Как измерить износ цепи, как часто менять цепь на велосипеде

Чтобы поставить точку в вопросе «Часто ли нужно обслуживать велосипед«, решил написать отдельно про то, как узнать, когда нужно менять цепь из-за износа.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене по доле миллиметра, и в результате цепь уже не может нормально лечь на звезды кассеты.

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Такая участь настигает в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

Когда нужно менять цепь на велосипеде

В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano — 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные.

Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.

Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.

Стратегия замены цепей

Некоторые велосипедисты используют стратегию «круговой замены» цепей. Каждую неделю калибром или штангенциркулем проверяется износ, и как только он начинает быть ощутимым, цепь вешается на гвоздь и устанавливается новая.

Обычно таким образом прокручивают три цепи. Затем, снова ставится первая, чуть износившаяся цепь, и катается на ней до появления ощутимого растяжения. Она снова вешается на гвоздь и устанавливается вторая.

После этого цикла снова берется первая цепь, и на ней ездят уже до критического износа, то же самое проделывают с оставшимися двумя. Несложно догадаться, что это все делается с целью получить очень равномерный износ звезд.

В процессе убивается три цепи и всего одна кассета, при этом нет негативных эффектов в виде «прыгающей» трансмиссии. Экономически это самый выгодный вариант, хотя и очень надоедливый.

В начале своего велосипедного пути я менял цепи по кругу, а так как тогда мои пробеги были не в пример выше, чем сейчас, то заниматься этим приходилось чуть ли не каждую неделю.

Более простой вариант «круговой замены» — это выбрасывать цепь, как только она покажет первые признаки растяжения, и ставить новую. В этом случае кассета и звезды системы у вас прослужат очень долго.

Что будет, если не менять цепь

Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше — при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить.

Цепь будет продолжать растягиваться, убивая кассету (и заодно, звезды системы). Например, я смог вытянуть на одном комплекте трансмиссии более 10 тысяч километров на туристическом гибриде.

Впрочем, доводить до такого состояния трансмиссию никому не советую, потому что цепь может порваться в любой неподходящий момент, да и вообще, её работу в конце можно было описать, как очень нестабильную 🙂

Как уменьшить износ цепи

Цепи растягиваются, как я уже сказал, из-за расточки пинами своих посадочных мест. Смазывать нужно подходящими велосипедными смазками, которые не так сильно цепляют грязь. Грязь и песок — это как раз тот абразив, который может убить вашу новенькую цепь за 500 км езды по лесу.

Иногда задают вопрос — можно ли смазывать цепь WD40, ответ — категорически нет. WD40 — не смазка, а наоборот, средство для удаления остатков смазки, поэтому сразу после испарения летучих элементов, ваша цепь станет полностью сухая.

Если вы катаете там, где много глины, песка, грязи — следите за тем, в каком состоянии цепь. Если она нацепляла много грязи — снимите её и бросьте в бутылку с любым растворителем. За ночь отмокнет и станет как новенькая.

Самый простой способ

Многие умудренные жизнью велосипедисты, в том числе и один мой очень практичный знакомый, советуют навсегда расстаться с изделиями Sram и Shimano, по крайней мере в области цепей. 9-ти скоростная цепь Campagnolo Record, служит по 5-7 тысяч километров до появления первых серьезных признаков растяжения.

Они используют такую стратегию — покупают Campagnolo Record (она не такая уж и дешевая), к ней ставят самую простенькую шимановскую или срамовскую кассету и катают на этом комплекте тысяч десять, без малейших проблем. Потом покупают новую Кампу и кассету, и по новой.

Лично я еще не пробовал этих чудесных камповских цепей, но основания сомневаться в чужом опыте вроде бы нет. Так что советовал бы прислушаться всем, кому нужна ресурсная трансмиссия без всяких «круговых замен».

Я собираюсь поставить себе на складник такой комплектик, когда износится стоковая цепь и кассета. Надеюсь, этой заметкой я закрыл все вопросы, связанные с обслуживанием трансмиссии, контроля износа и замены цепей.

Расскажите, какой стратегии вы придерживаетесь в данном вопросе, какие у вас пробеги между сменой трансмисии и слышали ли вы что-то о камповских цепях?

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

kotovski.net

Когда нужно менять цепь

Цепь изнашивается. Это один из самых часто упоминаемых вопросов в руководствах по техобслуживанию велосипеда, но редко смысл понимается верно. Это грязная работа, но давайте поглубже рассмотрим вопрос, что такое износ цепи, почему это важно и как предотвратить большие растраты на как можно более долгий период.

