Как разбортировать колесо велосипеда: Бортировка колес своими руками. Учимся бортировать колесо и клеить пробоину в шине

Содержание

Бортировка колес своими руками. Учимся бортировать колесо и клеить пробоину в шине

Опыт показывает, что задние покрышки приходят в негодность в 3 раза быстрее и чаще передних. Происходит это потому, что ведущими колесами велосипеда являются именно задние. Кроме того, на них приходится намного большая нагрузка. Особенно этот перекос наблюдается в велосипедах, оснащенных задними тормозами.

Важно! Некоторые велосипедисты меняют передние и задние покрышки местами, ошибочно полагая, что, таким образом, можно «выровнять» их. На самом деле износ — это процесс естественный и неминуемый. Его можно попытаться несколько отодвинуть по времени, но предотвратить совсем при интенсивной езде не представляется возможным. Повреждение шины можно исправить лишь 2 способами: заклеив камеру либо заменив ее (если велошина непригодна к ремонту).

Повреждения


Шина более всего уязвима для внешнего механического воздействия в случае, если колесо недостаточно докачано.

Трещины на протекторе опасности не представляют. Перечислим виды повреждений покрышки :

  1. Порез покрышки велосипеда сбоку или посередине из-за наезда на осколки стекла, заостренные камни или части арматуры.
  2. Прокол шины гвоздем, мельчайшим стеклянным осколком или проволокой, наиболее вероятные в изношенных шинах или облегченных спортивных покрышках.
  3. «Змеиный укус», названный так из-за двойного отверстия, образующееся из-за защемления камеры колеса при ударе о препятствие между покрышкой и ободом.

Износ


Внешне износ проявляется в виде затвердения покрышки, потери эластичности и последующего растрескивания. Преждевременно шина изнашивается вследствие целого комплекса причин, среди которых можно выделить следующие:

  • неблагоприятные погодные условия;
  • неправильная эксплуатация;
  • некачественный велообод с острыми кромками;
  • неблагоприятное состояние дорог;
  • плохо настроенные велотормоза;
  • высокая влажность.

Важно! Не всегда удается избежать влияния этих факторов. Если износ либо повреждение покрышки уже имеет место быть, необходимо решать ситуацию путем ее замены либо ремонта. Для этого шины необходимо снять с колеса. Если использовать при этом монтажные лопатки, процесс заметно упрощается.

Преимущества использования монтажных лопаток


Чтобы снять покрышку с колеса велосипеда безо всяких подручных средств, необходимо быть опытным веломехаником. Если вы таковым не являетесь, то имеет смысл воспользоваться монтажками. Это специальные пластиковые лопатки , продающиеся в виде комплекта из нескольких штук. Основным их достоинством является материал, из которого они изготовлены. Дело в том, что использование металлических подручных средств (ключей либо отверток), вероятнее всего, приведет к повреждению обода либо корда камеры. Монтажные лопатки позволяют избежать таких негативных последствий. Как с ее помощью выполнить разбортировку, мы сейчас и узнаем.

Пошаговая инструкция по разбортировке своими руками


Для работ понадобятся монтажки, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. Рассмотрим поэтапную последовательность по снятию шины.

  • Снять колесо, открутив гайки которыми оно крепится к велосипедной раме. В современных велосипедах это можно сделать без особого труда, поскольку они оснащены быстросъемным механизмом. В других случаях поможет WD-40.
  • Отцепить тормозные колодки. При работе с задними колесами нужно переключиться на нижнюю передачу и снять цепь со звездочки.
  • Нажать клапан на ниппеле, спустив колесо до конца. В случае камерной шины необходимо полностью выкрутить ниппель, вытащить камерный «сосок» наружу, после чего снимать шину.
  • Вставить 2 монтажные лопатки под шину с интервалами 10-15 см.
  • Взять 1 лопатку и аккуратно двигать ее по окружности в противоположную другой лопатке сторону.
  • Снять шину.

Важно! Сняв покрышку, нужно произвести ее внешний осмотр, камеры и колеса на предмет наличия дефектов и повреждений, проверить, нет ли на ободе выпирающих спиц либо иных острых предметов, которые должны быть удалены.

Ремонт камеры после разбортировки


Шина снята. Теперь колесо нужно проверить. При обнаружении повреждения принимается решение о том, подлежат ли камеры и покрышки замене или ремонту. В первом случае для восстановления целостности колеса потребуется набор инструментов для велосипеда. Заклейка камеры велосипеда происходит следующим образом:

  • накачать в камеру немного воздуха и погрузить ее в воду: в месте пробоины будут видны пузырьки воздуха;
  • вытереть камеру насухо, зачистить место пробоя наждачкой;
  • намазать клей на место пробоя, приклеить латку, поместить ее под пресс;
  • после высыхания клея произвести контрольное накачивание шины, проверить, не пропускает ли она воздух.

Теперь, когда мы удостоверились, что камера и покрышка в порядке, можно приступить к обратному процессу — бортировке.

Бортировка колеса велосипеда в домашних условиях


Если вы заядлый велосипедист и предполагаете, что в будущем еще не раз будете снимать/заменять покрышки на колесах своего велосипеда, то имеет смысл приобрести или сделать своими руками станок для бортировки. Он значительно упрощает дело . Однако, если его нет под рукой, а собрать колесо нужно срочно, можно обойтись и без него. Бортировка выполняется в такой последовательности.

  1. Надеть на обод покрышку с одной стороны по указанному направлению движения.
  2. Накачать камеру не до конца, вставить ее в обод.
  3. Заправить «сосок» в специальное отверстие на ободе.
  4. Заправить шину в обод с помощью монтажной лопатки, начиная от «соска».
  5. Проверить правильность положения камеры: она не должна быть нигде пережата, чтобы не лопнуть в ходе накачивания.
  6. Еще чуть-чуть накачать камеру, закрепить колесо на велосипеде.
  7. Закачать колесо воздухом до конца, поставить на место цепь, зафиксировав тормозные колодки.

Мы рассмотрели основные нюансы и «подводные камни» процесса разбортировки/бортировки велосипедного колеса, а также проанализировали причины износа колес и узнали, как заклеить камеру велосипеда. Напоследок хотелось бы дать еще один важный совет. Чтобы путешествие на велосипеде оказалось по-настоящему безоблачным и не омраченным ничем, берите с собой в дорогу на всякий случай ремонтный комплект и монтажные лопатки. Удачи!

Видео. Как разбортировать колесо своими руками без монтажек


Многие мужчины не желают тратить свое драгоценное время. Это проявляется в отказе от пеших перемещений, заменяя ходьбу ездой на велосипеде, скутере, мотоцикле и других средствах передвижения. Это значительно сокращает время, но решившись на данный шаг надо быть подготовленным к определенным поджидающим тебя ситуациям. Я говорю о проколе шины. Если такое происходит, то продолжать движение невозможно. Чтобы вы не оставались без движения длительное время, сегодня мы поговорим о том, как заменить камеру на вашем велосипеде или мотоцикле, а также о том, как правильно заклеить камеру вашего транспортного средства.

Хочу вам посоветовать всегда, возить с собой различные инструменты, вообще это должен знать любой водитель, но многие пренебрегают данной рекомендацией, поэтому и попадают в затруднительные ситуации.

Бортировка и разбортировка колеса

Я постараюсь расписать всевозможные детали, чтобы вам было легче добиться конечного результата.

Разбортировка колеса представляет собой процесс снятия покрышки с обода или диска для замены или починки камеры. Для этого процесса придется прибегнуть к , так как нам понадобятся бортировки, хотя при их отсутствии можно смело воспользоваться отвертками.

Теперь можно начинать разбортировку:

  1. Снимаем колесо. В зависимости от типа средства передвижения, может различаться способ снятия. Думаю, с этим вы и сами разберетесь.
  2. Спускаем колесо. Для этого берем колпачок, накрученный на сосок шины, переворачиваем его обратной стороной, вставляем в ниппель и выкручиваем его. Когда вы будете производить данный процесс, то услышите характерный звук спускания воздуха
  3. Если вы бортируете колесо мотоцикла, то придется воспользоваться подножкой мотоцикла. Подложите снятое колесо под ножку и нажмите на колесо, чтобы оно сошло с корта. Пока вы этого не сделаете, процесс разбортировки продолжать нельзя. В случае с велосипедным колесом, такого проделывать не надо, данный тип колесо разбортируется проще.
  4. Теперь берем бортировки (или отвертки), одной из них поддеваем покрышку возле соска, и вытаскиваем ее наружу, не вытаскивая при этом самой отвертки. Будьте предельно осторожны, чтобы не задеть и не повредить камеру. Далее второй бортировкой, немного отступив места от соска, поддеваем покрышку и вытаскиваем ее наружу. Таким образом, двигаясь по кругу, вы снимете покрышку с обода или диска.

В чем заключается процесс бортировки:

  1. Вы вставляете обратно сосок, заклеенной или замененной, камеры в диск или обод с предварительно надетой покрышкой.
  2. Вставляете покрышку с противоположной стороны от соска в обод и при помощи бортировки начинаете по полукругу вправлять покрышку в обод. Хочу обратить ваше внимание на то, что у некоторых покрышек есть направление движения, это можно определить по соответствующим надписям по бокам или по рисунку самих шипов.
    Вставляя покрышку, вы должны ее вставить соответственно с направлением кручения обода.
  3. Когда покрышка будет полностью вправлена, то фиксируем сосок, вкручиваем ниппель и накачиваем колесо. Вот и все, теперь ваше колесо готово к дальнейшему использованию.

Хорошо, данную процедуру мы научились делать, но для чего она нам нужна. Об этом пойдет речь ниже.

Как правильно заклеить камеру

Вои именно для этого нам надо добраться до камеры. Если она спускает воздух сама по себе, скорее всего, произошел прокол и ее требуется заклеивать. Для этого нам потребуется ремонтный набор для пробитых колес. Купить такой можно на любом автомобильном или велосипедном рынке.

Давайте перейдем непосредственно к процессу починки:

  1. Накачайте немного воздуха в камеру и опустите ее в воду. Если нажать на нее в воде, то пробоина моментально даст о себе знать, так как воздух начнет выходить через пробоину, и вы увидите стремящиеся наружу пузырьки. Таким образом, мы определили, где находится дырка в колесе.
  2. Теперь вытираем нашу камеру от воды. Место пробоины зачищаем наждачной бумагой.
  3. Наносим клей из ремонтного набора на место, куда будет крепиться латка.
  4. Снимаем наклейку с латки и также всю ее намазываем клеем.
  5. После этого прикладываем латку к месту пробоя, разглаживаем ее и помещаем на некоторое время под пресс. Это необходимо, чтобы между шиной и латкой не осталось воздуха
  6. Когда клей просохнет, то следует накачать шину, она не должна спускать.
  7. После всего этого спускаем воздух, и начинам читать данную статью с самого начала, чтобы освоить процесс бортировки.

Вот и все, теперь вы обладаете основными знаниями. А какими именно? Вы узнали как разбортировать колесо и как заклеить камеру велосипеда и другого транспортного средства. Но главное, что вы должны были усвоить – это то, что всегда, отправляясь в путь, вы должны при себе иметь гаечные ключи, отвертки и ремонтный набор для починки колеса.

Все, теперь можете смело заканчивать чтение статьи. Встретимся в следующий раз.

У большинства новичков вопрос о том, как поменять камеру в колесе велосипеда встает только после первого прокола и вызывает опасение. На самом деле это один из самых простых процессов в обслуживании велосипеда, если у Вас есть необходимые инструменты и немного опыта.

Для активного велосипедиста прокол это обычное дело, ведь на дорогах постоянно можно встретить битое стекло, куски проволоки и прочие железяки. Частенько проколы происходят и по езде по пересеченной местности, особенно если на велосипеде установлена низкокачественная резина.

Необходимые инструменты

Если во время прогулок Вы часто отъезжаете далеко от дома, то стоит иметь с собой минимальный набор инструментов, которые понадобятся для замены камеры в полевых условиях.

  • Веломонтажки — пластиковые или металлические монтажки значительно упрощают бортировку покрышки колеса. Конечно, можно использовать и подручные инструменты, но это не очень удобно и повышает риск повреждения камеры и даже обода.
  • Насос — без него конечно можно поменять камеру, но уехать на спущенном колесе не удастся.))
  • Запасная камера .
  • Велоаптечка — набор заплаток и клея для ремонта проколотой камеры .

Важно иметь в виду, что в походе может случиться не один прокол, а камер на все случаи не напасешься, поэтому лучше иметь с собой еще и велоаптечку. В состав ремкомплекта входит клей, заплатки и подробная инструкция.

Как снять камеру с колеса

Если прокол все таки случился, то для замены камеры необходимо сначала снять колесо с велосипеда, а затем разбортировать покрышку, чтобы вытащить камеры. Процесс этот достаточно прост, если с собой у Вас есть велосипедные монтажки.

Для начала необходимо спустить воздух с камеры до конца, если этого не произошло во время прокола. Затем одну из монтажек вставляем между покрышкой и ободом, затем поддеваем ей край покрышки так, чтобы он вылез за обод.

Затем рядом с первой монтажкой производим ту же операцию второй монтажкой. Далее ведем вторую монтажку вдоль обода вытягивая край покрышки наружу. При необходимости можно воспользоваться и третьей монтажкой.

После того, как один край покрышки разбортирован, можно вытаскивать камеру. Сначала необходимо вытащить воздушный клапан (ниппель), а затем и все камеру.

Как одеть камеру на колесо

Прежде, чем приступить к установке новой (или заклеенной) камеры на обод колеса нужно тщательно проверить внутреннее пространство покрышки. После прокола могли остаться кусочки того, что привело к проколу, а в последствии, может привести и к повторному проколу. Делать это стоит аккуратно так, как можно пораниться. Затем необходимо проверить целостность защитной прокладки, которая защищает камеру от торчащих ниппелей спиц и отверстия клапана.

Одеваемая камера должна быть слегка накаченной, так будет удобнее ее вставлять в покрышку. Порядок установки камеры на место обратен её снятию. Однако бортировать покрышку на обод значительно проще и часто можно обойтись без монтажек и сделать это голыми руками.

Когда камера одета, а покрышка вставлена на место, можно накачивать колесо, в процессе поправляя покрышку, чтобы ее края равномерно расположились на ободе. Устанавливаем колесо на место и можно отправляться в путь!)

Вот, в общем то и все, что можно рассказать о том, как заменить камеру на колесе велосипеда. Если Вам есть, что добавить, то можете сделать это в блоке комментариев ниже!

Самой частой причиной невозможности дальнейшего движения на велосипеде является такая досадная, но неизбежная при регулярном катании вещь, как прокол. Хорошо, если это происходит около веломастерской. Но неисповедимы пути велосипедные, а мастерские располагаются не на каждом шагу.

Так что каждый любитель активного отдыха просто должен быть готов справиться с этой проблемой. Тем более что решить ее совсем не сложно. Разбортировка колеса и ремонт камеры дело не хитрое.

Разбортировка колеса

  • Первое, что необходимо сделать для разбортировки и ремонта, это снять колесо с велосипеда. Если у него дисковые тормоза, то тут все просто. Раскручивается эксцентрик, колесо снимается. В случае с ободными тормозами v-brake, сперва необходимо отстегнуть тормоз, и только потом открутить эксцентрик и вытащить колесо;
  • Второе. Выпустить оставшийся воздух из камеры. Для этого достаточно надавить на шток ниппеля, и воздух выйдет сам. Естественно, предварительно открутив колпачок ниппеля.
  • Третье. Нужно поддеть монтажной лопаткой борт камеры, и аккуратно продвигая его вдоль обода, разбортировать колесо с одной стороны. Все, доступ к камере получен.
  • Четвертое .Чтобы вытащить камеру с ниппелем системы Шредера (или автомобильным), нужно просто ее вытащить. Камера системы Преста дополнительно крепится гаечкой, которая легко откручивается руками.

Ремонт камеры после повреждения

Итак, в руках камера, рядом разбортированное колесо. Что делать дальше? А дальше надо найти прокол. Для этого камеру надо накачать. Накачать не получится, в ней дырка. Вот как раз выходящий из дырки воздух и его шипение помогут найти источник проблемы. Прекрасно. Когда дырка найдена, нужно достать из велоаптечки клей и заплатки. И небольшой кусочек шлифовальной шкурки или «терку», в каждой аптечке по разному.

Обязательно зачистить место прокола, после чего нанести тонкий слой клея. И дать ему подсохнуть в течении 5-15 минут (точное время написано на упаковке клея). После подсыхания клея надо приложить заплатку к дырке и сильно прижать. Имеет значение не время, но которое прижимается заплатка, а именно сила прижатия. Чем сильнее – тем лучше.

Пока клей подсыхает, не стоит терять времени. Что-то камеру прокололо, и это «что-то» возможно еще торчит в покрышке. Изнутри. Нужно провести тщательный осмотр внутренней и внешней поверхностей покрышки. Если взгляд ничего не обнаружил, необходимо очень аккуратно провести рукой по внутренней части покрышки.

Иногда инородное тело может быть столь малым, что заметить его визуально практически невозможно. Однако, искать его пальцами нужно очень медленно и очень аккуратно, соблюдая все меры предосторожности.

После того, как прокол заделан, инородные предметы с внутренней с внутренней стороны покрышки удалены (или есть уверенность, что их там нет), можно приступать с бортировке колеса.

Бортировка колеса

  • Вставить ниппель в отверстие на ободе. Если это ниппель Преста, то не забыть закрутить гайку. Расправить камеру между покрышкой и ободом.
  • Слегка накачать камеру. Это позволит при бортировке избежать ее попадания между ободом и монтажной лопаткой.
  • Забортировать покрышку руками , насколько это возможно. Как правило, современные покрышки позволяют при бортировке обойтись без дополнительного инструмента, но это правило не всегда работает. В некоторых случаях все же придется заправлять покрышку в обод с помощью лопаток.
  • Вставить собранное колесо на место. Закрутить эксцентрик. В случае в тормозом V-brak не забыть застегнуть его обратно. В случае с дисковым тормозом может поджидать маленький неприятный сюрприз. Снятие колеса может изменить расстояние между диском и колодками и нарушить регулировку. Чаще всего это нарушение не критично, но все таки может потребоваться дальнейшая небольшая регулировка тормозов.
  • Довести давление в камере до необходимого. Ждать, пока высохнет клей, не требуется, так как давление камеры к покрышке играет роль пресса.

Все, велосипед вылечен, прокол заделан. Можно ехать дальше.

Ремонт бескамерного колеса

В случае, если на велосипеде стоит бескамерное колесо, все немного сложнее. Провести его ремонт в «полевых» условиях вряд ли получится, поэтому в дальние поездки берут камеру. В случае проблем бескамерное колесо делают «камерным». А вот в домашних условиях провести самостоятельный ремонт «бескамерки» вполне возможно.

Если необходимо поставить покрышку на колесо без использования камеры, то:

  • Наклеивается ободная лента.
  • Если покрышка новая, то необходимо придать ей правильную форму. Для этого производится сборка колеса в «камерном» варианте и одни сутки она отлеживается в таком виде. Через сутки камера одна сторона покрышки разбортируется и камера вынимается.
  • Вставляется и закрепляется ниппель.
  • Внутрь колеса заливается герметик. Обычно на одно колесо требуется от 50 до 100 грамм.
  • Колесо бортируется и накачивается. На этом этапе очень важно использовать достаточно мощный насос. Именно потому, что ручные насосы не могут создать сильного давления, трудно произвести ремонт бескамерного колеса в «полевых» условиях.
  • После того, как колесо накачано, необходимо его покачать, покрутить. Чтобы герметик распределится по всей поверхности и заделал мельчайшие отверстия.

Основным преимуществом бескамерных колес является их низкий вес и стойкость к проколам типа «змеиный укус». Однако за это приходится платить большей сложностью в обслуживании и меньшим допустимым давлением.

Необходимые инструменты для бортировки/разбортировки

Для бортировки колес рекомендуется использовать монтажные лопатки. Их производят либо из пластика, либо из металла. Закругленные края лопаток не дают возможности повредить обод или покрышку. Изгиб монтажных лапаток помогает легко подцепить обод при разбортировке, и так же легко поставить обод на место при обратном процессе.

В случае отсутствия лопаток придется использовать подручные средства. Однако это очень сильно увеличивает риск повреждения деталей велосипеда. Справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев бортировку можно произвести и без использования инструмента. Однако эти получается не всегда, так что монтажки должны быть.

