Чем смазать втулки велосипеда: Как и чем смазывать велосипед?

Содержание

Как и чем смазывать велосипед?

Чем смазать цепь?
По каким параметрам можно определить, нужно ли смазывать цепь? Этот вопрос волнует многих. Здесь есть два параметра: первый – вы сами знаете, насколько обычно хватает одной смазки, второй – ждете стрекотание цепи. Если вдруг вы обнаружили, что цепь обсохла во время поездки, то не паникуйте. Вы легко проедете еще 50 км, а то и больше.
Однако, постоянно ездить с сухой цепью тоже не вариант. Существует два вида смазочных средств для велосипедной цепи. Одна смазка предназначена для дождливой погоды, а другая — для сухой. Кто-то может подумать, что это — маркетинговый ход, но это не так. Для сухой погоды смазка (Dry) жидкая. Она не позволяет грязи и песку налипать на цепь.

Погодные условия (температура воздуха, осадки, влажность) играют огромную роль.

Смазку для сухой погоды довольно легко смыть при помощи воды. Это говорит о том, что осенью и весной потребуется использовать её чаще. Поэтому проще использовать при такой погоде смазку для влажной погоды (Wet), немного более густую. 

Итог: Выбирайте в завимости от погодных условий, пробуйте различные смазки и обязательно найдёте ту, которая больше подойдёт именно в вашем случае.

Какая смазка нужна для подшипника? 
Время от времени необходимо смазывать у велосипеда и все подвижные узлы. К ним относятся, в первую очередь, подшипники. Сначала нужно определиться чем их смазывать. Многие веломеханики подтвердят, что подшипники лучше всего смазывать густой смазкой, производитель практически не важен, будь то Shimano, Finish Line или другие.  

Как смазывать каретку?
Раньше стандартом для большинства кареток был квадрат (square taper). Это неразборный картридж с несколькими подшипниками и осью. Цена на него была невысокая, при этом проехать на нём без обслуживания можно было очень много, в зависимости от погодных условий.

Вряд ли нашелся такой человек, который хотел вскрыть его, чтобы смазать. Нынешние стандарты кареток предполагают расположение подшипников во внешних чашках. Защищают от грязи подшипники кареток резиновые уплотнения, которые несложно снять.
По возможности, стоит проверять на отсутствие грязи и наличие смазки подшипники каретки после нескольких катаний в очень плохую погоду.

Рулевая колонка
Современные рулевые трубы рам чаще всего предусматривают интегрированную рулевую колонку. Она сделана из промышленных подшипников, которые скрыты в картридже. Тем не менее, стоит периодически ее проверять. Хруст в области рулевой трубы явно говорит о забившейся грязи и необходимости чистки и смазки. Сюда так же подойдёт что-то густое.

Смазываем втулки
На втулках велосипеда ставятся подшипники двух видов: закрытые в картридже или открытые насыпные, которые поджимаются конусами. Такие втулки считаются устойчивыми к влаге и грязи, но, вода всё равно находит способы проникнуть внутрь. Даже после катания в самых плохих погодных условиях нужно лишь своевременно проверить подшипники втулок и они прослужат ещё не одну сотню, а то и тысячу километров.

С насыпными подшипниками здесь все гораздо проще. Добираетесь до шариков, вычищаете грязь и старую смазку. Используете новую смазку, регулируете всё должным образом и продолжаете кататься. Для осуществления таких действий понадобится специальный инструмент. Хотя, если вы занялись самостоятельным ремонтом то, скорее всего, в ближайшее время у вас будет целый набор инструментов. Некоторые втулки в обслуживании не нуждаются ввиду замены всего картриджа и без использования инструментов. Хотя, даже в этой ситуации можно попробовать достать подшипник и почистить его.

Смазываем вилку
Обслуживать вилку довольно непросто — в зависимости от конструкции может потребоваться несколько разных видов смазки. Здесь нужны определенные знания и лучше доверить это веломеханику. Если уверены в своих силах, можно поискать в интернете видео обслуживания вашей вилки.

Самому же велосипедисту стоит перед тем, как выехать на прогулку, распылить немножко силиконового смазочного средства на ноги вилки и протереть тряпочкой. Некоторые специалисты советуют переворачивать велосипед перед катанием для того, чтобы масло дотекло до пыльников и увлажнило их. И ещё небольшое дополнение: если вы видите, что на ногах вилки скапливается пыль или грязь, обязательно протирайте их. В случае попадания мелких частиц под пыльники последствия могут быть крайне неприятными, вплоть до испорченного покрытия ног.

Смазывать ли тросики передач?
Кто-то утверждает, что смазывать тросики нельзя, так как к смазке обязательно пристанет пыль и крупинки песка. От этого они очень быстро начнут клинить в рубашках. Другие убеждены, что смазывать нужно и делать это жидкой смазкой. Подходит и та, которая используется для цепи (не аэрозоль). Лучше всего, если рубашка для тросика переключения цельная от самой ручки до переключателя. Так внутри окажется меньше пыли и грязи.

Смазка во избежание окисления
Есть большая вероятность, что если в подседельной трубе не смазывать подседел, то он прикипит. То же самое происходит с резьбовыми соединениями, такими как педали или чашки каретки. Любое резьбовое соединение велосипеда или плотно прилегающие друг к другу поверхности лучше смазывать, по возможности. Известны случаи, в которых извлечь или выкрутить деталь не получалось даже прилагая огромное усилие. 

С какой периодичностью смазывать?
Каждую из этих процедур, за исключением смазки вилок и цепи, необходимо осуществлять один раз за сезон. На самом деле, процедуры не занимают более пары часов. Зато после них вы будете уверены в своем транспорте. Хорошим делом будет смазка всех подшипников. 

Своевременно проводите ТО и не доводите до критического состояния компоненты. Так они прослужат дольше и вы убережёте себя от несчастных случаев. 

Читайте также: Какая смазка цепи лучше для сухой погоды


Посмотрите список лучших полезных статей по вело-тематике

Как правильно смазать заднюю втулку велосипеда? Пошаговое руководство.

Велосипед признан во всем мире самым полезным для здоровья, легким и практичным средством передвижения. Но его владельцу следует обязательно научиться устранять хотя бы элементарные неисправности, особенно если вы едете в по сложному и длинному веломаршруту. Иначе ваш двухколесный друг обойдется вам в кругленькую сумму.

Освоить мелкое восстановление можно, если запастись терпением и наблюдательностью. Эти качества чрезвычайно нужны при разборке узлов, смазке, замене изношенных деталей. Часто приходится обслуживать колеса вместе с задними втулками.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Колесо издавна причисляют к самым ответственным узлам. Сзади оно обычно испытывает большие нагрузки, чем спереди. Почему? Да потому, что оно укомплектовано трещоткой и дополнительно кассетой.

Во время движения на него осуществляется главный упор. Грамотный ремонт, обслуживание заднего колеса возможны только после ознакомления с устройством и функциональным назначением его втулки.

Втулка — колесный компонент, который крепится на раме велосипеда, конкретно – на дропаунтах. Она расположена в самом центре колеса и обеспечивает свободное вращение для него. Состав втулки:

  1. Ось.
  2. Контргайка.
  3. Шайба.
  4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Разделение задних втулок на разновидности позволяет классифицировать их по возможности торможения и остановки велосипеда. В зависимости от своей конструкции задние втулки разделяются на:

  1. Без тормозные.
  2. Со встроенными тормозами.

В свою очередь, втулки, в которых не установлен тормозной механизм, также подразделяются на две категории:

  1. Без свободного хода.
  2. Со свободным ходом.

Втулки, у которых имеется встроенный ножной механизм тормозов, конструктивно выполняются по второй категории. Основной особенностью втулки с тормозным механизмом является то, что в момент торможения и остановки транспортного средства следует нажимать на педали в обратном направлении.

Фиксируются втулки на раме двумя гайками. Этот способ является недорогим. Второй вариант крепления – с помощью эксцентрика, что существенно дороже, но удобнее. Так гайки не нужно отворачивать ключом, для снятия колеса с эксцентриком достаточно только отжать его ручку. Процедура снятия занимает всего несколько секунд.

Большое значение для эффективной эксплуатации имеет материал изготовления втулок. Втулки бывают:

  1. Алюминиевые. Они не подвергаются гниению, коррозии, легкие, удобные.
  2. Стальные. Весьма прочные, но тяжелые, подверженные коррозионным процессам.

По размеру оси втулки также различаются. Стандарты регламентируют несколько размерностей – от 9 мм до 15 мм. Вес втулки тем больший, чем больше ее сечение.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Безаварийное функционирование колес, 100%-я исправность ответственных деталей машины возможны только при условии поддержания их в надлежащем виде. Смазка задней втулки велосипеда проводиться регулярно по мере визуального подсыхания. Спицы и обод подлежат периодической подтяжке. Подшипниковые шарики также следует менять, колодки тормозных втулок как можно чаще регулировать.

Заднюю втулку просто необходимо регулярно обслуживать. Если этого не делать, очень скоро понадобится сложный и дорогой ремонт всего колеса. Лучше сразу заботиться о своем транспортном средстве на длительную перспективу. При обслуживании задней втулки понадобится не намного больше усилий, чем передней.

Обслуживать ее необходимо при следующих ситуациях:

  1. Корпус шумит при покачивании либо во время движения.
  2. Люфт.
  3. Хруст подшипников.
  4. Динамика наката недостаточная.

Игнорировать перечисленные признаки опасно. В дальнейшем заболевание велосипеда будет усугубляться. Очень скоро вся машина просто рассыплется. Полный ремонт обойдется намного дороже.

Лучше всего колеса регулярно обслуживать, тем более, что это просто сделать самостоятельно. По весне, когда только начинается велосипедный сезон, их следует проверить на люфт. Затяжка всех подшипников при этом не должна быть чрезмерной.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Осуществлять разборку корпуса необходимо только после того, как рабочее место приведено в полнейший порядок. Чрезвычайно важно все промежуточные операции выполнять с высокой степенью осторожности и аккуратности.

