Переспицовка колёс. Инструмент. Технология.

Каким образом зафиксировать осевое расположение обода относительно ступицы?

Посмотри ссылку, я об этом уже писал

http://www.motogon.ru/f4/articles/?sa=view;article=89

По ходу изучения темы возник ещё один вопрос. Обод центруется относительно ширины всей ступицы от втулки до втулки? Или относительно бобышек на ступице, куда спицы вставляются? По логике, полагаю, должен центроваться по бобышкам, чтоб спицы имели одинаковый угол к ободу. Просто на некоторых картинках в сети как-то непонятно нарисовано, поэтому стал сомневаться.

Посмотри мануал, там указано смещение обода относительно ступицы, если нет возможности узнать точные цифры, измерь по факту, как это сделать написано выше.

Обод центруется относительно ширины маятника или ширины между перьями вилки.  Я обычно после предварительной натяжки вставляю колесо в маятник (или в вилку)и уже визуально становится видно в какую сторону нужно делать зонт.
Если маятника под рукой нет , то центроваться нужно относительно ширины ступицы со всеми спейсерами в комплекте и даже с креплением заднего тормозного суппорта.

Интересно послушать как Мотард будет «центровать» заднее колесо «по маятнику»…

По этому «не читайте советские газеты перед обедом»…
Иногда в них полная чушь…
Угол установки спиц и их длина на заднем колесе чаще всего разные, да и далеко не всегда оно стоит по центру маятника, поскольку сам маятник чаше всего не симметричный…

Да и с передним колесом, если послушать Мотарда, то

Я обычно после предварительной натяжки вставляю колесо в маятник (или в вилку)и уже визуально становится видно в какую сторону нужно делать зонт.

работу придётся переделывать заново, потому что с первого раза, «по центру вилки» можно и «не попасть», а оно вам надо…

Станок штука конечно «приятная» если зарабатывать на нём деньги, то может и есть смысл его иметь «чтобы клиентов гипнотизировать» и они охотнее с деньгами расставались, но даже для этих целей в маленьком сервисе лучше иметь станок для статической балансировки мотоциклетных колёс, на нём можно и биение обода измерить и статически отбалансировать, а если нужно,  то и спицами биения обода «подправить». ..

Но для пяти колёс покупать такой станок не имеет смысла…
Переспицовывать колесо для замены обода или ступицы всё равно удобнее «на столе» во всех мануалах именно эта методика и рекомендуется, а результат проконтролировать и если необходимо несколько «подправить» пять колёс можно и на мотоцикле…

И это не надо

визуально становится видно

«визуально» мотоциклы ремонтировать…
всё таки в 21 веке живём…

Собрать колесо в Челябинске — ВеликиКолеса

Молодогвардейцев, 48 454000 Россия, г. Челябинск +7 (351) 959 81 88

В мастеской ВеликиКолеса можно без проблем заспицевать велосипедное колесо. У наших мастеров за плечами богатый опыт сборки колес любой сложности.
Что же позволяет нам оставаться одной из лучших веломастерских по сборке колес в Челябинске?

В первую же очередь это качественный инструмент.
Станок Park Tool TS-2.2 дает возможность спицевать ровные колеса. При этом мы регулярно проводим калибровку станка специальным шаблоном Park Tool 1554-1.

Обилие спицевых ключей позволяет и адаптеров править колеса всех известных производителей: Sapim, DT Swiss, Mavic, Fulcrum, Shimano и прочие!

Например виллсет Mavic Ksyrium Elite

Правка переднего колеса со втулкой Lefty

Спицовка переднего колеса Gipiemme Phoenix Light после ремонта обода (сварка) с применением тензометра.

Протяжка колеса Mavic Cosmic Carbon SLR с карбоновыми спицами Mavic Rim-to-rim (R2R)

Ну и конечно какая правильная протяжка спиц обходится без тензометра Parktool?
Применение тензометра необходимо для выравнивания натяжения спиц в заданном диапазоне. Такие колеса гораздо крепче и устойчивее в ударам, т.к. нагрузка распределяется равномерно.
Тут стоит отметить, что ровно собранное колесо не означает равномерно натянутые спицы. После центрования обода производится выравнивание натяжения спиц и только после этих процедур колесо считается собранным.

Если у Вас возникла необходимость заспицевать, исправить восьмерку или протянуть спицы- смело идите в мастерскую ВеликиКолеса!

Интересные статьи:

• Q-factor- чем он важен для велосипедиста?
Значение Q-фактора очень сильно влияет на эффективность педалирования. При правильно оптимизированном Q-факторе велогонщик выдаёт на 4% больше мощности, чем при перекосе оси вращения ног.

• Технология Shimano HG-X
Направленная 10-скоростная цепь HG-X для горных велосипедов означает более плавные переключения, меньший вес и большую общую производительность.

• RockShox SID Brain обслуживание
Даже в зимний период в нашей веломастерской кипит работа. Сегодня мы выполнили переборку шикарной вилки RS SID с демпфером Brain.

Как править восьмерки на колесах и менять спицы

Среди начинающих велосипедистов (да и не очень) бытует мнение, что правка восьмерок — это нечто, граничащее с магией, и обычному человеку заниматься этим не нужно.

Когда мой первый разваливающийся велосипед за 100 фунтов начал из-за восьмерок задевать ободом разведенные на максимум вибрейки, нужно было что-то делать.

В нашем городке как раз закрылся единственный веломагазин, и я пытался получить совет у моих умудренных ремонтами друзей, которые приобрели подобные хламные байки немногим раньше меня.

Все сходились в одном мнении: править восьмерки должен специалист, иначе «будет хуже». Что может быть хуже, когда у меня и так уже было всё очень плохо, я не понимал. Поэтому приобрел ключ для спиц, засел в интернеты и начал применять на практике прочитанные инструкции.

Самым удивительным для меня стало то, что восьмерки я выправил. С первого же раза. И я надеюсь этой статьей доказать моим читателям-начинающим велолюбителям, что это совсем не сложно. Я не хочу сказать, что стал колесным гуру. Наоборот, я не умею собирать колеса с нуля — здесь нужен опыт и чутье.

Начнем. Разумеется, у вас нет стенда для сборки колес, поэтому из инструмента понадобится только ключ для спиц и мел. Не вздумайте крутить ниппеля спиц плоскогубцами — сорвете грани.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмёрка, то есть боковое биение, то снимать покрышку незачем. Просто переворачивайте велосипед вверх ногами и садитесь рядом, процесс предстоит длительный.

2. Первым делом нужно определить степень искривления обода. Если у вас вибрейки, то все просто — сведите их на минимальное расстояние, чтобы обод лишь чуть-чуть касался колодки в наиболее выступающем месте. Прокрутив колесо, вы сразу увидите, в какую сторону повело обод.

Если тормоза дисковые, то уприте в перья что-то типа отвертки или ручки и подведите к ободу. На данном этапе мы просто смотрим, насколько сильно искривление и в какую сторону.

3. Возьмите мел, и уперев руку в перья, прислоните его с силой к самому выступающему участку обода. Медленно крутите, следя за тем, чтобы рука с мелом была неподвижной. Таким образом, получится, что в месте наибольшего искривления меловой след выражен сильнее всего, теряя силу и совсем пропадая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки, и найдите самую центральную спицу. Если обод увело вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне втулки, и наоборот.

5. Логика подсказывает, что ту сторону, в которую ушел обод, нужно ослаблять. Это правильно, но хитрость в том, что противоположную сторону нужно одновременно натягивать ровно на такое же усилие.  Если этого не делать, то обод может повести в радиальном направлении, и выправить его уже будет сложнее.

6. Центральную спицу восьмерки (в нашем случае ту, которая с правой стороны втулки), ослабьте на пол-оборота. Хитрость: всегда со спицами нужно делать так: если хочешь повернуть её на пол-оборота, то поверни на три четверти и верни на четверть назад. Это нужно для того, чтобы ниппель «уселся».

7. С каждой стороны от центральной спицы (у нас правой, так как восьмерка правая) две спицы будут левые. Натягивайте их ровно на такое же количество оборотов.

8. Двигайтесь дальше, к краям восьмерки (только не перепутайте, какие спицы вы уже трогали). Но с каждым новым «слоем» спиц уменьшайте количество оборотов. Если, например, начали с пол-оборота, то закончить можно с 1/8.

9. Теперь крутите колесо, прижимайте мел снова и смотрите что получилось. Поначалу будет не очень хорошо получаться. Если вы перестарались, то восьмерка может принять противоположное направление, также она может распасться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе, пока не отловите всё. Для дисковых тормозов можно особо не стараться: незначительные восьмерки могут влиять только на мнение эстетов. На вибрейках же нужно привести обод в идеальное состояние.

11. Когда всё-таки, спустя  много времени вам удалось добиться своего, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол, плашмя. Упершись втулкой в пол, возьмитесь за обод двумя руками и нажимайте всем весом на колесо. Потом беритесь за другое место обода и повторяйте. Затем переверните колесо и всё сначала.

Можете услышать треск — не пугайтесь, это усаживаются спицы. После такой процедуры нужно снова проверить на предмет восьмерок, и если что-то проявилось, то снова поправить и «усадить».

После всех этих операций у вас снова будет ровное колесо, как из магазина. Не нужно ехать к веломеханику, тратить время и деньги. Постепенно вы так насобачитесь править восьмерки, что будете делать это буквально за пять минут, безо всякого мела, на глазок.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

Править восьмерку, называемую в народе «яйцо» несколько сложнее.

1. Первым делом, снимите покрышку, чтобы убедиться, что кривой — обод, а не резина, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде покрутите колесо, и приложив сверху какой-то предмет, заметьте мелом ту область обода, которая этот предмет приподнимает. Постарайтесь локализовать самый центр, главную спицу.

3. Теперь вам придется одновременно следить за тремя направлениями: начинать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, натягивать соседние две спицы ровно на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки и натягивать спицы в противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Это кажется очень сложным (так и есть), и здесь нужен только опыт. Нужно понимать, что ничего особо страшного вы не накрутите, и всегда можно будет всё начать сначала, ослабив, а потом равномерно натянув все спицы.

