путешествие в древний индийский город Варанаси — Bird In Flight

Варанаси — древний индийский город, куда приезжают умирать и в котором круглые сутки стоит дым костров. Священная река кишит инфекциями, улицы полны дерьма, но это не отменяет потусторонности этого места.

Анастасия Дубровина 28 лет

Выросла в Минске, сейчас живет в Москве. С 2012 года профессионально занимается свадебной фотосъемкой, снимает репортажи в путешествиях по всему миру. Участница MyWed Award 2017, 35AWARDS и других конкурсов.

Варанаси (Бенарес) для индусов — все равно что Ватикан для католиков. Основанный 5 тысяч лет назад, это, возможно, древнейший город Индии. Когда-то он был центром науки и культуры, а сегодня это крематорий под открытым небом, куда приезжают умирать.

Согласно индуистским представлениям, смерть в Варанаси приводит к обретению спасения — мокши, поэтому старики и смертельно больные съезжаются сюда со всей страны в специальные отели, так называемые дома спасения.

Приезжающий умирать может бесплатно остановиться на две недели. Правда, если по истечении двух недель человек все еще жив, то его попросят заплатить.

— Приземляясь в аэропорту Варанаси, мы уже имели определенное представление о том, что такое Индия: мы ходили трекинговым маршрутом по горам Кералы, были в Мадурае, Ченнаи и Дели. Однако именно в Варанаси произошел разрыв между миром, в котором ты турист и видишь то, что хочешь видеть, и миром настоящим, в котором индийцы рождаются, страдают, молятся и умирают.

Город был укрыт непробиваемым туманом. Видимость — от силы метр. Плотный запах костров, из-за которого бронхи время от времени сводит кашель. Из глубин тумана проглядывают очертания города: неасфальтированная дорога с ямами, уши запряженных мулов, замотанные в платки лица, облупившаяся краска и крошащийся камень узких улиц, мелькающие силуэты обезьян на крышах. Ни малейшего признака XXI века, кроме неразлагающегося мусора.

Варанаси вытянут вдоль левого берега Ганга длинным лабиринтом сырых тесных улиц. В реку спускаются гхаты — ступенчатые сооружения для ритуального омовения и кремации.

Выйти на гхаты из города — задача нетривиальная: постоянно упираешься в тупики и жилые дворики. Навигатор отказывался выстраивать маршрут — идти приходилось интуитивно.

Цвета яркие, но грязные. Запахи едкие: обезьяны, коровы и мулы, бурундуки, кошки и собаки, крысы, козы, летучие мыши — весь этот «Ноев ковчег» оставляет на дорогах очень много дерьма. В него наступают, рядом с ним готовят и продают еду. Однажды в узком коридоре улиц дорогу нам с обеих сторон заблокировали коровы — пока мы пытались их спугнуть и заставить двигаться, успели измазаться в дерьме и подвергнуться атаке обезьян. Спас нас босой мальчик с немытыми волосами, у которого оказалось шесть пальцев и по шее тянулись какие-то язвы.

В единственном приличном отеле, который удалось забронировать, два опрятно одетых индийца интеллигентно попросили нас выступить судьями в споре о том, круглая ли Земля. Они показали нам фото Земли, сделанное из космоса, и спросили: «Что это?» Мы растерянно молчали, напряжение нарастало. Индиец, который знал, что это Земля, начал нервничать и давать нам подсказки, а потом не выдержал: «Ну скажите, что это Земля». Второй расплылся в улыбке, уличив оппонента в давлении на арбитров. Не обращая внимания на нас, индийцы продолжили обвинять друг друга в невежестве.

Весь город — это: а) люди, стоящие одной ногой в могиле, верящие в то, что к смерти можно подготовиться, сделать рывок и выпрыгнуть из колеса сансары; б) паломники со схожими представлениями, которым переезжать в Варанаси еще рано; в) люди, обслуживающие эту инфраструктуру. Бенарес — это смесь боли, страха и надежды.

В Варанаси вы увидите фонтаны огня. «Туристов» без обратного билета сжигают — на гхатах под открытым небом, 24 часа в сутки, по 300 тел в день. Здесь это дело рутинное.

Мы наблюдали за несколькими церемониями сожжения. Вначале тело окунают в Ганг. Затем поджигают и смотрят, как оно горит. Никто не плачет. Женщин нет. Тело горит три часа, ему не дают сгореть полностью: часть грудины у мужчин и часть таза у женщин должны остаться. Их бережно вынимают из костра и пускают, как бумажный кораблик, в невозвратный путь по Гангу. Тела маленьких детей, прокаженных и беременных не сжигают вовсе, а просто бросают в узкую реку.

Ганг кишит инфекциями — как минимум брюшным тифом и гепатитом А. Но индусы не гнушаются пить его трупную воду и омываться в ней, веря, что предки их защитят. Многие из паломников умрут — в основном дети, которых притащили сюда родители-фанатики.

В прахе сгоревших тел, который скидывают в одну кучу, копаются дети — ищут уцелевшие украшения. Дети черные как трубочисты и много кашляют.

Кашляли и мы. Вечером счищали с ноздрей осевший прах, вспоминая навязчивый запах горящего человеческого мяса. Им пропахла вся наша одежда.

Конечно, длинная полоса гхатов — это еще не весь Варанаси. За вуалью хоровода молитв, медитаций и смертей живет огромный средневековый базар, где местные могут купить все, что им нужно.

Также Варанаси называют городом тысячи храмов. Однако это тяжело заметить: большинство из них скрываются во дворах, теряются в тесной застройке. Из запоминающихся — Золотой храм Каши Вишванатх, куда пускают исключительно босиком по паспорту без фотоаппаратов и мобильных телефонов, и красный как кровь храм Дурги.

Варанаси — не туристический город. Это энергетически тяжелое место, внутри которого невозможно не думать о смерти и смысле жизни. Поездка сюда может быть полезной, а может — разрушающей. Но просто точно не будет.

