Западный тимор: На очереди Западный Тимор / В мире / Независимая газета — camper-c.ru

Содержание

На очереди Западный Тимор / В мире / Независимая газета

Саммит тысячелетия», который стартовал в среду в здании ООН, начался с траурной нотки. На открытии этой беспрецедентной встречи в верхах, которая собрала в Нью-Йорке более 150 глав государств и правительств, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан объявил, что в Западном Тиморе погибли три международных сотрудника агентства ООН по оказанию помощи беженцам. Присутствующие почтили память погибших — американца, хорвата и эфиопа — минутой молчания.

После волны насилия, развязанной в сентябре прошлого года (сразу после августовского референдума в Восточном Тиморе) боевиками проиндонезийских ополчений, выступавших против независимости этой бывшей португальской колонии, аннексированной в 1975 году Джакартой, около 300 тысяч беженцев оказались в Западном Тиморе. К настоящему времени 165 тысяч беженцев уже покинули эту индонезийскую территорию и вернулись в Восточный Тимор. Но около 135 тысяч человек, главным образом бывшие члены проиндонезийских ополчений и их семьи, все еще остаются в Западном Тиморе.

И их выживание в палаточных городках в приграничной черте, которая делит остров на две части, во многом зависело от гуманитарной помощи ООН.

В среду вооруженная толпа разгромила и сожгла здание агентства ООН в городе Атамбуа. Во время погрома погибли четыре человека. Остальные 40 международных и местных сотрудников, работавших в этом районе, были срочно эвакуированы на австралийских вертолетах в Восточный Тимор, где находится крупный миротворческий контингент «голубых касок».

Проиндонезийские ополченцы, получающие негласную финансовую и другую поддержку со стороны местной индонезийской полиции и расквартированных здесь индонезийских военных, мстят таким образом международным организациям. Они винят их в том, что «потеряли свои земли и дома» в Восточном Тиморе после проведенного под эгидой ООН референдума. Как известно, почти две трети населения этой небольшой территории высказались за независимость от Индонезии.

Это не первая вспышка насилия в Западном Тиморе. Совсем недавно, в августе, агентство ООН уже вынуждено было прекратить раздачу гуманитарной помощи беженцам после того, как подверглись нападению некоторые его сотрудники. После первого инцидента индонезийские власти обязались обеспечить защиту сотрудников миссии ООН. Но, как теперь стало очевидным, не справились с этой задачей. Не исключено, что речь идет о начале новой волны насилия. На этот раз в Западном Тиморе.

Сразу же после печального сообщения из Западного Тимора премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш поспешил встретиться с индонезийским президентом Абдуррахманом Вахидом. Тот заверил главу португальского правительства, что немедленно отдаст распоряжение «направить в Западный Тимор два батальона надежных войск», с тем чтобы они «взяли там под контроль обстановку».

Накануне открытия трехдневного саммита в Нью-Йорке португальский премьер уже встречался с президентом Индонезии. Они обсудили вопрос о проведении четырехсторонней встречи в верхах. В ней помимо Индонезии и Португалии примут участие руководители Австралии и Восточного Тимора. Решено, что она будет целиком посвящена решению наиболее острых проблем Восточного Тимора. В свете последних событий будет затронуто и положение в индонезийской части острова.

По мнению португальского премьера, решение о проведении подобной встречи свидетельствует о «высокой степени взаимопонимания и взаимодействия, которые очень важны в данный момент».

Джакарта берет на себя организацию этой встречи. И уже в ближайшие дни будут окончательно согласованы дата ее проведения и уровень участников.

«С нашей стороны мы за то, чтобы она состоялась как можно быстрее и на самом высоком уровне», заявил Антониу Гутерреш. Беспокойство Лиссабона вполне понятно. В составе контингента «голубых касок» в Восточном Тиморе находятся сейчас 800 военных из Португалии.

Португальский премьер очень высоко отозвался о президенте Вахиде как о «государственном деятеле и гуманисте». «Думаю, что это человек, на которого можно положиться во всем том, что необходимо сделать для решения проблемы Восточного Тимора, еще далекой от своего окончательного решения», — заявил он.

До встречи с Абдуррахманом Вахидом глава португальского правительства обсуждал этот вопрос с премьер-министром Австралии Джоном Ховардом, который заверил своего португальского коллегу в том, что Канберра будет полностью сотрудничать с Лиссабоном и Джакартой в поиске решения проблем Восточного Тимора, а австралийские военные «всегда готовы гарантировать безопасность этой территории», которая находится сейчас под управлением ООН.

Лиссабон

Западный Тимор. Столица Купанг — Телеканал «Моя Планета»

На Тимор мы с подругой полетели не по собственной воле. Так уж сложились обстоятельства, так определились авиаперелёты. Прежде чем попасть на остров Флорес, куда мы стремились, предстояло вылететь к острову Тимор. А с Тимора до Флореса на север, говорят, рукой подать!

