Из пизы на море: куда поехать и как добраться

Содержание

куда поехать и как добраться

i-Italia.ruМоре и пляжи рядом с Пизой

Вообще говоря, пляжные курорты Тосканы, где собственно и находится Пиза, подробно рассмотрены в статье «Из Флоренции на море». Если вас интересует, куда можно съездить из Пизы, чтобы искупаться и позагорать, то все рассмотренные в этой статье варианты вполне подойдут. Более того, добираться из Пизы до тосканских пляжей даже удобнее, чем из Флоренции, поскольку Пиза гораздо ближе к морю. Недалеко отсюда и до пляжей Восточной Лигурии (о них читайте подробнее в этом обзоре). Тем не менее, здесь расскажем о нескольких расположенных рядом с Пизой курортах, которые зачастую ускользают из поля зрения туристов, самостоятельно организующих пляжный отдых на побережье Тосканы. Речь прежде всего о таких местах, как Марина-ди-Пиза (Marina di Pisa), Тиррения (Tirrenia) и Каламброне (Calambrone).

Из них по отношению к Пизе ближе всех приморский городок Марина-ди-Пиза – всего в 20 минутах езды на автобусе.

К слову, пизанская автостанция Sesta Porta расположена рядом с железнодорожным вокзалом Pisa Centrale, что удобно как для тех, кто прибывает в Пизу поездом, так и для тех, кто прилетает в пизанский аэропорт им. Галилео Галилея. Sesta Porta – отправной пункт автобусов в направлении Ливорно (Livorno). Автобусы (Linea 10–20) ходят довольно часто (примерно каждые 20–30 минут) и следуют через все вышеупомянутые курорты. Подробнее см. www.pisa.cttnord.it.

Дальше всех от Пизы располагается Каламброне: ехать около 40–50 минут. В свою очередь, до Тиррении чуть больше получаса езды.

Итак, приглядимся к этим местам повнимательнее.

Прежде всего, стоит отметить, что ни Марина-ди-Пиза, ни Тиррения, ни Каламброне с точки зрения туристической популярности не сравнятся не только с раскрученными курортами Версилии, но и с относительно спокойными курортами, расположенными к югу от Ливорно (Марина-ди-Чечина, Сан-Винченцо и т.д.). Тем не менее, нельзя сказать, что курортная жизнь в этой местности отсутствует.

Совсем нет. Здесь можно найти и отличные пляжи (как платные, так и бесплатные), и прекрасное море, и чистый воздух, и развлечения (включая бары, дискотеки, небольшой парк аттракционов), и недорогие рыбные ресторанчики, не говоря уж о пиццериях, джелатериях и т.п. Вместе с тем, Марина-ди-Пиза, Тиррения и Каламброне – это скорее места для тихого и недорогого семейного отдыха: ни фешенебельных отелей, ни многокилометровых шопинговых улиц тут нет (хотя есть где поиграть в гольф). Пожалуй, самое оживленное место – это Марина-ди-Пиза, которая производит впечатление пусть и не большого, но города (по вечерам центр общественной жизни – набережная). Тиррения гораздо тише и спокойнее, а Каламброне в этом смысле и вовсе глушь.

Если говорить о море и пляжах, то в первую очередь стоит ориентироваться на Тиррению. Пляжи здесь песчаные, просторные и довольно чистые. Бесплатных общественных участков не много, но все же выбор имеется (с каким-нибудь Виареджо не сравнить). К тому же, в отелях Тиррении стоимость пользования пляжной инфраструктурой (шезлонги, зонтики и т.д.) часто включена в стоимость проживания (см., например, Miramare Resort и Orchidea Marina), чем в большинстве своем не могут похвастаться гостиницы в том же Виареджо, несмотря на более высокие цены. Словом, Тиррения – отличная бюджетная альтернатива пляжным курортам Версилии, особенно для отдыха с маленькими детьми. У берега море здесь неглубокое, но все-таки достаточно чистое даже в разгар купального сезона.

Пляжи в Каламброне не хуже, чем в Тиррении, но они ближе к порту Ливорно, что вряд ли можно считать плюсом. Марина-ди-Пиза тоже не лишена изъянов. Здешние пляжи преимущественно галечно-каменистые, причем камни довольно крупные и острые, так что купаться лучше в специальной обуви. Песчаные пляжи тоже найти можно, но они в основном платные и при этом заметно уступают пляжам Тиррении и Каламброне. Когда-нибудь все это хозяйство доведут до ума, и вот тогда Марина-ди-Пиза превратится в настоящий пляжный курорт.

Наконец, скажем несколько слов еще об одном интересном месте, расположенном чуть севернее, неподалеку от городка Торе-дель-Лаго-Пуччини (Torre del Lago Puccini). Это – Марина-ди-Векьяно (Marina di Vecchiano), уже фактически Версилия, но все-таки совсем-совсем другое. Чем примечательно это место? Тем, что это территория природного парка «Мильярино, Сан-Россоре и Массачукколи» (Parco Naturale Migliarino – S. Rossore – Massaciuccoli). Здешний пляж часто называют «диким», что, в общем-то, соответствует действительности, хотя и платные, оборудованные всем необходимым участки тут имеются. Самое замечательное заключается в том, что в отличие от Версилии никаких толп на пляже и никакой массированной застройки вдоль берега тут нет, и даже море, кажется, чуть глубже, чем в находящемся совсем рядом Виареджо (собственно говоря, «дикие» пляжи тянутся отсюда и почти до самого Виареджо).

Приезжать сюда удобнее на машине (парковочных мест обычно всем хватает), но если есть желание прогуляться, то по большому счету можно и пешком дойти от железнодорожной станции того же Торе-дель-Лаго-Пуччини. Опять-таки при желании в этом городке или в его ближайших окрестностях можно остановиться на несколько дней. Ближайший к морю отель – Hotel Turandot. Кстати, неподалеку, на берегу озера Массачукколи, находится вилла Джакомо Пуччини, посетить которую стоит хотя бы ради того, чтобы разнообразить ленивый пляжный отдых, даже если вы не большой поклонник классической музыки.

В завершение еще раз отметим, что через Пизу можно добраться не только до вышерассмотренных, но и до многих других курортов, включая опять-таки не только заезженную Весрилию, но и остров Эльба, и Сан-Винченцо, и многие другие интересные места. О них подробнее читайте здесь.

О пляжном отдыхе в городе Пиза Италия: описание, курорты, стоимость отдыха

Пиза – это городок в центральной части Италии, регион Тоскана. От Пизы до Средиземноморского  моря всего 10 км, это долина реки Арно. Здесь находится один из самых главных символов Италии – знаменитая «падающая» Пизанская башня!

Описание отдыха Пизы

Пиза Италия пляжный отдых – отличное решение провести отпуск! Самый ближний морской городок к Пизе – это Марина-де-Пиза.

До него можно доехать за 20 минут на автобусе. Sesta Porta – название автостанции в Пизе, находится возле железнодорожного вокзала Pisa Centrale. Это очень удобно для людей, кто приезжает на поезде, и для тех, кто прилетел в аэропорт им. Галилео Галилея. Ещё есть городки Тиррения и Каламброне. Нельзя сравнить отдых в них и, например, такой знаменитый курорт Версилии. Но также будет неправдой, если сказать, что здесь нет курортной жизни. В окрестностях Пизы можно найти разные пляжи. Есть бесплатные пляжи, есть и платные. Чистое море, свежий воздух, развлечения: караоке, бары, дискотеки, аттракционы. Конечно же, есть рыбные рестораны, пиццерии и джелатерии. Отдых в Марине-де-Пизе, Каламброне и Тиррении – это скорее тихий и спокойный семейный отдых. Здесь нет слишком дорогих отелей и ресторанов, фешенебельных магазинов. Марина-де-Пиза самое оживлённое из всех трёх место, потому что по вечерам все собираются на набережной.

Пиза

Пляжи Пизы (Италия)

Говоря о пляжах и море в Пизе (Италия), то лучше всего подойдёт Тиррения. Здесь есть только песчаные пляжи. Все они просторные и очень чистые. Вот бесплатных пляжей не так уж много, но всё-таки можно выбрать. Проще говоря – Тиррения это бюджетная версия Версилии, но не уступающая в качестве.

Набережная

Важно! Море у берега здесь неглубокое, так что отлично подходит для маленьких детей.

Пляжи в Каламброне ни чуть не хуже, чем в Тиррении, но ехать из Пизы значительно дальше.

Обратите внимание! В Марине-де-Пизе почти все пляжи галечно-каменистые. На дне моря камни большие и острые, купаться без обуви вряд ли получится.

Песчаные пляжи можно найти, но все они платные и явно хуже, чем в Тиррении и Каламброне. Но на всех пляжах есть кабинки для переодевания, специализированные туалеты, бары, небольшие пиццерии и магазинчики с сувенирами. Стоит ещё раз сказать, что побережье везде очень чистое.

Пляж Тиррении

Есть ещё одно интересное местечко – это Марина-де-Векьяно. Это тоже курортный городок, но он расположен немного севернее. Марина-де-Векьяно часть природного парка «Мильярино, Сан-Россоре и Массачукколи». Здесь преобладают дикие пляжи, но есть и платные оборудованные. Прелесть этого места, что здесь нет толпы, застроенных пляжей массивными зданиями. Можно спокойно отдохнуть практически в дикой природе. Ещё море здесь намного глубже, чем в раннее описанных городах.

Дикий пляж

Как добраться

Путешествовать лучше всего на машине. Все парковки охраняемые и хорошо оборудованные. На машине можно доехать до Тиррении за 15 минут, расстояние всего 16 км. Но если машины нет, то это совсем не беда. Автобусная система очень хорошо развита в итальянских городах. Добраться из Пизы в Тиррению можно автобусами линии 010 менее, чем за пол часа. Автобусы отправляются каждый час.

В Марину-де-Пизу можно доехать автобусами той же линии 010, ехать 17 минут. Автобус ходит каждый час. Если ехать на машине, будет немного быстрее. Расстояние всего 13 км.

Дальше всего ехать в Каламброну, почти пол часа. Автобусом всё той же 010 линии. На машине около 20 минут, расстояние 15 км.

Вид на море

Отели и цены

Отели Марины-де-Пизы

A Mare Pisa Bed and Breakfast Bio Equo один из лучших пляжных отелей города. До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Отель типа «постель и завтрак». В каждом номере есть своя ванная комната, телевизор, кондиционер, холодильник и wi-fi. Завтрак может включать «шведский стол» и итальянские блюда.

Расстояние до аэропорта – 10 км. Стоимость двухместного номера – 70 евро* с завтраком, одноместного – 75 евро*.

L’incanto Di Boccadarno – самый ближний к пляжу отель. Дойти можно за 1 минуту, до моря всего 100 м. Есть бесплатный wi-fi и бар. В каждом номере есть телевизор со спутниковым ТВ, ванная с душем, холодильник, сейф. Есть косметические средства и фен. Завтрак в стиле «шведский стол». У отеля есть свои 2 частных платных пляжа. До аэропорта 15 км. Цена за двухместный номер за ночь – 70 евро*, одноместного – 59 евро*, завтрак включён.

Отели Тиррении

Il Susino – это апартаменты со своей кухней и прекрасным садом, есть условия для барбекю. В апартаментах есть телевизор и кухня. До моря несколько минут, есть также бесплатный wi-fi и семейные номера. Одноместный номер – 50 евро*, двухместный стоит 65 евро*.

Hotel Bristol – в 10 минутах ходьбы до моря. Есть открытый бассейн и сад. Работает wi-fi. В номерах есть телевизор, кондиционер, своя ванна, балкон. Утром подаётся бесплатный завтрак. Имеется бесплатный прокат велосипедов. Цена за двухместный номер – 78 евро*, за одноместный – 73 евро*.

Отель

Советы туристам

  • Пляжи есть бесплатные и платные. Но особой разницы между ними нет, чистота одинаковая;
  • В Италии не принято ходить в купальнике или с голым торсом за территорией пляжа;
  • На пляжах нельзя находиться с 1 до 5 часов утра, есть штраф;
  • Чтобы избежать большого скопления людей, лучше приехать в Италию в июне или сентябре;
  • Время обеда в ресторанах с 12. 00 до 15.30, а с 15.30 до 19.00  могут отказать;
  • Обычно на улице такси поймать невозможно, есть специальные стоянки, где такси стоят в ряд;
  • Для всех электроустройств лучше взять переходник, ибо розетки в Италии отличаются от России;
  • Большинство дорог в Италии покрыты брусчаткой, так что на каблуках ходить не очень удобно.

Вид на Пизу

Достопримечательности Пизы настолько знамениты всему миру, что возвращаться в город стоит не только из-за пляжного отдыха, но и для ознакомления с историческими местами, которые невозможно осмотреть за один раз.

* Цены актуальны на сентябрь 2018 г.

19 дней в Европе. Часть VI. Специя, Пиза.

? LiveJournal
  • Main
  • Top
  • Interesting
  • 235 ideas
  • Your 2020 in LJ
  • Disable ads
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)

Путешествие по Италии: Лукка, Пистойя, Ливорно, Пиза

 

Конечно же, в отличие от турфирмы, я постарался спланировать посещение городов Тосканы так, чтобы небольшой населённый пункт совмещать с большим: пихать в один день переезд из Рима во Флоренцию вкупе с визитом сразу в Сиену и Пизу мне, понятное дело, и в голову не пришло, а вот скомпоновать Пизу с Ливорно и Лукку с Пистоей казалось делом разумным. Действительно, необъятное объять невозможно, и всё, что хотелось бы увидеть, в несколько дней не втиснешь, так что приходится чем-то жертвовать, и лучше, на мой взгляд, пожертвовать чем-то малым, нежели большим. Так оно и вышло: три или четыре часа в Ливорно и восемь в Пизе совсем не то, что час в Пизе и четыре часа в дороге…

 

Рейсов из Флоренции на запад поистине хоть отбавляй: через Ливорно идёт крупная железнодорожная магистраль, выводящая составы к Генуе, так что эта ветка используется весьма интенсивно, как «каботажными» электричек, так и скоростными поездами. Билеты на ближайшее отправление мы безо всякого труда купили на вокзале, и не прошло после этого часа, как поезд прибыл на главный вокзал Пизы.

 

Теоретически, надо было бы неторопливо брести через город, чтобы увенчать этот вояж площадью Чудес, однако нами владело понятное нетерпение; моя спутница страстно желала увидеть падающую башню, а мне хотелось на эту башню забраться, и если первое могло подождать, то со вторым было сложнее: ещё из первого визита я вынес картинку табло с расписанием групп на подъём, из которого следовало, что разрыв между моментом покупки билета и началом экскурсии составляет минимум три часа. Соответственно, имело смысл заявиться на место, выкупить заветный билетик, а потом уже располагать временем так, как хочется. Ввиду этого мы дружно двинулись бодрым маршем вперёд и, пройдя мост Сольферино, вскоре вышли к собору.

 

О том, что можно доехать на место рейсовым автобусом, в тот момент никто из нас не задумался — все мысли были только о встрече с прекрасным…

 

Встреча эта незамедлительно состоялась, и продолжалась столько, сколько нам было надо. Решив сразу покончить с формальностями, я отправился в кассу и, пока фотосессия шла без меня, успел ухватить один из билетиков в группу, отправлявшуюся через четыре часа. Что ж, по моим прикидкам этого времени вполне хватило бы на прогулку по городу, которую, кстати, можно было бы без труда продолжить после восхождения, если бы в том была надобность.

 

Напротив, многочисленные туристы из организованных групп, могли только облизываться на достопримечательности Пизы; что-то ни одну экскурсию я на городских улицах не видел. Видать, все прибывшие ограничивались фотографированием на пьяцца Миракколи.

 

Но уж в этом-то никто никому не отказывал: мы тоже за те полчаса свободного времени, что нам в своё время дала гид, успели сняться в дурацких позах, когда один поддерживает башню спиной, а другой упирается в неё руками. На поле вдоль газона можно ежеминутно видеть одни и те же картины, одни и те же позы, и одни и те же выражения лиц. В этот раз я категорически отказался сниматься в туристическом виде, справедливо полагая, что снимок на фоне вида сверху заменит все остальные потуги.

 

Напомню, к слову, что практически все, кто приезжает в Пизу организованными группами, удовольствия залезть на падающую башню лишены. Несомненно, есть и такие счастливчики, в программу поездки которых посещение входит, однако это, насколько я видел, просто капля в море. Самостоятельным путешественникам решить этот вопрос, наоборот, несложно, тем более что лично являться за билетом и потом ждать необязательно, так как есть возможность сделать заказ через интернет и назначить посещение на определённое, удобное себе время. Обстряпать дельце можно через сайт http://www.opapisa.it и стоить это удовольствие будет всего на два евро дороже, чем обычная покупка, 17 евро против 15 соответственно. Билеты продаются как минимум за 16 дней до даты планируемого визита, так что время для раздумий есть…

 

Отмечу заодно, что у любителей осматривать всё досконально есть возможность купить комплексный билет, дающий право осмотреть также другие достопримечательности площади Чудес, в том числе знаменитый пизанский собор. Рассказывать о нём или нет? Хоть достопримечательность известная, пожалуй, пару слов сказать всё- таки надо.

 

Итак, первый камень в основание этой гордости города был положен в 1063 году, после того как горожане одержали крупную победу над сарацинами. А вот потом оказалось, что выиграть сражение оказалось куда проще, нежели закончить постройку, и в дальнейшем пизанцев ждали многие годы строительных работ; 55 лет, если быть точным, продолжалось строительство. Работы эти, однако, принесли более обширные плоды, чем ожидалось: пизанский собор стал образцом для подражания по всей Италии. Особенный интерес подражатели проявляли к его оформлению, и впрямь незаурядному, сочетающему многочисленные декоративные элементы и восточные мотивы, заимствованные у византийцев. Между прочим, интерьеру собора повезло не так, как внешнему виду, и многие его красоты были утрачены после пожара, случившегося в 1595 году, так что почти всё, что посетитель может увидеть внутри, было создано в начале XVII века.