Велосипедные колеса крепятся на раме: переднее – на дропаутах вилки, заднее – на дропаутах перьев. Ремонт, чистка и смазка могут потребовать их снятия. Катить байк в сервис по этому случаю не нужно, так как снять колесо с велосипеда может каждый прямо у себя дома.

Для чего нужно демонтировать колеса? Как правило, это переборки втулок, ремонт спиц и ободьев, чистка велосипеда и небезызвестная замена покрышек.

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Прежде чем приступить к снятию колеса, велосипед надо поставить «вверх ногами» на седло и рулевые ручки. Предварительно все аксессуары – зеркала, фары переднего света, звонок, элементы декора – убрать, чтобы не мешали в работе и чтобы просто не повредить их. Под чувствительные манетки желательно подложить мягкую ткань, чтобы под весом байка не повредить их.

Вкратце переднее колесо снимается по схеме:

  1. Разжать ободные тормоза.
  2. Ослабить крепление к дропаутам.
  3. Аккуратно извлечь ось из лапок.

Разжать тормоза необходимо, чтобы легко вытащить колесо и не повредить при этом систему. Для этого сжать соединительную дугу и открутить шестигранным ключом ее крепление. Теперь тормоза свободны. Альтернативный вариант – снятие колодок с тормозного механизма, правда, после сборки колеса их придется настраивать заново.

Так разжимаются тормоза v-brake

Крепление колес на велосипеде представлено в двух вариантах – гайки на 15 и эксцентрик. Для съема оси с дропаутов на гайках понадобятся два ключа – один будет выступать как рабочий, а другой – как фиксатор. Против часовой стрелки отвернуть одну гайку, придерживая противоположную.

Что можно использовать? Традиционные рожковые или накидные ключи. Второй вариант даже удобнее и легче схватит гайку. Не рекомендуются к работе разводные ключи с широкими губами, так как они могут «съесть» углы гаек.

С эксцентриком намного проще – ослабить болт и приподнять рычажок-фиксатор. Если пружина ослабла недостаточно и рычаг приподнимается не полностью, отвернуть болт посильнее. Собственно, снять колесо в домашних условиях – проще простого.

В данном разделе была затронута тема снятия с тормозами V-brake. С дисками еще проще, а с синглспидами с ножным барабаном на задней втулке и подавно. Для дисковой тормозной системы с гидравликой есть одно ограничение – не держать байк в перевернутом положении слишком долго, так как трубки завоздушиваются. То есть колесо сняли и на время ремонта или других манипуляций вернули велосипед в обычное состояние.

Демонтаж и установка покрышки

Пробой шины на ходу – неприятное явление, которое может застать в любом месте. Спустить может даже дома. Ездить нельзя, придется , покрышку или все вместе. За решением проблемы можно обратиться в сервис, но кроме денег за новый расходный материал, возьмут еще и за работу. А зачем дополнительно тратиться и напрягать мастера, когда все манипуляции по снятию и установке шин можно провести самостоятельно? Рассмотрим, как разбортировать колесо велосипеда и собрать шину. Также снимать шины и надевать обратно придется при выпрямлении обода или замене спиц.

Для работы понадобятся специальные пластиковые монтажки или две небольшие обувные ложки. Нежелательно использовать отвертки, так как ими можно повредить обод.

Как разбортовать колесо:

  1. Полностью спустить шину (если она снимается для ремонта обода, а не замены).
  2. С противоположной к ниппелю стороны поддеть борт покрышки монтажками и закрепить их за спицы. Расстояние между лопатками – не менее 20 см. Третьей монтажкой подцепить борт в середине и вытащить его за пределы обода.
  3. Снять монтажки и стянуть покрышку с колеса. Если лопатки всего две, одной фиксируем, другой проводим по борту, извлекая его наружу.
  4. Вытащить ниппель из посадочного отверстия. На некоторых моделях он может крепиться дополнительной гайкой, тогда скручиваем ее.

Теперь, когда есть новый комплект или колесо отремонтировано, нужно надеть шину обратно, или забортировать:

  1. Накачать камеру до 0.5 атм, чтобы она приняла округлую форму и не изламывалась.
  2. Вставить ниппель в отверстие, камеру на поверхность обода. Важно, чтобы она точно соответствовала размеру колеса.
  3. Сжать борта покрышки и вставить со стороны ниппеля.
  4. Последовательно руками распределить края по всей окружности.
  5. На противоположной стороне понадобится усилие, чтобы вдавить борт.
  6. Накачать шину до нужного давления и поставить колесо на велосипед.

Вот так просто забортовать колесо своими руками.

Как правильно установить колесо и затянуть крепление

Процесс установки на законное место строго противоположен демонтажу:

  1. С учетом направления вращения «вперед» вставить ось в дропауты.
  2. Отрегулировать положение (для заднего).
  3. Затянуть гайки или эксцентрик.

На велосипед колеса надеваются только с покрышками, иначе поставить шины на ободья не получится. «Вперед» на перевернутом велосипеде – назад, смотреть по верхней части. Стрелка, лапки и другие указатели должны показывать в этом направлении.

На задних дропаутах положение оси относительно передней звезды может колебаться, а его удаленность влияет на натяжение цепи. Оптимальное положение – рекомендованное производителем, «до упора». Стоит отметить, что регулировка заднего колеса по дропауту справедлива для моделей с одной передачей и велосипедов с планетаркой.

Затяжка гаек. Иногда крепления снабжаются дополнительными шайбами-стопперами против прокручивания оси. Если это предусмотрел производитель, ставим их обязательно. Далее гайки с обеих сторон накидываются вручную. Снова берем два ключа: с одной стороны гайка фиксируется, с другой стороны закручивается. Затем переходим на другую сторону и затягиваем крепление до упора. В техническом паспорте к велосипеду указываются моменты затяжки для крепежных узлов. Следование этим рекомендациям обеспечит равномерное силовое распределение и оптимальную геометрическую целостность.


Ключ с динамометром для определения моментов затягивания

Эксцентриковая фиксация:

  1. Установить ось в дропауты.
  2. Повернуть болт по часовой стрелке.
  3. Нажать на рычаг и зафиксировать эксцентрик.

Фиксирующий рычажок должен идти с некоторым усилием и свободно опускаться до конца. Если он складывается слишком легко, нужно подтянуть болт, не опускается – ослабить.

Процедура снятия колеса является первым шагом к исправлению дефектов ободьев и замене шин на велосипеде. Поменять покрышки или временно их снять своими руками так же просто, достаточно уделить немного места и времени.

Как поставить упрямую покрышку на обод

Практически каждый велосипедист сталкивался с ситуацией, когда бывает очень тяжело надевать шину — остается примерно 10-15см по окружности обода, которые никак не натягиваются. Я с этим сталкивался много раз, так как люблю пробовать разные сочетания покрышек и часто их меняю.

Бывало, вдоволь наматерившись, стираешь пальцы до кровавых мозолей и наконец, ценой неистовых усилий, упрямая шина встаёт на своё место. А дальше, знаете что? Дальше замечаешь, что поставил шину с неправильным направлением вращения. 🙂

Причина затруднений заключается в совокупности факторов — жесткий шнур покрышки, неэластичная боковина, высокий бортик обода. Чаще всего тяжело натягиваются шоссейные шины, но иногда попадаются особо упрямые мтб экземпляры.

Сейчас попробую дать рекомендации, как поставить особо упрямую шину на велосипедный обод — всё, что я успел сам понять и применить. Если у кого тоже есть опыт в данном вопросе — прошу дополнить в комментах. Итак, вот последовательность действий.

  1. Сначала, как водится, натягиваем один борт — это просто.
  2. Аккуратно вставляем сосок камеры и расправляем её по всей внутренней полости покрышки. Можно даже насосом дать пару качков, чтобы она расправилась.
  3. Натягиваем второй борт, начинаем со стороны соска. Нажмите на сосок, чтобы камера в этом месте «уселась» внутрь.
  4. Теперь самое важное и самое неочевидное. Чтобы последние сантиметры покрышки смогли спокойно натянуться на обод, нужно сделать так, чтобы по ходу надевания не выбирался «зазор», то есть, нужно следить, чтобы шнур не начал потихоньку надеваться на обод уже в тех местах, где шина насажена.
    Короче, проще объяснить на картинке — любой обод имеет самое глубокое место в центре, вам нужно, чтобы края обоих бортов лежали в процессе бортировки в этом углублении, давая таким образом слабину, чтобы перекинуть оставшуюся часть окружности боковины через высокий бортик обода.
    Я практически уверен, что когда у вас затруднения с бортировкой, то причина в том, что край боковины уже немного вылез из этого углубления, тем самым натянув всю покрышку.
  5. Потихоньку бортируйте вторую боковину, следите за тем, чтобы края лежали в углублении, и постоянно встряхивайте уже забортованные части, чтобы вывести зазор, эту слабину в самый верх, там где у вас будут последние упрямые сантиметры.
  6. Если последняя часть уперлась и не натягивается, не стоит продолжать тянуть — распустите всё и попробуйте заново.

Знаю, что некоторые механики советуют использовать для упрямых покрышек монтажные лопатки, но на мой взгляд, они не очень-то и помогают, а риск порвать боковину вполне реальный.

90% покрышек спокойно забортовывается руками, а для оставшихся 10%, как выяснилось, существует специальная монтажка, о существовании которой я узнал несколько дней назад. Я заезжал в веломастерскую, чтобы мне выпрямили погнутый петух, механик там как раз занимался бортировкой покрышки на обод. Попытки натянуть руками, несколько энергичных слов на испанском, и он достал из ящика штучку, которая позволила «добить» упрямые сантиметры буквально за пару секунд.

Вот она, стоит копейки, обязательно закажу себе. Механик сказал, что эта монтажка используется у него чуть ли не каждый день, когда встречается злобная покрышка с высоким ободом.

Надеюсь, с моими рекомендациями и этой монтажкой упрямые покрышки будут натягиваться веселее. 🙂

PS. Кстати, говорят, что существуют покрышки, которые проблема снять с обода, но лично мне такого ни разу не встречалось, а я за свою веложизнь попробовал несколько десятков разных шин, как мтб, так и шоссейных. Расскажите в комментариях, были ли у вас когда-нибудь проблемы со снятием шины.

 

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Первый прокол колеса на велосипеде

Случилось это неожиданно. Выгнал велосипед из гаража и направился потренироваться в съёмке очередных закатов. На полпути заметил что давление заднего колеса меньше обычного. Оно было слегка приспущено. Сразу не придал этому значение, но добравшись до берега обнаружил, что спустило колесо почти совсем. Чтобы удостовериться в том, что дырка есть, я накачал колесо перед съёмкой. Как и следовало ожидать, через два часа, когда солнце скрылось за горизонтом, воздух из камеры снова бесследно исчез.

Тут уж ничего не поделаешь. Обратно домой я добирался с остановками на подкачку. Благо насос я заблаговременно приобрёл и всегда вожу с собой. Было уже поздно, и диагностику колеса я решил отложить на следующий день. Сразу скажу, что последний раз я проделывал какие то ремонтные операции с велосипедами очень давно. В детстве у меня было несколько велосипедов: школьник, «полувзрослик» и «взрослик». Также я катался на Каме сестры. В тот период процедура бортирования колёс и заклеивание камеры казалось очень сложным занятием. Для меня всегда было огорчением, когда я прокалывал колёса. Сейчас всё намного проще. И не только потому что я стал старше. Сегодня на каждом углу вы найдёте шиномонтаж. Недавно наблюдал как две маленькие девочки отдали в сервис свои велосипеды и с интересом наблюдали как дядя проведёт тех обслуживание. 🙂 Также могу сказать, что теперь не требуется искать 3 отвёртки и использовать их для разбортирования колеса, боясь повредить камеру. В магазинах можно найти кучу инструментов по низким ценам.

Если руки у вас растут из нужного места, и делать различные движения этими руками вы не стесняетесь, но ещё не пробовали самостоятельно чинить прокол велосипеда, в этой небольшой инструкции я расскажу каким способом это можно сделать.

Кроме насоса я ещё весной приобрёл ремонтный набор, а также запасную камеру. В наборе есть универсальный ключ с головками и отвёрткой, монтажки, заплатки и клей.

Колёса на моём велосипеде закручены эксцентриками, так что ключ не пригодился.
В моём случае сложнее всего было снять заднее колесо. Все эти шестерёнки и цепь никак не хотели отцепляться друг от друга. Методом тыка я всё же осуществил эту операцию. Вам советую скинуть цепь на самую маленькую звезду. Так она будет ослаблена, и вы сможете снять колесо с рамы.

Чтобы починить прокол велосипедного колеса мне понадобились:

— монтажки
— запасная камера
— заплатки
— клей
— наждачка
— спирт для обезжиривания камеры.

Сразу хочу сказать, что камеру я сразу поменял на запасную, чтобы можно было кататься, а затем уже занялся проколом.

Итак, приступим. Для того чтобы разбортировать колесо велосипеда, нужно для начала открутить колпачок ниппеля и полностью стравить остатки воздуха из шины надавливая на штырёк, который находится внутри ниппеля, чтобы воздух не помешал нам снять покрышку. Кстати если вам нравится тюнинг, можете купить цветные ниппельные колпачки, которые заменят скучные пластмассовые чёрные.

Затем с помощью монтажек поддеваем один борт покрышки и снимаем его, стараясь не повредить камеру внутри. У меня в комплекте были пластиковые монтажки, но я про них забыл и купил ещё и металлические. На самом деле не важно чем вы будете снимать покрышку, хоть ложками, главное чтобы эти приспособления не были острыми, а иначе можно только усугубить состояние камеры.

После того как сняли одну сторону покрышки, аккуратно вытаскиваем ниппель из обода и таким же способом с помощью монтажек стягиваем вторую сторону покрышки. Здесь надо сказать, что если у вас направленный рисунок протектора, то нужно обязательно запомнить как стояла покрышка. В крайнем случае потом можно подсмотреть на другом колесе. Вытаскиваем камеру и осматриваем внутренности покрышки на предмет посторонних вещей (веток, гвоздей и т. д.) и устраняем их, убеждаясь, что больше камере ничего не угрожает. Если место прокола не обнаружено визуально, идём искать его другим способом.

Чтобы обнаружить дырку, я поместил камеру в ёмкость с водой. Из дырки пошли пузырьки. После локализации отверстия, я пометил его маркером, чтобы не потерять.
Дальше я зачистил повреждённое место наждачкой, протёр спиртом и намазал тонким слоем клея. По инструкции нужно подождать пока клей подсохнет и намазать место ещё раз. Затем нужно оторвать подходящую по размеру заплатку и подождав 5 минут после второго нанесения клея, прижать её к камере таким образом, чтобы центр заплатки был прямо над отверстием. В инструкции к клею должно быть написано сколько нужно ждать полного высыхания. Но если таких указаний нет — 24 часов думаю должно хватить.

Вот так выглядит заклеенная камера. Красивая такая заплаточка. А ведь раньше мы использовали всевозможные куски резины, в некоторых случаях от таких же камер.

Процедура установки камеры и бортирования колеса не составит труда. Нужно немного накачать камеру, и вставить её в покрышку. Ниппель вставляем в отверстие в ободе. Начиная от места ниппеля начинаем бортировать покрышку теми же монтажками. И тоже аккуратно. А то вдруг повредим. Дальше накачиваем колесо до нужного давления и устанавливаем в обратном порядке на раму. Устанавливаем тормоза в рабочее положение. Теперь можно отправляться в путь.

На этом наше обучение подошло к концу. Один раз проделав такую работу, дальнейшие проколы вызовут у вас лишь лёгкую улыбку. Ведь заклеить камеру не составит труда.

Подробный видео урок можно посмотреть ниже.

ЗЫ: Сегодня последний день лета! И на этот пост вместе с обработкой видео я потратил 24 часа непрерывной работы. А как ты провёл лето? :)))

Как снять резину с колеса от пушки. Разбортируем колесо автомобиля своими руками. Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Достаточное количество небольших автомастерских, расположенных в черте города или другого населенного пункта, способны предоставить посетителям большое количество услуг. В их список входит и замена шин на дисках или проклейка камер. Однако, неприятности, которые способны привести к замене покрышки, могут случиться на трассе, где поблизости нет таких шиномонтажек. И в такой ситуации желательно знать, как разбортировать колесо автомобиля своими руками.

Для этой операции понадобится небольшое количество инструментов, которое не займет много места в багажнике любого авто. Выполнив эту процедуру самостоятельно хотя бы единожды, любой водитель сможет повторить последовательность в следующий раз быстрее.

Длительная эксплуатация автомобильных покрышек на способна привести к появлению такого эффекта, как «прикипание» резины к металлическому ободу колеса. Отделить их друг от друга можно несколькими способами, в которых могут использоваться кувалды, уголки, домкраты, монтировки и многое другое.

Каждый водитель обычно использует какой-то один из способов. Физически сильные водители применяют ударные методы кувалдой, если же есть возможность найти точку опоры для домкрата, то применяется метод выпрессовки. На выбор способа может влиять степень прикипания резины.

Конструкционные особенности шин

В отличие от мотоциклистов, у которых редко наблюдается «прикипание» резины, автовладельцы вынуждены иногда буквально отдирать покрышку. На этот процесс также влияет состав резины.

Для бескамерной покрышки производители предусмотрели конструкционные выпуклости по краям, которые называются «хампами». Стык в таких покрышках уплотняется при накачке и повышении давления. За счет данной особенности этот вид колес хуже поддается самостоятельной разборке. Здесь на выручку приходит приспособление для разбортировки колес своими руками. Оно создает существенно большее давление, с которым можно сорвать с места покрышку.

В дорожных условиях на выручку придут наборы для ремонта бескамерных шин. Иногда внутрь поврежденной безкамерки приходится вставлять камеру, чтобы добраться на авто до ближайшего сервиса. Такой крайний случай подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Различные методы разбортировки

Основная сложность в процессе заключается в том, что даже собственного веса водителя недостаточно для создания усилия по отделению покрышки от борта. На это может влиять и потеря эластичности резины.

Для отделения используется даже наезд автомобилем на ремонтируемое колесо. Распределение нагрузки обеспечивается широкой и прочной доской длинной около 1-1,5 м. Минусы данного безударного метода заключаются в том, что в некоторых случаях портится резина. Делать эту операцию желательно вдвоем, чтобы регулировать усилие и скорость авто. Этот вариант подойдет для тех, кто желает узнать, как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях, но при этом его автомобиль находится на ходу.

Наиболее популярным способом является ударный. В нем применяется монтажный уголок и массивная кувалда. Данный метод применяли все водители и работники шиномонтажных участков до появления механизированных устройств. В уголке необходимо обязательно затупить все проблемные поверхности, которые способны повредить покрышку.

Во многих безударных способах применяется усилие, которое развивает автомобильный домкрат. В некоторых способах даже тип домкрата и его конструкционные особенности не важны. В качестве точки опоры в дорожных условиях может послужить автомобиль. Зафиксировав и установив домкрат на точку воздействия, начинаем прилагать усилие до тех пор, пока не добьемся результата. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы аппарат не сорвался.

Ударный метод

Без участия автомобиля для разбортировки понадобятся кроме домкрата прочные лямки и надежный металлический прут, который могут заменить длинный рожковый ключ либо монтажная лопатка. Сначала под колесо подкладывается проток с закрепленной петлей. Под петлю из лямки подводится домкрат, установленный на точке разбортировки. Растягивая шток или планку по резьбе, создается давление на точку контакта.

В том случае, если предполагается в домашних условиях своими руками разбортировать колесо, то можно в капитальном гараже вмонтировать в бетонную стену жесткий рычаг из трубы, швеллера или другого строительного профиля. Такая консольная балка обеспечит надежный упор для домкрата.

Можно обойтись без капитальной перестройки, воспользовавшись парой прочных досок. Их применяют в качестве рычага, давящего на борт колеса. За счет разницы в длине плеча создается усилие на подложку, которая срывает с места резину.

В продаже имеются специальные приспособления для этой операции. Некоторые модели достаточно громоздкие для постоянной их перевозки в багажнике, однако, очень эффективны при работе.