Особенно по этому поводу не парилась, мне всё едино куда лететь, да и Люба была со мной солидарна. На папуасов вдосталь насмотрелись, временем располагали, а билет Новая Гвинея (Сентани) — Джакарта — Тимор стоил всего 211 дол. Для тех, кто представляет себе это расстояние, кому приходилось бывать в столь отдалённых местах, данная ситуация понятна.

Полёт до Купанга напоминал поездку по колдобинам на тракторе «Беларусь». Трясло невероятно, и приземлились довольно жёстко, почти ударились о взлётную полосу. Была глубокая ночь. Вышли из тесного зала на улицу и поняли, что город за горизонтом. Вокруг не было даже проблесков фонарей. Аэропорт казался единственным оазисом в плотной чёрной ночи. Только там ещё теплилась жизнь.

Западный Тимор принадлежит Индонезии, а Купанг — его столица. Восточный Тимор сам по себе, получил независимость от Индонезии в 2002 г., язык там португальский. Весь остров называется Тимор и является самым южным в Индонезии. Находится в непосредственной близости от Австралии.

Таксисты предлагали свои услуги, рассчитывая подзаработать на нашем неведении ситуации. Но я уже давно так просто им не сдаюсь. Надо знать хотя бы цену за проезд в город. Попутчица стала настаивать на немедленном отъезде. Было ясно, она не станет искать более экономный вариант. Значит, это надо делать мне. Оставив Любу с вещами, вернулась в аэропорт. Мне повезло. Буквально через десять минут выехали с сотрудником отеля Тимор на отельном транспорте в город.

Как и предполагала, он привёз нас в дорогостоящий номер за 65 дол. сутки. Я отказалась сразу, собравшись искать другое место. Тогда тот же водитель и на той же машине привёз нас в замечательное место с номерами по 12 дол. за двоих и завтраками на утро. К тому же предлагалось неограниченное количество кофе в течение дня. Этот приём с отелями общеизвестен. Сначала предлагают дорого, а в случае несогласия – устраивают дёшево.

О Купанге очень мало практической информации, да и я не была готова к его посещению. В разработанный маршрут он совсем не входил. Но, коль мы здесь оказались, надо было что-то смотреть, и остановились тут на пару дней.

Выспавшись, первым делом позаботились о билете до г. Лабуан Баджо, что стоит на берегу морского залива на острове Флорес. Оттуда уходят яхты на осторова Комодо к комодским варанам. На миниатюрном мотоцикле съездила в аэропорт с нашим вчерашним провожатым и приобрела билеты на перелёт до Флореса. Ну, а после всех обязательных дел мы с Любой взяли в аренду машину на три часа и отправились смотреть остров.

За пределами города растительность саванная, пожухлая и колючая.
Ничего удивительного увидеть не довелось, а Купанг — обычный индонезийский городок, но благодаря нашему шофёру, мы всё-таки побывали в некоторых значимых местах. Изначально понравилось то, что все улицы засажены тюльпанными деревьями, цветущими ярко-алым цветом. Осыпают лепестки на проезжую часть, празднично её украшая.

Чтобы как-то нас завлечь, водитель угостил конфетами, напоминающими варёный сахар в бумажных формочках. Оказался действительно сахар от сахарных пальм аренга и в подтверждение сказанному остановился у этих прекрасных стройных деревьев, к тому же ещё и сладких.

)

— — Сахарная пальма

Сахарных пальм существует множество видов, они же саговые пальмы. На Тиморе именно такой высокий вид деревьев. Сок плодов мужского дерева используется не только для изготовления сахара, но и для приготовления вина и уксуса, а практически не гниющие волокна из её листьев идут в кораблестроение. По островам Индонезии, особенно на Сулавеси, произрастает иная сахарная пальма. Её плоды, это длинные и мощные гроздья из зелёных шариков, диаметром примерно 5-7 мм и закрученных по спирали. Они сразу бросаются в глаза даже среди зелёных зарослей. А если пальма не плодоносит, её просто срубают и используют крахмальную сердцевину саго в приготовлении блинов и пирожков.

В Купанге положительно относятся к монументам и их предостаточно для небольшого города. Смысловое значение понятно, на одном заметном трое рабочих с факелом Свободы в руках,

на другом белый Голубь Мира в ладонях, а остальные скульптуры изображали представителей местного народа в национальных одеждах.

Их бы, конечно заменить на новые, но пока только так. Ещё показывают комодских драконов с соседних островов.

Интересным стало посещение музея, где выставлены антропологические находки, традиционный вышитый текстиль икат ручной работы,

резные статуэтки особых пород дерева, показаны предметы быта представителей различных этнических групп восточных островов Индонезии.

