Именно ней надо обрабатывать подшипники во всех узлах велосипеда, резьбовые соединения, втулки рычагов. Густые масла применяются при консервации цепи для длительного её хранения.

Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.

Литиевые масла

Смазки, содержащие литий, обычно имеют желтый или красный цвет. Соединения лития в смазочном масле необходимы для увеличения скольжения и расширения диапазона температур, при которых масло сохраняет рабочие свойства. Литиевые масла работают при температурах от -50°C до +180°C. Примерами смазок с литием могут служить отечественные ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ФИОЛ, ШРУС. Они смываются водой, но долго – в течение года.

Высокую адгезию имеет отечественная смазка №158, она практически не смывается водой. У неё отличительный голубой цвет. Такой цвет придаёт пигмент — фталоцианин меди, который является загустителем и антиокислительной присадкой одновременно. При работе это масло вычищает до блеска чашки, конусы, шарики подшипников. Имеет температурный диапазон от -40°C до +120°C. При отсутствии смазки №158, можно смазать втулки рычагов задней подвески, узел каретки, шарикоподшипники вилки другими густыми маслами.

Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.

У литиевых смазок есть общий недостаток – они химически взаимодействуют с алюминием.
Их общее преимущество – более низкая цена, в сравнении с другими типами смазок.

Кальциевые масла

Масла на основе соединения кальция чаще всего имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки отлично сцепляются с металлическими деталями, поэтому они долго смываются водой. Примерами смазок с кальцием являются отечественные Солидол, Униол. Их нужно применять для подшипников колёс, шарикоподшипников педалей, тормозных ручек и других узлов велосипеда, на которые часто попадает вода.

Вот только, ни в коем случае нельзя смазывать солидолом и другими густыми веществами втулку с тормозным механизмом. Если втулочные тормоза, по неопытности велосипедиста, были смазаны густой смазкой, их необходимо промыть керосином и закапать жидким маслом.

Кальциевыми смазками можно покрывать все металлы, для защиты от коррозии, так как химическая активность кальция очень низкая, в сравнении с литием.

Недостатком кальциевых смазок является узкий, по сравнению с литиевыми, диапазон температур при котором они сберегают свои свойства – от -30°C до +50°C.

Графитовые смазки

Графитовая пудра сама по себе является антифрикционным веществом. После того, как связывающее ее масло высохнет, или выгорит, она останется на поверхности смазанной детали. Оставшийся тонкий слой графита обеспечит хорошее скольжение двух соприкасающихся частей, даже тех, которые находятся под большой нагрузкой. Примером графитовой смазки может служить отечественное масло УССА.

Графитовые масла подходят для нанесения на резьбовые соединения и втулки рычагов задней подвески. Было время, когда велолюбители применяли графитку для проварки в ней цепи. Это была трудоемкая и долгая работа, при которой нужно следить, чтобы масло не кипело и, как следствие, не разрушалось. При наличии большого выбора двухкомпонентных смазок, нет необходимости варить цепь в графитовой или другой густой смазке.

Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.

Технический вазелин

В отличие от медицинского и косметического, технический вазелин подвергается наименьшей очистке. Он не прозрачный, а его цвет может варьироваться от жёлтоватого до темно-коричневого. Технический вазелин лучше других смазок закрывает металлические детали от воздуха и воды, поэтому он замечательно защищает их от коррозии. Вазелин отлично смазывает все тросы велосипеда и долго держится на них.

В состав борного вазелина входят свободные кислоты, которые могут разрушать хромированные поверхности подшипников и ног .

Жидкие масла

Реализуются в бочках на разлив или в маленьких канистрах и флаконах-масленках. Жидкая смазка для велосипеда может иметь различную степень вязкости. Примерами смазок с различной текучестью являются индустриальное, веретенное, автомобильное масло. Автомобильным жидким маслом можно смазывать оси вращения тормозных рычагов, тормозные ручки, переключатели скоростей, шарикоподшипники трещоток. Оно годится для втулок велосипеда: вовнутрь них достаточно раз в месяц влить 2-3 капли автомобильного масла для обновления смазки. Но следует избегать чрезмерной заливки, поскольку вытекающее из узлов велосипеда масло образует с пылью липкую грязь. Попавшее на покрышки масло разрушает резину.

Менее вязкое, индустриальное или веретенное масло заливают в вилку велосипеда, как рабочую жидкость масляного амортизатора, или смазывают им ноги вилки.

Жидким маслом можно покрывать тросы, но оно плохо удерживается на открытых поверхностях, поэтому потребуется часто его наносить. Жидкую смазку следует обновлять 1-2 раза за месяц или каждый раз после того, как велосипед побывает под дождём.

Двухкомпонентные смазки

Поставляются в аэрозольных баллончиках и флаконах-масленках. Двухкомпонентная смазка состоит из густого масла и растворителя, который разжижает масло. Такая комбинированная велосмазка имеет текучесть как у воды и легко затекает вовнутрь собранных элементов. После нанесения растворитель испаряется, и внутри остается только густое масло. Поэтому ей удобно смазывать цепь, втулки колесиков натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и другие закрытые узлы велосипеда.

Масляная пленка, которая остается после распыления из баллончика, трудно смывается водой, поэтому двухкомпонентные смазки можно наносить на поверхности велосипеда для защиты его при зимнем катании или долгом хранении.

Силиконовая смазка

Масла на основе силикона можно купить в виде спрея, жидкости или пластичной смазки. Такое разнообразие необходимо для удобства нанесения. Несмотря на различие в исполнении, все они состоят из кислородсодержащего кремнийорганического соединения и растворителя. Силиконовое масло, в отличие от минеральных или эфирных масел, не разрушает резиновые детали.

Также силиконовые смазки отличаются высокой сопротивляемостью к налипанию пыли, поэтому они незаменимы для обработки резиновых уплотнителей.

Тефлоновая смазка

Данный вид смазки имеет самый высокий показатель сопротивления к истиранию. Находясь между двумя подвижными частями, она долго не вырабатывается при большом давлении. Поэтому тефлоновое масло – лучшая смазка для цепи.

В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.

Восковая смазка

В отличие от смазки на основе тефлона, создает более толстый воскоподобный синтетический слой масла снаружи, который реже потребуется обновлять. По своей способности задерживаться на деталях при увеличенном давлении уступает тефлоновой.

Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.

Проникающие масла

WD-40 и её аналоги

Продаются в аэрозольных баллончиках. Они отлично размягчают ржавчину, разжижают высохшую смазку и вытесняют воду. Аналогами импортного WD-40 являются AnyWay и отечественное средство УНИСМА. На самом деле эти жидкости не являются смазками. В их состав входит уайт-спирит, связующие вещества и лишь немного керосина, в качестве смазки. Их главным действующим компонентом является именно растворитель, а не масло.

Правильно использовать WD-40 и подобные жидкости только для отворачивания заржавевших резьбовых соединений и удаления старой высохшей смазки, а не для смазывания узлов велосипеда.

Смазка Nanoprotech

Смазка Nanoprotech также относится к проникающим смазочным веществам, но в ней применяется минеральное масло в качестве основы. Поэтому с её помощью можно не только очищать детали и откручивать заржавевшие болты и гайки, но и смазывать ненагруженные трущиеся детали. Хотя лучше всего ею пользоваться при разборке велосипеда и его консервации.

Смазочные вещества не должны содержать твердых примесей, свободных кислот и воды, поэтому хранить их нужно в чистой посуде с плотно закрывающейся крышкой.

Теперь базовые знания относительно велосипедных смазок у вас есть. Остается лишь применить их на практике.

Ничто так неактуально, как чистка и смазка велосипеда – залог долговечности и надежности вашего коня. Всякий раз, покупая новый велосипед, каждый из нас искренне радуется приобретению, сдувая пылинки и натирая каждую деталь до блеска. Однако энтузиазма зачастую хватает лишь на первые несколько недель. Затем становится откровенно лень – многие ждут, пока двухколесный друг загрязнится окончательно, и только затем начинают им заниматься.

Естественно, ни к чему хорошему это не приводит. Если грязи слишком много, от нее гораздо сложнее избавиться, особенно это касается труднодоступных мест. Естественно, тут не за горами и ремонт. Избавляясь от загрязнений вовремя, вы значительно облегчаете свою работу.

Вы никогда не пожалеете, что уделяете много времени чистке вашего велосипеда – он всегда будет великолепно выглядеть и прослужит гораздо дольше. Чистота велосипеда позволит своевременно обнаружить такие проблемы, как трещины в раме и раскрученные болты.

· В качестве шампуня отлично подойдет жидкость для мытья посуды, разведенная с водой. Вы также можете купить специальный шампунь для велосипеда, или использовать любой автошампунь.

· Не используйте слишком жесткую щетку – это может повредить лакокрасочное покрытие велосипеда.

· Лучшее время для чистки – как можно быстрее после того, как вы вернетесь из поездки. Иначе позже могут возникнуть трудности. Не стоит мыть велосипед непосредственно перед катанием, вначале он должен как следует обсохнуть.

· Всегда мойте велосипед перед тем, как отправить его на ремонт. Конечно же, мастерам будет не очень приятно чинить грязные велосипеды. Привезя его в надлежащем виде, вы повышаете шансы получить действительно качественное обслуживание. К тому же, это показывает ваше уважение к мастеру.

· Для того чтобы добраться до труднодоступных мест, используйте специальные щетки и переворачивайте велосипед вверх ногами.

· В плохую погоду и холодное время года используйте крылья – и избежите множества проблем с очисткой деталей.

· Периодически полностью отмывайте и смазывайте заново цепь.

Своевременно смазывая велосипед, вы можете быть уверены в его исправности, долговечности и надежности.

· Смазывать можно только чистый велосипед.

· Оптимальная частота смазки цепи — каждые 70-100 км при использовании двухкомпонентной смазки.

· Велосипед нуждается в дополнительной смазке после дождя.

· Наверное, самым сложным вопросом остается способ и средства для смазывания цепи. Все постоянно спорят на тему какая же смазка лучше: двухкомпонентная, аэрозольная или графитовая. Однако все сходятся в одном вопросе: цепь всегда должна быть идеально ухоженной.

· Избегайте попадания смазки на обода колес и тормозные колодки — это сведет на “нет” тормозные способности велосипеда.

· Не забывайте о тросиках и рукоятках привода тормозов – они тоже требуют постоянного ухода.