Наиболее удобным местом для начала разбортировки является сторона, противоположная золотнику. Перед началом операции можно залить небольшое количество вспомогательной жидкости типа WD-40. Через несколько минут она пройдет в труднодоступные места и поможет растворить некоторое количество проблемного материала. Практика показала, что агрессивного воздействия на резину это не создает. Для тех, кто предпочитает посмотреть процесс в действии, то рекомендуем следующее видео.

К сожалению, нарушение целостности покрышек и камер велосипеда – явление далеко не редкое, поэтому тема нашей статьи сегодня – как снять шину с колеса велосипеда и вновь надеть ее. Чтобы успешно справиться с этой задачей, нужно хотя бы поверхностно знать конструкцию велопокрышки и знать специальную терминологию. Итак, приступим.

Устройство покрышки велосипеда

Шина велосипеда включает в себя 4 элемента:

  • Бортировочный трос;
  • Корд;

Бортировочный трос

Его назначение – надежное закрепление шины в колесном ободе велобайка. Материалы для его изготовления – кевлар (чаще всего), синтетика или проволока из стали. Стальной бортировочный трос – самый бюджетный. Стоимость кевларовых тросов значительно выше, у них меньшая масса, их легко хранить в свернутом виде. Кевларовый трос можно захватить с собой в поездку в качестве запасного варианта. Много места он не займет.

Это ее каркас, или основа. Этот элемент во многом определяет прочность шины. Это диагональное переплетение нитей из нейлона. Плотность плетения определяется числом нитей из расчета на 1 дюйм. Эта цифра находится в диапазоне 24-130. Естественно, что, чем эта цифра больше, тем лучше прочностные качества шины.

Это резиновое покрытие. Различают две разновидности.

  • Gumwall. Это большой слой резины при малой плотности корда. Это самый популярный тип, сочетающий невысокую стоимость с износоустойчивостью. Используется в туристических и городских моделях велобайков;
  • Skinwall – сочетание высокой плотности корда с тонким слоем резины. Главное преимущество такого покрытия – невысокая масса. Используется оно в спортивных велосипедах.

Это часть шины, непосредственно соприкасающаяся с дорогой. Эксплуатационные характеристики покрышек зависят от глубины протектора и разновидности рисунка.

Для изготовления шин велосипедов применяется обычная резина или полимерные материалы. У резины лучшее сцепление с поверхностью, но по износостойкости она уступает компаунду. Стоимость компаунда ниже, но при езде по бездорожью он зарекомендовал себя лучше, чем резина. По типу можно выделить 4 основных разновидности протектора: слик, полуслик, горная, зимняя. Каждая из них ведет себя лучше в той среде, для которой создавалась. Слик на дороге, полуслик на бездорожье, грунтовке, зимний протектор имеет шиповку для гололеда.

В каких случаях необходимо снять или заменить покрышку

Вам может понадобиться снять велопокрышку в следующих случаях:

  • При пробитой камере. В этом случае, снимают шину, заменяют пробитую камеру велосипеда на целую, а затем собирают колесо заново;
  • В случае износа покрышки. В особенности, шина быстро изнашивается при агрессивном стиле езды;
  • При ремонте колеса велосипеда, когда камера попросту мешает.

При желании, снять и заменить шину можно и без применения инструментов (об этом будет сказано подробно). Но, если действовать по всем правилам, то могут пригодиться:

  • Разбортовка для колеса велосипеда. Это пластиковая пластина продолговатой формы, оснащенная крючком;
  • Если разбортовки нет, ее с успехом может заменить ключ: от замка или гаечный. В крайнем случае, можно использовать монету;
  • Ключ для демонтажа колеса велосипеда. В некоторых моделях колесо закреплено не на эксцентрик, а на болт;
  • Насос. Он понадобится при обратной установке велосипедного колеса.

Как снять покрышку порядок действий

Для того чтобы снять покрышку с колеса велосипеда, действуйте в таком порядке:

  • Разомкните ви-брейк или снимите дисковые тормоза, поскольку при дальнейшей работе они могут сильно помешать;
  • Открутите болт или ослабьте эксцентрик, на которые колесо закреплено к раме;
  • Удалите колесо велосипеда;
  • Спустите воздух из камеры при помощи ниппеля. При этом постарайтесь, по возможности, удалить воздух как можно полнее, чтобы не задеть и не повредить камеру велосипеда;
  • Воспользовавшись разбортовкой или приспособлениями, ее заменяющими, в удобной для вас точке;
  • Отступите 100-150 мм от первой точки и повторите тот же набор манипуляций, отгибая отрезок между разбортовками;
  • Продолжайте извлекать шину до тех пор, пока одна из ее сторон полностью не окажется за пределами обода;
  • Повторите те же самые действия, только с другой стороны шины. Как правило, теперь работать намного проще.

Процесс монтажа покрышки велосипеда аналогичный, но в обратном порядке

ДлЯ монтажа необходимо выполнить следующи действия:


Осталось смонтировать колесо и сомкнуть тормоза. Работая с покрышкой, не забывайте о том, что камера выполнена из мягкого и тонкого материала. Все действия надо проводить так, чтобы не повредить камеру.

Можно ли заменить покрышку без инструментов

Вероятность прокола камеры существует всегда. Ситуация, когда нужно снять покрышку, может застать врасплох, так, что у вас не окажется с собой никаких инструментов. Без инструментов это сделать практическипнельзя. Для замены необходимо иметь запасной комплект если Вы его взяли то и какойкто инструмент у Вас все же есть. По умолчанию будем считать, что ремкомплект для колес вы все-таки захватили на велопрогулку. Итак, монтажек у вас нет, как можно справиться с этой проблемой?

  • Спустите камеру (по возможности, как можно сильнее). Желательно, чтобы воздух вышел полностью, открутить ниппель;
  • Сожмите с двух сторон шину таким образом, пока ее корд не отстанет от обода с обеих сторон;
  • Сдвиньте бортики покрышки к середине желобка обода. Продолжайте таким же образом продвигаться к ниппелю, удерживая покрышку возле него;
  • Если все выполнено правильно, то пальцем подденьте корд шины и движением по кругу снимите его с колеса велосипеда;
  • Теперь аккуратно выньте камеру или полностью замените покрышку на колесе велосипеда.

Секреты правильной эксплуатации покрышек велосипеда

Для комфортной езды на велобайке важный момент – оптимальное накачивание шин. При недостаточном накачивании велосипедисту при езде приходится прикладывать больше сил, покрышки велосипеда изнашиваются быстрее. Перекачивание ухудшает сцепление с дорогой, езда становится более жесткой, увеличивается риск прокола камеры велосипеда.

Чтобы минимизировать риск проколов, обратите внимание при покупке на шины с хорошим боковым покрытием. Еще один показатель – кордовое плетение. Чем оно плотнее, тем продукция качественнее. Полезное приспособление – специальная антипрокольная лента, расположенная в промежутке между покрышкой и камерой.

Обязательно берите в поездку ремкомплект для шин. Это позволит быстро справиться с неприятностью.

Инструменты для ремонта велопокрышек – краткий обзор

Для ремонта бескамерных шин велика байкеры обычно используют:

  • Заплатки;
  • Жгуты;
  • Герметик.

Самое распространенное средство ремонта – кордовый жгут. Это нейлоновая полоса, пропитанная клейким составом. Монтируют жгут при помощи двух шил: спирального и установочного. Этот способ дешевый, но при этом достаточно эффективный. Результатов ремонта хватает примерно на 6 месяцев.

Резиновый жгут – более дорогостоящий, но вполне надежный вариант. Перед монтажом его смазывают клеем, который рекомендован компанией-производителем.

«Якорь» – тот же жгут, но заканчивающийся заплаткой.

В любом случае, применение жгутов – это не окончательный ремонт. Качественно отремонтировать колесо велосипеда смогут только мастера из шиномонтажа.

Использование герметика – это быстрый, но кратковременный ремонт покрышки, который позволит без особых проблем добраться до шиномонтажной мастерской. Простота применения – просто феноменальная. Нужно только закачать состав через шинный вентиль. Конечно, такие действия чреваты разбалансировкой колеса велика, зато ремонт в рекордно короткий срок обеспечен.

Резину автолюбители меняют часто — то с летней на зимнюю, то с зимней на летнюю, то при покупке новых шин, то при повреждениях и проколах. Замену покрышек обычно поручают работникам СТО. Но, в целях экономии или по другим причинам, автолюбители могут освоить эту процедуру самостоятельно. Для замены резины своими руками необходимы баллонный ключ, пара монтажных лопаток, домкрат и автомобильный насос. Однако без знания некоторых «секретов» самостоятельно заменить покрышку сложно. О хитростях замены шины мы сейчас и поговорим.

Демонтаж старой шины с колёсного диска

Вначале нужно снять с диска старую шину. Для этого приподнимите автомобиль домкратом, баллонным ключом отвинтите крепёжные болты и снимите колесо с автомобиля. Положите колесо на землю вентилем вверх, удалите из вентиля ниппель и выпустите из камеры, или шины (если шина бескамерная) воздух. После этого «утопите» вентиль внутрь шины и встаньте ногами на колесо так, чтобы боковины покрышки отжались от обода. Иногда шина «прикипает» к ободу и приходится приложить усилия. После того, как удалось отжать боковины, вставьте монтажную лопатку в зазор между ободом и боковиной покрышки. Работая двумя монтажными лопатками, выведите боковину покрышки за обод колеса, а в образовавшийся зазор вытащите камеру. Таким же образом выведите через этот же обод другую боковину покрышки, и снимите её с диска. Работайте аккуратно, чтобы не повредить диск. Особенно аккуратно надо обращаться с хрупким .

Монтаж новой покрышки на диск

Перед тем, как устанавливать на диск новую шину, проверьте её состояние — внимательно осмотрите её на предмет наличия дефектов и повреждений, убедитесь, что . Также проверьте состояние диска, на предмет механических повреждений, отсутствия грязи и ржавчины, износа закраин обода. Удалите старые балансировочные грузы и старый вентиль, если шина бескамерная.

Устанавливая новую резину, не забывайте учитывать . А именно, рекомендуемое направление вращения, которое обычно указывается стрелкой на боковине шины. Для более легкой и щадящей установки шины нужно нанести на её борт и на пятку борта специальную смазку, или мыльный раствор. Не переусердствуйте со смазкой, иначе шина будет проскальзывать на ободе!

Монтаж шины на диск производится в обратном порядке по отношению к демонтажу, то есть, сначала надевается одна боковина на обод диска и, если это шина с камерой, то вкладывается камера, при этом её вентиль должен войти в отверстие обода. После этого надевается вторая боковина покрышки.

Как накачать новую шину, чтобы она плотно села на обод

Если шина камерная, то ваша задача очень простая — накачайте её воздухом, с давлением, слегка превышающим норму, чтобы покрышка хорошо «села» на место, после чего уменьшите давление в шине до нормы, при этом учитывая то, что замер давления нужно проводить, когда шина будет установлена на автомобиль, то есть, с учетом веса автомобиля.

Если шина бескамерная, тут задача посложнее. К сожалению, обычным ручным или ножным насосом или даже автомобильным компрессором накачать её не получится, пока борта шины плотно не «сядут» на обод, поскольку воздух будет просто выходить в щель между шиной и ободом диска. Но выход есть!

Чтобы решить проблему, накачайте любое колесо автомобиля до 3,5 – 4 Атм., снимите шланг с насоса, наденьте один конец этого шланга (тот, что без штуцера) прямо на вентиль только что смонтированной бескамерной шины, предварительно удалив из вентиля ниппель, а другой конец шланга, оборудованный штуцером, оденьте на «перекачанную» шину. В момент надевания штуцера, большая порция воздуха поступит в пустую бескамерную шину и «поставит её на место» на диске. Борта шины плотно сядут на диск, и теперь шину можно накачивать обычным образом. На СТО для накачивания бескамерных шин применяют специальные компрессоры с объемными ресиверами, но, как видите, можно решить эту проблему и самостоятельно, в домашних условиях.

Не забывайте, что после установки новой шины, колесо нужно заново отбалансировать.

С этой статьёй читают:

Протекторы шин — классификация, рисунок, особенности

Чем опасны старые шины. Стоит ли покупать покрышки с возрастом и пробегом?

С необходимостью шиномонтажа водители сталкиваются регулярно, поэтому возникает вопрос, как снять и одеть резину с диска самому. Ведь это может сэкономить достаточно много денег. Но, тут есть пара нюансов, которые подобные «экономисты» не учитывают. Во-первых, эта работа достаточно трудоемкая, и если наши отцы лет 30-40 назад были вынуждены заниматься такой деятельностью, то сейчас шиномонтажей хватает. Также потраченное время не соответствует сэкономленным деньгам. Помимо этого, можно поцарапать диски, что тоже не очень хорошо. Наверное, единственные, кому просто необходимо уметь бортировать колеса, это любители внедорожных рейдов, там случается всякое, и навык замены резины в полевых условиях лишним не будет. Итак, если вы все еще хотите поменять покрышку самостоятельно тогда, пожалуй, приступим.

Как снять и одеть резину с диска самому? Только на первый взгляд это работа не сложная. Но, на практике это оказывается не так просто. Тут нужно не только иметь подходящий инструмент, но и уметь им пользоваться.

Что потребуется?

Для начала следует приготовить весь необходимый для процесса инструмент. Это позволит упростить задачу, а также снизит временные затраты.

Вам потребуется :

  • Пара монтажек;
  • Насос или .
Но, это только базовый перечень инструментов. Также потребуется приспособления для осадки резины с диска. Тут все зависит от используемого вами метода.

Обычно предлагаются следующие инструменты :

  • Кувалда;
  • Уголок;
  • Веревка;
  • Доски;
  • Специальные приспособления.
Выбирается наиболее подходящий для вашего метода осадки инструмент, что и как использовать расскажем ниже, а сейчас более подробно рассмотрим специализированные инструменты. Они делятся на две группы. Одна из них – оправки. По сути, это цилиндры, через которые резина отбивается от борта. Другая группа, это более современные приспособления, которые представляют собой набор упоров и рычагов. В их основную задачу входит просто сорвать резину с места.

Обратите внимание, что специализированные инструменты можно приобрести в магазине, но стоят они достаточно дорого, что ограничивает их использование. Поэтому, ниже мы рассмотрим варианты снятия покрышки с помощью подручных средств. Тем более, что по трудозатратам «дедовские» методики не хуже, чем использование современного ручного инструмента.

Методы отрыва резины от обода

Начинается работа с отрыва покрышки от обода диска, это далеко не всегда просто сделать. Современные бескамерные шины прикипают к колесу, что с одной стороны хорошо, меньше шансов получить утечку воздуха, с другой стороны, при разбортировке возникает целый ряд сложностей.

Для начала положите колесо на землю , обязательно соском вверх. Спустите воздух из шины, для этого лучше просто выкрутить ниппель. После этого встаньте ногами на резину, в самом лучшем случае, она просто отстанет от бортов. Если этого не произошло, тогда потребуется повозиться, в некоторых случаях отсоединить край шины очень непросто. На шиномонтажах для этого используют прессы, которые развивают усилие около тонны. У водителя в условиях гаража такого оборудования нет, поэтому придется использовать альтернативные методы.

Чаще всего, можно встретить совет использовать кувалду. Для этого вам потребуется небольшая кувалда массой 5-8 кг. Ею наносят акцентированные удары по покрышке в районе соска. Обычно достаточно ударить пару раз. Основным недостатком такого метода является необходимость обладать достаточной силой, чтобы работать кувалдой. Также всегда есть риск случайно нанести удар по диску, что может привести к его повреждению.

Другой способ – использование уголка и молотка. Для этого вам потребуется взять длинный уголок, он должен быть хотя бы метр, а лучше полтора. Один конец аккуратно забивают между ободом и покрышкой, это позволит действовать уголком как рычагом, обычно большого усилия не требуется.


Существует также ряд неударных методов для отрыва резины. Один из вариантов – наезд колесом. На край покрышки кладут толстую и широкую доску, и на нее наезжают колесом автомобиля. Получается своеобразный пресс.

Еще один вариант – использование . Также понадобится выемка в стене, в которую будет упираться верхняя часть домкрата. Опору приспособления ставим на шину, верхнюю часть упираем в стену, чтобы домкрат стал своеобразной распоркой. Постепенно выдвигаем рабочую часть подъемника, в итоге резина отжимается от обода.

Демонтаж покрышки

Следующий момент – полное снятие шины. На самом деле тут тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд, чтобы полностью снять покрышку нужны определенные навыки, а также терпение.

В целом процесс выглядит следующим образом :

  • Размещаем покрышку так, чтобы борт находился посредине диска;
  • Поддеваем с помощью монтажки диск, и вытаскиваем один его край из шины;
  • Рядом вставляем вторую монтировку и повторяем процедуру, первую переставляем и так идем по кругу.
Сложность тут заключается в необходимости манипулировать сразу парой монтажек. Далеко не у всех это получается с первого раза. Также есть риск повреждения диска.

Установка покрышки

Перед работой проверьте техническое состояние диска и шины. Они не должны иметь никаких повреждений. Также обязательно удалите с колеса старые балансировочные грузы. Монтаж производится в обратном порядке. Перед работой смажьте край резины мыльным раствором.

Самое сложное, это накачать колесо. С камерными шинами немного проще, достаточно накачать колесо с большим давлением, и покрышка станет на место. Бескамерку таким образом загерметизировать не получиться, на сервисах для этого . Если его нет, можно воспользоваться другим колесом, его накачивают до 3 атм ., после чего соединяют шлангом с только собранным колесом, излишек давления резко сбросится, и покрышка станет на место.

Выводы . Несмотря на недорогие услуги шиномонтажа знание, как снять и одеть резину с диска самому, может выручить вас в самых разных ситуациях. Поэтому, желательно каждому автолюбителю овладеть этим несложным навыком.

Современные автовладельцы привыкли к огромному количеству шиномонтажных мастерских, предоставляющих свои услуги фактически на каждом углу. Но, к сожалению, развитый шинный сервис свойствен для больших мегаполисов, а так называемых «медвежьих углов», где на несколько километров вообще нет мастерских, у нас предостаточно. Конечно, в таком случае может выручить запаска, однако нередко бывает, что пробитыми оказываются одновременно два колеса. Поэтому даже теоретические знания о шиномонтаже своими руками могут пригодиться любому автомобилисту. Об этом далее в статье.

  • Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  • Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
  • Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
  • Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
  • Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
  • Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
  • Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
  • Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
  • Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
  • Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
  • Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
  • Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
  • После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для изготовления шиномонтажного станка

  1. Дрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Токарный станок или болгарка с зачистным и лепестковым кругами.
  4. Стальная труба прямоугольного сечения.
  5. Двухдюймовая труба круглого сечения (высота 1.5 метров).
  6. Косынки в виде прямоугольных треугольников (толщина 5 миллиметров).
  7. Старая ступица.
  8. Кусок стального листа (толщина 4-5 миллиметров).
  9. Полутораметровая стальная труба.
  10. Стальной пруток (диаметр 20 миллиметров).

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.

Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра. Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней. Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.

Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.

Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.

Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.

Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.

Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно

  • Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
  • Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
  • Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
  • Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
  • Вставляем рычаг в трубу отбойника.
  • Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
  • Делаем тоже самое с другой стороны.
  • На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
  • С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
  • Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
  • Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
  • Вынимаем из покрышки камеру.
  • С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.

Монтаж покрышек, поэтапно

  1. Смазываем мыльным раствором монтажный наконечник рычага, кромку обода и посадочный борт покрышки.
  2. Часть посадочного борта надеваем на диск.
  3. Монтажный наконечник рычага вставляем между диском и надетой частью посадочного борта. Шар наконечника должен упираться в диск, посадочный борт должен быть примерно на середине наконечника.
  4. Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом. При этом борт покрышки будет надеваться на диск серединой монтажного наконечника.
  5. Когда вы наденете на диск первый борт покрышки, смазываем верхний посадочный борт мыльным раствором и проделываем с ним тоже самое, что и с нижним.
  6. Когда вы наденете на диск верхний борт покрышки, можно накачивать колесо.

Совет профи: чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража. При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором.

Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.

Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.

Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.

Как разбортировать колеса путем наезда на колесо машин

Основная трудность в процессе обусловлена тем, что даже собственного веса автовладельца недостаточно, чтобы создать усилие по отделению шины от борта, на что может воздействовать и утрата эластичности резины.