Составляющие цепи

Велосипедная цепь состоит из множества отдельных кусочков. Это пин, наружная пластина, внутренняя пластина, втулка и ролик. На современных цепях втулка объединена с внутренней пластиной и держится в круглом ролике.

Каждое звено цепи примыкает к следующему, варьируя внутреннюю пластину с наружной. Целым звеном цепи принято считать один сегмент наружной и внутренней пластины вместе. Между пинами цепи расстояние 0,5 дюймов (12,7 мм). Это «шаг» цепи, который является производственным стандартом для многоскоростных велосипедов. (Прим.: в этой статье мы говорим лишь о цепях стандартных многоскоростных велосипедов с переключателем скоростей).

Что значит износ цепи?

Прорехи в пинах и втулках позволяют цепи удлиняться.

Износ цепи обычно воспринимают как «удлинение цепи»,  т.к. звенья цепи вытягиваются при использовании. Это самый важный тип износа цепи, и растяжение начинается от втулок с пинами. По прошествии времени внутренний диаметр этих втулок увеличивается из-за расточки пинами своих посадочных мест. Чаще всего изношенной цепью считается та, которая удлинилась на 1% от изначального шага в пол-дюйма (12,7 мм).

Другой тип износа цепи – «хлюпанье». Его нелегко определить, но этот износ цепи от перескакивания из стороны в сторону приведет к медленному и непостоянному переходу звеньев задолго до того, как будет заметен износ какого-нибудь пина.

Почему меня должно это беспокоить?

Износ цепи приведет к потере эффективности при переходах от звена к звену. Кроме того, сильно изношенная цепь слабее, и нет ничего интересного в рвущейся под давлением силы цепи.

Вероятно, самым важным фактором будет то, что износ цепи может ударить по кошельку, если долго не придавать этому значения. Это потому, что новая цепь с шагом в пол-дюйма предусматривает, что она будет плотно ложиться на зубец. С увеличением шага цепь поднимается все выше по зубцу и ускоряет тем самым износ зубьев, т.к. уменьшается точка соприкосновения. Слишком долгий износ, и цепь начнет выпрыгивать из зубцов.

“Если вы поставите старую изношенную цепь на новую кассету, эта кассета может износиться всего за несколько поездок», говорит Ник Мёрдик, менеджер линии твердых товаров в Shimano America. «Цепь очень эффективна при полном соответствии шага цепи зубцам шестерни. Поэтому если вы меняете цепь до того, как она окончательно изнашивается, шестерни кассеты и звездочки прослужат вам намного дольше». По этому поводу мы слышали, что команды Мировых Чемпионатов на протяжении трёх сезонов используют те же системы звезд и кассеты исключительно за счет замены цепей до начала их износа.

Если на вашем велосипеде стоит бюджетная трансмиссия, как например, Shimano Altus, возможно, вы можете изнашивать цепь по полной. Но чем лучше велосипед, тем лучше нужно следить за цепью.

Калвин Джонс из Park Tool поднимает важный вопрос касательно стоимости отдельных составляющих для замены. «Можно рассмотреть стоимость кассеты и цепи. Бюджетная кассета Shimano стоит почти столько же, сколько и дешевая цепь. Розничная цена около $20 вместе. Почему бы просто не заменить обе детали (и поизносить подольше)? Но рассмотрите прекрасную кассету SRAM XX1, стоимость которой в 8 раз дороже цепи. Она стоит того, чтобы заменять цепь чаще».

Как измерять степень износа?

Степень износа цепи измеряется специальным инструментом или точной линейкой / рулеткой. Какой метод использовать – вопрос очень спорный и горячо обсуждаемый.

При использовании линейки новая цепь должна быть четко 12 дюймов и иметь 12 звеньев; мерять нужно от середины пина до середины пина. Общепринятая погрешность в износе цепи – удлинение на 1% между звеньями. В действительности же, стоит менять цепь до этого показателя.

Следовательно, любые показатели после 12 и 1/16 дюйма (0,5%) будут говорить о том, что цепь пора менять. А после 12 и 1/8 дюйма (1%) значат, что цепь изношена окончательно, и, по всей видимости, кассету тоже придётся менять.

Использование рулетки или линейки для замеров – подходящий способ, но не самый простой.

Сложно удержать линейку ровно, когда нужно измерять 1/8 дюйма, и в этом случае инструменты для проверки цепи будут значительно более подходящими и сэкономят вам время, дав быстрый результат.