Первым делом кассета снимается со своей оси. Для удобства проведения работ необходимо использовать хлыст и съемник. Стопорное кольцо разомкнуть, извлечь подшипники с шайбами. Запомнить изначальные положения подшипников и шайб. В дальнейшем это позволит не запутаться при сборке. Внимательно осмотреть каждую деталь.

Заметив малейшие сколы, царапины, повреждения, детали лучше заменить без сожаления. Вынуть ось, корпус втулки очистить от пыли, грязи, ржавчины сухой мягкой тканевой салфеткой. Каждую деталь смазать консистентной смазкой. Производится данный процесс по мере установки элементов на свои штатные места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Смазав каждую деталь, соберите втулку. Для правильной сборки следует неукоснительно придерживаться следующих профессиональных рекомендаций:

  1. Ось выставляется в таком положении, в котором невозможно спутать ее правую сторону, затянутую накрепко. Отрегулировать ось, используя ее левый конус.
  2. Надеть на ось левый конус до упора.
  3. Надеть шайбы.
  4. Закрутить контргайку.
  5. Отрегулировать подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Снять стопорное кольцо.
  3. Снять ось с втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:
  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Ключом ослабляем контргайку.
  3. Ослабляем или затягиваем гайку с конусом.
  4. Затягиваем контргайку на своем штатном месте.
Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:
  1. Убрав рабочее место, демонтируем стопорное кольцо.
  2. Вынимаем ось втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
  3. Проверяем состояние каждой детали.
  4. Осуществляем замену изношенных деталей.
  5. Собираем узел, затягиваем конусные гайки и контргайку.
Причины неисправностей

Причин поломки велосипедных колес может быть масса. Краткий перечень ситуаций, при которых может возникнуть неисправность:

  1. Втулки нерегулярно обслуживались.
  2. Чрезмерный люфт.
  3. Недоброкачественные элементы втулки.
  4. Сильный износ.
  5. Большой момент затяжки конуса.

Для длительной безаварийной эксплуатации велосипеда необходимо уделять ему максимум внимания. Обслуживание каждый день, после каждой поездки, регулярный осмотр всех узлов, механизмов существенно продлят ресурс вашего двухколесного друга. И тогда вам покорятся все просторы. Ездите с удовольствием!

Как и чем смазывать велосипед

Велосипед – спортивный снаряд, неизменный спутник любителей путешествий и активного образа жизни. Владение велосипедом позволяет оставаться в форме и одновременно преодолевать большие расстояния. Но без бережного отношения и тщательного ухода, в частности смазывания, его конструкция быстро изнашивается, к тому же тренировки будут менее эффективны. В статье рассказали чем смазывать велосипед, какие правила выбора смазки, какие преимущества и недостатки ее отдельных видов, а также средства, применения которых лучше избегать, чтобы продлить срок службы цепи.

Зачем смазывать цепь велосипеда

Велосипед, несмотря на внешнюю простоту своей конструкции, имеет множество элементов, которые требуют ухода. Одной из них является цепь. Это – одна из самых сложных конструкций велосипеда, благодаря которой, собственно, передается усилие от педалей на заднее колесо.

Цепь состоит из 110 отдельных звеньев, каждое из которых включает 4 отдельных элемента (пин, ролик и две пластины). Во время движения детали подвергаются большим нагрузкам, внутреннему, а также внешнему трению – с роликами переключения скоростей, звездочками, кассетами. В результате постепенно происходит изнашивание механизма и его выход из строя. Однако смазывание цепи позволит предотвратить повреждение деталей во время езды. Так, подобная обработка дает возможность избежать таких негативных проявлений, как:

  • Скрежет во время работы механизма
  • Налипание грязи и пыли на детали
  • Удлинение цепи (протирание борозд в пине внутренними пластинами)
  • Неравномерность езды
  • Неприятные звуки – щелчки, скрежет
  • Сбои в функционировании системы переключения скоростей
  • Выход деталей из строя

Главное свойство правильной смазки – обеспечивать качественное смазывание элементов внутри и сухости цепи снаружи. Хорошее средство также не должно растворяться водой и взаимодействовать с металлом.

Своевременное смазывание деталей велосипеда позволяет обеспечить безопасность во время езды, плавность скольжения, корректность управления системой передач. Таким образом езда на двухколесном транспорте станет более маневренной и уверенной, при этом поломки будут возникать гораздо реже, а значит снижается вероятность простоя.

Важно! Очистка и смазывание трансмиссии нужно осуществлять каждые 100 км пробега или при появлении характерного звука – шелеста при движении. При этом частота проведения смазки зависит от типа дорожного покрытия. К примеру, езда по грунтовке требует более частого обслуживания. Смазка цепи требуется и после дождя, ведь вода может смывать часть смазочного вещества.

Чем смазывать цепь велосипеда

На рынке представлен большой выбор средств для смазывания цепи велосипеда. Хорошая велосипедная смазка должна обладать такими качествами:

  • Не притягивать частицы пыль;
  • Обладать стойкостью к воздействию влаги;
  • Хорошо проникать в ролики;
  • Долго удерживаться на деталях, не высыхая, но и не вытекая наружу.

В целом все смазки можно разделить на две большие категории:

  1. Для эксплуатации при сухой погоде. Такие средства содержат тефлон, который обеспечивает защиту от пылевых скоплений и кратковременного воздействия влаги. После попадания велосипеда обработанного такой смазкой под дождь нужно сразу очистить трансмиссию, вытереть ее, смазать ее и вытереть. Такие смазки являются универсальными.
  2. Для условий с повышенной влажностью. В основе используются синтетические силиконовые масла, а в некоторые добавляют парафин. Они защищают цепь при попадании влаги и грязи, но не рекомендуются для применения при сухой погоде, что вызвано жирностью состава. Подходят для использования осенью или весной, участии в соревнованиях при плохих погодных условиях.

Также применяются смазки с загустителями. Такие средства обладают жидкой консистенцией при нанесении на цепь. Однако после они становятся вязкими, что вызвано испарением загустителя. Далее на каждом из видов остановимся более подробно.

Какими бывают смазки для цепи

Сегодня производители выпускают широкий ассортимент смазок, которые отличаются консистенций и свойствами использованных компонентов.

Аэрозольные смазки

Продаются в виде баллончиков, обладают жидкой консистенцией. Такая смазка для велосипеда является довольно популярной, что объясняется удобством ее использования.

Плюс – попадание в труднодоступные области.
Минус – высокая вероятность попадания средства на покрышки, обода и прочие элементы.

Тефлоновая смазка

Подходит для всех видов цепей, позволяет устранить трения, увеличить период эксплуатации деталей.

Силиконовая смазка

В ее основе использован растворитель и кремнийорганические вещества с включением кислорода. Такое средство распыляется на поверхность с помощью специальной трубки, что позволяет обрабатывать труднодоступные места, в частности шарниры переключателей, рубашки тросиков. Однако их не рекомендуется применять для цепи, поскольку аэрозольная форма средства не позволяет нанести его точечно. В результате масло попадает на ротор тормозов и ободья. Такие смазки лучше использовать для обработки резиновых уплотнителей, противостоят налипанию пыли на детали.

Жидкие смазки

Обычно продаются в форме флакончиков или небольших канистр. Имеют градацию по степени вязкости. Подходят для обработки тормозных ручек, подшипников, переключателей скоростей. Можно применять и для велосипедных втулок, вливая в них по 2-3 капли раз на месяц. Такие масла следует использовать с осторожностью, не допуская их проливания на другие элементы конструкции, поскольку это приводит к налипанию грязи и разрушению резины. Применять такие средства также нужно каждый раз после дождя.

Плюсы – возможность точечного применения.
Минусы – некоторые средства, обладающие такой консистенцией, густеют под воздействием низких температур.

Консистентные (густые) смазки

Продаются в банках и тюбиках. Отличаются повышенной пластичностью. Подходят для велосипедов с медленным типом движения. Консистентная смазка используется для обработки подшипников, втулок рычагов, резьбовых соединений. Смазанная таким средством цепь может долго храниться. В числе таких средств:

Литиевая смазка

Работает в большом температурном диапазоне (от-50 до +180), растворяется водой.
Плюс – доступная цена.
Минус – взаимодействие с алюминием.

Кальциевая смазка

Плохо смывается водой, защищает от коррозийных процессов.
Плюсы – сохраняет свои свойства в диапазоне от -30 до +50 градсуов.
Минусы – не подходит для обработки втулки с тормозным механизмом.

Графитовая смазка

Или масло УССА, обеспечивает хорошее скольжение механизмов.
Минусы – сильно пачкается.

Вазелин технический

Защищает от проникновения влаги и коррозионных процессов.

Плюсы – максимальная доступность.
Минусы – наличие кислот, которые впоследствии приводят к разрушению подшипников и других деталей.

Двухкомпонентные смазки

Выпускаются во флаконах-масленках и баллончиках. Название данных средств обусловлено их составом: маслом густой консистенции и растворителем. Такая комбинация веществ обеспечивает хорошее проникновение масла внутрь механизмов. При этом после испарения растворителя масло становится достаточно густым, чтобы оставаться внутри. Такие смазки подходят для обработки оси переключателя, втулки, опоры тормозных рычагов. Они трудно смываются водой, поэтому отлично подходят для активного применения в осеннее и весеннее время.
Плюсы – точность применения.
Минусы – необходимость выждать время после обработки, которое необходимо для испарения загустителя. Придется оставить велосипед в покое на несколько часов.

Проникающие смазки

Выпускаются в форме аэрозольных баллончиков. Ими можно смазать цепь, которая находится в запущенном состоянии. Данные смазки растворяют остатки старого масла и ржавчину. Такие свойства объясняются применением растворителя в качестве основного действующего вещества.

Чем нельзя смазывать цепь

Смазка – это средство, на котором не стоит экономить, иначе в дальнейшем придется потратить намного больше на починку велосипеда или замену отдельных деталей. Одним из самых распространенных заблуждений является смазывание цепи аэрозолем WD-40, который представляет собой «газированный керосин». Данное средство и его аналоги содержат уайт-спирит, который предназначен для вытеснения влаги и удаления закисших соединений, фрагментов старой смазки из конструкций. По сути, WD-40 является мощным моющим средством. Поэтому его применение приведет к полному вымыванию маслянистых веществ.