Новый велосипед при бережном обращении и сравнительно небольшой нагрузке не нуждается в разборке в течение нескольких лет, и вся работа по уходу за ним сводится к регулярной смазке трущихся частей и подтягиванию ослабевающих резьбовых соединений.

Правильная смазка делает ход велосипеда более легким и уменьшает износ трущихся частей; излишняя смазка загрязняет машину и способствует налипанию пыли и песка, что утяжеляет ход машины и ведет к преждевременному износу трущихся частей.

Периодичность смазки находится в зависимости от степени и условий эксплуатации велосипеда. Например, велосипед сельского работника связи, совершающего ежедневно большие поездки при любой погоде по грунтовым дорогам, нуждается в чистке и смазке значительно чаще, чем велосипед, используемый только в выходной день при условии хорошей погоды и на дорогах с асфальтовым покрытием.

Перед смазкой необходимо удалить грязь со смазываемых частей. Для смазки применяется машинное масло марки «Л». Совершенно недопустимо применять для смазки масла органического происхождения. .

Смазка втулок. Смазка передней и задней нетормозной втулок должна производиться только консистентной смазкой при периодических (один раз в два-три сезона, в зависимости от степени эксплуатации велосипеда) разборках этих втулок. Применяемый обычно способ смазки жидким маслом не дает ожидаемых результатов, так как масло быстро вытекает, не задерживаясь во втулке. Жидкое масло при этом вымывает Заложенную при сборке консистентную смазку, являющуюся основным уплотнителем в велосипедных подшипниках, препятствующим попаданию внутрь грязи и песка.

Опыт показывает, что при отсутствии повышенного износа в подшипниках вполне достаточно производить смазку один раз на 10 000 км пробега, даже при усиленной эксплуатации велосипеда в течение двух сезонов.

Задние тормозные втулки, имеющие большое количество различных деталей, нуждаются в периодической жидкой смазке; при этом смазку надо производить умеренно, чтобы не замаслить тормозной обоймы, что может привести к проскальзыванию тормоза. В случае замасливания необходимо втулку промыть керосином, вливаемым через масленку при прокручивании заднего колеса, до восстановления работы тормоза.

Тормозные втулки с переменными скоростями из-за наличия мелких деталей требуют применения более жидкого масла и более частой смазки, чем обычные тормозные втулки.

Смазка головных узлов. Отверстие для смазки подшипников передней вилки в некоторых конструкциях велосипедов имеется только у нижнего подшипника; для смазки верхнего подшипника велосипед опрокидывают на руль, и масло стекает внутрь головной трубы.

После смазки наружные части втулок, конусов и чашек тщательно вытирают.

Смазка цепи. Перед смазкой цепь снимают с машины, освободив соединительный болт или разъединив замок цепи, и жесткой щеткой смывают с нее грязь в керосине. Сильно запущенную цепь или цепь со следами ржавчины укладывают свернутой спиралью на деревянную подкладку на дно банки, в которую наливают керосин. Подкладка нужна для того, чтобы отстающая грязь и ржавчина опускались на дно сосуда и не соприкасались с цепью. Когда грязь и ржавчина отойдут, цепь протирают жесткой щеткой и насухо вытирают, потом помещают в банку с тавотом, графитовой мазью или техническим вазелином и нагревают до тех пор, пока смазка не станет жидкой и не проникнет внутрь роликов (хорошо пропитать цепь смесью из 70 %. автола с 30% тавота).

Некоторые — инструкции предлагают производить смазку цепи машинным маслом марки «Л». При пользовании жидкой смазкой масляные ванны необходимо производить чаще, чем при пользовании консистентными смазками, — примерно раз в месяц. Для этого цепь, свернутую спиралью, погружают в металлический сосуд с маслом и осторожно нагревают на слабом огне. Во избежание вспышки паров масла ни в коем случае нельзя доводить его до кипения. Нагретое масло лучше проникает в ролики цепи. После масляной ванны цепь вешают для стекания избыточной смазки и насухо вытирают.

Припудривание шин. При снятии покрышек необходимо производить очистку внутренних частей шины и наружной поверхности камер от отставших частичек резины и попавшей пыли, затем ободную ленту, внутренность покрышки и камеру припудривать тальком. Тальк, являющийся своеобразной смазкой, уменьшает внутреннее трение частей шины и способствует облегчению хода велосипеда.

Полировка рамы. Окрашенные части велосипеда рекомендуется периодически полировать специальной пастой. Ватой с нанесенной на нее пастой протирают окрашенные поверхности. Протертые пастой части вторично протирают сухой ватой до блеска.

Чистка в сухую погоду. Велосипед необходимо чистить после каждой поездки. Если машиной пользуются на дорогах, лишенных пыли в сухую погоду, то чистку можно производить реже, примерно раз в неделю. При чистке производят повторный осмотр всего велосипеда и, если надо, профилактический ремонт.

Велосипед следует вычистить мягкой щеткой для удаления приставших песчинок. После этого раму и руль обтирают мягкой ветошью, а шины и щиток — влажной тряпкой и досуха вытирают.

Чистка в сырую погоду. После поездки в дождь и в сырую погоду чистку нужно производить немедленно по окончании поездки. Велосипед осторожно очищают от грязи гладкой щепочкой, затем щеткой и насухо протирают; хромированные части следует слегка протереть промасленной тряпкой.

Спицы, втулку, цепь и другие металлические части, не покрытые эмалью, очищают щеткой, смоченной в керосине, и затем насухо протирают, а эмалированные поверхности после удаления приставшей пыли и грязи протирают влажной тряпкой и затем сухой.

Чистка зимой. Введенный с мороза в теплое помещение велосипед немедленно очищают or приставшего снега, а через несколько минут, когда машина согреется, вытирают сухой тряпкой. После этого все металлические части необходимо обтереть промасленной тряпкой.

Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя (например, тормозные колодки, диски, обода), а некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто (например, цепь).

В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы — втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали а также каретку, если, конечно, она выполнена разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой — потом их легче будет отвернуть.

Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими — амортизаторы, тормоза, — надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель.

Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма.

Масло также не полезно для покрышек и камер.

При смазке велосипеда не надо жадничать — масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом — лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу — на замасленные поверхности сильно налипает грязь, которая потом попадает внутрь узлов. велосипеда.
Какие масла следует применять для смазки велосипедных узлов. Существует несколько разновидностей масел —

· Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку.

o Плюсы — аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.

o Минусы — часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.

· Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.

o Плюсы — точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.

o Минусы — многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.

· Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.

o Литиевые масла. Примеры такой смазки — отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть «скользкость», и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º)

o Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка…) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.

o Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра — сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита — ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.

По-моему скромному мнению, для велосипеда начального уровня, лучшим выбором будут именно литиевые смазки, потому что в этих велосипедах мало деталей из алюминиевых сплавов, а используются такие велосипеды обычно в достаточно чистых и сухих условиях. Для владельцев дешевых велосипедов весьма важным критерием при выборе смазки является ее цена, которая у литиевых смазок оказывается вне конкуренции. ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201 можно купить в любых магазинах автозапчастей, где они стоят весьма недорого.

Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой.

Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.

Мнений по поводу того, как чистить цепь существует множество, какие-то лучше, какие-то хуже, но только у двух удовлетворительные результаты. Именно удовлетворительные — полностью очистить цепь получится разве что у очень педантичного и терпеливого человека. Но чистить нужно, иначе переключение скоростей заметно ухудшается и цепь изнашивается

Традиционно цепь снимают с велосипеда и кладут в банку с каким-либо растворителем (уайт-спирит, бензин, керосин, скипидар или солярка). Но в данный момент, на рынке появилось много специализированных растворителей, обезжиривателей (дигризеров). Они отличаются экологичностью и высокой эффективностью. Достаточно налить немного на тряпку, обхватить ею цепь, и сделать 10-15 полных вращений шатунами.

Сложности могут возникнуть с цепью от частых сниманий и одеваний, так как цепи на современных маунтинбайках рассчитаны на очень большие нагрузки во время переключения. Соответственно и разжимать каждый раз звенья мало того, что будет трудно, так еще и большая вероятность повреждения цепи в месте разжима. Можно повредить как пластину этого звена, так и ось. Для промывки цепи таким образом можно приобрести специальное разъемное звено (см. рисунок). Оно очень удобно — позволяет снимать и ставить цепь без инструментов. Сейчас встречаются в продаже цепи уже с разъемным звеном.

Современная модификация данного способа — засунуть цепь в пластиковую бутылку с набольшим количеством солярки или керосина и хорошенько встряхнуть. После чего повторить с «Фэри» и чистой водой. И цепь чистая и руки не запачканы.

Другой способ позволяет мыть цепь, не снимая с велосипеда. Для этого используют специальное приспособление для чистки — машинку для цепи. Представляет оно из себя пластмассовую коробочку, надевающуюся на нижнюю часть цепи. В ней установлены щеточки виде роликов, которые изгибают цепь, пропуская через растворитель, и вычищают цепь механически. А вам остается только крутить педали назад, пока цепь не засверкает как свежо купленная. Вместе с машинкой продается и специальная жидкость для промывки и для смазки. Потом их можно купить отдельно, а лучше только ту, что для промывки. Для лучшего эффекта можно еще налить потом туда фери с кипятком и домыть.

Если не считать, что потребуется купить эту машинку, — этот способ заметно экономичнее. Когда цепь снимается для промывки, используется намного больше растворителя. А вообще оба способа одинаково хороши. Выбирать вам. Но есть и мнение, что второй способ очищает только поверхность цепи. Лично мне больше нравится он, т.к. требует заметно меньше времени и менее грязен для рук, при весьма высокой эффективности.

Перед тем как приступить к смазке, дайте цепи подсохнуть. Не забывайте также периодически мыть велосипед целиком.

Способов намазать цепь существует даже больше чем средств для этого. Но как бы вам не расхваливали какое-либо супер хорошее густое масло (типа солидола) — не используйте для смазки цепи такие средства. Есть специализированные масла для перекапывание цепей. Такие масла обладают хорошей стойкостью, отводом влаги и консерватными свойствами, при этом у них отличная проницаемость но низкая вязкость, они не притягивают грязь и не образуют абразивные накопления, изнашивающих цепь.

Не смазанный велосипед — это скрипящая игра на нервах велосипедиста, его товарищей и каждого, кому удастся отведать чарующего звука трущихся друг о друга деталей. Как говорится, не надо так!