Варанаси, Индия — все о городе с фото

Видео: Варанаси

Содержание

• Основные моменты
• Гаты
• Город
• Сарнатх
• Где остановиться
• Где выпить и развлечься
• Шоппинг
• Коварный Варанаси
• Не верой единой
• Информация
• Транспорт в Варанаси
• Как добраться и уехать

Основные моменты

Варанаси известен в разные исторические периоды под разными названиями – например, Каши (Город жизни) и Бенарес, – это один из самых старых постоянно населенных городов и один из семи священных городов в индуизме.

Название «Варанаси» город получил от названий двух притоков живительной святой реки Ганг, Варуна и Аси, между которыми он расположен. Считается, что бог Шива направил с Гималаев воды Ганга вниз, на равнины. Эта мифическая история заставляет индусов верить, что Варанаси — самый старый город в мире.

Паломники приходят сюда по вековой традиции посидеть на каменных ступенях у вод священной реки, совершить ритуальное омовение на рассвете или кремировать своих родных. Считается, что это омовение смывает все грехи, а умереть здесь считается особой честью. Смерть гарантирует повторное рождение.

В результате Варанаси стал бьющимся сердцем индуистской вселенной. Большинство путешественников согласны, что это магический город, но он не для слабонервных. Самые интимные ритуалы жизни и смерти проводятся публично, поэтому виды, звуки и запахи в гхатах и вокруг них — не говоря уже о постоянном присутствии приставучих зазывал и агентов — могут ошеломить. Не сдавайтесь. Варанаси — уникальный город, и прогулка вдоль гхатов или на лодке по реке надолго останется в памяти.

Индия так и останется для вас загадкой, если вы не посетите Варанаси. Нельзя сказать, что этот старый город «объяснит» все — на самом деле впечатляющее противопоставление жизни и смерти на реке Ганг, знаний и суеверия может еще больше вас запутать, — но атмосфера святости этого города настолько пронизывающая, что вообще устраняет потребность в рациональных объяснениях. Возможно, мусульманские завоеватели в прошлом воспринимали почтение индусов к Варанаси как угрозу — в этом городе, которому 3000 лет, нет ни одного храма, возведенного раньше XVIII в., — но позже он стал святым городом и для мусульман. Император Аурангзеб даже пытался переименовать его в Мухаммедабад.

Вероятно, основанный индоариями приблизительно в 1000 г. до н. э., Варанаси с самых ранних времен считался центром просвещения для индийских мыслителей, богословов, философов и поэтов. Он до сих пор остается важнейшим центром индуизма. В VI в. до н. э. недалеко от Варанаси собрались ученики Будды, чтобы послушать его проповедь в Оленьем парке в Сарнатхе. С тех времен джайнские монахи, мусульмане и сикхи объявили его святым городом и возвели здесь монастыри, мечети и храмы.

Дасашвамедх Гхат – место, где, по легенде, Брахма совершил жертвоприношение в день возвращения Шивы из изгнания. Он пожертвовал десять лошадей. Отсюда открывается чудесный вид на реку.

Храм Вишванатха – очень древний храм, построенный на берегах священного Ганга, но в XVII веке он был разрушен императором Ауранджебом. Однако в 1780 году Махарани Ахильябаи Холькар из Индора восстановил его, и теперь каждый год сюда устремляются миллионы паломников. Храм считается самым священным местом в Варанаси. Это один из двенадцати храмов, где Шиву изображают в виде Шивалинга — его древнего символа. Золотое покрытие купола было выполнено в XIX веке в период правления магараджи Пенджаба Ранджита Сингха.

Гаты

На ступенчатых каменных набережных Варанаси, ведущих вниз, к Гангу, в год собирается более 250 тысяч паломников. Чтобы увидеть, как на гатах занимается день, вам нужно подняться до рассвета и присоединиться к паломникам. Благочестивые мужчины и женщины, расположившись на ступенях, деловито скандируют: «Ганга Май ки джай!» — «Слава Матери Ганге!» (на русском языке Ганг имеет мужской род).

Некоторые из них — санниаси, странствующие отшельники, которые отказались от своих домов и пустились в далекий путь на юг Индии, чтобы стоять на гатах и молиться, купаться и пить воды священной реки или сидеть и медитировать в этот высший момент их религиозной жизни. Даже самые старые и слабые приезжают сюда умирать, поскольку ничто не может доставить большей радости набожному индусу, чем перспектива иметь свой пепел рас-сеянным над водами Ганга и таким образом освободиться от вечного цикла перерождений.

Большинство Гатов используются для омовения, но есть и несколько для сожжения, где проходит публичная кремация тел умерших.

Почти все дороги в Варанаси ведут к гатам Дасашвамедх (Dasaswamedh Ghat), где, по легенде, Брахма-Создатель принес в жертву 10 лошадей. Наверху ступенчатой набережной святые люди, называемые «пандас», сидят под бамбуковыми зонтиками, поют мантры и продают, за мелкую монету или горстку риса, пасту из сандалового дерева, цветы или воду из Ганга.

На берегу вы можете нанять лодку и доплыть до середины реки, чтобы полюбоваться впечатляющим видом множества индуистских храмов и их тонких башен. В 5 км от города Ганг описывает дугу, поворачивая на север, как предполагается, для того, чтобы сделать последний прощальный жест своему священному дому в Гималаях, перед тем как повернуть на восток и спуститься к Бенгальскому заливу. Вы можете попросить вашего лодочника отвезти вас вверх по течению к гатам Аси (Asi Ghat), перед тем как снова спуститься вниз, к гатам Панчганга (Panchganga).

Большую часть года уровень воды в реке достаточно низкий, что дает возможность пройти пешком вдоль всех гхатов. Это своего рода «маршрут для наблюдения за людьми» мирового класса — прогуливаясь, вы смешиваетесь с восхитительной толпой людей, пришедших к Гангу не только для ритуальных омовений, но и для того, чтобы постирать одежду, заняться йогой, сделать подношение, пожертвование, продать цветы, сделать массаж, поиграть в крикет, искупать буйволов, очистить карму, подав милостыню попрошайкам, или просто побродить и поглазеть на окружающих.

