Конечно же, в отличие от турфирмы, я постарался спланировать посещение городов Тосканы так, чтобы небольшой населённый пункт совмещать с большим: пихать в один день переезд из Рима во Флоренцию вкупе с визитом сразу в Сиену и Пизу мне, понятное дело, и в голову не пришло, а вот скомпоновать Пизу с Ливорно и Лукку с Пистоей казалось делом разумным. Действительно, необъятное объять невозможно, и всё, что хотелось бы увидеть, в несколько дней не втиснешь, так что приходится чем-то жертвовать, и лучше, на мой взгляд, пожертвовать чем-то малым, нежели большим. Так оно и вышло: три или четыре часа в Ливорно и восемь в Пизе совсем не то, что час в Пизе и четыре часа в дороге…

Рейсов из Флоренции на запад поистине хоть отбавляй: через Ливорно идёт крупная железнодорожная магистраль, выводящая составы к Генуе, так что эта ветка используется весьма интенсивно, как «каботажными» электричек, так и скоростными поездами. Билеты на ближайшее отправление мы безо всякого труда купили на вокзале, и не прошло после этого часа, как поезд прибыл на главный вокзал Пизы.

Теоретически, надо было бы неторопливо брести через город, чтобы увенчать этот вояж площадью Чудес, однако нами владело понятное нетерпение; моя спутница страстно желала увидеть падающую башню, а мне хотелось на эту башню забраться, и если первое могло подождать, то со вторым было сложнее: ещё из первого визита я вынес картинку табло с расписанием групп на подъём, из которого следовало, что разрыв между моментом покупки билета и началом экскурсии составляет минимум три часа. Соответственно, имело смысл заявиться на место, выкупить заветный билетик, а потом уже располагать временем так, как хочется. Ввиду этого мы дружно двинулись бодрым маршем вперёд и, пройдя мост Сольферино, вскоре вышли к собору.

О том, что можно доехать на место рейсовым автобусом, в тот момент никто из нас не задумался — все мысли были только о встрече с прекрасным…

Встреча эта незамедлительно состоялась, и продолжалась столько, сколько нам было надо. Решив сразу покончить с формальностями, я отправился в кассу и, пока фотосессия шла без меня, успел ухватить один из билетиков в группу, отправлявшуюся через четыре часа. Что ж, по моим прикидкам этого времени вполне хватило бы на прогулку по городу, которую, кстати, можно было бы без труда продолжить после восхождения, если бы в том была надобность.

Напротив, многочисленные туристы из организованных групп, могли только облизываться на достопримечательности Пизы; что-то ни одну экскурсию я на городских улицах не видел. Видать, все прибывшие ограничивались фотографированием на пьяцца Миракколи.

Но уж в этом-то никто никому не отказывал: мы тоже за те полчаса свободного времени, что нам в своё время дала гид, успели сняться в дурацких позах, когда один поддерживает башню спиной, а другой упирается в неё руками. На поле вдоль газона можно ежеминутно видеть одни и те же картины, одни и те же позы, и одни и те же выражения лиц. В этот раз я категорически отказался сниматься в туристическом виде, справедливо полагая, что снимок на фоне вида сверху заменит все остальные потуги.

Напомню, к слову, что практически все, кто приезжает в Пизу организованными группами, удовольствия залезть на падающую башню лишены. Несомненно, есть и такие счастливчики, в программу поездки которых посещение входит, однако это, насколько я видел, просто капля в море. Самостоятельным путешественникам решить этот вопрос, наоборот, несложно, тем более что лично являться за билетом и потом ждать необязательно, так как есть возможность сделать заказ через интернет и назначить посещение на определённое, удобное себе время. Обстряпать дельце можно через сайт http://www.opapisa.it и стоить это удовольствие будет всего на два евро дороже, чем обычная покупка, 17 евро против 15 соответственно. Билеты продаются как минимум за 16 дней до даты планируемого визита, так что время для раздумий есть…

Отмечу заодно, что у любителей осматривать всё досконально есть возможность купить комплексный билет, дающий право осмотреть также другие достопримечательности площади Чудес, в том числе знаменитый пизанский собор. Рассказывать о нём или нет? Хоть достопримечательность известная, пожалуй, пару слов сказать всё- таки надо.

Итак, первый камень в основание этой гордости города был положен в 1063 году, после того как горожане одержали крупную победу над сарацинами. А вот потом оказалось, что выиграть сражение оказалось куда проще, нежели закончить постройку, и в дальнейшем пизанцев ждали многие годы строительных работ; 55 лет, если быть точным, продолжалось строительство. Работы эти, однако, принесли более обширные плоды, чем ожидалось: пизанский собор стал образцом для подражания по всей Италии. Особенный интерес подражатели проявляли к его оформлению, и впрямь незаурядному, сочетающему многочисленные декоративные элементы и восточные мотивы, заимствованные у византийцев. Между прочим, интерьеру собора повезло не так, как внешнему виду, и многие его красоты были утрачены после пожара, случившегося в 1595 году, так что почти всё, что посетитель может увидеть внутри, было создано в начале XVII века.

Всласть нафотографировавшись на фоне собора, баптистерия и, разумеется, самой башни, мы постепенно всё смещались и смещались по площади к востоку, пока не очутились на улице Каппони, плавно выведшей нас, все ещё бурно обсуждающих свои впечателения от чудес пьяцца Миракколи, к площади Кавалеров, давшей новый повод для обсуждения — больно уж красиво она смотрелась.

Жемчужиной этой площади, без сомнения, является красивейший дворец делла Каровано, для которого, по правде говоря, площадь несколько маловата. Здание это было построено в 1560-х годах для штаб-квартиры рыцарей ордена святого Стефана, основанного великим герцогом Тосканы Козимо Медичи. Во время строительных работ, продолжавшихся добрых пять лет, архитектор Джорджио Вазари сумел разрешить довольно сложную проблему максимального использования существовавших на площади домов для возведения нового здания. Разглядывая дворец, обратите внимание на бюсты суровых мужчин, занимающие ниши верхнего этажа — это великие герцоги Тосканские собственной персоной.

Не успела осесть пыль на строительной площадке дворца, как Вазари взялся за другую часть ансамбля piazza dei Cavaleri, орденскую церковь. Её возведение началось 17 апреля 1565 года на месте разрушенного дотла старинного храма святого Себастьяна, существовавшего на этом месте с XI века. Неизвестно, как выглядел тот, старый храм, но его «сменщик» получился вполне себе ничего. Особенно украшает его колокольня, пристроенная тремя годами позже освящения церкви. Следует, кстати, заметить, что в середине XIX столетия существовали планы кардинальной перестройки храма, но они в конце концов так и не были осуществлены.

Наконец, третьим заметным зданием, формирующим облик площади, является Palazzo dell’Orologio, о котором доподлинно известно, что он существовал как минимум во второй половине XIV века, и, не исключено, благополучно дожил бы до наших дней, если бы за оформление площади не взялся всерьёз и не переделал её практически полностью уже упоминавшийся дважды Джорджи Вазари, действовавший по приказу Козимо Медичи. Архитектор остроумно соединил два соседних здания аркой с часами, так что получилась единая композиция — правда, дворец вполне можно принять за ворота, неуловимо смахивающие на проходной двор. Наверное, владельцы почуяли неладное, и в начале XVII века Джованни Маручели и Филиппо Паладини расписали фасад, фресками гротесковой живописи и аллегорическими фигурами, так что дворец стал значительно больше походить на дворец.

Двигаясь после знакомства с обиталищем Кавалеров на юг, мы миновали симпатичную церковь Сан-Фредьяно и вышли на берег реки Арно, откуда в обе стороны открывался чудесный вид. Пожалуй, любой, кто оказался бы на нашем месте, непременно принялся бы фотографировать панорамы, и, действительно, удержаться было невозможно.

Между тем, по ходу дела в объектив фотоаппарата попали кое-какие достопримечательности, которые выделяются на общем фоне и заслуживают пары слов в свой адрес. Речь идёт в первую очередь о крохотной церкви Santa Maria della Spina, которая украсила набережную Арно в 1230 году, и в то время называлась Санта-Мария Понтеново, как бы покровительствуя единственному городскому мосту. Нынешнее имя храма было присвоено ему через сто лет после окончания строительства, когда в пределы церкви был помещён шип из тернового венца, в котором Христа распяли — пизанские крестоносцы принимали самое активное участие в походах на Святую Землю и доставили из тех краёв немало реликвий и сокровищ. Находясь почти рядом с водой, церковь не раз страдала от наводнений и подвергалась реконструкционным работам, так что в конце концов её разобрали и перенесли на новое место, выше по берегу. Наверное, оттого она и смотрится несколько странно на фоне более современных зданий.