Смазка велосипеда — это важно, это как застелить кровать после себя или почистить зубы. Смазка велосипеда избавляет не только от назойливого звука, она значительно увеличивает срок его эксплуатации, улучшает работу компонентов, экономит деньги в конце концов.

Поэтому данная статья, во-первых, заставит вас проделать все те необходимые процедуры по уходу за велосипедом, а во-вторых, расскажет, что именно на велосипеде нужно смазывать.

Что нужно смазывать на велосипеде

В первую очередь перечислим те узлы велосипеда, которые каждый может смазать самостоятельно, легко и непринужденно, без специальных инструментов. Это значит, что после прочтения статьи вы пойдете, и выполните такие действия, как:

• Смазка цепи велосипеда — необходимо смазывать, как минимум, каждые сто километров, а то и чаще, в зависимости от погодных условий. Об этом надо говорить подробнее, но главный принцип — после нанесениясмазки покрутить педали в обратном направлении, а затем вытереть остатки смазки, чтобы она не собирала на себя пыль и грязь. Чтобы не портить тряпки — воспользуйтесь туалетной бумагой.
• Смазка заднего и переднего переключателей — здесь нужно нанести немного смазки на все оси движущихся частей. Вычислить их несложно, а лишние остатки также протираются тряпкой.
• Смазка тормозных ручек
• Смазка тормозов — нанести смазку нужно только на ось движущейся части, но ни в коем случае не на колодки. Избегайте также и попадания на обод.
• Смазка тормозных тросиков и тросиков переключения передач. Это может показать ненужным, но это совсем не так. Любой мастер подтвердит, что работа тормозов и переключателей очень сильно зависит от смазки тросиков. Для этого предварительно вам понадобится снять рубашки для тросов, но сложного в этом ничего нет. Используется густая смазка. Альтернативный вариант — наклонить велосипед и капнуть на тросики жидкой смазки, она так скатится под наклоном во внутрь под рубашку.
• Ось заднего амортизатора, если он у вас есть.

Все это смазывается буквально за 5 минут. Чуть больше времени потребуется на подготовку всех узлов к смазке, надо вытереть пыль-грязь, а цепь желательно вымыть. И помните — всю оставшуюся смазку на поверхности вытирайте, она должна попасть только во внутрь деталей. Налипшая из-за смазки грязь в движущихся узлах лишь ускорит износ!

Теперь касательно того, что смазать несколько сложнее по причине труднодоступности. К счастью, и производить смазку велосипеда в этих узлах требуется реже.

• Смазка педалей — сюда можно отнести как смазку самих внутренностей педалей (подшипников), так и смазку резьбы педалей. Причем не забывайте периодически откручивать педали и наносить немного смазки на резьбу, потому что иначе рискуете в один прекрасный момент их уже не открутить. О том, как открутить педали, еще обязательно будет написана статья.
• Смазка втулок
• Смазка рулевой колонки велосипеда
• Смазка каретки велосипеда, если ее можно разобрать, нужен кареточный ключ.

Какой смазкой смазывать велосипед

Существует несколько типов смазок для велосипеда, а именно:

• Жидкая смазка — удобная, с помощью шприца или аэрозоли проникает в труднодоступные места, остатки легко удаляются. Минус подобных смазок в том, что они быстро израсходываются.
• Густая смазка — более привычная и всем знакомая. Долговечная, легко переносит высокие и низкие температуры. Минусы — трудно наносить, сложно убрать лишние остатки, в результате чего она собирает на себя пыль и грязь. Применяется в закрытых узлах — при смазке втулок, рулевой, каретки, тросиков под рубашкой.
• Двухкомпонентные, или комбинированные велосипедные смазки. Интересная технология. В основу берется густая смазка типа тефлона, которая разбавляется растворителем. Получается, что при нанесении растворитель испаряется, а смазка остается в нужном месте. Это действительно удобно. При этом увеличивается ведь и срок действия смазки, в отличии от жидкой, но и нету тех минусов густой смазки.Для смазки цепи рекомендую использовать именно такую. Причем некоторые производители заявляют, что после нанесения их двухкомпонентной смазки, цепь определенное время можно будет не мыть, т.к. смазка отталкивает грязь.

Я рассмотрел в отдельной статье, чем лучше смазать цепь велосипеда . Рекомендую прочитать.

Уверен, базовые понятия касательно смазки велосипеда теперь у вас есть. Скорее спешите обслужить вашего жеребца;) Приятной, мягкой и тихой езды вам желаю. А в комментариях хотел бы услышать, кто какой смазкой пользуется, что можете порекомендовать?

Если смазка отсутствует, детали постепенно портятся под воздействием воды и грязи. На рабочих поверхностях появляется ржавчина, а защитные слои полностью стираются. Все рабочие узлы нужно смазать ещё в гараже, тогда велосипед точно не откажет в дороге. Велосипедные смазки защищают конструкцию от коррозии, предотвращая попадание воздуха внутрь . Трение между деталями, их износ заметно снижаются.

На современном рынке выпускается смазка, которую можно разделить на несколько групп.

• Двухкомпонентные для стелс . Можно нанести в виде жидкости или аэрозоля, проникают достаточно глубоко. Но аэрозоли иногда распыляются мимо части, которая требует защиты. Ещё нужно некоторое время ждать, пока растворитель высохнет после завершения работы.
• Жидкая смазка . Можно использовать маслёнку или шприц для того, чтобы нанести их на рабочую поверхность. Легко заливаются внутрь собранных узлов. Так же без проблем можно избавиться от остатков этого состава. Но такие жидкости могут стекать с деталей. И менять вязкость, если на них воздействует немного не та температура.
• Консистентная смазка для велосипеда . Сохраняют свои свойства при воздействии любых температур, как низких, так и высоких. Но сложно в данном случае убрать излишки, нанести материал. Он собирает много пыли и грязи.

Густые или консистентные смазки

Такая смазка для велосипеда продаётся внутри банок и тюбиков. Это разновидность пластичных веществ. Лучше всего показывает себя внутри механизмов, для которых характерно медленное вращение. Втулки рычагов, резьбовые соединения и подшипники рекомендуется обрабатывать именно составами данной группы.

Густые масла так же помогают сохранить свойства цепи на долгий промежуток времени.

Литиевые

Отличаются обычно жёлтым или красным цветом . Литиевые соединения позволяют увеличить скольжение, способствуют расширению температурного диапазона, при котором масло сохраняет рабочие характеристики. Масла с литием могут работать при температурах от минус 50 до +180. Их можно смыть водой, но на это уходит примерно один год. Отечественная смазка для велосипеда №158 отличается высокой адгезией, или свойством соединяться с другими материалами. Отличается так же голубым цветом. Это пигмент, который играет роль загустителя в данном составе. Он же является антиокислительной присадкой. Когда это масло работает, оно словно вычищает до блеска все детали, участвующие в работе.

Температурный диапазон – от минус 40 до +120.

О кальциевых составах

Смазка для велосипеда имеет жёлтый или зелёный цвет. Показывают отличное сцепление с деталями, выполненными из металла. Долго смываются даже большими объёмами жидкости. Лучше всего использовать такие составы на конструкциях, которые часто находятся под воздействием воды. Втулку с тормозными механизмами такими смазками покрывать запрещается. Зато кальциевые смазки отлично подходят для защиты от коррозии любых металлов, задней ступицы.

Как работают смазки графитовые?

Сама по себе графитовая пудра для стелс – это антифрикционное вещество. Смазка остаётся на поверхности детали, когда высыхает связывающее вещество, либо если состав выгорает. Остаётся лишь тонкий слой графита, который обеспечивает хорошее скольжение для соприкасающихся частей. Он защищает даже те части конструкции, которые постоянно испытывают серьёзные нагрузки. УССА для стелс – отличный пример отечественной смазки именно на графите. Одно время велолюбители использовали её для проварки цепи. Но процесс этот был долгий и трудоёмкий. Нужно было внимательно следить за тем, чтобы само масло не разрушилось, не потеряло своих свойств. Сейчас эта ситуация исправлена, появилось большое количество двухкомпонентных смазок для задней ступицы.

О техническом вазелине

Технический вазелин в меньшей степени подвергается очистке, если сравнить его с косметическими и медицинскими разновидностями этого же материала. Он лучше защищать детали от влаги и воздуха, чем другие разновидности смазок из этой же группы. Потому состав способствует предотвращению коррозии. Особенно долго способен держаться на тросах.

Технический вазелин для стелс состоит из свободных кислот. Они могут разрушать со временем часть металлических деталей.

О свойствах жидких масел

Реализуются в форме флаконов-маслёнок, маленьких канистр или в бочках на розлив. Степень вязкости у таких составов бывает разной. Автомобильное, веретенное и индустриальное масло – пример средств, которые относятся к данной группе. Главное при использовании данных составов – избегать чрезмерной заливки. Веретенное и индустриальные масла менее вязкие. Ремонт с их применением так же быстро даст результаты.

Двухкомпонентные средства и их особенности

Поставляются в виде флаконов-масленок, аэрозольных баллончиков. Основные компоненты – растворитель плюс густое масло. Текучесть у состава такая же, что и у обычной воды. Потому средство легко затекает внутрь любых компонентов внутри двигателя. Растворитель испаряется после того, как средство нанесли на рабочую поверхность. На деталях остаётся только само густое масло. Такими смазками рекомендуется защищать велосипед во время зимних катаний, или когда транспортное средство долго хранится без активной эксплуатации.

О смазках силиконовых

Продаются в пластичной форме, в виде спрея или жидкости. Такие разнообразные варианты делают нанесение составов на поверхность более лёгким и доступным. Исполнение разное, но суть остаётся одинаковой – в составе обязательно присутствует растворитель, а так же кислородосодержащее кремнийорганическое соединение.

Преимущество силиконового масла в том, что оно не воздействует негативно на детали, изготовленные из резины. Позволяет сделать качественный ремонт.

Необходимость в смазке подшипников

Правильная – одно из самых важных условий, обеспечивающих стабильную работу. Деталь будет изнашиваться раньше указанного срока, если неправильно выбрать материал для смазки, либо вообще от него отказаться. Из-за этого сокращается срок службы у всей конструкции. Смазка влияет на долговечность подшипников не меньше, чем основной материал в этой конструкции. Роль смазки возрастала по мере того, как детали велосипеда испытывали всё большие нагрузки. Особенно важный и актуальный фактор – повышение температуры. Именно она оказывает наибольшее влияние, не только на сам подшипник, но и на его смазку. В подшипниковых узлах смазочные материалы выполняют несколько важных функций.