Отметьте, как при ритуальном очищении, очень сложном, когда оно выполняется обученным брахманом, нужно сделать в воде приседающее движение по крайней мере три раза. Вы увидите, что женщины купаются, полностью одетые в сари. На гатах Дхоби (Dhobi Ghat), где трудятся прачки, вы увидите много мыла и шампуня. В конце концов, Мать Ганга, хотя и священная, но все же всего лишь река.

Тех, кому, возможно, будет неприятно наблюдать, как смерть правит свой бал по берегам реки, впечатлят простота и достоинство проходящих здесь похоронных обрядов.

Семьи приносят своих умерших родственников для кремации в самых священных гатах Варанаси, Маникарника (Manikarnika). Часто можно увидеть похоронные процессии, протискивающиеся через закоулки к этому гхату. Тело, облаченное в белый саван, подносят на бамбуковых носилках к берегу реки, где в рот умершему вливают несколько капель воды из Ганга. Тело кладут на поленницу дров из ароматного сандалового дерева, которую потом поджигают.

К югу от гат Маникарника находятся гаты Ман-Мандир (Man Mandir Ghat). В том районе расположена обсерватория Джай Сингха, махараджи Джайпура. К северу от гат Маникарника находятся бросающиеся в глаза гаты Скиндия (Scindia Ghat), где картинно наклонившийся храм Шивы наполовину погрузился в реку. К северу от этого места расположены священные гаты Панчганга (Panchganga Ghat). Говорят, что это место мифического слияния четырех подземных притоков Ганга. Над ними возвышается огромная мечеть Аламгир (Alamgir Mosque), возведенная Аурангзебом на месте разрушенного индуистского храма.

Всего на реке около 80 гхатов, но основная группа растянулась от Асси-гхата (Assi Ghat), расположенного рядом с университетом, до Радж-гхата, рядом с дорогой и железнодорожным мостом.

Южный участок

Асси-гхат (Assi Ghat) — самый южный из главных и больших гхатов. Он особенно важен, поскольку река Асси сливается здесь с Гангом и паломники приходят сюда, чтобы поклониться лингаму Шивы (фаллическое изображение Шивы) под священным фикусом. По вечерам здесь особенно оживленно, так как вся забетонированная часть гхата наполняется разносчиками и эстрадными артистами. Это место — популярная стартовая точка для экскурсий на лодке. Здесь есть несколько отличных отелей.

Соседний Тулси-гхат (Tulsi Ghat), названный так в честь индийского поэта XVI в., сполз к реке, но, несмотря на это, в месяц картика (Kartika; октябрь/ ноябрь) здесь проводят праздник в честь Кришны. Следующим по порядку является Бачрай-гхат (Bachraj Ghat), где находятся три джайнских храма. Маленький храм Шивы и дворец XIX в., построенный королевской семьей Непала, расположились сразу за Шивала-гхатом (Shivala Ghat), построенным местным махараджей Бенареса. Данди-гхат (Dandi Ghat) используется аскетами, известными как Данди Пантхс (Dandi Panths). Рядом — очень популярный Хануман-гхат (Hanuman Ghat).

Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat) — кремационный гхат, меньший и второй по важности после Маникарники, но в то же время один из самых старых в Варанаси. Выше расположен Кедар-гхат (Kedar Ghat) — в нем есть храм, очень почитаемый бенгальцами и южными индийцами. Мансаровар-гхат (Mansarowar Ghat) был построен раджой Манн Сингхом (Man Singh) из Амбера и назван в честь тибетского озера, расположенного у подножия горы Кайлас — гималайского дома Шивы.

Участок Старого города

Самый оживленный и самый яркий гхат в Варанаси — это Дасасвамедх-гхат (Dasaswamedh Ghat). К нему можно подойти с главной дороги, на пересечении Годаулиа (Godaulia). Название говорит о том, что Брахма принес здесь в жертву (медх) 10 (дас) лошадей (асва). Несмотря на упрямых и деспотичных лодочников, продавцов цветов и зазывал, пытающихся затянуть вас в магазин шелков, это прекрасное место, где можно отдохнуть, посмотреть на людей и проникнуться атмосферой города. Каждый вечер в 19:00 здесь проводится тщательно отработанная церемония ганга аарти с пуджей, кострами и танцами.

Недалеко к югу от этого места находится Сомесвар-гхат (Someswar Ghat; гхат Бога луны), который, по рассказам, может излечивать от болезней. Мунши-гхат (Munshi Ghat) очень фотогеничен. Гхат Ахальи Бай (Ahalya Bai’s Ghat) назван в честь правительницы Индора (Indore) из династии маратхов.

К северу от Дасасвамедх-гхата находится Ман Мандир-гхат (Man Man-Ghat), принадлежащий радже Ман Сингху. Он был построен в 1600 г.,а в XIX в. плохо отреставрирован. В северном углу гхата есть красивый каменный балкон. Рядом находится Меер гхат (Meer Ghat), который ведет к непальскому храму с эротическими скульптурами.

Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat) — главный «сжигательный» гхат. Для индусов это самое благоприятное место кремации. Мертвыми телами занимаются бездомные, которых называют doms. Они проносят их по улицам старого города к святому Гангу на бамбуковых носилках, обмотанных тканью. Тела окунают в Ганг, прежде чем сжечь. Огромные кучи дров складывают по верху гхата. Каждое бревно аккуратно взвешивается на огромных весах, чтобы можно было подсчитать стоимость кремации. Каждый вид дерева имеет свою цену. Сандаловое дерево самое дорогое. Использовать ровно столько дров, сколько нужно для полного сожжения тел, — целое искусство.

Можно наблюдать за процессом кремации, но всегда ведите себя очень уважительно. Фотографировать строго запрещено.