Впустить нас туда было некому, шёл капитальный ремонт здания, вернее, так считалось, на самом деле ремонтные работы по каким-то причинам приостановлены. Мы ходили вокруг павильонов, надеясь, что нас увидят. Действительно, вышел удивлённый охранник и открыл нам чёрный вход. Поводил по залам, показал всё без утайки, разрешил фотографировать, но ещё больше удивился, когда мы, уходя, дали ему по доллару. Музей оказался совершенно замечательным. Старинное огнестрельное оружие по стенам, образно показан быт местных крестьян, фигурки из камня расставлены под стеклом.

Фигурки на Тиморе отличаются своеобразной манерой исполнения и это сразу обращает на себя внимание, поэтому спутать их с работой из других мест не получится.

В этот же день посетили парламентский дворец и дворец президента.

Охранники при въезде на территорию предупредили не фотографировать вотчину правителя, но мы ослушались. Когда ещё сюда попадём?

Потом была пристань с городским пляжем и пирсом, далеко уходящим в море Саву.

Каменные ступени набережной вкривь и вкось спускались к воде, а само море и берег не мешало бы почистить.

Желания искупаться не возникло и поехали на традиционный местный рынок, где на мангалах жарили рыбу и морепродукты. Запах исходил такой, что впору только слюной захлебнуться. Заказали себе большую, светлую рыбину в жёлтых пятнах за восемь долларов. Пока её готовили, успели побывать в турагентстве, где получили гору брошюр и проспектов, а вот экскурсий, к сожалению, здесь не оказалось. Зато рыба на острове Тимор отменная! До сих пор мне кажется, что вкуснее не едала.

— Покупка состоялась

На следующий день мы были предоставлены сами себе. Поэтому первым делом решили искать пляж.

Найти чистый берег и прозрачное море оказалось проблематично, но отыскали. Коралловое дно царапало ноги, проваливаясь ямами в глубину. Водоросли плавали в тёплой воде. Решили только загорать, время от времени прячась в тень. Рядом рыбаки красили лодку, да и к берегу было причалено достаточно барж и судёнышек. Держась за трос, а потом и за борт ближайшей лодки, я всё-таки вошла в волны подальше от берега и искупалась, сумев получить удовольствие.

Вдоль воды установлены настилы из палок, словно топчаны на низких ножках и с навесом. Предназначены для спасения от жары рядом с водой. Вот на одном таком настиле мы и пристроились отдохнуть рядом со спящим парнем. Было тут удивительно прохладно. Как-то незаметно местный люд подтянулся, какая-никакая беседа завязалась. Индонезийскому языку начали обучать. Уж больно всех веселило наше произношение. Результатом общения стала заключительная фраза о том, что русские хорошие, а американцы плохие. Сильная фраза!

После не весть какого пляжного отдыха снова рыбу прикупили. Очень понравилась. Отправив Любу мотоциклом в отель, сама пошла пешком, исследуя город.

— Традиционный орнамент

Моросил мелкий приятный дождь, сбивая жару. Зелени тут столько, будто по лесу идёшь. Пустыри с колючим непроходимым кустарником тянулись вдоль дороги, а она вилась по склону, оттого казалась долгой. Но до отеля всё-таки добралась, получив наслаждение от пешей прогулки.

Вот таким незатейливым оказался Купанг на Западном Тиморе. Утром третьего дня, благополучно вылетели на остров Флорес.

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Электричка vs поезд: экономия, удобство и реальность

Юлия Скопич

2 июня 2023

16 100

Электричка vs поезд: экономия, удобство и реальность

Правда ли, что путешествие на электричках обойдется дешевле, чем на поезде?

Почему Танзания — рекордсмен по частоте рождения альбиносов?

Артем Богословский

1 июня 2023

30 070

Почему Танзания — рекордсмен по частоте рождения альбиносов?

В некоторых африканских странах идет геноцид альбиносов. Это касается и Танзании, в которой, как ни парадоксально, люди с альбинизмом рождаются чаще всего. С чем это связано?

Почему в зеркале все наоборот?

Юлия Скопич

29 мая 2023

17 145

Почему в зеркале все наоборот?

«Моя Планета» разбиралась в тонкостях отражений. Спойлер: зеркало ничего не поворачивает

Астрономы: в нашей галактике могут быть сотни миллионов пригодных для жизни планет

2 июня 2023

Сильнейший тайфун «Мавар» обрушился на Японию: более миллиона человек под угрозой

2 июня 2023

Косолапый зожник: бегающий медвежонок напугал собачницу в Петрозаводске

2 июня 2023

Пчелы-убийцы ужалили мужчину 250 раз, но он выжил. Как такое возможно?