• Препятствие проникновению внутрь велосипеда загрязнений из окружающей среды.
• Защита конструкции от коррозии. Такой ремонт надолго сохраняет защиту.
• Равномерное распределение тепла, образующегося при работе подшипников. Предотвращение перехода высокой температуры на другие элементы и детали конструкции.
• Работает как охлаждающая среда.
• Уменьшение трения скольжения велосипеда, возникающего между такими деталями, как кольца и сепараторы, подшипники качения.
• Уменьшение трения скольжения, которое возникает из-за упругой деформации, под воздействием дополнительной нагрузки.
• Образование упругогидродинамической масляной плёнки на поверхности. Она снижает шум, образующийся при работе подшипника, защищает от воздействия окружающей среды.

Выбор правильного метода смазывания

Жидкие масла и пластичные материалы лучше всего подходят для работы с данными деталями. Специальные покрытия и твёрдые разновидности составов тоже используются, но лишь в некоторых ситуациях. Рабочие условия, в которых эксплуатируются подшипники качения велосипеда, должны стать главным фактором при выборе подходящего метода обработки. Это касается, в частности:

1. Влияния окружающей среды.
2. Ударной нагрузки подшипников.
3. Вибрации.
4. Колебаний.
5. Скорости вращения велосипеда.
6. Нагрузки.
7. Температурного уровня. Ремонт должен это учитывать.

Можно опираться и на ряд других критериев:

• Соответствие требованиям экологии.
• Пищевые допуски.
• Низкий уровень шума.
• Чистота. Это важно и для такого процесса, как ремонт.

Даже по сочетанию этих характеристик лучшим вариантом для работы велосипеда остаются жидкие масла.

Если это возможно – специалисты рекомендуют применять именно их, забывая полностью о других существующих решениях. Улучшенный отвод тепла – значительное преимущество составов, как и способность отводить от узлов трения частицы изношенного материала. Наконец, стоит отметить отличное качество смазки, проникающую способность материала. Но есть и небольшой недостаток, связанный с конструкционными расходами. И опасность утечки, вероятность такого исхода всегда остаётся большой. Потому многие всё-таки отдают предпочтение пластичным материалам. Они сохраняют свои свойства и свойства деталей на более продолжительный срок.

5 Лучшая смазка для велосипедных тормозных тросов в 2021 году

Велосипедные тормозные тросы нуждаются в смазке, правда. Однако не все смазочные материалы могут удовлетворить потребности вашего велосипеда. Вам нужно что-то, что может поддерживать гладкость тормозных тросов вашего велосипеда, защищать его и предотвращать ржавчину и коррозию.

Ну, угадайте, что? Вот для чего мы здесь. Если вы устали искать лучшую смазку для тормозных тросов велосипеда, возможно, вы найдете ее здесь. Мы рассматриваем некоторые из лучших смазочных материалов, доступных на рынке.

Давай перейдем к делу.

5 Лучшая смазка для велосипедных тормозных тросов

Сюда мы добавили ряд смазок, специально разработанных для тормозных тросов велосипеда. Давайте начнем!

1. Смазка Motion Pro 05098

Нанесение достаточного количества смазки — ключ к тому, чтобы тросы велосипедного тормоза оставались гладкими и без заеданий. В этом случае вы можете получить Motion Pro 05098, который занимает первое место в нашем списке.

Эта смазка состоит из тефлона, что обеспечивает более плавную работу кабелей.Это обеспечивает лучшее обращение с кабелями.

К счастью, смазка не содержит CFC & rsquos, что делает смазку экологически чистой и совместимой со всеми пользователями. Но он легко воспламеняется, поэтому вы должны держать его подальше от сильной жары или высокой температуры.

Для удобства пользователя спрей объемом 6 унций поставляется с трубкой сопла, обеспечивающей максимальную точность. Даже вам не придется иметь дело с беспорядком при смазке велосипедных тросов.

Если говорить о недостатках, мы ничего не нашли; это просто круто!

Плюсы

• Обеспечение гладкости тормозных тросов
• Экологически чистая смазка
• Оборудована сопловой трубкой для легкого нанесения
• Не содержит хлорфторуглеродов и rsquos

2.Protect All Cable Life 25006 — Лубрикатор для тросов для велосипедов

Будь то ваш велосипед, мотоцикл, снегоход, лодка или что-нибудь еще, этот от Protect all способен продлить срок службы кабеля и устранить проблемы с ржавчиной за считанные минуты.

Защитить всех; смазка обеспечивает оптимальную защиту, предотвращая попадание влаги, коррозии и других проблем, название говорит само за себя! Благодаря ультратонкой пленке.

По сравнению с другими моделями, он настолько удобен в использовании, и что самое интересное, вам не придется отрывать автомобильный кабель от корпуса во время его использования.

В отличие от обычных смазочных материалов, подходит как для влажных, так и для высоких температур. И угадай что? Он может работать нормально, даже если температура ниже 0 ° F.

Кроме того, аэрозоль на 6,25 унции защищает трос от снега, замерзания, образования льда и других подобных проблем, что делает его лучшей смазкой для тормозных тросов на современном рынке!

Плюсы

• Удобный для пользователя
• Защищает кабель от ржавчины, коррозии и влаги
• Намного удобнее, чем стандартные варианты
• Способен выдерживать влажные, горячие и низкие температуры

Минусы

• В комплект аэрозольного баллончика не входит специальная соломинка!

3.PJ1 44531 1-12 Кабельная смазка (аэрозоль)

Лубрикатор для тросов от PJ1 — отличное решение для тех, кто жаждет более быстрой и плавной работы с тросом. В банке объемом около 11 унций к нему прилагается специальная трубочка, так что вы можете добавить смазку довольно легко и без проблем.

Проникает в мгновение ока. Кроме того, смазка способна одновременно вытеснять влагу и предотвращать коррозию. Излишне говорить, что он может продлить срок службы тросов дроссельной заслонки, тормоза и сцепления, чтобы обеспечить максимальную долговечность.

Смазка для кабеля не только обеспечивает лучшую защиту, но также минимизирует неровности и очищает кабель благодаря своей усовершенствованной формуле. Удивительный!

Но имейте в виду, химическое вещество, содержащееся в нем, вызывает дискомфорт для глаз. Так что надевание защитных очков может помочь вам избавиться от этой проблемы.

Плюсы

• Простота использования
• Совместимость с дроссельной заслонкой, тросами сцепления и тормозом
• Повышает защиту
• Держите кабели вдали от ржавчины и влаги

4.Жидкий гаечный ключ L711 Chain & Cable Lube

Наша следующая смазка представлена ​​вам Liquid Wrench. Специально разработанное для велосипедных тормозных тросов, оно также совместимо с другими подобными транспортными средствами, включая велосипеды, квадроциклы, сельскохозяйственное оборудование и т. Д.

Усовершенствованная формула делает его быстрым и сверхэффективным. Он проникает слишком глубоко и довольно рано сохнет.

Как только смазка полностью осядет, она сразу же начинает обеспечивать максимальную защиту от ржавчины, коррозии и влаги.

Способен предотвращать окисление, он разработан для увеличения срока службы кабеля. Кроме того, смазка оснащена синтетическим молибденом и противоизносными присадками, обеспечивающими превосходные и оптимальные характеристики.

Его размер составляет около 11 унций. Наряду с этим вы получаете особую соломинку, которая позволяет вам дотянуться до узких мест, чтобы навсегда устранить проблему. И угадай что? Смазка также имеет разумный ценовой диапазон.

Когда вы нанесете ее, вы увидите, что смазка остается твердо там, где она требуется — заслуга в противозадирных свойствах, которыми она обладает.

Есть недостаток, который мы обнаружили на нем. Он имеет сильный маслянистый запах, который может быть неприятным. Но есть надежда, что ношение маски спасет вас от этой ситуации.

Плюсы

• Удобство работы с несколькими тормозами и транспортными средствами
• Способность проникать очень глубоко
• Доставляет соломинку для легкого нанесения
• Обеспечивает превосходную защиту и производительность

Минусы

• Имеет сильный маслянистый запах!

5.Смазка Tusk Cable Luber с Champions Choice Cable Lube

Смазка велосипедного троса должна производиться с использованием качественной смазки, чтобы получить от нее максимальную пользу. В таком случае мы не думаем, что выбор Cable Lube от Tusk не станет карточным домиком!

Не нужно покупать дополнительный инструмент для смазки тросов, если вы получите эту модель. Вместе с баллоном на 6,25 унции он содержит смазку для троса, позволяющую нанести смазку на тормозные тросы велосипеда наилучшим образом.

Пользователи смогут вводить смазку без особых усилий. Кроме того, он смазывает, очищает и очищает за секунды, что позволяет вам решить все проблемы, связанные с тормозными тросиками.

Благодаря невысыхающей сверхтонкой пленке аэрозольная смазка для тросов может проникать намного глубже, вытеснять влагу и, что не менее важно, защищать тормозные тросы от ржавчины, коррозии и тому подобного.

Плюсы

• Проникает слишком глубоко для оптимальной функциональности
• Предотвращает коррозию, ржавчину и тому подобное
• Вытесняет влагу за короткий промежуток времени
• Предлагает дополнительный кабельный наконечник

Минусы

• Не лучший вариант для больших тросов сцепления!

На что следует обратить внимание перед покупкой

Прежде чем покупать специальную смазку для тормозных тросов велосипеда, необходимо учесть несколько моментов.Почему? Потому что текущий рынок насчитывает более 100 моделей. И, к сожалению, все это несовместимо с велосипедными кабелями.

Итак, чтобы не выбрать неправильный, обязательно следуйте этому руководству покупателя, в котором все внимание уделяется основным факторам. Мы надеемся, что после полного прочтения вы сможете выбрать лучшую смазку для кабелей.

Рассмотрим тип смазки

Это первое, что нужно учитывать, когда вы приходите в магазин за качественной смазкой. Действительно, есть разные типы смазки, в том числе сухая, влажная и универсальная.

Итак, в зависимости от вашего транспортного средства и окружающей среды, убедитесь, что вы выбрали правильный, чтобы решить проблему с тормозными тросиками вашего велосипеда слишком плавно.