 

Всласть нафотографировавшись на фоне собора, баптистерия и, разумеется, самой башни, мы постепенно всё смещались и смещались по площади к востоку, пока не очутились на улице Каппони, плавно выведшей нас, все ещё бурно обсуждающих свои впечателения от чудес пьяцца Миракколи, к площади Кавалеров, давшей новый повод для обсуждения — больно уж красиво она смотрелась.

 

Жемчужиной этой площади, без сомнения, является красивейший дворец делла Каровано, для которого, по правде говоря, площадь несколько маловата. Здание это было построено в 1560-х годах для штаб-квартиры рыцарей ордена святого Стефана, основанного великим герцогом Тосканы Козимо Медичи. Во время строительных работ, продолжавшихся добрых пять лет, архитектор Джорджио Вазари сумел разрешить довольно сложную проблему максимального использования существовавших на площади домов для возведения нового здания. Разглядывая дворец, обратите внимание на бюсты суровых мужчин, занимающие ниши верхнего этажа — это великие герцоги Тосканские собственной персоной.

 

Не успела осесть пыль на строительной площадке дворца, как Вазари взялся за другую часть ансамбля piazza dei Cavaleri, орденскую церковь. Её возведение началось 17 апреля 1565 года на месте разрушенного дотла старинного храма святого Себастьяна, существовавшего на этом месте с XI века. Неизвестно, как выглядел тот, старый храм, но его «сменщик» получился вполне себе ничего. Особенно украшает его колокольня, пристроенная тремя годами позже освящения церкви. Следует, кстати, заметить, что в середине XIX столетия существовали планы кардинальной перестройки храма, но они в конце концов так и не были осуществлены.

 

Наконец, третьим заметным зданием, формирующим облик площади, является Palazzo dell’Orologio, о котором доподлинно известно, что он существовал как минимум во второй половине XIV века, и, не исключено, благополучно дожил бы до наших дней, если бы за оформление площади не взялся всерьёз и не переделал её практически полностью уже упоминавшийся дважды Джорджи Вазари, действовавший по приказу Козимо Медичи. Архитектор остроумно соединил два соседних здания аркой с часами, так что получилась единая композиция — правда, дворец вполне можно принять за ворота, неуловимо смахивающие на проходной двор. Наверное, владельцы почуяли неладное, и в начале XVII века Джованни Маручели и Филиппо Паладини расписали фасад, фресками гротесковой живописи и аллегорическими фигурами, так что дворец стал значительно больше походить на дворец.

 

Двигаясь после знакомства с обиталищем Кавалеров на юг, мы миновали симпатичную церковь Сан-Фредьяно и вышли на берег реки Арно, откуда в обе стороны открывался чудесный вид. Пожалуй, любой, кто оказался бы на нашем месте, непременно принялся бы фотографировать панорамы, и, действительно, удержаться было невозможно.

 

Между тем, по ходу дела в объектив фотоаппарата попали кое-какие достопримечательности, которые выделяются на общем фоне и заслуживают пары слов в свой адрес. Речь идёт в первую очередь о крохотной церкви Santa Maria della Spina, которая украсила набережную Арно в 1230 году, и в то время называлась Санта-Мария Понтеново, как бы покровительствуя единственному городскому мосту. Нынешнее имя храма было присвоено ему через сто лет после окончания строительства, когда в пределы церкви был помещён шип из тернового венца, в котором Христа распяли — пизанские крестоносцы принимали самое активное участие в походах на Святую Землю и доставили из тех краёв немало реликвий и сокровищ. Находясь почти рядом с водой, церковь не раз страдала от наводнений и подвергалась реконструкционным работам, так что в конце концов её разобрали и перенесли на новое место, выше по берегу. Наверное, оттого она и смотрится несколько странно на фоне более современных зданий.

 

Другим интересным зданием, нарушающим панораму города, является Гвельфская башня, построенная в 1406 году, когда Пизой завладели флорентийцы: захватчики нуждались в цитадели, из которой её уполномоченные управляли бы городом. Имя было выбрано не случайно и должно было противостоять местной гибеллиновской башне, напоминавшей, на чьей стороне в средневековых распрях сражались пизанцы. Неудачно выбрав союзников, они тогда поплатились и впрямь жестоко: мало того, что папа отлучил горожан от церкви, неудачи настигли их и на суше, и на море, ведь потерпев поражения от конкурентов из генуэзского флота, Пиза продула и войну тосканских гвельфам. Мало того, можно сказать, сама природа ополчилась на город, потому что море, кормившее жителей, отступило вдаль, а устье Арно забили ил и песок, вследствие чего торговля стала невозможна.

 

Интересно, что стало большим ударом для местных купцов, потеря независимости или потеря источника благосостояния?..

 

Очередным выдающимся зданием, попавшимся нам на глаза, была церковь святого Михаила, San Michele in Borgo, возведённая ещё в cамом начале XI века монахами-бенедиктинцами вместе с монастырём. От того здания, правда, мало что осталось, более того, нижняя часть фасада датируется XII веком, тогда как оформление верхней было завершено спустя столетие. Впрочем, некоторое разнообразие стилей ничуть не портит эту красивую церковь, внутри которой сохранились многие фрески средневековья.

 

Почти рядом с этим храмом находится церковь святого Петра, появившаяся в Пизе между 1072 и 1118 годами, когда её выстроили для монахов-августинцев; считается, что основой строительства послужил более ранний храм, но точно узнать правду нам, наверное, не дано. Зато мы знаем, что в отличие от многих других церквей, удостоившихся пристройки колокольни, эта «оккупировала» соседнюю жилую башню. В остальном здание представляет собой типичный образчик пизанской архитектуры с покатой крышей, арками и украшениями фасада.

 

Почти тут же нам на глаза попалась церковь святого Андрея, чьё несколько мрачноватое здание было возведено в 1104 году и следующие восемьсот с лишним лет успешно пережило в качестве церковного прихода. Интересно, что строители умудрились включить колонны с римскими капителями в структуры постройки, но увидеть это можно только попав внутрь, что весьма непросто: после того как во время Второй Мировой войны церковь жестоко пострадала, её, конечно, восстановили, но в качестве храма она больше не используется, и зайти под её покатые своды можно только во время устраиваемых концертов.

 

А совсем неподалёку располагается San Paolo all’Orto, то есть церковь святого Павла, которая была основана в 1086 году и с той поры долгое время верой и правдой служила монахиням-августинкам. От тех времён до нас дошёл фасад, в типично пизанском стиле покрытия из мраморных полос плюс вырезанные в XII веке капители. А вот колокольня была добавлена к храму существенно позже, и, наверное, оттого выглядит диссонансно своей плебейской кирпичной натурой рядом с белоснежным зданием.

 

С этого места улица San Francesco вывела нас к другому храму, посвящённому, как можно догадаться, святому Франциску. Первые упоминания об этой церкви относятся к 1233 году, причём точно известно, что здание к тому времени уже существовало, и зачем понадобилось достраивать высоченную колокольню, нам не известно. Зато нам известно, что известный пизанский архитектор Джованни де Симоне подошёл к делу творчески, отчего колокольня получилась на загляденье, и даже, наверное, смотрелась куда лучше, чем основное здание, ведь вплоть до 1602 года оно не было облицовано мрамором, так что нетрудно вообразить, как убого выглядел кирпичный фасад рядом с величественной пристройкой.

 

Говоря о внешнем облике церкви, необходимо упомянуть про интерьер, тем более что внутренние росписи относятся частью к XVII веку, частью к более поздним временам; особый интерес представляют более ранние росписи трансцепта, выполненные Таддео Гадди.

 

Наконец, чередой нешироких улочек, дающих отличную тень, мы выбрались на piazza Martiri della Liberta. В отличие от многих своих коллег, эта это площадь вовсе не выглядит площадью в прямом смысле этого слова: скорее она напоминает небольшой сквер — всё её пространство занимают аккуратные газоны и гравийные дорожки, а по краям высажены тенистые деревья. Центром площади является памятник погибшим за свободу, но так как это самый солнцепёк, народа возле него не вообще: горожане предпочитают занимать скамеечки в тени, и грех будет не последовать их примеру — дать усталым ногам отдых после прогулки по Пизе самая здравая мысль, особенно если вскоре предстоит взбираться на Пизанскую башню.

 

Сидя на скамейке, можно тем временем рассматривать церковь святой Екатерины, обладательницу красивейшего готического фасада в типично пизанском стиле. Строительство этого безусловного шедевра архитектуры продолжалось с 1251 по 1300 годы, хотя фасад так и не закончили вплоть до второй четверти XIV века. Путеводитель утверждал, что внутри здание выглядит ничуть не хуже, чем снаружи, даром что почти полностью выгорело в середине семнадцатого столетия. Зато под сводами храма находится множество прекрасных скульптур, в том числе мраморные творения семейства Пизано, отца Андреа и сына Нино, которые были прямо названы непревзойдёнными. Эх, если бы ноги были казённые, мы непременное нашли бы в себе силы одолеть и эту достопримечательность, но в тот момент нас больше всего интересовала возможность подкрепиться — вот не надо было давать себе поблажку и рассиживаться в тенёчке…

 

Кое-как добредя до площади Чудес, мы тут же воспряли духом, но не потому, что снова увидели знаменитый ансамбль, а оттого, что нашли подходящее место, чтобы скоротать оставшийся до начала восхождения на башню час. Таким местом стал ресторанчик «Albergo Villa Kinzica» при одноимённой гостинице. Его мы выбрали в первую очередь за местоположение — с открытой террасы прекрасно видна и знаменитая падающая башня, и почти вся пьяяца Миракколи. Другим привлекательным обстоятельством стали цены на еду: обед из трёх блюд (первое, второе и десерт) стоит 12.85 евро; и пусть напитки не включены, общий счёт всё равно выходит вполне терпимым. Ну а когда заказ принесли, выяснилось, что и готовят в заведении очень неплохо — мы с удовольствием отведали овощной суп, мясной бифштекс и тирамису в качестве десерта. Единственное, о чём я сожалею, так это о том, что постеснялся сфотографировать «нашего» официанта, который оказался удивительно похож на Ричарда Гира.

 

Наконец, в четвёртом часу пополудни настал знаменательный момент, которого я ждал столько лет. Казалось бы, на этом месте должны были греметь фанфары и гудеть трубы, но на деле всё, как и обычно, оказалось прозаично: группу уже начали запускать внутрь, билеты отрывали вообще не глядя, и в целом служители делали вид, будто ничего сверхъестественного не происходит. .. А ведь мы стояли у подножия лестницы из 216 ступеней и готовились ощутить на своей шкуре, каково это — находиться на падающей постройке…

 

Помнится, в свой первый визит на Эйфелеву башню я всё инстинктивно опасался, что сооружение того и гляди завалится: больно уж ненадёжной выглядела конструкция. В Пизе, напротив, подобные чувства меня не одолевали, но всё-таки некоторый дискомфорт ощущался, видать вестибулярный аппарат шалил с непривычки находиться под углом к горизонту.

 

постепенно подимались, как бы повторяя историю строительства. Стартовали мы в 1173 году, когда прославленное в будущем сооружение только закладывалось. Через пару ярусов вся наша группа вступила в 1178 год, когда после окончания работ на третьем ярусе стали заметны первые следы наклона. Затем длительный переход вывел нас на верхние этажи, где кособокость стала основательно заметна: хоть махина и сдвигалась по миллиметру в год, за десятки лет отклонение от центральной постепенно достигло почти пяти метров. В 1301 году пизанцы сочли башню законченной, но освободиться от неё им так и не удалось, потому что пришлось постоянно укреплять фундамент, ставить противовесы и утолщать стены в надежде выпрямить упрямицу. Не исключено, что горячие головы предлагали решить вопрос раз и навсегда, и страшно подумать, что город мог лишиться своей главной достопримечательности. Вдобавок, именно с верхнего яруса башни открывается чудесный вид на Пизу и особенно среди прочего смотрится пьяцца Миракколи, на которой люди кажутся совершеннейшими букашками.

 

Тут со мной произошёл курьёзный случай, когда я принялся фотографировать город с открытой галереи, которая по случаю реставрационных работ была затянута сеткой — естественно, при таком раскладе на снимках получались в основном куски верёвок; я в тот момент огорчённо думал, как же мне не повезло, и утешал себя, что лучше так, чем вообще никак. И только парой минут позже выяснилось, что мы далеко ещё не на вершине, откуда снимать ничто не мешает…

 

За восходителями строго следят гиды, не позволяющие группам оставаться на высоте дольше положенного времени. То есть основную часть маршрута все проходят как бог на душу положит, но наверху всех сбивают в кучу и в определённый момент просто выпроваживают, так что при случае не зевайте, и сначала фотографируйтесь на фоне панорам, а потом уже глазейте по сторонам. Я поступил строго наоборот, и потом должен был почти в буквальном смысле хватать за фалды последнего из попутчиков, уже начавшего спускаться вниз. Видимо, в отместку, американец снял меня несколько криво, так что «понтовейший» кадр так толком и не вышел…

 

После ошеломительного созерцания Пизы с 55-метровой высоты, лично я чувствовал себя опустошённым и пребывал в некоем ступоре, так что счёл за лучшее начать потихоньку перемещаться к вокзалу и перебираться в Ливорно. Решение это было стратегически правильным, а вот с точки зрения тактики мы допустили крупную ошибку, пройдя мимо Ботанического сада. Дело в том, что Orto Botanico, приписанный к Пизанскому университету, оспаривает мировую пальму первенства в номинации «самое старшее заведение  подобного рода»: как-никак, сад был основан в 1543 году по инициативе врача и ботаника Лукы Гини; финансовую поддержку оказал начинанию великий герцог Тосканы Козимо Медичи. В то время, правда, хранилище ботанических сокровищ находилось в другом месте, и в окрестности пьяцца Мираколи переехало в 1591 году. Спустя 4 года положение окончательно устаканилось, и началось планомерное пополнение коллекции. Следует заметить, что по заранее подготовленному плану растения были распределены по восьми квадратным газонам, в свою очередь, подразделенных в на более мелкие части геометрической формы. Хотя впоследствии пропорции были нарушены, красота замысла прослеживается и по сей день.

 

Прочитав всю эту информацию в путеводителе уже в момент переезда поездом на запад, мы здорово огорчились, и только привокзальная площадь Ливорно снова привела нас в хорошее расположение духа, потому что она выглядела почти как ботанический сад, да к тому же в пруду посреди неё плавали маленькие черепашки. Воодушевившись, мы двинулись по viale Carducci, надеясь попасть в самое сердце города.

 

Если про Пизу нельзя точно сказать, кто её основал, греки, лигуры или этруски, то о Ливорно точно известно, что это протеже пизанцев, занимавшихся развитием поселения в XI веке. Впоследствии город стал крупнейшим портом побережья, и в таковом виде используется по сей день; особой популярностью у туристов это место не пользуется, и максимум, что сделает большинство путешествующих — в ожидании посадки на пароход до Эльбы осмотрит городскую крепость, расположенную по соседству с паромным терминалом. Между тем, в городе есть кое-какие интересные памятники архитектуры, первый из которых мы встретили совсем неподалёку от железнодорожного вокзала: здание оригинальной конструкции я сперва принял за музей, поскольку дышавший благородством фасад не давал усомниться в предназначении проекта. Реальность оказалась на удивление проста — под замысловатым фасадом прячется банальная станция водопровода. Это обманчивое сооружение появилось на свет в период с 1829 по 1842 годы, когда в Тоскане велись обширные работы по устройству общественного водопровода. «Гран-Консерва», как по-итальянски называется станция, стала одним из трёх главных водохранилищ (объём 10000 кубометров воды), а позже, после добавления соответствующего оборудования, в её обязанности вошло очищение воды. В защиту здания следует сказать, что фасад не зря бросается в глаза: автор проекта, архитектор Паскуале Поччианти, старался посильно отметить свадьбу герцога Леопольда II и превратить утилитарное здание во что-то более приятное взгляду. Над сказать, это ему удалось…

 

Не исключено, что талантливому итальянцу следовало бы заняться подобными оформительскими работами на близлежащей piazza della Reppublica, куда дорога нас в конце концов вывела. По-моему, эта просторная площадь в центре Ливорно могла бы смотреться куда более выигрышнее, украшай её какой-нибудь фонтан или колонна. А пока ничего такого нет, пространство выглядит несколько сиротливо, и парочка статуй совершенно не скрадывает общей унылости. Есть, конечно, там скамейки, на которых можно отдохнуть, но, похоже, и сами горожане предпочитают для досуга другие места. Во всяком случае даже бесплатное представление кукольного театра, устроенное на краю площади, не собрало и полудюжины человек.

 

Ещё меньше народа обнаружилось у стен Fortezza Nuova, куда вход теоретически бесплатен, но нам, например, так и не удалось обнаружить действующие ворота, и пришлось ограничиться осмотром достопримечательности со стороны. Со стороны закутавшаяся в широкие рвы крепость, наверное, когда-то смотрелась весьма грозно — но было это в XVI веке, когда её только построили. Теперь Новая крепость является прекрасной мишенью для фотографов, поскольку заполненные водной рвы превратились в каналы, из которых красиво поднимаются каменные бастионы.

 

По этим каналам, кстати, можно прокатиться на катере; было бы странным, если бы в городе, называемым второй Венецией, не оказалось подобной возможности. И такая возможность точно есть — на причал можно попасть без труда, благо он находится на северной оконечности площади Республики, через которую проходит большинство маршрутов местного транспорта. Экскурсионные катера отправляются в 11.00, 11.30, 12.00 и 15.00, хотя, пожалуй, будет неглупой идеей уточнить актуальное расписание по телефону или через сайт http://www.girodeifossilivornoinbattello. com

 

Время, к сожалению, уже было неподходящим для водных прогулок, и, поцокав языками в знак упущенной возможности, мы побрели дальше, буквально срадж же наткнувшись на армянскую церковь святого Георгия. Появление этого здание было вызвано появлением в этих краях большой армянской общины, воспользовавшеся тем обстоятельством, что в позднее средневековье Ливорно стал процветающим торговым городом. Правда, новички длительное время остававшались без собственной церкви: местные власти с подозрением смотрели на приезжих, опасаясь, что те начнут активно распространять православие. И всё-таки, в XVIII веке, после прихода к власти герцога Козимо III, армяне-католики получили собственную церковь, выстроенную под руководством Джовании делла Фантазиа. Тем не менее, несмотря на фамилию архитектора, ничего фантастического церковь, из себя не представляет, в отличие от следующего пункта нашей прогулки, церкви святого Иоанна. Этот храм ведёт своё происхождение с XIII века, когда он была небольшим приходом ордена августинцев. В 1425 году церковь получила новые интерьеры, а в 1624 её перестроили по проекту Франческо Кантагалина. Однако этим дело не ограничилось, и спустя 100 лет церковь обрела два мраморных портала, придавшим ей некоторую эклектичность. Интересно, что во время Второй Мировой войны окружающие здания жестоко пострадали от бомбардировок, но храм остался практически без повреждений — не чудо ли, а?