2 июня 2023

Как чума стала причиной прогресса

Где можно покататься на коньках в Москве: зима 2022-2023

Печать Владимира Мономаха впервые нашли в России

Где живут пингвины

Самые высокие горы России

Самая грустная рыба на Земле: рыба-капля

Почему кошки урчат

В чем разница между Восточным Тимором и Западным Тимором? — Туры молодых пионеров

В чем разница между Восточным Тимором и Западным Тимором? Проще говоря, Восточный Тимор — это суверенное государство, известное как Демократическая Республика Тимор-Лешти, а Западный Тимор — неотъемлемая часть и провинция Индонезии.

Чтобы узнать о разнице между Папуа-Новой Гвинеей и Западным Папуа, нажмите здесь.

Разделенные острова

Разделенные острова и полуострова не являются чем-то новым для YPT. Иногда они представляют одни и те же разделенные народы, такие как Корея, иногда действительно разные люди, такие как Испаньола, а другие просто не ладят, как Кипр.

Вы можете ознакомиться с нашим туром по Кипру здесь.

Другие, хотя Папуа и Тимор имеют много общего, по сути разные люди.

В чем разница между Восточным Тимором и Западным Тимором?

Главный вопрос здесь — вопрос колонизации. Голландия правила Западным Тимором, а Португалия правила Восточным Тимором. Это означало свободное владение португальским языком в стране, например, с именами людей и, конечно же, с христианством. Наряду с Папуа-Новой Гвинеей и Филиппинами это одна из трех стран с большинством христиан в регионе, особенно католицизма.

Восточный Тимор и Западный Тимор

В отличие от других своих колоний Португалия довольно хорошо управляла Восточным Тимором, и местные жители не хотели индонезийского правления, когда уходили. К сожалению, это были времена холодной войны, и местные жители не имели большого права голоса в этом вопросе.

Имена тоже португальского происхождения, и они чертовски хороши в футболе!

Чтобы прочитать о переходе Музиньо в Angkor Tiger, нажмите здесь.

Западный Тимор, с другой стороны, управлялся Голландией как часть голландской колониальной империи и должным образом стал частью Индонезии после обретения ею независимости. В настоящее время его население составляет более 2 миллионов человек, что делает его более густонаселенным, чем Восточный Тимор, и с большим этническим составом. В этом районе говорят примерно на 5 языках, включая тетун, основной язык Тимора-Лешти.

Очень похоже на Восточный Тимор, хотя население преимущественно католическое, менее 20 процентов составляют мусульмане и еще меньше исповедуют буддизм.

Вы можете посетить Восточный и Западный Тимор?

Границы не только остаются открытыми, но и особенно легко пересекаются гражданами Тимора и Индонезии. Это особенно важно, поскольку Восточный Тимор имеет эксклав, окруженный индонезийской территорией, известный как Окуэссе.

Чтобы прочитать об анклавах и эксклавах, нажмите здесь.

Полеты в столицу Западного Тимора Купанг немного лучше, чем в Дили в Восточном Тиморе, хотя они и кое-что, что правительство последнего пытается улучшить.

Хотите увидеть остров своими глазами? Ознакомьтесь с нашим Сухопутным туром по Тимору.

Об авторе сообщения

Гарет Джонсон

Гарет Джонсон является основателем Young Pioneer Tours и посетил более 150 стран. Его страсть — открывать малоизвестные направления для туризма и делиться своим опытом уличной еды.

Смотрите сообщения автора

Cheeky Passports Путешествие по Западному Тимору, Индонезия

Путешествие по Западному Тимору не входило в наш первоначальный план, когда мы изначально составляли маршрут для наших длительных путешествий по Азии. Индонезийская часть острова Тимор, соседствующая с независимой страной Тимор-Лешти, расположенной на том же острове, на первый взгляд казалась слишком сложной для путешествия, и мы могли найти очень мало информации в Интернете о путешествии в Западный Тимор. вести нас вместе.

Спустя семь месяцев нашего путешествия, после нескольких приключений в Тиморе-Лешти и самостоятельного путешествия на острова Сумба и Алор, мы почувствовали, что морально готовы столкнуться с потенциальными неудобствами путешествия в Западный Тимор.

Мы почти ничего не знали об относительно неисследованном традиционном регионе с коренными индонезийскими племенами, но нам было любопытно узнать как можно больше, тем более что многие люди, которых мы встретили, исследуя Индонезию, казалось, совершенно не обращали внимания на эту часть страны.

West Timor Travel, Индонезия

Узнайте последние цены на проживание в Купанге (главный город) на Booking.com или Agoda

Так как же добраться до Западного Тимора? Мы путешествовали по суше из Тимора-Лешти, но столица региона Купанг на самом деле очень хорошо связана воздушным транспортом с остальной частью провинции и служит региональным транзитным пунктом для многих пунктов назначения в Восточной Нуса-Тенгара (NTT). На самом деле, мы уже несколько раз проезжали через аэропорт Купанга, чтобы добраться до других пунктов назначения в NTT, таких как Алор, когда изучали Индонезию.