Джонс поднимает вопрос о различии параметров износа цепи на разных трансмиссиях. «По прошествии лет стандарты замены изменились», говорит он. «Цепи теперь уже, люди не слабее. Продолжительность жизни цепи уже не та. К тому же, задние звёзды стали уже и тоже не служат теперь так долго, как раньше. Раньше на шести-семи скоростных кассетах 1% износа цепи был нормальным показателем, но теперь это не так».

Учитывая в некоторой степени комментарии Джонса, Мёрдик настаивает, что последние 11-скоростные цепи Shimano намного более долговечные и прочные, чем цепи предыдущих версий.

Какой контролер цепи лучше?

На рынке огромный выбор, что же лучше?

Существуют определенные убеждения относительно того, какие типы контролеров цепи действительно работают качественно, а какие лишь преждевременно считывают степень износа. Можно почитать статьи о том, что большинство контролеров дают заведомо ложные данные, принимая во внимание движение ролика при вращениях в обратную сторону. Контролеры цепи от Shimano и Pedro’s отделяют износ ролика посредством замера износа пина в том же направлении и считаются действительно точными для цепей всех брэндов и скоростей (6-7-8, 9, 10 и 11).

Park Tool CC3.2 – толкает ролики в противоположном направлении
Shimano CN42 – толкает ролики в том же направлении. Следовательно, не допускает износ пина

«В действительности существует лишь одна признанная универсальной единица измерения: шаг, или расстояние от одного пина до следующего (пол-дюйма)», говорит Мёрдик. «Диаметр ролика с внутренней и с внешней стороны, диаметр заклепочного пина, размер отверстия во внутренней пластине, через которую проходит пин, и количество промежутков между пином и пластиной, а также сами пластина и ролик могут немного отличаться от модели к модели.

Цифры на многих индикаторах износа цепи, – продолжает он, – могут «мутить воду», т.к. могут показывать миллиметры удлинения, процент износа, или процент растяжения. Поэтому, когда инструмент говорит вам, что пора менять цепь на 0,5, он может иметь ввиду любой из трёх показателей».

Дэниел Слассер из SRAM поддерживает эту точку зрения. «Движение ролика может кардинально повлиять на считывание»,– говорит он. – «Некоторые инструменты, неспособные отличить износ пина от движения ролика, могут считать абсолютно новую цепь как изношенную. Большинство контролеров цепи на рынке имеют такой изъян, обеспечивая, чтобы ваша цепь считывалась как изношенная до того, как вы повредите касету».

Abbey Bike Tools – одна из компаний, производящих инструменты для велосипеда, но не производящая контролеры цепи.
«Контролеры, которые мне не нравятся, — это такие, которые имеют индикатор скольжения и вращения», — говорит владелец Abbey, Джейсон Куэйд. «Чтобы считать эти показатели, нужно надавить рукой, и в зависимости от силы надавливания, они могут выйти из строя. Хотя контролеры и учитывают движение роликов, как например, Shimano TL-CN41, однако, я не считаю, что результаты его и Rohloff (точно не помню его тип) слишком отличаются».

Запутались? Просто считайте, что я приверженец того мнения, что любой контролёр цепи лучше, чем его отсутствие. Несмотря на мнение многих, из личного опыта скажу, что большинство контролеров делают своё дело. В любом случае проверьте свой контролер на новой цепи и убедитесь, что он работает исправно и не будет вам стоить лишней замены цепи без необходимости. И помните, что большинство инструментов для цепи «вставляемые», т.е. их не нужно с силой впихивать в цепь.

Да, она поизносилась

Я сравнил контролер CN-42 от Shimano и подобные измерительные приборы Park Tool CC-3.2 и KMC Digital. Современную 10/11-скоростную цепь, которую я проверял, они измеряют одинаково, сигнализируя об износе на показателе 0,75%. Например, довольно изношенная 11-скоростная цепь Shimano Ultegra была измерена контролером Shimano CN-42, и он показал, что цепь изношена. То же показал на этой же цепи и Park Tool CC-3.2, а также более старый CC-3. А проверенный электронный контролер KMC показал 0,89 мм – показатель, после которого KMC настоятельно рекомендует делать замену.