Процесс подачи заявки

Спрей или паста, что вам больше всего подходит? Что ж, оба они довольно эффективны с точки зрения удаления влаги из тормозных тросов. Просто способ нанесения будет немного другим.

Обязательно подумайте о том, какой из них кажется вам более удобным, а затем вложите свои деньги в правильный.

Простота использования

Выбираете ли вы на основе растворителя или на водной основе, убедитесь, что вы выбрали тот, который намного легче наносить. Никто не хочет тратить часы на смазку тормозных тросов. Несомненно, необходима удобная смазка, позволяющая выполнять свою работу в короткие сроки.

КПД

Одна из основных целей покупки смазки — удалить ржавчину, коррозию, заедание или подобные проблемы с тормозных тросов.Так что бесполезно, если вы попадете в руки того, что не сможет решить эти ГЛАВНЫЕ проблемы. В результате эффективность является ключевым моментом, когда мы говорим о покупке кабельных смазок.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать смазку для цепей на кабелях?

Честно говоря, вы не получите никакого результата, если будете использовать смазки для цепей на кабелях. Есть несколько моделей, разработанных специально для кабеля. Вам следует использовать эти типы.

Также есть пара смазок для цепей и тросов.Вы можете подобрать это, если ищете универсальную смазку.

Какая смазка используется для смазки тросов?

Когда дело доходит до выбора консистентной смазки для смазки тросов, можно выбирать из множества типов. Жидкость на основе сложного эфира, литий и литиевый комплекс могут работать.

Но если вас беспокоит вымывание, можно положиться на смазку на основе сульфоната кальция. Полиуретан также может подойти к вашему тормозному тросу.

Как смазать велосипедные тросы?

Действительно, мы не обнаружили большой разницы между смазкой велосипедного троса и велосипедного тормозного троса.Но вы должны убедиться, что используете правильную смазку, чтобы исправить проблемы с вашим велосипедом.

Говоря о смазке тормозных тросов, важно приобрести себе инструмент для смазки велосипедного троса. Смазки с тефлоновым покрытием, консистентная смазка и смазочные материалы на масляной основе могут работать очень хорошо.

Как часто нужно использовать смазку на тормозных тросах?

Все зависит от использования. Но если вы хотите защитить кабели от ржавчины, коррозии, влаги и т. Д., Лучше использовать смазку каждые 250–300 миль.

Токсичны ли смазочные материалы?

Да, они очень токсичны, и без надлежащего использования у вас может возникнуть дискомфорт в глазах или раздражение кожи. Поэтому вам следует надеть перчатки и защитные очки, прежде чем надевать их на тормозные тросы велосипеда.

Заключительные слова

Надеюсь, теперь вы можете подобрать лучшую смазку для тормозных тросов велосипеда. Если вы все еще не знаете, какой из них выбрать, мы можем отдать должное Motion Pro 05098. Этот вариант отлично подходит, если для вас важна гладкость тормозных тросов велосипеда.

Подробнее:

Finish Line — Велосипедные смазочные материалы и средства ухода

Эффективность торможения

Застекленные, закаленные, грязные или смещенные тормозные колодки являются причиной почти всех проблем, связанных с потерей мощности торможения. Держите поверхность тормозных колодок чистой и свежей, используя наждачную бумагу или стальную мочалку, чтобы удалить мусор и затвердевшую глазурь. Проверить центровку. Подушка должна быть наклонена примерно на 1/8 дюйма, чтобы сначала войти в контакт с ободом в своей передней половине.Кроме того, колодка должна касаться центра обода. Прокладка никогда не должна тереть шину или свисать с обода. В общем, очищайте и проверяйте тормозные колодки каждый месяц. Тормозные колодки недорогие, и их относительно легко заменить. Вы будете удивлены, насколько новые тормозные колодки отличаются. Регулярно очищайте диски с помощью Multi Bike Degreaser. Подушечки будут работать лучше и прослужат дольше.

Нижний кронштейн

Нижние кронштейны (B.B.s) — это подшипники и шпиндели в сборе, на которых вращаются кривошипные рычаги ваших педалей.Из-за своего низкого и центрального расположения они постоянно подвергаются воздействию самых серьезных загрязнителей. Многие B.B. имеют герметичные подшипниковые узлы. Тем не менее, это помогает следить за их внешними щитами и поддерживать их в максимальной чистоте, вытирая грязь тряпкой. Не распыляйте воду под давлением на экраны.

Скрип нижних кронштейнов

Эта раздражающая черта может быть вызвана множеством причин. Эта работа требует специальных инструментов для ремонта и лучше доверить ее профессиональному механику.

Примечание. Некоторые B.B. используют полугерметичные или негерметичные подшипниковые узлы. Их следует чистить, проверять и смазывать каждые 6 месяцев. Для этой работы требуются специальные инструменты, поэтому не обманывайте и не используйте молоток и / или трубный ключ. Вы в конечном итоге испортите свою нижнюю скобу, а их замена стоит недешево.

Смазка кабелей

Гладкие рабочие тросы — это линии жизни, обеспечивающие оптимальную работу тормозной системы и системы переключения передач. Есть множество способов смазать кабели, от их снятия до небольшого количества смазки в концы корпусов кабелей.В зависимости от того, сколько вы катаетесь в сырую погоду, ваши тросы потребуют разного внимания. Проверяйте и при необходимости смазывайте каждые 4-6 поездок. Для быстрого обслуживания нанесите распылитель или капните сухую смазку на открытые концы кабельных корпусов.

Примечание Когда пришло время для тщательной очистки и повторной смазки кабелей, квалифицированный механик должен взяться за эту работу. Если у вас нет опыта в отключении собственных кабелей, вы можете легко потратить несколько часов на то, чтобы все правильно отрегулировать.

Смазка переключателей

Ваши переключатели так же важны, как и ваша цепь, в обеспечении четких и точных переключений, которые делают езду на велосипеде настоящей радостью. Переключатели перемещают вашу цепь с помощью системы пружин и шарниров. Важно, чтобы эти пружины и оси были хорошо смазаны. Им потребуется порция смазки каждые 5-7 поездок.

Примечание Шестерни (звездочки) не требуют специальной смазки. Шестерни получают достаточную смазку от цепи, когда она проходит через них.Избыток смазки на шестерни будет притягивать грязь и в конечном итоге ухудшить характеристики компонентов трансмиссии.

Скрип стержня

Иногда вынос руля «скрипит». Обычно это происходит по одной из двух причин: либо грязь, которая попала между штоком и рулевой трубкой вилки, либо шток немного расшатался. Чтобы исправить это, ослабьте вынос руля, снимите его с рулевой колонки и очистите с помощью Citrus Bike Chain Degreaser или Multi Bike Degreaser.Соберите и затяните с правильным крутящим моментом.

Примечание. Для некоторых конструкций крепления штока высокого класса могут потребоваться специальные инструменты или особые моменты затяжки для повторной сборки. Если у вас есть вопросы, обратитесь в местный магазин.

Уход за передней и задней ступицей

Некоторые ступицы имеют открытые подшипниковые узлы, между которыми и элементами находится только пылезащитный экран. Вам потребуется регулярно проверять, очищать и повторно смазывать ступицы такого типа. Как правило, осматривайте, очищайте и повторно смазывайте ступицы каждые 4 месяца.Осторожно разберите ступицу и очистите с помощью Citrus Bike Chain Degreaser или Multi Bike Degreaser. Осмотрите все компоненты и особенно обратите внимание на ямки, трещины или плоские участки на шарикоподшипниках и поверхностях качения. Обильно нанесите смазку Finish Line Premium Grease на поверхность подшипника и дорожки качения, затем снова соберите. Отрегулируйте так, чтобы подшипники работали плавно и свободно, но не допускали поперечного или вертикального люфта.

Примечание Многие ступицы теперь оснащены герметичными подшипниковыми узлами. Просто поддерживайте их внешние уплотнения в чистоте, время от времени протирая их тряпкой.Не распыляйте воду или обезжиривающее средство на подшипники. Правильный уход за герметичными ступицами подшипников прослужит долго.

Смазка рычагов тормоза и переключения

Все рычаги тормозов и переключателей работают с помощью пружин и храповиков, изогнутых на шарнирах. Вам нужно будет смазывать рычаги каждые 6 месяцев.

Очистка: Ваши рычаги не потребуют ничего, кроме быстрой очистки. Распылите средство для обезжиривания велосипеда, быстро протрите щеткой и / или протрите тряпкой. Если грязь и песок проникли в самое сердце ваших рычагов тормоза и переключения передач, рекомендуется, чтобы у вас был обученный механик для выполнения этой работы.Разборка и повторная сборка этих компонентов может быть довольно сложной.

Lubing: Проведите рычагами во всем диапазоне их движения, впрыскивая немного смазки в пружинный и храповой механизм. Нанесите каплю смазки на шарнир и вотрите ее в стык.

Примечание. Как и в случае с переключателями, доступ к точкам смазки на рычагах может быть проще, если перевернуть велосипед вверх дном.

Быстросъемный

Расположите быстросъемные рычаги переднего и заднего колес напротив трансмиссии велосипеда.Задний рычаг должен иметь плотно закрытую ручку, проходящую параллельно трубке нижнего перья. Передний рычаг должен быть направлен вверх, заправлен рядом с вилкой. Эти положения предотвратят случайное открытие рычагов при скользящем ударе от препятствия на дороге. Если вы новичок в использовании быстроразъемных осей, убедитесь, что продавец велосипедов показывает вам, как правильно использовать и натягивать рычаги.

Смажьте стойку сиденья

Нанесите тонкий слой смазки Finish Line Premium Grease на подседельный штырь, где он скользит и крепится к раме.Это предохранит подседельный штырь от гальванической холодной сварки внутри рамы.

Как починить велосипедные тормоза | Скрипящие тормоза

Прекратите визг: устранение проблем с дисковыми тормозами

Дисковые тормоза изменили способ езды на горных велосипедах за счет невероятной тормозной способности в любых погодных условиях и точной модуляции, которая немного упрощает снижение скорости при спуске с горы. И теперь дисковые тормоза предлагаются на самых разных мотоциклах, от измельчителей гравия до гоночных машин, обеспечивая все эти потрясающие преимущества дисковых тормозов.Но даже самые лучшие тормоза могут страдать от раздражающего скрипа, если вы не обслуживаете велосипед должным образом.