Путешествие по суше из Тимора-Лешти было относительно безболезненным, хотя и долгим процессом. Билет из Дили в Тиморе-Лешти в Купанг стоил 23 доллара каждый (около 19,25 евро) от Timor Travels, и нам сказали быть в офисе компании в 7:30 утра.

Микроавтобус, в котором мы путешествовали, был вполне удобен, а место с правой стороны фургона означало, что мы могли наслаждаться великолепным видом на побережье Тимора-Лешти по пути к границе. Сначала нас остановили на пограничном контрольно-пропускном пункте, где полицейские Тимора-Лешти сверили наши имена со списком людей, которые, как они знали, будут пересекать границу в тот день.

Чем заняться в Дили с ограниченным бюджетом – Путеводитель по Тимору-Лешти мы заполнили таможенные и въездные документы. У нас было по одной бутылке вина, которое мы купили в Дили (где вино намного доступнее, чем в Индонезии!), и по этому поводу тоже никто не задавал вопросов.

После того, как мы пересекли границу, нас ждал второй фургон, чтобы отвезти нас по Западному Тимору. Микроавтобус делает последнюю остановку в столице Купанг к западу от острова, но мы можем остановиться в любой точке пути. Мы решили, что начнем наше путешествие по Западному Тимору в городе Сое, откуда мы намеревались исследовать окружающие индонезийские племена в традиционных деревнях.

Soe — небольшой индонезийский городок, расположенный в горах Западного Тимора. Хотя сам город ничем не примечателен, он является отличной отправной точкой для знакомства с окружающей сельской местностью и традиционными рынками, а также для знакомства с индонезийскими племенами, которые делают Западный Тимор в Индонезии таким уникальным.

Мы остановились в отеле Дена в большом и уютном номере без кондиционера и вентилятора, который в любом случае был излишним, так как Соэ находится в горах и не такое теплое, как в других местах Индонезии. Ванная была чистой, с приземистым унитазом, к которому мы привыкли к этому моменту в наших путешествиях.

Номер стоит около 250 000 индонезийских рупий за ночь, включая хороший завтрак (около 14,70 евро). В отеле (или вообще где-либо еще) не говорят по-английски, и даже индонезийский язык, на котором мы немного говорили, казалось, считался иностранным языком в этих краях!

В первое утро в Соэ мы отправились в туристический офис в городе, чтобы попытаться получить некоторое представление и информацию о путешествии по Западному Тимору, в том числе о традиционных деревнях и индонезийских племенах в этом регионе. Мы также надеялись раздобыть несколько телефонов местных проводников. Даже найти этот офис было небольшим приключением!

Посетить традиционные деревни без местного гида практически невозможно. Это не вопрос комфорта или исследования, так как некоторые из деревень не приветствуют посетителей, если они не находятся в присутствии местного гида, который может говорить на диалекте и которому необходимо представить их старейшинам деревни.
Во-вторых, даже если вы хоть немного знаете бахаса Индонезию, очень маловероятно, что вы сможете как-то общаться с сельскими жителями и старейшинами индонезийских племен во время вашего путешествия по Западному Тимору, так как немногие из них знают и понимают национальный язык!
Кроме того, некоторые деревни спрятаны высоко в горах, а по ухабистым извилистым дорогам, ведущим к ним, не ходит ни один вид общественного транспорта, так что в любом случае придется нанимать машину с водителем.
Хотя мы решили самостоятельно посетить другие деревни и индонезийские племена в Сумбе, Алоре, Папуа в Индонезии и даже вокруг Лаоса, мы решили, что на этот раз имеет смысл воспользоваться услугами гида-переводчика. Люди в туристическом офисе вообще не говорили по-английски, но нам удалось объясниться, когда мы попросили местного гида.