Что касается меня, мне нравятся вставляемые измерительные приборы, которые определяют, на какой стадии износа находится цепь, что противоположно, например, одностороннему Shimano, который просто говорит «да» или «нет», не обозначая, насколько она уже износилась. И несмотря на дороговизну, мне также нравятся электронные измерительные приборы от Feedback Sports и КМС. Да, на эти приборы влияет диаметр ролика, но я бы лучше заменил цепь, которую считаю изношенной, чем немного позже менять всю трансмиссию.

Так, насколько часто нужно менять цепь?

К сожалению, пройденная дистанция – не показатель износа цепи, и единственный способ понять – замерять приборами. Как Shimano, так и SRAM отказываются выпускать измерительный прибор относительно дистанции.

Когда Джейсон Куэйд не занимается производством инструментов, становится механиком на профессиональных гонках. «Определить период жизни цепи по пройденной дистанции невозможно», соглашается он. «Просто в этой игре слишком много переменных. В этом году Тур Альберты проходил в очень непогожий день, по грязным дорогам, в дождь. Почва была очень скользкая и сильно липла к колесам. За один день тьма цепей износилась, за 162 км».

Вставляемые контролеры цепи можно купить недорого. Учитывая комментарии Куэйда, его стоит использовать каждые несколько недель во время стандартного обслуживания цепи (смазка / протирка).

Такие производители, как KMC, SRAM, Park Tool и Abbey Bike Tools, все согласны с тем, что отметка 0,5 % на большинстве контролеров цепи – самый удобный момент для замены цепи, чтобы предотвратить излишний износ кассеты. Вы можете продлить его до 0,75%, но вы рискуете, т.к. все контролеры разные.

Лично для меня сразу понятно, что нужно менять 10-11-скоростную цепь, когда показатель на электронном контролере КМС 0,4 мм или 0,5 % на Park Tool CC-3.2. Для меня контролеры, подобные Shimano CN-42 (несмотря на известную его точность на разных брендах /скоростях), старому Park CC-3 и др. не обеспечивают такого раннего сигнала и показывают уровень износа только тогда, когда, на мой взгляд, уже поздно, чтобы обеспечить сохранность кассеты.

Что насчет «хлюпанья» цепи, упомянутого выше?

Некоторые велосипедисты, такие которые не передают много крутящего момента на трансмиссию, изнашивают ролики цепи до того, как это покажет традиционный контролер цепи. «Подумайте о маленьких велосипедистах, или о тех, кто среднего роста, но частота вращения педалей у них высокая», говорит Куэйд. «Они изнашивают ролик, и цепь, соответственно, начинает ходить из стороны в сторону, но при этом не растянута».

Мёрдик подтверждает. “При износе цепь становится более гибкой, если говорить буквально, что начинается с трения между внутренней и наружной пластиной,» говорит он. «Это может повлиять на процесс переключения еще даже до того, когда почувствуется удлинение. Фактически, гибкость новых цепей разных производителей сильно отличается, и это влияет на качество переключения цепи и долговечность».

Что касается решения, Куэйд говорит, что это не так просто. «Эти цепи может быть тяжело обнаружить при домашнем обслуживании, если не ставить новую цепь на чей-то еще велосипед на дневной пользование», добавляет он. «Такой износ может вызвать легкие смещения, благодаря которым его легко обнаружить. Цепь будет отставать в переключении».

Что, если цепь уже износилась?

Точнее, при каком износе ваша цепь начнет диктовать вам доступные варианты решений. На сильно убитой трансмиссии зубья будут выглядеть закрученными из-за висящей на них цепи. Если вы уже на этой стадии, просто сменить цепь – не вариант.

Некоторые райдеры предпочитают износить все детали до той степени, когда уже передачи начинают перепрыгивать, но велик риск того, что разорвется цепь. Другие заменят цепь и кассету и надеются, что звёзды можно использовать дальше.  Если вы так делаете, при любом переключении зубьев цепь проваливается (там, где цепь не отсоединяется от нижней части звездочки) или спадает, что говорит о том, что ей некомфортно.

«Если вы используете кассету стандартной стальной сборки, вероятно, что после 1% вы еще не будете ощущать дискомфорта», говорит Куэйд. «Но если вы используете алюминиевую легковесную кассету, она может иссушиться уже на показателе 0,5 – важно протестировать велосипед после замены цепи».

«Когда кассета износилась настолько, что не стыкуется с новой цепью, это создаст лишние проблемы с безопасностью. Поэтому быстрая прокрутка педалей после смены цепи – не самая хорошая мысль. Никогда не устанавливайте новую цепь с изношенной кассетой».