Для отделения применяется даже наезд машиной на ремонтируемое колесо. Для распределения нагрузки используется широкая и прочная доска длиной примерно 1-1.5 метра. Недостатки этого безударного способа основываются на том, что иногда портится резина. Выполнять данное мероприятие желательно вдвоем для регулировки усилия и скорости автомобиля. Данный вариант отлично подойдет для тех, которые желают узнать, как самостоятельно разбортировать колеса автомобиля, однако при этом его транспортное средство находится на ходу.

Разбортировка ударным способом при помощи монтажного уголка и кувалды

Самым распространенным методом является ударный. Здесь используется массивная кувалда и монтажный уголок. Данный способ использовали все работники шиномонтажных участков и автовладельцы до появления механизированных приспособлений. В уголке нужно в обязательном порядке затупить все проблематичные поверхности, которые могут повредить шину.

Разбортировка безударным способом при помощи домкрата

Во многих безударных методах используется усилие, развивающее автомобильный домкрат. В ряде способов даже конструкционные особенности домкрата и его тип не важны. В дорожных условиях в виде точки опоры может послужить автомобиль. Зафиксировав домкрат и установив его на точку воздействия, прилагаем усилие до того момента, пока не добьемся требуемого результата. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвался аппарат.

Без участия транспортного средства для разбортировки потребуются, помимо домкрата, прочные лямки, а также надежный металлический прут, заменить который могут монтажная лопатка или длинный рожковый ключ. Сначала под колесо подкладываем проток с зафиксированной петлей. Под петлю с лямки подводится домкрат, который установлен на точке разбортировки. При растягивании планки либо штока по резьбе, возникает давление на место контакта.

Если предполагается самостоятельно разбортировать колесо в домашних условиях, можно вмонтировать в капитальном гараже в бетонную стену достаточно жесткий рычаг швеллера, трубы либо другого строительного профиля. Подобная консольная балка обеспечит для домкрата надежный упор.

Разбортировка при помощи двух прочных досок

Можно обойтись и без капитальной перестройки, использовав пару прочных досок. Используют их в качестве рычага, который давит на борт колеса. Из-за разницы в длине плеча возникает усилие на подложку, что срывает резину с места.

Спец приспособления для шиномонтажа в дороге своими руками

В продаже есть специальные приспособления для данного мероприятия. Некоторые модели довольно громоздкие для их постоянной перевозки в багажнике, но, очень эффективны в работе.

Самая удобная точка для начала разбортировки — противоположная золотнику сторона. Перед началом мероприятия можно залить немного вспомогательной жидкости WD-40. Буквально через несколько минут жидкость пройдет во все труднодоступные места и растворит определенное количество проблемного материала. Как свидетельствует практика, это не создает агрессивного влияния на резину.

Как на Алиэкспресс найти и заказать шины и домкрат по сходной цене и бесплатной доставкой


Монтаж бескамерных шин для велосипеда. Эксплуатация бескамерных шин

Для установки кроме обода и ТР покрышки вам потребуются:

Прежде всего, про использование бортировок нужно забыть, так как ими можно повредить покрышки. Всё делаем только пальцами.

1 Все манипуляции проводятся на уже собранном колесе. Для начала нам нужно загерметизировать обод. Для начала зачищаем и обезжириваем обод. Так как отверстия под ниппеля иногда имеют заусенцы и могут повредить желтую ленту, то проверяем отверстия на ободе и шлифуем надфилем заусенцы (скорее всех их там не будет). Дальше протираем обод по всему диаметру нулёвкой, обезжириваем спиртом или другой жидкостью и вытираем досуха. Приклеиваем желтую ленту. При этом натягиваем ленту, не боимся прикладывать силу, обязательно проходя центральную канавку, чтобы лента ложилась в неё. Клеить начинаем за 7 — 10 мм от отверстия под ниппель с расчётом на то, чтобы его дважды заклеить. Обрезаем ленту и прокалываем шилом отверстие под ниппель. Чтобы не помять уплотнения закручивайте вентиль не используя никаких инструментов. Затем обод изнутри и пятку шины снаружи смажте специальной жидкостью, предназначенной для установки бескамерных покрышек. Также вместо этой жидкости можно использовать раствор воды с мылом.
2, 3 — сначала внутрь обода ставится первый борт покрышки, а потом аккуратно второй борт. Работать следует последовательно и не спеша.
4, 5 — после установки обоих бортов в обод, покрышку вставляют целиком внутрь обода и одновременно расправляют плавным круговым движением рук.
6 Потом вставляем камеру, натягиваем покрышку на обод (она будет туго натягиваться, станет обоими бортами в центральную канавку на ободе, а пяточные зоны покрышки расположаться вплотную во внутренней впадине обода). Накачиваем камеру. Обычно этот этап можно пропустить, но он нам нужен, чтобы как следует прижать камерой желтую ленту к ободу и разровнять её. Кроме того мы можем увидеть как покрышка садится на обод, что на этапе установки с герметиком существенно упростит вам жизнь. Поскольку шина садится туго, сначала она может стать криво. То есть часть бортировочного шнура покрышки станет как и положено под борт обода, а другая часть останется в центральной канавке и независимо от прикладываемого усилия она не захочет сдвигаться на свое место. Чтобы исправить это положение, накачиваем воздух до рекомендованного производителем давления или немного большего. Для каждой ширины покрышки оно своё. Громкий звук укажет, что борт покрышки выскочил из центральной канавки и заскочил на свое место у борта обода. Если и сейчас покрышка не стала ровно, то можно руками ей помочь стать на место. Если вы хотите, чтобы надписи на покрышке совпадали с наклейками на ободе, то зараннее натягивайте шину ровно, так как после того как вы натянете хотя бы одну сторону, сместить шину будет очень и очень сложно. В этом состоянии колесо нужно оставить на день или на несколько часов и можно приступать к заливке герметика для шин. Спускаем воздух из камеры. В процессе падения давления один или борта могут соскользнуть в центральную канавку. В идеальном случае один борт остаётся на месте, а соскользнувший борт мы разбортируем. Вынимаем камеру, закручиваем на место ниппель и заливаем герметик для бескамерных шин. Количество герметика зависит от различных условий — я бы рекомендовал 100 грамм. Перед заливкой герметика бортируем покрышку где-то на 3/4 ее окружности ниппелем кверху. Неплохо будет, если кто-то вам поможет. Один человек удерживает колесо и покрышку, чтобы борт не соскользнул с обода, а второй отмеряет и заливает герметик. Если всё же вам приходиться работать самостоятельно, то лучше подвесьте колесо, ведь заливать герметик в колесо, которое стоит на земле с разбортированной резиной неправильно. Чтобы не пытаться отмерить герметик с помощью тары, свешиваем банку с герметиком на обычных электронных кухонных весах, запоминаем вес и отливаем, пока при повторных свешиваниях не выйдет приблизительно на 100 грамм меньше. Так вы убиваете двух зайцев, во-первых точно знаете сколько герметика залито (несколько грамм всё же убежит во время герметизации), во-вторых знаете на сколько возросла масса вашего велосипеда. Залив герметик, начинаем бортировать шину. Борт соскальзывает в центральную канавку и не даёт герметику вытекать сбоку.
7, 8 Немножко прокручиваем колесо в руках, чтобы герметик равномерно растёкся и накачиваем качественным напольным насосом, который способен создать достаточное давление. Поскольку, покрышка садится туго, даже в самом начале потери воздуха будут незначительными, накачиваем воздух и ожидаем, пока борт не станет на свое место. Этот момент мы узнаем по громкому звуку удара резины о борт обода. Нужно попутно проверить, нет ли пузырьков жидкости или мыльной воды для монтажа, которые могут свидетельствовать о наличии щелей между стенками обода и покрышкой. Берем колесо в обе руки и трясем во всех направлениях, чтобы загерметизировать мелкие отверстия— если покрышки качественные, то этот процесс будет быстрым. Ставим колеса на велосипед и едем кататься. По началу возможна ситуация, когда шина будет терять давление — это медленный процесс, но за 2-3 дня давление может упасть на одну атмосферу. Эту проблему можно решить путём разбортировки, слива герметика и отмывания внутренней стороны покрышки с помощью щетки и мыла. В середине покрышку специально обрабатывают веществом, благодаря которому герметик не прилипает, а стекал вниз. Как по мне, если вы активно катаетесь, то покрышку можно просто периодически подкачивать раз в три — четыре дня. Если установленная покрышка всё же сильно травит воздух, то её нужно сильно натереть раствором хозяйственного мыла. Для лучшего растекания герметика иногда покрышку внутри можно смазать раствором спирта. Когда герметик полностью высох и не справляется с мелкими проколами, её можно заклеивать 88-м водостойким резиновым клеем. Аналогично можно заклеивать шины с бракованными боковина или дыры, которые герметик никак не может залепить. Порванную или порезанную во время эксплуатации покрышку нужно очистить от герметика, заклеить место разрыва запаткой для камер и установить заново. Если герметик не засох, его можно повторно использовать.

Как снять колесо с велосипеда и как его поставить / Статьи и новости / Velomisto

Как снять и надеть (установить, поставить) колесо на велосипеде, переднее или заднее? Вроде бы, для опытного велосипедиста, смешной вопрос. Но, заметим, кроме опытных велосипедистов, существуют еще и неопытные.

Так все таки как? Вроде бы все просто — попустил зажимные гайки на колесной оси, или вообще быстросъемный эксцентрик — и все. Но для неопытного велолюбителя дьявол находится в деталях, а таких деталей здесь — немало.

Два приема

Можно выделить два приема, применяемых для снятия и установки велосипедного колеса:

  • аварийное снимание и установка на место, без его полной разборки. Применяется при повреждении (пробитии, порезе) велосипедной камеры или покрышки, для их ремонта или замены. В данном случае все навешиваемые на него узлы и детали — тормозной ротор дисковых тормозов, кассета или трещетка — не снимаются, остаются на велоколесе все время проведения ремонтных работ.
  • снимание и установка с полной разборкой. Применяется при необходимости ремонта или замены колесного обода, частичной или полной замены спицевого набора, колесной втулки, или отправки велоколеса на хранение в кладовку или гараж. В таком случае следует разобрать как переднее, так и заднее колесо велосипеда — снять тормозной ротор, кассету (трещетку), покрышку и камеру. Это можно считать частичной разборкой. А в случае серьезного ремонта придется полностью демонтировать спицевой набор и колесную втулку.что будет уже считаться полной разборкой. Перед монтажом такого разобранного велоколеса следует собрать его воедино со всеми навешиваемыми на него узлами и деталями.

Общий порядок снимания велоколеса

  1. Для начала, следует поставить велосипед в устойчивое положение. Можно просто прислонить его к стенке, подвесить на крюки, закрепить в стойке. Но проще всего и доступнее всего — перевернуть на 180 градусов, «вверх ногами», и поставить его на руль и седло.
  2. Снять цепь с ведомой звездочки (кассеты, трещетки) заднего колеса (если надо снять именно его).
  3. Попустить зажимные гайки на оси колесной втулки, которыми велоколесо крепится к дропаутам передней вилки (переднее) или задних перьев (соответственно — заднее). Их надо не открутить полностью, а именно попустить до момента, когда ось колесной втулки начнет свободно двигаться в пазах дропаутов. Если крепление оси колесной втулки — быстросъемное, на эксцентрике, то просто — отпустить (разжать) эксцентрик.
  4. Аккуратно снять колесо с велосипеда, осторожно выводя его из зацепления с разными деталями и узлами (тормозными механизмами, задним переключателем.управляющими боуденами и питающими проводами).

Общий порядок установки велоколеса

  1. Поставить велосипед в устойчивое положение.
  2. Смонтировать на колесо все навешиваемые узлы и детали тормозной системы и трансмиссии (если они снимались). Зажимные гайки на оси колесной втулки должны быть отпущены (эксцентрик — разжат).
  3. Для заднего колеса — подвести ось колесной втулки к дропаутам перьев. Накинуть цепь на ведомую звездочку (кассету, трещетку).
  4. Аккуратно завести ось колесной втулки в пазы дропаутов. При этом следить, чтобы элементы тормозных систем и велотрансмисии становились на свои места.
  5. Предварительно притянуть зажимные гайки (эксцентрик) к дропаутам.
  6. Раскрутить велоколесо, проследить за соосностью его установки. На его полном кругу оборачивания вокруг оси велопокрышка должна быть на одинаковом расстоянии от ног передней вилки и задних перьев рамы, не должна об них тереться. При необходимости, опять отпустить затяжные гайки (эксцентрик) и отрегулировать положение колеса в дропаутах.
  7. Окончательно затянуть прижимные гайки (эксцентрик) к дропаутам.

Особенности снятия и установки колес велосипеда

Особенности снятия и установки велосипедных колес определяются особенностями конструкции применяемых тормозных систем и велотрансмисии. Поскольку с трансмиссией велосипеда взаимодействует только ведущее заднее колесо, то обычно его снимать и устанавливать на место несколько сложнее, чем переднее. Собирать заднее колесо велосипеда воедино с навесными узлами и деталями (кассета или трещетка, тормозной ротор) следует до его установки на велосипед.

  1. На велосипедах с односкоростными колесными втулками «синглспид» или многоскоростными планетарными втулками, на которых применяются тормоза барабанного типа, при снятии заднего колеса следует отсоединить крепление тормозного рычага к правому заднему дропауту (обычно это — болт с гайкой). При установке заднего колеса на место, соответственно, следует прикрутить тормозной рычаг к своему креплению обратно.
  2. В случае многоскоростной планетарной втулки — при снятии заднего колеса следует также отсоединить тросик — боуден, управляющий переключением скоростей (при его установке — подсоединить управляющий боуден обратно).
  3. В случае применения ободных тормозных механизмов (вибрейки, клещевые) как на заднем, так и переднем колесе — следует их разжать руками и вывести (ввести) снимаемое (устанавливаемое) колесо из зацепления (в зацепление) тормозными колодками.
  4. В случае применения дисковых тормозов как на заднем, так и переднем колесе — следует, параллельно с выведением (заведением) колесной оси втулки из (в) дропаутов, следить за аккуратным выведением (введением) тормозного ротора из (на) своего места между тормозными колодками в тормозном механизме — каллипере. Колесо следует вынимать достаточно аккуратно, чтобы тормозной ротор не погнулся.
  5. Если это мотор-колесо электродвижимого велосипеда (электробайка), то чтобы его снять (установить), следует отсоединить (подключить) кабеля электропитания от аккумулятора. А в остальном моторколесо убирать и ставить следует также, с соблюдением тех же правил и требований, что и обычное велоколесо.

Разбортируем колесо автомобиля своими руками. Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях Как оторвать шину от диска

Резину автолюбители меняют часто — то с летней на зимнюю, то с зимней на летнюю, то при покупке новых шин, то при повреждениях и проколах. Замену покрышек обычно поручают работникам СТО. Но, в целях экономии или по другим причинам, автолюбители могут освоить эту процедуру самостоятельно. Для замены резины своими руками необходимы баллонный ключ, пара монтажных лопаток, домкрат и автомобильный насос. Однако без знания некоторых «секретов» самостоятельно заменить покрышку сложно. О хитростях замены шины мы сейчас и поговорим.

Демонтаж старой шины с колёсного диска

Вначале нужно снять с диска старую шину. Для этого приподнимите автомобиль домкратом, баллонным ключом отвинтите крепёжные болты и снимите колесо с автомобиля. Положите колесо на землю вентилем вверх, удалите из вентиля ниппель и выпустите из камеры, или шины (если шина бескамерная) воздух. После этого «утопите» вентиль внутрь шины и встаньте ногами на колесо так, чтобы боковины покрышки отжались от обода. Иногда шина «прикипает» к ободу и приходится приложить усилия. После того, как удалось отжать боковины, вставьте монтажную лопатку в зазор между ободом и боковиной покрышки. Работая двумя монтажными лопатками, выведите боковину покрышки за обод колеса, а в образовавшийся зазор вытащите камеру. Таким же образом выведите через этот же обод другую боковину покрышки, и снимите её с диска. Работайте аккуратно, чтобы не повредить диск. Особенно аккуратно надо обращаться с хрупким .

Монтаж новой покрышки на диск

Перед тем, как устанавливать на диск новую шину, проверьте её состояние — внимательно осмотрите её на предмет наличия дефектов и повреждений, убедитесь, что . Также проверьте состояние диска, на предмет механических повреждений, отсутствия грязи и ржавчины, износа закраин обода. Удалите старые балансировочные грузы и старый вентиль, если шина бескамерная.

Устанавливая новую резину, не забывайте учитывать . А именно, рекомендуемое направление вращения, которое обычно указывается стрелкой на боковине шины. Для более легкой и щадящей установки шины нужно нанести на её борт и на пятку борта специальную смазку, или мыльный раствор. Не переусердствуйте со смазкой, иначе шина будет проскальзывать на ободе!

Монтаж шины на диск производится в обратном порядке по отношению к демонтажу, то есть, сначала надевается одна боковина на обод диска и, если это шина с камерой, то вкладывается камера, при этом её вентиль должен войти в отверстие обода. После этого надевается вторая боковина покрышки.

Как накачать новую шину, чтобы она плотно села на обод

Если шина камерная, то ваша задача очень простая — накачайте её воздухом, с давлением, слегка превышающим норму, чтобы покрышка хорошо «села» на место, после чего уменьшите давление в шине до нормы, при этом учитывая то, что замер давления нужно проводить, когда шина будет установлена на автомобиль, то есть, с учетом веса автомобиля.

Если шина бескамерная, тут задача посложнее. К сожалению, обычным ручным или ножным насосом или даже автомобильным компрессором накачать её не получится, пока борта шины плотно не «сядут» на обод, поскольку воздух будет просто выходить в щель между шиной и ободом диска. Но выход есть!

Чтобы решить проблему, накачайте любое колесо автомобиля до 3,5 – 4 Атм., снимите шланг с насоса, наденьте один конец этого шланга (тот, что без штуцера) прямо на вентиль только что смонтированной бескамерной шины, предварительно удалив из вентиля ниппель, а другой конец шланга, оборудованный штуцером, оденьте на «перекачанную» шину. В момент надевания штуцера, большая порция воздуха поступит в пустую бескамерную шину и «поставит её на место» на диске. Борта шины плотно сядут на диск, и теперь шину можно накачивать обычным образом. На СТО для накачивания бескамерных шин применяют специальные компрессоры с объемными ресиверами, но, как видите, можно решить эту проблему и самостоятельно, в домашних условиях.

Не забывайте, что после установки новой шины, колесо нужно заново отбалансировать.

С необходимостью шиномонтажа водители сталкиваются регулярно, поэтому возникает вопрос, как снять и одеть резину с диска самому. Ведь это может сэкономить достаточно много денег. Но, тут есть пара нюансов, которые подобные «экономисты» не учитывают. Во-первых, эта работа достаточно трудоемкая, и если наши отцы лет 30-40 назад были вынуждены заниматься такой деятельностью, то сейчас шиномонтажей хватает. Также потраченное время не соответствует сэкономленным деньгам. Помимо этого, можно поцарапать диски, что тоже не очень хорошо. Наверное, единственные, кому просто необходимо уметь бортировать колеса, это любители внедорожных рейдов, там случается всякое, и навык замены резины в полевых условиях лишним не будет. Итак, если вы все еще хотите поменять покрышку самостоятельно тогда, пожалуй, приступим.

Как снять и одеть резину с диска самому? Только на первый взгляд это работа не сложная. Но, на практике это оказывается не так просто. Тут нужно не только иметь подходящий инструмент, но и уметь им пользоваться.

Что потребуется?

Для начала следует приготовить весь необходимый для процесса инструмент. Это позволит упростить задачу, а также снизит временные затраты.

Вам потребуется :

  • Пара монтажек;
  • Насос или .
Но, это только базовый перечень инструментов. Также потребуется приспособления для осадки резины с диска. Тут все зависит от используемого вами метода.

Обычно предлагаются следующие инструменты :

  • Кувалда;
  • Уголок;
  • Веревка;
  • Доски;
  • Специальные приспособления.
Выбирается наиболее подходящий для вашего метода осадки инструмент, что и как использовать расскажем ниже, а сейчас более подробно рассмотрим специализированные инструменты. Они делятся на две группы. Одна из них – оправки. По сути, это цилиндры, через которые резина отбивается от борта. Другая группа, это более современные приспособления, которые представляют собой набор упоров и рычагов. В их основную задачу входит просто сорвать резину с места.