 

Здания сменялись зданиями, а конца-края нашего похода к морскому берегу всё не было видно, и слабейшая часть нашей маленькой группы даже изволила выражать по этому поводу некоторое недовольство — знать, ей совсем надоело ходить, и она едва ноги волочит от усталости, если позволяет себе такие выходки. Мир в семье спасло только появление над крышами домов трубы от какого- то теплохода: стало ясно, что цель близка, и вскоре мы уже стояли у ворот порта.

 

На этом месте лично мне стало ясно, что ожидаемого заката над Средиземным морем мы, пожалуй не увидим: всюду, куда дотягивался глаз, от морского простора нас отделяли какие-то постройки, пакгаузы, молы и прочие атрибуты индустриального пейзажа. А в гавани, где удалось подобраться к воде вплотную, было очень грязно и совершенно не романтично. К тому же по соседству грузился очередной паром на Эльбу, так что выхлопные газы от готовящихся к отплытию машин благополучно несло прямо на нас, и мы предпочли побыстрее расстаться с берегом, не забыв, впрочем, заглянуть в гости к Fortezza Vecchia, старой крепости. В её лице гавань Ливорно обрела действительно надёжную защиту; случилось это в двадцатых годах XVI века, когда Антонио де Сангалло спроектировал мощные укрепления, охраняющие берег. Надо сказать, что место для строительства было выбрано исключительно удачно, ведь не зря раньше, в средние века, его занимал пизанский гарнизон, а ещё раньше был разбит римский военный лагерь.

 

Дальнейшая прогулка по набережной доставила нас прямиком к памятнику четырёх мавров. Хорошо известно, что было такое время, когда пираты безнаказнно орудовали почти во всём Средиземноморье, и c ними не было никакого сладу. Тем не менее, европейские державы смогли найти на врагов управу, и немалую роль в этом сыграли корабли Тосканского герцогства, в котором тогда правили Медичи. В числе прочих мер против пиратов герцоги предприняли строительство укреплённой гавани в Ливорно, и поскольку автору замысла Фердинанду I город обязан своим расцветом, неудивительно, что статуя правителя украшает собой городскую набережную. Впрочем, далеко не всегда памятник занимал нынешнее место, и далеко не всегда выглядел так, как сейчас: его несколько раз передвигали, находясь в поисках наилучшего расположения, а пьедестал приделали спустя 16 лет, придав статуе величину, и заодно проиллюстрировав деяния герцога фигурами четырёх пленных пиратов в цепях.

 

Интересно, когда (и если!) европейцы, наконец, покончат с сомалийскими пиратами, будет ли по сему знаменательному случаю поставлен соответствующий памятник? А то смех, да и только: лет сто назад к берегам Сомали попросту явился бы британский фрегат, обстрелял приморские селения, затем высадил бы десант, и все, кто оказался бы в зоне поражения, горько бы пожалели, что додумались поднять руку на белых людей и их добро. А нынче что?! Тьфу!..

 

Солнце тем временем явно начало клониться к закату, так что мы свернули на via Grande, надеясь на закуску посмотреть главную площадь Ливорно. Эффект от её посещения был бы куда больше, если бы она была, как раньше, примерно втрое обширнее: именно её выбрал за красоту и гармонию образцом своих будущих творений англичанин Иниго Джонс; ему, как известно, принадлежит проект площади Ковент-Гарден, первой специально созданной площади Лондона — созданной под итальянским влиянием. Ну а формирование piazza Grande велось с 1594 по 1602 год, когда на карте города появились Герцогский Дворец, Дворец Губернатора, таможня и прочие правительственные учреждения. В дальнейшем все здания подвергались перестройкам, но площадь в целом сохраняла свой прежний вид вплоть до окончания Второй Мировой войны, когда многие здания оказались разрушенными, а послевоенное восстановление шло совсем не так, как следовало…

 

Одной из жемчужин площади является собор Duomo di Livorno, которым разбогатевший на морской торговле город обзавёлся во время кардинальной перестройки города, то есть на рубеже XVI и XVII веков. Автором первоначального проекта был знаменитый архитектор Бернардо Буонталенти, а завершали работы Алессандро Пьерони и Антонио Кантагалина. Получившийся храм был посвящён Святой Марии, Святому Франческо и Святой Джулии. В XVIII веке церковь была расширена добавкой двух боковых часовен, а ещё позже, в 1817 была добавлена колокольня, и здание обрело свой нынешний вид.

 

Поблизости располагалось ещё несколько церквей, заслуживающих внимания, но к этому времени запас сил моей спутницы окончательно иссяк, и она отказалась куда-либо идти; о возвращении к вокзалу своим ходом речи уже не шло. Оставалос воспользоваться услугами местного транспорта, чьи маршруты нетрудно найти на сайте http://www.atl.livorno.it — по итогам изысканий получится, что чуть ли не все рейсы привозят гостей города на главный вокзал. Таким образом, купив в ближайшей табачной лавке два билетика по 1 евро каждый, мы спустя минут десять уже входили под своды ливорнского железнодорожного терминала, а спустя ещё четверть часа уже ехали домой, во Флоренцию.

 

Вторая вылазка за пределы города фиалок была мной организована примерно в том же направлении, что и первая — туристам часто Лукку совмещают с Пизой, поскольку города эти хоть и находятся на разных железнодорожных ветках, реально расположены близко друг от друга, и попасть из одного в другой не составляет труда. Вот только валить в кучу два таких крупных, интересных места мне не хотелось. Дело в том, что и Пиза, и Лукка требуют для себя очень, очень много времени. Хорошо бы на каждый отвести этак неделю. И ещё на Флоренцию недели три…

 

Конечно, это пока мечты, но уж целый день на каждый из упомянутых городов Тосканы в двухнедельной поездке выделить нужно. В конце концов, мы — самостоятельные путешественники, а не турфирма, чтобы уплотнять программу не зная меры и разума…

 

Итак, новый день сулил нам новую вылазку на запад, которую мы и проделали. Сайт http://www.trenitalia.com снабдил нас расписанием электричек между Флоренцией и Луккой; единственная там загвоздка кроется в том, что в отличие от скоростных поездов варианты с региональными появляются хорошо если за неделю до нужной даты отправления. Иными словами, посмотреть, когда уходят и сколько стоят экспресс из Неаполя в Милан можно хоть за месяц, хоть за два, тогда как пригородный состав между Пизой и Ливорно словно не существует для системы вплоть до приближения даты отъезда — отчего и возникают в Интернете порой панические крики типа «Куда подевались все поезда?! Неужели там только три отправления в день?!» Повторяю, актуальное расписание появится ближе к дате отъзда; можно как вариант посмотреть расписание на ближайшую неделю и тем самым составить себе представление о том, когда что куда ходит и почём билеты…

 

Билеты на нужный нам маршрут стоили 5.20 евро, ехать, согласно полученным данным, нужно было один час двадцать минут, и так оно и вышло в действительности. По истечении указанного времени мы вывалились на луккский перрон и стали усиленно соображать, через какие конкретно ворота нам торжественно вступить в город.

 

Лукка — она ведь не просто абы-кабы: это уникальный населённый пункт, чьё историческое ядро и по сей день окружено самой настоящей стеной. И стена эта тоже не абы-кабы: по ней спокойно могут ехать бок о бок два-три автомобиля. Правда, с машинами на бастионах не очень, зато натурально проложены велосипедные дорожки, и прогулка на велосипедах по бывшим укреплениям считается одним из самых удачных способов времяпрепровождения для гостей города.

 

Историю Лукки начали племена этрусков, обосновавшиеся в этих краях; о поселении лигурийцев было известно как минимум в 218 году до нашей эры. Однако лишь римляне, устроившие тут свою колонию около 180 года до нашей эры, придали развитию местности планомерный характер. Само собой, ими были проложены прямые улицы, устроены форумы, выстроены бани и все прочие сооружения, подобающие римскому городу. Интересно, что значительная часть нынешней планировки восходит своими корнями к тем далёким временам; например, площадь Сан-Микеле не что иное, как бывший форум. А с другим местом Лукки так и вооще вышло недоразумение: обнаружив на карте очертания римского амфитеатра и соответствующую подпись «Amfiteatro Romano», я ожидал увидеть нечто вроде местного Колизея или, на худой конец, аналог веронской Арены. И что же? По прибытии на место передо мной предстала совершенно пустая площадь, никакого амфитеатра не оказалось и в помине.

 

Истина оказалась проста: когда-то, в римское время, амфитеатр существовал, но во время распада империи был разрушен, а его камни использовались для городского строительства. Вот так и получилось, что кольцо домов вокруг площади выстроено на остатках трибун, тогда как сама площадь не что иное как арена выступлений…

 

Впрочем, знакомство с этой площадью было ещё впереди, а пока что мы проникли за стену через ворота святого Петра и почти сразу взяли курс на башню луккского собора. Даже сейчас эта громадина производит впечатление на современных людей, избалованных архитектурой, а в средние века он, без сомнения, казался тогдашним лукканцам чем-то божественным. Здание, посвящённое святому Мартину, было начато по приказу епископа Лукки в 1060 году, а спустя десять лет он же, уже успев стать папой римским Александром I, освятил новый храм. Собор изменил свой внешний вид в XIV веке, приобретя готические черты, а работы по внутренней отделке продолжались ещё многие десятилетия, вплоть до начала XVI века; следует заметить, что над оформлением интерьеров трудились выдающиеся мастера Италии, так что зайти в собор следует непременно.

 

Ну а выйдя вновь на площадь, турист сразу обращает внимание на другую религиозную постройку самого интересного вида. Речь идёт о базилике святого Иоанна, в чьём облике смешиваются сразу несколько стилей. Хотя внешний облик не даёт возможности усомниться в элегантности этой церкви, реально в неё встроены остатки других религиозных построек, в том числе римских храмов. Соответственно, а дальнейшем эта традиция продолжилась: к зданию XII века был впоследствии, через 400 лет, пристроен фасад из белого мрамора; смотрится он, впрочем, очень красиво.

 

Если же пройти чуть дальше на север, как это сделали мы, то перед глазами предстанет Chiesa di Santa Maria dei Servi, то есть церковь святой Марии, которая верой и правдой служит верующим Лукки аж с 1061 года. Конечно, то средневековое здание до наших дней не дожило, поскольку несколько раз подвергалось перестройкам. В результате главных из них, состоявшихся в 1254 году и в конце XIV века, в облике церкови стали преобладать романский и готический стили. Путеводители утверждают, что на фасаде отображено занимательное событие, случившееся в 1495 году: на берег близ города море выбросило настоящего кита; попробуйте найти эту надпись…

 

Все эти храмы, равно как и вообще процветание Лукки, обязаны своей судьбой удачному месторасположению города, устроившегося на перекрестье торговых путей. Неудивительно, что сперва лангобардские короли, а потом маркграфы тосканские избрали Лукку своей столицей. При этом в XII-XIV столетиях город был крупным производителем как шёлка, так и сукна, что давало ему огромные доходы. Так называемый «золотой век» Лукки дал ей не только архитектурные шедевры, но и немалые земельные приобретения: хоть в 1314 году лукканцы и попали под власть Пизы, но вскорости с помощью выдающегося кондотьера Каструччо Кастракани сумели не только избавиться от чужой опеки, но и прихватить немалые территории, включающие соседнюю Пистойю и знаменитую Каррару с её великолепным мроамором.

 

Видать, память о кондотьере была так сильна в памяти тосканских городов, что несмотря на все политические перипетии никто из них в следующие 500 лет не покусился на свободу Лукки, которая оставалсь независимой республикой вплоть до начала XIX века.

 

А каррарский мрамор дал лукканским зодчим возможность щедро украшать здания художественными композициями, и редкий храм не может похвастаться величественным белоснежным фасадом. Не является в этом плане исключением церковь святой Марии-за-дверью, на которую мы натолкнулись во время прогулки. Вообще-то тут имеется в виду не то, что святая Мария за дверью — название храму дало географическое положение постройки, из-за которого он до XIII века находился за пределами городских стен, оставшихся от римлян. На самом-то деле официальное название церкви звучит как «Санта-Мария Лукка Бьянка», что подчёркивает внешний вид здания, конечно же белый, конечно же, с орнаментами и резьбой, в общем, типично лукканский. Церковь была построена в 1180 году и с тех пор не слишком изменилась внешне, в отличие от внутренних помещений, которые в 1595 году были капитально реорганизованы; тем не менее, ряды колонн, характерных для более ранних эпох, по-прежнему на месте.

 

Несколько восточнее церкви лежит местный Ботанический сад, и будь у нас упомянутая мной неделя на созерцание Лукки, мы неминуемо туда отправились бы… В данных же условиях пришлось пожертвовать этой достопримечательностью в пользу других, как церковь San Francesco, до которой мы добрались по via del Fosso. Францисканские монахи обосновались в Лукке с XIII века, однако церковь своего ордена сумели достроить только спустя более чем двести лет. Кроме того, всё, на что хватило их средств — здание из простого кирпича; достраивать храм и украшать его двумя белоснежными порталами пришлось итальянцам более поздних эпох, так что работы тянулись вплоть до XX века.

 

Пройди мы ещё дальше хоть на север, хоть на восток, и можно было бы упереться в городские бастионы, так что пришлось поворачивать на запад и, прячась от раскочегарившегося солнца, пробираться по теневой стороне улиц, благо планировка района позволяла такие финты. Так, потихоньк-полегоньку мы выбрались к церквушке San Pietro Somaldi; первый храм на этом месте появился более 1200 лет назад, в VIII веке нашей эры. Неизвестно точно, что с ним случилось, но следующий экземпляр здания был возведён на рубеже 11 и 12 веков, после чего церковь ещё несколько раз перестраивалась. Итогом всех работ является несколько эклектичное здание, в котором готический стиль переплетается с романским.

 

Тут я обнаружил, что совсем рядом с нами находится Amfiteatro Romano, и мы поспешили к нему. Я уже говорил выше, что нас постигло некоторое разочарование, впрочем, почти ту же сменившееся хорошим настроением от живописных домиков, окружающих площадь. Занятно, что почти все присутствующие на местности туристы сгрудились на одной стороне площади, прячась в тени и фотографирую противоположную сторону.

 

Следующим объектом нашей прогулки стала базилика Сан-Фредьяно, чей фасад является главным предметом интереса туристов: там, почти под крышей находится красивейшая мозаика «Вознесение». Это уникальное творение из золота было создано в XIII веке, примерно через сотню лет после того, как построили базилику. Возвели её, кстати, довольно быстро, в период с 1142 по 1147 годы, и по тогдашним канонам ей были приданы черты романского стиля. Примерно к тому же времени относится оформление некоторых деталей внутреннего интерьеры, тогда как замечательные капеллы прибавились в XIV-XV веках.

 

Посидев под сводами собора, мы убили сразу двух зайцев: посмотрели внутреннее убранство храма и отдохнули в холодке. Было даже жаль расставаться со зданием, поскольку снаружи нас ждал переход по жаре; погода разгулялась не на шутку…

 

Всё так же прячась от солнца в тени домов (узкие улочки позволяют провернруть этот фокус без труда) мы добрались до церкви святого Августина. Этот бывший храм ордена августинцев своим существованием как бы подчёркивает победу сил духа над плотью, поскольку вознесся он над фундаментом некогда разрушенного римского театра. Таким образом, ныне прибежище веры торжествует над развлечениями толпы… Если же говорить об истории церкви, то следует сказать, что она была построена в XIV веке, а в 1664 году её интерьер претерпел существенные изменения, после которых церковь украсили красивейшие фрески.

 

На этом месте потребность срочно где-нибудь сесть и что-нибудь выпить стала просто-таки довлеющей: те коробка сока, что у нас была, как раз кончилась, а поскольку вокруг ни одного магазина не наблюдалось, мы взяли курс в центр города, надеясь там найти искомое. По пути мы сделали только одну остановку, задержавшись возле церкви Сан-Сальваторе; впервые Chiesa di San Salvatore упоминается на страницах историческич хроник в 1009 году. О последующих двухстах годах её существования известно мало, но вряд ли они были удачными, тогда бы не пришлось в XII веке церковь восстанавливать. Вообще, похоже этому храму как-то не везёт: много позже, в XIX веке во время наполеоновских войн, здание было разрушено чуть ли не до основания, и нынче разница между стенами внизу и наверху хорошо заметна. Ну и на закуску стоит вспомнить, что сравнительно недавно церковь пошла трещинами из-за разлива грунтовых вод, и только своевременное вмешательство реставраторов позволило предотвратить большую беду.

 

Церковь выглядела весьма достойно, но всё увиденное нами до этого несколько померкло через сотню шагов, после того как мы выкатились на площадь San Michele, северную сторону которой украшает величественная базилика. Даже сам по себе этот храм смотрится великолепно, да вдобавок вокруг и около него болталась разноязыкая толпа, а окрестные дома свои первые этажи чуть ли не сплошь отдали кафешкам. Протолкавшись через очередную порцию японцев, мы выбрали самое симпатичное по внешности заведение и уселись за одним из немногих пустующих столиков; внутри помещения таковых было навалом, только желающих там сидеть не находилось. Куда больше клиентов предпочли, как и мы, устроиться на снаружи, под зелёным тентом. В общем, вид от столиков под полотняным навесом открывается прекрасный, что отлично дополняет саму трапезу. Кофе весьма достойный, пирожные вкусные, и всё это по вполне умеренной цене для таких условий:  чашечка капуччино стоит 3.80 евро, сладкое от трёх евро — и в целом вместе с чаевыми получилось 15 евро; по-моему, вполне приемлемо, если учесть место, о котором идёт речь и возможность наслаждаться его неповторимой атмосферой.