Другим интересным зданием, нарушающим панораму города, является Гвельфская башня, построенная в 1406 году, когда Пизой завладели флорентийцы: захватчики нуждались в цитадели, из которой её уполномоченные управляли бы городом. Имя было выбрано не случайно и должно было противостоять местной гибеллиновской башне, напоминавшей, на чьей стороне в средневековых распрях сражались пизанцы. Неудачно выбрав союзников, они тогда поплатились и впрямь жестоко: мало того, что папа отлучил горожан от церкви, неудачи настигли их и на суше, и на море, ведь потерпев поражения от конкурентов из генуэзского флота, Пиза продула и войну тосканских гвельфам. Мало того, можно сказать, сама природа ополчилась на город, потому что море, кормившее жителей, отступило вдаль, а устье Арно забили ил и песок, вследствие чего торговля стала невозможна.

Интересно, что стало большим ударом для местных купцов, потеря независимости или потеря источника благосостояния?..

Очередным выдающимся зданием, попавшимся нам на глаза, была церковь святого Михаила, San Michele in Borgo, возведённая ещё в cамом начале XI века монахами-бенедиктинцами вместе с монастырём. От того здания, правда, мало что осталось, более того, нижняя часть фасада датируется XII веком, тогда как оформление верхней было завершено спустя столетие. Впрочем, некоторое разнообразие стилей ничуть не портит эту красивую церковь, внутри которой сохранились многие фрески средневековья.

Почти рядом с этим храмом находится церковь святого Петра, появившаяся в Пизе между 1072 и 1118 годами, когда её выстроили для монахов-августинцев; считается, что основой строительства послужил более ранний храм, но точно узнать правду нам, наверное, не дано. Зато мы знаем, что в отличие от многих других церквей, удостоившихся пристройки колокольни, эта «оккупировала» соседнюю жилую башню. В остальном здание представляет собой типичный образчик пизанской архитектуры с покатой крышей, арками и украшениями фасада.

Почти тут же нам на глаза попалась церковь святого Андрея, чьё несколько мрачноватое здание было возведено в 1104 году и следующие восемьсот с лишним лет успешно пережило в качестве церковного прихода. Интересно, что строители умудрились включить колонны с римскими капителями в структуры постройки, но увидеть это можно только попав внутрь, что весьма непросто: после того как во время Второй Мировой войны церковь жестоко пострадала, её, конечно, восстановили, но в качестве храма она больше не используется, и зайти под её покатые своды можно только во время устраиваемых концертов.

А совсем неподалёку располагается San Paolo all’Orto, то есть церковь святого Павла, которая была основана в 1086 году и с той поры долгое время верой и правдой служила монахиням-августинкам. От тех времён до нас дошёл фасад, в типично пизанском стиле покрытия из мраморных полос плюс вырезанные в XII веке капители. А вот колокольня была добавлена к храму существенно позже, и, наверное, оттого выглядит диссонансно своей плебейской кирпичной натурой рядом с белоснежным зданием.

С этого места улица San Francesco вывела нас к другому храму, посвящённому, как можно догадаться, святому Франциску. Первые упоминания об этой церкви относятся к 1233 году, причём точно известно, что здание к тому времени уже существовало, и зачем понадобилось достраивать высоченную колокольню, нам не известно. Зато нам известно, что известный пизанский архитектор Джованни де Симоне подошёл к делу творчески, отчего колокольня получилась на загляденье, и даже, наверное, смотрелась куда лучше, чем основное здание, ведь вплоть до 1602 года оно не было облицовано мрамором, так что нетрудно вообразить, как убого выглядел кирпичный фасад рядом с величественной пристройкой.

Говоря о внешнем облике церкви, необходимо упомянуть про интерьер, тем более что внутренние росписи относятся частью к XVII веку, частью к более поздним временам; особый интерес представляют более ранние росписи трансцепта, выполненные Таддео Гадди.

Наконец, чередой нешироких улочек, дающих отличную тень, мы выбрались на piazza Martiri della Liberta. В отличие от многих своих коллег, эта это площадь вовсе не выглядит площадью в прямом смысле этого слова: скорее она напоминает небольшой сквер — всё её пространство занимают аккуратные газоны и гравийные дорожки, а по краям высажены тенистые деревья. Центром площади является памятник погибшим за свободу, но так как это самый солнцепёк, народа возле него не вообще: горожане предпочитают занимать скамеечки в тени, и грех будет не последовать их примеру — дать усталым ногам отдых после прогулки по Пизе самая здравая мысль, особенно если вскоре предстоит взбираться на Пизанскую башню.

Сидя на скамейке, можно тем временем рассматривать церковь святой Екатерины, обладательницу красивейшего готического фасада в типично пизанском стиле. Строительство этого безусловного шедевра архитектуры продолжалось с 1251 по 1300 годы, хотя фасад так и не закончили вплоть до второй четверти XIV века. Путеводитель утверждал, что внутри здание выглядит ничуть не хуже, чем снаружи, даром что почти полностью выгорело в середине семнадцатого столетия. Зато под сводами храма находится множество прекрасных скульптур, в том числе мраморные творения семейства Пизано, отца Андреа и сына Нино, которые были прямо названы непревзойдёнными. Эх, если бы ноги были казённые, мы непременное нашли бы в себе силы одолеть и эту достопримечательность, но в тот момент нас больше всего интересовала возможность подкрепиться — вот не надо было давать себе поблажку и рассиживаться в тенёчке…

Кое-как добредя до площади Чудес, мы тут же воспряли духом, но не потому, что снова увидели знаменитый ансамбль, а оттого, что нашли подходящее место, чтобы скоротать оставшийся до начала восхождения на башню час. Таким местом стал ресторанчик «Albergo Villa Kinzica» при одноимённой гостинице. Его мы выбрали в первую очередь за местоположение — с открытой террасы прекрасно видна и знаменитая падающая башня, и почти вся пьяяца Миракколи. Другим привлекательным обстоятельством стали цены на еду: обед из трёх блюд (первое, второе и десерт) стоит 12.85 евро; и пусть напитки не включены, общий счёт всё равно выходит вполне терпимым. Ну а когда заказ принесли, выяснилось, что и готовят в заведении очень неплохо — мы с удовольствием отведали овощной суп, мясной бифштекс и тирамису в качестве десерта. Единственное, о чём я сожалею, так это о том, что постеснялся сфотографировать «нашего» официанта, который оказался удивительно похож на Ричарда Гира.

Наконец, в четвёртом часу пополудни настал знаменательный момент, которого я ждал столько лет. Казалось бы, на этом месте должны были греметь фанфары и гудеть трубы, но на деле всё, как и обычно, оказалось прозаично: группу уже начали запускать внутрь, билеты отрывали вообще не глядя, и в целом служители делали вид, будто ничего сверхъестественного не происходит. .. А ведь мы стояли у подножия лестницы из 216 ступеней и готовились ощутить на своей шкуре, каково это — находиться на падающей постройке…

Помнится, в свой первый визит на Эйфелеву башню я всё инстинктивно опасался, что сооружение того и гляди завалится: больно уж ненадёжной выглядела конструкция. В Пизе, напротив, подобные чувства меня не одолевали, но всё-таки некоторый дискомфорт ощущался, видать вестибулярный аппарат шалил с непривычки находиться под углом к горизонту.

постепенно подимались, как бы повторяя историю строительства. Стартовали мы в 1173 году, когда прославленное в будущем сооружение только закладывалось. Через пару ярусов вся наша группа вступила в 1178 год, когда после окончания работ на третьем ярусе стали заметны первые следы наклона. Затем длительный переход вывел нас на верхние этажи, где кособокость стала основательно заметна: хоть махина и сдвигалась по миллиметру в год, за десятки лет отклонение от центральной постепенно достигло почти пяти метров. В 1301 году пизанцы сочли башню законченной, но освободиться от неё им так и не удалось, потому что пришлось постоянно укреплять фундамент, ставить противовесы и утолщать стены в надежде выпрямить упрямицу. Не исключено, что горячие головы предлагали решить вопрос раз и навсегда, и страшно подумать, что город мог лишиться своей главной достопримечательности. Вдобавок, именно с верхнего яруса башни открывается чудесный вид на Пизу и особенно среди прочего смотрится пьяцца Миракколи, на которой люди кажутся совершеннейшими букашками.