Наверняка какой-нибудь священник или проводник захочет провести вас на верхний этаж соседнего здания, чтобы наблюдать за церемонией кремации сверху. Они попросят вас о пожертвовании (в долларах) на покупку дров. Если не хотите делать подношение — не ходите за этими людьми.

Еще на несколько шагов выше находится резервуар, известный как колодец Маникарника. Легенда гласит, что Парвати обронила здесь свою серьгу, и Шива вырыл колодец в попытке ее найти, наполняя яму своим потом. Чаранпадука (Charanpaduka), кусок скалы между колодцем и гхатом, содержит отпечаток стопы, оставленный Вишну. Привилегированных персон сжигают у Чаранпадуки, где также есть храм, посвященный Ганеше (Ganesh).

Даттатрея-гхат (Dattatreya Ghat) хранит отпечаток стопы святого Брахмина, именем которого и назван маленький храм, расположенный рядом. Синдхия-гхат (Scindhia Ghat) был построен в 1830 г., но оказался так огромен, что упал в реку, после чего его перестроили.

Северный участок

Продолжив путь дальше на север от Синдхия-гхата, вы вскоре достигните Рамгхата (Ram Ghat), построенного махараджей Джайпура. Сразу за ним находится Панчаганга-гхат (Panchghanga Ghat). Его название говорит о том, что здесь где должны сливаться пять рек. Над гхатом возвышается меньшая мечеть Аурангзеба, известная также как мечеть Аламгира (Alamgir Mosque), которую он построил на месте большого храма Вишну. В Гай-гхате (Gai Ghat) стоит каменная статуя коровы. Трилочан-гхат (Trilochan Ghat) снабжен двумя башенками, выступающими из реки, — вода между ними особенно священна. К северу находится Радж-гхат, служивший паромным причалом, пока не построили автомобильный и железнодорожный мост.

Город

Старый Варанаси стоит на западном берегу Ганга и тянется дальше от прибрежных гхатов лабиринтами улиц, называемых гали, слишком узких для движения транспорта. Они могут дезориентировать вас, но обычно все популярные отели и рестораны хорошо обозначены, и где бы вы ни заблудились, рано или поздно вы выйдете к какому-нибудь гхату. Можно все время идти вдоль гхатов, но только не в сезон дождей и не сразу после него, поскольку в этот период вода в реке поднимается слишком высоко.

Большинство интересных мест в Варанаси, а также гостиницы и отели расположены в старом городе. Сразу за вокзалом находится очень спокойный район, где сосредоточена основная масса дорогих отелей.

Чоук (базар) известен своими духами, шелками и медными изделиями. Поищите позолоченный Золотой храм Вишванатх (Golden Temple of Vishwanath), самый священный храм Варанаси, вход в который запрещен неиндусам.

Вы можете рассмотреть его из здания, стоящего напротив, прежде чем зайти за храм и посмотреть на священного быка, в ярко-красных пятнах, оставленных на нем теми, кто ему поклоняется. В Университете Варанаси имеется Художественный музей (Art Museum), располагающий отличным собранием могольских миниатюр XVI в. Считается, что оно превосходит национальную коллекцию в Дели.

Сарнатх

Приблизительно в 10 км от центра Варанаси находится Сарнатх (Sarnath), где Будда в 530 г. до н. э. прочитал пяти ученикам свою знаменитую проповедь в Оленьем парке (эта дата считается датой основания религии).

Сарнатх быстро стал ведущим центром паломничества, привлекая тогда и продолжая привлекать сейчас набожных буддистов из многих регионов Востока, включая Японию, Китай и Юго-Восточную Азию. Император Ашока приказал поставить на территориях монастырей и на ступах (полусферические скульптуры, отображающие в символической форме просветление Будды) колонны с его указами, которых построили тысячи. Но точно так же, как Варанаси, Сарнатх пострадал от Кутб уд-Дина в 1194 г. Сегодня руины восстановлены, и рядом находится прекрасный музей буддийской скульптуры.

На западной стороне дороги из Варанаси вы найдете ступу Чаукхауди (Chaukhaudi Stupa), возведенную царем Гупта в V в. н. э. Восьмиугольную башню, возвышающуюся над этим сооружением, добавили позже в ознаменование прохода императора Хумаюна после его поражения в 1540-х годах. Среди руин, заросших цветами и священными деревьями ним (также ниим, или Азадирахта индийская (лат. Azadirachta indica)), можно различить остатки семи монастырей из красного кирпича, относящихся к III в. до н. э — IX в. н. э. Поскольку их кирпичи использовались для строительства городских зданий, сохранилось только основание Главной святыни, которая когда-то отмечала место дома Будды в период его пребывания в Сарнатхе.

К западу от святыни, окруженной железной дорогой, можно увидеть остатки нижней части и фрагменты колонны Ашоки (Asoka’s Pillar), высота которой когда-то составляла 15 м. Обратите внимание, что по прошествии 2200 с лишним лет противостояния стихиям блеск гранита не потускнел.

Надпись на колонне предостерегает против разногласий, способных разрушить национальное единство, установленное под его началом: «Никто не должен вызывать раскол в монашеском ордене».

Доминирующая особенность этих руин — цилиндрическая ступа Дхамек (Dhamekh Stupa) высотой 45 м, сооруженная в V в. н. э. Многие считают, что этим памятником отмечено древнее место, где Будда произнес свою самую известную проповедь. Обратите внимание на расположенный под восемью пустыми нишами красивый бордюр с прекрасными цветочными и геометрическими орнаментами, украшенный прелестными птичками и маленькими изображениями сидящего Будды.

В Музее Сарнатха собрана замечательная коллекция образцов древней индийской скульптуры, относящейся к периоду с III в. до н. э. до V в. н. э. При входе в музей вас приветствует известный шедевр — капитель колонны Ашоки со львами, яркий пример характерного искусства империи Маурьев. Четыре сильных льва стоят спиной к спине над бордюром с изображениями животных — лошади, слона, быка и льва поменьше. Каждое из них отделено друг от друга Колесом закона, опирающимся на перевернутый лотос, когда-то соединявший колесо с колонной. Первоначально Колесо закона возвышалось над львами, а сейчас оно находится напротив стены.