Нельзя смазывать цепь велосипеда:

  • Моторным маслом, которое предназначено для применения в двигателях. Его использование для обработки деталей велосипеда приведет к засыханию средства и образованию пылевых скоплений.
  • Трансформаторным или машинным маслом – чревато большим налипанием грязи и пыли.
  • Растительным маслом – также не вариант, в результате нанесения на цепь вещество полимеризуется и высыхает на поверхности.
  • Солидолом – многие привыкли использовать его как смазку для велосипеда еще с советских времен. Однако необходимо учитывать, что на данный момент уровень качества данного вещества заметно снизился. Оно быстро насыщается кислородом, что впоследствии приводит к ржавлению деталей велосипеда.

Кроме того, к ухудшению качества езды и выходу деталей из строя приведет обработка комплектующих мотоциклетным, массажным, ароматическим маслами.

Таким образом, использовать сомнительные аналоги специальных смазок для велосипедных цепей нет смысла. Это не даст должного результата, однако может привести к быстрому износу элементов конструкции.

Как подобрать смазку для цепи

Как правильно выбрать смазку для своего велосипеда, должен знать каждый владелец двухколесного транспорта, ведь от этого зависит исправность деталей и срок службы механизма в целом. При этом нужно ориентироваться на следующее:

  • Герметичность емкости или упаковки
  • Марку производителя. Лучше отдавать предпочтение именитым брендам. Продукцию, на которой не указана фирма-изготовитель, лучше обходить стороной
  • Цену – не следует покупать слишком дешевые средства. Однако полагаться на высокую стоимость тоже не стоит, это не всегда является признаком качества
  • Наличие антикоррозийных свойств
  • Диапазон температур, при которых может использоваться средство
  • Наличие специальных добавок, которые снижают уровень затрат на обслуживание

Выбор нужно делать не спеша, учитывая условия, в которых используется велосипед, а также свойства компонентов смазки.

Как смазывать цепь шоссейного велосипеда

Перед тем как смазать велосипед, нужно предварительно подготовить трансмиссию. Для этого нужно:

  • Снять цепь и освободить звезды. Можно использовать замковое звено или разомкнуть цепь посредством выжимки пинов из звеньев;
  • Очистить детали. Мыть цепь нужно до прозрачности растворителя, при этом во время сгибания не должно возникать хруста. В качестве средства очистки можно использовать растворитель. После мойки цепь нужно хорошо просушить, удалив остатки растворяющего вещества. В противном случае очищающее средство разрушит только что нанесенное масло;
  • Осмотреть комплектующие элементы на предмет исправности. После этого можно переходить к смазке;

Как смазывать цепь шоссейного велосипеда:

  1. При использовании спрея струю нужно направлять вдоль трансмиссии в области заднего переключателя. Это позволяет избежать разбрызгивания масла на покрышки и ободья. Оси звеньев цепь нужно смазывать с внутренней стороны, которая обращена к звездочкам.
  2. Капать масло на ролики и внутреннюю часть нижней ветви трансмиссии. Это позволяет нанести масло на самую незагрязненную область цепи.
  3. Поливать ролики смазкой, вращая их назад. Это позволяет обработать трансмиссию маслом за 30 секунд.
  4. Наносить средство на ролики только с левого края, далее вещество просочится в правом направлении. Это применимо только для цепей старого образца.

Важно! Следует избегать попадания масла на такие комплектующие, как обода, покрышки, тормозные диски, элементы из резины.

Периодически также нужно смазывать подшипники. Для этого следует использовать густую смазку. Это уменьшит степень трения между механизмами. Кроме того, нужно смазать вилку, которая подвергается воздействию влаги и пыли. Для этого ее необходимо снять с крепления и разобрать на отдельные составляющие.

Видео смазки цепи шоссейного велосипеда:

Как смазывать цепь горного велосипеда

Горный велосипед используется для езды по бездорожью, а значит его цепь подвергается большему воздействию грязи и влаги. В качестве материала для данного механизма в такой модели двухколесного транспорта используется сталь и различные примеси, в том числе никель, тефлон. Это снижает подверженность трансмиссии коррозийных процессам, уменьшает степень трения.

Смазать горный велосипед можно в домашних условиях, однако в данном случае придется уделить больше внимания очистке деталей от загрязнений, а также выбору подходящей смазки ввиду особенностей материала конструкции. При этом нужно запастись перчатками и тканью для протирания цепи и других элементов от излишков или случайно попавших капель масла.

Прежде чем приступить к работе, необходимо провести те же подготовительные процедуры, что и в случае с шоссейным велосипедом. В частности, цепь нужно очистить от частиц земли или песка. При использовании двухкомпонентного или жидкого масла трансмиссию можно обработать, не отсоединяя ее от велосипеда. При этом нужно применять медицинский шприц или масленку. Это позволит смазке точно попасть между боковыми пластинами звеньев или роликами.

Процесс смазывания цепи выполняется в такой последовательности:

  1. Подготовить рабочее место, предварительно постелив на него бумагу.
  2. Приподнять заднее колесо, обеспечив свободное вращение педалей.
  3. Увеличить степень натяжения цепи, переместив ее на большие звездочки.
  4. Смазать цепь, нанося средство точечно в звенья. При этом снаружи трансмиссию не нужно смазывать. Масло должно просочиться только под ролики, внутреннюю часть цепи. Так нужно обработать каждое звено цепи, совершая движение педалей назад. При этом нужно не забыть, с какого именно звена была начата смазка, чтобы не обработать элементы повторно.
  5. Прокрутить педали в обратном направлении, а потом в прямом.
  6. Удалить остатки капель масла.

Видео, в котором представлен весь процесс смазывания цепи горного велосипеда можно посмотреть здесь:

Также можно значительно упростить процедуру, используя специальную машинку, в которую загружается необходимый объем масла, и закрепив ее на цепи. После этого остается осуществить обратное вращение педалей и удалить остатки смазки с внешней части трансмиссии и других комплектующих.

Смазать амортизаторы, которые гасят колебания, также несложно. Самый легкий способ – набрать смазку в шприц и залить ее под пыльник. Такой метод применим для пружинных и пружинно-эластомерных амортизаторов. С масляно-пружинными и масляно-воздушными конструкциями необходимо осуществить более сложные манипуляции. Кроме того, нужно не забыть смазать втулки велосипеда, в которые также попадают частички грязи и влаги.

Важно! Зимняя смазка играет важную роль, ведь именно в это время все конструктивные элементы велосипеда изнашиваются в разы быстрее.

Без надлежащего ухода цепь быстро становится непригодной к эксплуатации. Процесс ее замены трудоемкий, а также довольно затратный. Однако очистка и смазка смогут продлить ее период службы. Смазывайте цепь своего велосипеда своевременно, и ваше транспортное средство будет служить вам верой и правдой не один год!

смазка втулки, вилки, цепи и т.

д.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

  • С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
  • Размыкается стопорное кольцо.
  • Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
  • Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
  • Полное снятие оси.
  • Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
  • Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
  • Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда: Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента , например, лития или кальция.

Смазкой с литием , такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов. Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые

Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков

Особым видом смазок являются аэрозоли , которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

Чем и как правильно смазать переднюю вилку велосипеда?

В целом выбор велосипедных смазок очень широк, но все их можно разделить на 3 группы:

  1. Густые (консистентные ). Надежные и долговечные составы, отлично работающие в широком диапазоне температур. Но они непросты в нанесении и притягивают пыль. Густые составы оптимально подходят для обработки подшипников, рычаговых втулок и других медленно вращающихся комплектующих. Популярные консистентные смазки – технический вазелин, литиевые, графитовые и кальциевые составы.
  2. Жидкие. Удобные в нанесении средства, легко заливаемые даже в неразобранные узлы. Излишки таких средств с легкостью вытираются. Но жидкие смазки меняют вязкость при смене температурного режима и легко стекают с поверхностей. Для смазки велосипедной вилки используется индустриальное масло.
  3. Двухкомпонентные. Такие средства состоят из густого масла и растворителя. Они удобны при обработке сборных механизмов. Популярные виды 2-компонентных смазок – силиконовая, тефлоновая и восковая. Последняя требует более частого обновления.

Теперь рассмотрим, как смазать вилку электровелосипеда, разобрав ее. Нужно обильно нанести смазку на пружину, втрамбовывая состав между ее колец. Излишки смазки выйдут через отверстие под шток и сальниковые уплотнения. Дополнительно нужно нанести смазочный состав в пазы манжет и штаны. Все трущиеся элементы необходимо смазать тонким слоем. По завершению процесса смазки остается собрать и установить вилку назад.

Как смазывать цепь горного велосипеда

Горный велосипед используется для езды по бездорожью, а значит его цепь подвергается большему воздействию грязи и влаги. В качестве материала для данного механизма в такой модели двухколесного транспорта используется сталь и различные примеси, в том числе никель, тефлон. Это снижает подверженность трансмиссии коррозийных процессам, уменьшает степень трения.

Смазать горный велосипед можно в домашних условиях, однако в данном случае придется уделить больше внимания очистке деталей от загрязнений, а также выбору подходящей смазки ввиду особенностей материала конструкции. При этом нужно запастись перчатками и тканью для протирания цепи и других элементов от излишков или случайно попавших капель масла.

Прежде чем приступить к работе, необходимо провести те же подготовительные процедуры, что и в случае с шоссейным велосипедом. В частности, цепь нужно очистить от частиц земли или песка. При использовании двухкомпонентного или жидкого масла трансмиссию можно обработать, не отсоединяя ее от велосипеда. При этом нужно применять медицинский шприц или масленку. Это позволит смазке точно попасть между боковыми пластинами звеньев или роликами.