Тут со мной произошёл курьёзный случай, когда я принялся фотографировать город с открытой галереи, которая по случаю реставрационных работ была затянута сеткой — естественно, при таком раскладе на снимках получались в основном куски верёвок; я в тот момент огорчённо думал, как же мне не повезло, и утешал себя, что лучше так, чем вообще никак. И только парой минут позже выяснилось, что мы далеко ещё не на вершине, откуда снимать ничто не мешает…

За восходителями строго следят гиды, не позволяющие группам оставаться на высоте дольше положенного времени. То есть основную часть маршрута все проходят как бог на душу положит, но наверху всех сбивают в кучу и в определённый момент просто выпроваживают, так что при случае не зевайте, и сначала фотографируйтесь на фоне панорам, а потом уже глазейте по сторонам. Я поступил строго наоборот, и потом должен был почти в буквальном смысле хватать за фалды последнего из попутчиков, уже начавшего спускаться вниз. Видимо, в отместку, американец снял меня несколько криво, так что «понтовейший» кадр так толком и не вышел…

После ошеломительного созерцания Пизы с 55-метровой высоты, лично я чувствовал себя опустошённым и пребывал в некоем ступоре, так что счёл за лучшее начать потихоньку перемещаться к вокзалу и перебираться в Ливорно. Решение это было стратегически правильным, а вот с точки зрения тактики мы допустили крупную ошибку, пройдя мимо Ботанического сада. Дело в том, что Orto Botanico, приписанный к Пизанскому университету, оспаривает мировую пальму первенства в номинации «самое старшее заведение  подобного рода»: как-никак, сад был основан в 1543 году по инициативе врача и ботаника Лукы Гини; финансовую поддержку оказал начинанию великий герцог Тосканы Козимо Медичи. В то время, правда, хранилище ботанических сокровищ находилось в другом месте, и в окрестности пьяцца Мираколи переехало в 1591 году. Спустя 4 года положение окончательно устаканилось, и началось планомерное пополнение коллекции. Следует заметить, что по заранее подготовленному плану растения были распределены по восьми квадратным газонам, в свою очередь, подразделенных в на более мелкие части геометрической формы. Хотя впоследствии пропорции были нарушены, красота замысла прослеживается и по сей день.

Прочитав всю эту информацию в путеводителе уже в момент переезда поездом на запад, мы здорово огорчились, и только привокзальная площадь Ливорно снова привела нас в хорошее расположение духа, потому что она выглядела почти как ботанический сад, да к тому же в пруду посреди неё плавали маленькие черепашки. Воодушевившись, мы двинулись по viale Carducci, надеясь попасть в самое сердце города.

Если про Пизу нельзя точно сказать, кто её основал, греки, лигуры или этруски, то о Ливорно точно известно, что это протеже пизанцев, занимавшихся развитием поселения в XI веке. Впоследствии город стал крупнейшим портом побережья, и в таковом виде используется по сей день; особой популярностью у туристов это место не пользуется, и максимум, что сделает большинство путешествующих — в ожидании посадки на пароход до Эльбы осмотрит городскую крепость, расположенную по соседству с паромным терминалом. Между тем, в городе есть кое-какие интересные памятники архитектуры, первый из которых мы встретили совсем неподалёку от железнодорожного вокзала: здание оригинальной конструкции я сперва принял за музей, поскольку дышавший благородством фасад не давал усомниться в предназначении проекта. Реальность оказалась на удивление проста — под замысловатым фасадом прячется банальная станция водопровода. Это обманчивое сооружение появилось на свет в период с 1829 по 1842 годы, когда в Тоскане велись обширные работы по устройству общественного водопровода. «Гран-Консерва», как по-итальянски называется станция, стала одним из трёх главных водохранилищ (объём 10000 кубометров воды), а позже, после добавления соответствующего оборудования, в её обязанности вошло очищение воды. В защиту здания следует сказать, что фасад не зря бросается в глаза: автор проекта, архитектор Паскуале Поччианти, старался посильно отметить свадьбу герцога Леопольда II и превратить утилитарное здание во что-то более приятное взгляду. Над сказать, это ему удалось…

Не исключено, что талантливому итальянцу следовало бы заняться подобными оформительскими работами на близлежащей piazza della Reppublica, куда дорога нас в конце концов вывела. По-моему, эта просторная площадь в центре Ливорно могла бы смотреться куда более выигрышнее, украшай её какой-нибудь фонтан или колонна. А пока ничего такого нет, пространство выглядит несколько сиротливо, и парочка статуй совершенно не скрадывает общей унылости. Есть, конечно, там скамейки, на которых можно отдохнуть, но, похоже, и сами горожане предпочитают для досуга другие места. Во всяком случае даже бесплатное представление кукольного театра, устроенное на краю площади, не собрало и полудюжины человек.

Ещё меньше народа обнаружилось у стен Fortezza Nuova, куда вход теоретически бесплатен, но нам, например, так и не удалось обнаружить действующие ворота, и пришлось ограничиться осмотром достопримечательности со стороны. Со стороны закутавшаяся в широкие рвы крепость, наверное, когда-то смотрелась весьма грозно — но было это в XVI веке, когда её только построили. Теперь Новая крепость является прекрасной мишенью для фотографов, поскольку заполненные водной рвы превратились в каналы, из которых красиво поднимаются каменные бастионы.

По этим каналам, кстати, можно прокатиться на катере; было бы странным, если бы в городе, называемым второй Венецией, не оказалось подобной возможности. И такая возможность точно есть — на причал можно попасть без труда, благо он находится на северной оконечности площади Республики, через которую проходит большинство маршрутов местного транспорта. Экскурсионные катера отправляются в 11.00, 11.30, 12.00 и 15.00, хотя, пожалуй, будет неглупой идеей уточнить актуальное расписание по телефону или через сайт http://www.girodeifossilivornoinbattello. com

Время, к сожалению, уже было неподходящим для водных прогулок, и, поцокав языками в знак упущенной возможности, мы побрели дальше, буквально срадж же наткнувшись на армянскую церковь святого Георгия. Появление этого здание было вызвано появлением в этих краях большой армянской общины, воспользовавшеся тем обстоятельством, что в позднее средневековье Ливорно стал процветающим торговым городом. Правда, новички длительное время остававшались без собственной церкви: местные власти с подозрением смотрели на приезжих, опасаясь, что те начнут активно распространять православие. И всё-таки, в XVIII веке, после прихода к власти герцога Козимо III, армяне-католики получили собственную церковь, выстроенную под руководством Джовании делла Фантазиа. Тем не менее, несмотря на фамилию архитектора, ничего фантастического церковь, из себя не представляет, в отличие от следующего пункта нашей прогулки, церкви святого Иоанна. Этот храм ведёт своё происхождение с XIII века, когда он была небольшим приходом ордена августинцев. В 1425 году церковь получила новые интерьеры, а в 1624 её перестроили по проекту Франческо Кантагалина. Однако этим дело не ограничилось, и спустя 100 лет церковь обрела два мраморных портала, придавшим ей некоторую эклектичность. Интересно, что во время Второй Мировой войны окружающие здания жестоко пострадали от бомбардировок, но храм остался практически без повреждений — не чудо ли, а?

Здания сменялись зданиями, а конца-края нашего похода к морскому берегу всё не было видно, и слабейшая часть нашей маленькой группы даже изволила выражать по этому поводу некоторое недовольство — знать, ей совсем надоело ходить, и она едва ноги волочит от усталости, если позволяет себе такие выходки. Мир в семье спасло только появление над крышами домов трубы от какого- то теплохода: стало ясно, что цель близка, и вскоре мы уже стояли у ворот порта.