Обратите внимание, что специализированные инструменты можно приобрести в магазине, но стоят они достаточно дорого, что ограничивает их использование. Поэтому, ниже мы рассмотрим варианты снятия покрышки с помощью подручных средств. Тем более, что по трудозатратам «дедовские» методики не хуже, чем использование современного ручного инструмента.

Методы отрыва резины от обода

Начинается работа с отрыва покрышки от обода диска, это далеко не всегда просто сделать. Современные бескамерные шины прикипают к колесу, что с одной стороны хорошо, меньше шансов получить утечку воздуха, с другой стороны, при разбортировке возникает целый ряд сложностей.

Для начала положите колесо на землю , обязательно соском вверх. Спустите воздух из шины, для этого лучше просто выкрутить ниппель. После этого встаньте ногами на резину, в самом лучшем случае, она просто отстанет от бортов. Если этого не произошло, тогда потребуется повозиться, в некоторых случаях отсоединить край шины очень непросто. На шиномонтажах для этого используют прессы, которые развивают усилие около тонны. У водителя в условиях гаража такого оборудования нет, поэтому придется использовать альтернативные методы.

Чаще всего, можно встретить совет использовать кувалду. Для этого вам потребуется небольшая кувалда массой 5-8 кг. Ею наносят акцентированные удары по покрышке в районе соска. Обычно достаточно ударить пару раз. Основным недостатком такого метода является необходимость обладать достаточной силой, чтобы работать кувалдой. Также всегда есть риск случайно нанести удар по диску, что может привести к его повреждению.

Другой способ – использование уголка и молотка. Для этого вам потребуется взять длинный уголок, он должен быть хотя бы метр, а лучше полтора. Один конец аккуратно забивают между ободом и покрышкой, это позволит действовать уголком как рычагом, обычно большого усилия не требуется.


Существует также ряд неударных методов для отрыва резины. Один из вариантов – наезд колесом. На край покрышки кладут толстую и широкую доску, и на нее наезжают колесом автомобиля. Получается своеобразный пресс.

Еще один вариант – использование . Также понадобится выемка в стене, в которую будет упираться верхняя часть домкрата. Опору приспособления ставим на шину, верхнюю часть упираем в стену, чтобы домкрат стал своеобразной распоркой. Постепенно выдвигаем рабочую часть подъемника, в итоге резина отжимается от обода.

Демонтаж покрышки

Следующий момент – полное снятие шины. На самом деле тут тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд, чтобы полностью снять покрышку нужны определенные навыки, а также терпение.

В целом процесс выглядит следующим образом :

  • Размещаем покрышку так, чтобы борт находился посредине диска;
  • Поддеваем с помощью монтажки диск, и вытаскиваем один его край из шины;
  • Рядом вставляем вторую монтировку и повторяем процедуру, первую переставляем и так идем по кругу.
Сложность тут заключается в необходимости манипулировать сразу парой монтажек. Далеко не у всех это получается с первого раза. Также есть риск повреждения диска.

Установка покрышки

Перед работой проверьте техническое состояние диска и шины. Они не должны иметь никаких повреждений. Также обязательно удалите с колеса старые балансировочные грузы. Монтаж производится в обратном порядке. Перед работой смажьте край резины мыльным раствором.

Самое сложное, это накачать колесо. С камерными шинами немного проще, достаточно накачать колесо с большим давлением, и покрышка станет на место. Бескамерку таким образом загерметизировать не получиться, на сервисах для этого . Если его нет, можно воспользоваться другим колесом, его накачивают до 3 атм ., после чего соединяют шлангом с только собранным колесом, излишек давления резко сбросится, и покрышка станет на место.

Выводы . Несмотря на недорогие услуги шиномонтажа знание, как снять и одеть резину с диска самому, может выручить вас в самых разных ситуациях. Поэтому, желательно каждому автолюбителю овладеть этим несложным навыком.

Современные автовладельцы привыкли к огромному количеству шиномонтажных мастерских, предоставляющих свои услуги фактически на каждом углу. Но, к сожалению, развитый шинный сервис свойствен для больших мегаполисов, а так называемых «медвежьих углов», где на несколько километров вообще нет мастерских, у нас предостаточно. Конечно, в таком случае может выручить запаска, однако нередко бывает, что пробитыми оказываются одновременно два колеса. Поэтому даже теоретические знания о шиномонтаже своими руками могут пригодиться любому автомобилисту. Об этом далее в статье.

  • Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  • Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
  • Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
  • Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
  • Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
  • Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
  • Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
  • Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
  • Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
  • Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
  • Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
  • Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
  • После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для изготовления шиномонтажного станка

  1. Дрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Токарный станок или болгарка с зачистным и лепестковым кругами.
  4. Стальная труба прямоугольного сечения.
  5. Двухдюймовая труба круглого сечения (высота 1.5 метров).
  6. Косынки в виде прямоугольных треугольников (толщина 5 миллиметров).
  7. Старая ступица.
  8. Кусок стального листа (толщина 4-5 миллиметров).
  9. Полутораметровая стальная труба.
  10. Стальной пруток (диаметр 20 миллиметров).

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.

Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра. Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней. Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.

Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.

Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.

Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.

Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.

Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно

  • Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
  • Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
  • Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
  • Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
  • Вставляем рычаг в трубу отбойника.
  • Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
  • Делаем тоже самое с другой стороны.
  • На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
  • С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
  • Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
  • Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
  • Вынимаем из покрышки камеру.
  • С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.

Монтаж покрышек, поэтапно

  1. Смазываем мыльным раствором монтажный наконечник рычага, кромку обода и посадочный борт покрышки.
  2. Часть посадочного борта надеваем на диск.
  3. Монтажный наконечник рычага вставляем между диском и надетой частью посадочного борта. Шар наконечника должен упираться в диск, посадочный борт должен быть примерно на середине наконечника.
  4. Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом. При этом борт покрышки будет надеваться на диск серединой монтажного наконечника.
  5. Когда вы наденете на диск первый борт покрышки, смазываем верхний посадочный борт мыльным раствором и проделываем с ним тоже самое, что и с нижним.
  6. Когда вы наденете на диск верхний борт покрышки, можно накачивать колесо.

Совет профи: чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража. При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором.

Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.

Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.

Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.

Как разбортировать колеса путем наезда на колесо машин

Основная трудность в процессе обусловлена тем, что даже собственного веса автовладельца недостаточно, чтобы создать усилие по отделению шины от борта, на что может воздействовать и утрата эластичности резины.

Для отделения применяется даже наезд машиной на ремонтируемое колесо. Для распределения нагрузки используется широкая и прочная доска длиной примерно 1-1.5 метра. Недостатки этого безударного способа основываются на том, что иногда портится резина. Выполнять данное мероприятие желательно вдвоем для регулировки усилия и скорости автомобиля. Данный вариант отлично подойдет для тех, которые желают узнать, как самостоятельно разбортировать колеса автомобиля, однако при этом его транспортное средство находится на ходу.

Разбортировка ударным способом при помощи монтажного уголка и кувалды

Самым распространенным методом является ударный. Здесь используется массивная кувалда и монтажный уголок. Данный способ использовали все работники шиномонтажных участков и автовладельцы до появления механизированных приспособлений. В уголке нужно в обязательном порядке затупить все проблематичные поверхности, которые могут повредить шину.

Разбортировка безударным способом при помощи домкрата

Во многих безударных методах используется усилие, развивающее автомобильный домкрат. В ряде способов даже конструкционные особенности домкрата и его тип не важны. В дорожных условиях в виде точки опоры может послужить автомобиль. Зафиксировав домкрат и установив его на точку воздействия, прилагаем усилие до того момента, пока не добьемся требуемого результата. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвался аппарат.

Без участия транспортного средства для разбортировки потребуются, помимо домкрата, прочные лямки, а также надежный металлический прут, заменить который могут монтажная лопатка или длинный рожковый ключ. Сначала под колесо подкладываем проток с зафиксированной петлей. Под петлю с лямки подводится домкрат, который установлен на точке разбортировки. При растягивании планки либо штока по резьбе, возникает давление на место контакта.

Если предполагается самостоятельно разбортировать колесо в домашних условиях, можно вмонтировать в капитальном гараже в бетонную стену достаточно жесткий рычаг швеллера, трубы либо другого строительного профиля. Подобная консольная балка обеспечит для домкрата надежный упор.

Разбортировка при помощи двух прочных досок

Можно обойтись и без капитальной перестройки, использовав пару прочных досок. Используют их в качестве рычага, который давит на борт колеса. Из-за разницы в длине плеча возникает усилие на подложку, что срывает резину с места.

Спец приспособления для шиномонтажа в дороге своими руками

В продаже есть специальные приспособления для данного мероприятия. Некоторые модели довольно громоздкие для их постоянной перевозки в багажнике, но, очень эффективны в работе.

Самая удобная точка для начала разбортировки — противоположная золотнику сторона. Перед началом мероприятия можно залить немного вспомогательной жидкости WD-40. Буквально через несколько минут жидкость пройдет во все труднодоступные места и растворит определенное количество проблемного материала. Как свидетельствует практика, это не создает агрессивного влияния на резину.

Как на Алиэкспресс найти и заказать шины и домкрат по сходной цене и бесплатной доставкой


К сожалению, нарушение целостности покрышек и камер велосипеда – явление далеко не редкое, поэтому тема нашей статьи сегодня – как снять шину с колеса велосипеда и вновь надеть ее. Чтобы успешно справиться с этой задачей, нужно хотя бы поверхностно знать конструкцию велопокрышки и знать специальную терминологию. Итак, приступим.

Устройство покрышки велосипеда

Шина велосипеда включает в себя 4 элемента:

  • Бортировочный трос;
  • Корд;

Бортировочный трос

Его назначение – надежное закрепление шины в колесном ободе велобайка. Материалы для его изготовления – кевлар (чаще всего), синтетика или проволока из стали. Стальной бортировочный трос – самый бюджетный. Стоимость кевларовых тросов значительно выше, у них меньшая масса, их легко хранить в свернутом виде. Кевларовый трос можно захватить с собой в поездку в качестве запасного варианта. Много места он не займет.

Это ее каркас, или основа. Этот элемент во многом определяет прочность шины. Это диагональное переплетение нитей из нейлона. Плотность плетения определяется числом нитей из расчета на 1 дюйм. Эта цифра находится в диапазоне 24-130. Естественно, что, чем эта цифра больше, тем лучше прочностные качества шины.

Это резиновое покрытие. Различают две разновидности.

  • Gumwall. Это большой слой резины при малой плотности корда. Это самый популярный тип, сочетающий невысокую стоимость с износоустойчивостью. Используется в туристических и городских моделях велобайков;
  • Skinwall – сочетание высокой плотности корда с тонким слоем резины. Главное преимущество такого покрытия – невысокая масса. Используется оно в спортивных велосипедах.

Это часть шины, непосредственно соприкасающаяся с дорогой. Эксплуатационные характеристики покрышек зависят от глубины протектора и разновидности рисунка.

Для изготовления шин велосипедов применяется обычная резина или полимерные материалы. У резины лучшее сцепление с поверхностью, но по износостойкости она уступает компаунду. Стоимость компаунда ниже, но при езде по бездорожью он зарекомендовал себя лучше, чем резина. По типу можно выделить 4 основных разновидности протектора: слик, полуслик, горная, зимняя. Каждая из них ведет себя лучше в той среде, для которой создавалась. Слик на дороге, полуслик на бездорожье, грунтовке, зимний протектор имеет шиповку для гололеда.

В каких случаях необходимо снять или заменить покрышку

Вам может понадобиться снять велопокрышку в следующих случаях:

  • При пробитой камере. В этом случае, снимают шину, заменяют пробитую камеру велосипеда на целую, а затем собирают колесо заново;
  • В случае износа покрышки. В особенности, шина быстро изнашивается при агрессивном стиле езды;
  • При ремонте колеса велосипеда, когда камера попросту мешает.

При желании, снять и заменить шину можно и без применения инструментов (об этом будет сказано подробно). Но, если действовать по всем правилам, то могут пригодиться:

  • Разбортовка для колеса велосипеда. Это пластиковая пластина продолговатой формы, оснащенная крючком;
  • Если разбортовки нет, ее с успехом может заменить ключ: от замка или гаечный. В крайнем случае, можно использовать монету;
  • Ключ для демонтажа колеса велосипеда. В некоторых моделях колесо закреплено не на эксцентрик, а на болт;
  • Насос. Он понадобится при обратной установке велосипедного колеса.

Как снять покрышку порядок действий

Для того чтобы снять покрышку с колеса велосипеда, действуйте в таком порядке:

  • Разомкните ви-брейк или снимите дисковые тормоза, поскольку при дальнейшей работе они могут сильно помешать;
  • Открутите болт или ослабьте эксцентрик, на которые колесо закреплено к раме;
  • Удалите колесо велосипеда;
  • Спустите воздух из камеры при помощи ниппеля. При этом постарайтесь, по возможности, удалить воздух как можно полнее, чтобы не задеть и не повредить камеру велосипеда;
  • Воспользовавшись разбортовкой или приспособлениями, ее заменяющими, в удобной для вас точке;
  • Отступите 100-150 мм от первой точки и повторите тот же набор манипуляций, отгибая отрезок между разбортовками;
  • Продолжайте извлекать шину до тех пор, пока одна из ее сторон полностью не окажется за пределами обода;
  • Повторите те же самые действия, только с другой стороны шины. Как правило, теперь работать намного проще.

Процесс монтажа покрышки велосипеда аналогичный, но в обратном порядке

ДлЯ монтажа необходимо выполнить следующи действия:


Осталось смонтировать колесо и сомкнуть тормоза. Работая с покрышкой, не забывайте о том, что камера выполнена из мягкого и тонкого материала. Все действия надо проводить так, чтобы не повредить камеру.

Можно ли заменить покрышку без инструментов

Вероятность прокола камеры существует всегда. Ситуация, когда нужно снять покрышку, может застать врасплох, так, что у вас не окажется с собой никаких инструментов. Без инструментов это сделать практическипнельзя. Для замены необходимо иметь запасной комплект если Вы его взяли то и какойкто инструмент у Вас все же есть. По умолчанию будем считать, что ремкомплект для колес вы все-таки захватили на велопрогулку. Итак, монтажек у вас нет, как можно справиться с этой проблемой?

  • Спустите камеру (по возможности, как можно сильнее). Желательно, чтобы воздух вышел полностью, открутить ниппель;
  • Сожмите с двух сторон шину таким образом, пока ее корд не отстанет от обода с обеих сторон;
  • Сдвиньте бортики покрышки к середине желобка обода. Продолжайте таким же образом продвигаться к ниппелю, удерживая покрышку возле него;
  • Если все выполнено правильно, то пальцем подденьте корд шины и движением по кругу снимите его с колеса велосипеда;
  • Теперь аккуратно выньте камеру или полностью замените покрышку на колесе велосипеда.

Секреты правильной эксплуатации покрышек велосипеда

Для комфортной езды на велобайке важный момент – оптимальное накачивание шин. При недостаточном накачивании велосипедисту при езде приходится прикладывать больше сил, покрышки велосипеда изнашиваются быстрее. Перекачивание ухудшает сцепление с дорогой, езда становится более жесткой, увеличивается риск прокола камеры велосипеда.

Чтобы минимизировать риск проколов, обратите внимание при покупке на шины с хорошим боковым покрытием. Еще один показатель – кордовое плетение. Чем оно плотнее, тем продукция качественнее. Полезное приспособление – специальная антипрокольная лента, расположенная в промежутке между покрышкой и камерой.

Обязательно берите в поездку ремкомплект для шин. Это позволит быстро справиться с неприятностью.

Инструменты для ремонта велопокрышек – краткий обзор

Для ремонта бескамерных шин велика байкеры обычно используют:

  • Заплатки;
  • Жгуты;
  • Герметик.

Самое распространенное средство ремонта – кордовый жгут. Это нейлоновая полоса, пропитанная клейким составом. Монтируют жгут при помощи двух шил: спирального и установочного. Этот способ дешевый, но при этом достаточно эффективный. Результатов ремонта хватает примерно на 6 месяцев.

Резиновый жгут – более дорогостоящий, но вполне надежный вариант. Перед монтажом его смазывают клеем, который рекомендован компанией-производителем.

«Якорь» – тот же жгут, но заканчивающийся заплаткой.

В любом случае, применение жгутов – это не окончательный ремонт. Качественно отремонтировать колесо велосипеда смогут только мастера из шиномонтажа.

Использование герметика – это быстрый, но кратковременный ремонт покрышки, который позволит без особых проблем добраться до шиномонтажной мастерской. Простота применения – просто феноменальная. Нужно только закачать состав через шинный вентиль. Конечно, такие действия чреваты разбалансировкой колеса велика, зато ремонт в рекордно короткий срок обеспечен.

Разбортировка колёс автомобиля может показаться незамысловатой процедурой. Но и в ней есть ряд нюансов, о которых автовладельцу следует знать. О том, как разбортировать колесо автомобиля своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Этим словом называют процесс снятия покрышки и камеры с колёсного диска автомобиля. Необходимость в разбортировке возникает, когда требуется поменять резину с летней на зимнюю и обратно. Ещё причиной для замены покрышек может быть прокол шины и камеры.
Именно в такие моменты перед водителем встаёт вопрос: ехать в шиномонтажную мастерскую или сделать всё своими руками?

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

Необходимые инструменты

  1. Набор торцовых головок.
  2. Домкрат.
  3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

  1. Автомобиль поддомкрачивается.
  2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
  3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

    Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

  4. Когда воздух перестанет выходить из камеры под собственным давлением, следует удалить из неё его остатки. Чтобы сделать это, можно просто встать на покрышку одной ногой, сильно придавив её к земле и стравив весь оставшийся воздух.

    Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

  5. После этого следует подцепить край покрышки парой монтажных лопаток и используя их как рычаги, вытащить небольшой участок покрышки за пределы обода.

    Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

  6. Как только край покрышки покажется над ободом, следует одной из лопаток провести по всему периметру покрышки, тем самым полностью вытащив её край из обода.

    Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

  7. Теперь, когда один край покрышки свободен, можно легко извлечь из неё камеру.
  8. Не меняя положения колеса, следует поднять покрышку на ободе максимально высоко, чтобы была возможность поместить монтажные лопатки под нижний край покрышки.

    Монтажками поддевается нижний край шины

  9. Если нижний край удалось поддеть лопатками, он аналогичным образом выворачивается наверх парой монтажек, после чего одной из них следует провести по периметру покрышки и полностью освободить её от обода.

    Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Видео по демонтажу покрышки автомобиля в домашних условиях

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.
И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно. Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля).

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

  • Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
  • Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
  • Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
  • Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
  • Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
  • Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы.

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

: манжета с чашкой и конусом

В этой статье обсуждается регулировка и капитальный ремонт ступиц типа «чашка и конус». Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и регулируются. См. Соответствующую статью о службе Freehub.

1

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

Какие инструменты мне нужны?
  • Конусные ключи, см. Ключи серии DCW и SCW — всегда используйте наименьший размер, который подходит
  • Настольные тиски и осевые тиски (AV-1 или AV-5), чтобы надежно удерживать колесо и облегчить работу
  • Комбинированные ключи для установки или регулировки гаечный ключ
  • Магнит-карандаш
  • Смазка, PPL-1 Polylube 1000
  • Проволочные стяжки
  • Растворитель, например CB-4 Bio ChainBrite ™
  • Тряпки
  • Велосипедные втулки могут быть регулируемыми конусообразными или нерегулируемыми картриджами.Опорные поверхности регулируемого типа могут быть отрегулированы по зазору подшипников. Типы картриджей обычно не могут быть отрегулированы на износ или люфт. Оба типа могут быть как со свободной втулкой, так и с резьбовой муфтой свободного хода.

    Базовая система подшипников показана ниже. Чашка обычно плотно прилегает к корпусу ступицы. Конус захватывает шарикоподшипник. Контргайка прижимается к конусу, чтобы конус не двигался. Если есть люфт из-за люфта подшипника, конус можно переместить ближе к чашке.

    Современные бесплатные хабы имеют тенденцию быть более сложными. Втулка будет иметь механизм свободной втулки, прикрепленный к втулке. Зубья кассеты прикрепляются к втулке. Можно удалить и отремонтировать freehub в отдельной операции. См. Раздел Freehub Service. Типичная задняя ступица со свободной ступицей видна ниже.