Процесс смазывания цепи выполняется в такой последовательности:

  1. Подготовить рабочее место, предварительно постелив на него бумагу.
  2. Приподнять заднее колесо, обеспечив свободное вращение педалей.
  3. Увеличить степень натяжения цепи, переместив ее на большие звездочки.
  4. Смазать цепь, нанося средство точечно в звенья. При этом снаружи трансмиссию не нужно смазывать. Масло должно просочиться только под ролики, внутреннюю часть цепи. Так нужно обработать каждое звено цепи, совершая движение педалей назад. При этом нужно не забыть, с какого именно звена была начата смазка, чтобы не обработать элементы повторно.
  5. Прокрутить педали в обратном направлении, а потом в прямом.
  6. Удалить остатки капель масла.

Видео, в котором представлен весь процесс смазывания цепи горного велосипеда можно посмотреть здесь:

Также можно значительно упростить процедуру, используя специальную машинку, в которую загружается необходимый объем масла, и закрепив ее на цепи. После этого остается осуществить обратное вращение педалей и удалить остатки смазки с внешней части трансмиссии и других комплектующих.

Смазать амортизаторы, которые гасят колебания, также несложно. Самый легкий способ – набрать смазку в шприц и залить ее под пыльник. Такой метод применим для пружинных и пружинно-эластомерных амортизаторов. С масляно-пружинными и масляно-воздушными конструкциями необходимо осуществить более сложные манипуляции. Кроме того, нужно не забыть смазать втулки велосипеда, в которые также попадают частички грязи и влаги.

Без надлежащего ухода цепь быстро становится непригодной к эксплуатации. Процесс ее замены трудоемкий, а также довольно затратный. Однако очистка и смазка смогут продлить ее период службы. Смазывайте цепь своего велосипеда своевременно, и ваше транспортное средство будет служить вам верой и правдой не один год!

Как правильно смазывать горный велосипед?

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей

Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

  • увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
  • тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
  • затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
  • Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
  • На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

  • она начинает провисать;
  • нечетко переключаются передачи;
  • вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

  • если появилось сопротивление или хруст в цепи;
  • после езды по пыли и песку;
  • после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Сборка и монтаж вилки после смазки

Чтобы собрать и поставить вилку назад, нужно произвести описанные выше действия в обратном порядке:

  1. Установить 2 штока на ножках и пружины. Зафиксировать регулировки на ножках вилки.
  2. Поставить на штоки располагающиеся внизу ограничители и упоры.
  3. Установить сальники. Зафиксировать штаны на ножки вилки. Закрутить болты.
  4. Поставить собранную вилку. Зафиксировать вынос руля и остальные демонтированные элементы.
  5. При наличии люфтов трубы руля – ликвидировать их.

После установки смазанной вилки обратно через манжеты ее штанов будет выделяться смазка, и это нормально. Постепенно излишки смазки выйдут, и ее выделение прекратится. Но некоторое время после смазывания придется после каждого проката вытирать выступившие излишки нанесенного состава.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.

Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет

Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.

Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника

После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.

Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.

Укладываем в чашку шарики первого подшипника.

Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.

Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Алгоритм снятия вилки

Для демонтажа передней вилки электровелосипеда следует:

Открутить все крепящиеся к вилке комплектующие: калипер системы тормозов, датчик скорости, V-brake или гидролинию дисковых тормозов, крыло и пр.
Открутить болты, удерживающие вынос на трубе руля

Выкрутить якорной болт.
Стараясь не задеть гидролинию, снять и опустить руль с выносом.
Демонтировать проставочные кольца и направляющую гильзу, осторожно поддев ее в зоне пропила компактной отверткой. Извлечь расположенное вверху кольцо качения и подшипник.
Осторожно вынуть из стакана трубу руля

Извлечь подшипник и находящееся внизу кольцо качения. Убрать велосипедное колесо, отвинтив крепежные элементы или ослабив эксцентрик.

Устройство велосипедных педалей

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну. Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.

К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.

Смазывание амортизаторов

Плохо смазанный и не отрегулированный механизм может не только издавать неприятный звук, но и затруднять управление велосипедом, портя все удовольствие от занятий спортом. Идеальный вариант – внешняя чистка велосипедной вилки после каждой поездки, и хотя бы раз в сезон – смазывание внутренних деталей механизма. Самый простой способ – отдать велосипед в мастерскую, мастер которой точно знает, что нужно делать, но опытные велосипедисты и сами могут попробовать это сделать.

Пружинные и пружинно-эластомерные амортизаторы можно смазать, не разбирая велосипедной вилки. Для этого смазка набирается в шприц и заливается под пыльник. После этого велосипед следует «раскачать», и лишнее масло удалить салфеткой. Но! Это быстрый, походный вариант, используемый, когда нет возможности разобрать велосипед даже частично. По правилам, следует сначала открутить крепежные болты снизу, затем выкрутить болт Preload, достать эластомер и пружину, открутить крепежные болты и снять «штаны», то есть ту часть велосипедной вилки, к которой крепится колесо. Именно здесь находится больше всего грязи и именно этой части чаще всего требуется ремонт.Из последней детали достаются пыльники (их легко подцепить отверткой).

Уход за масляно-пружинной конструкцией также прост. Если используется метод открытой масляной ванны, то масло достаточно просто слить, а детали очистить. Эта система, пожалуй, самая простая в обслуживании, а осмотр и мелкий ремонт ее можно выполнить даже в домашних условиях. Немного сложнее все обстоит с закрытой масляной ванной. Масло в такой конструкции находится в капсуле и меняется вместе со всей капсулой. В отличие от первого варианта, закрытой масляной ванне часто требуется больше ухода.

Самым прихотливым в обслуживании считается масляно-воздушный амортизатор. Чтобы его почистить и смазать, необходимо:

  • Открутить и отмыть амортизатор. Это позволит избежать попадания мусора в воздушную камеру;
  • Открыть клапаны и стравить давление. Если все сделано правильно, механизм будет легко сжиматься и разжиматься;
  • Далее с амортизатора снимаются монтажные детали, и разбирается сама воздушная камера;
  • Затем следует снять сальник. Если какие-то детали повреждены – самое время заменить их или выполнить иной ремонт. Если все цело, то удаляется старая смазка и механические загрязнения, и можно приступать к сборке велосипедной вилки;
  • На корпус амортизатора, поставленный вертикально, наливается вилочное масло. Прокладки и сальники устанавливаются на место. Воздушная камера проталкивается до упора, чтобы из нее не выходил воздух. Лучше добавить еще немного масла, и только потом прикручивать ее снова к корпусу амортизатора;
  • Далее амортизатор накачивается до нужного давления и устанавливается на место.

У автомобилистов есть поговорка: «Машина любит ласку, чистоту и смазку». То же самое можно сказать и о велосипеде, хотя ему требуется гораздо меньше ухода. Если знать, как смазать амортизаторы на велосипеде, то эта процедура вовсе не покажется долгой или трудоемкой, а железный конь пробегает без ремонта не один сезон.

Исправная работа амортизаторов – залог комфортной и более безопасной езды. При нехватке масла в этой детали подвески удлиняется тормозной путь, чаще требуется ремонт. Какое масло выбрать для амортизаторов?

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

  1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
  2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
  3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
  4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
  5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).

  6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Выводы

Техобслуживание амортизационной вилки велосипеда – непростая процедура, выполнение которой желательно доверить компетентным механикам. Их помощь особенно актуальна в ситуациях, когда амортизационная вилка работает с определенными сложностями, и нужно выяснить причину неполадок. Но при наличии свободного времени, навыков и инструментов техобслуживание амортизационной вилки можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Помимо этого, нужно регулярно проводить профилактические мероприятия – рекомендуется перед каждым прокатом смазывать ноги вилки силиконовой смазкой. Она не вредит резине, не притягивает пыль, отлично справляется со своими задачами и не вызывает трудностей при вытирании излишков.

В нашем предыдущем материале представлены дельные советы для новичков и бывалых велосипедистов на тему, как ездить на электровелосипеде, чтобы получить новые ощущения от катания.

Смазка велосипеда

Как всякая машина, велосипед нуждается в регулярной смазке. Слой смазки, введенный между трущимися деталями, уменьшает потери на трение и износ трущихся частей.

Для смазки велосипеда применяют густую и жидкую смазки.

Густая смазка применяется для деталей с медленным вращением. Лучшей густой смазкой является графитовая; при отсутствии таковой можно пользоваться солидолом и пушечным салом. Не рекомендуется применять борный вазелин, содержащий свободные кислоты, вызывающие коррозию подшипников.

Жидкая смазка — веретенное масло № 2, масло для швейных машин или автомобильное масло (автол 4) — применяется для втулок колес и шарикоподшипников трещоток.

Смазку в узлах велосипеда следует заменять 1—2 раза в течение сезона, а также всякий раз, когда велосипед находился под дождем. Для замены смазки необходимо разобрать велосипед, промыть и насухо протереть детали, смазать их и вновь собрать велосипед.

Жидкую смазку нужно добавлять 1—2 раза в месяц, пользуясь для этого капельной масленкой.

Следует избегать слишком обильной смазки, так как вытекающее из зазоров масло образует с пылью грязь, пачкающую одежду. Попадающее на резину масло портит шины. Избыточная и особенно загустевшая смазка вызывает проскальзывание (пробуксовку) в тормозных втулках при рабочем ходе и при торможении.

У гоночных велосипедов разборку и замену смазки производят перед каждым соревнованием. Этим преследуется цель не только замены старой смазки, но и контроля состояния шарикоподшипников, малейшие повреждения которых могут вызвать при больших скоростях серьезную аварию.

Употребляемая для смазки велосипеда смазка не должна содержать механических примесей, воды и свободных кислот. Смазку нужно хранить в чистой посуде с хорошо закрывающейся крышкой.

Ниже даются указания по смазке отдельных узлов велосипеда.

Шарикоподшипники передней вилки смазывают при их сборке густой смазкой. Ввиду возможности попадания в зазор нижнего подшипника большого количества пыли и грязи рекомендуется учащенная замена смазки в этом узле (один раз в 1—2 месяца).

Узел каретки дорожных и спортивных велосипедов смазывается густой смазкой, закладываемой при сборке. У гоночных велосипедов эти подшипники смазывают жидкой смазкой.