На этом месте лично мне стало ясно, что ожидаемого заката над Средиземным морем мы, пожалуй не увидим: всюду, куда дотягивался глаз, от морского простора нас отделяли какие-то постройки, пакгаузы, молы и прочие атрибуты индустриального пейзажа. А в гавани, где удалось подобраться к воде вплотную, было очень грязно и совершенно не романтично. К тому же по соседству грузился очередной паром на Эльбу, так что выхлопные газы от готовящихся к отплытию машин благополучно несло прямо на нас, и мы предпочли побыстрее расстаться с берегом, не забыв, впрочем, заглянуть в гости к Fortezza Vecchia, старой крепости. В её лице гавань Ливорно обрела действительно надёжную защиту; случилось это в двадцатых годах XVI века, когда Антонио де Сангалло спроектировал мощные укрепления, охраняющие берег. Надо сказать, что место для строительства было выбрано исключительно удачно, ведь не зря раньше, в средние века, его занимал пизанский гарнизон, а ещё раньше был разбит римский военный лагерь.

Дальнейшая прогулка по набережной доставила нас прямиком к памятнику четырёх мавров. Хорошо известно, что было такое время, когда пираты безнаказнно орудовали почти во всём Средиземноморье, и c ними не было никакого сладу. Тем не менее, европейские державы смогли найти на врагов управу, и немалую роль в этом сыграли корабли Тосканского герцогства, в котором тогда правили Медичи. В числе прочих мер против пиратов герцоги предприняли строительство укреплённой гавани в Ливорно, и поскольку автору замысла Фердинанду I город обязан своим расцветом, неудивительно, что статуя правителя украшает собой городскую набережную. Впрочем, далеко не всегда памятник занимал нынешнее место, и далеко не всегда выглядел так, как сейчас: его несколько раз передвигали, находясь в поисках наилучшего расположения, а пьедестал приделали спустя 16 лет, придав статуе величину, и заодно проиллюстрировав деяния герцога фигурами четырёх пленных пиратов в цепях.

Интересно, когда (и если!) европейцы, наконец, покончат с сомалийскими пиратами, будет ли по сему знаменательному случаю поставлен соответствующий памятник? А то смех, да и только: лет сто назад к берегам Сомали попросту явился бы британский фрегат, обстрелял приморские селения, затем высадил бы десант, и все, кто оказался бы в зоне поражения, горько бы пожалели, что додумались поднять руку на белых людей и их добро. А нынче что?! Тьфу!..

Солнце тем временем явно начало клониться к закату, так что мы свернули на via Grande, надеясь на закуску посмотреть главную площадь Ливорно. Эффект от её посещения был бы куда больше, если бы она была, как раньше, примерно втрое обширнее: именно её выбрал за красоту и гармонию образцом своих будущих творений англичанин Иниго Джонс; ему, как известно, принадлежит проект площади Ковент-Гарден, первой специально созданной площади Лондона — созданной под итальянским влиянием. Ну а формирование piazza Grande велось с 1594 по 1602 год, когда на карте города появились Герцогский Дворец, Дворец Губернатора, таможня и прочие правительственные учреждения. В дальнейшем все здания подвергались перестройкам, но площадь в целом сохраняла свой прежний вид вплоть до окончания Второй Мировой войны, когда многие здания оказались разрушенными, а послевоенное восстановление шло совсем не так, как следовало…

Одной из жемчужин площади является собор Duomo di Livorno, которым разбогатевший на морской торговле город обзавёлся во время кардинальной перестройки города, то есть на рубеже XVI и XVII веков. Автором первоначального проекта был знаменитый архитектор Бернардо Буонталенти, а завершали работы Алессандро Пьерони и Антонио Кантагалина. Получившийся храм был посвящён Святой Марии, Святому Франческо и Святой Джулии. В XVIII веке церковь была расширена добавкой двух боковых часовен, а ещё позже, в 1817 была добавлена колокольня, и здание обрело свой нынешний вид.

Поблизости располагалось ещё несколько церквей, заслуживающих внимания, но к этому времени запас сил моей спутницы окончательно иссяк, и она отказалась куда-либо идти; о возвращении к вокзалу своим ходом речи уже не шло. Оставалос воспользоваться услугами местного транспорта, чьи маршруты нетрудно найти на сайте http://www.atl.livorno.it — по итогам изысканий получится, что чуть ли не все рейсы привозят гостей города на главный вокзал. Таким образом, купив в ближайшей табачной лавке два билетика по 1 евро каждый, мы спустя минут десять уже входили под своды ливорнского железнодорожного терминала, а спустя ещё четверть часа уже ехали домой, во Флоренцию.

Вторая вылазка за пределы города фиалок была мной организована примерно в том же направлении, что и первая — туристам часто Лукку совмещают с Пизой, поскольку города эти хоть и находятся на разных железнодорожных ветках, реально расположены близко друг от друга, и попасть из одного в другой не составляет труда. Вот только валить в кучу два таких крупных, интересных места мне не хотелось. Дело в том, что и Пиза, и Лукка требуют для себя очень, очень много времени. Хорошо бы на каждый отвести этак неделю. И ещё на Флоренцию недели три…

Конечно, это пока мечты, но уж целый день на каждый из упомянутых городов Тосканы в двухнедельной поездке выделить нужно. В конце концов, мы — самостоятельные путешественники, а не турфирма, чтобы уплотнять программу не зная меры и разума…

Итак, новый день сулил нам новую вылазку на запад, которую мы и проделали. Сайт http://www.trenitalia.com снабдил нас расписанием электричек между Флоренцией и Луккой; единственная там загвоздка кроется в том, что в отличие от скоростных поездов варианты с региональными появляются хорошо если за неделю до нужной даты отправления. Иными словами, посмотреть, когда уходят и сколько стоят экспресс из Неаполя в Милан можно хоть за месяц, хоть за два, тогда как пригородный состав между Пизой и Ливорно словно не существует для системы вплоть до приближения даты отъезда — отчего и возникают в Интернете порой панические крики типа «Куда подевались все поезда?! Неужели там только три отправления в день?!» Повторяю, актуальное расписание появится ближе к дате отъзда; можно как вариант посмотреть расписание на ближайшую неделю и тем самым составить себе представление о том, когда что куда ходит и почём билеты…

Билеты на нужный нам маршрут стоили 5.20 евро, ехать, согласно полученным данным, нужно было один час двадцать минут, и так оно и вышло в действительности. По истечении указанного времени мы вывалились на луккский перрон и стали усиленно соображать, через какие конкретно ворота нам торжественно вступить в город.

Лукка — она ведь не просто абы-кабы: это уникальный населённый пункт, чьё историческое ядро и по сей день окружено самой настоящей стеной. И стена эта тоже не абы-кабы: по ней спокойно могут ехать бок о бок два-три автомобиля. Правда, с машинами на бастионах не очень, зато натурально проложены велосипедные дорожки, и прогулка на велосипедах по бывшим укреплениям считается одним из самых удачных способов времяпрепровождения для гостей города.

Историю Лукки начали племена этрусков, обосновавшиеся в этих краях; о поселении лигурийцев было известно как минимум в 218 году до нашей эры. Однако лишь римляне, устроившие тут свою колонию около 180 года до нашей эры, придали развитию местности планомерный характер. Само собой, ими были проложены прямые улицы, устроены форумы, выстроены бани и все прочие сооружения, подобающие римскому городу. Интересно, что значительная часть нынешней планировки восходит своими корнями к тем далёким временам; например, площадь Сан-Микеле не что иное, как бывший форум. А с другим местом Лукки так и вооще вышло недоразумение: обнаружив на карте очертания римского амфитеатра и соответствующую подпись «Amfiteatro Romano», я ожидал увидеть нечто вроде местного Колизея или, на худой конец, аналог веронской Арены. И что же? По прибытии на место передо мной предстала совершенно пустая площадь, никакого амфитеатра не оказалось и в помине.

Истина оказалась проста: когда-то, в римское время, амфитеатр существовал, но во время распада империи был разрушен, а его камни использовались для городского строительства. Вот так и получилось, что кольцо домов вокруг площади выстроено на остатках трибун, тогда как сама площадь не что иное как арена выступлений…

Впрочем, знакомство с этой площадью было ещё впереди, а пока что мы проникли за стену через ворота святого Петра и почти сразу взяли курс на башню луккского собора. Даже сейчас эта громадина производит впечатление на современных людей, избалованных архитектурой, а в средние века он, без сомнения, казался тогдашним лукканцам чем-то божественным. Здание, посвящённое святому Мартину, было начато по приказу епископа Лукки в 1060 году, а спустя десять лет он же, уже успев стать папой римским Александром I, освятил новый храм. Собор изменил свой внешний вид в XIV веке, приобретя готические черты, а работы по внутренней отделке продолжались ещё многие десятилетия, вплоть до начала XVI века; следует заметить, что над оформлением интерьеров трудились выдающиеся мастера Италии, так что зайти в собор следует непременно.