Где остановиться

Большая часть бюджетных гостиниц Варанаси и несколько «жемчужин» среднего класса сосредоточены в самой интересной части города — переплетении узких улочек, идущих от гхатов вдоль реки Ганг. Достаточно много отелей расположено вокруг Асси-гхата. Другие находятся на суетливом и шумном северном участке улиц между Синдхией и Меер-гхатом — в той части города, которую мы называем старым городом.

В Варанаси активно работает система поселения гостей в частные дома. В этой системе задействовано более 100 семей и их домов, где можно остановиться за сумму от 200 рупий до 2000 рупий в сутки. UP Tourism предоставит вам их полный перечень.

Где выпить и развлечься

Питейные заведения можно найти в любой части Варанаси, обычно они расположены вдали от реки. Примите к сведению, что распитие спиртных напитков вблизи священного Ганга осуждается. Чтобы найти бар, ищите отели среднего и высшего класса вдали от гхатов.

К примеру, есть оживленный по вечерам бар в Brown Bread Bakery, где играют классическую музыку, в отеле Puja и ресторане Varuna в отеле Gateway Hotel Ganges.

В Международном центре музыки Ashram проходят небольшие музыкальные представления (100 рупий) по вечерам в среду и субботу.

Шоппинг

Варанаси оправданно знаменит шелковой парчой и красивыми бенаресскими сари, но старания зазывал и водителей рикш, манящих и везущих вас в магазины шелка, — это все жульничество и обман. Все, кто хоть как-то вовлечен в этот процесс, постараются содрать с вас больше, чем нужно. Не очень доверяйте тому, что торговцы шелком говорят вам о качестве продукции, даже если вы находитесь в государственном магазине. Пройдитесь по магазинам и оцените качество самостоятельно.

Варанаси — хорошее место для покупки ситары (от 3000 рупий) и таблы (от 2500 рупий). Цена зависит от вида дерева, из которого сделан инструмент. Изделия из мангового дерева самые дешевые, а тик и вид-жайсар (дикое индийское растение, кора которого используется в аюроведической медицине) — лучшие.

Здесь вы найдете оригинальные местные игрушки — ковры Бхадохи, латунные украшения, парфюмерию и другие популярные товары.

Коварный Варанаси

Если вы считаете, что в Агре были надоедливые зазывалы и рикши, не спешите с выводами, пока не попадете в Варанаси. Внимание, которое будет оказано вам здесь, особенно в районе гхатов и в Старом городе, просто невыносимо. Вам придется выдержать натиск зазывал, агентов и водителей, предлагающих «самое лучшие и дешевые» прогулки на лодке, гидов, туроператоров, продавцов шелка и менял (это краткий перечень). Отнеситесь к этому с юмором и вежливо отказывайтесь. Не фотографируйте гхаты во время сжигания тел и отказывайтесь от предложений типа «иди за мной, я тебе покажу лучший вид» — там, куда вас отведут, будут требовать деньги, и вы можете попасть в неприятную ситуацию.

Не верой единой

Трудно убедить набожного индуса, что вода в Ганге не чистая. В течение столетий тела, которые по религиозным соображениям запрещено кремировать на гатах — включая младенцев и жертв холеры, — опускают в реку, причем поблизости в это время люди купаются и пьют воду.

Многие твердо верят, что Ганг очищается сам, что подтверждается химическим анализом воды, показывающим, что в ней содержится 0,05% серы, убивающей бактерии. Хотя вера обеспечила многих купальщиков сильным психосоматическим оружием против инфекции, многие из тех, кто постоянно живет рядом с гатами Варанаси, страдают желудочно-кишечными заболеваниями.

Для устранения загрязнения вод Ганга трупами, сточными водами и промышленными отходами наконец-то начала разрабатываться многомиллионная кампания. По мнению правительства Индии, вера нуждается в небольшой помощи.

Информация

Интернет-кафе

Интернет-кафе в Варанаси есть везде; 20 рупий в час — объективная цена. Гестхаусы стремятся брать вдвое дороже. Wi-Fi набирает популярность, где-то за него нужно платить, но чаще не нужно.

Больница

Heritage Hospital (2368888; www.heritagehospitals.com; Ланка). Англоговорящий персонал; круглосуточная аптека в приемном отделении. Травмпункт справа.

Почта

Главное почтовое отделение Варанаси (2331398; Кабир Чаура Роуд; 10:00-19:00 понедельник-суббота, посылки 10:00-16:00). Некоторые рикши знают это место как GPO; это лучшее почтовое отделение для отправки посылок за границу. Маленькие отделения разбросаны по всему городу. В районе Кантонмент есть большое.

Банк

State Bank of India (2343742; Молл; 10:00-14:00 и 14:30-16:00 понедельник-пятница, 10:00-13:00 суббота). Меняют дорожные чеки и валюту.

Туристическая полиция

Туристическая полиция Варанаси (2506670; офис UP Tourism, ж/д станция Варанаси Джанкшн; 6:00-19:00). Туристическая полиция носит небесно-голубую униформу.

UP Tourism

UP Tourism (ж/д вокзал Варанаси Джанкшн; 02506670; 9:00-17:00). Терпеливый г-н Умашанкар в офисе на ж/д вокзале уже много лет раздает важную информацию прибывающим путешественникам. Он кладезь знании. Воспользуйтесь этой возможностью, если прибудете сюда на поезде. Он может сообщить подробности о системе размещения в частных домах и об экскурсиях.

Транспорт в Варанаси

В аэропорт / из аэропорта

Поездка на авторикше в аэропорт Бабатпур, в 22 км к северо-западу от города, стоит 200 рупий. Такси — примерно 400 рупий.

Велосипед

Можно взять напрокат велосипед (20 рупий в день) в маленькой мастерской по ремонту велосипедов рядом с Асси-гхатом.