Sqeeeeaaakkk !!! Хотя может быть множество причин, по которым ваши дисковые тормоза издают громкие неприятные звуки, вот наиболее распространенные причины и способы их устранения. Но сначала ознакомьтесь с деталями дискового тормоза:

Тормоз руб.

Если при езде через определенные промежутки времени вы слышите писк, визг или звяканье, обычно это проблема центровки суппорта или изогнутый ротор, из-за которого тормозные колодки трутся во время езды.Убедитесь, что это проблема, оторвав колесо от земли и покрутив его. Если колесо не вращается свободно и останавливается, у вас проблема с тормозом!

Почини!

Во-первых, убедитесь, что ваше колесо правильно установлено в дропауты вилки или нижнего перья. Это может быть проблемой, если вы используете колесо с быстроразъемным (QR) шпажкой, которое не входит в раму. Неправильно установленная ось может привести к смещению колеса и ротора.

Затем проверьте центровку суппорта. Ослабьте болты суппорта и ослабьте суппорт, затем удерживайте тормозной рычаг. Удерживая тормозной рычаг, суппорт центрируется над ротором с помощью тормозных колодок. Потянув тормозной рычаг, равномерно и равномерно затяните болты суппорта. Крути колесо. Если трение не проходит, повторите этот шаг. Может потребоваться пара попыток, прежде чем штангенциркуль будет правильно выровнен.

Если неприятное трение тормоза не проходит, это обычно означает, что тормозной ротор погнут.Это обычная проблема, которую обычно легко исправить. Посмотрите вниз через суппорт и раскрутите колесо, вы должны увидеть, когда тормозная колодка касается ротора (где ротор изогнут). Будет легче увидеть, если вы держите под штангенциркулем белый лист бумаги. Используйте регулировочную вилку Park Tool Rotor Truing Fork, чтобы согнуть ротор на место. Это требует времени, терпения и легкой руки!

Загрязнение

Если вы слышите громкий постоянный визг при каждом нажатии на тормоз, проблема, скорее всего, связана с загрязнением.Тормозные колодки пористые, поэтому, как губка, они легко впитывают жир и масла, из-за чего тормозные колодки скрипят и работают неэффективно. Такие вещества, как смазка для цепи, полироль для велосипедов, обезжириватель, тормозная жидкость, могут попасть на тормозной ротор и загрязнить колодки. Даже прикосновение к ротору или подушкам руками может вызвать загрязнение!

Почини!

Если вы подозреваете, что на тормозных дисках есть масло или смазка, немедленно очистите их чистой тряпкой, смоченной изопропиловым спиртом.Если вы уже загрязнили колодки, есть надежда! Попробуйте снять колодки с суппорта и аккуратно отшлифовать внешний слой мелкозернистой наждачной бумагой. Однако, если ваша тормозная колодка попала в ванну со смазкой для цепи, лучше всего заменить тормозные колодки.

Глазурованные тормозные колодки

Каждый раз, когда на ваш велосипед устанавливается новый ротор или тормозная колодка, их необходимо правильно обкатать. Если вы выберете свои новые тормоза по крутой тропе, требующей сильного торможения, ваш ротор нагреется и ваши тормозные колодки «потускнеют», уменьшив их способность эффективно замедлять вас и вызвать неприятный скрип.

Почини!

Всегда правильно подключайте тормозные колодки, перед тем как отправиться на тропу, крутите педали по тротуару с слегка выжатыми тормозами. Поднимитесь на вершину холма в вашем районе, а затем слегка нажмите на педаль тормоза на спуске. Будьте осторожны, чтобы не остановиться полностью и не «сжимать» (сжимать и отпускать) тормоза. Сделайте это примерно 10 раз, пока не почувствуете, что тормоза становятся более мощными. Идея этого метода состоит в том, чтобы равномерно распределить часть материала тормозных колодок по ротору.

Если вы уже покрыли лаком свои колодки, снимите тормозные колодки с суппорта и наждачной бумагой сотрите поверхность колодки. Затем, как следует, прижмите тормоза, используя описанную выше технику.

Вода и тепло

Вода и тепло — два элемента, из-за которых тормоза могут издавать слишком много шума. Если вам случится проехать на велосипеде по луже или ручью, вы можете заметить, что тормоза внезапно начнут визжать. Хорошие новости: это временная проблема, волноваться не о чем! По мере того, как вы используете тормоза, визг будет уменьшаться.

Тепло, вызванное постоянным торможением в течение длительного времени (обычно при движении под уклон), может вызвать завывание тормозов, и проблема может не исчезнуть.

Почини!

Если ваши тормоза перегреются, ротор обесцветится и его необходимо заменить. Если у вас постоянно возникает эта проблема, это обычно означает, что вам нужен тормозной ротор большего размера. Роторы большего размера более эффективно рассеивают тепло, возникающее при торможении, и увеличивают тормозную мощность, что означает МЕНЬШЕ ШУМА!

Кабели

Кабели

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Кабели

В этой статье рассматриваются общие вопросы о велосипедных тросах — разные типы, как они работают, как перестают работать, почему велосипеды их используют. В связи с этой статьей см. Также

Почему кабели?

Любому транспортному средству необходим способ передачи управления от оператора к механизму.Гидравлические рабочие тормоза уже несколько десятилетий используются в автомобилях. Электронное управление двигателем и трансмиссией также является обычным явлением, хотя многие автомобили имеют кабель для управления дроссельной заслонкой. Стояночные тормоза с тросовым приводом, как правило, полностью независимы от гидравлической системы.

Почему имеет смысл использовать кабели на велосипеде?

• Нет аккумулятора, который мог бы разрядиться, что привело бы к отключению переключения передач, или утечки гидравлической жидкости.
• Кабели несложные, недорогие, обслуживаемые и ремонтируемые на обочине дороги или тропы, с минимальными расходными материалами (запасные кабели) и инструментами (обычно это только шестигранные ключи).При выходе из строя гидравлики или электроники нужно вызвать поездку.
• Конструкция кабеля была улучшена, поэтому современные кабели имеют меньшее трение, чем прошлогодние.
• Indexing значительно повысил удобство переключения передач с тросовым управлением.
• В то время как электронное переключение осуществляется по принципу «все или ничего», прямое механическое соединение между рычагом переключения передач и переключателем обеспечивает точную регулировку, чтобы подтолкнуть переключатель к переключению. Это особенно полезно, если переключатель немного не отрегулирован или изношен.

С другой стороны, почему вы хотите, чтобы ваш велосипед был оснащен гидравлическими тормозами или, если на то пошло, электронным переключением передач?

• Гидравлические тормозные магистрали не имеют трения, что обеспечивает более плавную модуляцию тормозного усилия. Это может быть особенно полезно там, где расстояние от тормозного рычага до тормоза велико или когда трос должен сильно изгибаться.
• Гидравлика и электроника могут предложить настоящее антиблокировочное торможение. Антиблокировочные системы с тросом для велосипедов регулируют передний тормоз в ответ на потерю тяги задним колесом, но не могут импульсное торможение для определения предела тяги.(мокрая поверхность и т. д.). Я не знаю ни одной настоящей антиблокировочной системы для велосипеда на момент написания этой статьи, но это интригующая возможность.
• Электронное переключение передач можно запрограммировать так, чтобы использовать оптимальную комбинацию передних и задних звездочек, переключать оба переключателя одним нажатием кнопки, регулировать дифферент переднего переключателя и, по крайней мере теоретически, предотвращать переключение, когда это механически нежелательно (например, при чрезмерном натяжении цепи).

В дорогих шоссейных и горных велосипедах часто не используются кабели, но они являются нормой для повседневных велосипедов.Гидравлическое срабатывание тормоза — дорогостоящий вариант, который может несколько улучшить тормозные характеристики. Электронное переключение также стоит дорого. Его главное преимущество — повышение удобства переключения передач. Оба представляют повышенный риск неправильной регулировки или поломки, которую невозможно исправить во время поездки.

Как работают кабели

Тросы, используемые на велосипедах, состоят из двух частей. Внутренняя проволока сделана из стальных нитей, скрученных вместе. Внешний корпус также выполнен из гибкой стали, обычно намотанной по спирали.Внутренний провод проходит по середине корпуса. Обе части одинаково важны: ни одна не может работать без другой.

Исаак Ньютон сказал: «На каждое действие есть равное и противоположное противодействие». В случае велосипедных тросов это означает, что нельзя тянуть за внутренний трос без равного надавливания на корпус. Корпус дает натяжение кабеля, за которое можно натянуть.

Этот тип кабеля называется тросом Боудена в честь предполагаемого изобретателя. Трос Боудена может одновременно прикладывать силу в двух противоположных направлениях и является гибким, что особенно важно, когда органы управления находятся на рукоятке.Таким образом трос может передавать усилие от тормозного рычага к одному рычагу тормоза с боковым тяговым усилием, а корпус — к другому рычагу. Посмотрев на тормоз, вы увидите, что трос тянет, а корпус толкает — ровно и противоположно.

Или представьте себе перетягивание каната: две команды тянут за противоположные концы веревки, такие как тормозной рычаг и тормоз. Земля внизу сжимается, как и корпус кабеля.

Для экономии веса во многих велосипедах некоторые части корпуса заменяются рамой велосипеда.Это делается путем прикрепления «ограничителей троса» к раме или вилке. Ограничитель кабеля имеет гнездо для установки конца корпуса кабеля и небольшое отверстие или прорезь, через которые может проходить внутренний кабель, а в корпусе нет. «Толчок» корпуса передается на раму, так что внутренний провод может проходить без покрытия, пока не достигнет другого упора троса, обращенного в другую сторону, где «толчок» от рамы передается обратно на другую длину корпуса.

Эту прокладку «голого кабеля» можно выполнить везде, где кабель проложен по прямой линии и не должен изгибаться.Корпус должен использоваться от руля до рамы, чтобы обеспечить возможность поворота руля при управлении велосипедом. Корпус также должен использоваться там, где трос перемещает два рычага тормоза в противоположных направлениях. Иногда внутренний провод неподвижен, и перемещается только корпус — см. Этот пример. Длина корпуса также обычно используется, когда необходимо изменить направление протяжки кабеля.

Оголенный трос также может проходить через шкив, чтобы изменить его направление. Большинство рычагов переключения передач используют сектор шкива для хранения троса, который они снимают и отпускают.