Ну а выйдя вновь на площадь, турист сразу обращает внимание на другую религиозную постройку самого интересного вида. Речь идёт о базилике святого Иоанна, в чьём облике смешиваются сразу несколько стилей. Хотя внешний облик не даёт возможности усомниться в элегантности этой церкви, реально в неё встроены остатки других религиозных построек, в том числе римских храмов. Соответственно, а дальнейшем эта традиция продолжилась: к зданию XII века был впоследствии, через 400 лет, пристроен фасад из белого мрамора; смотрится он, впрочем, очень красиво.

Если же пройти чуть дальше на север, как это сделали мы, то перед глазами предстанет Chiesa di Santa Maria dei Servi, то есть церковь святой Марии, которая верой и правдой служит верующим Лукки аж с 1061 года. Конечно, то средневековое здание до наших дней не дожило, поскольку несколько раз подвергалось перестройкам. В результате главных из них, состоявшихся в 1254 году и в конце XIV века, в облике церкови стали преобладать романский и готический стили. Путеводители утверждают, что на фасаде отображено занимательное событие, случившееся в 1495 году: на берег близ города море выбросило настоящего кита; попробуйте найти эту надпись…

Все эти храмы, равно как и вообще процветание Лукки, обязаны своей судьбой удачному месторасположению города, устроившегося на перекрестье торговых путей. Неудивительно, что сперва лангобардские короли, а потом маркграфы тосканские избрали Лукку своей столицей. При этом в XII-XIV столетиях город был крупным производителем как шёлка, так и сукна, что давало ему огромные доходы. Так называемый «золотой век» Лукки дал ей не только архитектурные шедевры, но и немалые земельные приобретения: хоть в 1314 году лукканцы и попали под власть Пизы, но вскорости с помощью выдающегося кондотьера Каструччо Кастракани сумели не только избавиться от чужой опеки, но и прихватить немалые территории, включающие соседнюю Пистойю и знаменитую Каррару с её великолепным мроамором.

Видать, память о кондотьере была так сильна в памяти тосканских городов, что несмотря на все политические перипетии никто из них в следующие 500 лет не покусился на свободу Лукки, которая оставалсь независимой республикой вплоть до начала XIX века.

А каррарский мрамор дал лукканским зодчим возможность щедро украшать здания художественными композициями, и редкий храм не может похвастаться величественным белоснежным фасадом. Не является в этом плане исключением церковь святой Марии-за-дверью, на которую мы натолкнулись во время прогулки. Вообще-то тут имеется в виду не то, что святая Мария за дверью — название храму дало географическое положение постройки, из-за которого он до XIII века находился за пределами городских стен, оставшихся от римлян. На самом-то деле официальное название церкви звучит как «Санта-Мария Лукка Бьянка», что подчёркивает внешний вид здания, конечно же белый, конечно же, с орнаментами и резьбой, в общем, типично лукканский. Церковь была построена в 1180 году и с тех пор не слишком изменилась внешне, в отличие от внутренних помещений, которые в 1595 году были капитально реорганизованы; тем не менее, ряды колонн, характерных для более ранних эпох, по-прежнему на месте.

Несколько восточнее церкви лежит местный Ботанический сад, и будь у нас упомянутая мной неделя на созерцание Лукки, мы неминуемо туда отправились бы… В данных же условиях пришлось пожертвовать этой достопримечательностью в пользу других, как церковь San Francesco, до которой мы добрались по via del Fosso. Францисканские монахи обосновались в Лукке с XIII века, однако церковь своего ордена сумели достроить только спустя более чем двести лет. Кроме того, всё, на что хватило их средств — здание из простого кирпича; достраивать храм и украшать его двумя белоснежными порталами пришлось итальянцам более поздних эпох, так что работы тянулись вплоть до XX века.

Пройди мы ещё дальше хоть на север, хоть на восток, и можно было бы упереться в городские бастионы, так что пришлось поворачивать на запад и, прячась от раскочегарившегося солнца, пробираться по теневой стороне улиц, благо планировка района позволяла такие финты. Так, потихоньк-полегоньку мы выбрались к церквушке San Pietro Somaldi; первый храм на этом месте появился более 1200 лет назад, в VIII веке нашей эры. Неизвестно точно, что с ним случилось, но следующий экземпляр здания был возведён на рубеже 11 и 12 веков, после чего церковь ещё несколько раз перестраивалась. Итогом всех работ является несколько эклектичное здание, в котором готический стиль переплетается с романским.

Тут я обнаружил, что совсем рядом с нами находится Amfiteatro Romano, и мы поспешили к нему. Я уже говорил выше, что нас постигло некоторое разочарование, впрочем, почти ту же сменившееся хорошим настроением от живописных домиков, окружающих площадь. Занятно, что почти все присутствующие на местности туристы сгрудились на одной стороне площади, прячась в тени и фотографирую противоположную сторону.

Следующим объектом нашей прогулки стала базилика Сан-Фредьяно, чей фасад является главным предметом интереса туристов: там, почти под крышей находится красивейшая мозаика «Вознесение». Это уникальное творение из золота было создано в XIII веке, примерно через сотню лет после того, как построили базилику. Возвели её, кстати, довольно быстро, в период с 1142 по 1147 годы, и по тогдашним канонам ей были приданы черты романского стиля. Примерно к тому же времени относится оформление некоторых деталей внутреннего интерьеры, тогда как замечательные капеллы прибавились в XIV-XV веках.

Посидев под сводами собора, мы убили сразу двух зайцев: посмотрели внутреннее убранство храма и отдохнули в холодке. Было даже жаль расставаться со зданием, поскольку снаружи нас ждал переход по жаре; погода разгулялась не на шутку…

Всё так же прячась от солнца в тени домов (узкие улочки позволяют провернруть этот фокус без труда) мы добрались до церкви святого Августина. Этот бывший храм ордена августинцев своим существованием как бы подчёркивает победу сил духа над плотью, поскольку вознесся он над фундаментом некогда разрушенного римского театра. Таким образом, ныне прибежище веры торжествует над развлечениями толпы… Если же говорить об истории церкви, то следует сказать, что она была построена в XIV веке, а в 1664 году её интерьер претерпел существенные изменения, после которых церковь украсили красивейшие фрески.

На этом месте потребность срочно где-нибудь сесть и что-нибудь выпить стала просто-таки довлеющей: те коробка сока, что у нас была, как раз кончилась, а поскольку вокруг ни одного магазина не наблюдалось, мы взяли курс в центр города, надеясь там найти искомое. По пути мы сделали только одну остановку, задержавшись возле церкви Сан-Сальваторе; впервые Chiesa di San Salvatore упоминается на страницах историческич хроник в 1009 году. О последующих двухстах годах её существования известно мало, но вряд ли они были удачными, тогда бы не пришлось в XII веке церковь восстанавливать. Вообще, похоже этому храму как-то не везёт: много позже, в XIX веке во время наполеоновских войн, здание было разрушено чуть ли не до основания, и нынче разница между стенами внизу и наверху хорошо заметна. Ну и на закуску стоит вспомнить, что сравнительно недавно церковь пошла трещинами из-за разлива грунтовых вод, и только своевременное вмешательство реставраторов позволило предотвратить большую беду.

Церковь выглядела весьма достойно, но всё увиденное нами до этого несколько померкло через сотню шагов, после того как мы выкатились на площадь San Michele, северную сторону которой украшает величественная базилика. Даже сам по себе этот храм смотрится великолепно, да вдобавок вокруг и около него болталась разноязыкая толпа, а окрестные дома свои первые этажи чуть ли не сплошь отдали кафешкам. Протолкавшись через очередную порцию японцев, мы выбрали самое симпатичное по внешности заведение и уселись за одним из немногих пустующих столиков; внутри помещения таковых было навалом, только желающих там сидеть не находилось. Куда больше клиентов предпочли, как и мы, устроиться на снаружи, под зелёным тентом. В общем, вид от столиков под полотняным навесом открывается прекрасный, что отлично дополняет саму трапезу. Кофе весьма достойный, пирожные вкусные, и всё это по вполне умеренной цене для таких условий:  чашечка капуччино стоит 3.80 евро, сладкое от трёх евро — и в целом вместе с чаевыми получилось 15 евро; по-моему, вполне приемлемо, если учесть место, о котором идёт речь и возможность наслаждаться его неповторимой атмосферой.