    Части стандартной задней ступицы Shimano®: (A) корпус ступицы, (B) шариковые подшипники, (C) ось, (D) конусы, (E) шайбы / прокладки, (F) контргайки, (G) резиновое уплотнение 2

    Ступица с картриджным подшипником

    Ступицы с картриджными подшипниками не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно разобрать и отрегулировать.По мере износа картриджных подшипников и появления люфта весь картридж заменяется. Обслуживание концентратора картриджей в этой статье не рассматривается.


    Ступица с обычным картриджным подшипником

    4

    Осмотр ступицы и деталей

    Проверить чашки и конусы ступицы на наличие точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы проследить путь пеленга.Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера пройдет по ямкам.

    Проверить шарикоподшипники на блеск и яркость. Если шары выглядят тусклыми, их следует заменить. Если чашка повреждена, ее обычно нельзя заменить. Потребуется новый концентратор. Конусы обычно доступны в качестве запасных частей.

    При осмотре оси катить ось по ровной поверхности. Осматривайте ось близко к поверхности и следите за зазором в виде осевых валков.Изогнутые оси нельзя перегибать. Требуется новая ось.

    5

    Ступица в сборе

    1. Смажьте резьбу оси.
    2. Сильно смажьте внутренние поверхности чашек ступицы.
    3. Поместите шарикоподшипники в обе чашки и залейте дополнительной смазкой. Убедитесь, что шары плотно прилегают к чашке. Для задних ступиц обычно используется 9 шариков диаметром 1/4 дюйма на каждую сторону.Для передних ступиц обычно используется 10 шариков диаметром 3/16 дюйма на каждую сторону.

    1. Если с оси были сняты все детали, установите правые боковые детали. Будьте осторожны, чтобы установить их в той же ориентации, в которой они были сняты. Верните выступ оси к исходному размеру, как отмечалось ранее. Полностью затяните контргайку конуса.
    2. Установите ось через правую сторону ступицы.
    3. Установите детали левой боковой оси, соблюдая ту же ориентацию, в которой они были сняты.Не устанавливайте выступ оси на этой стороне и не затягивайте контргайку в это время.
    4. Для ступиц быстроразъемного типа прижмите конус вниз до контакта с шарикоподшипниками и поверните назад против часовой стрелки на четверть оборота (90 градусов). Это намеренно сделает регулировку подшипника слишком слабой. Удерживая конус коническим ключом, полностью затяните контргайку. Перейдите к НАСТРОЙКЕ ХАБА ниже.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстросъемных колес очень важно, чтобы конец оси находился внутри или утоплен внутри рамы или вилки.Это позволяет закрепить быстросъемный вертел на раме или конце вилки. Если конец оси выступает даже на очень небольшую величину, колесо может не закрепиться должным образом и может выскочить во время использования. На изображении ниже конец оси немного длиннее. Если ступица правильной ширины, убедитесь, что ось находится по центру между контргайками. Может потребоваться отшлифовать конец оси, пока он не будет надежно утоплен.

      6

      Регулировка ступицы

      Быстроразъемные втулки имеют полые оси, которые слегка изгибаются, когда быстроразъемное соединение закрыто.Регулировка ступичного подшипника должна учитывать это дополнительное давление. Когда быстроразъемная втулка не зажата в раме плотно, в оси должен быть небольшой люфт. Этот люфт исчезает, когда ступица и колесо зажаты в раме.

      Чтобы проверить, правильно ли отрегулирована ступица на вашем велосипеде, возьмитесь за колесо, пока оно еще находится в раме, и потяните его из стороны в сторону. Поверните колесо и повторите попытку, чувствуя стук. Если люфт не ощущается, снимите колесо. Возьмитесь за ось (не за вертел) и покачивайте ее вверх и вниз, чтобы проверить люфт.Если ось имеет люфт, когда колесо находится вне велосипеда, но нет люфта внутри велосипеда, регулировка является адекватной. Если в оси нет люфта, когда колесо находится вне велосипеда, регулировка слишком тугая, даже если кажется, что ось вращается плавно, когда колесо снято с велосипеда.

      7

      Регулировка подшипника и «наощупь»

      Опорные поверхности изготовлены из закаленной стали.Поверхности режутся обычно шлифованием. Круглые шариковые подшипники катятся по криволинейной поверхности чашки и конуса. Даже на опорных поверхностях самого высокого качества будут небольшие следы шлифования. На левом изображении ниже показан высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные отметки от точильного камня. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение — это подшипник, увеличенный на столько же. На нем есть некоторые отметки на поверхности, но в целом он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника зависит от производителя и от модели.Некоторые системы подшипников будут чувствовать себя более гладкими , потому что они более гладкие. Вот почему трудно регулировать, используя субъективное ощущение плавности. Как правило, регулируйте подшипники на самое слабое положение, при котором отсутствует детонация или люфт, независимо от относительной плавности хода.

      Следующие ниже процедуры регулировки имитируют сжатие на велосипеде, при этом обеспечивая доступ к левому боковому конусу и контргайке для регулировки.Рама велосипеда и шпажка служат держателем для колеса и оси. Установка колеса на раму может показаться необычной. Внимательно следуйте инструкциям.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые рамы и дропауты не позволяют зажимать колесо, как описано. Ступица или спицы могут касаться рамы. Можно найти проставки для имитации выпадения. Кроме того, альтернативой описанной ниже процедуре является регулировка подшипников при незажатом колесе. Установите колесо в раму, чтобы проверить регулировку.При необходимости снимите, отрегулируйте и повторно проверьте.

      1. Используйте конический ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.

      1. Используйте другой гаечный ключ на контргайке. Чтобы ослабить, поверните контргайку против часовой стрелки.
      2. Ослабьте конус, повернув конический ключ против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота или 90 градусов.
      3. Удерживайте конус от движения с помощью конического ключа и затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.
      4. Испытание на люфт удерживанием оси и боковым перемещением обода.

      ПРИМЕЧАНИЯ: Если ступица не регулируется плавно, опорные поверхности могут быть изношены. Если люфт не исчезает до тех пор, пока регулировка подшипника не будет очень тугой, контргайка с правой стороны может не плотно прилегать к конусу, или чашки внутри корпуса ступицы могут быть ослаблены.

      8

      Регулировка ступицы — цельный мост

      В ступичных системах без быстросъемного крепления используются гайки оси и шайбы на внешней стороне дропаутов для удержания колеса на месте.Регулировка жестких подшипников ступицы моста аналогична регулировке быстросъемного типа полой оси, но нет необходимости допускать изгиб оси. Установите колесо в раму аналогично быстросъемным ступицам, как описано выше. Затяните гайку оси внутри дропаута, удерживающего колесо. Ось теперь зафиксирована. Проверьте люфт подшипника. Если люфта нет, создайте люфт, ослабив регулировку подшипника, затем регулируйте его небольшими приращениями, пока люфт не исчезнет. Цель состоит в том, чтобы найти самую слабую регулировку, в которой нет люфта.Снимите колесо с велосипеда. Регулировка ступиц неразрезных мостов не меняется при установке на велосипед.

      9

      Регулировка ступицы — ступицы картриджного подшипника

      В ступицах этих типов используется подшипниковый узел промышленного типа. Внутреннее и внешнее вращающиеся кольца и шариковые подшипники установлены как единое целое. Эти хабы не подлежат ремонту и настройке.Если подшипники картриджа изношены, неровны или имеют люфт, картридж следует заменить. Затем подшипниковый узел снимается и запрессовывается новый. Для этого требуются специальные инструменты, и его лучше оставить профессиональным механикам.

      1. Установить велосипед на ремонтную стойку.
      2. Снять заднее колесо с велосипеда. При регулировке переднего колеса снимите также и переднее колесо.
      3. Снимите быстроразъемную шайбу и пружины. Снимите резиновый чехол, закрывающий левые боковые конусы и контргайки.
      4. Вставьте шпажку через зубчатую сторону ступицы.Установите быстроразъемную регулировочную гайку на стороне без зубцов. Между регулировочной гайкой вертела и контргайкой должен быть зазор. Быстроразъемная гайка должна давить только на ось, а не на контргайку.
      1. Вставьте зубчатую часть колеса в левый задний дропаут. Сторона без зубчатых колес находится вне велосипеда и доступна механику. Если шестерни касаются рамы или мешают ей, снимите задние шестерни. Переднее колесо: левая или правая сторона переходит в задний дропаут. Регулировка производится со стороны, противоположной зажимаемой стороне.
      1. Отрегулируйте быстроразъемное соединение до тех пор, пока натяжение не станет таким же, как при обычном зажиме колеса в велосипеде. Сопротивление закрытию должно начинаться на полпути до полного закрытия. В случае сомнений см. Установка колеса.
      1. Проверить подшипники на люфт. Возьмитесь одной рукой за конец оси со стороны без зубцов, а другой рукой качайте обод сбоку. Люфт в подшипниках будет ощущаться как стук в оси. Если чувствуется люфт, переходите к шагу № 9 ниже.
      1. Если люфт не ощущается, возможно, регулировка слишком тугая.Преднамеренно создайте избыточный люфт подшипника в качестве первого шага к правильной регулировке.
      2. Если чувствуется люфт, регулировка слишком слабая. Затяните регулировку:
        1. Используйте конический ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.
        2. Используйте другой гаечный ключ на контргайке и ослабьте ее, повернув против часовой стрелки.
        3. Вызовите угол конического ключа и затяните регулировку, повернув конус по часовой стрелке на 1/32 оборота. Представьте себе конический гаечный ключ, доходящий до обода. Переместите конец ключа только на расстояние от одного ниппеля до следующего на ободе.Это составляет примерно 1/32 оборота для обода с тридцатью шестью и тридцатью двумя спицами.
        1. Удерживайте конус от движения коническим ключом и затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.
      1. Еще раз проверьте люфт, удерживая ось одной рукой и перемещая обод в сторону другой рукой. Поверните колесо и проверьте, нет ли люфта вокруг вращения колеса.
      2. Если люфт все еще присутствует, повторяйте описанный выше шаг регулировки до тех пор, пока люфт не исчезнет.Не забывайте вносить небольшие корректировки по часовой стрелке по одной. Проверяйте люфт обода после каждой регулировки. Вероятно, потребуется несколько небольших корректировок.
      3. После исчезновения люфта проверьте окончательную регулировку. Частично откройте шампур (около 45 градусов) и снова проверьте люфт, повернув колесо и проверив несколько точек. Если во время этого теста ощущается люфт, ступица отрегулирована.
      1. Если во время окончательной проверки вертлюга не ощущается люфта, регулировка слишком тугая. Чтобы отрегулировать, сначала ЗАКРЫТЬ ШАМБУК , ослабить контргайку и ослабить регулировку лишь немного.Затяните контргайку и проверьте регулировку на предмет люфта, затем проверьте еще раз, открыв шпажку на 45 градусов. Регулировка завершена, когда нет люфта, когда вертел закрыт, но некоторый люфт ощущается, когда вертел частично открыт.
      2. Снимите колесо с велосипеда и верните шампур и пружины в нормальное положение. Заменить все резиновые чехлы. Обратите внимание на люфт в оси. Этот люфт исчезает, когда колесо фиксируется на месте для использования. Для езды необходимо использовать ту же настройку вертела, что и для регулировки ступицы.
      3. Установите на место шестерни, если они были сняты, и установите колесо в велосипед. При установке колеса необходимо продублировать быстросъемную установку регулировки ступицы.

      Колесо Снятие и установка | Park Tool

      В этой статье речь пойдет о снятии и установке передних и задних колес на велосипеде.

      1

      Снятие колеса

      Какие инструменты мне нужны?
      • Ремонтная стойка (опция, значительно упрощает работу)
      • Соответствующий ключ для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси — обычно 15 мм

      Если возможно, начните с установки велосипеда на подставку.Если подставка отсутствует, при снятии заднего колеса велосипед следует положить на левую (без переключателя) сторону. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

      1. Задние колеса: переключите переключатель на крайнюю шестерню и самое внутреннее переднее кольцо цепи. Это приведет к максимальному провисанию цепи и облегчит снятие колеса.
      2. Выключите механизм растормаживания обода, если он есть. Ниже показаны типичные быстросъемные механизмы МТБ и дорожных тормозов.

      Боковой или двухшарнирный суппорт с ободом может иметь быстроразъемное соединение на рычаге суппорта

      Быстроразъемное устройство на рычаге тормоза

      Сожмите штангенциркуль и отсоедините трос «лапша» от рычага

      Сожмите консольные суппорты вместе и отсоедините многожильный трос

      ПРИМЕЧАНИЕ: Для дисковых тормозов отключение колодок не требуется.Кроме того, с гидравлическими дисковыми тормозами не нажимайте , а не на тормозной рычаг, когда диск находится вне велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень сложно вернуть колесо обратно на велосипед. В этом случае используйте специальный разбрасыватель подушек, например Park Tool PP-1.2.

      1. Отсоедините колесо от рамы:
        • Quick Release: потяните наружу конец быстроразъемного рычага вертела. При необходимости ослабьте быстроразъемную регулировочную гайку, чтобы освободить выступы на конце вилки.
        • Сквозная ось: некоторые функции аналогичны быстросъемной оси — потяните рычаг наружу, чтобы расцепить, и поверните, чтобы ослабить. Некоторые сквозные оси оснащены специальным фитингом, который необходимо задействовать для ослабления оси. Третьи — это простые рычаги, которые поворачиваются, чтобы ослабить или затянуть — не нужно задействовать или расцеплять.
        • Сплошная ось: Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки вне дропаутов.
      Сквозная ось с установленным фитингом
      1. На переднем колесе просто направьте колесо вниз и вытащите его из вилки.Что касается задних колес, потяните задний переключатель, чтобы зубья могли вырваться из цепи. Опустите колесо, направляя колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.
      Поверните задний переключатель, чтобы снять колесо и зубья с рамы.

      У некоторых переключателей есть механизм сцепления, который затрудняет поворот переключателя. Они оснащены функциями, позволяющими легко снять колесо.

      • Для переключателей сцепления SRAM переместите нижний шкив вперед, чтобы ослабить цепь, и используйте кнопку, чтобы зафиксировать его на месте.
      • Для переключателей сцепления Shimano найдите рычаг включения / выключения и переведите его в выключенное положение.

      Переключатель сцепления SRAM с кнопкой блокировки

      Переключатель сцепления Shimano с переключателем вкл. / Выкл.

      2

      Установка колеса

      Колеса должны быть правильно установлены на раме велосипеда.Несоосность может привести к проблемам с переключением передач и управляемостью велосипеда. Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

      В ступицах цельного моста осевые гайки устанавливаются вне дропаутов. Гайка оси будет иметь шайбу, встроенную в гайку, или отдельную шайбу. Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Смажьте резьбу оси, когда колесо снято с велосипеда.

      Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле.Быстроразъемный вертел должен полностью входить в контактные поверхности дропаутов. Если поставить велосипед на землю, ось будет полностью поднята в дропаутах.

      1. Убедитесь, что рычаг быстроразъемного вертела находится в открытом положении и что механизм быстрого размыкания тормоза открыт.
      2. Установите колесо в дропауты. Убедитесь, что ступица полностью сидит в раме или вилке.
        • На заднем колесе сначала поверните переключатель передач назад и поместите самую маленькую шестеренку между верхней и нижней частями цепи.Проведите колесо между тормозными колодками и зацепите наименьший зубец на цепи.
      3. Затяните колесо:
        • Быстроразъемное соединение: затяните ось так, чтобы рычаг встречал сопротивление под углом 90 ° от рамы или вилки.
        • Сквозная ось: задвиньте ось на место и поверните по часовой стрелке до упора.
        • Сплошная ось: затяните обе гайки оси до рекомендованного производителем момента.
          • Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Однако, если их нет, можно использовать предполагаемое усилие.Для силы 25 Нм приложите около 40 фунтов. давления до конца гаечного ключа 5 ″.
      Быстроразъемный рычаг встречает сопротивление под углом 90 градусов
      1. Определите конечное закрывающее положение рычага. Поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг оказался прямо перед вилкой. Установите задний рычаг так, чтобы он попадал между перетяжкой цепи и перьями сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью.

      По возможности поместите передний рычаг прямо перед лезвием вилки

      Совместите задний рычаг между цепью и перьями сиденья

      1. Повторно задействуйте механизм отпускания тормоза, если он есть.
      2. Убедитесь, что колесо находится по центру рамы или вилки. Откройте вертел или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме, и снова затяните.
      Используйте раму / вилку в качестве ориентира, чтобы определить, что колесо отцентрировано.
      1. Убедитесь, что ободные тормозные колодки отцентрованы по отношению к колесу, и при необходимости отрегулируйте.
      3

      Дополнительная информация

      Быстроразъемное соединение

      В быстросъемных колесах используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой.Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка. Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

      Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец обращен наружу. Эти пружины упрощают установку колеса.Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду.

      Вверху: шампур с открытым кулачком; Внизу: шампур с закрытым кулачком

      Шампура с так называемым «открытым кулачком» может потребовать большего натяжения от вертела. На этих рычагах шампура открыт кулачковый механизм, и их следует часто смазывать. Всегда уточняйте у производителя шампуров конкретные процедуры.

      Дисковые тормоза

      Велосипеды с дисковыми тормозами на ступице требуют особого внимания при использовании шампуров.Ободные тормозные системы (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось ступицы действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута.

      Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

      Системы цельного моста

      Задние дропауты в системах со сплошным мостом могут также иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропауту болтами.Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается на подвесной кронштейн. Ось должна доходить до задней части этого кронштейна. Однако будет казаться, что левая ось не находится позади дропаута. Это связано с тем, что правая сторона смещена вперед кронштейном подвески. Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки.

      Как снять и установить колеса (с видео)

      После урока по ремонту плоских колес на прошлой неделе я получил много комментариев от людей, которые посчитали, что мне следует добавить инструкции по снятию и установке колес.В этом руководстве будут рассмотрены вопросы снятия и установки как передних, так и задних быстросъемных колес.

      Снять переднее колесо

      При снятии переднего колеса первым делом необходимо отключить тормоз. Большинство тормозов имеют простой механизм, позволяющий отцепить трос без каких-либо инструментов. Если вы не можете легко отсоединить трос, вы всегда можете выпустить немного воздуха из шины, пока он не очистит ваши тормозные колодки. Теперь потяните назад рычаг быстрого отсоединения и, взявшись за колпачок другой рукой, несколько раз поверните рычаг против часовой стрелки, пока колесо не освободится.

      Быстроразъемные компоненты

      • Рычаг затягивает вертел, и обычно с обеих сторон написаны слова «Закрыть» или «Открыть».
      • Стержень шампура проходит через полую ось и имеет резьбу на одном конце.
      • Колпачок навинчивается на шпажку и действует как гайка, удерживая колесо на месте.
      • Две пружины всегда должны быть обращены узким концом внутрь, снаружи рамы или вилки.Пружины предназначены только для обеспечения зазора при снятии и установке колеса.

      Установить переднее колесо

      Всегда не забывайте наносить тонкий слой смазки по всей длине стержня шампура.

      При установке переднего колеса просто равномерно задвиньте ось вверх в выемки вилки, при этом рычаг быстрого отсоединения находится на левой стороне велосипеда. Удерживая крышку одной рукой, поверните рычаг по часовой стрелке так, чтобы сторона с надписью «Открыть» была обращена наружу.При затягивании рычага он должен встретить сопротивление примерно на полпути, при этом рычаг должен быть направлен прямо. Теперь затяните рычаг до упора.

      Когда рычаг затянут, убедитесь, что на внешней поверхности написано «Закройте». Мне нравится располагать рычаг так, чтобы он был точно выровнен перед лезвием левой вилки. Это дает вам возможность захватывать рычаг при затягивании и ослаблении.

      Снова установите передний тормоз и убедитесь, что колодки правильно выровнены с ободом.

      Снять заднее колесо

      Снятие и установка заднего колеса требует дополнительных действий из-за блока шестерен. Как и в случае с передним колесом, вам нужно будет отпустить задний тормоз, отцепив трос или спустив шину. Затем отрегулируйте задний переключатель так, чтобы цепь оказалась на самой маленькой звездочке. Затем ослабьте быстросъемный рычаг и осторожно снимите колесо.

      Установить заднее колесо

      Чтобы переустановить заднее колесо, сначала поместите цепь обратно на самую маленькую звездочку, а затем равномерно сдвиньте ось вверх в задние дропауты.Затяните быстроразъемный рычаг так же, как и переднее колесо, с рычагом на левой стороне велосипеда. Убедитесь, что рычаг надежно зажат между обоими левыми перьями. Снова подсоедините задний тормоз и еще раз убедитесь, что колодки правильно выровнены с ободом.