Заключение

Замена цепи это почти как выбор шин или крема для тела – у каждого свое мнение. Зациклиться на мелких деталях легко: когда цепь износилась, какие показатели дает тот или иной  контролер. Как ни крути, но даже температура играет свою роль – приставьте холодный контролер к цепи, лежавшей на солнце, и он неверно считает данные. Когда бы у вас ни возникло сомнение относительно износа цепи, лучше замените её – это в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги. «Самое важное, что должен взять для себя отсюда любой велосипедист, это то, что в долгосрочной перспективе самый экономный способ позаботиться о трансмиссии – это содержать цепь в чистоте и смазывать, а также заменять до начала изношенного состояния».

veloclub.su

Правильная проверка цепи велосипеда — когда и как менять цепь

Цепь отличается наибольшей скоростью износа во всей группе трансмиссии у любого велосипеда. Износ цепи отражается в ее чрезмерном удлинении. Поэтому её следует менять время от времени, чтобы сохранить точность переключения скоростей трансмиссии. Кроме того, изношенная цепь начинает «подъедать» звёздочки на кассете и шатунах, иногда они даже могут сломаться. Однако равномерный износ всех трущихся компонентов трансмиссии не так страшен. Гораздо опаснее более выраженное растяжение отдельных звеньев цепи и истирание групп зубьев на звездах. Это происходит из-за неправильного монтажа компонентов или нарушения в плоскопараллельности между звездами.

 

Пример истирания цепью зубов на роликах переключателя

Так когда же именно стоит менять цепь? Износ цепи зависит от целого ряда факторов: обслуживание (чистку/смазку), условия эксплуатации (вода/грязь/песок), стиль езды райдера и состояние трансмиссии в целом (износ кассеты и звёзд). Именно поэтому не совсем верно определять износ цепи по количеству откатанных на ней километров.

Представитель компании Campagnolo, мирового лидера в производстве трансмиссий, Джошуа Риддл отмечает: «Тяжело свести всё к количеству километров, так как ездоки имеют разный вес, катаются по-разному, переключаются чаще или реже, выдают разную мощность, катаются по плоскому или горному рельефу, посуху или в жуткие погодные условия, заботятся о трансмиссии или катают на грязной… всё это складывается в совершенно разную картину износа цепи. Цепь может проходить от 3000 до 8000км, если округлять, но может быть даже меньше или даже больше, в отдельных случаях.»

Цепь необходимо стразу же заменить, если вы обнаружите какие-либо повреждения и трещины на ней. Ведь ее неожиданный разрыв в происходит, как правило в момент приложения пиковой нагрузки, из-за чего нога резко проваливается в пустоту, все это приводит к падению. Также полезно регулярно проверять цепь на предмет степени износа.

Далее мы опишем несколько простых способов, позволяющих оценить состояние цепи.

Измерение линейкой

Измерить износ можно простой линейкой, особенно удобно пользоваться дюймовой шкалой, так как два звена должны соответствовать 1 дюйму. Возьмите один пин для начала отсчёта и отмерьте 24 звена (12 полных, если считать узкое + широкое за полное звено). На новой цепи 12 полных звеньев должно равняться 12 дюймам. Но на изношенной и удлинённой цепи 12 звеньев будут длиннее. Если пин цепи 12го полного звена будет смещён более, чем на 1/16 дюйма, то цепь пора менять.

Если дюймовой линейки нет под рукой, то можно использовать метрическую, тогда удобней проводить измерения на 10 звеньях. На новой цепи 10 полных звеньев будут равны 25.4см. Если расстояние между центрами линков цепи окажется больше 25.5см, то цепь считается изношенной и требует замены. Все

Измерение с помощью калибра

Калибр для цепи — очень простой, недорогой и полезный прибор для измерения износа.

Крючком необходимо зацепить одно звено и если головка на другой стороне свободно заходит внутрь цепи, то значит износ вышел за рамки указанного в процентах на двух сторонах. Одна сторона рассчитана на индикацию 0.5% износа, вторая на 0.75%. Рекомендуется менять после того, как начинает заходить 0.75%.

Все вышеописанные измерения лучше проводить на снятой с велосипеда цепи, чтобы исключить вклад износа звезд в измерение.

velohack.com

Когда нужно менять цепь на велосипеде

На сегодняшний день — короткая заметка, касающаяся замены цепи. Расскажу, как делаю я: как раз есть повод — новый велосипед, о котором напишу обзор сразу, как только накатаю необходимое количество километров и произведу апгрейды.