Наслаждаясь кофейком и вкуснейшим тирамису, мы просидели довольно долго, успев не только всласть пропитаться средневековостью главной площади Лукки, но и прочитать тот отрывок из путеводителя, который посвящён Chiesa di San Michele in Foro, как официально называется церковь. Если коротко, то первые упоминания о ней относятся к VIII веку нашей эры, когда здание начало возводиться на месте бывшего римского форума — отсюда и слова «in Foro» в названии. В 1070 году по приказу тогдашнего папы римского были затеяны масштабные строительные работы, продолжавшиеся до XIV века и превратившие фасад церкви в изящное собрание многочисленных витых колонн, покрывающих его значительную часть. Венчает эту композицию фигура Михаила Архангела, сопровождаемую двумя ангелами. Считается, что внешний вид церкви был украшен более значительным количеством скульптур, но далеко не все из них дожили до наших дней.

Из других зданий, расположившихся по периметру площади, надо без сомнения выделить Palazzo Pretorio. Преторианский дворец был построен в средние века для нужд местной администрации; с 1494 года там располагались городской глава и судебные органы. Палаццо заметно отличается от соседних зданий элегантными арками, под которыми восседает автор проекта, архитектор Маттео Чивитали — конечно не лично, а в виде статуи. Интересно, что сын архитектора, участвовавший в расширении пространства за арками, лукканцами не увековечен.

Ах да, в своём рассказе я совсем пропустил другой дворец, попавшийся нам по дророге, Palazzo Pfanner. Этот красивый комплекс с абсолютно не итальянским названием Пфаннер начали строить в 1660-х годах по прихоти богатых купцов Морикони, не поскупившихся ради собственного удовольствия пригласить архитекторов аж из самой Генуи. Те, в свою очередь, потрудились на славу, воздвигнув в северной части Лукки барочное здание самой вычурной формы. В дальнейшем дворец перешёл к другой купеческой семье, чьим радением к постройке добавился сад в итальянском стиле, разбитый, вероятно, в начале XVIII века. Всё вместе много лет спустя так пленило приглашённого в Лукку австрийского пивовара Пфаннера, что тот выкупил дворец не считаясь с расходами и устроил в нём своё фамильное гнездо.

И, конечно же, было бы ошибкой не упомянуть про ещё одно фамильное гнездо, дом знаменитого композитора Джакомо Пуччини, уроженца здешних мест. Портретами этого человека обклеена если не вся Лукка, то значительная её часть: действительно, горожанам есть чем гордиться, ведь помимо прочего опера Пуччини «Богема» уверенно входит в пятёрку наиболее популярных произведений этого жанра. Сам автор, кстати, сидит с гордым видом перед своим домом, положив ногу на ногу…

Интересно, ходил ли будущий композитор в церковь святого Александра? — она ведь находится практически напротив его дома. Наверное, ходил, потому что хоть по скромности и простоте фасада этот храм никак нельзя признать одним из самых заслуженных зданий Лукки, а между тем так оно и есть. Действительно, эта церковь, будучи построена в начале XI века, уникальным образом дошла до нас в практически первозданном виде, без заметных изменений. На её примере мы теперь можем понять, как сформировался и расцвёл романский стиль Лукки, отличающийся гармонией форм и чёткостью линий.

Другую возможность изучить образцы великолепной стилистики даёт посещение Palazzo Mansi; далеко не каждому музею посчастливилось так же, как луккской Пинакотеке: она ведь занимает один из самых роскошных особняков во всём городе. Здание, построенное в 1600-х годах, представляет собой прекрасный образчик стиля барокко, тогда как внутренние интерьеры относятся к помпезному XVIII столетию. Наверное, одной мебелью можно было бы привлечь внимание туристов, но ведь залы дворца наполнены великолепными произведениями искусства, включая картины таких мастеров, как Тинторетто, Веронезе и других.

Нам бы по уму следовало как следует изучить экспозицию, но тут, как это часто бывает, вступил в действие человеческий фактор; иначе говоря, моя половина заныла, что ей надоело уже ходить, что она устала и вообще хочет в туалет — короче, обычное для женского организма дело. Туалет нашёлся в подвальном помещении туристического офиса, что расположен по соседству, и, заручившись моим обещанием учесть остальные пожелания, свет моих очей ненадолго отбыл. Я же принялся пользоваться моментом и постарался узнать, что хорошего может дать туристу официально предназначенное для него заведение. Выяснилось, что на что-то особенно хорошее в офисе рассчитывать не приходится: карты платные, буклеты о городе платные, прокат велосипедов и тот платный. Я было нацелился на карточку «Lucca Card» стоимостью семь с половиной евро, но вовремя сообразил, что выгоды от неё ждать не приходится: бесплатный вход в музей собора, в ботанический сад и на башню Гуинджи — неплохо, равно как и бесплатный прокат велосипеда в течение часа. Там не менее, вход в палаццо Манци не включён, а он сам по себе стоит почти полкарточки. В общем, пришлось это дело проигнорировать.

Обратная дорога к вокзалу привела нас к ещё двум интересным местам, и первым стала Chiesa di San Romano. Некогда это здание на юго-западной окраине Лукки было частью крупнейшего и почитаемого монастыря ордена доминиканцев, игравшего важную роль в религиозной жизни города. Саму церковь построили в 1281 году и тогда же освятили, после чего она стояла незыблемо почти сто лет, пока братья-монахи не затеяли внутреннюю перестройку, устроив под сводами здания целых пять часовен. К сожалению, по ряду причин фасад церкви остался недоделанным, так что сейчас она выглядит так, словно его разорили или ободрали…

Осмотрев церковь и наснимав подобающее число кадров, мы почти тут же снова были вынуждены достать фотоаппараты из чехлов, потому что нам открылось палаццо Дукале, оно же палаццо Провинциа. Строительство этой громадины было затеяно в то время, когда Италию захватил Наполеон Бонапарт. Имперский размах архитектурных замыслов должен был подчеркнуть масштабы наполеоновских планов, что несколько не удалось из-за последующих исторических событий. С восстановлением власти Бурбонов дворец заняла герцогиня Мария-Луиза, при которой он стал подлинной сокровищницей искусства и обладателем богатого собрания мебели. Впрочем, счастье длилось для палаццо Дукале не слишком долго, и после объединения Италии его, можно сказать, разжаловали, продав в 1867 году администрации Лукки, немедленно разместившей в нём свои административные службы.

Наполеон, что симптоматично, застенчивостью не страдал: захапал, понимаете ли, Лукку и отдал во владение своей сестре Элизе. Жила- была без малого пятьсот лет республика, и не успела оглянуться, как стала частью княжества Лукка+Пьомбино. Правда, бонапартову сестру в этих краях вспомнают без неприязни, так как правила она разумно и справедливо, плюс дала возможность расцветать искусству и культуре. Что ж, площадь Наполеона, чьё имя и поныне носит пространство перед дворцом, лучшим образом говорит об исторической памяти лукканцев.

Путь от Лукки до Пистойи обычно занимает минут сорок — если, конечно, не попасть на медленную электричку, которая идёт больше часа, но это надо обладать сверхъестественным невезением, поскольку таковые «собаки» ходят где-то раз в три часа. У нас-то всё было довольно просто: вернулись на луккский вокзал, прокомпостировали обратный билет во Флоренцию, погрузились в поезд и отчалили на восток.

На всякий случай напомню, что стандартный билет на пригородные электрички Италии действителен в течение шести часов после компостирования. Иными словами, начав путешествие, например, в Болонье около 9 утра, вы сможете к трём часам дня добраться до Падуи и по дороге сделать остановки, например, в Ровиго и Ферраре. Сквозной билет по этом маршруту обойдётся в 7.45 евро, тогда как отдельные билеты Болонья-Феррара, Феррара-Ровиго и Ровиго-Падуя будут стоить на круг в полтора раза дороже, а именно 10.30 евро.