Велорикша

Примерная цена проезда от Дасасвамедх-гхат Роуд составляет: Асси-гхат 20 рупий, Индуистский университет Бенареса 40 рупий и ж/д вокзал Варанаси Джанкшн 30 рупий. Будьте готовы к долгому торгу.

Такси и авторикши

Касса предоплаты авторикш и такси находится сразу за ж/д вокзалом Варанаси Джанкшн. Здешние цены могут дать вам общее представление о ценах на услуги.

Сначала заплатите административный взнос в кассе в размере 5 рупий, затем возьмите билет, который вы должны отдать водителю вместе с платой за проезд по тарифу, когда прибудете в пункт назначения. Тарифы следующие:

• Аэропорт авто/такси 200/400 рупий
• Асси-гхат авто/такси 470/200 рупий
• Дасасвамедх-гхат авто/такси 60/150 рупий
• Годаулия (Godaulia; у церкви Св. Томаса) авто 50 рупий
• Форт Раманагар авто 140 рупий
• Сарнатх авто / такси 80/250 рупий Полудневной тур (4 часа) авто 300 рупий
• Дневной тур (8 часов) авто 600 рупий

Как добраться и уехать

Самолет

Indian Airlines (10:00-17:00 понедельник-суббота) аэропорт (2622494); Кантонмент офис (2502529) осуществляют прямые рейсы в Дели (около 3000 рупий, ежедневно), Мумбай (5000 рупий, ежедневно), Катманду (7800 рупий, вторник, четверг, суббота и воскресенье) и Кхаджурахо (3000 рупий, понедельник, среда и пятница). Офисы других авиакомпаний находятся в аэропорту.

Автобус

Главная автобусная стоянка находится напротив ж/д вокзала Варанаси Джанкшн. В Аллахабад и Лакхнау тоже ходят один-два автобуса с кондиционером — они удобнее, но примерно в два раза дороже. Популярные маршруты: Аллахабад 82 рупии, 3 часа, каждые полчаса; Файзабад 160 рупий, 7 часов, ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 13:30 и 14:00; Горакхпур 144 рупий, 7 часов, каждые полчаса; Лакхнау 197 рупий, 7-8 часов, примерно каждый час.

Поезд

Появилась информация о том, что в поездах, следующих в Варанаси и из него, крадут багаж, поэтому будьте особенно внимательны. Несколько лет назад стали говорить о том, что здесь в еду и напитки подсыпают наркотики, поэтому лучше вежливо откажитесь от каких-либо предложений со стороны незнакомцев.

Ж\Д станиия Варанаси Джанкшн, также известная как ж/д станция Кантонмент Варанаси (Cantt) — главный вокзал города. Квотные билеты для иностранных туристов нужно покупать в Foreign Tourist Centre (8:00-20:00 понедельник-суббота, 8:00-14:00 воскресенье). Касса находится сразу за офисом UP Tourism, она будет справа от вас, когда вы выйдете из вокзала.

В Аллахабад, Горакхпур и Лакхнау ежедневно ходит несколько поездов. Еще несколько каждый день отправляются в Нью-Дели и Колкату, и всего два поезда ежедневно ходят в Агру. Прямые поезда в Кхаджурахо ходят только по понедельникам, средам и субботам. В другие дни придется ехать в Сатну и там садиться в автобус до Кхаджурахо.

В Непал / из Непала

С автостанции Варанаси регулярно ходят автобусы в Сунаули (206 рупий, 10 часов, 7:00-20:30).

На поезде можно доехать до Горакхпура и там пересесть на автобус, едущий в Сунаули.

Indian Airlines каждую неделю осуществляет четыре рейса в Катманду (7800 рупий). Непальскую визу можно получить по прибытии.

Смотрите также: Эль-Йерро, Бенин, Бразилия, Тувалу, Валга, Махдия, Мечеть Султана Эйюпа, Казанский собор в Санкт-Петербурге

Варанаси | История, карта, население, река, паломничество и факты

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

Варанаси , также называемый Бенарес , Банарас или Каши , город, юго-восточный штат Уттар-Прадеш, северная Индия. Он расположен на левом берегу реки Ганг (Ганг) и является одним из семи священных городов индуизма. Поп. (2001) город, 1 091 918; городской агломер., 1 203 961; (2011) город, 1,198 491; городской агломер., 1 432 280 чел.

История

Варанаси — один из старейших непрерывно населенных городов мира. Это было одно из первых крупных городских поселений в средней долине Ганга. Ко 2-му тысячелетию до нашей эры Варанаси был центром ведической религии и философии, а также коммерческим и промышленным центром, известным своими муслиновыми и шелковыми тканями, парфюмерией, изделиями из слоновой кости и скульптурой. Это была столица королевства Каши во времена Будды (6 век до н.э.), который дал свою первую проповедь поблизости, в Сарнатхе. Варанаси оставался центром религиозной, образовательной и художественной деятельности, о чем свидетельствует знаменитый китайский буддистский паломник Сюаньцзан, который посетил его около 635 г. н.э. и сказал, что город простирался примерно на 3 мили (5 км) вдоль западного берега Ганга.

Тест «Британника»

Где это находится?

Варанаси впоследствии пришел в упадок в течение трех столетий мусульманской оккупации, начиная с 1194 года. Многие индуистские храмы города были разрушены в период мусульманского правления, и ученые ученые бежали в другие части страны. Император Великих Моголов Акбар в 16 веке внес некоторое облегчение в религиозную и культурную деятельность города. Была еще одна неудача во время правления императора Великих Моголов Аурангзеба в конце 17 века, но позже маратхи спонсировали новое возрождение. Варанаси стал независимым королевством в 18 веке и при последующем британском правлении оставался торговым и религиозным центром.

В 1910 году британцы сделали Варанаси новым индийским штатом со штаб-квартирой в Рамнагаре (на противоположном берегу), но без юрисдикции над городом Варанаси. В 1947 году, после обретения Индией независимости, штат Варанаси стал частью штата Уттар-Прадеш.