      Алекс Рамон

      С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

      Ссылки по теме

      Рекомендуемые инструменты

      Категории

      Как обслуживать чашку и ступицу конуса велосипеда

      Ступица велосипедного колеса хорошего качества может прослужить долгие годы при регулярном и правильном обслуживании. В этой статье объясняется, как правильно обслуживать ступицу, то есть как выполнить полный капитальный ремонт велосипедной ступицы. Хаб, используемый в этом руководстве, является передним. Ремонт задней ступицы такой же, с одной лишь разницей: для многоскоростной ступицы сначала необходимо снять кассету со звездочками.Эта процедура описана в статье:
      Снятие задних звездочек .

      Примечание: вся процедура подробно объяснена и может показаться более сложной, чем есть на самом деле. Подробные пояснения предназначены для тех, кто впервые сталкивается с этой темой. После того, как все прочитано и «улажено», можно просто следовать логическому порядку операций, и это очень просто. Более опытные механики будут просто следовать инструкциям или даже просто смотреть на картинки, чтобы убедиться, что они ничего не забыли, и использовать их в качестве справочника.

      Я также сделал видео демонстрацию всей этой процедуры.

      1. Подготовьте необходимые инструменты

      Полный список и объяснение необходимых инструментов приведены в отдельном посте: Инструменты, необходимые для капитального ремонта велосипедной ступицы . Вот краткий список без подробных пояснений:

      • Гаечный ключ, необходимый для снятия колеса , если колесо не имеет механизма быстрого разъединения.
      • Ключи конические .
      • Ключи для стопорных гаек .
      • Шприц для смазки .
      • Чистые тряпки или салфетки для кухонных рулонов .
      • Уайт-спирит (разбавитель для красок на масляной основе) или другой обезжириватель для очистки.
      • Пинцет — лучше всего с силиконовым наконечником.
      • Отвертка с плоским концом — малая и средняя . На случай, если необходимо извлечь незакрепленный шарик или снять колпачок конуса.
      • Маленькая щетка
      • Маленькая чистая емкость для шарикоподшипников.
      • Смазка на основе литиевого мыла .
      • Инструменты, необходимые для снятия задних звездочек , при обслуживании ступицы заднего колеса.
      • Чистая и ровная поверхность , много света.
      • Подшипник шариковый новый .

      2. Снимите колесо

      Перед обслуживанием ступиц необходимо снять колесо с велосипеда. Как снять колесо и инструменты, необходимые для работы, объясняется в этом посте:
      Как снять колесо .

      Если колесо с быстроразъемным механизмом, снимите гайки QR и «иглу».

      Быстроразъемное соединение разобрано, почищено.
      Две металлические втулки справа не входят в комплект, но их использование будет объяснено позже.

      3. Очистить колесо от грязи, особенно ступицу

      До скрипов чистые колеса и пол. Очистка от грязи на стыке оси и конуса, а также вокруг самого конуса Очистка полой оси. Тонкую ткань можно продеть тонкой палочкой. В этом нет необходимости, но я тщательно.🙂

      Когда ступица открыта и очищена, перед смазкой и упаковкой новых шариков подшипника убедитесь, что в ступицу не попала грязь. Одиночный волосок или песчинка могут легко попасть внутрь ступицы, когда она открыта, и испортить удовольствие, если попадут в подшипники ступицы. Они могут сделать колесо менее плавным или даже повредить подшипники.

      4. Ослабьте конусную контргайку

      Одну контргайку необходимо ослабить. Неважно, какой — левый или правый. Сразу отметим это при сборке ступицы.Колбочки обычно симметричны и идентичны, но не помешает вернуть все точно так, как было. Контргайка откручивается против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, а конический ключ используется для противодействия крутящему моменту, предотвращая свободное вращение оси.
      Контргайка обычно откручивается внезапно и быстро. Помните об этом, кладя руки, колесо, удерживая баланс!

      Совмещенные ключи для конуса и контргайки для ослабления контргайки Совмещенные ключи для конуса и контргайки для ослабления контргайки Направление вращения конического ключа при ослаблении контргаек Направление вращения конического ключа при затягивании контргаек

      Некоторые ступицы имеют такие контргайки, что для них также необходимо использовать тонкие конические ключи.

      Если контргайки можно удерживать обычными (более толстыми и более прочными ключами) и действительно заклинивать, то можно использовать метод грубой силы: обе контргайки удерживаются одним гаечным ключом с каждой стороны, затем одна используется для противодействия, другая для открутите — какая контргайка откажется первой.

      Грубая сила.
      По одному большому гаечному ключу с каждой стороны.
      Колесо необходимо крепко удерживать ногами и грудью, чтобы при этом оставаться на месте.
      Следите за своим балансом. Контргайка отключается быстро и внезапно!

      Ослабленная контргайка конуса

      5.Вынуть все детали, осмотреть, очистить

      Контргайка и шайба между контргайкой и конусом снимаются. Откручиваем конус, чтобы снять всю ось. Контргайка, шайба и конус — все очищено и выровнено

      Осторожно вытащите ось (с другой стороны конус, шайба и контргайка все еще прикреплены к оси). Снимите пылезащитные колпачки и старые шариковые подшипники.

      Мост снят, пора снимать шаровые опоры. Удаление шариковых подшипников силиконовым пинцетом. Лучше всего выбросить старые подшипники и заменить новыми, но если это экзотический размер или новые подшипники недоступны, эта процедура может пригодиться.При замене шариковых подшипников лучше всего снять пылезащитные колпачки — подшипники выпадут.

      Пришло время снять пылезащитные колпачки. Некоторые ступицы имеют пылезащитные колпачки, прикрепленные к конусам, поэтому они выходят вместе с конусами, их не нужно вынимать из корпуса ступицы.

      Конус с прикрепленным пылезащитным колпачком

      Если старые шариковые подшипники не «спасены», этот шаг следует сделать в первую очередь — шариковые подшипники часто просто выпадают при снятии пылезащитного колпачка.

      Снятие пылезащитных колпачков. Отверткой или деревянной палкой аккуратно, по крупицам, обходите ее, пока она не будет извлечена.Это тонкий металл, не сгибайте его. Снял пылезащитный колпачок.

      Очистите ось, конусы и шайбы. Осмотрите на предмет повреждений. Ямчатые конусы или изогнутые оси.

      Ось с конусом и контргайкой, пылезащитными колпачками, другой конус, шайба и контргайка —
      Все очищено и выровнено, готово к проверке. Конус без ямок. Требуется замена. Хороший конус. Есть линия, по которой катятся шарикоподшипники, но она гладкая, без точечной коррозии и повреждений.

      Внимательно осмотрите и другой конус (на оси). Чтобы проверить, прямая ли ось, снимите второй конус и прокатите ось по ровной поверхности (стекло хорошо) — любое скручивание быстро обнаружится.

      Прокрутка оси, чтобы проверить, не погнута ли она

      Если старые шариковые подшипники используются повторно, промойте их обезжиривающим средством, очистите, просушите, внимательно осмотрите на предмет повреждений (точечная коррозия, как конусы). Использованный уайт-спирит можно перелить в банку, чтобы использовать позже для менее важных для чистки работ, таких как мытье цепей и звездочек.

      Мойка Очистка и сушка Рециркулировать Сохранение окружающей среды 🙂

      Чистка ступицы изнутри также не повредит, в то время как чашки подшипников ступицы необходимо тщательно очистить и осмотреть на предмет повреждений или точечной коррозии (например, конусов).

      Очистка чашки от жира Очистка внутренней части ступицы Тщательная очистка чашек

      Теперь пора проверить чашки на предмет повреждений. Если они будут изъедены, ступицы скоро сломаются. Колесо нужно будет заменить на новую ступицу. Поврежденные чашки — это труднее всего «исправить». Если ступица собрана хорошо, без люфта, в первую очередь повреждаются шарикоподшипники, затем конусы и только потом, если ступица вовремя не обслуживается, повреждаются чашки. Для задних колес критическая чашка (и конус) находятся с правой стороны, где находятся звездочки — они принимают наибольшую нагрузку.

      Хорошая чашка. Часть, где катятся подшипники, красивая и гладкая Поврежденная чашка с косточкой.

      6. Смажьте манжеты ступиц, установите новые шарикоподшипники и установите ось с конусами на место.

      Манжеты ступичных подшипников необходимо заполнить консистентной смазкой, а затем по очереди вставить в них шарикоподшипники. Я люблю смазывать пылезащитные колпачки, просто чтобы убедиться, что их много. Если сомневаетесь, добавьте еще. 🙂

      Нанесение смазки в чашку подшипника Установка подшипников в чашки Консистентная смазка в пылезащитных колпачках

      Когда шарики помещаются, на них может попасть еще немного смазки.Будьте осторожны, чтобы держать их на месте. Теперь можно установить пылезащитные колпачки (если они не прикреплены к конусам, и в этом случае они вернутся вместе с навинченными конусами).

      Пылезащитный колпачок установлен на место. Шариковые подшипники «набиты».

      Когда шарики встанут на свои места, осторожно сдвиньте ось одним конусом, затем навинтите другой конус, установите шайбу, навинтите вторую контргайку на конус вручную. Убедитесь, что люфта очень мало.

      Установка оси с одним конусом и контргайкой.Другой конус и контргайка прикручены на место.

      7. Настройка предварительного натяга конуса

      Конусы используются для регулировки предварительного натяга подшипников. Их затяжка увеличивает предварительный натяг.

      Они должны быть установлены достаточно туго, чтобы исключить люфт.

      Люфт вручную ощущается как легкое покачивание оси (или колеса). При перемещении оси вверх-вниз (или колеса влево-вправо, удерживая ось) он немного покачивается. Как будто он перемещается на долю миллиметра, затем останавливается.

      Процедура настройки следующая:

      a) Центрирование оси

      Слегка затяните один конус контргайкой, чтобы они не расшатались.Другой вверните вручную, пока в оси не будет люфта. Также вручную вкрутите контргайку. Проверьте, выступает ли ось на одинаковую величину с обеих сторон. Если этого не произошло, ослабьте оба конуса и вкрутите один, а другой вывинтите, пока ось не будет отцентрирована. Этот шаг можно пропустить, если при капитальном ремонте один конус вообще не ослаблен, но тогда нет возможности проверить прямолинейность оси.

      Здесь ось слишком сильно выступает с этой стороны.
      Эту боковую контргайку и конус нужно открутить на пару оборотов, а другие боковые нужно вкрутить — чтобы сдвинуть ось и сделать ее центрированной.
      Тогда колесо можно будет закручивать в дропауте.

      b) Настройка предварительного натяга

      После центрирования оси необходимо отрегулировать предварительный натяг. Начните с легкого затягивания одного бокового конуса и контргайки — просто чтобы они не расшатались. Поворачивайте другой боковой конус, пока не будет устранен люфт и ось не перестанет раскачиваться. Слегка затяните контргайку этого конуса.

      Медленно затягивайте конус, пока люфт не исчезнет.

      Теперь пора проверить наличие люфта.

      Быстроразъемные втулки (QR в остальной части текста) имеют полую ось, которая немного сжимается и расширяется при затягивании рычага QR.Вот почему им нужно иметь некоторый люфт, когда QR ослаблен, и этот люфт должен быть устранен, когда QR затянут. Если нет люфта с ослабленным QR, конусы слишком тугие. Задняя ось QR толще и прочнее передней, поэтому сжимается меньше. Это следует иметь в виду при настройке количества люфта .

      Для неполых осей без QR, то есть обычных сквозных осей, перед затяжкой колеса в дропаутах необходимо устранить люфт.

      Я использую следующий метод настройки предварительной нагрузки с помощью механизмов QR. «Полные» оси (не полые, быстроразъемные) используют тот же метод, только не требуется (и не допускается) шаг затяжки рычага QR перед проверкой люфта. .

      Сайлентблоки старого заднего колеса МТБ. Они имитируют установку колеса в дропауты перед затягиванием рычага QR. Гайка QR наложена, все готово к затяжке и проверке люфта.

      Таким образом, сквозная ось просто проверяется на люфт, в то время как полая ось (как на картинке выше) сначала требует затяжки QR перед проверкой люфта.Повторение: убедитесь, что полая ось имеет некоторый люфт, прежде чем затягивать рычаг QR — если нет, немного ослабьте конусы.

      Проверка на люфт с закрытым QR-механизмом

      Если есть люфт, необходимо отрегулировать конусы. Ослабьте рычаг QR и наденьте гаечные ключи на обе внешние контргайки. Затяните оба фиксатора — только не переусердствуйте, иначе можно повредить резьбу. Используйте умеренную силу. Таким образом вы в лучшем случае внесете очень незначительные изменения.

      Если конусы слишком тугие, используется тот же принцип, только с двумя коническими ключами, откручивая два конуса — также не переусердствуйте, так как это может повредить резьбу.

      Для многих задних ступиц невозможно подойти к правому боковому конусу, когда ось установлена ​​внутри ступицы. В этом случае следуйте инструкциям из следующего абзаца (прямо под изображениями).

      Тонкая настройка конусов. Одновременное затягивание обеих контргаек. То же самое можно сделать с конусами, чтобы ослабить предварительный натяг. Выполняется без ослабления контргаек — хотя до этого они не были слишком тугими.

      Проверьте игру еще раз. Если он существует, начните с затяжки контргайки и конуса с одной стороны, чтобы они «зафиксировались» на месте.Все дальнейшие регулировки будут производиться с помощью другого бокового конуса и контргайки. Мы назовем это «сторона настройки ».

      Затягивание контргайки с одной стороны

      Еще раз проверить люфт . При затягивании контргаек конус обычно отвинчивается сильнее, чем затягивается контргайкой.

      Для втулок QR — если люфт пропал при отпускании QR на оси QR, ослабьте контргайку стороны настройки, открутите конус на 1/16 оборота, затем снова затяните контргайку. Для сквозных осей слишком большой предварительный натяг приводит к тому, что ось поворачивается немного тяжелее, поэтому также немного ослабьте настроечную сторону конуса.

      Если, что более вероятно, люфт немного увеличился, так что он существует на сквозной оси, а для QR — он остается после затяжки механизма QR, ослабьте контргайку стороны настройки, затем ввинтите ее конус примерно на На 1/16 оборота, затем затяните контргайку.

      Проверьте, нет ли люфта, или он слишком тугой, и отрегулируйте соответственно. Это немного медленный, утомительный, повторяющийся процесс. Просто делай это терпеливо.

      Наконец, затяните контргайки должным образом (полностью — сильно, но не переусердствуйте, чтобы не повредить резьбу), еще раз проверьте зазор, на всякий случай.Если они есть, отрегулируйте конусы (сначала ослабьте одну контргайку).

      Вот и все! 🙂

      Примечание : для функционирования подшипников требуется надлежащий предварительный натяг. Без предварительного натяга (при наличии люфта) подшипники быстро выходят из строя / изнашиваются. При слишком большом предварительном натяжении шарики подшипника изнашиваются быстрее, а подшипник также изнашивается. Вот почему так важно установить оптимальную предварительную нагрузку (и почему инструкции по ее настройке были такими подробными).

      Видео демонстрация (более новое, более качественное видео находится здесь).

      Соответствующий пост — Стандартные размеры шариков велосипедных подшипников:

      Стандартные размеры шариков велосипедных подшипников

      Демонстрация нового видео:

      Восстановление свободного хода велосипеда

      Восстановление свободного колеса велосипеда

      Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.


      Восстановление свободного хода

      Freewheel или Freehub?

      Старые многоскоростные велосипеды имеют простые задние ступицы с набором резьбы на правой стороне корпуса ступицы. Традиционная группа муфты свободного хода имеет соответствующую резьбу, которая навинчивается на ступицу.

      Это отличается от более современной конструкции «Freehub ®» или «кассетной ступицы», в которой храповой механизм свободного хода является более или менее неотъемлемой частью ступицы.См. Также мою статью о кассетных концентраторах.

      Стандартная муфта свободного хода прикрепляется к ступице путем навинчивания на внешнюю резьбу, которая является частью ступицы. При нажатии педали муфта свободного хода затягивается на резьбе, поэтому для его установки не требуются инструменты.

      Шелдон говорит нет … но

      Sheldon не рекомендует перестраивать механизм свободного хода или корпус Freehub.

      Его совет:

      Примечание: За исключением экстренных случаев:

      • восстановление заветной старинной муфты свободного хода;
      • , чтобы вернуться в путь с развалившимся;
      • , когда съемник обгонной муфты не работает или у вас его нет —

      работа на корпусах с обгонной муфтой вообще не стоит хлопот.Подшипник свободного хода изнашивается меньше всех на велосипеде, поскольку он поворачивается только тогда, когда не несет никакой нагрузки. Некоторые люди проигнорируют мой совет и попытаются обслужить муфты (или у них не останется выбора).

      Совет Шелдона имеет смысл для корпусов Shimano Freehub, потому что они обычны и легко заменяются. Но в наши дни все более уцелевшие муфты стали дорогим антиквариатом. Их восстановление не заслуживает того, чтобы считаться утраченным искусством. Вот как его восстановить. Мне (Джону Аллену) особенно нравятся старые муфты SunTour, и я использую их в качестве примеров в этой статье.Механизмы свободного хода других марок в основном такие же, но отличаются деталями.

      Инструменты: вам понадобится цепной кнут (два, если вы снимаете звездочки), молоток и перфоратор (или 12-пенсовый гвоздь подойдет) и около 100 шариков подшипника 1/8 дюйма для большинства обгонных колес. Повторное использование старых шарики подшипников — это ложная экономия. Полезно иметь магнит для удаления шариков подшипников и пинцет для их установки. Также полезно съемник с муфтой свободного хода или вы можете использовать настольные тиски. Вам понадобится растворитель и старая зубная щетка, чтобы счистить старую смазка и грязь.

      Разборка

      Оставьте обгонную муфту на колесе или прикрутите ее к колесу, чтобы было чем ее удерживать. Отсоединение обгонной муфты от колеса теперь с помощью съемника обгонной муфты снижает вероятность повреждения внутреннего корпуса, если вам придется снимать его для повторной сборки. (Если у вас нет подходящего съемника обгонной муфты или шлицы съемника на обгонной муфте повреждены, в крайнем случае полезно захватить внутренний корпус в тиски, чтобы снять его, после разборки обгонной муфты.)

      Есть ли люфт в подшипниках? Проверьте, пытаясь качнуть самой большой звездочкой по направлению к спицам и от них. Люфт должен быть небольшим или отсутствовать, за исключением заедания подшипников.

      Подумайте, нужно ли снимать звездочки и проставки. Вам не нужно снимать их, чтобы восстановить внутренний механизм муфты свободного хода, но очистить звездочки и, при необходимости, переточить их, проще всего, если вы удалите их. Очистка их на обгонной муфте также может привести к попаданию растворителя и грязи в механизм.

      Для снятия звездочек используйте одну цепную кнуту для отвинчивания самой маленькой звездочки (против часовой стрелки), а другую удерживайте муфту свободного хода, чтобы она не вращалась назад, пока вы откручиваете эту звездочку. На большинстве обгонных муфт две или три внешних звездочки имеют резьбу и откручиваются. Внутренние имеют шлицы и снимаются после замены звездочек с резьбой. Следите за порядком звездочек и проставок при их снятии. Внутренние звездочки старых европейских обгонных муфт имеют левую резьбу и снимаются с задней части! Для получения дополнительной информации об этом см. Инструкции в нашей статье о бесплатных колесах.

      Снятие звездочек с помощью цепных кнутов

      Блок звездочек в разобранном виде.
      Звездочки с резьбой сняты, звездочки со шлицами остались.
      Снятие звездочек не является обязательным.

      На внешнем конце обгонной муфты вы должны увидеть кольцо с двумя отверстиями для гаечного ключа. Обычно это кольцо, на котором обозначено название марки муфты свободного хода, а также на нем может быть стрелка, указывающая по часовой стрелке, и слово «удалить» на том или ином языке.Если вы не видите такого кольца, возможно, вам придется снять самую маленькую звездочку, чтобы получить к ней доступ. Это обычное явление для обгонных муфт со звездочками с 13 зубьями или меньше. Если у вас нет гаечного ключа, который подходит к маленьким отверстиям на внешней пластине обгонной муфты, вы можете использовать молоток и пробойник — или 12-пенсовый гвоздь или даже старую отвертку с плоским лезвием — поочередно в одном отверстии, затем другой, чтобы вращать кольцо в направлении по часовой стрелке, .