Итак, мы погрузились в поезд с твёрдой уверенностью в будущем, так как билет позволял нам проторчать в Пистойе чуть ли не до полуночи — последний поезд оттуда отправлялся на берега Арно в двенадцатом часу ночи. Впрочем, мы никак не собирались потратить время подобным образом, так как собирались отметить прощание с Флоренцией торжественным ужином где-нибудь в центре города. Соответственно, прогулка по Пистойе не затянулась надолго, и всё- таки за три часа нам удалось осмотреть главные достопримечательности.

Начали мы свой поход по городку с площади Данте, по соседству с которой располагалсь площадь Леонардо да Винчи; последний, кстати, родился в каких-то двадцати километрах от Пистойи. Возможно, гению Возрождения в этом плане крупно повезло: будь он рождён горожанином, не исключено, что пришлось бы ему пасть жертвой оденйо из многочисленных и кровавых свар, раздиравших город в средние века. Вообще, пистойцы прослыли среди обитателей Тосканы жестокими интриганами, ни в грош не ставящими чужую жизнь. Даже когда поддерживающая императоров партия Пистойи была при поддержке Флоренции свергнута сторонниками римского папы, последние немедленно передрались друг с другом, разделившись на «чёрных» и «белых» гвельфов. Наверное, ничего удивительного нет в том, что именно в Пистойе был придуман оружейный курок, давший впоследствии имя целому классу оружия, пистолетам…

Сейчас, конечно, город выглядит мирным и спокойным, а единственным напоминанем о воинственном прошлом, пожалуй, служит крепость святой Варвары, fortezza di Santa Barbara. Но и она практически не принимала участия в военных действиях, несмотря на свой грозный вид. Единственный раз вражеская армия явилась под её стены, но не смогла одолеть защитников и ушла несолоно хлебавши; это яркое событие случилось в середине XVIII века. К тому времени крепость, прикрывавшая Пистойю уже двести лет как была перестроена и укреплена по приказу Козимо Медичи, старавшегося упрочить свою власть созданием сети опорных пунктов — пистойская крепость стала одной из таких точек. С наступлением современности крепость использовалась как казарма и тюрьма, так что пришла в некоторое запустение, и сейчас ведутся реставрационные работы, имеющие целью превратить её в более заметную достопримечательность города.

От стен Пистойи осталось немногое — это вам не Лукка, где, как говорится, «броня крепка, и танки наши быстры». Ну а поскольку нам хочется достопримечательностей, то мы поспешаем в центр города и для того забираем северо-западнее, пока не натыкаемся на интересную церковь святого Павла. Chiesa di San Paolo в XII и XIV веках постигли две капитальные переделки, после которых можно только догадываться, как выглядел храм в те далёкие годы, когда его только-только построили — а было это в 748 году нашей эры. Занятно, что лишь внешний вид церкви устоялся в средневековье, приобретя типично тосканскую смесь готического и романского стилей, тогда как изменениями внутренней отделки занимались и гораздо позже, в XVII и XIX веках, отчего нынче всё убранство под сводами здания имеет определённые черты барокко.

Если же пройти чуть дальше на запад, то примерно в квартале обнаружится площадь Гарибальди, украшенная, как это обычно в Италии, памятником национальнмоу герою. А напротив памятника расположился собор святого Доминика, чья история неразрывно связана с деятельностью ордена доминиканцев, пользовавшегося на Апеннинском полуострове большой популярностью и уважением. Братья-монахи обосновались в Пистойе примерно в середине XIII столетия, вознамерившись устроиться в этих местах всерьёз и надолго. Уже к 1273 году монастырская церковь была завершена, а спустя 20 лет региональные власти ордена сочли, что здания монастыря вполне отвечают их нуждам и перебрались сюда. С течением времени церковь постепенно совершенствовалась на благотворительные средства, а в 1512 году были начаты обширные работы по благоустройству её внутренних интерьеров, продолжавшиеся почти два столетия. К сожалению, помещения храма очень сильно пострадали от американских бомбардировок во время Второй Мировой войны, так что потом понадобилось не одно десятилетия для восстановления разрушенного.

Видимо, следуя поговорке «на бога надейся, а сам не плошай», пистойцы постарались диверсифицировать небесных заступников: на одной стороне улицы у них устроен доминиканский монастырь, а на другой, чуть наискось, был выстроен монастырь в честь святого Антония. Его построили на рубеже XIII и XIV веков, и он впоследствии играл важную роль в религиозной жизни Пистойи. Он представляет собой интересную архитектурную композицию, в которой главное значение имеют стиль и материалы, характерные для тосканской культуры средневековья. Увы, здание достаточно далеко от сохранности, поскольку в 1787 году его «разжаловали» и продали частным лицам. Лишь сравнительно недавно начались реставрационные работы, призванные уменьшить ущерб от нецелевого использования храма.

На этом месте нам следовало свернуть на север, чтобы одним махом попасть на центральную площадь Пистойи, однако моя половина начинает ныть, что ей хочется посетить бутики на лежащей поблизости Via Vannucci — где-то она вычитала, что там отличный шоппинг. Уговоры заглянуть в магазины на обратном пути к вокзалу успеха не имеют: спорить с женщиной, находящейся во власти ПМС себе дороже, и на этот раз я сдаюсь. Следующие три четверти часа мы шныряем по торговым залам, рассматривая и примеривая разнообразную одежду. Магазины и впрямь довольно интересны, несмотря на цены, потому что достаточно часто встречаются объявления о распродаже, и оказывается возможным купить добротные вещи со скидкой в 50-80 процентов.

Возможно, если бы не моя маленькая хитрость, мы так и провели бы в розысках шмоток остаток вечера, но после того, как я невзначай сообщил, что солнце скоро зайдёт, и мы не успеем сделать снимки в центре Пистойи, процесс шоппинга быстро свернулся: кадры со своей персоной для дам просто святы. Почему-то слабый пол очень ревниво относятся к этому вопросу — одна из моих спутниц даже как-то поинтересовалась, почему я очень редко позирую на фоне достопримечательностей. На мой недоумённый вопрос «Зачем?» мне был дан замечательный ответ: «Для доказательства, что ты тут был». За каким чёртом я должен кому-то что-то доказывать, осталось непонятным…

Так или иначе, а мы двинулись к сердцу города, по дороге успев осмотреть церковь Иоанна Евангелиста. Местные патриоты утверждают, будто этот храм существовал ещё в I тысячелетии нашей эры, но верить им не имея документальных доказательств было бы опрометчиво, а имеющиеся доказательства относят постройку здания к XII веку — тогда оно было существенно меньше, чем сейчас. От тех времён до нас дошли часть северной стены и боковой портал со сценами Тайной вечери. Перестройка настигла церковь в XIV веке, когда её существенно расширили и ради этого даже разрушили часть соседнего монастыря. Впоследствии над интерьерами храма работали лучшие художники Италии, превратившие внутреннее убранство в шедевр своими фресками и резными рельефами.

Да уж чем-чем, а фресками и резными рельефами Пистойя может хвастаться с полным основанием: стоит выйти на пьяцца Дуомо, как рот сам открывается от захватывающего вида. Ансамбль главной площади Пистойи начал формироваться в далёком прошлом, когда по периметру пространства в центре города стали возводиться дворцы, принадлежавшие светским и духовным правителям. Их здания, контрастирующие между собой внешним видом, сформировали горизонтальную застройку площади, а по вертикали тут доминирует колокольная башня, создающая композиционную ось всего ансамбля.

Считается, что кафедральным собором Пистойя обладала по крайней мере с V века нашей эры, хотя, без сомнения, то здание было никак не чета нынешнему, дошедшему до нас по крайней мере с 923 года. Два пожара, случившиеся в 1108 и 1202 годах, а также несколько масштабных переделок основательно изменили внешний и внутренний облик главного храма Пистойи, причём к романским чертам здания добавился купол в стиле барокко, тогда как алтарь, датируемый сороковыми годами XIX века, выполнен в неоклассическом стиле.

 Оппозицию Pistoia Duomo составляет полосатый баптистерий, который свой нынешний вид приобрёл во второй половине XIV века, хотя здание существовало и до этого: доподлинно известно, что оно стояло в центре Пистойи по крайней мере с 1100-х годов. Что с ним потом стало, неясно, ясно лишь, что планы по реконструкции постройки пришлось отложить до окончания войны между Луккой и Пизой. Время строить настало в первой четверти XIII века, когда за дело взялся известный архитектор Челлини. Под его руководством были завершены основные работы по облицовке здания цветным мрамором, а красивейший деревянный портал баптистерий обрёл уже существенно позже, в начале семнадцатого века.