Современный город

Варанаси имеет лучший берег реки в Индии, с милями гхатов, или ступенек, для религиозного купания; множество святынь, храмов и дворцов поднимается ярусом за ярусом от кромки воды. Внутренние улицы города узкие, извилистые, труднопроходимые для автомобильного движения; новые пригороды более просторны и расположены более систематически. Священный город ограничен дорогой, известной как Панчакоси; набожные индусы надеются пройти по этой дороге и посетить город раз в жизни и, если возможно, умереть там в старости. Ежегодно это место принимает более миллиона паломников. Кроме того, ежегодно в город стекаются тысячи местных и иностранных туристов, а деятельность, связанная с туризмом, составляет значительную часть местной экономики.

Среди многочисленных храмов города наиболее почитаемы храмы Вишванатхи (Вишваната), посвященные Шиве; Санкатмочана (Санкат Мочан), посвященный богу-обезьяне Хануману; и Дурги. Храм Дурги известен стаями обезьян, населяющих большие деревья рядом с ним. Великая мечеть Аурангзеба — еще одно известное религиозное сооружение. Два из наиболее важных современных храмов — это Туласи Манас и Вишванатха на территории кампуса индуистского университета Бенарас.

Мечеть Гьянвапи, примыкающая к современному храму Вишванатха, стала источником разногласий в конце 20 века, поскольку некоторые индусы настаивали на восстановлении храма, который был разрушен на этом месте в 17 веке. В городе сотни других храмов. В Сарнатхе, в нескольких милях к северу от Варанаси, есть руины древних буддийских монастырей и храмов, а также храмов, построенных Обществом Маха Бодхи и китайскими, бирманскими и тибетскими буддистами.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Варанаси на протяжении веков был городом индуистского обучения. Существует бесчисленное множество школ и бесчисленное количество пандитов-брахманов (образованных ученых), которые несут ответственность за продолжение традиционного обучения. Есть три университета, в том числе крупный и важный индуистский университет Бенарас (1915 г.), а также более дюжины колледжей и средних школ.

Город является центром декоративно-прикладного искусства, музыки и танца. Варанаси славится производством шелка и парчи с золотыми и серебряными нитями. Известный центр ковроткачества находится в Бхадои. Деревянные игрушки, браслеты из стекла, изделия из слоновой кости и изделия из меди также производятся в Варанаси.

В городе проходят многочисленные религиозные праздники. Махашиваратри, великая ночь бога Шивы, отмечается процессией от храма Махамритьюнджая до храма Каши Вишванатха (Вишванатх). Фестиваль Ганги в ноябре или декабре посвящен богине реки Ганг, которую все индуисты считают священной. Тысячи светильников размещены на гхатах и ​​спущены на воду по реке. Фестиваль Бхарат Милап в октябре или ноябре отмечает воссоединение Господа Рамы со своим младшим братом Бхаратом после 14 лет изгнания. Пятидневный фестиваль dhrupad (классический индийский вокальный стиль) в марте привлекает известных артистов со всей Индии в город Тулси Гхат вдоль реки.

Варанаси — крупный региональный транспортный узел. Это важный железнодорожный узел, связанный автомагистралями с другими городами штата Уттар-Прадеш и близлежащих штатов. Международный аэропорт Лал Бахадур Шастри находится примерно в 12 милях (20 км) от центра города.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена ​​Адамом Зейданом.

Варанаси: священный «город смерти» Индии

Загрузка

Культура и самобытность | Религия

(Изображение предоставлено Rajiv Malu EyeEm/Getty Images)

Пико Айер, 16 февраля 2023 г.

Индуистские паломники уже давно приходят в Варанаси, чтобы умереть, веря, что это принесет спасение. Но, бесцельно блуждая, Пико Айер понимает, что этот город смерти на самом деле город радости.

T

Там было шесть, семь пожаров, поднимавшихся сквозь зимний туман. Группы мужчин с обернутыми вокруг голов шарфами и глазами, сверкающими в полумраке, собрались босиком вокруг пламени, приближаясь. Почти голая фигура с запыленными спутанными дредами до пояса тыкала бамбуковым шестом в обугленную голову. Вдали слышалось пение, стук колоколов, бешеный барабанный бой вдали, и в адском сумраке новогодних сумерек я почти ничего не различал, кроме оранжевых вспышек вдалеке, у реки.

Сколько всего этого мне приснилось? Насколько я находился под «чужим влиянием», если только от смены часовых поясов и смещения? Ко мне из тумана вышли фигуры, покрытые пеплом с головы до ног, с трехконечным трезубцем покровителя священного города, Шивы, «Конца Времени». Проходя по маленьким улочкам за пламенем, я достиг лабиринта крошечных улочек, на которых в темноте голой земляной пещеры горела усохшая свеча. Мальчик сидел на земле за парой весов. По забитому, забрызганному навозом переулку без устали шли коровы. Время от времени мимо проносилась новая группа певчих, мертвое тело под золотым саваном на бамбуковых носилках, которые они несли к реке. Я прижался к стене, и шепот смертности коснулся меня.

Индусы верят, что кремация в Варанаси принесет спасение (Фото: Dinodia Photo/Getty Images) сари из тончайшего шелка, скользящие босиком по мягкой грязи к святым водам. Я следовал интуиции по темным улицам и обратно, мимо маленьких свечей, мерцающих в алтарях и отверстиях, где люди шептали священные слоги. Затем, завернув за угол, я вышел на перекресток, и передо мной стояли трое мужчин с торчащими из-за спин автоматами.

Было странно думать, что всего 72 часа назад я был на дальнем конце света, отмечая тихий Новый год под солнцем. Теперь там рысью бегали козы с благоприятными красными отметинами на лбу, а над рекой в ​​тумане плыли тлеющие угли и керосиновые лампы. Вдоль стен были нарисованы оранжевые лица, смеющиеся боги-обезьяны, маячили священные фаллосы. Магазины со всех сторон продавали сандаловую пасту и топленое масло для трупов, крошечные глиняные урны для праха.