 

Наслаждаясь кофейком и вкуснейшим тирамису, мы просидели довольно долго, успев не только всласть пропитаться средневековостью главной площади Лукки, но и прочитать тот отрывок из путеводителя, который посвящён Chiesa di San Michele in Foro, как официально называется церковь. Если коротко, то первые упоминания о ней относятся к VIII веку нашей эры, когда здание начало возводиться на месте бывшего римского форума — отсюда и слова «in Foro» в названии. В 1070 году по приказу тогдашнего папы римского были затеяны масштабные строительные работы, продолжавшиеся до XIV века и превратившие фасад церкви в изящное собрание многочисленных витых колонн, покрывающих его значительную часть. Венчает эту композицию фигура Михаила Архангела, сопровождаемую двумя ангелами. Считается, что внешний вид церкви был украшен более значительным количеством скульптур, но далеко не все из них дожили до наших дней.

 

Из других зданий, расположившихся по периметру площади, надо без сомнения выделить Palazzo Pretorio. Преторианский дворец был построен в средние века для нужд местной администрации; с 1494 года там располагались городской глава и судебные органы. Палаццо заметно отличается от соседних зданий элегантными арками, под которыми восседает автор проекта, архитектор Маттео Чивитали — конечно не лично, а в виде статуи. Интересно, что сын архитектора, участвовавший в расширении пространства за арками, лукканцами не увековечен.

 

Ах да, в своём рассказе я совсем пропустил другой дворец, попавшийся нам по дророге, Palazzo Pfanner. Этот красивый комплекс с абсолютно не итальянским названием Пфаннер начали строить в 1660-х годах по прихоти богатых купцов Морикони, не поскупившихся ради собственного удовольствия пригласить архитекторов аж из самой Генуи. Те, в свою очередь, потрудились на славу, воздвигнув в северной части Лукки барочное здание самой вычурной формы. В дальнейшем дворец перешёл к другой купеческой семье, чьим радением к постройке добавился сад в итальянском стиле, разбитый, вероятно, в начале XVIII века. Всё вместе много лет спустя так пленило приглашённого в Лукку австрийского пивовара Пфаннера, что тот выкупил дворец не считаясь с расходами и устроил в нём своё фамильное гнездо.

 

И, конечно же, было бы ошибкой не упомянуть про ещё одно фамильное гнездо, дом знаменитого композитора Джакомо Пуччини, уроженца здешних мест. Портретами этого человека обклеена если не вся Лукка, то значительная её часть: действительно, горожанам есть чем гордиться, ведь помимо прочего опера Пуччини «Богема» уверенно входит в пятёрку наиболее популярных произведений этого жанра. Сам автор, кстати, сидит с гордым видом перед своим домом, положив ногу на ногу…

 

Интересно, ходил ли будущий композитор в церковь святого Александра? — она ведь находится практически напротив его дома. Наверное, ходил, потому что хоть по скромности и простоте фасада этот храм никак нельзя признать одним из самых заслуженных зданий Лукки, а между тем так оно и есть. Действительно, эта церковь, будучи построена в начале XI века, уникальным образом дошла до нас в практически первозданном виде, без заметных изменений. На её примере мы теперь можем понять, как сформировался и расцвёл романский стиль Лукки, отличающийся гармонией форм и чёткостью линий.

 

Другую возможность изучить образцы великолепной стилистики даёт посещение Palazzo Mansi; далеко не каждому музею посчастливилось так же, как луккской Пинакотеке: она ведь занимает один из самых роскошных особняков во всём городе. Здание, построенное в 1600-х годах, представляет собой прекрасный образчик стиля барокко, тогда как внутренние интерьеры относятся к помпезному XVIII столетию. Наверное, одной мебелью можно было бы привлечь внимание туристов, но ведь залы дворца наполнены великолепными произведениями искусства, включая картины таких мастеров, как Тинторетто, Веронезе и других.

 

Нам бы по уму следовало как следует изучить экспозицию, но тут, как это часто бывает, вступил в действие человеческий фактор; иначе говоря, моя половина заныла, что ей надоело уже ходить, что она устала и вообще хочет в туалет — короче, обычное для женского организма дело. Туалет нашёлся в подвальном помещении туристического офиса, что расположен по соседству, и, заручившись моим обещанием учесть остальные пожелания, свет моих очей ненадолго отбыл. Я же принялся пользоваться моментом и постарался узнать, что хорошего может дать туристу официально предназначенное для него заведение. Выяснилось, что на что-то особенно хорошее в офисе рассчитывать не приходится: карты платные, буклеты о городе платные, прокат велосипедов и тот платный. Я было нацелился на карточку «Lucca Card» стоимостью семь с половиной евро, но вовремя сообразил, что выгоды от неё ждать не приходится: бесплатный вход в музей собора, в ботанический сад и на башню Гуинджи — неплохо, равно как и бесплатный прокат велосипеда в течение часа. Там не менее, вход в палаццо Манци не включён, а он сам по себе стоит почти полкарточки. В общем, пришлось это дело проигнорировать.

 

Обратная дорога к вокзалу привела нас к ещё двум интересным местам, и первым стала Chiesa di San Romano. Некогда это здание на юго-западной окраине Лукки было частью крупнейшего и почитаемого монастыря ордена доминиканцев, игравшего важную роль в религиозной жизни города. Саму церковь построили в 1281 году и тогда же освятили, после чего она стояла незыблемо почти сто лет, пока братья-монахи не затеяли внутреннюю перестройку, устроив под сводами здания целых пять часовен. К сожалению, по ряду причин фасад церкви остался недоделанным, так что сейчас она выглядит так, словно его разорили или ободрали…

 

Осмотрев церковь и наснимав подобающее число кадров, мы почти тут же снова были вынуждены достать фотоаппараты из чехлов, потому что нам открылось палаццо Дукале, оно же палаццо Провинциа. Строительство этой громадины было затеяно в то время, когда Италию захватил Наполеон Бонапарт. Имперский размах архитектурных замыслов должен был подчеркнуть масштабы наполеоновских планов, что несколько не удалось из-за последующих исторических событий. С восстановлением власти Бурбонов дворец заняла герцогиня Мария-Луиза, при которой он стал подлинной сокровищницей искусства и обладателем богатого собрания мебели. Впрочем, счастье длилось для палаццо Дукале не слишком долго, и после объединения Италии его, можно сказать, разжаловали, продав в 1867 году администрации Лукки, немедленно разместившей в нём свои административные службы.

 

Наполеон, что симптоматично, застенчивостью не страдал: захапал, понимаете ли, Лукку и отдал во владение своей сестре Элизе. Жила- была без малого пятьсот лет республика, и не успела оглянуться, как стала частью княжества Лукка+Пьомбино. Правда, бонапартову сестру в этих краях вспомнают без неприязни, так как правила она разумно и справедливо, плюс дала возможность расцветать искусству и культуре. Что ж, площадь Наполеона, чьё имя и поныне носит пространство перед дворцом, лучшим образом говорит об исторической памяти лукканцев.

 

Путь от Лукки до Пистойи обычно занимает минут сорок — если, конечно, не попасть на медленную электричку, которая идёт больше часа, но это надо обладать сверхъестественным невезением, поскольку таковые «собаки» ходят где-то раз в три часа. У нас-то всё было довольно просто: вернулись на луккский вокзал, прокомпостировали обратный билет во Флоренцию, погрузились в поезд и отчалили на восток.

 

На всякий случай напомню, что стандартный билет на пригородные электрички Италии действителен в течение шести часов после компостирования. Иными словами, начав путешествие, например, в Болонье около 9 утра, вы сможете к трём часам дня добраться до Падуи и по дороге сделать остановки, например, в Ровиго и Ферраре. Сквозной билет по этом маршруту обойдётся в 7.45 евро, тогда как отдельные билеты Болонья-Феррара, Феррара-Ровиго и Ровиго-Падуя будут стоить на круг в полтора раза дороже, а именно 10.30 евро.

 

Итак, мы погрузились в поезд с твёрдой уверенностью в будущем, так как билет позволял нам проторчать в Пистойе чуть ли не до полуночи — последний поезд оттуда отправлялся на берега Арно в двенадцатом часу ночи. Впрочем, мы никак не собирались потратить время подобным образом, так как собирались отметить прощание с Флоренцией торжественным ужином где-нибудь в центре города. Соответственно, прогулка по Пистойе не затянулась надолго, и всё- таки за три часа нам удалось осмотреть главные достопримечательности.

 

Начали мы свой поход по городку с площади Данте, по соседству с которой располагалсь площадь Леонардо да Винчи; последний, кстати, родился в каких-то двадцати километрах от Пистойи. Возможно, гению Возрождения в этом плане крупно повезло: будь он рождён горожанином, не исключено, что пришлось бы ему пасть жертвой оденйо из многочисленных и кровавых свар, раздиравших город в средние века. Вообще, пистойцы прослыли среди обитателей Тосканы жестокими интриганами, ни в грош не ставящими чужую жизнь. Даже когда поддерживающая императоров партия Пистойи была при поддержке Флоренции свергнута сторонниками римского папы, последние немедленно передрались друг с другом, разделившись на «чёрных» и «белых» гвельфов. Наверное, ничего удивительного нет в том, что именно в Пистойе был придуман оружейный курок, давший впоследствии имя целому классу оружия, пистолетам…

 

Сейчас, конечно, город выглядит мирным и спокойным, а единственным напоминанем о воинственном прошлом, пожалуй, служит крепость святой Варвары, fortezza di Santa Barbara. Но и она практически не принимала участия в военных действиях, несмотря на свой грозный вид. Единственный раз вражеская армия явилась под её стены, но не смогла одолеть защитников и ушла несолоно хлебавши; это яркое событие случилось в середине XVIII века. К тому времени крепость, прикрывавшая Пистойю уже двести лет как была перестроена и укреплена по приказу Козимо Медичи, старавшегося упрочить свою власть созданием сети опорных пунктов — пистойская крепость стала одной из таких точек. С наступлением современности крепость использовалась как казарма и тюрьма, так что пришла в некоторое запустение, и сейчас ведутся реставрационные работы, имеющие целью превратить её в более заметную достопримечательность города.

 

От стен Пистойи осталось немногое — это вам не Лукка, где, как говорится, «броня крепка, и танки наши быстры». Ну а поскольку нам хочется достопримечательностей, то мы поспешаем в центр города и для того забираем северо-западнее, пока не натыкаемся на интересную церковь святого Павла. Chiesa di San Paolo в XII и XIV веках постигли две капитальные переделки, после которых можно только догадываться, как выглядел храм в те далёкие годы, когда его только-только построили — а было это в 748 году нашей эры. Занятно, что лишь внешний вид церкви устоялся в средневековье, приобретя типично тосканскую смесь готического и романского стилей, тогда как изменениями внутренней отделки занимались и гораздо позже, в XVII и XIX веках, отчего нынче всё убранство под сводами здания имеет определённые черты барокко.

 

Если же пройти чуть дальше на запад, то примерно в квартале обнаружится площадь Гарибальди, украшенная, как это обычно в Италии, памятником национальнмоу герою. А напротив памятника расположился собор святого Доминика, чья история неразрывно связана с деятельностью ордена доминиканцев, пользовавшегося на Апеннинском полуострове большой популярностью и уважением. Братья-монахи обосновались в Пистойе примерно в середине XIII столетия, вознамерившись устроиться в этих местах всерьёз и надолго. Уже к 1273 году монастырская церковь была завершена, а спустя 20 лет региональные власти ордена сочли, что здания монастыря вполне отвечают их нуждам и перебрались сюда. С течением времени церковь постепенно совершенствовалась на благотворительные средства, а в 1512 году были начаты обширные работы по благоустройству её внутренних интерьеров, продолжавшиеся почти два столетия. К сожалению, помещения храма очень сильно пострадали от американских бомбардировок во время Второй Мировой войны, так что потом понадобилось не одно десятилетия для восстановления разрушенного.

 

Видимо, следуя поговорке «на бога надейся, а сам не плошай», пистойцы постарались диверсифицировать небесных заступников: на одной стороне улицы у них устроен доминиканский монастырь, а на другой, чуть наискось, был выстроен монастырь в честь святого Антония. Его построили на рубеже XIII и XIV веков, и он впоследствии играл важную роль в религиозной жизни Пистойи. Он представляет собой интересную архитектурную композицию, в которой главное значение имеют стиль и материалы, характерные для тосканской культуры средневековья. Увы, здание достаточно далеко от сохранности, поскольку в 1787 году его «разжаловали» и продали частным лицам. Лишь сравнительно недавно начались реставрационные работы, призванные уменьшить ущерб от нецелевого использования храма.

 

На этом месте нам следовало свернуть на север, чтобы одним махом попасть на центральную площадь Пистойи, однако моя половина начинает ныть, что ей хочется посетить бутики на лежащей поблизости Via Vannucci — где-то она вычитала, что там отличный шоппинг. Уговоры заглянуть в магазины на обратном пути к вокзалу успеха не имеют: спорить с женщиной, находящейся во власти ПМС себе дороже, и на этот раз я сдаюсь. Следующие три четверти часа мы шныряем по торговым залам, рассматривая и примеривая разнообразную одежду. Магазины и впрямь довольно интересны, несмотря на цены, потому что достаточно часто встречаются объявления о распродаже, и оказывается возможным купить добротные вещи со скидкой в 50-80 процентов.

 

Возможно, если бы не моя маленькая хитрость, мы так и провели бы в розысках шмоток остаток вечера, но после того, как я невзначай сообщил, что солнце скоро зайдёт, и мы не успеем сделать снимки в центре Пистойи, процесс шоппинга быстро свернулся: кадры со своей персоной для дам просто святы. Почему-то слабый пол очень ревниво относятся к этому вопросу — одна из моих спутниц даже как-то поинтересовалась, почему я очень редко позирую на фоне достопримечательностей. На мой недоумённый вопрос «Зачем?» мне был дан замечательный ответ: «Для доказательства, что ты тут был». За каким чёртом я должен кому-то что-то доказывать, осталось непонятным…

 

Так или иначе, а мы двинулись к сердцу города, по дороге успев осмотреть церковь Иоанна Евангелиста. Местные патриоты утверждают, будто этот храм существовал ещё в I тысячелетии нашей эры, но верить им не имея документальных доказательств было бы опрометчиво, а имеющиеся доказательства относят постройку здания к XII веку — тогда оно было существенно меньше, чем сейчас. От тех времён до нас дошли часть северной стены и боковой портал со сценами Тайной вечери. Перестройка настигла церковь в XIV веке, когда её существенно расширили и ради этого даже разрушили часть соседнего монастыря. Впоследствии над интерьерами храма работали лучшие художники Италии, превратившие внутреннее убранство в шедевр своими фресками и резными рельефами.

 

Да уж чем-чем, а фресками и резными рельефами Пистойя может хвастаться с полным основанием: стоит выйти на пьяцца Дуомо, как рот сам открывается от захватывающего вида. Ансамбль главной площади Пистойи начал формироваться в далёком прошлом, когда по периметру пространства в центре города стали возводиться дворцы, принадлежавшие светским и духовным правителям. Их здания, контрастирующие между собой внешним видом, сформировали горизонтальную застройку площади, а по вертикали тут доминирует колокольная башня, создающая композиционную ось всего ансамбля.

 

Считается, что кафедральным собором Пистойя обладала по крайней мере с V века нашей эры, хотя, без сомнения, то здание было никак не чета нынешнему, дошедшему до нас по крайней мере с 923 года. Два пожара, случившиеся в 1108 и 1202 годах, а также несколько масштабных переделок основательно изменили внешний и внутренний облик главного храма Пистойи, причём к романским чертам здания добавился купол в стиле барокко, тогда как алтарь, датируемый сороковыми годами XIX века, выполнен в неоклассическом стиле.

 

 Оппозицию Pistoia Duomo составляет полосатый баптистерий, который свой нынешний вид приобрёл во второй половине XIV века, хотя здание существовало и до этого: доподлинно известно, что оно стояло в центре Пистойи по крайней мере с 1100-х годов. Что с ним потом стало, неясно, ясно лишь, что планы по реконструкции постройки пришлось отложить до окончания войны между Луккой и Пизой. Время строить настало в первой четверти XIII века, когда за дело взялся известный архитектор Челлини. Под его руководством были завершены основные работы по облицовке здания цветным мрамором, а красивейший деревянный портал баптистерий обрёл уже существенно позже, в начале семнадцатого века.

 

Третьей составной частью ансамбля площади является Palazzo Pretorio: по крайней мере с 1300-х годов это здание использовалось губернаторами и наместниками для своей резиденции. Как выглядела постройка в те времена мы, к сожалению, может только догадываться, потому что к XIX веку она пришла в полную негодность и городские власти приняли решение полностью её перестроить. Заодно размеры дворца были расширены, потому что он перестала удовлетворять нужды разросшегося чиновничьего аппарата. Надо сказать, что несмотря на обширность проведённых работ, горожане сумели сохранить многие старинные фрески, украшавшие здание в средневековье.

 

Наконец, ещё одним интересным зданием на Piazza Duomo считается Palazzo Comunale. Было когда-то (примерно в середине XIII века) такое время, когда Пистойя, нынешний тихий и скромный городок, мнила себя если и не пупом земли, то чем-то близким к этому званию. Тогда-то местные руководители решили обзавестись впечатляющим дворцом управления, способным придать их руководству соответствующий статус. Для этих целей они выкупили один из домов на центральной площади и выделили денег на строительство. Сперва было возведено основное здание, в следующем веке к нему пристроили четыре наружных арки, потом дело дошло и до внутреннего убранства. Только вот потом дела у города пошли не слишком блестяще, и о больших планах пришлось позабыть (например, арки так и не были сделаны на других фасадах), хотя дворец даже в его тогдашнем состоянии вполне годился для использования под местную мэрию.