Поиск гида для, возможно, единственных иностранцев в городе тоже, похоже, непростая задача. Были сделаны телефонные звонки и созвана сеть друзей и родственников! Наконец, краснозубый мужчина по имени Тимус пробрался в офис, и нам сказали, что он гид по Западному Тимору и говорит по-английски. Он подтвердил, что также может говорить на диалектах, на которых говорят в традиционной деревне, поэтому мы были готовы начать переговоры о цене.
Тимус (тел. +6282147671113) предложил тур, включая его услуги, а также машину и водителя на рынок и в деревни Нон и Боти за 1 000 000 IDR (около 62 евро). Паэ Нопе предложил тур по той же цене, поэтому мы предпочли воспользоваться услугами Паэ Нопе только потому, что его очень рекомендовали.
Букит Лаванг — дом орангутангов на Западной Суматре 47 евро), что было, конечно, более привлекательное предложение и ближе к нашему бюджету! Мало ли мы знали в то время, что Тимус, скорее всего, был бы суррогатным выбором Паэ Ноуп для нас!
На обратном пути в отель мы также встретили Джемри (тел. +6285253282332), местный учитель, а также зарегистрированный гид, который также предложил нам свои услуги. Поскольку мы договорились с Тимусом, мы отклонили его предложение в то время, но использовали его для второй экскурсии, которую мы в конечном итоге решили взять по цене 700 000 индонезийских рупий (около 41 евро) в день.
Если вам нужен путеводитель по Западному Тимору, мы с радостью порекомендуем Тимуса и Джемри. Оба хорошо говорили по-английски, дали нам подробную информацию о регионе, его людях и их культуре и посоветовали нам, как лучше всего вести себя при встрече со старейшинами племени. Хотя они базируются в Соэ, они, кажется, готовы направлять посетителей и в другие города Западного Тимора.

Рынки в Западном Тиморе проводятся в определенные дни в разных деревнях, поэтому ваш гид будет знать, какие из них происходят в день вашей поездки. Мы пошли на маленький рынок деревни Деса Нуса. Если вы ищете аутентичный опыт, это настолько локально, насколько это возможно.
Мы были в значительной степени почетными гостями, и жители деревни толпились вокруг нас, чтобы посмотреть на нас и прикоснуться к нам (приветствую буле!), пока мы шли по грязной тропе. Тимус извинился от их имени, сказав, что они вообще не видят белых людей, но мы на самом деле считали за честь такое обращение! Местные жители были очень вежливы, и их поведение было вызвано любопытством.
Свежая и соленая рыба, забитые каркасы, соль, обувь и огромные банки в кулинарных банках стали основными продуктами в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже. рынок, который местные жители, казалось, очень хотели продать нам, хотя я не мог понять, почему они думали, что нам могут понадобиться большие контейнеры с растительным маслом во время исследования Индонезии! Они, должно быть, знали, что мы не умеем упаковывать вещи налегке!
Если вы находитесь в Западном Тиморе, Индонезия, обязательно включите посещение традиционного рынка в свой маршрут путешествия по Западному Тимору. Это похоже, но не совсем то же самое, что и местные рынки на других индонезийских островах, и, без сомнения, это то, что стоит попробовать!
Бывшая деревня охотников за головами Ноне, вероятно, является одной из самых доступных и легко посещаемых в регионе, но все же дает очень глубокий и аутентичный опыт древней деревенской жизни в Западном Тиморе, Индонезия.
Обязательно возьмите с собой дары бетеля и лаймового порошка жителям деревни. Грубо и неприемлемо посещать индонезийские племена в Западном Тиморе без подарков. Наш водитель остановил нас у киоска, где мы могли купить пакеты с обоими, чтобы раздать их по деревням, которые мы посетили в тот день. Два пакета орехов бетеля и лайма стоят 40 000 индонезийских рупий (около 2,50 евро).