4. Точно также, как и в случае восьмерки. после выправления яйца нужно «усадить» спицы, давя на них всем весом.

Правка «Зонта»

Есть еще такое понятие — «зонт». Посмотрите, скорее всего, обод вашего колеса не находится идеально ровно посередине втулки, а смещен в одну сторону. Это и называется «зонт». Значения этого смещения зависят от типа тормозов и конструкции рамы.

Править «зонт» нужно так же, как и восьмерки — натягивать спицы одной стороны, и ослаблять на такое же усилие спицы другой. Только здесь, в отличии от правки восьмерок, усилие не должно затухать, а оставаться ровным по всей окружности.

Как поменять сломавшуюся спицу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому выходя в поход, пусть даже полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пяток запасных. Учтите, что если спица сломалась с той стороны, с которой установлена кассета, то её придется снимать. А это значит, что у вас должен быть как минимум специальный шлицевой и разводной ключ. Хлыст, если что, можно заменить тряпкой.

1. Чтобы поменять спицу, придется снимать покрышку. Снимите также ободную ленту (которая служит предохранением камеры от отверстий для спиц в ободе). Вытащите ломанную спицу вверх.

2. Просуньте в спицевое отверстие втулки новую спицу. Чтобы дотянуть её до отверстия в ободе, вам придется основательно её погнуть — без паники, это же по сути проволока, опять прямой она станет под натяжением.

3. Изучите рисунок спицовки, ваша новая должна встать точно так же — повторить тот же алгоритм, что и на других спицах.

4. Сверху вставьте ниппель, вкрутите его в резьбу спицы, натяните. Если сломано несколько, то проведите аналогичную работу.

5. Выровняйте восьмерки и «усадите» спицы.

Если спицы постоянно вылетают, да еще и с одной стороны, то дело здесь может быть (кроме перегруза) в том, что какие-то спицы сильно перетянуты и принимают на себя больше нагрузки.

Нужен тензометр, прибор, который мерит натяжение спиц, он есть в любой веломастерской. Если вы в полевых условиях, то отпустите все спицы, и начинайте их равномерно (на ощупь) натягивать.

Бывает так, что обод очень кривой, и чтобы выправить восьмерку, приходится сильно натягивать спицы одной стороны — они-то и вылетают при превышении некоторого порога нагрузки. Тогда лучше смирится с некоторой восьмеркой.

Я надеюсь, что эти нехитрые советы помогут моим читателям не пасовать перед восьмерками, и править их самостоятельно. Главное тут — опыт. Чем чаще этим заниматься, тем быстрее и точнее делаешь.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

 

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Спицовка колёс — Спицовка колёс — Железо и как с ним работать — Каталог статей

Независимо от уровня и стажа катания, рано или поздно обязательно встает проблема переспицевать колесо или исправить восьмерку. C последним помочь не могу – научиться хорошо править восьмерки можно только самому, надо всего лишь знать основные принципы. А вот про первое решайте сами: тратить каждый раз 300р или один раз научиться спицевать колеса. Но хочу предупредить: занятие это кропотливое, на сборку колеса может понадобиться от 45 мин до 2,5 часов. Так что, например, при покупке обода не забудьте спросить, могут ли вам собрать колесо – во многих магазинах это делают бесплатно.

В общем, если хотите научиться спицевать колеса, вам сюда. Начать следует с покупки хорошего ключа. Такой стоит 200-300р, но работать им гораздо удобнее, чем рыночными подделками. Если вы выбираете спицы, то советую взять комплект Primo.

100 штук облегченных спиц черного цвета самое оно на 2 колеса + децл запаски. Они бывают разного размера, но можно спокойно брать маленькие – 180мм – и не волноваться, что этой длины не хватит или что концы будут впиваться в камеру. Для сборки «солнышком» (флэтерская спицовка, когда все спицы идут от втулки до обода без перекрещиваний – на всякий случай напомню) существует комплект на 164мм.

Перейдем к процессу сборки. Спицы крутятся в обратную сторону, то есть закручиваются они против часовой стрелки, и наоборот. Если для вас упоминание часовой стрелки, как и для меня, пустой звук, но вы инстинктивно знаете, как закручивать стандартные болты, то представьте, что вы крутите наконечники спиц отверткой с внешней стороны. Я предлагаю начать собирать с одной стороны, после этого, уже собирать вторую. Итак, спицы: просовывайте спицы сначала с внешней стороны втулки в отверстия через одно и соединяйте с отверстиями на соответствующей стороне обода, пропуская три отверстия. Не надо сильно закручивать колпачки, а то последние спицы не будут дотягиваться.

Когда первые 12 спиц будут готовы, определитесь, в какую сторону они будут «повёрнуты» (см рис). Причем один из вариантов заведомо неправильный: спицы не должны перекрещиваться над ниппелем, а то вы потом не сможете нормально накачивать колеса. Вторые 12 спиц протягиваем по следующему принципу: продеваем с внутренней стороны втулки, поворачиваем в противоположную первым спицам сторону, огибаем третью по счету спицу с внутренней стороны, и соединяем с отверстием, так что бы на ободе после этих 12 спиц было заполнено каждое второе. Теперь проверьте, правильно ли вы собрали. Можно преступать ко второй половине. Советую начать просовывать спицы с внешней стороны – так будет меньше проблем с последними спицами. Важно опять не допустить перекрещивания над ниппелем и чтобы спицы были повернуты на тот же угол, что и с другой стороны. Для этого опустите спицу перпендикулярно в отверстие до противоположной стороны втулки (как на рис). Если все правильно, то она упирается прямо между двумя спицами. То есть ровняться надо на них, спица должна идти параллельно одной из них. Осталось продеть последние 12 спиц. Перекрещиваем их точно так же, как и на первой стороне. Теперь, когда колесо собрано без ошибок, можно поочередно подтянуть каждую спицу примерно наполовину. Получится колесо, собранное с громадной восьмеркой, которое уже можно ставить на вел и исправлять восьмерку по тормозам.

Вкратце, как исправлять восьмерки. Допустим, в каком-то месте обод гнется вправо. Если в этом месте спицы расслаблены, то надо их подтянуть слева; если же перетянуты, то расслабьте справа. Так вы избавитесь от овальности обода. На самом деле, ничего сложного.

Теперь немного про спицовку солнышком. Спицы можно продевать почти в любом порядке с внутренней стороны втулки и соединять с противоположной дыркой на ободе. Как бы ничего даже заумного. Теперь общее. Как вы заметили, колесо наше собрано на 3 креста. То есть каждая спица перекрещивается с тремя другими. При спицовке солнышком очень легко ставятся восьмерки. При увеличении же количества крестов колесо становится более жестким по бокам, но имеет привычку принимать овальную форму при особо жестоких баннихопах. Но это в редких случаях на самом деле, так что 3 креста вообще считается оптимальным.

Вот в принципе все. Не забывайте, что первый блин, он всегда комом. Всё со временем… Не перепутайте грани мазать свечкой, а тормоза – гудроном и не кладите рядом тюбики с клеем для камер и куриозином! Чао!

Источник: http://bmxzone.ru (c)

Выправляем колесо — No ROM basic — LiveJournal

Случилась тут со мной неприятность — неудачно приземлился задним колесом велосипеда на угол поребрика.
Удар вышел довольно сильный, двойной обод вогнуло внутрь, сплющило края, даже от колодок тормозных отслоилась часть. Пришлось скинуть V-brake, чтобы доехать на этом подпрыгивающем инвалиде до мастерской, используя только передний тормоз (крайне непривычно и даже опасно, т.к. мозг вначале все равно заставлял руки использовать задний).
В мастерской специалисты посмотрели и сказали, что ободу кирдык и его только под замену, причем у них на данный момент похожего ничего нет. Расстроенный я вернулся домой и сел гуглить. Спустя час я был ещё грустнее, все истории по попыткам выпрямления обода сводились к провалу, народ что только не пробовал для этих целей — от кувалды, до трубогибов. Также расстраивали цены, ассортимент и наличие в магазинах. Оригинальный обод у меня красного цвета, и каждый экземпляр из нашего велопарка мне нравится таким какой он есть, переставлять и делать попугаев совсем не хочется. Даже если найти красный двойной обод, то переспицевать колесо (кстати целая наука, так что самому стоит браться в самом крайнем случае) стоит дороже чем купить новое колесо в сборе.
Что же решил я, раз ему всё равно путь на помойку — то хуже я уже не сделаю, и решил попробовать выпрямить яйцеватую восьмёрку. Выхватив из разных форумов разные мысли и сведя всё в уме во что-то безопасное и доступное по инструментам/материалам я выкроил время и занялся велосипедом. Для начала отмываем/отчищаем тело (работать с чистым приятнее, итак будет чем извозиться). Снимаем колесо, изучаем повреждения:

Снимаем покрышку и камеру, ещё раз осматриваемся:

Ставим на раму — проводим замеры, бъёт по вертикали на сантиметр почти, в плоскости тоже, очень плохо.
Далее я исходил из того, что если куда-то стукнуло и погнуло, то для выпрямления нужно делать нечто обратное.
Поскольку от удара погнуло края обода, то фигануть изнутри кувалдой и погнуть еще и его внутреннюю поверхность (которую потом уже никак не отрихтуешь) было бы неправильно, и я пошёл по пути автосервисных кузовщиков — вытягивать. В качестве станка была использована рама велосипеда, в качестве тяги — веревка. Обязательно максимально ослабить спицы на стороне вмятины (ну и не перепутать место).