В комментариях читатели иногда пишут: «что вы делаете с этими цепями, я уже катаю третий год, и у меня даже намека нет на то, что её нужно менять». Дело здесь в том, что износ многоскоростной трансмиссии неравномерный — очень много зависит от того, где катать, как катать и даже как часто переключать передачи.

Я уже много писал о том, что происходит с «растянувшейся» цепью, можно почитать также про стратегию замены «в три цепи». Вкратце — имеет место такой эффект, когда изношенная цепь растачивает под себя зубья кассеты и в результате под нагрузкой пытается соскочить на соседнюю звезду.

Чем реже вы переключаетесь, используя несколько «любимых» звезд, тем быстрее они портятся. Как только износ дойдет до критической точки и цепь начнет проскакивать на зубьях, комплект кассета+цепь надо менять (а в особо запущенных случаях придется менять и основную звезду спереди).

Те читатели, которые недоумевают, почему у других улетают цепи за сезон и быстрее, просто в основном ездят по асфальту и хорошим грунтам, равномерно и без рывков в гору. В этом случае цепь может жить годами — у меня на дорожном гибриде самая обычная шимановская цепь бегала очень долго.

Если это ваш случай, то лучше всего оставить всё, как есть — износ на цепи и кассете уже есть, но он некритический — не надо ничего менять, пока цепь не начнет проскакивать. Не нужно тратить деньги, даже если калибр проваливается — кассета уже всё равно проточена и пока износ зубьев в пределах нормы, можно катать.

Что будет, если ездить на изношенной цепи до упора? В общем, ничего страшного — иногда цепь рвется, но это не проблема, если у вас с собой выжимка. Скорее всего, когда цепь настолько растянется, что будет шуметь даже свеже смазанная, вам захочется её поменять.

На велосипеде с пробегом не имеет смысла менять одну цепь, новая сразу же начнет скакать по старой кассете. Менять только комплектом «цепь+кассета»

На новых велосипедах я делаю так: спокойно катаюсь, раз в 300-400 км замеряя износ цепи специальным калибром. Как только износ стал заметным, снимаю стоковую и ставлю кампаньоловскую цепь, которая имеют гораздо больший ресурс. После этого вообще не заморачиваюсь заменой трансмиссии на долгое время. Эта стратегия работает не только на шоссерах, но и на МТБ, проверено.

Остается только чистить и смазывать цепь, но последнее время я и тут иду по пути наименьшего сопротивления. Давно минули времена, когда я каждые 500 км снимал цепь, вымачивал её в банке с вайт-спиритом и потом мыл Фейри.

Сейчас я делаю так: тряпкой снимаю основную грязь, потом продуваю каждое звено спреем WD-40, снова вытираю тряпкой и после этого капаю смазку на каждое звено, прокручиваю педали и уже в последний раз протираю тряпкой. Вся операция занимает 5 минут, вместо получаса раньше. Кстати, не забудьте вычистить грязь из зазоров между звездами.

Поделитесь в комментах, вы относитесь к тем, у кого цепи живут годами или наоборот, к тем, у кого они «улетают»?

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

kotovski.net

Почему нужно менять цепь на велосипеде

Перейти в каталог Выбора цепей

Почему нужно менять цепь на велосипеде

Автор: Антон Степанов

Вы не раз слышали от продавцов в велосипедных магазинах такие слова: через тысячу километров вам нужно поменять цепь! Но для чего это нужно делать? Ведь хорошая цепь стоит не дешево, а еще это услуги по установке и банальная трата времени. Как положить конец этому беспределу в индустрии? Как заставить наглых и бесстыжих продавцов засунуть свои алчные рекомендации поглубже в то самое место?

 На самом деле все не так уж и плохо, конечно маркетинг и реклама работают, но и доля истины в этом телодвижении есть. Цепь, как известно сделана из стали, а этот металл имеет два неприятных свойства:

1)      Он ржавеет

2)      Он тянется

 Первый недостаток решают более дорогие цепи, там используются коррозиестойкие сплавы и специальные покрытия, чаще всего никелевые. Никель металл не дешевый и за привилегию иметь блестящую и не ржавую цепь, придется переплатить от стандартной цены в два раза если покрыты будут все звенья и в полтора если через одно. Однако, ржавчина не только портит внешний вид цепи, она еще и разрушает ее и при длительной эксплуатации в плохих погодных условиях цепь порвется, даже раньше чем растянется до критического состояния, об этом чуть позже. Когда цепь уже начала ржаветь, спасти ее частым смазыванием не удастся, плюс ржавая цепь деформируется и начинает повреждать звезды кассеты и системы. Если у вас дешевый байк со стальными звездами спереди и трещоткой на 6 скоростей сзади – то нет проблем! Такие байки редко эксплуатируются в непогоду, да и стоимость системы шатунов и трещотки на такой велосипед будет практически равноценна стоимости топовой цепи, а вот если вы счастливый обладатель четенького привода с легкими алюминиевыми звездами и дорогой кассетой на 9-10 скоростей, то замена звезд встанет вам в гораздо большую сумму, чем своевременная замена качественной цепи.