Виды внутренней проволоки

Внутренний провод велосипедного троса на самом деле представляет собой связку очень тонких проводов, скрученных вместе, как веревка.

Внутренний трос на одном конце имеет штуцер для крепления к тормозу или рычагу переключения передач. Другой конец кабеля обычно зажимается анкерным болтом, поэтому на этом конце нет фитинга. Внутренний провод тормозного троса имеет один из двух фитингов, показанных на фото ниже — цилиндрический конец для плоских рычагов, грибовидный конец для рычагов с откидной штангой.Иногда внутренний провод продается двусторонним, с обоими видами фитингов, как на фото ниже. Эту внутреннюю проволоку необходимо разрезать, прежде чем ее можно будет использовать. Поскольку трос переднего тормоза короткий, часто можно получить два пригодных для использования внутренних провода из одного двустороннего.

Большинство тросов переключателя имеют небольшой цилиндрический конец с осью, параллельной тросу, как показано на фотографии ниже.

Некоторые старые манетки используют трос, цилиндрический конец которого выходит из боковой части цилиндра, как на фото ниже.На нем показан частично разобранный рычаг переключения передач Huret.

Внутренний провод троса тормоза толще, чем трос переключателя, так как он должен выдерживать более высокое натяжение.

Типы кабельных корпусов

Стандартный цилиндрический корпус

На первый взгляд многие думают, что корпус кабеля сделан из пластика. На самом деле это сталь, а пластик — это покрытие, защищающее его от влаги и не позволяющее поцарапать краску велосипеда.

Традиционный корпус кабеля представляет собой плотно намотанную спираль из стальной проволоки, что-то вроде Slinky малого диаметра. У него нет особой прочности при растяжении (растяжении), но он не может сжиматься, потому что катушки проволоки плотно прилегают друг к другу.

В 1970-х годах внутренняя проволока проходила прямо через стальной спиральный корпус, обычно для смазки использовалась консистентная смазка. Однако современный корпус имеет пластиковую оболочку, которая окружает внутренний кабель. Это значительно снижает трение. Некоторые высококачественные кабельные системы, такие как кабели Gore-Tex «Ride-On», позволяют удлинить этот слой даже в тех областях, где нет корпуса.Эти системы также имеют специальное покрытие, уменьшающее трение на внутренней проволоке.

Детали традиционного кабеля
пластиковое внешнее покрытие	винтовой корпус	гильза пластиковая	внутренний трос

«Без сжатия» Корпус, совместимый с индексами

Со спиральным корпусом, индексированным переключением и рычагами переключения передач, установленными на руле, переключение было неточным.Эффективная длина корпуса изменяется по мере его изгиба. Витки спирали расходятся по внешней стороне кривой.

«Без сжатия» — это маркетинговое выражение. Фактически, индекс-совместимый корпус кабеля без удлинения: Корпус спирального кабеля также не подвергается сжатию.

Небольшое расширение корпуса не проблема с тормозами. Иногда задний тормоз может слегка тянуть, когда руль полностью повернут в одну сторону, но вы не можете повернуть руль так далеко, когда велосипед фактически находится в движении.Однако небольшое изменение длины корпуса было слишком большим для надежного индексированного переключения, поэтому Shimano представила «S.I.S.» корпус, который сейчас широко копируется другими производителями. В корпусе этого типа нет единого провода со спиральной намоткой, вместо этого он имеет пучок проводов, идущих практически прямо параллельно корпусу. Они удерживаются на месте за счет зажатия между пластиковым вкладышем корпуса и пластиковым внешним покрытием.

Части индексно-совместимого кабеля
пластиковое внешнее покрытие	Проволока продольная	гильза пластиковая	внутренний трос

Корпус, совместимый с индексом

, существенно не меняет длину при изменении его кривизны, поэтому переключатель передач может передавать правильную настройку переключателю, даже когда руль повернут, а петли корпуса кабеля подпрыгивают вверх и вниз из-за неровности.

Предупреждение: поскольку индексный корпус скреплен пластиком, он не такой прочный, как обычный винтовой корпус, и его нельзя использовать для тормозов! Нагрузки, приложенные к тормозным тросам, могут легко вызвать разрыв и разрыв корпуса, совместимого с индексами, что приведет к полной и внезапной потере функции тормоза.

Следует проявлять особую осторожность при выборе корпуса, совместимого с индексом маршрутизации, поскольку он также менее гибкий, чем обычный корпус.

(Возможно, вам удастся обойтись спиральным корпусом с индексированными переключателями, в которых кривизна троса практически не изменяется.Я использую винтовой корпус для переключателей на конце руля на складном велосипеде Bike Friday. Большая гибкость кабеля упрощает разборку и упаковку велосипеда для путешествий. My Bike Friday имеет кассету с 8 звездами. Кассета с большим количеством звездочек будет более привередливой, потому что звездочки расположены ближе друг к другу ..

Корпус кабеля «Бусы»

Немецкая компания Nokon производит кабели с корпусами, состоящими из небольших, жестких, соединяющихся друг с другом алюминиевых сегментов с пластиковым вкладышем с низким коэффициентом трения.В установленном состоянии кабель в корпусе выглядит как бусинка. Эта система совместима с индексами, но обеспечивает большую гибкость, чем обычный корпус с индексами, а также может использоваться для тормозов. Сцепляющиеся концы сегментов сохраняют изгиб ниже предела, при котором внутренний провод может быть поврежден. Кабели Nokon очень дороги, но оправдывают свою цену в приложениях с высокими требованиями, особенно там, где кабель должен быть сильно изогнут. Одно из важных приложений — это когда кабель должен проходить через шарнир складного велосипеда.Корпус кабеля «нитка бус» также производится Jagwire и, возможно, другими поставщиками.

Обрыв кабеля

Кабели могут соскользнуть, если они не будут надежно закреплены. Корпус может погнуться; кабели и корпуса могут заржаветь и заедать. Эти проблемы очевидны и требуют замены.

Если винтовой корпус за что-то зацепляется и принимает остаточный изгиб, он выдвигается. Сгибание его обратно прямо не обязательно восстанавливает его первоначальную длину.Повороты спирали могут остаться разделенными, что приведет к резкому торможению или неточному переключению. Индекс-совместимый корпус легче повредить, потому что он менее гибкий, но длина изогнутого кабеля более постоянна.

Кабели обычно не изнашиваются, но они могут уставать и выходить из строя при многократном сгибании вперед и назад, так же как можно сломать скрепку. Кабели обычно рвутся на концах или в местах, где они проходят через шкив. Обычно нет никаких симптомов, пока кабель не выходит из строя: профилактика заключается в замене кабелей по графику или, по крайней мере, их частой проверке.Носите запасные кабели!

Шкив, достаточно большой, чтобы не утомлять велосипедный трос, имел бы по крайней мере пару дюймов в поперечнике, что непрактично для рычагов переключения передач. Переключатель на конце руля, как показано на фотографии ниже, может давать предупреждение: потертые жилы троса могут уколоть пальцы или затруднить переключение, когда они упираются в концевой упор корпуса.

Кабель начал изнашиваться из-за многократного сгибания

Индикаторные цепи ступиц с внутренним зацеплением Sturmey-Archer уже более века решают проблему усталости тросов, поэтому вместо этого тросы Sturmey-Archer выходят из строя там, где они проходят через сектор шкива в переключателе.

Компактная и легкая тяговая цепь недостаточно прочна, чтобы противостоять натяжению троса тормоза, поэтому вместо этого требуется шарнир на конце троса. Гнездо на конце троса внутри тормозного рычага с откидной штангой может свободно вращаться, поэтому трос может выровняться с направлением его тяги. Плоские рычаги обычно полагаются на цилиндрический кабельный фитинг для выполнения этой регулировки. Смазка оси важна.

На многих тормозах и переключателях трос крепится анкерным болтом, который не позволяет тросу выровняться.Эта проблема, как правило, хуже всего с передними переключателями. Изгиб также происходит, когда поперечный трос проходит через ярмо консольного тормоза или тормоза с центральной тягой.

Отказ троса переключения передач обычно не приводит к аварии, но отказ троса тормоза очень легко может. Это одна из причин, по которой каждый велосипед, кроме гоночного, нуждается в двух независимых тормозных системах. (Трансмиссия велосипеда с фиксированной передачей считается за единицу, если велосипедист умеет использовать ее для торможения.)

(Дэвид Гордон Уилсон написал статью, посвященную проблеме усталости кабеля.)

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите создать ссылку или добавить закладку на эту страницу, используйте следующий URL:
. http: //www.sheldonbrown.com / кабели.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

Быстрые и легкие советы по обслуживанию велосипеда после езды под дождем

от Джона Брауна

К сожалению, иногда невозможно избежать дождя. По моему опыту, дождь действительно ждет, когда я уйду как можно дальше от дома перед тем, как начать. Итак, если вы попали в сырую погоду, как защитить свой велосипед от повреждений водой? Прочтите несколько полезных советов по обслуживанию велосипеда.

Первый шаг в советах по обслуживанию велосипеда — очистить его!

Первый шаг после езды под дождем — очистить велосипед. Дорожная сажа, грязь и другая грязь, скопившаяся на вашем велосипеде, будет удерживать влагу и способствовать коррозии. Ведро с теплой мыльной водой и губка — лучший способ очистить эту грязь. Постарайтесь подавить желание направить шланг на велосипед, потому что вода под давлением попадает в подшипники, вызывая износ.

Второй совет — высохнуть

После очистки велосипеда вытрите его старым полотенцем.Резиновые детали, такие как шины и ручки, не требуют особого внимания, лучше сосредоточьтесь на всех металлических деталях. По-настоящему постарайтесь обработать стальную фурнитуру и перед тем, как закончить, убедитесь, что она сухая на ощупь.

Затем очистите диски

Если у вас нет дисковых тормозов, езда под дождем сказывается как на колесах, так и на тормозных колодках. Вся дорожная грязь, которая прилипает к ободу, действует как наждачная бумага, стирая как обод, так и тормозные колодки, когда вы останавливаетесь. Поэтому после катания в сырую погоду вам нужно сосредоточиться на удалении всей абразивной грязи с дисков и колодок.Если грязь останется на месте, ваши тормоза могут начать шуметь, стать менее эффективными и быстрее изнашиваться.