Обратите внимание на то, что узел завязан не тут же, а после нескольких витков на других элементах (у меня был опыт — пытался пень и корень вытянуть веревкой, узел затянулся так сильно, что пришлось его просто отрезать), так он развяжется потом без усилий.
В качестве ворота советую взять стальной пруток или кусок трубы, у меня был алюминиевый:

Почему был? Очень просто — усилие оказывается необходимо очень большое:

Дальше в качестве воротка я использовал рукоятку небольшого молотка, она с честью выдержала нагрузку.
После каждого полуоборота ворота я разматывал эту импровизированную лебедку и тут же прокручивал колесо, изучая результат. И это сработало. Но выяснилось, что если в одном месте что-то вгибается, то по краям чуток выгибается, и выглядит это как-то так:

Т.е. внутреннюю часть все ещё надо выгибать, в то время как прилегающие области уже вылезли за пределы основного радиуса. Тут нужен какой-то другой прибор, известный науке как трубогиб:

Ничего подобного у меня сроду не было, но взгляд упал на стоящую рядом стремянку, и я решил, что вполне сойдет для пробы. Положив её на бок, и поставив нечто тяжёлое (себя самого и супругу) на нижние трубы я начал как-бы катить колесо сквозь них:

Пару раз с пары сторон хватило, снова ставим на вилку — колесо вращается почти ровно, остальное выравниваем спицами, попутно убираем восьмерку и делаем равный натяг спиц. Прогнутые внутрь стороны обода я выравнял при помощи двух гаечных ключей (конечно, если бы я был на даче — я бы использовал деревяшки, подогнав их до нужного размера), подкладывал рукоятку толстого разводного ключа внутри обода с одной стороны используя как опору и круглой ручкой второго ключа потихоньку выдавливал изгиб наружу, потом так же поступил с другой стороной.
Если бы пришлось делать это повторно, я бы все же поискал деревяхи и прогнал бы их сквозь узкое место выгоняя стороны наружу, или подложил бы какие-то пластины — чтобы была больше площадь соприкосновения, а так у меня вышло немного волнисто и немного ободралась краска, но лишь на внутренней поверхности (наружу не видна), да и я её закрасил моей автомазилкой, которая оказалась точно того же цвета:

Вышло как-то так:

Далее всё совсем просто — ставим покрышку, камеру, накачиваем, вращаем, изучаем. Внешняя сторона покрышки не смещается ни в одну сторону даже на миллиметр, обод относительно колодок ходит идеально, небольшое движение есть на ободе по вертикали (как-нибудь всё же найду настоящий трубогиб как на картинке выше и исправлю) и немного бликуют неровности на тормозной поверхности, но уверен они пропадут сами после соприкосновений с колодками.
Вся процедура заняла час-полтора.
Главное — это вера в себя и техника безопасности, расстояние между рамой и колесом очень маленькое, приходится всё время следить, чтобы ничего не зацепить и не пораниться.
Во момент хрустнувшего воротка меня от травмы спасли только «счастливые» перчатки (уже не первый раз, кстати), без них сильно ободрал бы руку.

UPD: закину ссылку на спицевание — самая полноценная статья, которую мне удалось найти
UPD2: испытания внедорожьем с доп.нагрузкой прошли замечательно:

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла (восьмёрку или яйцо).

Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы наших «прекрасных» дорог и после этого задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо своего мотоцикла. После попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется или радиальное биение обода («яйцо»), или осевое биение обода («восьмёрка»). В этой статье мы постараемся разобраться, как можно избавиться от обоих деформаций и рассмотрим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.

В статье мы будем рассматривать ремонт именно колёс со спицами, а не литых. С литыми колёсами всё довольно просто: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную именно для вашей ступицы) на специальном станке, и прокатывается между роликами станка несколько раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не зря выделил, так как если обод из лёгкого сплава сильно деформирован, то ремонтировать его нет смысла, особенно если вы любитель быстрых скоростей.

И если ваш обод из лёгкого сплава сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам скажут в колёсной ремонтной мастерской, каких сейчас полно, и что якобы любой кривой или треснутый обод из лёгкого сплава можно отремонтировать — всё это бред. Сильно деформированный или треснутый обод лучше сдать на «цветмет». Почему так жестоко? Ответ вы найдёте вот в этой статье, которую очень советую почитать всем, особенно любителям скоростей за 200.

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Вообще то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.

Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие жёсткие как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но всё же при выравнивании обода, мастеру всегда следует стремиться к идеалу (нулевому биению).

Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более жёсткие, так как скорости и обороты близки к самолётным. Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно превышать 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно превышать 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте нужно стремиться достичь их, а в лучшем случае выйти в ноль.

На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, устраняют с помощью перемещения обода относительно ступицы колеса, путём последовательного удлинения и укорачивания нужных групп спиц. А вот именно каких нужных групп спиц, мы и рассмотрим более подробно ниже.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Радиальное биение обода проверяется и устраняется в первую очередь. Перед проверкой ось колеса и само колесо закрепляется в специальной стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы или два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).

Так же нужно выточить ось для колёс, и чтобы эта ось стала универсальной (подходила для всех колёс) нужно выточить для этой оси два конуса, которые будут упираться в подшипники проверяемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2). Подробно об изготовлении такого приспособления, которое также подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, можно почитать вот в этой статье.

Но можно просто зажать ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и затем одеть на ось колесо, втулку ( можно подходящий по длине кусок трубки, чтобы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Далее к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на сколько колесо кривое, прокручивая обод и следя за отклонением стрелки.

 

Далее вместо часового индикатора, в стойку (с помощью самодельного хомутика) закрепляется обыкновенный мел, который начертит при проверке участок обода, который выпирает больше других. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может появиться или на одном участке, или на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.

Если след от мела появился только на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода. Ну а если при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал овальным (или в форме яйца).

Все головки (ниппели) спиц, а точнее их резьбу, перед началом работ (а лучше за пару часов до работы) советую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но можно использовать и тормозную жидкость. Это поможет намного легче прокручиваться головкам спиц, особенно если они подверглись коррозии. Обычный рожковый ключ при прокручивании спиц я не советую использовать, так как велика вероятность смятия граней ниппелей спиц, особенно если они не новые и их резьба чуть ржавая.

 

 

Нужно будет изготовить ключ для спиц, который будет захватывать все четыре грани головки, а не две. Такой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 или 14 из набора инструмента. В головке есть квадрат, который подходит своим размером только для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (больших мотоциклов), квадрат внутри головки нужно будет расширить с помощью надфиля, немного расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).

Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

С помощью такого ключа, мне удавалось откручивать даже сильно ржавые спицы, а грани ниппеля спицы всегда оставались целыми.

Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), нужно сначала ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём сильнее нужно ослабить спицы именно посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. То есть чем дальше от середины, тем слабее ослабляется каждая спица. Получается, что половина обода, которая не имеет следа мела, будет постепенно удаляться от ступицы.

А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Можно для точности посчитать обороты, например в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а каждая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше. Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и так далее. Конечно этот счёт довольно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от длинны и высоты выпуклости (то есть величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не спеша.

Главное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, следует производить только до тех пор, пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (которые были ослаблены вами). И дальнейшее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни в коем случае, так как это приведёт к повреждению спиц или порче (зализыванию) их ниппелей.

И после каждого этапа ослабления и натяжки противолежащих спиц, следует заново проверять биение колеса с помощью мела или индикатора (вдруг уже обод ровный). Это позволит точно наблюдать за процессом возвращения ступицы в центр колеса, или выравнивания обода, и не позволит перетянуть ступицу в противоположную сторону.

Овальность обода (или «яйцо») устраняется с помощью ослабления спиц на тех участках, где мел не оставил следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел оставил след. И тут тоже, больше всего натягиваются те спицы, которые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.

Для точной проверки радиального биения, до и после выравнивания обода, мел или индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), чтобы во время проверки, исключить возможное попадание мела или индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая бывает от удара о камень или кромку ямы).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Всем известно, что спицы колеса отходят по очереди то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» тоже может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону или на другую. Естественно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел оставит след. И вот на этой стороне обода, где мел оставил след, те спицы которые идут тоже на эту же сторону ступицы — ослабляют. Причём ту пару спиц, которая находится там, где мел оставил самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, этой же стороны ступицы, ослабляют меньше.

На этом же участке обода (там где отчётливый след мела), спицы, которые идут на другую сторону ступицы, наоборот натягивают. И если предварительно ослабленные спицы натянутся до того, как осевое биение обода будет устранено полностью, то эти спицы заново ослабляют. То есть при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.

После окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных проверок часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают. Равномерность натяжения можно проверить по звуку (как струны гитары), то есть все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.

Чтобы быть полностью уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится вновь, следует сделать следующее. Нужно уложить обод колеса на два противолежащих деревянных бруса, и затем встать всем весом на ступицу колеса, сначала на одну сторону, а затем перевернув колесо, встать на другую сторону ступицы. После этого, колесо опять проверяют мелом или индикатором, нет ли биения обода, а так же проверяют по звуку равномерность натяжения всех спиц.

Если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, которые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).

Ну а что делать, если от удара или от небрежного обращения с монтажкой (при замене покрышки) край обода погнут. Здесь придётся упереть внутреннюю часть обода в деревянный пенёк, и наложив на выступающую часть закраины обода деревянный или текстолитовый брусочек, нанести удар кувалдой. В отдельных случаях для выравнивания погнутости кромки обода, можно использовать большие тиски (губки тисков с алюминиевыми прокладками), или гидравлический пресс.

Только здесь главное не переборщить с усилием и делать всё по чуть-чуть, так как усилие пресса в несколько тонн. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и только после этого давим. Иначе вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).

Вот вроде бы и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, которые знаю я. Ведь всё таки с помощью описанных выше приёмов работы, мне удалось восстановить не одно колесо и спасти их от свалки. И надеюсь данная статья, поможет многим владельцам мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и впоследствии насладиться скоростью, ведь только на идеально ровных колёсах, можно разогнаться до приличных скоростей без последствий; успехов всем.