Шарикоподшипники педалей у всех велосипедов смазываются при сборке густой смазкой.

Смазку цепи производят следующим образом. Берут 100—150 г графитовой мази (в качестве заменителя можно применять солидол) и расплавляют в металлической банке. Необходимо следить за тем, чтобы мазь или солидол не кипели и не воспламенились, так как при этом их смазочные свойства ухудшаются. Поэтому рекомендуется вести нагрев, установив баночку со смазкой в какую-либо посуду с сухим песком, помещенную на огонь. В расплавленную мазь погружают всю цепь, предварительно промытую в керосине и насухо протертую, и держат в ней 12—15 минут. Затем цепь вынимают и подвешивают так в вертикальном положении, чтобы стекла лишняя мазь. Когда мазь стечет, поверхность цепи протирают и цепь устанавливают на велосипед или, завернув в промасленную бумагу, убирают в металлическую коробку. Смазку цепи производят в течение летнего сезона два-три раза и, кроме того, в случаях, когда цепь была в эксплуатации под дождем.

Смазку переключателей производят жидкими маслами не реже чем три раза в неделю, а в период тренировок на выносливость, когда дистанции достигают 150—200 км, смазку необходимо производить перед каждым выездом. Для смазки скользящего пальца необходимо прижать телескопический предохранитель к плоскости рычага или кронштейна и на открывшуюся поверхность скользящего пальца пустить несколько капель жидкого масла, а затем рукой несколько раз вдавить палец в отверстие направляющей втулки. Смазка шарикоподшипников жидкими маслами производится введением ее в зазор, образующийся между роликом и конусом его шарикоподшипника.

Жидкие масла плохо удерживаются в зазорах, поэтому при их употреблении требуется учащенная смазка. Графитовая же смазка удерживается долго и в течение нескольких недель не требует замены. Детали переключателя смазывают графитовой смазкой при его сборке. Смазке подвергается также и трос. Перед тем как поместить трос в рубашку, его жирно смазывают густой смазкой. Хорошие результаты дает смазывание троса техническим вазелином.

В подшипники втулок переднего и заднего колес один раз в месяц следует впускать по 2—3 капли жидкого масла через масленки на корпусе втулок. Тормозные устройства во втулках смазывать нужно очень осторожно; для смазки применяют костяное или машинное масло, употребляемое для смазки механизмов швейных машин. Для смазки втулки достаточно 1— 2 капель такого масла. От излишнего количества масла тормозное устройство будет пробуксовывать, а излишек масла будет вытекать из корпуса втулки, загрязняя ее и собирая на промасленные поверхности дорожную пыль и песок, которые легко могут проникать во внутренние отверстия втулки, вызывая преждевременный износ деталей. Ни в коем случае нельзя употреблять для смазки тормозного устройства солидол или другие густые смазки, от которых действие тормоза может совершенно прекратиться.

Если втулка по неопытности велосипедиста была смазана густым смазывающим веществом, необходимо ее промыть керосином. Для этого следует вынуть колесо из рамы, положить его в горизонтальном положении на пол или верстак и заливать керосин из масленки через зазор между левым конусом и корпусом втулки. Чтобы хорошо промыть тормозное устройство, понадобятся 3—4 масленки, наполненные керосином.

После произведенной промывки колесо ставят в раму и производят опробование тормоза. Если тормоз плохо работает, промывку возобновляют, но в этом случае колесо из рамы не вынимают, а керосин заливают через отверстие масленки на корпусе втулки.

При промывке тормозного устройства необходимо следить за тем, чтобы керосин не попадал на покрышку колеса. Если это все же произойдет, нужно немедленно удалить керосин с покрышки при помощи сухой тряпки.

Смазка ручного тормоза в основном сводится к смазке троса при сборке тормоза графитовой мазью или техническим вазелином (перед надеванием на трос его рубашки) и впуску 1—2 капель легкого машинного масла в зазор между полускобами в том месте, где они надеты на свою ось. Излишки вытекшего из зазора между полускобами масла необходимо удалить сухой тряпкой для того, чтобы на поверхности полускоб не собиралась грязь. Оси в кронштейне рукоятки обычно не смазывают во избежание загрязнения рук при пользовании тормозом.

Смазка тормозного устройства у втулок мотоциклетного типа производится густыми смазочными веществами; этими маслами смазывают ось колодок и рабочие поверхности разжимного кулачка, а также трос.

Как улучшить односкоростную втулку с ножным тормозом

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

1. Инструменты

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

 

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

 

1. Инструменты

 

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

 

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

 

Разобранная левая часть выглядит так

 

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

 

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

 

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Как обслуживать незакрепленную чашку шара и втулку конуса

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar

  • Гаечные ключи конические — обычно 15 и 17 мм
  • Смазка
  • Отвертка с магнитной шестигранной головкой или резец
  • Инструмент для снятия звездочки и кассеты
  • Разводной ключ
  • Обезжириватель
  • Бумажная ткань или чистая тряпка
Шаг 1: Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar

Мы используем заднее колесо, но процедура такая же для переднего.

Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.

Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса и другой гаечный ключ для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорку вручную.

Рекомендуется запомнить порядок снятия стопорной гайки и всех прокладок, чтобы облегчить повторную сборку позже — мы рекомендуем сделать снимок на свой телефон.

Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус со стороны привода и открутите его вручную. Теперь вы можете снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar

Осторожно снимите подшипники с обоймы — наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.

Внимательно осмотрите подшипники, чашки (которые вдавлены в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их необходимо заменить.

Примечание: Чашки Shimano и многих других клонов не подлежат замене. Если они износились, вам придется установить новую ступицу в колесо.Чашки Campagnolo сменные.

Шаг 3: Повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar

Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в консистентную смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

Когда все подшипники будут на своих местах, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно.Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось

Установите ось в ступицу. BikeRadar

Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Он не должен быть очень тугим — подойдет затяжка от руки.

Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто.Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.

Возможно, вам придется отрегулировать плотность конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление — если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно. И наоборот, если он слишком ослаблен, в оси будет люфт.

Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, проставки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус на месте, другим гаечным ключом затяните его до стопорной гайки. Важно убедиться, что ось все еще вращается свободно в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету на место

Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемную шпажку и верните на велосипед.

Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников

Необходимые инструменты
  • Ключи гаечные конические универсальные: 13, 14, 15 и 16 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 15 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Цельный задний мост
  • Молоток нейлоновый
  • Маленькая отвертка
  • Смазка для подшипников
  • Специальный инструмент или трубка из сплава для опрессовки подшипников
Шаг 1: Снимите пылезащитные колпачки ступицы

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ со свежей головкой. BikeRadar

Ось вашей ступицы, скорее всего, будет иметь по крайней мере один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.

Следите за шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно и пылезащитным колпачком, и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать ее, может потребоваться некоторая сила, поскольку она, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

В качестве альтернативы, некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачок с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar

Чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу таким образом, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.

Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar

Чтобы вынуть подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, вероятно, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком намного лучше создают силу, необходимую для его выбивания.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая трубка или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и ветошью, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если будут обнаружены трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.

Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка будет слишком густой между подшипником и ступицей, это может помешать ему полностью сесть.

Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, такой как Loctite 641, или вообще ничего — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой подшипниковый пресс BikeRadar

Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может вызвать повреждение маленьких шарикоподшипников внутри картриджа.

Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра для установки нового подшипника. Помните, что дорожки подшипника сделаны из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник встал на место, когда удары внезапно усиливаются.

Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит инвестировать.

Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет к его заклиниванию и затруднит установку.Также существует вероятность образования гребней, которые могут помешать правильной установке или даже повредить ступицу, не подлежащую ремонту.

Снова наденьте пылезащитные колпачки с небольшим количеством масла, затем пощупайте заслуженную маслянистую гладкость.

Почини свой велосипед. Смажьте подшипники и замените колесо свободного хода. : 14 шагов (с изображениями)

Введение: Почини свой велосипед. Смажьте подшипники и замените колесо свободного хода.

Большинство людей этого не осознают, но ваш велосипед нуждается в обслуживании.Подшипники оси необходимо очищать и смазывать смазкой каждые 500 миль (100 миль на горном велосипеде).
В этом руководстве показано, как упаковать подшипники оси и установить новый корпус муфты свободного хода (если он вам нужен).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда.

Если вы еще не знаете, как это сделать, это может оказаться для вас слишком сложной задачей.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Удалите быстросъемную шпильку.

Снимите быстроразъемную шпажку с оси. Будьте осторожны, чтобы не потерять эти крошечные пружины.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Извлеките кассету

Вам понадобится специальный инструмент для снятия кассеты со ступицы. 6 долларов в веломагазине. Вам также понадобится гаечный ключ, чтобы повернуть инструмент.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Извлеките кассету … продолжение.

Наконец, вам понадобится цепной кнут или держатель зубчатого колеса, чтобы удерживать звездочки на месте, пока вы откручиваете стопорную гайку кассеты.После снятия шестеренка легко соскользнет с муфты свободного хода.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Снимите ось

Вот корпус муфты свободного хода и ось на месте.
Сначала снимите контргайку и шайбу с оси, затем снимите коническую гайку подшипника. Это удерживает подшипники на месте.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Снимите подшипники

Посмотрите на подшипники внутри. Снимите подшипники и очистите все до безупречной чистоты.Аэрозольный очиститель деталей тормозов очень хорошо подходит для этого и стоит всего 1,99 доллара в вашем местном магазине автозапчастей.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Удалите старый корпус свободного хода

Если вы просто смазываете подшипники, ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ШАГ!
Вставьте шестигранный ключ подходящего размера в корпус обгонной муфты и отвинтите. Отложите старый корпус обгонной муфты и поместите стопорный болт вместе со всем остальным, что вам нужно очистить.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Очистите все.

Очистите зубья, ось, конические гайки, шайбы, контргайки и особенно внутреннюю часть чашек подшипников ступицы. Если вы видите какие-либо остатки, вам нужно очистить их еще раз.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Заменить корпус механизма свободного хода … продолжение.