Смазка для цепи

Вода и движение отлично смахнут всю смазку с вашей цепи. Кроме того, ваша цепь будет изнашиваться из-за той же дорожной грязи, которая покрывает диски и тормозные колодки. Кроме того, из-за этого износа ваша цепь становится особенно восприимчивой к ржавчине. Чтобы смазать цепь, сначала приподнимите велосипед, чтобы вы могли свободно вращать шатуны назад.Затем поверните велосипед назад, капая смазкой на каждое звено цепи. Как только цепь хорошо пропитается, подождите несколько секунд, чтобы смазка проникла в цепь. Наконец, оберните тряпкой цепь, задний ход, и удалите всю лишнюю смазку. Выполнено!

Смазка кабели

Как и цепь, тросы теряют смазку и быстрее изнашиваются под дождем. Чтобы ваш велосипед хорошо переключался и тормозился, капните небольшое количество смазки на тросы в том месте, где они входят в корпус.Как только капиллярное действие направит несколько капель смазки в корпус, несколько раз переключите передачи и несколько раз нажмите на тормоза, чтобы смазка разошлась.

Осушите велосипед

Может показаться, что велосипед изолирован от непогоды, но на самом деле он способен впитывать воду, когда вы едете под дождем. Вода, которая собирается внутри рамы вашего велосипеда, может повредить подшипники, вызвать ржавчину изнутри рамы или замерзнуть зимой и лопнуть трубы рамы.Чтобы опорожнить раму, вытащите сиденье и подседельный штырь из велосипеда и переверните велосипед вверх ногами. Оставьте велосипед на несколько часов, чтобы он слился, а затем замените сиденье и стойку.

В целом, при обслуживании велосипеда после езды под дождем имейте в виду, что дождь может вызвать коррозию и износ. Сосредоточьтесь на чистке и повторной смазке велосипеда, чтобы подготовиться к следующей поездке.

Можно ли использовать WD40 на тормозных колодках

0

* Продукты, рекомендованные в публикации, содержат партнерские ссылки.Если вы что-то покупаете через наши посты, мы можем получать комиссию без дополнительной оплаты. Смотрите наши полные раскрытия здесь.

Рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание велосипеда, особенно если вы часто им пользуетесь. Например, если езда на велосипеде является частью вашего распорядка дня. Выполнение технического обслуживания позволяет обнаружить любые потенциальные проблемы и, следовательно, точно знать, что вам нужно заменить, отремонтировать или отрегулировать в своем велосипеде.

Систематическая проверка вашего велосипеда дает вам уверенность в том, что вы не столкнетесь с какими-либо проблемами во время езды.Поскольку тормоза вашего велосипеда очень важны для обеспечения вашей безопасности во время езды на велосипеде, обслуживание этой части имеет существенное значение. Но когда дело доходит до тормозных колодок, можно ли использовать WD40? Давайте разберемся.

Можно ли использовать его на тормозных колодках?

Короткий ответ: нет. WD40 подходит только для очистки внутренних металлических частей велосипеда перед сборкой и их смазки. Никогда не используйте WD40 на других частях велосипеда, особенно на тормозных колодках.

Нанесение любого вида масла на тормозные колодки или роторы велосипеда приведет к загрязнению.Как только это произойдет, необходимо тщательно очистить роторы медицинским спиртом. После этого можно либо очистить загрязненные тормозные колодки, либо заменить их.

Можно ли сохранить тормозные колодки?

Если вы уже пробовали использовать WD40 на тормозных колодках велосипеда, вам может потребоваться решение этой проблемы. Перед тем, как выбросить тормозные колодки, вы можете попробовать очистить их и посмотреть, работают ли они. Вот несколько предложений:

• Вы можете попытаться восстановить тормозные колодки, слегка отшлифуя их.Это быстрое решение, которое может работать, а может и не работать.
• Еще одно предложение — поджечь тормозные колодки, чтобы сжечь загрязнения. Если это не сработает, пора их заменить. Не забудьте также тщательно очистить ротор.
• Можно плакать, снимая тормозные колодки и протирая их спиртом. После этого вы можете поместить их в духовку или тостер, чтобы они высохли. Когда тормозные колодки полностью высохнут, немного отшлифуйте поверхности колодок и посмотрите, работают ли они.Если нет, пора покупать новые тормозные колодки.
• Наконец, вы можете попробовать использовать очиститель тормозов. Купите это в любом магазине автозапчастей. Полностью опрыскайте тормозные колодки. Это может удалить любые следы смазки. Опять же, перед следующей поездкой на велосипеде проверьте свои тормозные колодки, чтобы убедиться, что они работают.

Многие считают, что есть способы спасти тормозные колодки, потому что они не считают, что тормозные колодки не подлежат ремонту, когда вы используете на них WD40. Когда это происходит, это просто означает, что ваши тормозные колодки покрываются смазкой.Таким образом, можно решить вопрос, полностью удалив смазку. Когда следов WD40 больше не останется, колодки должны работать нормально.

Как правильно чистить тормозные колодки велосипеда

Теперь, когда вы знаете, что применение WD40 не является эффективным способом очистки тормозных колодок вашего велосипеда, вам также следует научиться чистить их должным образом. Первое, что нужно сделать, это проверить, остались ли на тормозных колодках тормозная поверхность.

Если нет, снимите колодки с тормозного суппорта.Это дает вам два варианта: заменить тормозные колодки на новые или сначала очистить их. Поскольку первый вариант не требует пояснений, давайте обсудим второй вариант. Вот несколько полезных указателей для этого шага:

• Сначала снимите суппорт, затем снимите тормозные колодки. Перед этим вымойте руки. Во многих случаях замена подушек грязными руками затрудняет их очистку. Хотя мытье рук обеспечивает чистоту тормозных колодок, лучше всего обращаться с колодками в перчатках.
• Очистите поверхностные слои тормозных колодок тряпкой, смоченной спиртом. После этого можно приступать к процессу глубокой очистки.
• Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы протереть поверхность колодок. Убедитесь, что вы делаете это равномерно. После завершения грязного слоя снова протрите подушечки, чтобы удалить пыль, образовавшуюся в результате шлифования.
• Далее идет время высыхания. С тканью, смоченной спиртом, вы можете поднести к ней источник тепла, например зажигалку, чтобы испарить излишки спирта.Это открывает поры тормозных колодок.
• Наконец, вы можете очистить колодки обезжиривателем, сполоснуть и высушить.

Перед тем, как приступить к сборке зажимов и тормозных колодок, убедитесь, что все детали полностью сухие и чистые. Затем вы можете провести тест, чтобы проверить успешность вашей операции. После установки тормозных колодок рекомендуется сделать пару торможений на сухой дороге. Ожидайте, что сначала услышите какие-то скрипящие звуки, пока пэды регулируются.

Заключение

Велосипедисту очень важно регулярно проводить техническое обслуживание велосипеда, и частью этого является проверка тормозных колодок.При чистке тормозных колодок велосипеда никогда не используйте WD40. Вместо этого следуйте инструкциям, которые мы поделились. Это поможет вам без проблем справиться с работой.

Лучшая смазка для велосипедных цепей

Часто задаваемые вопросы (и споры) среди велосипедистов, как новичков, так и опытных: «Какая смазка для велосипедных цепей самая лучшая?»

• Краткий ответ: Масло для бензопилы, разбавленное примерно 30% дизельного топлива (или уайт-спирита без запаха).
• Для тех, кто готов наносить смазку чаще, даже во время одной долгой поездки, также можно использовать смазочные материалы на основе воска.

Чан, чистый и смазанный, служит намного дольше.

На сайте bikegremlin уже есть несколько сообщений, объясняющих эту тему, но этот вопрос все еще часто задают и обсуждают, так что это дает кратчайший ответ на «вечный» вопрос о лучшей смазке для велосипедных цепей .

Если этот вопрос задать большому количеству опытных велосипедистов, многие из них дадут другой ответ… и, вероятно, все будут правы! Как придешь? Потому что не существует «лучшей» смазки для велосипедных цепей — только , оптимальный выбор для данных условий езды, графика технического обслуживания и стиля езды .Это звучит сложнее, чем есть на самом деле, так что теперь это будет объяснено.

Публикация о различных смазках для велосипедных цепей дает подробное объяснение, но здесь просто отметим, что:

• Смазки, устойчивые к вымыванию дождем, обычно также притягивают много грязи, и наоборот — «чистые» смазки легко смываются водой.
• По указанной выше причине смазочные материалы, которые хорошо работают под дождем, обычно ужасны для песка и пыльных условий езды.
• Смазочные материалы с длительным сроком службы, которые не нужно повторно наносить каждые 50 километров, обычно притягивают много грязи и затрудняют очистку цепи .
• Смазочные материалы, которые прекрасно работают в летнюю жару, не так хороши в морозную погоду — и наоборот.

В дополнение к этому:

• Односкоростные велосипеды (только с одной передней и задней звездой) могут нормально работать с очень грязной цепью — нет плотно набитых передних звезд и нет переключателя, переключающего цепь с одной передней звезды. к следующему.
• Некоторые велосипедисты ненавидят частую чистку цепи. Некоторые не любят слишком часто беспокоиться о повторном нанесении смазки. Некоторые очень ценят чистую цепочку. Кроме того, типы не исключают друг друга. 🙂

Теперь понятно, почему на этот вопрос сложно дать универсальный ответ? Шоссейный велосипед, едущий по асфальту во время относительно длительных поездок, потребует другой смазки, чем MTB, который ездит по пыльным горным дорогам или по грязи.

Приличное, «универсальное» решение было дано в начале поста: разбавленное масло для прутка бензопилы.Чем она толще, тем дольше она прослужит и лучше сопротивляется вымыванию дождем, но притягивает больше грязи — и, опять же, наоборот, для разбавленного масла. Смазочные материалы, продаваемые как «велосипедные цепи», часто представляют собой просто дорогую упаковку для вышеупомянутой смеси или что-то подобное.

Тем, кто хочет поэкспериментировать и найти оптимальную смазку для своего стиля / окружающей среды, привычек (как часто они чистят и смазывают цепь и т. Д.) И предпочтений, стоит заглянуть в следующие сообщения:

Нажав на изображение ниже ведет к интернет-магазину Amazon .Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Для тех, кто настаивает на чистоте цепи и не возражает против частого смазывания:

White Lighting — Clean Ride
Смазка для цепей на восковой основе. Не очень прочный (под дождем), но очень чистый.