Третьей составной частью ансамбля площади является Palazzo Pretorio: по крайней мере с 1300-х годов это здание использовалось губернаторами и наместниками для своей резиденции. Как выглядела постройка в те времена мы, к сожалению, может только догадываться, потому что к XIX веку она пришла в полную негодность и городские власти приняли решение полностью её перестроить. Заодно размеры дворца были расширены, потому что он перестала удовлетворять нужды разросшегося чиновничьего аппарата. Надо сказать, что несмотря на обширность проведённых работ, горожане сумели сохранить многие старинные фрески, украшавшие здание в средневековье.

Наконец, ещё одним интересным зданием на Piazza Duomo считается Palazzo Comunale. Было когда-то (примерно в середине XIII века) такое время, когда Пистойя, нынешний тихий и скромный городок, мнила себя если и не пупом земли, то чем-то близким к этому званию. Тогда-то местные руководители решили обзавестись впечатляющим дворцом управления, способным придать их руководству соответствующий статус. Для этих целей они выкупили один из домов на центральной площади и выделили денег на строительство. Сперва было возведено основное здание, в следующем веке к нему пристроили четыре наружных арки, потом дело дошло и до внутреннего убранства. Только вот потом дела у города пошли не слишком блестяще, и о больших планах пришлось позабыть (например, арки так и не были сделаны на других фасадах), хотя дворец даже в его тогдашнем состоянии вполне годился для использования под местную мэрию.

И ещё не следует забывать про другой дворец, Palazzo dei Vescovi — он хоть и расположен как бы за пределами главной площади города и не выходит на неё впрямую, но тоже относится к её ансамблю. Дворец этот был построен как минимум раньше 1091 года, когда он первый раз упоминается в исторических докуметах. Постройка этого сооружения была вызвана страстным желанием местного епископа иметь собственную, независимую от светских властей резиденцию, каковой и стал новый дворец. Он, кстати, исправно служил в этой должности до 1786 года, после чего был продан частным лицам, оказался перестроен и отдан под квартиры и офисы. Лишь в конце XX века у итальянского государства дошли руки до реставрации дворца, который вскоре обрёл свой оригинальный вид, и хотя старинные зубцы, выдававшие в нём укреплённую резиденцию, канули в прошлое, красивые двойные окна, похожие на бойницы, по-прежнему служат объектом интереса многочисленных туристов.

Излишне говорить, что этих самых туристов в сердце Пистойи хоть отбавляй, и все они таращат глаза, снимают здания и обмениваются вечатлениями. Между тем, стоит чуть отойти в сторону от нахоженных троп, как попадаешь в этакое царство спокойствия и тишины — мы так и делаем, за что почти сразу получаем вознаграждение в виде церкви при бывшем аббатстве святого Ворфоломея. Оно было основано на окраине Пистойи в период с 726 по 764 годы. Первоначально им владели бенедиктинцы, но с течением времени хозяевами стали монахи ордена святого Августина, прибравшие постройки к рукам в 1433 году. Однако у них хватило ума не заниматься преобразованием церкви и оставить всё как есть: фасад, созданный в 1159 году, отлично смотрится, будучи выполненным в господствовавшем тогда романском стиле, причём на нём сохранились прекрасные скульптуры, изображающие львов. Напротив, внутренние интерьеры перелицовывались неоднократно, хотя практически все дополнения, более поздние, чем средневековые были удалены в ходе обширной реставрации.

Неподалёку расположен другой интересный храм, церковь Санта-Мария делла Грация, своим появлением на свет обязанная чуду, случившемуся с юной жительницей Пистойи в 1336 году: девушка в течение 9 лет была прикована болезнью к кровати, но после того как в один прекрасный день ей явилась женщина в белом, она выздоровела. В честь этого чудесного излечения палата была расписана сценами из Евангелия, а спустя столетие на месте больницы жителям Пистойи была сооружена Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Деньги на это богоугодное дело выделил городской совет, и вскоре новый храм стал одним из самых почитаемых мест города, а в его возведении принимали участие виднейшие архитекторы эпохи Возрождения.

Раз уж речь зашла о выздоровевших больных, уместно вспомнить про Ospedale del Ceppo — это больница для бедных пистойцев была основана в 1277 году, после чего не одно десятилетие служило в данном качестве. С течением времени здание не раз улучшали и расширяли — так, в XV веке оно обрело новое крыло, а в конце того же столетия в его облике появились ренессансные аркады. Чуть позже искусный мастер Санти Бульони создал красивый фриз, символизирующий 7 добродетелей милосердия.

Одна городская улица постепенно сменяется другой, и дорога в итоге выносит нас к церкви святого Андрея. Появление в Пистойе этого храма историки относят к VII веку нашей эры, когда культ этого святого был очень широко распространён в Италии. Нынешнее здание появилось на этом месте много позже, ориентировочно в 1166 году, и стала характерным примером романского стиля Тосканы. Три дверных проёма ведут во внутренние помещения, причём рекомендуется задержаться перед средним и как следует изучить искусную каменную резьбу, изображающую путешествие трёх волхвов. Интерьер церкви несколько раз менялся, так что до наших дней дошли совсем немногие из старинных фресок.

Судя по карте, совсем недалеко от chiesa di San Andrea находится площадь святого Франциска Ассизского. Думаю, не надо лишний раз представлять фигуру этого человека, так много сделавшего для совершенствования этого мира. С основными событиями из жизни святого можно познакомиться во время изучения старинных фресок, выполненных в XIV веке и находящихся в Chiesa di San Francesco, что глядит на площадь боковым фасадом. Строительства храма святого Франциска началось в 1289 году под эгидой, как нетрудно догадаться, монашеского ордена францисканцев. Возможно потому, что братья-монахи проповедовали скромную жизнь, или по какой-то другой причине, но у ордена не хватило средств, чтобы закончить строительство оперативно, так что часть здания была завершена в XV веке, а фасад сумели оформить достойным образом только два столетия спустя.

Куда больше повезло в своё время сравнительно молодой церкви святого Духа. Chiesa dello Spirito Santo начала украшать центр Пистойи с 1647 года, когда по заказу влиятельного семейства Роспильози её построили иезуиты; над созданием алтаря работал сам великий Лоренцо Бернини. Как внешний вид, так и внутреннее убранство являются прекрасным примером итальянского искусства XVII века, а особенным уважением верующих пользуется картина «Явление Христа святому Игнацию», украшающая главный алтарь. Кстати, некоторое время после своего основания церковь была посвящена святому Игнацию, и лишь спустя полвека её переименовали…

Ещё одной важной достопримечательностью Пистойи является церковь Богоматери. При взгляде на Basilica della Madonna dell’Umilita кажется, что здание несколько великовато для того места, где находится: даже снять его толком не удаётся, поскольку соседние дома чересчур близко. Первое впечатление оказывается правильным: давным-давно на этом месте была другая церковь, размерами поменьше, ставшая жертвой распрей между горожанами — 17 июля 1490 икона девы Марии заплакала кровавыми слезами, очевидно, страдая из-за творящихся убийств и хаоса. В ознаменование чуда и в знак примирения горожане решили построить новый храм, подобающий случаю. Автора проекта выбрали всесильные тогда Медичи, так что купол строил знаменитый Джорджо Вазари, окончивший работы в 1568 году. Впоследствии чудотворная икона была перемещена под новые своды, и церковь открыла свои двери для прихожан.

Будь у нас казённые ноги, мы, пожалуй, могли бы ещё долго бродить по камням Пистойи, рассматривая храм и дома. Однако, выдачи новых ног в ближайшем будущем не предвиделось, так что стирать до основания старые резона не было, и с этой мыслью мы взяли курс на вокзал, собираясь ещё с пользой провести вечер во Флоренции, а именно поснимать ночной город. Этой возможности мы в своё время были лишены, поскольку после целого дня, проведённого в автобусе, группа измоталась так, что даже прогулка по городу фиалки никого не прельстила. Вдобавок, тогда у нас на руках не было карты местности, а бродить наугад в темноте — то ещё развлечение. Теперь же импровизированная ночная экскурсия состоялась весьма успешно, так что в отель мы вернулись полными новых, ярких впечатлений.

А ведь впереди нас ждало ещё море ничуть не менее яркие впечатлений, когда мы оказались в прекрасной Венеции…