Мы вручили наши подарки, расписались в гостевой книге (и оставили небольшое пожертвование в качестве закладки), и он провел нас к главной площадке под навесом в деревне, где мы сели на приподнятую платформу, украшенную свиными и обезьяньими челюстями. Это напомнило нам, что сельские жители совсем недавно прекратили охоту за головами людей, и мы задались вопросом, были ли украшения на челюстях на самом деле животного происхождения, как нас заставили поверить, или некоторые из них могли быть человеческими, как в Бускалане, Филиппины.
Когда нас привели на смотровую площадку, Тимус объяснил, что эта деревня также служила крепостью для окрестных деревень. Действительно, мы поняли, что деревня построена на вершине холма, с двух сторон окружена отвесным обрывом к низу, а остальная часть окружена укреплениями. Действительно, очень стратегическое место, доступ к которому, вероятно, был бы довольно трудным для потенциальных врагов.
В деревне также есть собственное место для жертвоприношений, но поскольку жители теперь обращены в христианство, как и племя коньяков Лонгва в Нагаленде, Индия (еще одно бывшее племя охотников за головами), живые жертвоприношения не так распространены.
Встреча с королем Боти и знакомство с одним из самых индонезийских племен стало одним из самых ярких моментов всей нашей поездки в Индонезию и, вероятно, одним из наших самых любимых событий в 2017 году! До Боти можно добраться по ужасной дороге с выбоинами, по которой нашему водителю было трудно ориентироваться. Попробуйте попросить автомобиль 4 × 4, когда вы договариваетесь о цене со своим гидом!
Что делает деревню Боти такой особенной? Тимус, наш гид по Западному Тимору, объяснил, что жители деревни Боти отказываются менять традиции своих предков, несмотря на неоднократные попытки правительства модернизировать деревню. Электричества нет, и хотя генератор есть, он используется только для потенциальных гостей деревни, которые также могут остановиться в (единственной) деревенской семье.
Хотя большая часть Западного Тимора обращена в христианство, жители деревни Боти по-прежнему придерживаются древних анимистических верований и строго соблюдают адат — законы, регулирующие повседневную жизнь племени. Племя пытается отказаться от всех внешних влияний, ведя счастливый, но очень бедный образ жизни в этой отдаленной части Западного Тимора, Индонезия.
Вооружившись этим знанием, мы направились в деревню и были более чем удивлены, когда первое, что мы увидели, как только вошли в Боти, была гигантская спутниковая телевизионная тарелка. Может быть, мы неверно истолковали ту небольшую доступную информацию? Тимус рассмеялся над нашими озадаченными лицами, объяснив, что спутниковая тарелка на самом деле является нежелательным подарком от местного правительства, а жители села относятся к ней с подозрением, отказываясь использовать ее или даже узнать ее назначение. Никки внимательно осмотрел соединение, и не мог не усмехнуться, когда понял, что оно ведет абсолютно в никуда!
Тимус направил нас к главной хижине в деревне, где нас ждал интеллигентный мужчина с перепачканными красными губами в старой футболке. Это был король Боти, вероятно, один из самых скромных людей, которых мы когда-либо встречали. Он принял наш подарок в виде орехов бетеля с благодарностью и изяществом и предложил нам кофе и банановые оладьи, в то время как остальная часть его семьи сидела вокруг нас и с любопытством наблюдала за нами.
С помощью Тимуса нам удалось объяснить, что мы родом с крошечного острова Мальта, который, казалось, взволновал мирного короля, потому что мы были первыми мальтийцами, посетившими его деревню. Большая часть разговора была посвящена описанию Мальты и подтверждению ее местоположения и независимости, несмотря на ее размер (факт, который, как правило, удивляет многих людей, живущих на архипелаге из 17 000 островов).
Нас провезли по традиционной деревне, где есть хижины, общие места для приготовления пищи, небольшой огород, где выращивают лекарственные растения, и поле с хлопком, из которого сельские жители шьют одежду. В одной из хижин было 3 небольшие простые спальни для гостей, поэтому, если вы думаете включить Боти в свой маршрут путешествия по Западному Тимору, вы можете легко переночевать в деревне!