 

И ещё не следует забывать про другой дворец, Palazzo dei Vescovi — он хоть и расположен как бы за пределами главной площади города и не выходит на неё впрямую, но тоже относится к её ансамблю. Дворец этот был построен как минимум раньше 1091 года, когда он первый раз упоминается в исторических докуметах. Постройка этого сооружения была вызвана страстным желанием местного епископа иметь собственную, независимую от светских властей резиденцию, каковой и стал новый дворец. Он, кстати, исправно служил в этой должности до 1786 года, после чего был продан частным лицам, оказался перестроен и отдан под квартиры и офисы. Лишь в конце XX века у итальянского государства дошли руки до реставрации дворца, который вскоре обрёл свой оригинальный вид, и хотя старинные зубцы, выдававшие в нём укреплённую резиденцию, канули в прошлое, красивые двойные окна, похожие на бойницы, по-прежнему служат объектом интереса многочисленных туристов.

 

Излишне говорить, что этих самых туристов в сердце Пистойи хоть отбавляй, и все они таращат глаза, снимают здания и обмениваются вечатлениями. Между тем, стоит чуть отойти в сторону от нахоженных троп, как попадаешь в этакое царство спокойствия и тишины — мы так и делаем, за что почти сразу получаем вознаграждение в виде церкви при бывшем аббатстве святого Ворфоломея. Оно было основано на окраине Пистойи в период с 726 по 764 годы. Первоначально им владели бенедиктинцы, но с течением времени хозяевами стали монахи ордена святого Августина, прибравшие постройки к рукам в 1433 году. Однако у них хватило ума не заниматься преобразованием церкви и оставить всё как есть: фасад, созданный в 1159 году, отлично смотрится, будучи выполненным в господствовавшем тогда романском стиле, причём на нём сохранились прекрасные скульптуры, изображающие львов. Напротив, внутренние интерьеры перелицовывались неоднократно, хотя практически все дополнения, более поздние, чем средневековые были удалены в ходе обширной реставрации.

 

Неподалёку расположен другой интересный храм, церковь Санта-Мария делла Грация, своим появлением на свет обязанная чуду, случившемуся с юной жительницей Пистойи в 1336 году: девушка в течение 9 лет была прикована болезнью к кровати, но после того как в один прекрасный день ей явилась женщина в белом, она выздоровела. В честь этого чудесного излечения палата была расписана сценами из Евангелия, а спустя столетие на месте больницы жителям Пистойи была сооружена Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Деньги на это богоугодное дело выделил городской совет, и вскоре новый храм стал одним из самых почитаемых мест города, а в его возведении принимали участие виднейшие архитекторы эпохи Возрождения.

 

Раз уж речь зашла о выздоровевших больных, уместно вспомнить про Ospedale del Ceppo — это больница для бедных пистойцев была основана в 1277 году, после чего не одно десятилетие служило в данном качестве. С течением времени здание не раз улучшали и расширяли — так, в XV веке оно обрело новое крыло, а в конце того же столетия в его облике появились ренессансные аркады. Чуть позже искусный мастер Санти Бульони создал красивый фриз, символизирующий 7 добродетелей милосердия.

 

Одна городская улица постепенно сменяется другой, и дорога в итоге выносит нас к церкви святого Андрея. Появление в Пистойе этого храма историки относят к VII веку нашей эры, когда культ этого святого был очень широко распространён в Италии. Нынешнее здание появилось на этом месте много позже, ориентировочно в 1166 году, и стала характерным примером романского стиля Тосканы. Три дверных проёма ведут во внутренние помещения, причём рекомендуется задержаться перед средним и как следует изучить искусную каменную резьбу, изображающую путешествие трёх волхвов. Интерьер церкви несколько раз менялся, так что до наших дней дошли совсем немногие из старинных фресок.

  

Судя по карте, совсем недалеко от chiesa di San Andrea находится площадь святого Франциска Ассизского. Думаю, не надо лишний раз представлять фигуру этого человека, так много сделавшего для совершенствования этого мира. С основными событиями из жизни святого можно познакомиться во время изучения старинных фресок, выполненных в XIV веке и находящихся в Chiesa di San Francesco, что глядит на площадь боковым фасадом. Строительства храма святого Франциска началось в 1289 году под эгидой, как нетрудно догадаться, монашеского ордена францисканцев. Возможно потому, что братья-монахи проповедовали скромную жизнь, или по какой-то другой причине, но у ордена не хватило средств, чтобы закончить строительство оперативно, так что часть здания была завершена в XV веке, а фасад сумели оформить достойным образом только два столетия спустя.

 

Куда больше повезло в своё время сравнительно молодой церкви святого Духа. Chiesa dello Spirito Santo начала украшать центр Пистойи с 1647 года, когда по заказу влиятельного семейства Роспильози её построили иезуиты; над созданием алтаря работал сам великий Лоренцо Бернини. Как внешний вид, так и внутреннее убранство являются прекрасным примером итальянского искусства XVII века, а особенным уважением верующих пользуется картина «Явление Христа святому Игнацию», украшающая главный алтарь. Кстати, некоторое время после своего основания церковь была посвящена святому Игнацию, и лишь спустя полвека её переименовали…

 

Ещё одной важной достопримечательностью Пистойи является церковь Богоматери. При взгляде на Basilica della Madonna dell’Umilita кажется, что здание несколько великовато для того места, где находится: даже снять его толком не удаётся, поскольку соседние дома чересчур близко. Первое впечатление оказывается правильным: давным-давно на этом месте была другая церковь, размерами поменьше, ставшая жертвой распрей между горожанами — 17 июля 1490 икона девы Марии заплакала кровавыми слезами, очевидно, страдая из-за творящихся убийств и хаоса. В ознаменование чуда и в знак примирения горожане решили построить новый храм, подобающий случаю. Автора проекта выбрали всесильные тогда Медичи, так что купол строил знаменитый Джорджо Вазари, окончивший работы в 1568 году. Впоследствии чудотворная икона была перемещена под новые своды, и церковь открыла свои двери для прихожан.

 

Будь у нас казённые ноги, мы, пожалуй, могли бы ещё долго бродить по камням Пистойи, рассматривая храм и дома. Однако, выдачи новых ног в ближайшем будущем не предвиделось, так что стирать до основания старые резона не было, и с этой мыслью мы взяли курс на вокзал, собираясь ещё с пользой провести вечер во Флоренции, а именно поснимать ночной город. Этой возможности мы в своё время были лишены, поскольку после целого дня, проведённого в автобусе, группа измоталась так, что даже прогулка по городу фиалки никого не прельстила. Вдобавок, тогда у нас на руках не было карты местности, а бродить наугад в темноте — то ещё развлечение. Теперь же импровизированная ночная экскурсия состоялась весьма успешно, так что в отель мы вернулись полными новых, ярких впечатлений.

 

А ведь впереди нас ждало ещё море ничуть не менее яркие впечатлений, когда мы оказались в прекрасной Венеции…

 

Пиза, Италия — все о городе с фото

История

Предполагается, что город основали греки, потом он стал этрусским, а с 193 г. до н.э. перешел под власть Рима. Благодаря значительному порту Пиза в XI в. в конкурентной борьбе с Генуей и Венецией стала одной из первых морских и торговых держав на Средиземном море. Успешные войны против сарацин и участие в Крестовых походах принесли морской республике богатство и обширные владения па территории всего Средиземноморья. Торговля и ремесла процветали, граждане управляли республикой под защитой императора. Со строительства кафедрального собора в 1063 г. начинается новая эпоха в тосканском искусстве. В 1220 г. главным скульптором назначается Николо Пизано, великий новатор искусства Возрождения; а его сын Джованни и ученик Арнольфо ди Камбио соединили в своей работе особенности пизанского и флорентийского искусства. Закат эпохи Штауфенов повлек за собой и падение города, поддерживавшего гибеллинов. А в 1284 г. пизанский флот потерпел сокрушительное поражение от Генуи возле острова Мелория, и порт Пизы был блокирован противником. Город потерял все свои владения и торговые связи; внутренние распри привели к тому, что в 1406 г. Пизой завладела Флоренция. А экономический спад вызвал отъезд из города многих богатых семей: число жителей сократилось до 3 тыс.

Когда в конце XVII в. главным портом Тосканы стал Ливорно, Пиза окончательно утратила свое значение. Из-за речных наносов, напластовавшихся в течение столетий, прибрежная линия сместилась, и сегодня Пиза отстоит от моря на 10 км.

Что посмотреть

Площадь чудес в Пизе

Кампо-деи-Мнраколи, или «Поле чудес», — так по праву называют Соборную площадь, которую с двух сторон окружает расширенная в XI в. городская стена. С 1987 г. площадь входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор, Падающая башня, баптистерий и Кампозанто, монументальное кладбище, — все это построено из сияющего белого мрамора и образует ансамбль несравненной красоты и законченности.

Собор

Собор, возведенный в 1063-1118 гг. после победы над сарацинами на море при Палермо и восстановленный после пожара в 1597-1604 гг., -первое сакральное строение в Италии, в котором романская базилика была соединена с поперечным нефом и куполом над средокрестием в форме эллипса. Проект Бускетто объединил раннехристианские, византийские, ломбардские, арабские и античные элементы архитектуры. Особым великолепием поражает законченный в 1200 г. фасад с четырьмя ярусами лоджий с колоннами и арками. Бронзовые двери главного входа были созданы в 1595 г. в мастерской Джамболоньи, двери св. Раньери южного поперечного нефа — Бонанно Пизано. Рельефы на дверях изображают сцены из жизни Христа. Внутреннее пространство собора разделяют пять нефов, их колонны немного напоминают о мечети; античные колонны — военный трофей Пизы — идут по сторонам продольного нефа. Над средним нефом — сияющий обильной позолотой кессонный потолок в стиле ренессанс. Свободно стоящая кафедра — творение Джованни Пизано. Она была восстановлена в 1926 г. не совсем аутентично и все же остается одним из значительных памятников готической скульптуры. На рельефах великолепно исполненные динамичные фигурные композиции представляют сцены из Нового Завета и Страшного суда. Женские фигуры в нижней опорной части кафедры интерпретируются как символы Веры, Любви и Надежды. Апсиду собора украшает мозаика XIII-XIV вв., в работе над ней принимал участие и Чимабуэ: голова св. Иоанна Евангелиста — его работа. Правый поперечный неф замыкает великолепная надгробная часовня Св. Райнера — покровителя города.

Баптистерий был построен в 1152-1278 гг. по проекту Диотисальви и Джованни Пизано. Готически оформленный тамбур (барабан), покрытый коническим куполом, пристраивался примерно с 1360 г. В ранних нижних этажах баптистерия можно обнаружить архитектурные переклички с кафедральным собором. В просторном и высоком внутреннем помещении с потрясающей акустикой поражает мраморная купель работы Гуидо Бигарелли из Комо, а также свободно стоящая кафедра — шедевр романской скульптуры, созданный в 1260 г. Николо Пизано. Его новаторские скульптурные композиции стали впоследствии образцом для подобных работ в Пизе.

Пизанская башня

Восточнее собора возвышается знаменитая Падающая башня, построенная в 1173-1350 гг. и сегодня приписываемая Герардо до Герардо. В ее архитектурном оформлении, как и в фасаде кафедрального собора, использованы ярусные галереи с колоннами. Из-за податливой, рыхлой почвы башня начала клониться еще при строительстве, так что работы в 1185 г. были приостановлены, а при их возобновлении в 1275 г. ось башни уже отошла от вертикали. Отклонение составляет сегодня примерно 5° 30′ к юго-востоку; на северной стороне высота башни — 56,6 м, а на южной — 54,25 м. Башня долгое время была закрыта для посещения. Впрочем, последние работы по ее укреплению оказались успешными. После того как башню сначала стабилизировали противовесом и страховочным поясом, на северной стороне было изъято свыше 7 куб. м. земли. Мало-помалу башня отклонилась обратно в северную сторону. В конце 2001 г. она выпрямилась на 43 см, сегодняшний ее наклон соответствует наклону в середине XVIII в. Теперь на Падающую башню можно вновь подниматься.

Кладбище Кампозанто

Предание гласит, что архиепископ Убальдо Ланфранчи привел из Крестового похода (1203) множество кораблей, груженных землей с Голгофы, чтобы граждан Пизы можно было хоронить в Святой земле. Монументальное кладбище Кампозанто в северной части Соборной площади начали закладывать с 1277 г. при Джованни ди Симоне в форме крестовой галереи в стиле тосканской готики. Длина его составляла 126 м, ширина — 52 м. Но работы были закончены только в 1463 г. Беломраморные обводные залы в сторону зеленого двора открываются высокими окнами с ажурными орнаментами. В пол вмонтированы надгробные камни, а по бокам стоят «вновь использованные» античные саркофаги и этрусские надгробия. Некоторые этрусские, древнеримские и средневековые скульптуры, установленные в начале XIX в., обладают высокими художественными достоинствами. В XIV-XV вв. стены Кампозанто были расписаны фресками знаменитых художников, таких, как Беноццо Гоццоли и Таддео Гадди. Во время обстрела союзниками 27 июля 1944 г. льющийся с крыши расплавленный свинец уничтожил большую часть фресок; позже они были сняты, отреставрированы и ныне выставлены в северном крыле постройки.

Музей синопий

Синопия — термин обозначает красно-коричневый мел; синопия наносилась на свежую штукатурку перед созданием фресок. При реставрации синопию обычно находят иод верхним слоем краски. В музее на южной стороне Соборной площади синопии, обнаруженные в ходе реставрации, можно хорошо рассмотреть. В бывшем доме каноников собора на восточном краю Соборной площади в Музее собора демонстрируются великолепные произведения искусства, собранные из различных зданий Соборного комплекса. Особенно ценной является сокровищница кафедрального собора.

Другие достопримечательности Пизы

В полной мере насладившись чудесами, стоит скрыться от толпы и отправиться бродить по мирным улочкам старого города, восхищаясь средневековыми дворцами и зданиями университета. Полюбуйтесь изящными мостами и красивыми церквами, включая шедевр готики — Санта Мария делла Спина на берегу Арно, а также восьмиугольную капеллу Санта Агата.

Парковка

В Пизе много улиц с односторонним движением и мало парковочных площадок. Проще всего припарковаться па площадке у собора.

Комбинированные билеты

Для посещения собора, баптистерия, Монументального кладбища и музея собора (Museo dell’Opera dell’Duomo) можно приобрести комбинированные билеты.

Праздники

Регата св. Рапъери (св. Райнера, Regatta di San Ranieri) Гребная регата, в которой соревнуются четыре района города, проходит 17 июня.

Покупки

Приятные открытия готовит ярмарка антиквариата, которая проходит каждые вторые выходные дни месяца на Piazza XX Settembre. Элегантные магазины открыты под аркадами Borgo Stretto.

Когда приезжать

«Поле чудес» запружено людьми в период летних отпусков. Лучше ехать сюда в июне или сентябре.

Следует знать

Если вам захочется взобраться по 294 ступеням на укрепленную в недавнем времени падающую башню, придется купить билет и прождать в очереди около двух часов.

Окрестности Пизы

Сан-Пьеро-а-Градо

Как гласит предание, во время поездки в Рим в 44 г. н.э. апостол Петр сошел на землю в местечке, позднее названном его именем — Сан-Пьеро-а-Градо, — в ту пору находившемся на побережье в 5 км юго-западнее Пизы. Здесь он основал Ecclesia ad gradus (церковь на ступенях). Трех-нефная базилика — под ней были найдены фрагменты предшествующего античного строения — восходит уже к XI в. Когда же в XII в. западный фасад обвалился, его заменили апсидой. Фрески были написаны Деодато Орланде около 1300 г.; внизу — портреты пап, в центре -сцены пз жизни апостола Петра, а наверху — Небесный Иерусалим.

Побережье

Побережье между Виареджо и Ливорно занимает природный парк — это заболоченная местность с густыми заросли кустарника. Здесь водятся редкие виды животных. Песчаные пляжи простираются от Марина-ди-Пиза к югу.

Кальчи

В Кальчи (13 км к востоку от Пизы) стоит заехать из-за церкви Санти-Джованни-е-Эрмолао, выстроенной в XII-XIII вв. в стиле пизанской готики. А на восточной окраине городка не упустите возможность зайти в Чертоза-ди-Пиза — монастырь картезианцев; самая красивая его барочная часть относится к XVII-XVIII вв. Особого внимания заслуживают оба клуатра (XV и XVI вв.) и барочная церковь с купольной фреской работы С. Кассиани. В северной части монастырского комплекса работает музей естественной истории и краеведения университета Пизы (экспозиции по зоологии, минералогии, геологии, палеонтологии).

Справки

Piazza Arcivescovado 8 56125 Pisa;
Тел.: 0 50 56 04 64;
Факс: 0 50 92 97 64;
www.pisaturismo.it

Что посмотреть в Пизе. ТОП достопримечательностей > WowItaly

Пошлите друзьям лучик света из солнечной Италии 🙂

Что посмотреть в Пизе, если вы решили задержаться в городе больше, чем на час, и уже все возможные ракурсы фотографий с «падающей» Пизанской башней испробованы? Не стоит паниковать и скучать заранее. Пиза, конечно, городок, прямо скажем, небольшой. Но уютный и приятный для прогулок, необременительного шопинга и гастрономических экспериментов. В Пизе не так много достопримечательностей (зато какие, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО!), поэтому один час на Пизу все-таки слишком мало, а один полный день – замечательно, если вы в городе впервые.

Итак, что посмотреть в Пизе и чем заняться?

Одна из улочек Пизы, ведущая к Полю Чудес, Пизанскому собору и башне

Для начала перечислим основные достопримечательности:

♦Площадь Чудес и архитектурный комплекс (Пизанская башня, Пизанский собор (Санта-Мария Ассунта), баптистерий, кладбище Кампо-Санто)

♦Музей синопий и музей собора

♦Лунгарно (набережная реки Арно), старая цитадель и башня гвельфов, церковь Санта-Мария делла Спина на набережной

♦Площадь Рыцарей

♦Площадь Виктора Эммануила II

♦Площадь Гарибальди

♦Дворец Медичи

№1. Подняться на Пизанскую башню

Пизанская башня – самая знаменитая башня в мире. И символ Италии наряду с Колизеем, пиццей и мотороллером Vespa. Ее часто изображают как отдельно стоящее строение, и такой она предстает на многочисленных фотографиях туристов, водружающих ее на «ладошку» или подпирающих руками, не давая «упасть», поэтому далеко не все знают, что Пизанская башня – это колокольня расположенной рядом церкви.