 Второй недостаток к сожалению невозможно решить с помощью дорогого покрытия или смазки – цепь так или иначе растянется через определенное количество километров пробега. По правде говоря она тянется постоянно, но критичным это растяжение становится примерно за 1000 километров пробега, в результате чего звенья цепи начинают не равномерно садится за зубья звезд и начинается медленный, но верный процесс разрушения слабого звена – звезд привода. Если звезды повреждены не сильно, то после замены цепи их еще можно будет без проблем эксплуатировать, но если зубья в прямом смысле съедаются, то цепь начнет проскакивать и это конец.

 Такие вот дела господа, если вы гоняете только летом, то дорогая цепь вам не обязательно понадобится, главное следить за ней и вовремя менять. В среднем менять цепь при умеренной эксплуатации нужно раз в год.

Перейти в каталог Выбора цепей

www.usports.ru

когда пора менять цепь и как это сделать самому

Onliner.by совместно с веломагазином M-velo.by продолжает велосипедный проект, в котором мы рассказываем, как выбрать подходящий велосипед, как правильно обслуживать его, где кататься на нем и как не ломаться по дороге. Сегодняшний выпуск посвящен замене велосипедной цепи. Металл тоже может растягиваться от постоянных нагрузок. И рано или поздно (в зависимости от того, насколько часто вы пользуетесь велосипедом) цепь придет в негодность. Растянутая цепь, в свою очередь, очень быстро испортит кассету и систему — а это уже дорогостоящий ремонт. Когда пора менять цепь и как проще всего это сделать — сегодня говорим об этом.

Если установленная цепь не оснащена съемным звеном, то для замены цепи вам потребуется специальный инструмент — выжимка. Можно найти очень бюджетную модель, а с учетом того, что цепь нужно менять нечасто (в среднем через 1—2 тыс. километров в зависимости от нагрузок, обслуживания и дорожных условий), прослужит инструмент долго.

Что будет, если вовремя не заменить растянувшуюся цепь? Расстояние между пинами увеличится, и цепь уже не будет идеально ложиться на звезды кассеты (сзади) и системы (спереди). Под нагрузкой механизм будет работать, а пины неизбежно и очень быстро начнут эти звезды стачивать. В конце концов цепь просто начнет проскакивать или — еще хуже — порвется.

Затягивать с заменой не стоит. Если старая цепь уже испортила кассету, новая с этими звездами нормально работать уже не будет — придется покупать и новую кассету тоже.

Обслуживание и своевременная замена расходников в конечном счете весьма значительно увеличивает ресурс механизмов и помогает сэкономить деньги на их замене. Велосипед — штука несложная, и многое можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

Есть вопросы, как выбирать, обслуживать и использовать велосипед? Оставляйте их в комментариях — мы увидим.

Партнерский спецпроект с ООО «М-Вело Групп», УНП ‎192923609.

Велосипеды в каталоге Onliner.by

Читайте также:

Auto.Onliner теперь в Telegram! Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

auto.onliner.by

Цепь и ее ресурс / О горном велосипеде / Twentysix

Износ цепи характеризуется ее удлинением ввиду постоянной расточки пином (осями каждого из звеньев). Каждое звено по небольшой доле миллиметра растачивается и, как результат, цепь уже не ложится должным образом на звезды кассеты.

Затем начинает растачиваться профиль звезды под новые посадочные места звена. Процесс растягивания цепи продолжается, а параллельно ему, идет видоизменение звезды под новые места посадочного размера звена. Процесс растягивания цепи и подтачивания звезды заходит так далеко, что в общем эффекте цепь начинает проскальзывать, срываясь на соседнюю звезду или же просто прокручиваться.

Такая грустная история касается, в первую очередь, самой часто используемой звезды велосипеда – средней (обычно она объемом от 32 до 40 зубьев). То есть, если запоздать с заменой цепи, новая не сможет нормально функционировать, так как ее посадочное место уже расточено.