Booking.com
Деревня Маубеси
В другой день Джемри, наш второй гид по Западному Тимору, отвез нас в маленькую деревню Маубеси в Западном Тиморе, Индонезия, по пути в Тамкеси, где находится еще один из индонезийские племена Западного Тимора. Он сказал, что мы должны увидеть Волшебный Дом. Поскольку все в Западном Тиморе казалось немного мистическим, мы не удивились, узнав о существовании Волшебного дома, хотя нам было очень любопытно узнать, что происходит внутри него.
Волшебный дом оказался хижиной, ничем особенно не отличимой от остальных вокруг себя. Однако при входе мы заметили, что отличительной чертой внутри хижины был плоский круглый окровавленный камень, держащий большой шест, украшенный мечами и перьями. Различные (свиные?) челюсти украшали интерьер избы.
Жизнь среди мертвых в Тана Тораджа были отправлены воины участвовать в межплеменных войнах. Кусок принесенной в жертву черной свиньи, вместе с кожей и волосами, съедался воином в сыром виде. По возвращении воина в качестве благословения приносили в жертву белую свинью.
В настоящее время кажется, что такие церемонии проводятся только во время сбора урожая и посева, а также в особых случаях, например, когда сельский житель отправляется учиться в другую деревню. Черепа обезьян, украшающие деревню, предположительно были черепами обезьян, убитых, когда их поймали на краже деревенского урожая, и теперь они используются в качестве сдерживающего фактора для других потенциальных воров животных!
Обезьян ловят с помощью ловушки ужасного изготовления, сделанной из тыквенных приманок, которые намеренно загружены перцем чили. Когда озорные существа пытаются украсть семена, они временно слепнут после того, как потерли глаза, и поэтому не могут убежать от своих похитителей.
Когда мы приблизились к нашей четвертой традиционной деревне, Тамкеси, жители которой были выходцами из Тимора-Лешти, мы поняли, что все еще испытываем энтузиазм по поводу традиционных деревенских вещей и нам далеко не наскучили индонезийские племена.
Деревня Тамкеси расположена на двух холмах в восточной части Западного Тимора, Индонезия, недалеко от границы с Тимором-Лешти. Один из холмов известен как Святая гора, и каждые семь лет семь крестьян-мужчин поднимаются на гору, чтобы принести в жертву козла и петуха. Козу убивают и съедают, а петуха привязывают и оставляют умирать в одиночестве.
Деревня фактически состоит из девяти отдельных семей, каждая из которых представляет девять окружающих деревень. В настоящее время в деревне проживает всего двадцать шесть человек. Тамкеси был создан для сохранения традиционного образа жизни в регионе, и девять семей являются «хранителями» этой традиции. Они останутся в Тамкеси до самой смерти.
Одно из верований в деревне состоит в том, что все, что падает на землю, должен поднять только глава деревни. Наш гид строго проинструктировал нас, что если мы уроним что-то из наших вещей, мы определенно не должны поднимать их сами, так как это принесет несчастье всей деревне.
В деревне есть девять специальных деревянных столбов (представляющих девять деревень), каждый из которых удерживает большой плоский камень на вершине. Если камень упадет, этой деревне не повезет. Излишне говорить, что мы держались как можно дальше от полюсов! Я, конечно, не известен своей грацией, поэтому Никки беспокойно последовала за мной, когда я пытался «деликатно» двигаться между валунами, составляющими деревню, и в то же время видел, как я натыкаюсь на столбы, в результате чего нас изгоняют из Западного Тимора!
По пути в Тамкеси Джемри остановил нас недалеко от леса, где небольшая тропинка вела к области, заполненной пустыми сотами на земле. Взглянув вверх, мы заметили несколько больших сот и их ячеек шестиугольной формы высоко на деревьях у верхушек. Местность вокруг Кефаменану славится отменным медом, банки которого продаются с придорожных лавок!
Местное пальмовое вино, известное как арак, также продается в пластиковых бутылках на придорожных прилавках вдоль деревенских дорог. Джемри отвел нас в один из домов, где постоянно делают вино, и объяснил, как пальмовый сок в глиняных кувшинах оставляют для брожения с кусочками дерева, которые затем нагревают для производства вина.
Соэ является домом для множества местных варунгов, где вы можете легко перекусить местной едой примерно за 25 000 IDR (около 1,50 евро). Мы попробовали 2 или 3 разных ресторана, которые были рядом с местным рынком (близко к тому месту, где располагался наш отель), где подавали стандартную плату за проезд по сходным ценам.
Depot Remaja — местная закусочная, специализирующаяся на свинине. К сожалению, у нас никогда не было возможности попробовать это место, так как оно не было расположено рядом с нашим отелем, и мы всегда были слишком уставшими, чтобы идти так далеко!
Мы отправились в Купанг, следующую остановку в нашем маршруте путешествия по Западному Тимору, на личном автомобиле. Мы собирались воспользоваться общественным автобусом, но узнали, что частный автомобиль, который заберет нас из отеля в любое время, будет стоить 50 000 индонезийских рупий (около 3,10 евро) каждый. Автобус стоил 30 000 IDR (около 1,80 евро), и нам пришлось бы идти пешком до остановки в паре километров. Казалось, никто ничего не знал и о расписании, так что мы даже не были уверены, что в конце концов попадем!
Столкнувшись с неопределенностью и хорошим соотношением цены и качества, мы решили использовать личный автомобиль, организованный нашим гидом Тимусом. В нашем случае это было легко, учитывая, что наши рюкзаки намного тяжелее, чем они должны быть в идеале!
Как и некоторые другие туристы, оказавшиеся в Купанге, мы выбрали Lavalon Hostel. Отдельная комната с ванной обошлась нам в 160 000 индонезийских рупий (около 9,95 евро) за ночь, и она была удобно расположена в нескольких метрах от ночного продуктового рынка. (Вы заметили здесь повторяющуюся тему?)
Это прекрасное место в Купанге легко можно назвать скрытой жемчужиной города. Вы можете отправиться туда с гидом или в составе индивидуальной экскурсии, но очень легко сделать это и самостоятельно, воспользовавшись общественным транспортом.
Мы остановили бемо возле нашего общежития, которое отвезло нас к терминалу в Пантай-Алоне, а затем село на другое, направлявшееся в Болок. Мы сказали водителю, что хотим выйти на Хрустальной пещере. Мы остановились на дороге, ведущей к ней, и несколько минут шли по скалам по неровной дорожке, чтобы добраться до пещеры. Стоимость поездки на бемо составляла 3000 IDR каждая (0,17 евро) за поездку.
Маленькая лагуна на дне пещеры кристально чистая и кажется мерцающей и сияющей на полуденном солнце, когда солнечные лучи проникают в пещеру и падают на воду. Желательно идти туда к полудню и не слишком поздно, иначе внутри будет слишком темно. Поистине волшебное место — обязательно включите его в свой маршрут путешествия по Западному Тимору!
Мы так и не добрались сюда, так как слышали, что водопад не слишком впечатляет в сухой сезон, и впечатления не стоили 2 часов езды. Это, вероятно, лучшая достопримечательность для посещения, если вы находитесь в Западном Тиморе в сезон дождей, хотя по выходным здесь может быть довольно многолюдно.