      Снятие наружного кольца подшипника с помощью молотка и гвоздя номиналом 12 пенсов

      Кольцо на самом деле представляет собой конус подшипника с левой («обратной») резьбой, и как только вы его удалите, вы увидите кольцо из шариков подшипника 1/8 дюйма и стопку регулировочных шайб (очень тонких шайб), окружающих резьбу, которая конус с резьбой.Вы можете удалить одну или несколько регулировочных шайб, чтобы уплотнить подшипник, если муфта свободного хода имеет слишком большой люфт.

      Обгонная муфта SunTour Pro-Compe со снятой крышкой, открывающей шарики подшипника и регулировочные шайбы

      Не зажаты ли регулировочные шайбы шариками подшипника? В таком случае необходимо снять шарики подшипника, прежде чем снимать регулировочную шайбу, и заменить регулировочные шайбы перед установкой шариков подшипника. Вы можете снять шарики подшипника с помощью магнита или повернуть обгонную муфту достаточно далеко, чтобы шарики подшипника высыпались, удерживая при этом внешний корпус, чтобы он не упал.

      Обычно снятие одной регулировочной шайбы приводит к хорошей регулировке подшипников, то есть почти без заедания. Проверьте регулировку, заменив конус подшипника и, если вам пришлось их снимать, шарики подшипника, вращая колесо свободного хода назад, чтобы проверить, заедает ли оно, и пытаясь раскачать его. Если вы удаляете только прокладку, а не восстанавливаете колесо свободного хода, вы можете пропустить эту страницу до этапа повторной сборки, на котором вы добавляете масло и устанавливаете кольцо на место.

      Для дальнейшей разборки просто снимите группу звездочек в этот момент, и вам откроются внутренности, в том числе еще один ряд 1/8-дюймовых шариков (которые, вероятно, выпадут) в основании колеса свободного хода, и два или три подпружиненных собачки, которые приводят в действие храповой механизм.На фотографии ниже красная стрелка указывает на одну из защелок, а синяя стрелка указывает на обойму подшипника в задней части внутреннего корпуса.

      На следующем фото внутренний корпус с удаленными собачками. Видна одна из пружин собачки.

      Вот мелкие детали: внешняя обойма подшипника (кольцо, которое вы сняли на первом этапе разборки — здесь, если смотреть на его заднюю сторону), регулировочные шайбы и собачки. Эти собачки имеют канавки на нижней стороне для зацепления пружин собачек.Пружины собачки на этом муфте свободного хода SunTour прикреплены к штифтам в их основании и остаются на месте. Пружины собачек у некоторых обгонных муфт тоже снимаются, в то время как у других собачки и пружины собачек не снимаются ..

      Теперь вы можете зажать внутренний корпус в тисках за выемки собачки и открутить колесо. Вот как удалить обгонную муфту, если вы не можете использовать съемник обгонной муфты. Удаление внутреннего корпуса упрощает повторную сборку некоторых муфт свободного хода, но есть некоторая вероятность повреждения губками тисков.

      Теперь вы тщательно очистите все детали механизма свободного хода. Я (Джон Аллен) использую растворитель, затем крепкий раствор средства для мытья посуды и полоскание водой. После этого я сушу детали бумажными полотенцами, чтобы предотвратить ржавчину.

      Сборка

      Правая сторона внешнего корпуса обгонной муфты в чистом виде выглядит так. Видна обойма подшипника.

      Левая сторона внешнего корпуса обгонной муфты выглядит следующим образом.Видны ступеньки храпового механизма и кольца подшипника.

      Для повторной сборки можно использовать густую смазку, чтобы закрепить шарики подшипника на месте во время сборки блока. Повернув наружную часть муфты свободного хода большой стороной вверх, сначала вставьте шарики в кольцо подшипника. Не заполняйте гонку полностью — оставьте место еще для двух-трех мячей. Опять же, используйте новые шарики подшипников.

      Самое сложное — это собачки. Иногда можно установить собачки, осторожно повернув внутреннее и внешнее корпуса друг относительно друга в направлении свободного хода.То же самое и с муфтами свободного хода SunTour, используемыми на рисунках здесь, потому что пружины собачек удерживают собачки на месте. Вы также можете установить собачки, удерживая колесо свободного хода большой стороной вверх и перемещая сердечник из стороны в сторону, вращая его по часовой стрелке.

      С другими механизмами свободного хода повторная сборка может быть более сложной. В былые времена были специальные зажимы, похожие на булавки, чтобы удерживать собачки прижатыми к их пружинам, пока вы повторно собирали колесо свободного хода. Они больше не доступны.

      Вместо специальных зажимов можно использовать резиновую ленту, через которую продевается нитка. Вам необходимо снять обгонную муфту с колеса, чтобы вы могли забраться назад, когда оно будет собрано. Присоедините собачки к сердечнику муфты свободного хода, затем оберните вокруг них резиновую ленту, чтобы удерживать их напротив пружин. Если вы не можете найти достаточно короткую резиновую ленту, можно просто намотать несколько витков нити. Как только внешняя часть муфты будет более или менее на месте, вытяните нить и резиновую ленту через левую сторону муфты.

      Посадив собачки, слушайте, как вы медленно поворачиваете корпус назад. Вы должны услышать «тик, тик, тик, тик», если храповик на внешнем корпусе имеет нечетное количество зубцов и две защелки, поэтому срабатывает по одному. Если одновременно задействовано более одной защелки, как на многих колесах свободного хода SunTour, вы должны услышать тиканье, тиканье, тиканье.

      В это время вы можете капнуть масло в зазор между внутренним и внешним корпусами. Разбавленное масло легче очистить, не разбирая муфту свободного хода.Масло Phil Wood достаточно густое, чтобы успокоить механизм, но достаточно тонкое, чтобы не склеивать собачки. (Некоторые новые втулки сторонних производителей звучат как пчелиный рой, когда гонщики едут по инерции!) Слейте масло снаружи рядом с обоймой подшипника. Избегайте попадания его на нити внутреннего корпуса.

      Капание масла в обгонную муфту

      Если вы снимали только регулировочную шайбу или масло попало не в то место, возможно, вам потребуется очистить резьбу внешнего кольца и сопрягаемую резьбу внутреннего корпуса, чтобы герметик для фиксации резьбы подействовал.Это возможно с ватными наконечниками и растворителем без дальнейшей разборки. Затем установите регулировочные шайбы. Прокладки предотвратят падение шариков подшипников внутрь механизма.

      Обгонная муфта готова к повторной установке наружного кольца

      После очистки залить шарики подшипников и распределить их. Возможно, вам придется нанести тонкий слой смазки, чтобы удерживать их на месте, но избегайте попадания ее на резьбу. Нанесите пару капель синего герметика на резьбу внешнего кольца перед его повторной установкой — только пару капель и только на резьбу кольца, чтобы не склеить подшипники или собачки.Нанесите больше смазки на кольцо подшипника с внешней стороны наружного кольца.

      Использование герметика для фиксации резьбы на наружном кольце

      Наружное кольцо навинчивается против часовой стрелки, поэтому при его затяжке происходит отсоединение свободного колеса от колеса. Проденьте внешнее кольцо до упора, не затягивая его. Затяните обгонную муфту на колесе с помощью звездочки и цепной кнуты или съемника обгонной муфты, чтобы у вас было достаточно покупки, чтобы затянуть стопорное кольцо. Затяните стопорное кольцо гаечным ключом или молотком и пробойником, попеременно переходя между двумя отверстиями.

      Замена наружного кольца — затягивает против часовой стрелки

      Готово!

      Новое тело победителя


      Корпус New Winner спроектирован специально для установки 5 или 6 звездочек с шагом 5,5 мм; 6 или 7 звездочек с шагом 5 мм. Наружная звездочка может иметь размер 13 зубьев при 6 звездочках или 12 зубьев при 7 звездочках. Корпуса New Winner имеют регулируемое стопорное кольцо, а не прокладки, и обычно поставляются с правильной регулировкой.Для разборки или регулировки корпуса New Winner необходимы два специальных инструмента, показанных ниже, которые сейчас редки, но эта работа требуется очень редко.

      Нелегко получить, но обычно в этом нет необходимости: инструмент SunTour New Winner

      Большинство корпусов Shimano Freehub можно обслуживать так же, как и обычные муфты с муфтой свободного хода, но, как уже было сказано, это вряд ли когда-либо стоит усилий. Вам понадобится довольно труднодоступный специальный инструмент Shimano старого образца (TL-FH 40), чтобы отвинтить чашку, которая также является конусом для основных подшипников.Корпуса кассет других производителей требуют других инструментов или не подлежат восстановлению.

      Статьи Шелдона Брауна и других

      Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

      Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
      https: // www.sheldonbrown.com/rebuild-freewheel.html

      Последнее обновление: Джон Аллен

      Как снять заднее колесо велосипеда без быстрого отсоединения?

      Снятие заднего колеса велосипеда — обычное дело для большинства байкеров. Однако бывают инциденты, когда вам нужно отремонтировать спущенное колесо, упаковать его в машину или провести регулярный технический осмотр. Благодаря быстросъемному механизму это стало простой задачей без каких-либо инструментов.

      Но что, если ваш велосипед не оснащен системой быстрого отсоединения? Что ж, вот несколько способов узнать, как снять заднее колесо велосипеда без быстрого отсоединения.Это можно сделать, правильно подготовив велосипед, отключив тормоза и механизм переключения передач, а также ослабив гайки. Затем вы можете аккуратно снять велосипедное колесо с рамы. Чтобы узнать лучше и яснее, как это сделать, просто продолжайте читать наше руководство.

      Что такое быстросъемный механизм

      Во-первых, давайте узнаем, что такое быстросъемная система и как она работает на велосипеде.

      Быстроразъемная система — это удобный и наиболее эффективный механизм для снятия колеса с рамы велосипеда.В нем используется кулачковый механизм, который позволяет быстро снимать велосипедные колеса без использования каких-либо инструментов. Кроме того, им легко управлять, и вам никогда не будет сложно снять колесо.

      Имеет ось втулки с валом, рычаг, выполняющий роль кулачковой системы, и регулировочную гайку. Кулачковый механизм помогает натянуть вал, вытащить кулачок и отрегулировать гайки против дропаутов. С этой системой вам просто нужно потянуть рычаг в открытое положение и ослабить гайку на следующей стороне.И да, теперь вы можете сразу же снять велосипедное колесо.

      Но будет ли снимать велосипед без быстросъемного механизма сложнее?

      Ну, снять заднее колесо велосипеда без быстросъемного механизма почти невозможно. По-прежнему возможно снять колесо, не прибегая к быстросъемному разъему. Вам просто нужно выполнить следующие пять простых шагов:

      • Подготовьте велосипед (Совет профессионалов: используйте стенд для ремонта велосипедов)
      • Отключить тормоза и шестерню переключателя (увеличивает провисание цепи, облегчая снятие колеса)
      • Обработайте гайки и ослабьте их гаечным ключом (совет для профессионалов: используйте гаечный ключ с точным размером гаек)
      • Осторожно снимите заднее колесо велосипеда
      • Полностью снимите цепь переключателя и поднимите велосипед с земли

      Пошаговая инструкция

      Первая, но самая важная часть достижения легкого снятия заднего колеса велосипеда без быстрого отсоединения — это подготовка.Если у вас есть стенд для ремонта велосипедов, вам необходимо поставить велосипед на него, чтобы было удобно работать с ним. Однако, если у вас нет подставки, вы можете сложить велосипед.

      Расположение велосипеда необходимо не только для удобства, но и для обеспечения хорошего угла при снятии заднего велосипедного колеса. Так что, я думаю, для этой работы лучше использовать стенд для ремонта велосипедов.

      • Отключить тормоза и переключатель передач

      Во-вторых, проверьте, есть ли на вашем велосипеде консольные (ободные) или дисковые тормоза.Если на вашем велосипеде есть ободные тормоза, все, что вам нужно сделать, это открыть тормоза. В случае дисковых тормозов нужно проявлять особую осторожность, чтобы велосипед не перевернулся. С таким тормозом заднее колесо будет выходить, но оно будет иметь тенденцию изгибаться, поскольку дисковые тормоза удерживают велосипедное колесо более жестко, чем ободные.

      Затем поработайте с переключателем передач. Большинство велосипедов имеют механизм переключения передач, который необходимо отключать при снятии колеса. Для этого процесса вам нужно выбрать наименьшую комбинацию «звездочек» и переместить педали, ожидая, пока цепь упадет на землю.Как только цепь упала, обнажились гайки, удерживающие заднее колесо велосипеда.

      Этот шаг важен, так как он даст вам лучший обзор гаек, которые нужно отвинтить. Без ослабления гаек заднее колесо будет удерживаться на раме или корпусе велосипеда.

      • Ослабьте гайки крепления велосипедного колеса

      Как только гайки станут вам полностью доступны, пора их ослабить. Ваше велосипедное колесо обычно идет с гайками по 15 мм на обоих концах.Вам нужно ослабить эти гайки, чтобы освободить колесо от рамы велосипеда.

      На этом этапе вам понадобится инструмент для ослабления гаек. Обратите внимание, что необходимый вам инструмент должен подходить ровно к 15-миллиметровым гайкам. Поищите гаечный ключ или гаечный ключ, которым можно закрепить гайку на 15 мм.

      После того, как вы закрепите совместимый гаечный ключ, проверьте положение шайб перед тем, как поворачивать гайки до желаемой степени. Проверьте, движется ли гайка, и слегка переместите ее в направлении, где она будет откручиваться.После этого вы также можете открутить противоположную гайку.

      После того, как гайка полностью ослаблена и отпущена, вы можете стоять позади велосипеда, положив голову на его центральную линию. Это даст вам лучший угол наклона колеса перед его снятием. На этом этапе колесо не снимается с велосипеда полностью.

      Вам нужно постепенно освободить раму велосипеда от колеса, взявшись за левую сторону велосипеда, в то время как большой палец правой руки фиксирует конец гайки с другой стороны.Ваша левая рука должна обеспечивать устойчивость, пока вы полностью снимаете корпус переключателя с колеса.

      • Снимите велосипед с заднего колеса

      После того, как переключатель передач выйдет из-под заднего колеса, вы можете поднять корпус велосипеда, пока колесо остается на земле. На этом этапе вы заметите, что колесо уже отсоединено от рамы велосипеда, но цепь снята не полностью. Вам нужно полностью отцепить цепь правой рукой и поднять корпус велосипеда левой.

      После подъема заднее колесо полностью снято с велосипеда. После этого повесьте велосипед и осмотрите снятое заднее колесо. К этому моменту вы уже сняли с велосипеда заднее колесо.

      Заключение

      Теперь, когда вы прошли пошаговый процесс снятия заднего велосипедного колеса без быстрого снятия, я надеюсь, вы обнаружите, что это не так сложно, как кажется. Мы считаем, что это руководство четко объясняет шаги и дает вам уверенность в выполнении работы.

      Велосипедные колеса: Снятие и установка

      Собираете ли вы свой горный велосипед для прогулки по местным тропам, собираете ли вы свой круизный байк для поездки на пляж или берете с собой шоссейный велосипед для семейного отдыха, вам может понадобиться снимите переднее колесо, чтобы взять велосипед туда, куда вы хотите. Снятие колеса с велосипеда упростит его установку в задней части автомобиля, а некоторые велосипедные стойки требуют снятия переднего колеса, прежде чем вы сможете пристегнуть велосипед к стойке.Вам также необходимо знать, как снять колесо, если у вас спустило колесо.

      Быстроразъемное соединение или сквозная ось?

      Быстроразъемная ось имеет 5-миллиметровую штангу с кулачковым рычагом с одной стороны и гайкой с другой, и ее функция заключается в том, чтобы вы могли снять колесо с велосипеда без использования инструмента. Быстроразъемная ось также позволяет снимать колесо, не снимая ось. Ось останется в ступице. Все, что вам нужно сделать, это переместить рычаг в открытое положение и ослабить гайку с другой стороны.

      Некоторые велосипедные ступицы (особенно горные) требуют больших осей (12 мм, 15 мм или 20 мм), которые называются сквозными осями. Эти оси также имеют кулачковый рычаг на одной стороне полого стержня, а другая сторона ввинчивается в вилку. Эта система позволяет снимать колесо без использования каких-либо инструментов, НО вам нужно снять ось со ступицы, чтобы снять колесо с велосипеда.

      Если у вас есть велосипедная стойка на крыше вашего автомобиля, которая требует снятия переднего колеса, убедитесь, что у вас есть правильный адаптер для оси вашего велосипеда!

      Как снять переднее колесо

      1. Освободите тормоза: Если на вашем велосипеде есть ободные или консольные тормоза, вам необходимо ослабить натяжение троса, чтобы вы могли снять переднее колесо. Для ободных тормозов рядом с суппортом должен быть рычаг, который ослабит некоторое натяжение троса, что позволит вашим тормозным колодкам быть достаточно далеко от обода, чтобы ваша шина могла проскользнуть мимо них.

      2. Переверните велосипед: Переверните велосипед, чтобы снять колеса, если у вас нет под рукой механической стойки.Когда вы меняете спущенное колесо на обочине дороги или тропы, положив велосипед на сиденье и руль, вы получите более устойчивую платформу для работы. Переворачивание велосипеда немного упрощает задачу и снижает риск падения велосипеда после снятия колеса.

      3. Откройте быстроразъемную ось или снимите ось: Если у вашего велосипеда есть быстросъемный механизм, переведите рычаг в открытое положение. Если рычаг тугой, вы можете использовать рычаг на покрышке, чтобы открыть его.Удерживая рычаг в неподвижном состоянии, ослабьте болт с другой стороны оси, но НЕ ОТКРЫВАЙТЕ болт полностью. Для сквозных осей откройте рычаг в открытом положении и поверните рычаг против часовой стрелки, чтобы отвинтить ось и снять ее со ступицы.

      4. Поднимите колесо и вытащите его из вилки: Убедитесь, что вы не смещаете суппорты, если у вас ободные тормоза, и будьте осторожны с роторами, если у вас дисковые тормоза.

      Как переустановить переднее колесо

      1. Направьте колесо обратно в вилку: Если у вас есть ободные тормоза, будьте осторожны, чтобы не смещать суппорты при установке колеса на место. Если у вас дисковые тормоза, поместите ротор между тормозными колодками.

      2. Затяните ось: Если у вас быстроразъемная ось, полностью установите колесо в дропауты. Убедитесь, что быстроразъемная ось находится на неприводной стороне велосипеда, совпадая с колесом. Удерживая рычаг на месте, затяните гайку на противоположной стороне и переведите рычаг в закрытое положение.На ощупь он должен быть тугим, но закрывать рычаг не должно быть слишком сложно. Если у вас сквозная ось, совместите ступицу с отверстиями в нижней части вилки. Посмотрите, на какой стороне вилки имеется резьба, и протолкните ось через противоположную сторону. Поверните рычаг по часовой стрелке, чтобы продеть ось в вилку. После затяжки переведите рычаг в закрытое положение.

      3. Переверните велосипед: Если у вас консольные или ободные тормоза, убедитесь, что трос тормоза подсоединен или затянут должным образом.

      4. Крутите колесо: Крутите колесо, чтобы убедиться, что ваши тормозные колодки не трутся об обод или ротор. Если колесо не вращается, возможно, оно погнулось в дропаутах вилки. Переверните велосипед, ослабьте ось, надавите на колесо и снова затяните ось.

      Полезный совет: Если у вас есть гидравлические дисковые тормоза, не нажимайте передний тормоз после того, как вы сняли переднее колесо. Тормозные колодки сдвинутся ближе друг к другу, и вы не сможете вернуть тормозной ротор между колодками.Если ваш тормозной рычаг случайно сжимается, идеальным инструментом для отделения колодок является инструмент для разделения колодок. Если у вас нет этого инструмента, вы можете использовать отвертку с плоским лезвием или кредитную карту, чтобы вставить клин между двумя подушечками и осторожно разделить их. Подушечки можно повредить, если приложить слишком много усилий. Кроме того, убедитесь, что используемый вами инструмент чистый и не загрязняет тормозные колодки. Замените колесо и несколько раз нажмите на рычаг тормоза, чтобы сбросить колодки.

      Предоставлено Liv Cycling.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.