Но если бы это была обычная колокольня, пусть и такая белоснежная и ажурно-воздушная, разве бы получила Пизанская башня всемирную известность? Она иллюстрирует тот самый случай, когда ошибка бывает во благо и когда несовершенство гораздо притягательнее и интереснее совершенства.

Поле Чудес: собор Санта-Мария Ассунта и колокольня собора

От ее заметного невооруженным глазом наклона мозг «подвисает», как старенький пентиум, не в силах понять, как же она еще не упала. Она и не упадет — успешно простоит еще 250 лет после исчезновения человека, если верить фильму BBC «Будущее планеты. Жизнь после людей».

Туристы у Пизанской башни

Все приезжают в Пизу, только чтобы сфотографироваться со знаменитой башней. Но одно дело просто сделать пару дежурных фото и совсем другое – подняться на саму башню.

По соображения безопасности доступ в Пизанскую башню ограничен – туристов пускают по группам строго в определенное время, указанное в билете. Чтобы гарантированно попасть на башню и не стоять в очереди в кассу, необходимо заранее купить билет на официальном сайте. При покупке необходимо выбрать дату и время посещения (вы можете посетить башню только в выбранное время).  

Стоимость билета на Пизанскую башню – 18 €, скидок не предусмотрено. Бесплатный вход для людей с ограниченными возможностями и их помощников при предъявлении в кассе соответствующего подтверждающего документа.

Итак, вы успешно купили билет и оказались внутри заветной башни. Что вас ждет? Вначале гид кратко расскажет об истории башни, в это же время спускается предыдущая группа. После вводной лекции все самостоятельно по винтовой лестнице (лифта, конечно же, нет) поднимаются наверх. Вам предстоит преодолеть 296 ступенек, рассчитывайте свои силы.

Пизанская башня: вид изнутри

Оказавшись на вершине Пизанской башни, вы а) убедитесь, что это действительно колокольня, б) увидите панораму города, собор Санта-Мария Ассунта и Площадь Чудес с высоты, в) окажетесь на той самой площадке, где, по легенде, Галилео Галилей проводил свои опыты с падающими шарами, доказав, что тела с разной массой падают с одинаковой скоростью.

Вид с Пизанской башни: собор Санта-Мария АссунтаВид с высоты Пизанской башни: панорама Пизы

Лайфхак от WowItaly

Если нет желания или возможности подниматься пешком на Пизанскую башню ради видов на окрестности, можно поселиться в отеле… с видом на Пизанскую башню и окрестности! Подсказываем адрес: Night & Day, Lungarno Mediceo 40. Этот отель типа «постель и завтрак» расположен в высотном здании и занимает последний 7-й этаж. Пугаться высокого этажа не стоит – в здании есть лифт, а из окон номеров открывается тот самый вид. И 18€ сэкономите, и посмотрите на Пизанскую башню со стороны. 

Вид на Пизанскую башнюВид на Пизу на рассвете

№2. Площадь Чудес

Сердце Пизы – это Площадь Чудес (Piazza dei Miracoli). В отличие от площадей в других городах, центральная площадь Пизы – это не камень, а сплошной зеленый ковер из травы. Так и хочется на этой площади, как на Поле Чудес в волшебной Стране Дураков, выкопать ямку и положить в нее золотой, приговаривая «крекс, фекс, пекс».

Но Площадь Чудес не имеет никакого отношения к сказке про Буратино. Это романтичное и поэтизированное название Соборной площади, на которой находится архитектурный комплекс, состоящий из Пизанского собора, Пизанской башни, Баптистерия и кладбища Кампо-Санто. Все вместе эти объекты внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Санта-Мария Ассунта и Пизанская башня на Площади ЧудесПлощадь Чудес и Баптистерий«Падший ангел», 2010 год. Образец современного искусства в Пизе

В Средневековье благодаря морской торговле Пиза была довольно зажиточным городом и могла позволить себе строительство столь роскошных и дорогостоящих сооружений.

Центральное здание Площади Чудес – собор Санта-Мария-Ассунта (Успения Пресвятой Девы Марии), превосходный образец архитектуры романского стиля. Путешествия пизанских моряков по Ближнему Востоку и Северной Африке не прошли даром, и в соборе явно чувствуются арабские и византийские мотивы.  

Интерьер собора Санта-Мария Ассунта. Обратите внимание на потолок и на мозаику с Христом, выполненную в византийском стилеПо легенде, Галилео Галилей придумал свою теорию движения маятника, наблюдая за качанием ладанной лампы, свисающей с потолка собора

Вход в собор Санта-Мария Ассунта бесплатный, однако необходимо взять билет в кассе. Если у вас уже есть билет на Пизанскую башню, то при его предъявлении вы сможете посетить и собор.

Баптистерий Пизы (здание, где совершается таинство крещения) посвящен Святому Иоанну Крестителю (Battistero di San Giovanni) и является самым большим по диаметру в Италии. Баптистерий настолько огромен, что если учитывать статую Иоанна Крестителя на его вершине, то его высота сравняется с высотой Пизанской башни! Круглое здание баптистерия Пизы представляет собой гармоничное смешение двух стилей – романского (нижняя часть) и готического (верхняя часть со стрельчатыми арками и горгульями).

Баптистерий ПизыБаптистерий Пизы

Campo Santo – древнее монументальное кладбище. Имеет форму прямоугольника, обрамленного по периметру крытой галерей с ажурными готическими арками во флорентийском стиле. Campo Santo можно буквально перевести как «святое поле», потому что здание было возведено вокруг земли, привезенной с Голгофы во время одного из крестовых походов. Большинство саркофагов-гробниц находятся под аркадами, хотя некоторые из них находятся на центральной лужайке.

Стоимость посещения баптистерия – 5 €. Если вы совместите его с кладбищем Campo Santo, то общая стоимость составит 7 €.

№3. Прогуляться по набережной реки Арно

Обязательная культурная программа в Пизе выполнена, можно и погулять в свое удовольствие. И вспомнить былое могущество Пизы. Трудно поверить, что этот небольшой сонный городок был в Средние века центром Пизанской Республики, которая соревновалась в могуществе с Венецией и Генуей.

Основой благоденствия Пизанской Республики являлась морская торговля, в особенности с арабскими государствами и Византией. Но где же, спросите вы, здесь море? Основную гавань жители Республики устроили на Тирренском море на месте нынешнего города Ливорно, в устье реки Арно, которая в Средние века была еще судоходной. Со временем река обмелела, а Пиза утратила могущество, потерпев сокрушительное поражение от Генуи.

Река Арно в Пизе

Но это дела давно минувших дней. Сегодня Арно спокойно несет свои воды через город, разделяя его на две части. На одном берегу – Площадь Чудес с ее всемирно известным архитектурным комплексом, а на другом – железнодорожный вокзал (откуда отправляются автобусы в аэропорт Пизы имени Галилео Галилея). Расстояния такие маленькие, что от вокзала можно не спеша дойти пешком до Площади Чудес и обратно. Именно поэтому Пизу так удобно посещать, приехав на пару часов, например, из Флоренции. 

Если толпы на Площади Чудес вас несколько утомили, то прогулка по Lungarno, так по-итальянски называется набережная реки Арно, будет тем самым спасительным средством, потому что туристы обычно далеко не удаляются от главной достопримечательности Пизы. Несколько улиц вниз, и вы увидите университетский городок Пизанского университета, одного из старейших в Италии, а также руины цитадели и башню гвельфов (политическое течение, выступавшее за ограничение власти императора Священной Римской империи и усиление влияния папы римского).

На Lungarno находится одна интересная церковь, похожая на искусно вырезанную из слоновой кости шкатулку. Церковь Санта-Мария делла Спина (Chiesa di Santa Maria della Spina) построена в XIII веке в готическом стиле и получила свое название (spina – «шип, колючка») в честь привезенной сюда реликвии – шипа из Тернового венца Христа.

Санта-Мария делла Спина

№4. Съесть порцию джелато, попробовать тосканскую кухню и совершить шопинг

В Пизе не только Площадь Чудес заслуживает внимания. Есть несколько других менее роскошных, но все же не менее очаровательных площадей.

Площадь Рыцарей (Piazza dei Cavalieri) находится неподалеку от Площади Чудес. Это вторая по значимости площадь Пизы, где протекала политическая жизнь города и с XVI века находилась штаб-квартира ордена рыцарей Святого Стефана. 

Площадь Рыцарей, здание Высшей нормальной школы и церковь Сан-Стефано деи КавальериСтатуя Козимо I Медичи, установленная его сыном великим князем Тосканы Фердинандом I. Козимо был первым Великим магистром ордена рыцарей Сан-Стефано

Недалеко от площади Рыцарей, на Via San Frediano 16, находится Osteria dei Cavalieri, где можно попробовать традиционную тосканскую кухню. Готовьтесь есть вкусно и сытно. Если в более южных частях Италии суп не в почете, то в Тоскане одно из главных блюд – густой суп из фасоли и овощей с гренками. На первое (primo piatto) закажите тальятелли с кроликом и спаржей, а на второе (secondo piatto) – стейк по-тоскански или костный мозг с фасолью и томатным соусом. Обязательным дополнением к трапезе будет тосканский хлеб, выпекаемый без соли. 

Еще одна достаточно симпатичная площадь находится на противоположном берегу реки Арно, по пути к железнодорожному вокзалу. Площадь Виктора Эммануила II (Piazza Vittorio Emanuele II) более современная, она построена в XIX веке и названа в честь первого короля объединенной Италии. На площади можно увидеть административное здание провинции Тоскана, Коммерческую палату, почту и церковь Святого Антония.

Palazzo della ProvinciaChiesa di San Antonio Abate

Площадь довольно живописно усажена по периметру апельсиновыми деревьями. Также здесь можно перекусить в одном из кафе или попробовать продукты региона, продаваемые в специальных палатках на ярмарке – оливковое масло Monte Pisano, сыр Pecorino, грибы, помидоры Pisanello и многое другое. Типичные местные вина – Chianti Colline Pisane, Bianco Pisano di San Torpé, Colli dell’Etruria Centrale, Montescudaio и Vin Santo.

От площади Виктора Эммануила II и до реки Арно тянется улица Corso Italia с магазинами парфюмерии, одежды, обуви и косметики и кафешками. Если ваша цель – небольшой шопинг, то эта улица для вас. 

Еще одна площадь, на которой вам стоит обязательно побывать, если планируете провести в Пизе больше нескольких часов, – площадь Гарибальди (Piazza Garibaldi). Как в почти каждом российском городе есть площадь или улица Ленина, так и в каждом итальянском – площадь, названная в честь национального героя Италии, полководца и политического деятеля Джузеппе Гарибальди. Площадь интересна тем, что на ней находится одна из лучших джелатерий в городе – La Bottega del Gelato (как насчет мороженого со вкусом сицилийских канноли или мороженого с кедровыми орешками?), а также ярмарка хенд-мейд товаров. 

Площадь ГарибальдиЯрмарка хенд-мейд товаров на площади Гарибальди

Есть такая пословица «мал золотник, да дорог». Именно так можно охарактеризовать Пизу. Городок небольшой, достопримечательностей немного, но зато какие это достопримечательности! И как приятно гулять по Пизе – расстояния маленькие, все семое интересное можно легко и без напряжения обойти (или объехать, например, на велосипеде) за один день.

Больше интересных статей об Италии:


Пошлите друзьям лучик света из солнечной Италии 🙂

Марина-ди-Пиза Surf Прогноз и Surf Отчеты (Западное побережье, Италия)

AlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAngolaAnguillaArgentinaArubaAustraliaBahamasBangladeshBarbadosBelgiumBelizeBeninBermudaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsChileChinaChristmas IslandColombiaCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCyprusDenmarkDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaHaitiHondurasIcelandIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJamaicaJapanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitLatviaLebanonLiberiaLibyaLithuaniaMadagascarMalaysiaMaldivesMaltaMartiniqueMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigeriaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Новый GuineaPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoRepublic о е CongoReunionRomaniaRussiaSaint BarthélemySaint Киттс и NevisSaint LuciaSamoaSenegalSeychellesSierra LeoneSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSpain (Африка) Испания (Европа) Шри LankaSwedenTaiwanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurks и Кайкос IslandsUkraineUnited Арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUS Virgin IslandsVanuatuVenezuelaVietnamWestern SaharaYemen АдриатикаЭльбаСардинияСицилияЗападное побережье ChooseAcque-Caldè (Савон) AlassioAlbengaAndoraArma ди TaggiaBagni Фиум или La BucaBanzai (Santa Marinella) Baratti Il DadoBelvedereBochetta (Виареджо) BogliascoBunkerCala делла Морт (Santa Marinella) Кампо ди mareCapo MarinaCarillon (Paraggi Бич) CarruboCartello (Ansedonia) Chiavari EntellaCinqualeCircoletto (Рим) Коччиа де MortoCogoletoCurvoneDiano Марина Финале Лигуре, Фоцен или Бараонда, Форте-дей-Марми (Понтиль), Гарулья-Пойнт (Лидо-ди-Камайоре), Иль-Бункер (Санта-Маринелла), Иль-Сале, Ладисполи, Лайгуэлия, Леричи или Ла Венер, Леванто, Ликола-Бич (Лидо Капри), Лидо Камайоре, Лидо-Гарда, Лидо, Лидо, Лидо-Камайоре, Лидо-Гарда, Лидо, Лидо, Лидо-Камайоре, Лидо-Гарда, Лидо-ди-Гарда, Лидо, Лидо, Лидо, Лидо, Лидо, Лидо, Лидо, Лидо, Лидо, Лидо. Пьетрасанта (Флуметто), Марина ди Пиза, Марина ди Веккьяно, Маринаретти или Порто (Анцио), Маринелла ди Сарцана, Монелья, или Ла Секка Мультидо (Генуя) вне стены, Пьомбино (Перелли 1), Порто Порто де Анцио, Порто-ди Санта Маринкоче (Портиччиано), Порто-ди Санта Маринкоче (Портисчиано) Кастильони-делла-Пеская) Сан-Агостино ( Гаэта) Сан-ВинченцоСанта-АгостиноСерапо (Гаэта) Солдати (Анцо) Сори-ПойнтТри Понти или Ла Скалетта (Сан-Ремо) Варацце Виареджо — Рояль

EnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguês

  • Home
  • Surf Spots
  • Wave & Wind Maps
  • Surf & Wind Alerts
  • Gallery
  • Shop
  • Help
  • 000 Company Sign in
  • 000 Company Sign in
  • 000 us
  • Рекламодатели
  • Изучите
    • Споты для серфинга по странам
    • Карты ветров и волн
    • Последние фотографии серфинга
  • Услуги
    • Предупреждения о серфинге и ветре
    • 32
    • 0005 Поделиться
      • Ставьте лайки
      • Следуйте за нами
      • Смотрите нас

      Пизанская башня — Путеводитель по самой известной башне в мире

      Пизанская башня — одно из самых замечательных архитектурных сооружений средневековой Европы.

      Он расположен в итальянском городе Пиза, одном из самых посещаемых городов Европы.

      Пизанская башня Факты:
      • Пизанская башня стоит на высоте 60 метров и до 1990 года наклонялась под углом примерно 10 градусов.
      • Хотя он был спроектирован так, чтобы он был идеально вертикальным, во время строительства он начал наклоняться.
      • »Здесь вы можете увидеть больше фактов о Пизанской башне.

      Площадь чудес

      Площадь чудес

      Пизанская башня, точнее говоря, просто колокольня или колокольня.

      Пизанская башня — одно из четырех зданий, составляющих соборный комплекс в Пизе, Италия, который называется Кампо деи Мираколи или Пьяцца деи Мираколи, что означает Поле чудес.

      Первым зданием, построенным на Кампо деи Мираколи в Пизе, был собор, или Дуомо ди Пиза, который стоит на белом мраморном асфальте и является впечатляющим образцом романской архитектуры.

      Площадь Чудес, Баптистерий

      Следующим добавленным зданием был баптистерий к западу от купола.Затем началась работа над колокольней. Перед тем, как работы на колокольне были завершены, было построено кладбище Кампо Санто.

      Пьяцца деи Мираколи в Пизе — самый великолепный комплекс романской архитектуры в Италии. Облицованный серо-белым мрамором в полоску и ощетинившийся колоннами и арками, собор с его необычным исламским куполом и куполообразным куполом возвышается над изумрудно-зеленой лужайкой.

      По обе стороны от площади, camposanto, или кладбища, находится изящно вытянутый монастырь, окружающий могильник с землей, предположительно возвращенной во время крестовых походов с Голгофы, холма, где был распят Иисус, чтобы благородные писанцы могли отдыхать на святой земле. .

      Не забудьте → Забронируйте билеты на Пизанскую башню прямо сейчас

      Пизанская башня

      Пизанская башня

      Пизанская башня — это венец площади.

      Хотя высота памятника Вашингтону составляет всего треть, это было чудо средневековой инженерии, вероятно, самая высокая колокольня в Европе.

      Пизанская башня, состоящая из 207 колонн, расположенных на восьми этажах, выглядит как огромный свадебный торт, опасно сбитый неуклюже гигантским гостем.

      Строительство Пизанской башни началось в августе 1173 года и продолжалось около 200 лет из-за начала серии войн. До сих пор имя архитектора остается загадкой.

      Пизанская башня и собор Пизанская башня была спроектирована как круглая колокольня высотой 185 футов. Он построен из белого мрамора.

      Башня восьмиэтажная, включая колокольню.

      Пизанская башня

      Нижний этаж состоит из 15 мраморных арок.Каждый из следующих шести этажей содержит 30 арок, окружающих башню.

      Последний рассказ — это сама колокольня, имеющая 16 арок. Внутри башни есть винтовая лестница из 297 ступеней, ведущая на вершину.

      Вершина Пизанской башни находится примерно в 17 футах от вертикали.