Fresh-extreme — Спицуем колеса

Обычная и нестандартная спицовка

Если вам надоела обычная радиальная спицовка ваших колес, и у вас нет денег на новый обод с уже встроенными спицами, как например этот:

То, советуем Вам, попробовать одну из следующих схем:

Радиальная (или «Солнышко») — годится только для передних колес, т.к. заднее колесо не выдерживает нагрузку. Такая спицовка популярная среди тех, кто катается в стиле «флэтленд» на BMX’е. Как вариант солнышка с 1им и 2мя лучами. Но для сборки понадобятся короткие спицы:

Особенно здорово и эффектно смотрится на 100-спицевом колесе:

Кросс-Лэйсинг — это весьма интересная схема, заметно повышающая прочность колеса. Суть схемы заключается в следующем, что одна спица проходит через 4 (а не 2, как в обычной):

Звездой — усложненный вариант кросс-лэйсинга, зато очень эффектный (особенно при использовании разноцветных спиц). Колесо должно быть еще прочнее:

Смешанная спицовка, или «вороний след» — Структура базируется на рисунке из трех спиц, где центральная проходит к ободу как в радиальной спицовке, а боковые скрещиваются. Естественно, что такой рисунок требует кратного трем сверления обода: 18, 24 и 36 спиц. Как варианты — по 3 или по 5 спиц:

Веер — основной эффект создает при вращении колсе, причем не быстром, так что подходит скорей для прогулочных круизеров и городских велосипедов:

Шести конечная звезда — как может показаться, оно не слишком прочное, и даже не подходит для всех шоссейников:

Снежинка — самый эффективный и непростой способ спицевать колесо. Абсолютно бесполезен на дороге, в отличие от классического крестового рисунка. Тесты показывают крайне нестабильное поведение этого колеса на дороге. Сохраняя приемлемую торсионную устойчивость на уровне классических колёс с радиальным или крестовым спицевым набором, такой рисунок в вертикальной плоскости (радиально) демонстрирует чрезмерно запоздалую реакцию на неожиданные и сильные вертикальные удары (выбоины на дороге) с превосходным амортизирующим раскачиванием. Однако, кручение спиц с его легким амортизирующим эффектом может применяться в триале, где такая способность может кому-то показаться необходимой для лучшего контроля над велосипедом после сильной ударной нагрузки.

Если вы все таки не смогли выбрать схему спицовски для ваших колес, то стоит попробовать одно большое колесо, например вот как это:

Сборка велосипедного колеса для чайников

В искусстве сборки велосипедного колеса есть определенная загадка.

Начало работы с _alicia

Наверное, всем велосипедистам следует научиться этому навыку, но мало кто из нас. Вместо этого мы берем наши велосипеды в магазин, когда колеса изнашиваются, и наблюдаем, как механики крутят диски и крутят спицы. Они делают небольшие движения, одно за другим, танцуя руками, пока колебания не сгладятся и не появится идеально круглое колесо.

Заинтригованные идеей изучить это искусство, мы провели 2 дня в старом фермерском доме на севере Нидерландов, собирая колеса с помощью велосипедиста Мартена. Мы все еще новички в мире колесостроения, но наши тренировки значительно повысили нашу уверенность, и мы больше не уверены, что колесостроение — это , а не .

Вот краткий обзор того, как построить колесо. Эти инструкции относятся к переднему колесу.Заднее колесо немного сложнее, потому что у вас спицы разной длины с каждой стороны. Помните — это всего лишь заметки для новичков по колесостроению. Если вы планируете построить колесо, вам стоит поискать более подробную информацию, и если у вас есть советы, которыми вы можете поделиться, сделайте это!

1. Найдите уже построенное колесо. Хорошо иметь такой пример того, как должно работать ваше колесо. Обратите особое внимание на то, как спицы пересекаются друг с другом и как спицы входят во фланец (приподнятый край) ступицы.вы увидите, что иногда верхняя часть спицы обращена наружу, а иногда — внутрь. Как вы убедитесь, это важно.

2. Разложите все свои материалы. Вам понадобятся спицы, ниппели, обод, ступица, ключ для спиц, немного льняного масла (желательно более натурального сырого сорта) и отвертка. Вам также понадобится какой-нибудь штатив. Вы можете использовать вилки своего велосипеда. Измеритель натяжения и измеритель натяжения спиц — это хорошо, но не обязательно.

3. Смажьте спицы и отверстия для спиц на ободе. Окуните концы спиц с резьбой в льняное масло. Возьмите ватную палочку (ватную палочку) и нанесите немного масла на отверстия для спиц вокруг обода. Льняное масло затвердевает по мере высыхания и помогает зафиксировать спицы на месте.

4. Вставьте спицы. Предполагая, что вы собираете колесо с 36 спицами, вы сделаете это в 4 группах по 9 спиц в каждой. Возьмите ступицу и опустите 9 спиц в одну сторону ступицы, каждый раз пропуская отверстие и убедившись, что головки смотрят наружу.

Первый шаг, stacyjclinton

5. Присоедините спицы к колесу. Возьмите спицу (подойдет любая спица) и воткните ее в одно из двух отверстий, следующих за отверстием клапана. Который из? Для этого нужно посмотреть на обод. Обратите внимание, что отверстия на ободе не расположены по прямой линии. Вместо этого они немного смещены влево или вправо. Если ваши спицы находятся на правом фланце, конец спицы с резьбой также следует вставить в отверстие, выровненное по правому краю обода.Опустите ниппель в отверстие и прикрутите его к спице ровно настолько, чтобы спица удерживалась на месте.

6. Вставьте оставшиеся 8 спиц в обод. Пропускать 3 лунки между каждой. Теперь сделайте то же самое с другой стороны ступицы. По нашему опыту, здесь вы, скорее всего, ошибетесь, потому что второй набор спиц легко вставить не в то отверстие. Том хорошо описывает это в своем руководстве по созданию велосипедных колес.

«Каждая спица должна выходить из отверстия во фланце прямо перед занятой с правой стороны и доходить до отверстия в ободе непосредственно перед соответствующей занятой спицей.Сделайте это для всех девяти спиц ». –Том Аллен

Если вас это совсем не смущает, посмотрите это видео:

7. Вернитесь к другой стороне ступицы и вставьте еще 9 спиц. На этот раз убедитесь, что головки спиц обращены внутрь. Зашнуруйте их, пересекая перед двумя спицами и позади третьей, прежде чем спица наконец достигнет отверстия обода и ее можно будет закрепить. Если вы не знаете, как они должны пересекаться, посмотрите на это полностью построенное колесо, которое вы собрали, в качестве примера.

8. Добавьте последний комплект спиц. Если вы зашли так далеко, вы не ошибетесь. Просто опустите последние 9 спиц (головками внутрь) и заполните оставшиеся отверстия в ободе.

9. Затяните спицы. Возьмите отвертку и затяните все ниппели так, чтобы спицы были достаточно туго натянуты. Они не должны шевелиться или легко двигаться, когда вы их касаетесь.

10. Выпрямите и отцентрируйте. А теперь самое интересное.Установите колесо в заднюю вилку велосипеда или на подставку для регулировки и раскрутите его. Вы обязательно заметите некоторые колебания. Используйте свою тормозную колодку, чтобы определить колебания и начать регулировку с самого большого колебания. Если колесо движется слишком далеко вправо, вам нужно потянуть обод влево. Сделайте это, затянув спицы слева и ослабив спицы справа.

Также необходимо убедиться, что колесо находится по центру ступицы. В мастерской для этого есть специальный инструмент, но можно импровизировать.Возьмите пару кофейных чашек или несколько книг и поставьте их на стол. Установите колесо сверху и измерьте расстояние от стола до контргайки ступицы. Переверните колесо и снова измерьте. Расстояние должно быть таким же. Если нет, затяните все спицы с одной стороны, чтобы колесо двигалось в нужном направлении. Затем снова начните корректировать колебания.

Будьте терпеливы! На это нужно время. Приятно наблюдать за процессом согласования, поэтому вот видео:

Когда все будет готово, гордо улыбнитесь! Вы только что создали свое первое велосипедное колесо.

Хотите узнать больше? У Шелдона Брауна есть отличное подробное руководство по колесостроению.

Как зашнуровать колесо мотоцикла

Строительство или восстановление мотоцикла требует множества различных навыков. Конечно, вы можете передать все вещи на аутсорсинг, но в этом случае вы ничему не научитесь… В этом посте я объясню основы того, как зашнуровать колесо мотоцикла. Для этого я использовал свою оригинальную переднюю втулку и обод Honda CB500 ’72 с порошковым покрытием. Хонда имеет рисунок с 40 спицами, но, таким образом, учебное пособие также подойдет для колес с 36 или 32 спицами.

Обратите внимание, что это руководство посвящено шнуровке колеса мотоцикла в исходном состоянии с использованием оригинального рисунка шнуровки. Хорошая привычка — сначала сфотографировать оригинальную шнуровку, чтобы вы могли взять ее за образец.

Что нужно для шнурка колеса мотоцикла

Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть все необходимое:

• Ступица
• Обод
• Спицы и гайки
• Гаечный ключ
• Некоторая (медная) консистентная смазка или другой смазочный материал
• Лента

Еще раз проверьте, есть ли у вас нужная длина и количество спиц и гаек; это очень расстраивает, когда вы обнаруживаете, что пропустили спицу или гайку в конце… В большинстве (интернет-магазинов) вы можете купить комплекты для замены, соответствующие вашей конкретной модели и типу мотоцикла.Если вы используете послепродажный обод, иногда отверстия слишком малы для гаек, поэтому вам нужно просверлить их до нужного размера.

Обратите внимание, что у вас есть 2 типа спиц: внутренняя и внешняя. Вы можете увидеть разницу между этими двумя по углам, которые у них есть, см. Картинку ниже:

Фактически у вас есть 4 «шаблона» для шнурка / спицы:

• 2х10 внутренних спиц с обеих сторон
• 2x 10 внешних спиц с обеих сторон

Мы начнем с того места, где будет размещен шток клапана, и с этого момента у вас будет 4 номера спиц, которые помогут вам на этом пути:

В этом конкретном разделе «Как сделать» я вставляю спицы в ступицу с шагом 4 × 10. Некоторые люди предпочитают вставлять все спицы в ступицу, но я обнаружил, что это затрудняет вращение и переворачивание колеса, когда все незакрепленные спицы болтаются.