Когда нужно производить замену цепи на велосипеде
По статистике, средним ресурсом самых обычных цепей (Sram, Shimano) принято считать 1000 – 1500 километров. Примерно после преодоления данного расстояния цепь уже износилась, но не критично. Звезды системы намного дольше переносят влияние растянутой цепи, нежели звезды кассеты. Однако, нагрузки для каждого велосипедиста разные, а потому подходить к вопросу износа стоит индивидуально. Степень износа проще всего определить при помощи штангенциркуля. Необходимо выставить 119 мм, вложить звенья, чтобы узнать внутренний размер между ними. После того, как проделана вышеуказанная процедура, требуется растянуть штангенциркуль и посмотреть на результат.

Показатели от 120,6-120,9 мм говорят о том, что неплохо было бы заменить цепь. В случае, если значение больше 120,9 мм, растяжение цепи достигло критического уровня, когда придется покупать новую кассету.

Стратегия замены цепи
Для некоторых велосипедистов вопрос контроля износа цепи принципиален и они используют стратегию «круговой замены» цепи. Она характеризуется тем, что они производят замеры степени износа данной детали и как только замечают его наличие, цепь моментально снимается (и вешается на гвоздь), а вместо нее устанавливается новая. В классическом варианте данной стратегии необходимо использовать три цепи. После растяжения третьей цепи, которая была снята, снова ставится первая, на которой снова можно ездить до появления первых признаков более-менее ощутимого растяжения. После второй, разумеется, снова устанавливается третья.

После вышеописанного цикла смены цепей снова берется первая цепь, на которой уже ездят до появления ее критических показателей износа, а потом так же «докатываются» и остальные цепи.

Как следствие, стратегия «круговой замены» полностью себя оправдывает: данный процесс постепенно убивает три цепи и всего одну кассету. Для большинства людей такой вариант утомителен в плане постоянного контроля над цепью и ее постоянной заменой, но в экономическом плане это наиболее выгодное решение.

Менее затратный по времени вариант стратегии «круговой замены»: выбрасывать цепь после обнаружения первых признаков растяжения. В таком случае звезды кассеты и звезд будут служить невероятно долго.

Какие будут последствия, если не менять цепь
Растянутая цепь — не повод менять трансмиссию. При езде по ровному асфальту неприятных ощущений будет минимум, можно не спешить с заменой.

Тенденция растяжения цепи не остановится, кассета будет продолжать стачиваться, но трансмиссии хватит ещё надолго. Однако, злоупотреблять тоже не стоит, ведь разрыв цепи — не самое приятное дело.

Уменьшение износа цепи
Как было указано выше, растяжение цепи происходит из-за расточки пинами посадочного места. Использование смазки, которая не сильно собирает грязь — неплохой вариант. Можно легко убить новую цепь, проехав всего 500 километров по лесной дороге, потому как грязь и песок являются идеальным абразивом для ее износа. Часто люди спрашивают о возможности смазывания цепи WD40. Ответ отрицательный. WD40 не является смазкой, скорее наоборот, средство для удаления смазки. Как только испарятся все летучие элементы данного средства, цепь будет абсолютно сухой.

Лучше всего почаще обращать внимание на цепь, если катание осуществляется по местности, где много песка, глины, грязи. К примеру, при налипании большого количества грязи, необходимо снять цепь и поместить в емкость с растворителем: за ночь она должна отмокнуть и стать почти что новой.

Самое простое решение
Многие профессиональные велосипедисты дают неожиданный для новичков в этом деле совет: просто расстаться с цепями брендов Sram, Shimano. Пример: цепь Campagnolo Record прослужит до семи тысяч километров перед тем, как на ней начнут появляться первые серьезные признаки растяжения.

Опытные велосипедисты использую следующую стратегию. Приобретают Campagnolo Record (она довольно дорогая) в связке с кассетой от Sram или Shimano и проезжают на данном комплекте не менее 10 тыс. километров без особых проблем. Потом просто покупают еще один комплект, и так по новой.

Покупка данной цепи в связке с брендовой кассетой — идеальное решение для тех, кто отказывается морочить себе голову «круговой» сменой цепей. Как только износятся изначально установленные на велосипед цепь и кассета, стоит попробовать данный вариант. Своевременная замена цепи позволяет сохранить эффективность педалирования и удовольствие от езды.

Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как нужно чистить цепь.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

twentysix.ru