      Башня также немного изогнута из-за попыток различных архитекторов не допустить ее дальнейшего опрокидывания или падения.

      Было предложено множество идей по выпрямлению Пизанской башни, включая разборку камня за камнем и восстановление в другом месте.

      В 1920-х годах в фундамент башни был залит цементный раствор, который в некоторой степени стабилизировал башню.

      До недавнего времени туристам не разрешалось подниматься по лестнице внутри башни в связи с проведением ремонтных работ.

      Но теперь Пизанская башня снова открыта, и это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Италии → Забронируйте отель или посетите нашу страницу → Посетите Пизанскую башню.

      туристических достопримечательностей на карте

      Пиза (/ ˈpiːzə /; итальянское произношение: [ˈpiːza] (слушать)) — город в Тоскане, Центральная Италия, расположенный на реке Арно прямо перед ее впадением в Тирренское море.Это столица провинции Пиза. Хотя Пиза известна во всем мире своей падающей башней (колокольня городского собора), в городе с населением более 89 940 жителей (около 200 000 с пригородами) есть более 20 других исторических церквей, несколько средневековых дворцов и различные мосты через реку. Арно. Большая часть архитектуры города была построена на основе его истории как одной из морских республик Италии.

      В городе также находится Пизанский университет, история которого восходит к XII веку, а также мифическая наполеоновская Нормальная школа высшего образования в Пизе и школа повышения квалификации Сант-Анна, признанные лучшими высшими школами высшего образования в Италии. .

      История

      Древние времена

      Происхождение названия Пиза — загадка. Хотя происхождение города оставалось неизвестным на протяжении веков, основателями города предлагались пеласги, греки, этруски и лигуры (например, колония древнего города Пиза в Греции). Археологические раскопки V века до нашей эры подтвердили существование города у моря, где торговали греки и галлы. Присутствие этрусского некрополя, обнаруженного во время раскопок на арене Гарибальди в 1991 году, подтвердило его этрусское происхождение.

      Древнеримские авторы называют Пизу старым городом. Страбон связал происхождение Пизы с мифическим Нестором, королем Пилоса, после падения Трои. Вергилий в своей «Энеиде» утверждает, что Пиза к описанным временам уже была крупным центром; Поселенцам с побережья Альфея приписывают основание города на «этрусских землях». Комментатор из Вергилия Сервий писал, что Теути, или Пелоп, царь писеев, основали город за тринадцать веков до начала нашей эры.

      Морская роль Пизы уже должна была быть заметной, если бы древние власти приписывали ей изобретение морского тарана. Пиза воспользовалась тем, что была единственным портом на западном побережье от Генуи (тогда это была небольшая деревня) до Остии. Пиза служила базой для римских морских экспедиций против лигуров, галлов и карфагенян. В 180 г. до н.э. он стал римской колонией по римскому праву, как Порт Пизан. В 89 г. до н.э. Порт Пизан стал муниципалитетом. Император Август превратил колонию в важный порт и изменил название на Colonia Iulia obsequens.

      Предполагается, что Пиза была основана на берегу. Однако из-за наносов из рек Арно и Серкио, устье которых находится примерно в 11 километрах (7 миль) к северу от Арно, берег сместился на запад. Страбон утверждает, что город находился в 4,0 километрах (2,5 мили) от побережья. В настоящее время он расположен в 9,7 км (6 миль) от побережья. Однако это был морской город, и корабли плыли по Арно.

      Поздняя античность и раннее средневековье

      Гипотетическая карта Пизы V века нашей эры

      В последние годы Римской империи Пиза не пришла в упадок так сильно, как другие города Италии, вероятно, из-за сложности ее речной системы и, как следствие, простоты защиты.В 7 веке Пиза помогла Папе Григорию I, поставив многочисленные корабли в его военную экспедицию против византийцев из Равенны: Пиза была единственным византийским центром Тушии, мирно перешедшим в руки ломбардов в результате ассимиляции с соседним регионом, где преобладали их торговые интересы. . Таким образом, Пиза стала главным портом Верхнего Тирренского моря и главным торговым центром между Тосканой и Корсикой, Сардинией и южными побережьями Франции и Испании.

      После того, как Карл Великий победил лангобардов под командованием Дезидерия в 774 году, Пиза пережила кризис, но вскоре выздоровела. Политически он стал частью герцогства Лукка. В 860 году Пиза была захвачена викингами во главе с Бьёрном Айронсайдом. В 930 году Пиза стала уездным центром (статус сохранялся до прибытия Отто I) в пределах границ Тушии. Лукка была столицей, но Пиза была самым важным городом, так как в середине 10 века Лиутпранд Кремонский, епископ Кремоны, называл Пизу Tusciae provinciae caput («столица провинции Тушия»), а столетие спустя — маркиз Тушию обычно называли «маркизом Пизы».В 1003 году Пиза стала главным героем первой общинной войны в Италии против Лукки. С точки зрения флота, с 9 века появление сарацинских пиратов побудило город к расширению своего флота: в последующие годы этот флот дал городу возможность для дальнейшего расширения. В 828 году пизанские корабли атаковали побережье Северной Африки. В 871 году они приняли участие в защите Салерно от сарацинов. В 970 году они также оказали сильную поддержку экспедиции Отто I, разгромив византийский флот у берегов Калабрии.

      11 век

      Гипотетическая карта Пизы XI века нашей эры

      Сила Пизы как могущественной морской державы начала расти и достигла своего апогея в 11 веке, когда она приобрела традиционную известность как одна из четырех основных исторических морских республик Италии (Repubbliche Marinare).

      В то время город был очень важным торговым центром и контролировал значительный средиземноморский торговый флот и флот. Он расширил свои полномочия в 1005 году за счет разграбления Реджо-ди-Калабрия на юге Италии.Пиза находилась в постоянном конфликте с сарацинами, базировавшимися на Корсике, за контроль над Средиземным морем. В 1017 году Сардинский Джудикати получил военную поддержку со стороны Пизы в союзе с Генуей, чтобы победить сарацинского короля Мугахида, который за год до этого основал базу материально-технического снабжения на севере Сардинии. Эта победа дала Пизе превосходство в Тирренском море. Когда впоследствии пизанцы вытеснили генуэзцев с Сардинии, между этими могущественными морскими республиками зародился новый конфликт и соперничество.Между 1030 и 1035 годами Пиза победила несколько соперничающих городов на Сицилии и завоевала Карфаген в Северной Африке. В 1051–1052 годах адмирал Якопо Чурини завоевал Корсику, что вызвало еще большее недовольство генуэзцев. В 1063 году адмирал Джованни Орландо, придя на помощь норманну Роджеру I, взял Палермо у сарацинских пиратов. Золотые сокровища, взятые у сарацин в Палермо, позволили пизанам начать строительство своего собора и других памятников, составляющих знаменитую площадь Пьяцца дель Дуомо.

      В 1060 году Пиза должна была вступить в свое первое сражение с Генуей. Победа Пизана помогла укрепить свои позиции в Средиземном море. Папа Григорий VII признал в 1077 году новые «Морские законы и обычаи», установленные пизанцами, а император Генрих IV предоставил им право назначать своих собственных консулов ​​по рекомендации Совета старейшин. Это было просто подтверждением нынешней ситуации, потому что в те годы маркиз уже был отстранен от власти. В 1092 году папа Урбан II присвоил Пизе верховенство над Корсикой и Сардинией и одновременно поднял город до архиепископства.

      Пиза разграбила тунисский город Махдию в 1088 году. Четыре года спустя пизанские и генуэзские корабли помогли Альфонсо VI Кастильскому вытеснить Эль Сида из Валенсии. Пизанский флот из 120 кораблей также принимал участие в Первом крестовом походе, и пизаны сыграли важную роль во взятии Иерусалима в 1099 году. На пути к Святой Земле корабли не упустили случая захватить некоторые византийские острова: пизанские крестоносцы были во главе с их архиепископом Дайбертом, будущим патриархом Иерусалима. Пиза и другая Repubbliche Marinare воспользовались крестовым походом для создания торговых постов и колоний в восточных прибрежных городах Леванта.В частности, пизанцы основали колонии в Антиохии, Акко, Яффо, Триполи, Тире, Латакии и Акконе. У них также были другие владения в Иерусалиме и Кесарии, а также небольшие колонии (с меньшей автономией) в Каире, Александрии и, конечно, Константинополе, где византийский император Алексий I Комнин предоставил им особые права на стоянку и торговлю. Во всех этих городах пизанам были предоставлены привилегии и иммунитет от налогов, но они должны были участвовать в защите в случае нападения. В XII веке Пизанский квартал в восточной части Константинополя вырос до 1000 человек.В течение нескольких лет того века Пиза была самым известным торговцем и военным союзником Византийской империи, преодолев саму Венецию.

      12 век

      В 1113 году Пиза и Папа Пасхал II вместе с графом Барселонским и другими контингентами из Прованса и Италии (за исключением генуэзцев) начали войну за освобождение Балеарских островов от мавров: были привезены королева и король Майорки. цепями в Тоскану. Несмотря на то, что Альморавиды вскоре отвоевали остров, захваченная добыча помогла пизанцам в их великолепной программе строительства, особенно в соборе и Пизе, которые заняли лидирующую позицию в Западном Средиземноморье.

      В последующие годы могучий пизанский флот, возглавляемый архиепископом Пьетро Морикони, изгнал сарацинов после жестоких сражений. Этот успех Пизы в Испании, хотя и был недолгим, усилил соперничество с Генуей. Торговля Пизы с Лангедоком и Провансом (Ноли, Савона, Фрежюс и Монпелье) была препятствием для интересов генуэзцев в таких городах, как Йер, Фос, Антиб и Марсель.

      Война началась в 1119 году, когда генуэзцы напали на несколько галер на пути к родине, и продолжалась до 1133 года.Два города сражались друг с другом на суше и на море, но боевые действия ограничивались набегами и нападениями пиратов.

      В июне 1135 года Бернар Клервоский принял ведущее участие в Пизанском соборе, отстаивая претензии папы Иннокентия II против претензий папы Анаклета II, который был избран папой в 1130 году при поддержке норманнов, но не был признан за пределами Рима. Иннокентий II разрешил конфликт с Генуей, установив сферу влияния Пизы и Генуи. Тогда Пиза могла, без помех со стороны Генуи, участвовать в конфликте Иннокентия II против короля Сицилии Роджера II.Амальфи, одна из приморских республик (хотя уже пришедшая в упадок под нормандским правлением), была завоевана 6 августа 1136 года: пизанцы уничтожили корабли в порту, атаковали замки в окрестностях и отбросили армию, посланную Роджером из Аверсы. . Эта победа вывела Пизу на вершину своего могущества и подняла ее до уровня Венеции. Два года спустя его солдаты разграбили Салерно.

      В последующие годы Пиза была одним из самых стойких сторонников партии гибеллинов. Это очень ценил Фредерик I.В 1162 и 1165 годах он издал два важных документа со следующими грантами: помимо юрисдикции над Пизанской сельской местностью, Пизанам была предоставлена ​​свобода торговли во всей Империи, на побережье от Чивитавеккьи до Портовенере, половины Палермо, Мессина, Салерно и Неаполь, вся Гаэта, Мазара и Трапани, а также улица с домами для купцов в каждом городе Королевства Сицилия. Некоторые из этих грантов позже были подтверждены Генрихом VI, Отто IV и Фридрихом II. Они отметили вершину могущества Пизы, но также вызвали недовольство таких городов, как Лукка, Масса, Вольтерра и Флоренция, которые считали, что их цель расширения к морю сорвана.Столкновение с Луккой также касалось владения замком Монтиньозо и, главным образом, контроля Виа Франчиджена, главного торгового пути между Римом и Францией. И последнее, но не менее важное: такое внезапное и сильное усиление власти Пизы могло привести только к новой войне с Генуей.

      Генуя заняла доминирующее положение на рынках Южной Франции. Война началась предположительно в 1165 году на Роне, когда нападение на конвой, направленное в некоторые пизанские торговые центры на реке, генуэзцами и их союзником, графом Тулузским, потерпело неудачу.С другой стороны, Пиза была союзником Прованса. Война продолжалась до 1175 года без значительных побед. Другой точкой истощения была Сицилия, где оба города пользовались привилегиями, предоставленными Генрихом VI. В 1192 году Пизе удалось завоевать Мессину. За этим эпизодом последовала серия сражений, кульминацией которых стало завоевание Сиракуз генуэзцами в 1204 году. Позже торговые посты на Сицилии были потеряны, когда новый Папа Иннокентий III, хотя и снял отлучение от Пизы своей предшественницей Селестиной III, объединился с самим собой. с Лигой гвельфов Тосканы, возглавляемой Флоренцией.Вскоре он заключил пакт и с Генуей, еще больше ослабив пизанское присутствие в Южной Италии.

      Чтобы противостоять господству генуэзцев в южной части Тирренского моря, Пиза укрепила свои отношения с их испанскими и французскими традиционными базами (Марсель, Нарбонна, Барселона и т. Д.) И попыталась бросить вызов венецианскому правлению Адриатического моря. В 1180 году два города договорились о договоре о ненападении в Тирренском и Адриатическом море, но смерть императора Мануила Комнина в Константинополе изменила ситуацию.Вскоре начались атаки на венецианские конвои. Пиза подписала торговые и политические пакты с Анконой, Пулой, Зарой, Сплитом и Бриндизи: в 1195 году пизанский флот достиг Полы, чтобы защитить свою независимость от Венеции, но Серениссима вскоре сумела отвоевать мятежный морской город.

      Вид на площадь Пьяцца деи Чудес

      Год спустя два города подписали мирный договор, в результате которого для Пизы были созданы благоприятные условия. Но в 1199 году пизанцы нарушили его, заблокировав порт Бриндизи в Апулии.В следующем морском сражении они потерпели поражение от венецианцев. Последовавшая за этим война закончилась в 1206 году соглашением, по которому Пиза отказалась от всех своих надежд на расширение в Адриатическом море, хотя сохранила торговые посты, которые она установила в этом районе. С этого момента два города объединились против растущей мощи Генуи и иногда сотрудничали, чтобы увеличить торговые выгоды в Константинополе.

      13 век

      В 1209 году в Леричи было два совета для окончательного разрешения соперничества с Генуей.Был подписан мирный договор на 20 лет. Но когда в 1220 году император Фридрих II подтвердил свое господство над тирренским побережьем от Чивитавеккьи до Портовенере, возмущение генуэзцев и тосканцев против Пизы снова усилилось. В последующие годы Пиза столкнулась с Луккой в ​​Гарфаньяне и потерпела поражение от флорентийцев при Кастель-дель-Боско. Сильная позиция гибеллинов Пизы поставила этот город диаметрально против Папы, который был в сильном споре с Империей. Папа действительно пытался лишить город его владений на севере Сардинии.

      В 1238 году папа Григорий IX заключил союз между Генуей и Венецией против империи, а следовательно, и против Пизы. Годом позже он отлучил Фридриха II от церкви и призвал к созыву антиимперского совета в Риме в 1241 году. 3 мая 1241 года объединенный флот пизанских и сицилийских кораблей во главе с сыном императора Энцо атаковал генуэзский конвой с прелаты из Северной Италии и Франции, рядом с островом Джильо (битва при Джильо), перед Тосканой: генуэзцы потеряли 25 кораблей, а около тысячи моряков, два кардинала и один епископ попали в плен.После этой выдающейся победы собор в Риме потерпел неудачу, но Пиза была отлучена от церкви. Эта крайняя мера была отменена только в 1257 году. Как бы то ни было, тосканский город попытался воспользоваться благоприятной ситуацией, чтобы захватить корсиканский город Алерию и даже осадить саму Геную в 1243 году.

      Лигурийская республика Генуя, однако, быстро оправилась от этого удара и отвоевала Леричи, завоеванные пизанами несколькими годами ранее, в 1256 году.

      Великая экспансия в Средиземном море и выдающееся положение купеческого сословия потребовали изменений в институтах города.Система с консулами была заброшена, и в 1230 году новые правители города назначили Капитано дель Пополо («Народный вождь») гражданским и военным лидером. Несмотря на эти реформы, завоеванные земли и сам город подвергались преследованиям из-за соперничества между двумя семьями Делла Герардеска и Висконти. В 1237 году архиепископ и император Фридрих II вмешались, чтобы примирить двух соперников, но напряженность не утихала. В 1254 году народ восстал и назначил двенадцать Анциани дель Пополо («Народных старейшин») своими политическими представителями в Коммуне.Они также дополнили законодательные советы, сформированные из дворян, новыми Народными советами, состоящими из основных гильдий и руководителей народных компаний. Они имели право ратифицировать законы генерального совета и сената.

      Снижение

      Говорят, что упадок начался 6 августа 1284 года, когда численно превосходящий флот Пизы под командованием Альбертино Морозини был разбит блестящей тактикой генуэзского флота под командованием Бенедетто Заккарии и Оберто Дориа. в драматической морской битве при Мелории.Это поражение положило конец морской мощи Пизы, и город так и не восстановился полностью: в 1290 году генуэзцы навсегда разрушили Порто Пизано (порт Пизы) и засыпали землю солью. Район вокруг Пизы не позволил городу оправиться от потери тысяч моряков из Мелории, в то время как Лигурия гарантировала достаточное количество моряков для Генуи. Однако торговля товарами продолжалась, хотя и в меньшем количестве, но конец пришел, когда река Арно начала менять курс, не позволяя галерам добраться до городского порта вверх по реке.Похоже также, что близлежащий район заразился малярией. Настоящий конец наступил в 1324 году, когда Сардиния была полностью потеряна в пользу арагонцев.

      Всегда гибеллин, Пиза пыталась укрепить свою мощь в течение 14 века и даже сумела победить Флоренцию в битве при Монтекатини (1315 г.) под командованием Угуччоне делла Фаджуола. В конце концов, однако, после длительной осады Пиза была оккупирована флорентийцами в 1406 году: на самом деле флорентийцы испортили Капитано дель Пополо («Народный вождь») Джованни Гамбакорта, который ночью открыл городские ворота Сан-Марко.Пиза никогда не была завоевана армией. В 1409 году Пиза была резиденцией совета, пытавшегося поставить вопрос о Великой схизме. Кроме того, в 15 веке доступ к морю становился все более и более затруднительным, поскольку порт заиливался и был отрезан от моря. Когда в 1494 году французский король Карл VIII вторгся в итальянские государства, чтобы претендовать на Неаполитанское королевство, Пиза воспользовалась возможностью вернуть себе независимость как Вторая Пизанская республика.