Начните с первых 10 внутренних спиц. Вы можете просто выбрать отверстие в ступице и направить спицу к отверстию номер 1. Также не забудьте отметить это первое отверстие куском ленты, это упростит работу, когда вы напортачите. На хабе вы можете начать с любого места, и вам нужно всего лишь сосчитать до 2. Для каждой серии из 10 спиц вы должны запомнить:

• Ступица: пропустить 1 отверстие
• Обод: пропустить 3 отверстия

Убедитесь, что вы нанесли немного смазки (или другой смазки) на резьбу спиц и отверстие для гайки.Это сделает затяжку гаек более плавной и легкой при регулировке колеса. Чтобы спицы оставались на месте, можно очень ослабить гайки.

Когда вы обойдете первые 10 спиц, он должен выглядеть так:

Пока все хорошо; это была самая легкая часть. Теперь вам нужно повернуть колесо, чтобы надеть следующие 10 внутренних спиц, и здесь все становится сложнее. На другой стороне ступицы вы можете видеть, что отверстия не совсем совпадают с другой стороной.Выберите первое отверстие слева, противоположное самой первой спице, которую вы поместили (то, что нужно отметить на штоке клапана), вставьте спицу в седьмое отверстие и направьте ее на все отверстие с другой стороны штока клапана. Помогут картинки ниже:

Когда вы закончите, это должно выглядеть так:

Это уже начало походить на колесо, да !? На этом этапе вы можете проверить, все ли спицы имеют одинаковый зазор между ободом и гайкой. Если некоторые орехи выходят наружу, как на картинке ниже, вы, вероятно, где-то ошиблись:

Итак, теперь пора надеть первые 10 внешних спиц, это довольно просто, хотя узор очевиден.Внешние спицы должны пересекать внутреннюю спицу в ступице, см. Рисунок ниже. На некоторых ступицах вы все еще можете видеть след от внешних спиц, который может быть вашим ориентиром.

Важно: вставьте все 10 спиц и поместите их по направлению к отверстию на ободе, где они должны быть. Каждая спица, которую вы вставите на место, затруднит отодвигание ступицы от обода, чтобы спицы встали на место.

Теперь поверните колесо и найдите последние 10 внешних спиц, это не проблема, если вы все сделали правильно и результат должен выглядеть следующим образом:

Отличная работа! Найдите минутку, чтобы насладиться результатом… Приятно, не правда ли? Не оборачивайте все гайки и не затягивайте их до тех пор, пока у вас не будет видно примерно 2 мм резьбы, и приготовьтесь к настоящему изящному искусству: регулировке колеса.Я напишу об этом позже!

Советы о том, как зашнуровать колесо мотоцикла

1. Подсчитайте и отсортируйте спицы и гайки перед тем, как начать
2. Всегда отмечайте первую спицу на ободе
3. Спицы не гнуть
4. Нанесите немного смазки на резьбу спицы и отверстие под гайку
5. При установке спиц в ступицу: постарайтесь совместить их с правильным отверстием на ободе, с каждой спицей на месте становится все труднее отодвинуть ступицу от обода, чтобы освободить дополнительное пространство.

Вот видео, которое подарит вам больше ощущений. Колесо не то же самое, но принцип тот же:

Ну вот и все! Понравился этот урок о том, как зашнуровать колесо мотоцикла? Или у вас есть какие-то конкретные советы или рекомендации по шнуровке колеса мотоцикла? Не стесняйтесь отвечать!

Шнурки на месте? Тогда пришло время отремонтировать колесо вашего мотоцикла.

Просмотры: 4 358

Как зашнуровать и настоящие колеса мотоцикла

Есть много причин, по которым вы можете захотеть узнать, как зашнуровать мотоциклетное колесо со спицами.Возможно, вы восстанавливаете старый байк или ремонтируете поврежденный внедорожный байк после тяжелой поездки. Возможно, вы создаете индивидуальный заказ и хотите объединить уникальный размер обода и ступицу в недоступной комбинации.

Какой бы ни была причина, вот шаги, которые вам необходимо знать. Хотя существует довольно много различных моделей шнуровки и типов ступиц, эти принципы применимы ко всем.

Некоторые колеса, построенные Зито. Фото Джо Зито.

Необходимые инструменты

Вам понадобится подставка для правки колес, спицевый ключ подходящего размера, немного противозадирного средства, измерительное устройство и верстак со старым одеялом или полотенцем для работы.Пара болторезных станков или угловая шлифовальная машина с отрезным кругом поможет быстро разобрать колесо, если вы заменяете спицы.

Правильная стойка и гаечные ключи. Фото Джо Зито.

Инспекция

Глядя на свои колеса, вы заметите, что есть два типа спиц. Внутри и снаружи. На колесах, имеющих асимметричные ступицы, бывают четыре — короткие и длинные варианты внутри и снаружи.

Пример симметричной передней ступицы KTM.Фото Джо Зито.

Пример асимметричной ступицы Triumph. Фото Джо Зито.

Прежде чем приступить к работе, я рекомендую сфотографировать колесо или, если вы начинаете с нуля, найти несколько фотографий колеса в Интернете. Это поможет вам понять, в каком направлении идет каждый тип спиц, когда вы начинаете шнуровать.

Офсет

Еще один важный шаг — измерить смещение. Иногда обода не отцентрированы на ступице, поэтому вам нужно будет сделать несколько измерений.

В качестве ориентира для измерения смещения обода к ступице положите что-нибудь прямо поперек тормозного барабана или фланца ротора. У меня был лом квадратной алюминиевой трубки, который помог. Фото Джо Зито.

Измерение смещения обода до ступицы. Фото Джо Зито.

Возьмите длинную линейку и положите ее поперек фланца тормозного ротора, кромки барабана или фланца звездочки и измерьте расстояние между ней и стороной обода. Проверьте размер на 3, 6, 9 и 12 часах, чтобы учесть любые изгибы обода.Выберите «самое популярное» измерение и запишите его. Наличие заводского руководства по обслуживанию действительно помогает, поскольку обычно указывается смещение. Если вы создаете собственное колесо, вам может потребоваться выполнить некоторую математику, чтобы вычислить смещение обода относительно ступицы, необходимое для вашего велосипеда.

Болторезом можно быстро разобрать колесо. Фото Джо Зито.

Разборка колеса

Если вы заменяете спицы и ниппели, вы можете сэкономить много времени, отрезав старые спицы.Мне нравится использовать большую пару болторез, так как они могут отрезать по две за раз. Надевайте защитные очки, так как спицы могут вылететь, но при этом оставьте резиновую полосу на ободе, чтобы этого не произошло. Если вы просто заменяете обод и повторно используете оригинальные спицы и ниппели, вы можете просто удалить ниппели и оставить спицы во втулке. Это избавит вас от лишней работы.

Когда ступица свободна, это прекрасная возможность отполировать, покрасить или покрыть порошковой краской.Также рекомендую заменить подшипники и сальники. Фото Джо Зито.

Подготовка ступицы

Подготовьте ступицу, прежде чем начинать загружать в нее спицы. Сейчас лучшее время для покраски, порошковой окраски или полировки. Это также хорошее время, чтобы подумать о замене ступичных подшипников и уплотнений.

Я использую противозадирную смазку, чтобы смазывать резьбу спиц, а также ямочки на ободе, где расположены ниппели спиц. Уменьшение трения способствует регулировке и натяжению, обеспечивая ровное ощущение спиц гаечного ключа.Кроме того, это позволяет при необходимости проверять и натягивать колесо спустя годы. Фото Джо Зито.

Разделите «внешнюю» и «внутреннюю» спицы на две стопки. Если ваша ступица имеет большую сторону и маленькую сторону, обязательно разделите спицы на четыре стопки — длинные внутренняя и внешняя стороны и короткие внутренняя и внешняя. Нанесите немного противозадирного средства на резьбу каждой спицы и в углубления ступицы. Это гарантирует, что при затяжке колеса вы почувствуете равномерный крутящий момент в гаечном ключе для спиц.Это также позволит вам легко отрегулировать или повторно натянуть колесо в будущем, если потребуется.

Шнуровка внутренними спицами

Легко определить разницу между «внутренней» и «внешней» спицами, заметив изгиб. Обычно внутрь фланца ступицы входит менее 90 градусов. Обычно за фланец ступицы выходит более 90 градусов. Фото Джо Зито.

Обратите внимание на любую деформацию вокруг отверстий для спиц в ступице. Это покажет вам, как разместить новые спицы.Фото Джо Зито.

Загрузите первую «внутреннюю часть» в ступицу и расположите ее в соответствии с формой отверстия в ступице. Если отверстие идеально круглое, просто обратитесь к руководству по обслуживанию или фотографиям, которые вы сделали перед разборкой колеса. Если вы восстанавливаете стандартное колесо, просто поищите фотографии велосипеда в Интернете для справки. Фото Джо Зито.

Так будет выглядеть ваш хаб после загрузки первой группы «внутренних» в одну сторону хаба. Фото Джо Зито.

Как только у вас будут готовы все компоненты колеса, начните загружать «внутренние» спицы в каждое второе отверстие в обоих фланцах ступицы с внешней стороны.Я обнаружил, что легко определить, куда должны идти спицы, по меткам-свидетелям на ступице. Обычно очень хорошо видно, где были старые спицы, что позволяет легко вставить новые в правильные отверстия. Если расположение и направление спиц неясны, обратитесь к руководству по обслуживанию и сделанным ранее фотографиям. Теперь ваша ступица будет загружена половиной стопки спиц, с которой вы начали.

Все «внутренности» загружены в оба фланца ступицы. Фото Джо Зито.