Распаковать новую деталь. Ознакомьтесь с инструкциями и примите все меры, которые сочтете нужным. Лично мне инструкция показалась мне оскорбительной. По сути, они сказали: «Обязательно установите деталь правильно». на 8 разных языках, но не сказал точно, КАК это сделать.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Установка нового корпуса свободного хода.

Я рекомендую судовую смазку для подшипников мостов для ваших подшипников. Это для лодочных прицепов, и его можно недорого купить в местном магазине автозапчастей.
Нанесите обильный слой смазки на все сопрягаемые поверхности, например стальную шайбу между корпусом свободного хода и ступицей и стопорный болт механизма свободного хода.
Замените корпус муфты свободного хода и затяните стопорный болт.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Повторная установка оси.

Заполните дорожки качения подшипников большим количеством смазки для судовых осей. Перед заменой подшипников смажьте обе стороны консистентной смазкой. Смазка удерживает подшипники на месте.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Вставьте ось.

Сначала установите подшипники со стороны тормоза и вставьте ось. Ось поможет удерживать подшипники на месте. С противоположной стороны частично вставьте ось в ступицу и загрузите подшипники в область чашки. После того, как все подшипники вставлены, протолкните ось до упора.Затем замените коническую гайку, удерживающую подшипники на месте.
Наконец, затяните конусную гайку, пока не почувствуете некоторое заедание, затем ослабьте натяжение, пока колесо не начнет вращаться свободно, без заедания или ощущения шероховатости. Наконец, добавьте шайбу и контргайку и затяните все. Если он начинает заедать, немного ослабьте его.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Замените стопку шестерен.

Обратите внимание на небольшую канавку на корпусе муфты свободного хода. В стеке шестеренок есть соответствующий слот.Это гарантирует, что стек шестерен может двигаться только в одну сторону. Замените стопорную гайку шестерни.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Установите колесо на место.

Заменить быстросъемную шпажку. Обратите внимание, что пружины имеют конусовидную форму. Большой конец обращен в сторону от ступицы.
Теперь вы готовы заменить колесо на велосипеде.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это! Рекомендации

Смазка велосипеда — велосипедная ступица Marlboro

Смазка по частям

Частота смазки велосипеда зависит от того, как вы его используете.В идеале движущиеся части всегда следует слегка смазывать. Сухой скрипящий велосипед нуждается в смазке. Велосипед, покрытый грязью, означает, что вы используете слишком много смазки (или неправильную смазку).

Нанесение смазки — это просто капание или разбрызгивание некоторого количества на, управление деталью, чтобы смазка опустилась внутрь, оставление на некоторое время, чтобы смазка полностью проникла, а затем удаление излишков.

Цепь: смажьте нижнюю часть звеньев (см. Видео), когда вы крутите педали назад рукой, пока не нанесете легкий слой на всю цепь.Дайте смазке высохнуть в течение как минимум нескольких часов, вытрите излишки, и вы готовы к поездке.

Тормоза: Смажьте точки поворота, в которых детали тормоза движутся друг относительно друга. Если есть быстросъемный механизм и / или регулировочная втулка (иногда на тормозном рычаге; см. Диаграмму), слегка смажьте их тоже (на резьбе для регулировочной втулки). НЕ допускайте попадания смазки на тормозные колодки или диски (в противном случае сотрите их изопропиловым спиртом)!

Переключатели: намочите точки поворота на корпусах переключателей.А для задней части, когда мотоцикл лежит на боку, приложите немного к центру шкивов переключателя. Смажьте также регулировочный цилиндр.

Педали без зажимов: нанесите смазку, если ваши ботинки и педали скрипят во время езды и / или вам трудно сесть или выйти. Не забудьте снять обувь перед тем, как войти в дом, чтобы на ковре не остались масляные следы!

Тросы: большинству тросов тормоза и переключения передач не требуется смазка, поскольку они находятся внутри корпуса с нейлоновой подкладкой.Однако, если ваш велосипед заедает, вы можете добавить смазку, если у вашего велосипеда есть разъемные упоры корпуса. Они позволяют получить доступ к кабелям и смазке. Это делается путем открытия быстросъемного тормоза, чтобы создать слабину, а затем слегка потянуть, чтобы освободить корпус от упоров рамы. Затем вы можете сдвинуть корпус, чтобы добраться до кабеля внутри. Для переключателей переключитесь на самую большую шестерню или кольцо, а затем переместите рычаги назад, не нажимая педали. Это создает достаточную слабину, чтобы вынуть корпус из упоров и смазать тросы переключения передач (при необходимости не забудьте также смазать место, где тросы проходят под кареткой).

Амортизатор / задний амортизатор: еще раз проверьте, не повредит ли ваша смазка нейлоновые или резиновые уплотнения. Если это безопасно, вы можете нанести несколько капель на верхние ножки вилки / задний амортизатор и несколько раз надавить на руль / раму, чтобы сжать вилку / амортизатор и пропустить смазку через уплотнения. Это сохранит плавность хода подвески.

Центров для капитального ремонта и повторной упаковки

Центров для капитального ремонта и повторной упаковки

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.


(Взрыв из прошлого)


Это старая статья, и часть информации в ней устарела.

[Ну не сильно устарело. Хотя эта статья не применяется к ступицам с картриджными подшипниками
, она применима к ступицам с конусом и чашкой,
все еще очень распространен и производится Campagnolo и Shimano — Джон Аллен]

Отредактировано Джоном Алленом в июле 2010 г.

Эта статья впервые появилась в журнале «

Bicycling », сентябрь 1978 г.,
, а также доступна в Интернете в своей оригинальной версии.

Чтобы добиться максимального срока службы и минимального трения в ступицах, вы должны регулярно разбирать, чистить, повторно упаковывать (смазывать) и регулировать их.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Если возможно, у вас должны быть два специальных конических гаечных ключа для каждого размера, необходимого для ваших ступиц. Обычно это два набора конических ключей. В набор обычно входят четыре размера: 13, 14, 15 и 16 миллиметров, и некоторые конусы не покрываются таким набором. (Исключение составляет Dura-Ace, для которого требуются гаечные ключи на 17 мм).В большинстве случаев вы можете обойтись одним коническим гаечным ключом каждого размера и гаечным ключом с открытым зевом или разводным ключом для контргаек, но гораздо проще выполнить окончательную регулировку, если у вас есть два гаечных ключа каждого необходимого размера. Эти ключи можно купить только в веломагазинах. Совет по выбору и использованию см. В сопутствующей статье о гаечных ключах.

Для очистки деталей у вас должна быть старая зубная щетка, запас чистых тряпок или бумажных полотенец и хороший обезжиривающий растворитель. Обезжириватель доступен в хозяйственных и автомобильных магазинах.Следуйте инструкциям на обезжиривателе. Лучшим обезжиривателем является полоскание водой после растворения смазки растворителем. Если у вас нет обезжиривателя, вы можете обойтись WD-40, LPS-1, разбавителем для краски или керосином, но вам придется много вытирать, если на ступице есть налипшая засохшая смазка. Не используйте бензин. Это серьезная угроза безопасности: его пары могут ползать по полу и воспламениться от любой искры или контрольной лампы. Любой из более сильных растворителей может пахнуть всем домом, поэтому их лучше всего использовать на открытом воздухе, в отдельном сарае или гараже.Также доступны нетоксичные растворители, такие как Citrasolv, они эффективны и менее проблемны.

Также вам понадобится небольшое количество смазки. Лучшая смазка для этой цели, которую я знаю, — это велосипедная смазка Phil Wood (ее можно купить в велосипедных магазинах с хорошим ассортиментом). Это довольно густая смазка, которая упрощает сборку, поскольку удерживает шарики подшипника на месте, пока вы устанавливаете ось и конусы. Эта смазка также является очень долговечной и водостойкой. Некоторые предпочитают более легкую смазку, например Campagnolo или Lubriplate # 105.Они предлагают немного меньшее трение, хотя кажутся не такими долговечными. Подходит также автомобильная смазка для ступичных подшипников. Смазка для колес прицепа-катера — хороший выбор для велосипеда, используемого во влажных условиях.

Разница между маслом и консистентной смазкой в ​​основном заключается в разнице в степени. Смазка — очень густое масло; масло очень жидкая смазка.

Некоторые гонщики используют масло вместо смазки для уменьшения трения. Если вы используете масло, вы должны смазывать ступицы каждую неделю или две, иначе вы рискуете серьезно повредить их.Это вообще не стоит усилий! Разница легко ощущается при раскручивании оси ступицы пальцами, но незначительна при использовании ступицы. Во-первых, подшипники движутся медленно по центру колеса. В любом случае трение из-за нагрузки во много раз больше, чем из-за вязкости смазочного материала. Трение в любой хорошей ступице ничтожно по сравнению с сопротивлением качению шин. Смазка может даже снизить трение, создав более прочную смазочную пленку.

Имейте под рукой новый комплект шариков подшипников. Они продаются в веломагазинах и в Интернете. Купите пару запчастей на случай, если что-то потеряете — они могут оказаться неуловимыми чертиками. Восстановить ступицу без новых шариков подшипника не стоит. Большинство передних ступиц принимают по 10 шариков диаметром три шестнадцатого дюйма на каждую сторону. (Исключение: Campagnolo Record, Nuovo Record и Super Record используют шарики диаметром 7/32 дюйма). Почти все задние ступицы принимают по девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны.

РАЗБОРКА

Я бы посоветовал вам начать с переднего колеса, если вы не делали эту работу раньше, потому что здесь меньше сложностей.Прежде чем снимать ось, проверьте, не погнута ли она. Снимите осевые гайки или быстроразъемную шпильку, которая крепит колесо к вилке. Теперь, если вы повернете ось и посмотрите на каждый ее конец по очереди, вы сможете определить, погнута ли ось. Если это так, то один или оба конца будут раскачиваться вперед и назад при повороте.

Новые втулки Shimano имеют резиновые пылезащитные колпачки, которые необходимо снять перед дальнейшей разборкой. В противном случае ваш первый шаг — ослабить одну контргайку.