      Но новая свобода длилась недолго. На протяжении пятнадцати лет флорентийские войска под предводительством Антонио да Филикая, Аверардо Сальвиати и Никколо Каппони сражались и осаждали город, но им так и не удалось захватить город.Вителлоццо Вителли со своим братом Паоло были единственными, кому действительно удалось сломать сильную оборону Пизы и прорвать бастион Штампаче в южно-западной части стен, но он не вошел в город. За это их заподозрили в предательстве, а Паоло казнили. Однако ресурсы Пизы истощались, и, в конце концов, город был продан семье Висконти из Милана, а затем снова во Флоренцию. Его роль главного порта Тосканы досталась Ливорно. Пиза приобрела в основном культурную роль, чему способствовало наличие Пизанского университета, созданного в 1343 году, а затем усиленного Пизанской Нормальной школой (1810) и Высшей школой Сант’Анны (1987).

      Пиза была местом рождения выдающегося физика Галилео Галилея. Это все еще резиденция архиепископства. Помимо учебных заведений; он стал центром легкой промышленности и железнодорожным узлом. Он неоднократно подвергался разрушению во время Второй мировой войны.

      С начала 1950-х годов армия США содержит лагерь Дарби недалеко от Пизы, который используется многими военными США в качестве базы для отдыха в этом районе.

      География

      Основные достопримечательности

      Хотя колокольня собора, известная как «Пизанская башня», является самым известным изображением города, она является одним из многих произведений искусства и архитектуры на городской площади Пьяцца дель Дуомо, также известной с тех пор, как XX век, как Пьяцца деи Чудес (Площадь чудес), к северу от старого центра города.На площади Пьяцца дель Дуомо также находятся Дуомо (Кафедральный собор), Баптистерий и Кампо Санто (монументальное кладбище). Средневековый комплекс включает в себя четыре вышеупомянутых священных здания, больницу и несколько дворцов. Весь комплекс находится в ведении Opera (fabrica ecclesiae) della Primaziale Pisana, старого некоммерческого фонда, действующего с момента постройки собора (1063 г.) до обслуживания священных зданий. Район обрамляют средневековые стены, находящиеся в ведении муниципальной администрации.

      Другие интересные достопримечательности включают:

      • Рыцарская площадь (Piazza dei Cavalieri), где можно увидеть Палаццо делла Карована с впечатляющим фасадом, спроектированным Джорджо Вазари. Расположен на пл.
      • Церковь Санто-Стефано-дей-Кавальери: расположена на площади Пьяцца-деи-Кавальери и также спроектирована Вазари. Первоначально у него был единственный неф; еще два были добавлены в 17 веке. В нем находится бюст Донателло и картины Вазари, Якопо Лигоцци, Алессандро Феи и Якопо Чименти да Эмполи.Он также содержит трофеи от многочисленных морских сражений между кавальери (рыцари Святого Стефана) и турками в период между 16 и 18 веками, в том числе турецкий боевой вымпел, поднятый с флагмана Али Паши в битве при Лепанто 1571 года.
      • Церковь Святого Сикста: Эта небольшая церковь, освященная в 1133 году, также находится недалеко от площади Пьяцца деи Кавальери. Он использовался как место проведения важнейших нотариальных актов города, а также в качестве места проведения Совета старейшин. Сегодня это одно из наиболее хорошо сохранившихся зданий в раннем романском стиле в городе.
      • Церковь Св. Франциска: Церковь Сан-Франческо, возможно, была спроектирована Джованни ди Симоне, построенная после 1276 года. В 1343 году были добавлены новые часовни и церковь была возведена. Он имеет один неф и известную колокольню, а также монастырь 15 века. В нем хранятся работы Якопо да Эмполи, Таддео Гадди и Санти ди Тито. В часовне Герардеска похоронены Уголино делла Герардеска и его сыновья.
      • Церковь Сан-Фредиано: Эта старинная церковь, построенная в 1061 году, имеет интерьер базилики с тремя нефами и распятием 12 века.Картины XVI века были добавлены во время реставрации, в том числе работы Вентуры Салимбени, Доменико Пассиньяно, Аурелио Ломи и Рутилио Манетти.
      • Церковь Сан-Никола: Эта древняя церковь, построенная в 1097 году, была расширена между 1297 и 1313 годами августинцами, возможно, по проекту Джованни Пизано. Восьмиугольная колокольня относится ко второй половине 13 века. Среди картин — «Мадонна с младенцем» Франческо Траини (14 век) и «Святой Николай, спасающий Пизу от чумы» (15 век).Заслуживают внимания также деревянные скульптуры Джованни и Нино Пизано и Благовещение Франческо ди Вальдамбрино.
      • Церковь Санта-Мария-делла-Спина: Эта небольшая белая мраморная церковь рядом с Арно, приписывается Лупо ди Франческо (1230 г.), является еще одним прекрасным готическим зданием.
      • Церковь Сан-Паоло-а-Рипа-д’Арно: Церковь была основана около 952 года и расширена в середине XII века по линиям, аналогичным линиям собора. Он примыкает к романской часовне св.Агата, с необычным пирамидальным острием или вершиной.
      • Церковь Сан-Пьетро-ин-Винкулис: Церковь Святого Петра в цепях, известная как Сан-Пьерино, представляет собой церковь 11-го века с криптой и мозаикой в ​​космическом стиле на полу главного нефа.
      • Борго Стретто: Это средневековое борго или район содержит прогулочные галереи и Лунгарно, проспекты вдоль реки Арно. Он включает готико-романскую церковь Сан-Микеле ин Борго (990 г.). Примечательно, что в городе есть как минимум две другие наклонные башни, одна на южном конце центральной улицы Виа Санта-Мария, а другая на полпути по набережной реки Пьядже.
      • Дворец Медичи: дворец когда-то принадлежал семье Аппиано, правившей Пизой в 1392–1398 годах. В 1400 году его приобрели Медичи, и здесь останавливался Лоренцо Медичи.
      • Орто-ботанический сад Пизы: Ботанический сад Пизанского университета — старейший университетский ботанический сад Европы.
      • Palazzo Reale: («Королевский дворец») когда-то принадлежал патрицианской семье Каэтани. Здесь Галилео Галилей показал Великому герцогу Тосканы планеты, которые он открыл с помощью своего телескопа.Здание было построено в 1559 году Баччо Бандинелли для Козимо I Медичи, а затем было расширено, включая другие дворцы.
      • Палаццо Гамбакорти: Этот дворец представляет собой готическое здание 14-го века, в котором сейчас находятся офисы муниципалитета. В интерьере представлены фрески, посвященные морским победам Пизы.
      • Палаццо Агостини: Дворец представляет собой готическое здание, также известное как Палаццо дель Усеро, с фасадом 15 века и остатками древних городских стен, построенных до 1155 года.Название здания происходит от кофейных залов Caffè dell’Ussero, исторического места встреч, основанного 1 сентября 1775 года.
      • Mural Tuttomondo: Современная фреска — последняя публичная работа Кита Харинга на задней стене монастыря церкви Сант-Антонио, написанная в июне 1989 года.

      Музеи

      • Museo dell’Opera del Duomo: среди прочего выставлены оригинальные скульптуры Николы Пизано и Джованни Пизано, а также сокровища собора.
      • Museo delle Sinopie: показывает синопии из кампосанто, монументального кладбища. Это рисунки красной охры для фресок, выполненные красноватым, зеленоватым или коричневато-землистым цветом с добавлением воды.
      • Национальный музей Сан-Маттео: выставлены скульптуры и картины 12-15 веков, в том числе шедевры Джованни и Андреа Пизано, мастера Сан-Мартино, Симоне Мартини, Нино Пизано и Мазаччо.
      • Museo Nazionale di Palazzo Reale: выставлены вещи семей, живших во дворце: картины, статуи, доспехи и т. Д.
      • Museo Nazionale degli Strumenti per il Calcolo: демонстрирует коллекцию инструментов, используемых в науке, между которыми пневматическая машина Ван Муссенбрука и компас, вероятно, принадлежали Галилео Галилею.
      • Музей естественной истории и территории Университета Пизы, расположенный в Чертоза-ди-Кальчи, за городом. В нем хранится одна из крупнейших в Европе коллекций скелетов китообразных.
      • Palazzo Blu: центр временных выставок и культурных мероприятий, расположенный в Lungarno, в самом сердце старого города, дворец легко узнать, потому что это единственное синее здание.
      • Cantiere delle Navi di Pisa — Древние корабли Пизы. Археологический район: музей площадью 10 650 квадратных метров — 3 500 археологических раскопок, 1700 лабораторий и один реставрационный центр, который посетители могут посетить с экскурсией.

      В Пизе находится Пизанский университет, особенно известный в области физики, математики, инженерии и информатики. Scuola Superiore Sant’Anna и Scuola Normale Superiore, итальянские элитные учебные заведения, известны в основном исследованиями и обучением аспирантов.

      Строительство новой наклонной башни из стекла и стали высотой 57 метров, содержащей офисы и апартаменты, планировалось начать летом 2004 года и занять 4 года. Он был разработан Данте Оскаром Бенини и вызвал критику.

      Учебные заведения

      • Скуола Нормаль Супериоре Пизы, то есть Скуола Нормаль или Скуола Нормаль Супериоре Пизы, была основана в 1810 году наполеоновским декретом как филиал Высшей школы Парижа. Признан «национальным университетом» в 1862 году, через год после объединения Италии, и назван в тот период «Педагогической школой Королевства Италия».(Высшие школы последипломного образования в Италии, например, Scuola Superiore Universitaria)

      Расположен по адресу: Scuola Normale Superiore di Pisa — Piazza dei Cavalieri, 7 — 56126 Пиза (Италия)

      • Школа перспективных исследований Сант-Анна в Пизе или Scuola Superiore Sant’Anna — это государственный университет со специальным статусом, расположенный в Пизе, Италия, созданный на базе Scuola Normale Superiore di Pisa и работающий в области прикладных наук (Superior Graduate Школы в Италии, например Scuola Superiore Universitaria)

      Расположен по адресу: Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà, 33 — 56127 — Пиза (Италия)

      • Пизанский университет или Università di Pisa, один из старейших университетов Италии. Формально он был основан 3 сентября 1343 года указом Папы Климента VI, хотя лекции по праву в Пизе читались с 11 века. В университете находится старейший академический ботанический сад Европы — Orto botanico di Pisa, основанный в 1544 году.

      Расположен по адресу: Università di Pisa — Lungarno Pacinotti, 43-56126 Пиза (Италия)

      Церкви

      • Баптистерий
      • Сан-Франческо
      • Сан-Фредиано
      • San Giorgio ai Tedeschi
      • Сан-Микеле ин Борго
      • Сан-Никола
      • Сан-Паоло-а-Рипа-д’Арно
      • Сан-Паоло аль’Орто
      • Сан-Пьетро-а-Градо
      • Сан-Пьетро-ин-Винкулис
      • Сан-Систо
      • Сан-Зено
      • Санта-Катерина
      • Санта-Кристина
      • Санта-Мария-делла-Спина
      • Санто Сеполькро

      Дворцы, башни и виллы

      • Palazzo del Collegio Puteano
      • Палаццо делла Карована
      • Палаццо делле Ведове
      • Torre dei Gualandi
      • Вилла ди Корлиано
      • Пизанская башня

      Известные люди, связанные с Пизой

      Для людей, родившихся в Пизе, см. Люди из провинции Пиза; среди знатных неместных жителей давно проживает в городе:

      • Гаэтано Бардини, тенор
      • Серхио Бертони, футболист
      • Андреа Бочелли, тенор
      • Массимо Кармасси, архитектор
      • Энрико Ферми и Карло Руббиа, физики и лауреаты Нобелевской премии
      • Леонардо Фибоначчи, математик
      • Галилео Галилей, физик
      • Джованни Джентиле, философ и политик
      • Камила Георгий, теннисистка
      • Антонио Пачинотти, физик, изобретатель динамо-машины
      • Андреа Пизано, скульптор
      • Бруно Понтекорво, физик
      • Джозуэ Кардуччи, поэт и лауреат Нобелевской премии
      • Антонио Табукки, писатель
      • Орацио Джентилески, художник
      • Марко Мальвальди, детектив
      • Лео Ортолани, автор комиксов
      • Афро Поли, баритон
      • Джилло Понтекорво, кинорежиссер
      • Джейсон Акунья, появляется в Jackass
      • Карло Адзелио Чампи и Джованни Гронки, политики, бывшие президенты Итальянской Республики
      • Джулиано Амато, политик, бывший премьер и министр внутренних дел
      • Граф Уголино делла Герардеска, дворянин (см. Также Данте Алигьери)
      • Рустичелло да Пиза, писатель
      • Сильвано Ариети, психиатр
      • Джакомо Леопарди, поэт и философ

      Транспорт

      Туристические ссылки

      В Пизе есть международный аэропорт, известный как Международный аэропорт Пизы, расположенный в районе Сан-Джусто в Пизе.В июне 2016 года в аэропорту будет станция для перевозки пассажиров, а центральный железнодорожный вокзал Пизы находится в 2 км (1,2 мили).

      Пиза находится в часе езды от Флоренции. Вы также можете сесть на поезд прямо во Флоренцию с центрального железнодорожного вокзала Пизы (Pisa Centrale). Местные автобусы соединяют Пизу со всеми соседними городами (приезжайте в Понтедера, затем садитесь на автобус до Вольтерры, Сан-Миниато и т. Д.). Такси прибывают по запросу из международного аэропорта Пизы и центрального железнодорожного вокзала.

      Автобусы

      Городские маршруты CPT (Compagnia Pisana Trasporti):
      • Red LAM: Аэропорт — Центральный вокзал — Дуомо — Парковка Пьетрасантина — S.Якопо
      • Green LAM: Центральный вокзал — Пратале
      • Blue LAM: Центральный вокзал — больница Чизанелло
      • Navetta E: Lungarno Pacinotti — Park Brennero — La Fontina
      • Navetta NightLAM: Cisanello – Lungarni (ночная линия)
      • Navetta NightLAM: Пьетрасантина – Лунгарни (ночная линия)
      • Наветта Торре: Парк Пьетрасантина — Ларго Кокко Гриффи (Домский собор)
      • Больница им. Наветты Чизанелло: Парк Боккетте — Чизанелло (Больница)
      • Автобус № 2: Сан-Джусто — Центральный вокзал — Порта а Лукка
      • Автобус № 4: Центральный вокзал — I Passi
      • Автобус № 5: Путиньяно — Центральный вокзал — C.E.P.
      • Автобус № 6: Центральный вокзал — C.E.P. — Barbaricina
      • Автобус № 8: Кольтано — площадь Витторио Эмануэле II
      • Автобус № 12: Viale Gramsci — Ospedaletto (Expò) — Bus Deapot CPT
      • Автобус № 13: Госпиталь Чизанелло — Пьядже — Центральный вокзал — Писанова
      • Автобус № 14: Госпиталь Чизанелло — Писанова — Центральный вокзал — Piagge
      • Автобус № 16: Виале Грамши — Оспедалетто — Промышленная зона (некоторые идут в сторону Località Montacchiello)
      • Автобус № 21: Аэропорт — Центральный вокзал — C.E.P. – Duomo — I Passi (вечерняя линия)
      • Автобус № 22: Центральный вокзал — Piagge – Pisanova – Cisanello – Pratale (вечерняя линия)
      Пригородные линии CPT в / из Пизы:
      • Линия № 10: Пиза – Тиррения – Ливорно (отклонение от Ла-Веттола-Сан-Пьеро-а-Градо)
      • Линия № 50: Пиза – Коллесальветти – Фаулья – Креспина
      • Линия № 51: Коллесальветти – Лоренцана – Орчиано
      • Линия № 70: Пиза – Гелло – Понтассеркио
      • Линия № 71: Пиза — Сант-Андреа-ин-Палацци — Понтассеркио — Сан-Мартино-Ульмиано: Пиза
      • Линия № 80: Пиза – Мильярино – Веккьяно – Филе
      • Линия № 81: Пиза – Понтассеркио – Веккьяно
      • Маршрут № 110: Пиза – Ашано – Аньяно
      • Линия № 120: Пиза – Кальчи – Монтеманьо
      • Маршрут № 140: Пиза – Викописано – Понтедера
      • Линия № 150: Пиза – Мусильяно – Петтори
      • Маршрут № 160: Пиза – Наваккьо – Кальчи — Тре Колли
      • Линия № 190: Пиза – Кашина – Понтедера
      • Линия № 875: Пиза — Арена Метато

      Поезда

      Город обслуживают две доступные для пассажиров железнодорожные станции: Pisa Centrale и Pisa San Rossore.

      Pisa Centrale — главный железнодорожный вокзал, расположенный вдоль Тирренской железнодорожной линии. Он соединяет Пизу напрямую с несколькими другими важными итальянскими городами, такими как Рим, Генуя, Турин, Неаполь, Ливорно, Гроссето и Флоренция.

      Пиза Сан Россоре связывает город с Луккой (20 минут от Пизы) и Виареджо, а также до него можно добраться из Пизы. Это второстепенная железнодорожная станция, расположенная недалеко от зоны Пизанской башни.

      Рядом с аэропортом была еще одна станция под названием Pisa Aeroporto, откуда можно было добраться до Пизы и Флоренции.Он был закрыт 15 декабря 2015 года в связи с реализацией программы перемещения людей.

      Легковые автомобили

      Пиза имеет два съезда с дороги A11 Флоренция-Пиза и с дороги A12 Генуя-Ливорно, Pisa Nord и Pisa Centro-aeroporto.

      Pisa Centro ведет посетителей в центр города.

      Парковка: Пратале (Сан-Якопо), Пьетрасантина (Виа Пьетрасантина), Пьяцца Каррара, Лунгарни.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.