Наклоните спицы в правильном направлении, по часовой стрелке или против часовой стрелки, используя ваши рекомендации.Оберните обод вокруг ступицы и спиц. Мне нравится использовать одеяло или полотенце для работы, чтобы ничего не поцарапать, когда вы все это перемещаете. Теперь, когда вы посмотрите на отверстия в ободе, будет очень очевидно, какие спицы в какие отверстия входят. Если у вас возникли проблемы, проткните сосок через обод и обратите внимание на то, в какую сторону он указывает, это покажет вам, с чего начинается выступ. Если вы восстанавливаете колесо с ассиметричной ступицей, важно обращать внимание на ориентацию обода к ступице. Обычно широкие отверстия в ободе должны располагаться на стороне фланца большой ступицы.

Если вы не уверены, в каком направлении направлено отверстие в ободе, полезным индикатором будет протыкание ниппеля со спицей. Фото Джо Зито.

Как только вы проделаете первый ниппель спицы через обод, повторите через каждое четвертое отверстие в ободе. Просто работайте с одной стороны за раз — внутренние правые спицы в каждое четвертое отверстие на правой стороне обода, затем внутренние левые спицы в каждое четвертое отверстие на левой стороне обода. Вам нужно будет только навинтить ниппель на спицу на несколько оборотов.Не затягивайте их слишком сильно, иначе будет невозможно закончить сборку колеса. В конце сборки вы затянете все ниппели вместе.

Первый ряд «внутренностей» пришнурован к ободку. Фото Джо Зито.

Все «внутренности» зашнурованы до обода. Фото Джо Зито.

Шнуровка внешними спицами

«Outers» можно шнуровать по одному на несколько колес. Это помогает предотвратить появление царапин на ободе при повторной сборке. Фото Джо Зито.

Все «внутренние» и первый ряд «внешних» пришнурованы к ободку. Фото Джо Зито.

Затем вы загрузите первый ряд «внешних» спиц на одну сторону ступицы. Я рекомендую шнуровать их по одной, чтобы не поцарапать обод. Вы сможете проткнуть спицу через фланец ступицы изнутри наружу, а затем, используя свои рекомендации, продеть на нее ниппель через соответствующее отверстие в ступице. Повторите эти действия для каждого четвертого отверстия на той же стороне обода, пока все спицы не встанут на свои места на одной стороне колеса.Затем вставьте оставшиеся «внешние» спицы в другую сторону колеса.

Все спицы неплотно зашнурованы к ободу. Фото Джо Зито.

Правильно зашнурованное колесо будет иметь равномерный зазор на всех спицах. Фото Джо Зито.

Теперь ваше колесо будет полностью «свободно зашнуровано». Вы должны заметить, что ступица и обод очень провисают, и все ниппели спиц должны равномерно проходить через обод. Если вы обнаружите, что на одном «типе» спиц много напряжения, а на других — нет, возможно, вам придется отступить и начать все сначала, уделяя пристальное внимание вашим рекомендациям.Обратите внимание на количество раз, когда одна спица пересекает другую. На колесах с симметричными ступицами спицы обычно пересекают две другие спицы. На колесах с асимметричными ступицами вполне вероятно, что одна сторона пересечет только одну, а другая — две или три.

Правка

Указатель на стойке для правки покажет вам, в каком направлении нужно переместить обод, чтобы сделать его точным и без скачков. Фото Джо Зито.

Теперь вы поместите собранное колесо на стенд для правки.Убедитесь, что конусы подставки упираются во внутреннее кольцо подшипника, а не в резиновые пыльники. Используя отверстие для штока клапана в качестве ориентира, равномерно затяните ниппели пальцами по всему периметру, оставив от 0,125 до 0,25 дюйма резьбы на каждой спице. Это должно устранить большую часть провисания колеса. Продолжайте сжимать соски пальцами только на четверть оборота за раз, пока все они не будут слегка прилегать.

Если обод находится слишком далеко вправо в определенной области, затяните ниппели спиц слева и ослабьте правые.Фото Джо Зито.

Если обод расположен слишком низко в определенной области, затяните не менее четырех спиц в этом месте, чтобы приблизить обод к ступице. Если он слишком высокий, ослабьте эти спицы, отодвинув его от ступицы. Фото Джо Зито.

С помощью указателя на подставке для правки проверьте колесо на предмет качания из стороны в сторону и скачков вверх-вниз. Если обод находится слишком далеко вправо, вручную ослабьте спицы справа и затяните те, которые находятся слева в этой конкретной области.Обычно достаточно двух спиц с каждой стороны колеса. Для участков, которые скачут вверх и вниз, применяется тот же принцип. Если обод слишком низкий, равномерно затяните ниппели с обеих сторон колеса, чтобы приблизить эту область к ступице. Это также будет включать регулировку четырех или более сосков. Если он слишком высокий, ослабьте соски в этой области. Чем прямее вы сможете поднять колесо вручную, тем легче будет его натянуть на следующем этапе.

Натяжение и смещение

По мере того, как в вашем колесе нарастает натяжение, проверьте смещение и сравните его с исходным измерением.Фото Джо Зито.

По сути, натяжение — это возвращение колеса к заводским характеристикам жесткости, как у барабана. Хитрость заключается в том, чтобы затягивать ниппели равномерно по всему периметру, постоянно проверяя на качение и подпрыгивание на каждом круге вокруг колеса, используя отверстие штока клапана в качестве ориентира. Это, конечно, может быть утомительно, но именно здесь вы наращиваете силу в своем колесе. Обычно я затягиваю ниппели на четверть оборота за один круг вокруг колеса, пока оно не затянется. В вашем руководстве по обслуживанию может быть указан крутящий момент, с которым должны быть ваши ниппели, что, конечно же, требует динамометрического ключа со спицами.Это также время, когда вы должны проверить смещение.

Показан тональный подход к натяжению колес. Изображение из руководства по эксплуатации KTM.

Биение

Печально известный шов, в котором обод был сварен по кругу. Фото Джо Зито.

Вы можете увидеть, как производители колес используют циферблатный индикатор для точного определения положения и натяжения колес. В сервисных руководствах это измерение называется «биением». Я считаю эту практику относительно бесполезной из-за шва на большинстве дисков.Обода изготовлены из длинного прямого куска стали или алюминия, согнутого по кругу и сваренного. Вы заметите место, где был зашлифованный сварной шов. Шов на большинстве дисков обычно приближается к характеристикам биения, указанным в руководствах по обслуживанию, или превышает их. Это означает, что у вас может быть 95 процентов колеса точно на месте, и шов всегда будет раскачиваться, несмотря ни на что. Мой совет — не сводите себя с ума. Использование указателя в виде указателя на большинстве стоек в качестве ориентира для того, чтобы вывести колесо как можно прямее и без скачков, хорошо служило мне в течение многих лет.

Заключительные шаги

При доведении колеса до окончательного натяжения. Я считаю, что лучше всего использовать традиционный спицевый ключ «наощупь», уделяя особое внимание тому, чтобы обод оставался прямым и без скачков. Вы можете постучать по спицам другого колеса вашего велосипеда или даже велосипеда друга, чтобы услышать правильный шаг правильно натянутого колеса. На незакрепленном колесе спицы будут издавать низкий и тусклый тон. Правильно натянутое колесо будет им приятно «звонить».Чрезмерно затянутое колесо может потенциально треснуть ступицу или начать вытягивать ниппели через обод.

Обязательно отшлифуйте все спицы, которые могут проткнуть ниппель, иначе внутренняя трубка может быть пробита им. Установите новый обод, шину и камеру и наслаждайтесь новым колесом!

Наконечники для бонуса за натяжением

Более тонкие спицы на легких велосипедах не требуют такого же натяжения, как тяжелые велосипеды с толстыми спицами.Фото Джо Зито.

Учитывайте размер и вес велосипеда. Большие, тяжелые и мощные мотоциклы, такие как велосипеды ADV или круизеры, обычно имеют колеса с более толстыми спицами, которые очень тугие. Меньшие, старые велосипеды, которые легче и с менее мощными двигателями, обычно будут иметь колеса с более тонкими спицами и меньшими ниппелями, которые не требуют такого же натяжения. Байкеры для грязи являются исключением, поскольку они легкие, но требуют очень прочных колес, поэтому они, как правило, имеют более прочные спицы и ниппели при относительно высоком натяжении.

13 дюймов на фунт равны 1,1 фут-фунту, что является требуемым крутящим моментом на ниппеле спицы для моего Yamaha R5 1970 года, относительно легкого дорожного велосипеда без тонны мощности, по сравнению с 4,4 фут-фунтами для моего KTM 250XC-W 2018 года. байк, который может справиться с суровым бездорожьем на головокружительной скорости. Фото Джо Зито.

Идея здесь в том, что колесо со спицами должно иметь достаточное натяжение, чтобы выдерживать максимальное напряжение, которое, как ожидается, будет выдерживать колесо. Слишком ослабление и циклическое напряжение каждой спицы при вращении колеса вызовут наклеп и, в конечном итоге, выход из строя спиц.Слишком большое натяжение приводит к чрезмерной нагрузке на ступицу и обод. Чаще всего неопытный производитель колес оставляет колесо слишком ослабленным, а не перетягивающим. Если вы планируете время от времени зашнуровать более одного колеса, возможно, стоит приобрести динамометрический ключ со спицами, чтобы повысить ваши навыки изготовления колес и определить подходящее натяжение.

Готовый руль для проекта моего друга Honda SL175. Новые сборки колес действительно приносят выгоду небольшим проектам. Учитывая, что это колесо было построено впервые, оно просуществовало 50 лет.Только что завершенная мною реконструкция может пережить меня. Фото Джо Зито.

Лучший инструмент при шнуровке колес со спицами — это терпение. На создание первого колеса у вас может уйти несколько часов. Если вы чувствуете разочарование, прогуляйтесь, и вы вернетесь с ясной головой. Как только вы это поймете, вам захочется зашнуровать новый комплект колес для каждого старого велосипеда, который вы увидите.

Правка колеса (с видео)

Правка колеса — это деликатная процедура, требующая времени и терпения.В этом уроке я постараюсь максимально наглядно продемонстрировать многие аспекты. В идеале вам понадобится подставка для регулировки колес, хорошее освещение и удобное рабочее место.