Если одна контргайка выйдет из строя, хорошо — на некоторых ступицах между каждым конусом и контргайкой используется шайба со шпонкой.Шайба имеет «шпонку» или язычок, который скользит в канавке, вырезанной в резьбе оси. Эта шайба предотвратит проворачивание конуса с контргайкой. С такой ступицей вы можете надеть гаечный ключ на контргайку на каждом конце оси и открутить одну от другой. Во многих новых ступицах шайба со шпонкой не используется, поэтому используйте конический ключ на конусе и другой гаечный ключ на контргайке на том же конце ступицы. В противном случае они могут повернуться вместе, и их будет трудно повернуть. См. Также специальные инструкции для передних ступиц Raleigh.

При работе с задней ступицей с обгонной муфтой возникает дополнительная сложность, поскольку блокировка обгонной муфты мешает. Если у вас есть необходимые инструменты (съемник с обгонной муфтой, соответствующий вашей марке муфты с обгонной муфтой, и прочные тиски, установленные на прочном верстаке, или большие — дополнительные советы приведены в статье о муфтах с обгонной муфтой), самый простой способ — сначала снять обгонную муфту. Если это невозможно, вы можете выполнить работу, не снимая муфту свободного хода. Снимите контргайку и конус с левой стороны ступицы и вытяните ось с правой стороны.Вы просто сможете добраться до правой чашки подшипника через центр муфты свободного хода.

На кассетной втулке Freehub правый подшипник более доступен, но легче очистить правый подшипник, если сначала снять стопорное кольцо. Инструкции есть в моей статье о кассетах.

Не так просто очистить нужную чашку с помощью муфты свободного хода или стопорного кольца кассеты, но, к счастью, эта сторона редко пачкается, потому что эти детали затрудняют попадание грязи внутрь.Будьте осторожны, чтобы растворитель не попал внутрь обгонной муфты или механизма Freehub. Пока ось выходит из ступицы, плотно затяните прокладку для правого конца оси против контргайки и конуса, чтобы можно было использовать гаечный ключ для контргайка для удержания оси при регулировке конуса слева. Если вы установили новую ось на заднюю быстроразъемную втулку, скорее всего, она будет слишком длинной, чтобы быстроразъемное соединение работало должным образом. Если так, то его проще всего вырубить после того, как он будет установлен в ступице.

Снимите шайбу, если она есть, и открутите конус. Как только конус будет удален с одного конца оси, ось может быть вытащена из ступицы, и шарикоподшипники выпадут. Нет необходимости снимать другой конус и контргайку, которые все еще находятся на оси, поэтому избавьте себя от многих проблем и оставьте их на оси, если ваша старая ось не погнута и ее все равно нужно заменить. Снимите пылезащитные колпачки, осторожно поддев их отверткой. Если вам не удается снять пылезащитные колпачки, не сгибайте их, а не снимайте.Это затруднит очистку ступицы.

ОЧИСТКА

Самая важная часть этой работы — сделать все внутренние части настолько чистыми, насколько это возможно. Внутренняя часть корпуса ступицы, оси, конусов и шариков должна быть полностью очищена от старой смазки, грязи, пыли и растворителей. Если вы не удалите все следы растворителя, он разрушит новую смазку, которую вы установите позже, и всю процедуру придется повторять слишком рано.

Вы можете зайти так далеко, что протолкните пачку салфетки Kleenex через цилиндр ступицы и очистите углубления с помощью ватной палочки. Если ступица имеет масляный зажим, снимите его, очистите и прочистите масляное отверстие. Если вы не используете обезжириватель, который следует за водой, вы можете вместо этого вымыть детали средством для мытья посуды, ополоснуть их и осторожно нагреть, чтобы они высохли до того, как начнется образование ржавчины.

Когда вы закончите пользоваться зубной щеткой, тщательно очистите ее перед тем, как снова почистить зубы.

[Шелдон фактически использовал эту линию, когда преподавал ремонт велосипедов в Бостонском центре образования взрослых в 1970-х годах. Возможно, это было немного для публикации в Bike World , но в истинном духе Шелдона я повторил это здесь — Джон Аллен]

Теперь, когда детали чистые, их следует внимательно осмотреть на предмет износа. Вокруг конусов должна быть блестящая дорожка, по которой шарики катятся по ним. Внимательно осмотрите эту дорожку, чтобы увидеть, нет ли на ней неровностей или ямок.Здесь может помочь увеличительное стекло. Если есть какие-либо признаки дефекта, даже самого маленького, следует заменить конус.

Осмотрите чашки (в корпусе ступицы) таким же образом. В большинстве случаев невозможно заменить чашки без замены всей ступицы, но, к счастью, чашки обычно изнашиваются в последнюю очередь. Если ступицу регулярно чистить, смазывать и поддерживать в хорошем состоянии, чашки должны прослужить бесконечно.

Одна из причин, по которой я предлагаю регулярно заменять шары, заключается в том, что очень легко упасть, чтобы увидеть точечную или грязь на шаре, поскольку вы не можете быть уверены, что видели все стороны.Когда я переупаковываю ступицу, если я уроню один из новых шариков на пол, я даже не потрудился поднять его. Я использую другой новый, а не загрязняю подшипник, вставляя, возможно, грязный.

Особенно важно, чтобы все шары в данной гонке были произведены в одном производственном цикле. Они изготавливаются с допусками в 3 или 4 миллионных дюйма. Одна партия может быть негабаритной, а следующая — на несколько миллионных меньше. Если некоторые из мячей в гонке намного меньше других, меньших может просто не быть, потому что только большие будут нести нагрузку.

Мячи должны легко вписываться в гонку. Если их слишком много, колесо будет немного наклоняться в одну и другую сторону после установки и не может быть отрегулировано.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Если вы сняли пылезащитные колпачки, первым шагом при повторной сборке будет их установка обратно, если это не резиновые пылезащитные колпачки. Осторожно постучите ими по корпусу ступицы с помощью молотка, обходя внешний край крышки. Затем нанесите смазку на обе чашки в корпусе ступицы.Не беспокойтесь об использовании слишком большого количества. Это невозможно. Если сомневаетесь, используйте больше.

Затем положите колесо на бок и вставьте конец оси, на котором нет конуса, частично в ступицу сверху. (Если вы делаете заднюю ступицу, убедитесь, что ось движется так же, как вышла, так что длинный конец будет со стороны свободного хода.) Когда ось блокирует отверстие в цилиндре ступицы, Вы можете установить шары в верхнюю чашку без риска их проваливания.

Теперь поднимите колесо и дайте оси опуститься так, чтобы конус опирался на шарики, которые только что были установлены в чашку. Удерживаясь за ось, переверните колесо. Не отпускайте ось, пока она не упрется в рабочую поверхность, иначе шарики могут выпасть. Установите шарики в другую чашку и вручную прикрутите оставшийся конус к оси. Это обеспечит надежную фиксацию узла, так что теперь вы можете обращаться с ним, не рискуя уронить шарики подшипника на пол. Установите стопорную шайбу и контргайку, и вы готовы отрегулировать подшипник.

Регулировка шарикоподшипников того типа, который используется на велосипедах, несложна, но, если вы не сделали этого раньше, скорее всего, потребуется некоторое время и терпение. Не торопись.

Под «регулировкой подшипников» в случае ступиц в основном понимается расстояние друг от друга конусов на оси. Если они будут расположены слишком близко друг к другу, они будут защемляться и заедать о шарики, и ось будет трудно повернуть. Подшипник будет иметь слишком большое трение, и детали будут изнашиваться преждевременно.Если конусы расположены слишком далеко друг от друга, все может катиться достаточно свободно, но в подшипнике будет люфт или люфт, и ваше колесо будет раскачиваться из стороны в сторону, как шатающийся зуб. В идеале нужно найти точку, в которой конусы ослаблены настолько, чтобы ось вращалась так же свободно, как если бы конусы слишком ослаблены, но с минимальным зазором.

Бессмысленно пытаться судить о регулировке конуса, когда контргайки не затянуты, потому что, когда вы затягиваете контргайку, это меняет регулировку конуса.Что вам нужно сделать, так это попробовать разные настройки, каждый раз проверяя две вещи — трение и люфт.

Чтобы проверить трение, представьте, что вы взломщик сейфов, а ось — это ручка сейфа. Поворачивайте его медленно и плавно, по несколько оборотов в каждую сторону. Он должен двигаться с легким нажимом, без неровностей и заеданий. Если вы не уверены, заедает он или нет, попробуйте немного ослабить один из конусов. Если будет легче, то предыдущая регулировка была слишком тугой.

Чтобы проверить люфт, посмотрите, можете ли вы заставить конец оси покачиваться вверх и вниз или из стороны в сторону. Если есть люфт, вы должны почувствовать его пальцами. На этом сайте есть более подробная статья о регулировке конуса. В нем описаны некоторые полезные приемы для точной настройки параметров.

Должна быть возможность отрегулировать ступицу хорошего качества так, чтобы не было ощутимого люфта и трения не больше, чем когда конусы слишком ослаблены. Если вы не можете заставить ступицу пройти оба теста с одной и той же регулировкой конуса, снова разобрать ее и повторить всю процедуру.Ваша проблема связана либо с грязью в гонках (даже одна частица пыли может вызвать проблемы), ямками на опорных поверхностях, изогнутой осью или в основном некачественной ступицей (например, ступицы из штампованной стали, которые продаются по дешевке. велосипеды). Также проверьте, не установили ли вы слишком много шариков подшипника. Если ничто из того, что вы можете сделать, не устранит одновременно и заедание, и зазор, лучше немного отрегулировать свободный ход и принять небольшой люфт, а затем закрепить ступицу.

Отсутствие заедания без люфта — правильная регулировка для ступиц цельнолитой оси, но если у вас есть быстросъемные ступицы, существует дополнительный усложняющий фактор. Когда вы затягиваете быстроразъемный рычаг, он имеет тенденцию немного сжимать ось. Если регулировка была правильной с колесом на вашем верстаке, оно будет слишком тугим, когда колесо установлено, а быстросъемный механизм затянут. По этой причине быстросъемные ступицы следует отрегулировать так, чтобы был очень заметный люфт в оси, когда колесо не установлено.Этот люфт должен исчезнуть, когда быстроразъемное соединение затягивается до дропаутов. В моей статье о регулировке конуса описан специальный самодельный инструмент, позволяющий произвести регулировку, когда колесо снято с велосипеда. Вы также можете оставить пару дропаутов спиленными с мусорной вилки, чтобы вы могли затянуть их быстроразъемное соединение и по-прежнему вращать ось, чтобы проверить наличие заедания.