Город смерти когда-то был известен как «Каши» или «Город Света». Английский писатель Ричард Ланной, который чуть не потерял свою душу в Варанаси, назвал его «Городом тьмы и мечты». В длинной и часто галлюцинаторной книге он цитировал слова старшего суперинтенданта полиции того, что когда-то называлось Бенаресом, описывающего «похищение женщин из храмов, проституцию во имя Бога, преобладание воровства среди паломников, людоедские обычаи и т. агхори, пьяные оргии фальшивых тантриков».

Но что больше всего поразило меня, когда я начал ходить по его улицам, так это то, что город вымирания, без сомнения, был городом радости. Люди, спешащие мимо меня к горящим кострам, неся мертвые тела к священной реке, возвышали свои голоса в похвалах и в великом, всепоглощающем возгласе благодарности.

Ночью горящие масляные лампы прорезают туман Варанаси. (Фото: Аман Чотани/Getty Images)

Городская Индия повсюду — это погружение в интенсивность — своего рода шоковая терапия — но священный город обитает в совершенно другой категории. Движение транспорта собиралось на каждом дюйме дороги со всех сторон, но, несмотря на свое мистическое презрение к разуму, в этом месте не было светофоров. Кое-где пожилой полицейский с маской на шее с надеждой протягивал руку, когда мимо него беспечно проносились машины, коровы, велосипеды, грузовики. Собаки спали посреди оживленной дороги — я предположил, что это Пятая авеню Варанаси, — а люди растянулись (надеюсь, спали) вдоль обочины и на тротуаре. Посреди улицы собралась толпа вокруг дервиша, крутившего мечи.

Я знал, что моей первой остановкой должны быть священные воды, поэтому я оставил свои сумки в отеле и прыгнул в машину, чтобы направиться к гатам. В течение 20-минутной поездки мы прошли два ликующих шествия трупов, два парада детей.

«Это очень неблагоприятное время», молодой местный житель обернулся с переднего сиденья, чтобы предупредить меня (за ним я мог видеть только массу бушующих, но не продвигающихся, тел и транспортных средств, едущих на своих рогах). «Это называется Кармас. В это время все прячутся, никто не говорит о свадьбах и тому подобном. Все молчат. Это как проклятие, наложенное на город».

Если это был Варанаси в его самом тихом месте, подумал я, почти не в силах расслышать его, когда поезд тоже промчался по кирпичному мосту над нами, я не мог представить его в один из его частых праздничных дней. «Проклятие снимется 14 января», — сказал мне мой новый друг. «Тогда мы празднуем». Это не было поводом для празднования для кого-то, кто, как и я, должен был уехать 13 января.

Парады скорбящих обычно несут трупы по улицам Варанаси к гатам (Фото: Yadid Levy/Alamy)

Мы вышли у христианской церкви и присоединились к толпе тел, тянущихся к священной реке. Вывески вдоль дороги говорили о «Старейшем центре занятий по абаку» и «Славных дамских портных», заставляя меня задаться вопросом, была ли слава в дамах или в их шитье. «Британская школа языков теперь называется «Trounce Education», — прочитал я на другом, предлагая забавное изложение конца Империи. В Варанаси полмиллиона человек втиснуты во мрак переулков площадью в одну квадратную милю, известных как Старый город, в результате чего некоторые иностранные посетители более или менее сдаются, в то время как другие задаются вопросом, не пропустили ли они вкладку какое-то постороннее вещество.

«Здесь все постоянно меняется», — объявил мой проводник, когда мы прибыли на берег реки, где на земле под цветными зонтиками сидели святые мужи, распевая и намазывая лоб пастой и пеплом. «Другие цвета. Другой дух. Другая энергия. Вы должны быть начеку, когда приезжаете в мой город».

Столько я уже собрал.

Мы пошли вдоль реки, уворачиваясь от отбросов и экскрементов со всех сторон, и прошли мимо смотрящего на нас почти голого человека, укрытого небольшим костром внутри хижины.

Садху, или святые люди, бродят по улицам Варанаси (Фото: Maciej Dakowicz/Alamy)

«Он медитирует?» Я пытался.

«Все для него прах», — пришел ответ. Этим садху очень нравится жить с кремацией. Они не носят одежду, как мы. Они не делают ничего, как люди, живущие в материальном мире. Они хотят жить в мире пепла. »

Чуть дальше мы чуть не наткнулись на мужчину в ярко-синей тунике и тюрбане, который предлагал, казалось, остроты, как в обычной парикмахерской по соседству (хотя здесь, в Варанаси, парикмахерская по соседству, как кладбище, церковь и зоопарк выходили на улицу и были открыты для всех). «Смеющийся йог», — объяснил мой проводник и сам расхохотался, как будто его внезапно понесло к внезапному просветлению.

Огромная раздувшаяся корова медленно проплыла мимо. Мы нетвердо забрались в маленькую качалку, а на берегу горстка красивых юношей в замысловатых золотых панталонах подняла пятирожковые масляные лампы и начала практиковать очищение огнем, которое они ритуально совершали той ночью. Другие суда увозили паломников на тусклый другой берег, длинную, пустую песчаную отмель, насколько я мог судить. На севере и на юге полыхали костры, и воздух был насыщен запахом ноготков и угольных костров.

Кремации происходят в Варанаси 24 часа в сутки (Фото: Graham Prentice/Alamy)

«Только в этом городе, сэр, вы видите 24-часовую кремацию», — предложил лодочник, как будто говоря о круглосуточном магазине. В других городах места кремации традиционно размещают за городскими воротами, южнее. Здесь они горят в центре всей жизни.

Я вернулся в свой отель, чтобы осознать все это. «Все течет, — сказал мне мой юный Вирджил, пока мы шли вдоль реки. «Все есть постоянная последовательность становлений.