Наконечники для обточки колес

Если у вас нет подставки для регулировки, можно регулировать поперек или из стороны в сторону, используя тормозные колодки в качестве ориентира. Если вы настраиваете колесо на вашем велосипеде, не забудьте спустить шину перед тем, как начать. Для радиальной регулировки или регулировки вверх и вниз вы можете использовать L-образный угольник в качестве направляющей, прикрепив его к вилке или раме.

Очень важно использовать ключ для спиц правильного размера, чтобы не повредить ниппели спиц.

Перед тем, как начать, внимательно осмотрите свое колесо на предмет погнутых или сломанных спиц. Убедитесь, что подшипники ступицы не имеют люфта, а затем осторожно выдавите каплю легкого масла во все отверстия для спиц.

Ниппели со спицами имеют обычную правую резьбу, но при регулировке колеса вы будете смотреть на ниппель вверх ногами, поэтому вам нужно повернуть ключ для спиц по часовой стрелке, чтобы ослабить, и против часовой стрелки, чтобы затянуть.

Убедитесь, что спица не поворачивается вместе со штуцером, так как это может привести к ее скручиванию и поломке. Если он поворачивается, нанесите немного легкого масла на резьбу соска и попробуйте еще раз.

Если спица сломается во время правки, она с большой силой выстрелит в отверстие для спицы, поэтому будьте осторожны, чтобы лицо не совпадало с ободом. Настоятельно рекомендуется использовать защитные очки.

Радиальная (вертикальная) регулировка

Чтобы проверить радиальное выравнивание, поместите направляющую рядом с самой высокой точкой внешнего края обода.Найдите выступы на ободе, вращая колесо, и исправьте их, равномерно затягивая левую и правую спицы. Исправьте любые впадины, одинаково ослабив спицы в затронутой области.

Затягивайте или ослабляйте спицы с шагом 1/4 оборота. Например, если поврежденная область охватывает длину четырех спиц, затяните все четыре спицы на 1/4 оборота, а затем затяните две средние спицы еще на 1/4 оборота. Затем еще раз проверьте радиальное совмещение и повторите процесс по мере необходимости.

Боковое (из стороны в сторону) регулировка

Чтобы проверить поперечную регулировку, поместите направляющую близко к боковой стенке обода и ищите выступы с обеих сторон.Чтобы исправить левый или правый высокий выступ, затяните спицу, ведущую к противоположному фланцу ступицы, и одинаково ослабьте спицу, ведущую к фланцу ступицы на той же стороне, что и высокое место.

Как и при радиальной регулировке, затягивайте или ослабляйте спицы с шагом 1/4. Опять же, если затронутая область охватывает четыре спицы, ослабьте и затяните все четыре спицы на 1/4 оборота, а затем ослабьте и затяните две средние спицы еще на 1/4 оборота.

Еще раз проверьте боковое соосность и при необходимости отрегулируйте.Помните, что на заднем колесе правая спица имеет меньший угол и меньше влияет на боковое движение, чем левая. Спицы с левой стороны имеют больший угол и меньше влияют на радиальное выравнивание, чем правая. Чтобы компенсировать эту разницу, правые спицы следует регулировать на два оборота на каждый поворот влево.

Центровка (шлифовка)

Обода должны быть точно отцентрованы между осевыми гайками. Чтобы проверить это, вы можете использовать таз или рамку, чтобы проверить размер с каждой стороны.

Если обод смещен по центру, потяните его в любом направлении, одинаково затянув все спицы с одной стороны на 1/4 оборота и ослабив все спицы с другой. Затем снова проверьте выравнивание и повторяйте процесс до тех пор, пока обод не будет отцентрирован.

Натяжение спиц

Чтобы проверить натяжение спиц, потяните каждую спицу посередине и прислушайтесь к звуку. На переднем колесе все спицы должны звучать одинаково с обеих сторон. На заднем колесе каждая сторона должна звучать немного иначе, но спицы на каждой стороне должны звучать одинаково.

У большинства людей нет тензиометра со спицами, поэтому неплохо сравнить звук ваших спиц со звуком колеса, которое, как вы уже знаете, имеет надлежащее натяжение. Помните, что изменение спиц влияет на все колесо, поэтому вам, возможно, придется повторить эти шаги несколько раз, прежде чем это станет правдой.

Спицы для снятия напряжения

После того, как колесо приведено в норму, вы всегда должны предварительно натягивать спицы и повторно регулировать их перед поездкой. Несоблюдение этого правила может впоследствии привести к поломке спиц.Есть два способа сделать это. Первый способ — сжать парелельные спицы с обеих сторон колеса. Второй метод заключается в том, чтобы поставить колесо боком на пол и осторожно надавить на обе стороны обода по всему периметру колеса с шагом 1/8.

После предварительного натяжения спиц вам, как правило, придется перепроверить и внести некоторые незначительные изменения. Если после нажатия на колесо вы заметили, что ваш обод сильно деформирован, это означает, что натяжение спицы слишком велико.Ослабьте все спицы на 1/2 оборота и заново затяните колесо.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Как заменить велосипедную спицу

Сломанная или погнутая спица колеса может вызвать дальнейшие проблемы с вашим велосипедом, но ее легко заменить.

Инструменты: разводной гаечный ключ , два утюга для шин, кусачки, ключ для велосипедных спиц, напильник, велосипедный насос.

Материалы: замена спицы.

Время: около 1/2 часа.

Установите велосипед вверх ногами и надежно поставьте его на место. С помощью разводного ключа ослабьте гайки, удерживающие колесо на месте; снимаем колесо. Выпустите воздух из шины. Если возможно, снимите шину с колеса вручную; или используйте шинные утюги, чтобы протереть шину над ободом.Начиная со спицы, осторожно вставьте гладкий конец металлической шины между ободом и шиной. Удерживая этот конец на месте, потяните конец с прорезью вниз и за спицу и наденьте прорезь на спицу. Вставьте вторую шину на следующую спицу; повторите, поочередно перемещая утюги вокруг обода, пока вы не сможете снимать шину вручную. Затем снимите шину и камеру.

После снятия шины вы готовы заменить поврежденную спицу. На большинстве велосипедов головки ниппелей, которые удерживают спицы колес на месте, покрыты большой резиновой лентой.Натяните эту ленту на обод и снимите ее. Если сломанная спица выпала из колеса, осмотрите колесо, чтобы найти пустое отверстие, в которое войдет новая спица. Если старая спица все еще находится в колесе, отрежьте ее с обоих концов кусачками. Удалите все части старых спиц, оставшиеся в ободе колеса или ступице.

Новая спица должна быть точно такой же длины и диаметра, что и старая. Чтобы убедиться, что вы выбрали нужный размер, либо отнесите колесо целиком в веломагазин, либо снимите хорошую спицу с той же стороны для измерения.Не принимайте никаких различий ни в длине, ни в диаметре.

Для ремонта вставьте головку спицы, конец без ниппеля, в пустое отверстие в ступице. Головка спицы должна отклоняться от ступицы. Возможно, вам придется немного согнуть спицу, чтобы она встала на место, но не сгибайте ее резко.

Когда спица окажется на месте, вставьте ниппель в отверстие в ободе колеса и аккуратно навинтите его на конец спицы. Затяните соску рукой; пока не пользуйтесь гаечным ключом.

Заменить обод колеса в вилке рамы велосипеда; затяните колесные гайки. Крепко закрутите обод рукой. Когда он вращается, посмотрите прямо на колесо, чтобы убедиться, что оно ровное. Колесо, вероятно, будет деформировано со стороны, где была установлена ​​новая спица. Остановите колесо и немного затяните новую спицу гаечным ключом для спиц, затем открутите колесо и снова проверьте соосность.

Повторяйте, затягивая новый ниппель спицы, пока колесо не будет вращаться свободно и равномерно.Если колебание сохраняется после того, как вы затянули ниппель новой спицы на два или три полных оборота, ослабьте спицы напротив новой спицы, чтобы исправить выравнивание.

После того, как вы выровняли шину, проверьте новую спицу, чтобы убедиться, что она не выступает через край обода ниппеля. При необходимости подпилите его. Наконец, замените резиновую ленту на ниппелях спиц, замените камеру и шину и прокачайте шину полностью.

Езда на велосипеде со сломанной спицей не опасна, а на велосипеде с ненадежными тормозами.Держите тормоза в отличной форме, регулярно их настраивая. На следующей странице приведены практические советы.

Чтобы получить советы по уходу и ремонту другого спортивного инвентаря, воспользуйтесь следующими ссылками:

Спицы Buchanan — Labor

Labor ЦЕНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУДА И НЕ ВКЛЮЧАЮТ ЗАПЧАСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПРОСИТЕ ЦЕНЫ НА ВИНТАЖНЫЕ ПРОВОДНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ САМОЛЕТА. ПОЛИРОВКА — Диски Если вы хотите, чтобы ваш новый или подержанный обод мотоцикла был отполирован с помощью нашей роскошной «полированной» отделки, мы можем предложить вам эту услугу по ценам, указанным ниже. Имейте в виду, что если ваш обод имеет анодированное покрытие, его больше не будет после полировки. Часть # Описание Цена ПОЛИРОВКА — Комплекты спиц Все комплекты спиц из нержавеющей стали доступны с полированной отделкой.Каждая спица и ниппель индивидуально отполированы вручную для получения максимального блеска без ущерба для конструкции. Если полировка не заказана или комплекты не указаны как полированные, комплекты спиц из нержавеющей стали поставляются неполированными. Цены указаны для полировки 40 спиц и ниппелей или меньше. Для более 40 пар, пожалуйста, узнайте цену. Часть # Описание Цена ПОЛИРОВКА — отдельные спицы и ниппели Наши спицы и ниппели индивидуально отполированы вручную для получения максимального блеска без ущерба для структуры. Цены указаны для отдельных частей и пар. Часть # Описание Цена Спицы — НАРЕЗАТЬ И НАЗАДАТЬ Эти опции доступны только для стали без покрытия и нержавеющей стали.Мы не можем повторно нарезать хромированные или порошковые спицы. Цены указаны для отдельных запчастей. Часть # Описание Цена Колесо из проволоки мотоцикла — LACE & TRUE Для достижения наилучших результатов в большинстве моделей подшипники должны быть установлены в ступицу перед работой. Указанные цены относятся только к работе и не включают детали. Перед шнуровкой обода новыми спицами все старые спицы срезаются с колеса (бесплатно), а детали утилизируются. Если вы хотите сохранить свои старые спицы и ниппели, добавьте в свой заказ услугу «Разборка проволочного колеса». Часть # Описание Цена Колесо из проволоки мотоцикла — LACE & TRUE CUSTOM APPLICATIONS Пользовательские приложения могут включать колеса с 2 плоскими антикварными ниппелями и другие колеса, для шнуровки которых требуется дополнительная работа. Указанные цены относятся только к работе и не включают детали. Перед шнуровкой обода новыми спицами все старые спицы срезаются с колеса (бесплатно), а детали утилизируются. Если вы хотите сохранить свои старые спицы и ниппели, добавьте в свой заказ услугу «Разборка проволочного колеса». Часть # Описание Цена Колесо провода мотоцикла — LOOSE LACE Указанные цены относятся только к работе и не включают детали. Часть # Описание Цена Колесо провода мотоцикла — ИСТИНА Цены указаны для колеса с прямым ободом и без заедания ниппелей. Часть # Описание Цена Колесо из проволоки мотоцикла — ПРЯМОЙ И ИСТИННЫЙ Цены указаны для уже зашнурованного колеса в сборе. Часть # Описание Цена Обод мотоцикла — ПРЯМОЙ Цена указана за правку обода колеса с несвязанной проволокой. Часть # Описание Цена Колесо провода мотоцикла — РАЗБОР Если эта услуга не запрашивается, все старые спицы срезаются с колеса (бесплатно), а детали утилизируются перед шнуровкой обода новыми спицами. Часть # Описание Цена Колесо автомобильного провода — LACE & TRUE Указанные цены относятся только к работе и не включают детали. Часть # Описание Цена Колесо автомобильного провода — ИСТИНА Цены указаны для колеса с прямым ободом и без заедания ниппелей. Часть # Описание Цена КРЕПЛЕНИЕ ШИНЫ МОТОЦИКЛА Услуги по установке шин доступны только тогда, когда мы выполняем ваши работы с колесами. Эта услуга доступна только для колес мотоциклов, но не для автомобильных колес. Часть # Описание Цена СНИМИТЕ ШИНУ МОТОЦИКЛА Цена указана за снятие шины с мотоцикла перед началом работы с колесами. Часть # Описание Цена БАЛАНСИРНОЕ КОЛЕСО Услуги по балансировке колес доступны только тогда, когда мы выполняем ваши работы с колесами. Эта услуга доступна только для колес мотоциклов, но не для колес автомобилей. Перед балансировкой необходимо установить шину и подшипники. Цена включает вес колес. Часть # Описание Цена ОБОД ДЛЯ ДРЕЛИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ — без ямок Если вы приобрели пустой обод без ямок в другом месте, мы можем просверлить его в соответствии с вашим применением. Обода без ямок, приобретенные непосредственно у Бьюкенена, включают в себя сверление до 40 отверстий в цене обода с небольшой оплатой за дополнительные отверстия. Часть # Описание Цена ОБОД ПУАНСОНА, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ — С углублениями Если вы приобрели пустой обод с ямочками в другом месте, мы можем перфорировать его в соответствии с вашим применением. Обода с ямочками, приобретенные непосредственно у Бьюкенена, включают в себя индивидуальную перфорацию в цене обода. Часть # Описание Цена ОБОД С ЯМКАМИ И ПУАНСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ — мотоцикл или авто Часть # Описание Цена

Колесная конструкция, шнуровка спиц от BikeRaceInfo

от Джона Ньюджента

Вернуться к списку технических статей

Джон Ньюджент, вероятно, знает о велосипедных колесах больше, чем кто-либо другой.Может быть, еще о байках. Он провел свою жизнь в велобизнесе на всех уровнях. Теперь он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможным ценам. Если вы хотите купить комплект колес, посетите сайт Джона. Он действительно знает свое дело. —Председатель Билл

Это первая в серии, состоящей из нескольких частей.

Когда я начал конструировать колеса в 1973 году, почти не было информации о конструкции велосипедных колес, а то, что было доступно, было чрезвычайно запутанным, поэтому я решил обосновать логику шнуровки колес.

Я займусь напряжением и другими темами в будущем.

Решение для шнуровки, которое я придумал, выдержало испытание временем. В отличие от других систем, которые меня смущают по сей день, моя проста, если вы понимаете основы.

В этой статье я предполагаю, что вы «пересекаете» спицы, а не делаете радиальную сборку. При радиальной сборке вы просто продвигаете спицу прямо от ступицы к соответствующему отверстию в ободе.

Спицы можно пересечь на ½ до 4 крестовин. Принято считать, что вам нужно пересечь ведущую сторону задней ступицы, но Mavic доказал, что вы также можете использовать радиальные спицы. Принято считать, что спицы должны быть касательными (под углом к ​​перпендикуляру) к фланцу ступицы, чтобы выдерживать нагрузку привода звездочек. Та же логика верна и для дисковых тормозов, которые требуют схемы пересечения.

Цель этой статьи — продемонстрировать, как построить колесо с крестообразными спицами, а не то, есть ли какое-либо реальное преимущество в том или ином конкретном узоре.

Заполнение ступицы: когда вы вставляете спицы в ступицу, почти во всех случаях, когда вы перекрещиваете спицы, вам необходимо заполнить ступицу каждой другой спицей (на одном фланце), идущей в противоположном направлении. Когда вы кладете ступицу горизонтально — что вам нужно будет сделать, чтобы зашнуровать ее — это приведет к тому, что одна головка спицы будет поднята, а другая — опущена.

Шнуровка: Вы шнуруете по одному фланцу за раз. Спицы на фланце войдут во все остальные отверстия для спиц на ободе. Некоторые диски имеют отверстия со смещением от центра, а некоторые — нет.Если отверстия не по центру, прикрепите спицы к отверстиям, просверленным на этой стороне фланца. На глубоких ободах иногда просверливают отверстия под углом. Посмотрите в отверстие, чтобы увидеть, куда оно направлено. Если он направлен прямо на противоположную сторону обода, он не наклонен, если он направлен за пределы обода — это сторона фланца, к которой спицы хотят зашнуровать.

Я всегда накидываю кусок изоленты (изолента работает нормально) на отверстие клапана. Вот с чего вы начнете. Я всегда обнаруживал, что на ободах с отверстиями, направленными на фланцы, первое отверстие справа от отверстия клапана указывает на самый верхний фланец (ступица лежит на боку).

На рисунке 1 показана «пара» противоположных спиц. Если у вас ступица с 20 отверстиями, на каждом фланце будет по 10 спиц. Эти 10 спиц будут состоять из 5 «пар». Красная линия по центру показывает, что две противоположные спицы (одна голова вверх, а другая вниз), по сути, являются зеркальным отображением друг друга.

На рис. 2 показано 80% того, что вам нужно знать о шнуровке колеса. Используйте верхнюю спицу, крайнюю правую, в качестве первой или ключевой спицы.Если вы собираетесь сделать 2 крестовины, все, что вам нужно сделать, это взять вторую головку вниз на спицу и зашнуровать ее. Это станет вашей первой «парой», и они будут зашнурованы в первое и третье отверстие на ободе справа от отверстия клапана.

Шнуровка: Вам, скорее всего, захочется зашнуровать спицы. Это означает, что верхняя спица будет на верхней части спицы, опущенной головой. Это традиционный метод, который должен привести к более жесткому колесу.

На рис. 3 показаны следующие две спицы, которые нужно зашнуровать.Пара состоит из спиц, расположенных спицами вверх и вниз, справа от исходной пары.

На рис. 4 показан вид ступицы на рис. 3. По сути, вы «следуете» за первой парой на всем протяжении фланца ступицы, прикрепляя следующую головку вверх и вниз спицами к следующей паре отверстий на ободе (помня о том, что используют все остальные отверстия в ободе).

На рисунке 5 показаны две вещи. Первый и более важный момент — вы хотите, чтобы отверстие клапана выходило как можно больше для головки насоса.На колесах с малым количеством спиц это не критично, но чем больше у вас спиц, тем меньше места под крестовой парой. Вы делаете это, начиная первую пару сразу справа от отверстия клапана.

Менее важной традицией является расположение логотипа ступицы напротив отверстия клапана. Вы делаете это, начиная свою первую речь примерно с позиции 90 градусов (или 3 часа). Это будет немного отличаться в зависимости от количества спиц.

На рис. 6 показана одна сторона полностью зашнурованной.Противоположный фланец является зеркальным отражением со спицами, повернутыми на полпути между первым фланцем.

На рис. 7 показано, что отверстия на противоположном фланце находятся посередине между спицами первого фланца, который вы зашнуровали. Стрелка указывает на ключ или первую спицу со шнуровкой. Отверстие с желтой линией будет зашнуровано сразу справа от первой или ключевой спицы. Не имеет значения, является ли первая спица на противоположной стороне спицей, направленной вверх или вниз.Вы создаете первую пару на противоположном фланце, имея вторую спицу в паре, отражающую первую (соедините голову вверх с головой вниз).

Если вы создаете обод с глубоким сечением, вы можете использовать спицу, чтобы удерживать ниппель, чтобы продеть его через отверстия для спиц. Мне нравится изгибать одну букву Т, чтобы за нее было легче держаться.

В следующих статьях будет рассказано о натяжении и выборе спиц, обода и ступицы.

John Neugent был одним из первых, кто на рубеже веков создал качественное ручное строительство на Тайване. Теперь он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможной цене .

.