Регулировку подшипников также можно проверить, оторвав велосипед от земли и попытавшись покачивать обод между тормозными колодками.Не должно быть ощущения дребезжания. Теперь держите велосипед над землей и отпустите колесо. Вес клапана должен быть достаточным, чтобы колесо покачивалось вперед и назад несколько раз, прежде чем колесо остановится с клапаном (или любой другой частью комбинации обода, шины и камеры) внизу. Этот тест не будет работать на заднем колесе, если цепь не будет отсоединена от задних звездочек.

Ступицы следует регулярно переупаковывать в рамках обычного обслуживания велосипеда.Частота этого будет зависеть от того, как часто вы используете свой велосипед и в каких условиях. Если вы едете только в солнечные дни и вам повезет, возможно, вы сможете проехать пару лет, но если вы едете под дождем или если вы живете в песчаном или пыльном районе, вам, возможно, придется переупаковать ступицы. каждые пару месяцев. Интервал можно значительно увеличить, установив внешние уплотнения, препятствующие проникновению грязи. (См. Статью «« Герметизация компонентов велосипеда »за менее чем 10 долларов». Автор: Джон Аллен, июль 1977 г. « Bike World».) [Но также см. Комментарии Йобста Брандта о герметичных подшипниках на этом сайте. — Джон Аллен]

Вместо того, чтобы переупаковывать ступицы по фиксированному графику, я рекомендую вам периодически проверять состояние ступиц, снимая колеса и чувствуя, насколько свободно вы можете поворачивать оси (таким же образом, как описано ранее). Не дайте себя обмануть, потому что может показаться, что ваша ступица имеет «лишь небольшое» трение. Сопротивление трения зависит от нагрузки на подшипник. Когда вы держите колесо и поворачиваете ось вручную, единственная нагрузка — это вес оси и вязкость смазочного материала.Когда вы едете на велосипеде, нагрузка — это вес вас и вашей машины, а сопротивление трения увеличивается во много раз. Вы можете почувствовать разницу.

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/tooltips/hubs.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Как чистить и обслуживать хабы — Бойд Велоспорт

Учитывая, что в последнее время идет дождь, мы подумали, что было бы неплохо показать вам, как чистить, обслуживать и смазывать диск Quest или ступицу ободного тормоза 85 Road. Вот наше пошаговое руководство о том, как содержать свои хабы в чистоте и порядке.В идеале это обслуживание должно происходить два раза в год или чаще, если вы едете в сильный дождь и / или в грязь.

Вам понадобится

  • хотя бы одно грязное колесо (самое интересное)
  • пара резиновых перчаток
  • Одно или два полотенца из микрофибры
  • Медицинский (изопропиловый) спирт в пульверизаторе
  • Смазка NixFrixShun Speed ​​Coat, используемая для повторной смазки собачек ступицы
    https://www.boydcycling.com/shop/accessories/nixfixshun-speedcoat/

Пошагово

  1. Потяните корпус ступицы и ось в сборе от колеса, чтобы получить доступ к собачкам и зубьям сцепления.
  2. Обрызгайте полотенце спиртом и вытрите зубцы зацепления ступицы и корпуса ступицы.
  3. Если резиновая прокладка в корпусе ступицы отсоединилась, вдавите ее обратно в ступицу.
  4. Нанесите каплю смазки NixFrixShun Speedcoat на зубья зацепления. Корпус freehub будет распространять смазку вокруг вас при движении накатом.
  5. Установите ось в сборе обратно в кожух ступицы, нажав на нее на место и наденьте торцевую крышку.
  6. Очистите колесо полотенцем, смоченным спиртом, и протрите колесо.
  7. Обязательно используйте чистое полотенце при протирании ротора дискового тормоза.
  8. Как только все будет чисто, выходи и катайся!

Есть ли видео, которое вы бы хотели посмотреть в будущем? Оставьте комментарий ниже со своими предложениями.

шт. вот покомпонентное изображение ступицы диска Quest в сборе. 85 Дорожный ободной тормоз очень похож.

Как чистить и смазывать ваши переключатели

Учитывая, что их работа — протягивать жирную велосипедную цепь вверх и вниз по кассете или звездочкам, у ваших переключателей жесткая старая жизнь.Что еще хуже, они существуют непосредственно на линии огня, исходящей от колес, поэтому неудивительно, что они имеют тенденцию к засорению.

Вот почему рекомендуется время от времени протирать и смазывать их. Содержание ваших в чистоте и свободное передвижение продлит их срок службы и поможет вам никогда не пропустить смену. Вот как …

Инсайдеры: Ваши звездочки и передние звезды не требуют специальной смазки, поскольку они получают достаточную смазку от цепи, когда она проходит через них.Фактически, чрезмерное количество масла притягивает грязь и в конечном итоге быстрее изнашивает их.

Как чистить и смазывать ваши переключатели

Вам понадобится : обезжириватель, набор кистей, смазка, смазка, отвертка с плоским жалом
Затраченное время : 15 минут
Сложность : Легко


1. Распылите обезжириватель

Если не считать полной разборки переключателя, лучше всего начать с распыления на него обезжиривающего средства.Однако не сходите с ума, так как промокание может вытеснить смазку изнутри шарниров.

Примерно такая же процедура применяется как для переднего, так и для заднего роботов.


2. Очистить клетки внутри

Возьмите щетку и соскребите грязь, скопившуюся на внутренней стороне кожухов переднего и заднего переключателей. Если вы чувствуете себя особенно добросовестно, вы можете даже сначала снять цепочку, хотя вполне возможно, что она будет на месте и прилично поработать.

3. Счистить грязь

Если вы оставили его очень давно с тех пор, как последний раз обращали внимание на задний переключатель, вы можете обнаружить, что опорные колеса покрыты грязью. Если он действительно плохой, вы можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы соскрести худшие из них, а затем использовать старую тряпку, чтобы стереть остатки грязи.

4. Осмотрите опорные колеса

Как и вся ваша трансмиссия, опорные колеса постепенно изнашиваются. По мере того, как они это делают, они переходят от тупого профиля с плоской вершиной к шиповидным зубам.Как только они это сделают, их потребуется заменить.


5. Смажьте опорные колеса

Заменяете ли вы их или оставляете на месте существующие, ваши опорные колеса наверняка оценят немного смазки.

Не забывайте использовать смазку, соответствующую сезонным условиям, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Влажная смазка для влажной погоды и сухая смазка для … ну, вы поняли!

6. Смажьте шарниры

На заднем переключателе есть четыре шарнира, а на переднем — два, которые можно периодически смазывать.Если они станут липкими, это может привести к плохому переключению передач. Это особенно заметно при перемещении кассеты вниз или на малую переднюю звезду. Дайте каждому каплю смазки и сдвиньте мех, чтобы помочь ему погрузиться.

Ваши звездочки и передние звезды не требуют специальной смазки, поскольку они получают достаточную смазку от цепи, когда она проходит через них. Фактически, чрезмерное количество масла притягивает грязь и в конечном итоге быстрее изнашивает их.

Смазка для велосипедов — Магазин велосипедов Trek

Как часто вы смазываете Ваш велосипед зависит от того, как вы его используете.В идеале движущиеся части будут всегда слегка смазывать. Сухой скрипящий велосипед нуждается в смазке. Велосипед Покрытие грязью означает, что вы используете слишком много смазки (или неправильную смазку).

Подача заявления Смазка — это просто капля или разбрызгивание, работа часть, чтобы смазка опустилась внутрь, оставив немного для смазки чтобы полностью проникнуть, а затем стереть излишки.

Цепь: смазать нижний ряд звеньев (см. диаграмму), когда вы крутите педали назад своим руки, пока вы не покрыли всю цепочку легким слоем.

Тормоза: смажьте точки поворота, в которых детали тормоза движутся друг относительно друга. Если есть быстросъемный механизм и / или регулировочный ствол (иногда на тормозном рычаге; см. диаграмму), слегка смажьте и их (на резьбу для регулировочного винта). НЕ допускайте попадания смазки на тормозные колодки или диски!

Переключатели: намочите шарниры на корпусах переключателей. А для тыла пока велосипед стоит на боку, нанесите немного на центр шкивы переключателя передач.Смажьте также регулировочный цилиндр.

Педали без зажима: нанесите смазку, если ваши ботинки и педали скрипят во время езды и / или трудно войти или выйти. Не забудьте снять обувь перед заходить в дом, чтобы не оставлять масляных следов на ковровая дорожка!

Тросы: большинство тормозных тросов и тросов переключения передач не требуется смазка, потому что они находятся внутри корпуса с нейлоновой подкладкой. Если твое свяжет, однако вы можете добавить смазку, если у вашего велосипеда есть разъемные упоры корпуса. Эти обеспечить доступ к кабелям и смазке.Это делается путем открытия тормоза быстрое освобождение, чтобы создать провисание, а затем слегка потянуть, чтобы освободить корпус из каркаса упоров. Затем вы можете сдвинуть корпус, чтобы кабель внутри. Для переключателей переключитесь на самую большую шестерню или кольцо. а затем переместите рычаги назад, не нажимая педали. Это создает достаточно провисать, чтобы вытащить корпус из упоров и смазать тросы переключения (если необходимо, не забудьте смазать место, где кабели проходят под каретка тоже нижняя).

Амортизационная вилка: еще раз проверьте, что ваша смазка не повредит нейлоновые или резиновые уплотнения.Если это безопасно, вы можете подать заявку нанесите несколько капель на верхние ножки вилки и надавите на руль. несколько раз сжать вилку и пропустить смазку через уплотнения. Этот сохранит плавность хода вилки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *