В некоторых случаях, для улучшения переключения передач на маленькую звездочку, все-таки приходится ослабить регулировочный винт переднего переключателя. Из-за этого цепь начинает соскакивать со звездочки, чтобы воспрепятствовать этому, можно установить специальное приспособление — ограничитель. Он крепится на подседельную трубку рамы и физически не дает цепи соскочить с системы.

Высокие передачи (большая звезда (H))

  При регулировке ограничителя высоких передач цепь устанавливается на самую меленькую звездочку сзади и самую большую спереди. Вращение регулировочного винта против часовой стрелки двигает рамку переключателя ближе к раме, а вращение по часовой стрелке дальше от рамы. Вращая винт, надо установить переключатель так, чтобы внешняя часть рамки была как можно ближе к цепи, но не задевала ее при кручении педалей.

  После регулировки крайних положений, вращая педали, поочередно переключайте передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звезд на маленькие тогда нужно ослабить тросик. Для этого вращайте барабан регулировки тросика на манетке по часовой стрелке. Если цепь плохо переключается с маленьких звезд на большие, тогда наоборот натягивайте тросик, вращая барабан против часовой стрелки.

Будьте внимательны, на некоторых переключателях регулировочные болты «L» и «H» могут быть расположены наоборот 

  После настройки переднего переключателя, надо проверить его работу под нагрузкой. Для этого нужно сесть на велосипед и проехаться переключая передачи. Если цепь переходит с одной звездочки на другую мягко и быстро и при этом не задевает рамку переключателя, значит все настроено хорошо. Если задевает тогда нужно проверить параллельность рамки и шестеренок, а также сами звезды (они могут быть деформированы).

  Однако обратите внимание, что если цепь находится в сильно-диагональных положениях (например 3−1, 2−9, 1−7, 1−8, 1−9), она может тереться о рамку переключателя. Это допустимо, так-как такое положение цепи нежелательно при езде.

  При трении цепи о рамку переключателя, на последней могут оставаться вмятины, о четком переключении передач при этом можно будет забыть. Тогда никакая настройка уже не поможет.

Тросики

  Иногда проблемы с переключением передач могут быть вызваны слишком большим трением тросиков управляющих им, а не настройкой переключателей. Большое трение может привести к тому, что рамка будет медленнее возвращаться под действием пружины.

Регулировка переключателя скоростей на велосипеде

Система переключения скоростей на велосипеде может показаться сложной для понимания, пока вы не разберетесь в в нескольких принципах ее работы. В первую очередь это понимания устройства и самого момента переброса цепи с одной шестерни на другую.

Устройство и особенности переднего узла переключения

Передний переключатель имеет систему крепления к раме, рамку, параллелограмм и пружину. Это основной узел, обеспечивающий переход цепи между шестернями, причем при ослаблении натяжения тросика происходит ее соскакивание с большей шестерни на меньшую, а при натяжении параллелограмм перемещает цепь в сторону зацепок, которые поднимают ее и переводят на большую шестерню.

Устройство заднего переключателя

Задний переключатель скоростей велосипеда работает аналогично переднему — натяжение троса приводит к смещению параллелограмма вместе с рамкой в сторону зацепов большей шестерни. Цепь подхватывается и о оказывается переброшенной. Если тросик ослабевает, то установленная в узле пружина давит на рамку, параллелограмм перемещается и сбрасывает цепь на меньшую шестерню. У этого узла есть важный элемент — подвижный натяжитель цепи, который компенсирует ее провисание, перемещаясь вперед и назад.

Установка и проверка передней перекидки

При установке заднего переключателя скоростей порядок действий интуитивно понятен. Старый узел демонтируется после снятия цепи, после чего новая перекидка ставится на хомут и «петух» при откинутом тросике. Гораздо важнее убедиться в том, что конструкция подходит к раме и колесу. На втором этапе следует проверить расположение звездочек и натяжителя — они должны оказаться в одной плоскости. Цепь проходит через ролик натяжителя, направляющий ролик и шестерни кассеты.

Перед началом установки убедитесь в том, что:

• тросик не имеет разрывов нитей, концы не распущены, фиксаторы местах;
• шестерни не погнуты, установлены в кассетах без люфтов и нарушения положения — строго параллельно;
• отсутствуют люфты и выработка направляющих роликов на задней перекидке;
• ход натяжителя цепи свободный, рамки не деформированы, не имеют следов ударов.

Любые повреждения, люфты или признаки смещения должны стать сигналом к отказу от установки до устранения. При необходимости это можно сделать в мастерской.

Установка заднего узла переключения

Установить передний переключатель тоже несложно. Но есть важное условие — нижний край рамки должен обязательно оказаться на расстоянии 2 мм от цепи, наброшенной на самую большую шестерню. При этом важно убедиться в параллельном расположении рамки и кассеты шестерен. Крепление выполняется по стандартной схеме. Желательно заниматься установкой и настройкой передней перекидки цепи велосипеда после задней. Оба описания касаются стандартного узла, который выпускается одинаковым по конструкции всеми производителями.

Порядок настройки переключателей во взаимодействии

Суть и смысл настройки переключателей скоростей — выведение шестерен, параллелограмма, натяжителей и рамки в такие позиции, при которых цепь совершает переход без сбрасывания, а после перехода остается в натянутом положении с минимальным провисанием. Оба узла находятся во взаимодействии. От соотношения усилий на тросике и перекидных пружинах зависит точность переключения. Для установки нужных положений применяются предусмотренные конструкций регулировочные болты.

Регулировка заднего узла калибровочными винтами

При настройках и регулировке заднего переключателя скоростей важно с помощью болта L добиться соосности и параллельности направляющих роликов и самой большой шестерни. При нарушении этого условия цепь будет либо соскакивать, либо крайне неохотно перемещаться между шестернями. Не менее важно установить натяжитель цепи в положение, при котором выбор скорости 1 — 1 не приводит к контакту ролика натяжителя и шестерни. Зазор между ними должен составлять примерно 5 мм. При возникновении проблем с переходом на большую звезду тросик следует подтянуть, используя регулировки на руле и болт на механизме.

Регулировка переднего узла

Настройка переднего узла переключения скоростей во многом схожа с регулировкой заднего. Перед началом работы следует убедиться в соосности шестерен и нахождении их в параллельных плоскостях. Рамка и параллелограмм могут менять положения в зависимости от выбора скорости, а шестерни всегда должны лежать в параллельных или в одной плоскости.

Тросик должен быть отсоединен от узла. Сначала выставляется правильное положение цепи на самой большой задней и самой малой передней шестернях. Вращение болта максимально приближаем рамку к цепи и убеждаемся, что между ними остался минимальный зазор без контакта при вращении. После этого натягиваем тросик и фиксируем. Для натяжения троса не используем никаких инструментов, только руками!

Второй этап — меняем положение цепи на шестернях в обратную сторону, то есть от самой малой сзади на самую большую впереди. Регулировочным винтом Н выставляем верхнюю часть рамки на минимальный зазор. Меняя скорости, добиваемся отсутствия трения цепи о рамку.

Если вы не представляете себе процесс регулировки или не готовы взяться сами — обратитесь в мастерскую! Это лучше, чем на ходу потерять цепь.

Регулировка и настройка переднего переключателя скоростей велосипеда

Правильное переключение скоростей

Разобравшись с тем, как настроить задний переключатель на велосипеде, стоит заняться изучением вопроса о правильности переключения скоростей на велобайке. Дело в том, что если вы не будете «щёлкать» ручкой переключения передач, а подойдёте к вопросу их выбора ответственно, то значительно продлите срок службы своему велосипеду.

Выбор правильной передачи

Если же попробовать переключить скорость в неподвижном положении транспортного средства, это может привести к выходу трансмиссии из строя. Перед тем как вы начнёте выполнять переключение, силу давления на педали необходимо будет ослабить.

Если вам необходимо быстро переключать передачи, старайтесь делать это последовательно, не перескакивая через них. Дело в том, что когда вы пропустите несколько передач, это может привести к поломке звёзд и самого переключателя. В том же случае, когда эта процедура будет выполняться последовательно, все узлы и детали трансмиссии повреждены не будут.

Если же вы плохо знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, старайтесь при езде в гору не «кидать» цепь между передними звёздами, так как этим самым вы просто собьёте настройку переключателя. Если же вы решите переключаться между задними звёздами подобным образом, то это не противоречит требованиям инструкции по эксплуатации велосипеда.

Положение перекидки относительно цепи

Стоит запомнить следующее правило: если вы хотите преодолеть горку, переключайте передачу на повышенную до начала подъёма на неё. Этим самым вы не только сбережёте свои силы, но и убережёте трансмиссию от поломки. То же самое правило действует и при спуске с возвышенности.

Настройка переднего переключателя

Вам понадобятся те же инструменты, что и для настройки заднего переклюка — крестовая отвертка и шестигранник. Главная хитрость данной операции — точное выставление переключателя по высоте и в поперечном направлении.

Нет разницы, как настраивать переключатели от Shimano или SRAM, принцип одинаковый.

На новых девайсах на рамке переклюка наклеен стикер, при помощи которого очень легко найти высоту над большой звездой системы. Согласно инструкциям производителей, расстояние от зубьев до рамки должно быть около 2 мм, постарайтесь выставить его точно.

Открутите шестигранником болт, удерживающий трос. Желательно снять и цепь, потому что она будет вам мешать. Руками выдвигайте рамку переключателя к себе на максимум, чтобы она оказалась над зубьями большой звезды.

Если расстояние от рамки до зубьев больше, чем надо, то немного ослабьте болт хомута, крепящего переклюк к подседельной трубе и, постукивая резиновым молотком, добейтесь, чтобы зазор стал правильным.

Далее, крайне важно направить переключатель абсолютно параллельно звездам системы, если смотреть сверху. Нельзя, чтобы рамка ушла вправо или влево хотя бы на миллиметр, потому что в этом случае цепь обязательно будет подтирать

Тут придется положиться на свой глазомер, и глядя сверху, слабыми ударами резинового молотка добейтесь параллельного звездам положения рамки. Теперь можно затягивать болт хомута. Кстати, не перестарайтесь, я читал в интернетах, как сминали тонкую баттированную трубу богатырским усилием.

Гении велосипедной механики способны сделать так, чтобы во всем диапазоне средней звезды системы цепь не трет даже в крайних положениях. Это то, к чему надо стремиться, но подчеркну, что речь идет только о средней звезде. Вы никак не сможете сделать, чтобы цепь, находясь спереди на большой звезде, не терла, будучи на самой большой звезде сзади.

Бывает так, что переключатель уже изношен, люфтит — тогда проще купить новый, стоит он очень недорого, хотя бы такой, зато прослужит не один год.

Скажу честно, я так и не достиг высот в настройке — на крайних передачах средней звезды у меня все-таки немного подтирает цепь. Впрочем, я все равно не использую их, чтобы не перекашивать цепь. Более подробно об алгоритмах вы можете прочитать в заметке Как правильно переключать передачи.

Прошу читателей прокомментировать — удается ли вам достичь идеала в настройке переднего переключателя и согласны ли с моим энтузиазмом по поводу отказа от переднего переключения.

Читать также:

• Велоодежда для осени, непродуваемая и непромокаемая
• Как ухаживать за кожаным седлом Brooks
• Есть ли смысл покупать дорогой велосипед

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Инструкция по регулировке

В процессе активной эксплуатации велосипеда могут проявиться проблемы с переключением скоростей. Бывают случаи, когда цепь не перекидывается на нужную звездочку или, наоборот, соскакивает с выставленной передачи. Пользоваться велосипедом становится опасно. Решить такую проблему возможно в домашних условиях, главное, четко следовать этапам инструкции.

Этапы настройки заднего переключателя:

1. Перемещение цепи на меньшую звезду.
2. Ослабление троса методом откручивания винта фиксации.
3. Поиск винта с пометкой в виде буквы «H».
4. Регулировка до положения, когда меньшая звезда находится напротив рамки с роликами.
5. Затягивание троса.
6. Выполнение перемещения цепи на большую звезду кассеты.
7. Поиск винта с пометкой в виде буквы «L».
8. Регулировка до положения, когда звезда находится напротив рамки.

Этапы настройки переднего переключателя:

1. Перемещение цепи на меньшую звезду.
2. Ослабление троса откручиванием винта фиксации.
3. Поиск винта с пометкой в виде буквы «L».
4. Регулировка до положения, когда цепь находится между пластинами рамы, но не касается их.
5. Затягивание троса.
6. Выполнение перемещения цепи на большую звезду кассеты.
7. Если цепь все равно касается стенок рамки, повтор шага 4 с использованием винта с пометкой «H».

Особые рекомендации и правила переключения скоростей от самих производителей:

1. Скорость должна переключаться во время движения, при вращении педалей надо ослабить нагрузку. Так перемещение цепи произойдет плавнее.
2. Не все переключения скоростей на велосипеде безопасны. Нельзя менять скорости левой манеткой во время подъема куда-либо. При этом крутить педали станет очень тяжело или, наоборот, слишком легко, и байк перестанет ехать вверх. Оба исхода приведут к падению.
3. Катаясь по холмистой местности, велосипедист должен выставить скорости перед тем как заедет на возвышенность, чтобы взгляд во время спуска лишний раз не отводился от дороги.
4. Выставить значения переключателей желательно перед началом движения.
5. Нельзя перебрасывать цепь через несколько звезд сразу, она может слететь.

Следует регулярно проводить оценку состояния двухколесного транспорта. Перед поездкой на горном велосипеде обязательно нужно проверять наличие всех креплений, при необходимости подтянуть их и смазать

Также важно убедиться, что исправно работает система тормозов. Проверка надежности рулевой вилки, седла и амортизаторов тоже должна войти в привычку

После каждого заезда рекомендуется проводить осмотр спиц, звездочек и ободьев. Протирать втулки колес нужно даже в том случае, если все остальные части на скоростном велосипеде чисты. Для ухода за цепью рекомендуется приобрести цепомойку, но можно обойтись без нее и использовать щетки. После мытья деталь обязательно нужно смазать. Каждая звездочка после дождливой погоды должна быть очищена. При соблюдении этих простых рекомендаций велосипеды со скоростями прослужат верой и правдой не один год.

Нюансы настройки заднего переключателяСхема регулировки переднего переключателяВыставить все нужные значения требуется перед началом движенияСкорость правильно переключать уже во время езды

Почему невозможно настроить передачи на велосипеде?

Трансмиссия велосипеда состоит из десятка деталей, и, для слаженной работы, каждый из этих механизмов должен работать как часы.
Стоит лишь одному компоненту забарахлить и это скажется на работе всей трансмиссии.
И все же, при неправильной работе или плохом переключении передач, мы часто сталкиваемся со стереотипом, что это плохо работает передний или задний переключатели скоростей.

Мы же в BIKE MARKET KYIV верим, знаем и уже не однократно на своем опыте доказывали, что хорошее переключение скоростей — это результат правильной работы не только заднего и переднего переключателя, но и переключателей на руле, состояния цепи, звезд, рубашек, тросов и даже заднего крюка рамы.

Какие компоненты включает в себя трансмиссия и на что следует обратить внимание, если передачи начали барахлить. Ведь иногда проблема находится совершенно не там, где мы её ищем.
Большинство велосипедов могут похвастаться системой переключения скоростей. Такой функционал позволит Вам легко преодолеть любой холм или разогнаться еще быстрее на прямых дорогах.

• Передние и задние звезды
Передние звезды. Она может быть одна или их может быть две, три.
Задние звезды. Крепится они могут как на резьбу, так и на шлицы. Узнать отличия этих двух креплений Вам поможет эта статья.
Количество звезд может варьироваться от 6-ти до 12-ти.
Именно по количеству звезд и определяется количество скоростей на велосипеде, путем умножения количества передних звезд на задние.
3 на 8 = 24 скорости
2 на 9 = 18 скоростей
1 на 10 = 10 скоростей
И так далее.
Излишний износ звезд приведет к запоздалой реакции на переключение и проскоки. Конечно настроить корректное переключение на таком велосипеде не выйдет. Следует своевременно проводить замену данных узлов.

• Цепь
Думаю, долго объяснять что такое цепь не стоит. Цепь передает тяговое усилие от педалей и передних звезд велосипеда на задние и, соответственно, на колесо. Со временем любая цепь растягивается, изнашивается и её следуем заменить.  Замена цепи как правило происходит одновременно со звездами. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

• Задний и передний переключатель скоростей
Механизмы, отвечающие за перемещение цепи по звездам. Имеют множество особенностей конструкции и совместимости. В зависимости от конфигурации трансмиссии, передний переключатель может отсутствовать.
Особенности выбора переднего и заднего переключателя мы также рассматриваем в нашем блоге.
 

• Переключатели на руле
Независимо от того, будут это моноблоки, шифтеры или дуалы для шоссейного велосипеда, их функция одна — правильно, четко и своевременно подавать трос по рубашке на переключатели передач. Корректность работы этого механизма напрямую отвечает за четкость передач. Многие вело производители недооценивают этот механизм и, в результате, устанавливают более бюджетные переключатели на руль, нежели сами переключатели скоростей, и это сказывается в целом на уровне переключения передач. Купить и выбрать данные компоненты можно в этом разделе.
 

• Тросы и рубашки переключения
Думаете, это не важно? А вот и наоборот! Очень часто бывает так, что проблема с переключением скоростей, которую нам в мастерской предлагают устранить дорогостоящей заменой переключателей звезд, или цепи кроется в забитой грязью рубашке переломанной трубки, или сухом тросике. Тросы и рубашки — это те артерии, по которым усилие от нажатия рычага на руле передается на переключатель у звезд.
 

• Крюк рамы
Крюк на раме очень часто еще называют питух. Он является местом крепежа для заднего переключателя. Из особенностей этой детали можно отметить — она создана что бы сломаться, это своего рода предохранитель. При излишней нагрузке, к примеру, при попадании переключателя в раму, крюк должен лопнуть, тем самым уберечь раму и другие дорогостоящие части велосипеда от повреждений. Деформация крюка так же сказывается на качестве переключений, так как положение переключателя по осям будет нарушено и в следствии — настроить корректно передачи будет невозможно.

Если при регулировке скоростей велосипеда у Вас не выходит получить четкое и слаженное переключение во всех диапазонах – не спешите грешить на переключатель скоростей, или вовсе на сам велосипед. Возможно, проблема кроется совсем в другом, и, зачастую, так и есть.
 

Убедитесь, что:

• Ваши звезды и цепь пригодны для езды, используйте для этого специальную линейку для замера износа цепи, а также, с помощью визуального осмотра.
• Убедитесь, что задние и передние переключатели скоростей в надлежащем состоянии и установлены правильно. Ролики заднего переключателя не стерты, а сам переключатель не имеет люфта в штифтах.
• Тросы передач не растянуты, не перебиты и не зажаты какими-либо аксессуарами на велосипеде. Рубашки чистые и смазаны изнутри для хорошего скольжения троса, имеют правильную длину – нет излишек и недостатка длины.
• Переключатели на руле не повреждены и имеют правильный щелчок. Подача троса осуществляется четко. Сам механизм не забит грязью и пылью.
• Крюк на раме имеет правильную форму, не деформирован, плотно прикреплен к раме без люфта.

Пройдясь по этим несложным шагам этап за этапом, Вы легко найдете проблему и устраните её. Хотим так же напомнить, что все недостающие детали Вы можете приобрести в нашем магазине, а наши консультанты с радостью Вам помогут в выборе.

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном. .. и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек. 

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать? 

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон. 

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что…или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм. 

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим… но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь. 

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии. 

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза… или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором… чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться… именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток. 

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку. 

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль. 

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками… или обычными… или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин. 

Передние звезды… ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму. 

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить. 

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует. 

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были… не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались. 

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что… да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены. 

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова. 

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело… и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились. 

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки… вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу… всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа. 

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить. 

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.  

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами…. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно. 

У меня всё.

Как переключать передачи на велосипеде

Переключение передач 101: как и когда использовать передачи

Наряду с тормозами, переключение передач является одной из основных механических функций вашего велосипеда. Обучение переключению передач может показаться простым, но практика переключения передач и эффективное переключение — это то, над чем могут поработать даже опытные гонщики. Правильная передача не только улучшит вашу скорость, но и сделает поездку более комфортной и увеличит вашу выносливость при длительных поездках.

Что все это значит ?!

Терминология — одна из самых сложных вещей в обучении переключению.Низкий / Высокий, Большой / Маленький, Легкий / Жесткий, Быстрый / Медленный, Передний / Задний, Один за другим, Дважды, Три за … если ваша голова уже кружится, вы можете освежить в памяти следующие слова словаря :

Низкая передача = Легко = Подходит для лазания: «Низкая» передача на вашем велосипеде — это самое маленькое цепное кольцо спереди и самая большая шестерня на вашей кассете (задние передачи). В этом положении крутить педали будет проще всего, и вы сможете крутить педали в гору с минимальным сопротивлением. Попадание в это положение называется «переключением на пониженную передачу».

High Gear = Hard = Good for Descending: «Высшая» передача на вашем велосипеде — это самое большое цепное кольцо спереди и наименьшая шестерня на вашей кассете (задние передачи). В этом положении крутить педали будет сложнее всего, и вы сможете ускориться при движении под уклон. Чтобы попасть в эту позицию, это называется «переключением на более высокую передачу».

___- Скоростной велосипед: Когда вы были ребенком, вы, вероятно, хвастались перед друзьями о количестве «скоростей» вашего велосипеда. Будь то 7, 18, 21-ступенчатая и т. Д., то, что вы имели в виду, — это количество передач на вашем велосипеде. Вы можете определить это число, умножив количество зубчатых колес в вашей кассете (задние шестерни) на количество звеньев цепи (передние шестерни) вашего велосипеда. Например, если у вашего велосипеда два цепных кольца и 11 зубцов в кассете, то у вас 21-скоростной велосипед. Однако в современной велосипедной индустрии дорогие велосипеды для взрослых редко упоминаются таким образом, потому что, по сути, больше не всегда означает лучше. Подробнее об этом ниже!

Один, два, три-по: Количество звеньев цепи (передних шестерен) на вашем велосипеде определяет, будет ли ваша трансмиссия (система шестерен) именоваться «поочередно», «два-по» или «Трехэтажный».Текущая тенденция в велосипедной индустрии — стремиться производить такой же диапазон шестерен с меньшим количеством звеньев цепи. В результате получается более крупная кассета (задние шестерни), которая имеет больше зубцов и часто больше зубьев на самой большой зубчатой ​​передаче в кассете. Почему? Потому что, как правило, меньшее количество цепных колец делает велосипед более эффективным, легким, а также более простым в управлении и регулировке. По этой причине вы часто будете видеть одинарные трансмиссии на высококлассных горных велосипедах и двойные трансмиссии на высококлассных шоссейных велосипедах.

Как переключать передачи: основы

Итак, теперь, когда у вас есть базовое понимание того, как называются эти передачи, как вы переключаете? В зависимости от типа велосипеда ваши манетки могут немного отличаться.На шоссейных велосипедах (или любом велосипеде с откидным рулем) ваши переключатели — это те же рычаги, которые вы используете для включения тормозов. Чтобы управлять переключателями, нажмите на рычаг в сторону до щелчка. Для большинства горных и гибридных велосипедов с плоскими рулями вы переключаете передачи с помощью лопастей, которыми вы управляете большим пальцем. Некоторые велосипеды работают с «переключателями рукоятки» или циферблатом, который расположен внутри того места, где вы кладете руки. В этих системах вы переключаете передачи, вращая диск вперед и назад.

Ваши манетки подключены к кабелю, заключенному в защитный кожух. Когда вы щелкаете по шестерням, трос натягивается и ослабляется, прикладывая большее или меньшее усилие к переключателю, который перемещает вашу цепь вверх и вниз по кассете или цепным кольцам. Ниже мы объясним, что делает каждый рычаг:

Левая рука: Управляет передними передачами / передним переключателем , перемещая цепь вверх и вниз по цепным кольцам. Эти рычаги вызывают большой скачок, передачи при резких изменениях местности.

Правая рука: Управляет задними передачами / задним переключателем , перемещая цепь вверх и вниз по кассете. Эти рычаги предназначены для небольших корректировок, вашей передачи для использования при небольших изменениях местности.

Большой рычаг *: Больший из двух рычагов переключения передач перемещает цепь в более крупные кольца. Итак, большой = большой . Переключение на большие кольца ПРАВОЙ рукой сделает педалирование ЛЕГЧЕ. Переключение на более крупные передачи ЛЕВОЙ рукой сделает это ТРУДЧЕ.

Маленький рычаг *: Меньший из двух рычагов переключения передач перемещает цепь на более мелкие кольца. Итак, small = small . Переход на более мелкие кольца ПРАВОЙ рукой сделает нажатие педали более ЖЕСТКИМ. Переключение на меньшие передачи ЛЕВОЙ рукой сделает педалирование ЛЕГЧЕ.

* Нет большого / маленького рычага? У вас может быть дорожная трансмиссия SRAM, в которой используется система «двойного нажатия». Это означает, что за большим тормозным рычагом спрятан меньший рычаг, и вы можете перемещать его только в одном направлении.Длительное нажатие (с двумя щелчками) переместит цепь на более крупную и более легкую передачу сзади (правая рука) и более крупную и более жесткую передачу впереди (левая рука). Короткое нажатие (с одним щелчком) переместит цепь на более жесткую передачу меньшего размера сзади (правая) и меньшую и более легкую передачу впереди (левая рука).

У вас также может быть сдвиг рукоятки. Это означает, что у вас будет циферблат, который вы поворачиваете вперед и назад, чтобы переключать передачи. При повороте шкалы вперед цепь переходит на меньшую и более жесткую передачу сзади (правая рука) и меньшую и более легкую передачу впереди (левая рука).Поворот диска назад переместит цепь на более крупную и более легкую передачу сзади (правая рука) и более крупную и более жесткую передачу впереди (левая рука).

Перекрестная цепочка

Перекрестная цепочка — это термин, относящийся к нахождению в одной из следующих комбинаций шестерен:

БОЛЬШОЙ / БОЛЬШОЙ: Самый большой зубец в кассете (самая легкая передача) и самый большой звено цепи (самая жесткая передача) )

МАЛЕНЬКИЙ / МАЛЕНЬКИЙ: Наименьший зубец в кассете (самая жесткая шестерня) и наименьшее звено цепи (самая легкая шестерня)

В этих положениях цепь растягивается под углом, который со временем может привести к повреждению трансмиссии. .Кроме того, цепь может проскользнуть или привести к тому, что передний переключатель будет шуметь и работать неправильно.

Использование функции дифферента

Некоторые шоссейные велосипеды будут оснащены передним переключателем с функцией «дифферента». Накладка позволяет внести небольшие изменения в передний переключатель, чтобы исключить трение цепи, но не вызвать полное переключение на другое кольцо цепи. Эта функция пригодится при подходе к позициям «перекрестной цепи», упомянутым выше.

Итак, если вы находитесь в самом большом цепном кольце и начинаете переходить на большие зубцы кассеты правой рукой, вы можете начать слышать скрежет, который указывает на то, что ваша цепь трется о передний переключатель.Вы можете щелкнуть небольшой рычаг левой рукой один раз, чтобы немного сместить передний переключатель и согласовать это положение цепи. Точно так же, если вы находитесь в самом маленьком звене цепи и начинаете переходить на меньшие зубцы на кассете и начинаете замечать скрежет, вы можете слегка переместить переключатель, щелкнув один раз на большем рычаге левой рукой.

Эффективные и действенные методы переключения передач

Хорошо, вот самое важное, что нужно помнить при езде на любом велосипеде: НЕТ ИДЕАЛЬНОЙ МЕХАНИЗМЫ! СДВИГ!

Часто мы видим, как люди вкладывают слишком много энергии в свои педали, когда они поднимаются по крутому склону в большом цепном кольце, или махают ногами, когда они крутятся на передаче, которая слишком легка для спуска, на котором они едут.Ваша цель во время езды — поддерживать как можно более постоянную частоту вращения педалей (скорость, с которой ваши педали совершают полный оборот)! Для этого требуется одно из двух: переключение передач или увеличение выходной мощности. Проблема с выходной мощностью в том, что, если вы не чудо-женщина, у вас ее ограниченный запас. Мы рекомендуем часто переключать передачи для повышения эффективности во время езды.

Профессиональный совет: Начните переключаться на более легкие передачи правой рукой пораньше, чтобы сохранить устойчивую частоту вращения педалей. Помните, что ваша правая рука предназначена для небольших изменений местности.Если вы обнаружите, что скорость вращения педалей резко замедляется, вам, вероятно, придется использовать передний переключатель (левую руку), чтобы облегчить переключение передач для предстоящего большого подъема. Но если вы уже поднимаетесь в гору и выкладываете огромную мощность на педали, вы можете заметить, что ваш передний переключатель не хочет работать! Вы будете двигаться, услышите скрежет, но ничего не произойдет, и вы, скорее всего, остановитесь посреди холма.

Вместо того, чтобы перетирать эти шестерни, вам нужно будет приложить немного больше мощности к ходу педали прямо перед переключением, затем ослабьте ход педали при переключении.При меньшем давлении на вашу цепь вашему переключателю будет легче снять вашу цепь с большого кольца на меньшее!

Счастливого перехода!

Велосипедные передачи: инструкции по переключению для начинающих

Понимание основ работы шестерен и того, какое влияние изменение размера передних звездочек и задних звездочек кассеты на педалирование, поможет вам выбрать наиболее подходящую передачу для ваших способностей.

Трудно сказать, нужна ли вам классическая, компактная или средне-компактная цепная система, и тогда вам может понадобиться 10-скоростная, 11-скоростная или даже теперь 12-скоростная групсетная система.В следующей статье мы поможем вам стать более опытными велосипедистами, разбирающимися в снаряжении — мы обещаем.

Ищете мероприятие? Ознакомьтесь с спортивными мероприятиями, проводимыми нашей дочерней компанией UK Cycling Events — аттракционы доступны по всей стране с широким диапазоном расстояний. Смотрите календарь здесь.

Велосипедные шестерни: основы

От чего зависит количество велосипедных шестеренок, которые у вас есть?

Это простое умножение количества звездочек сзади на количество звездочек спереди.Таким образом, тройная передняя звезда с 10-скоростной задней кассетой представляет собой 30-скоростной велосипед — другими словами, можно использовать все 10 звездочек в комбинации с каждой из трех звезд. Точно так же двойная передняя звезда в паре с 11-скоростной кассетой — это 22-скоростная установка и так далее.

Зачем нужны шестерни на шоссейном велосипеде?

Зачем вообще шестерни? Короче говоря, передачи нужны для того, чтобы мы могли поддерживать комфортную скорость вращения педалей (или частоту вращения педалей) независимо от уклона или местности — то, на что не способна ни одна передача.

>>> Руководство для покупателей колес шоссейных велосипедов (видео)

Высокая передача, которую велосипедисты иногда называют «большой передачей», оптимальна при спуске или движении на высоких скоростях. Наивысшая или самая большая передача на велосипеде достигается за счет сочетания самой большой передней звезды с самой маленькой задней шестерней или звездочкой, например, выраженной как «53×11».

И наоборот, сочетание наименьшего размера передней звезды с наибольшим размером задней звездочки приводит к наименьшей доступной передаче, что помогает удерживать педали вращающимися, когда дорога ведет круто вверх.

Давайте проясним одну вещь: наличие большого количества передач не означает, что велосипед быстрее. Велосипед с 30 или более передачами не является признаком машины, предназначенной для того, чтобы побить рекорд наземной скорости, точно так же, как велосипед только с одной передачей, предполагая аналогичные передаточные числа.

Речь идет об эффективности и наличии гораздо более широкого диапазона или выбора передач для данной ситуации. Как и в случае с автомобилем, велосипеды выигрывают от низкой передачи для ускорения с места или для подъема на крутой холм, а на другом конце шкалы высокая передача помогает вам достичь высоких скоростей без превышения оборотов.

Продолжая пример с автомобилем, использование слишком низкой передачи на высокой скорости приведет к высокому расходу топлива. То же самое и с вашим телом, крутившим педали на велосипеде. Проще говоря, большее количество передач означает больше возможностей для определения желаемой скорости вращения педалей.

Для сравнения: во времена пяти- или шестиступенчатых кассет диапазон зубьев в 12-25 зубьев мог быть достигнут только при наличии значительных зазоров между размерами звездочек. Современные 10- или даже 11-скоростные кассеты с одинаковым разбросом, 12-25, будут иметь только один шаг зуба для большей части переключения.

Часы: Руководство покупателя электрического велосипеда

Почему некоторые люди выбирают односкоростной велосипед?

Вам не обязательно ездить на велосипеде с шестернями — некоторые люди предпочитают ездить на односкоростных велосипедах. У них все еще есть шестерня, которая определяется размером передней звезды и задней шестерни.

Односкоростные велосипеды популярны среди пассажиров, живущих в равнинных районах, поскольку они не требуют особого обслуживания. Они также используются некоторыми гонщиками, которые хотят снизить вес и уменьшить любые дополнительные сложности, связанные с процессом переключения — в этом случае выбор правильного передаточного числа имеет решающее значение.Наконец, на трековых велосипедах всегда есть только одна передача — хотя, опять же, гонщики изменят свои настройки в соответствии с определенными соревнованиями.

Часы: Как стать более аэродинамичным на своем шоссейном велосипеде

Результатом является более плавное и точное переключение, поскольку механические трудности, которые приходится преодолевать цепи, чтобы взобраться на большую звезду или опуститься на меньшую, значительно уменьшается с меньшими шагами, но, что наиболее важно, есть возможность значительно повысить эффективность педалирования.Велосипедисты могут лучше настраивать скорость вращения педалей в соответствии с уклоном или рельефом местности, что часто приводит к снижению затрат энергии.

>>> Как отрегулировать передачи вашего велосипеда

Выиграйте, немного проиграйте

Реальность в конфигурации с несколькими зубчатыми колесами, особенно когда их 33 в продаже, такова: шестерни неизбежны. Другими словами, при использовании некоторых комбинаций передач будет такое же передаточное число, как и при использовании других звездочек и звездочек.Например, 53×19 — это та же шестерня, что и 39×14.

Кроме того, некоторые «кроссоверные» передачи на крайних значениях диапазона могут не быть рекомендованы для использования из-за дополнительной нагрузки на цепь. Старомодный совет, который все еще актуален, — избегать «пересечения цепи». См. Схему ниже, чтобы проиллюстрировать это.

Значит, вы не всегда получаете в свое распоряжение 33 шестерни, но это не какой-то маркетинговый трюк производителей, чтобы хитро обмануть вас, это просто природа зверя.

Как мы уже говорили, общее количество — это не аргумент в пользу продажи, а возможность иметь такое непрерывное развитие близко расположенных шестерен.

В наши дни нет необходимости бороться, потому что доступно множество вариантов переключения передач, так что гонщики с любыми способностями могут получить максимум от педалирования. Хитрость в том, чтобы знать, что к чему, чтобы вы могли решить, что лучше всего подойдет для вашей езды. Вот краткая информация, которая поможет вам встать на правильный путь.

Руководство по различным типам шестерен

Стандартное двойное

Две передние звезды в паре с до 11 звездочек сзади.Обычные передаточные числа для внутреннего кольца составляют 39 или 42 зубца, а для внешнего — 52 или 53 зубца. Стандартная двойная установка обычно является предпочтительным выбором для гонок, предлагая самые большие размеры звездочек для самых больших передач, чтобы вы могли плавно крутить педали на высоких скоростях.

Некоторое понижение нижней передачи возможно, но только до 38-ти ступенчатой ​​внутренней звезды, поэтому, если вам нужны низкие передачи, стандартная двойная передача — не лучший вариант. Переднюю звезду на 52 зуба можно соединить с внутренней звездой на 36 зуб, чтобы сформировать «полукомпактную» звезду.

Тройной

Наличие трех передних звезд дает возможность добавить гораздо меньшую передачу. Третья передняя звезда обычно 30 т или меньше, что в сочетании с задней кассетой с большим передаточным числом может обеспечить чрезвычайно низкую передачу для использования на крутых подъемах. Тройник — предпочтительный выбор для райдеров, которые ищут вариант «спасения», часто тех, кто регулярно ездит в очень холмистых регионах.

Это также полезно для путешествий с грузом, когда багаж усложняет борьбу с гравитацией.

Компактный

Компактный — это, по сути, двойная установка, только меньшего размера. Обе передние звезды уменьшены в размерах, обычно на 34 или 36 зубьев внутренние, в паре с 48 или 50 внешних звездочек, что снижает передаточное число по всему диапазону. В настоящее время это очень популярный выбор, так как пониженной передачи на нижнем уровне достаточно для большинства, чтобы справиться даже с альпийскими подъемами, но при этом нет большого понижения на высшей передаче, что позволяет быстро спускаться.

SRAM Axs

В 2019 году SRAM запустила свой групсет AXS.Доступный в сборке SRAM Red eTap или Force, групсет предлагает меньшие передние звезды — доступные варианты: 50/37 зуб., 48/35 зуб. И 46/33 зуб. На задней панели 12-скоростная кассета начинается с зубца с 10 зубьями и увеличивается на 1 зуб на каждый зубец. Общий результат состоит в том, что вы можете достичь более высокого сопротивления на верхнем конце, а вашу самую маленькую передачу будет еще легче нажимать.

Новый SRAM Red eTap AXS с инновационными передаточными числами

SRAM Apex

Apex был первым представителем новой волны «сверхкомпактных» зубчатых передач.SRAM построил передачу Apex на компактной двойной цепной передаче, но использует специально разработанный задний переключатель и кассету с большим передаточным числом до 11-36 зубьев, чтобы значительно уменьшить передачу.

Он не только предлагает очень низкую нижнюю передачу, даже более низкую, чем тройка, но также обеспечивает эквивалентную или большую верхнюю передачу, чем тройная. Таким образом, установка Apex нацелена на то, чтобы практически исключить необходимость в тройке — более широкий диапазон передач, которые легче и красивее.

Ступичные шестерни

Этот тип прочной, не требующей особого обслуживания планетарной системы, размещенной в толстой задней ступице, по-прежнему пользуется успехом.Популярная втулка Rohloff имеет 14 передач, в то время как варианты с четырьмя, семью, восемью, девятью и 12 скоростями доступны от таких производителей, как SRAM, Shimano и Sturmey-Archer.

Выбор отдельных передач может быть меньше, чем при использовании системы переключателей, но все же возможно настроить передаточные числа, поиграв с размерами передней и задней звездочек. Ступичные шестерни, как правило, прочные и требуют очень небольшого обслуживания, поэтому они отлично подходят для повседневных пригородных велосипедов, тем более, что большинство из них позволяют переключать передачи, не нажимая на педали, что удобно на светофоре.Их вес — их ахиллесова пята, и они не могут сравниться с ними в холмистой местности и на более длительных поездках.

Передняя звезда PMP 33 зуб.

В качестве простого решения для небольшого уменьшения передаточного числа компактной коробки передач. 33-тонное кольцо PMP просто заменяет стандартное 34-тонное кольцо, а Боб — ваш дядя … нижняя шестерня только что стала ниже.

Передаточные числа кассет

Что означает 11-23 или 12-25? Первое число — это наименьший размер звездочки, часто 11 или 12 зубьев, а второе число — наибольший размер звездочки, обычно от 21 до 28, а иногда и больше.

Как работают переключатели передач шоссейного велосипеда?

В некоторых современных конструкциях не всегда сразу видно, где находятся рычаги переключения передач. Если у вас есть какие-либо сомнения, местный веломагазин проконсультирует вас по этому поводу, но вот основные сведения о большинстве товаров, представленных на рынке. Независимо от марки, правые рычаги управляют задним переключателем, а левые — передним.

Язык шестерен велосипеда

Звездочка: зубчатое кольцо на переднем конце трансмиссии, прикрепленное к кривошипу.

Кассета: группа звездочек в задней части трансмиссии, содержащая до 11 шестерен различных размеров.

Блок: другой термин для группы задних звездочек, но на самом деле относится к более старому, навинчивающемуся обгонному колесу.

Переключатели: передний и задний переключатели выполняют всю сложную работу по перемещению цепи от одной звездочки (или ведущей звезды) к другой.

Звездочка: относится к отдельной шестерне в кассете / блоке.

Передаточное число: описывает взаимосвязь между звездочками и ведущими звездами, например «53×12», или звездочками на кассете (11-25).

t: сокращенно от «зубьев» — для описания количества заданной звездочки, например «23 зуб.».

Трансмиссия: термин , объединяющий вместе все движущиеся части, которые соединяют кривошип с задним колесом и, следовательно, приводят велосипед, а именно цепь, кассету и передние звезды.

Cadence: Скорость вращения педалей, измеряется от количества оборотов кривошипа в минуту — выражается в оборотах в минуту.

Рычаг STI: аббревиатура от «Shimano Total Integration» — термин, обозначающий дизайн Shimano, объединяющий рычаги тормоза и переключения для шоссейных велосипедов, но часто (неправильно) используется в общем для обозначения рычагов переключения / тормоза независимо от марки.

Рычаг Ergo: Campagnolo — название версии со встроенными рычагами переключения передач и тормоза (например, Campagnolo STI).

Рычаг DoubleTap: SRAM — кусок пирога с точки зрения технологии переключения передач — использует один и тот же рычаг для переключения на повышенную и понижающую передачу.

Как отрегулировать передний переключатель Shimano: 13 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Владелец, Huckleberry Bicycles

Соавторы: 7

Обновлено: 2 марта 2020 г.

Просмотры: 161,565

Чтобы отрегулировать передний переключатель Shimano, сначала убедитесь, что он находится на 1-3 миллиметра выше большого цепного кольца.Используйте рулетку или пенни размером 1,5 миллиметра, чтобы оценить высоту. Если требуется регулировка, убедитесь, что ваш велосипед находится на самой низкой передаче, чтобы на внутреннем тросе не было слишком сильного натяжения. Затем ослабьте зажимной болт переключателя, повернув его по часовой стрелке, отрегулируйте переключатель и снова затяните зажимной болт. Как только вы это сделаете, переключитесь на среднюю переднюю звезду, чтобы убедиться, что клетка переключателя находится на нужной высоте. В противном случае переключитесь обратно на низшую передачу и отрегулируйте ее с помощью фиксатора положения.После внесения корректировок переключите все передачи на велосипеде, чтобы убедиться, что все движется плавно. Чтобы узнать, как отрегулировать натяжение троса на велосипеде, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Как переключать переключатели SRAM Grip Shifters!

Регулировка шестерни горного велосипеда Mongoose: Полное руководство

Если у вас когда-либо был велосипед с шестернями, вы слышали этот скрежет, цоканье, стук из-за плохо отрегулированной системы переключения передач. Эта статья представляет собой полное руководство по регулировке переднего и заднего переключателей на горном велосипеде Mongoose.

Чтобы понять, где все находится, и определить детали оборудования Mongoose для горного велосипеда, взгляните на иллюстрацию ниже.

ДВА важных примечания:

1. Если на вашем велосипеде много лет ездят, и цепь прыгает и смещается сама по себе, скорее всего, цепь изношена. Велосипедные цепи изнашиваются раньше, чем шестерни.

Перейти к этой статье : Как долго длится цепь MTB и когда ее заменять. — ссылка на другую статью о DIY Mountain Bike.

1. Если переключатели не работают должным образом, переключатель может застрять в спицах и вызвать серьезные повреждения водителя и мотоцикла.

Регулировка переднего переключателя (переключателя) на горном велосипеде Mongoose

Я начну эти инструкции с переднего переключателя. (также известный как передние передачи) Это переключатель, расположенный ближе всего к педалям. Органы управления передним переключателем или переключателем обычно расположены с левой стороны руля.

Регулировку передач лучше всего производить с помощью велосипедной стойки. Если вы думаете, что собираетесь «увлечься» горным велосипедом, ремонтная стойка — незаменимый инструмент. Вы можете прочитать о том, что я использую в этой статье — Лучшая стойка для ремонта MTB за деньги. — ссылка на статью

Необходимых инструментов:

1. Гаечный ключ с открытым зевом на 9 мм
2. Отвертка Phillips
3. Игольчатые плоскогубцы

Если вы хотите подробнее узнать о полном наборе инструментов для работы с Mongoose или любым горным велосипедом, прочтите эту статью -> Mountain Bike Инструменты: полный список для поездок по тропе и вне ее

Получите БЕСПЛАТНУЮ загрузку инструкций в формате PDF по регулировке передних и задних переключателей на горном велосипеде Mongoose ниже.

-> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ PDF <-

Этапы регулировки переднего переключателя на Mongoose MTB

• При повороте педалей переключите переднюю и заднюю передачи на низшую передачу. На мангусте переместите левый переключатель в положение 1. Правый переключатель переместился в положение 1.
• На переднем комплекте шестерен убедитесь, что цепь находится на шестерне НАИМЕНЬШЕГО диаметра. Это часто называют цепным колесом или передним кольцом.
• Отсоедините КАБЕЛЬ переднего переключателя. Это довольно просто сделать с помощью рожкового гаечного ключа на 9 мм. Просто ослабьте анкерный болт троса и позвольте механизму переключателя вернуться в исходное положение.
  • Исходное положение — это когда пружина переключателя толкает механизм без натяжения троса.
• Сделайте быструю двойную проверку, чтобы убедиться, что цепь находится на самой маленькой передаче спереди и на самой большой передаче сзади.
• Отрегулируйте НИЗКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ переключателя так, чтобы КЛЕТКА переключателя находилась по центру цепи.
• Вытяните весь провисший кабель и снова подсоедините.
• При повороте педалей переключите передний переключатель на ВЫСОКУЮ ПЕРЕДАЧУ. (Самое большое цепное колесо)
  • Иногда, когда вы включаете высшую передачу, цепь фактически падает на педали. Если это произойдет, переустановите цепь и сразу же поворачивайте ВИНТ ВЫСОКОГО ПРЕДЕЛА, пока КЛЕТКА не будет отцентрирована из стороны в сторону по отношению к цепи.
• Если переключатель касается цепи, поворачивайте винт верхнего предела до тех пор, пока КЛЕТКА не будет отцентрирована относительно цепи.

После выполнения описанных выше шагов и движения педалей, пару раз переключите передачи переднего переключателя. Обычно требуется небольшая регулировка винтов верхнего и нижнего пределов.

Регулировка заднего переключателя (переключателя передач) на горном велосипеде Mongoose

Задний переключатель немного сложнее регулировать, чем передний. Он выполняет две основные функции: первая, как вы могли догадаться, — это циклическое переключение цепи между шестернями. Вторая функция — компенсировать провисание цепи, когда велосипед прыгает по ухабистой дороге.Поскольку механизм переключателя свисает близко к земле, он подвержен повреждениям. Чаще всего сгибается кронштейн подвески переключателя.

Если вы погнули или сломали задний переключатель, подумайте о покупке нового. Стандартные переключатели с мангустом не имеют жертвенной «подвески». Сначала определите, есть ли у вас переключатель с креплением HUB или DIRECT. С этой информацией перейдите в AMAZON и получите замену.

Вы можете узнать больше о кронштейне подвески переключателя передач в этой статье под названием — Что такое кронштейн подвески переключателя передач . 🙂

Этапы регулировки заднего переключателя на Mongoose MTB

• При перемещении педалей начните с переключения заднего (правого) переключателя на передачу с наибольшим номером. Это должно переместить цепь на самую маленькую передачу на задней кассете.
• Если цепь не на самой маленькой передаче, вручную переведите ее на самую маленькую передачу.
• Отрегулируйте ограничительный винт HIGH (метка H) так, чтобы направляющий шкив (ведущая шестерня) находился на одной линии с центром шестерни.
• С помощью центра переключателя переключите передачи, чтобы убедиться, что переключение происходит тихо и быстро.
• Точную настройку можно выполнить, повернув регулятор цилиндра (расположенный на правом корпусе переключателя). Вращение по часовой стрелке ослабит натяжение троса, в результате чего цепь отойдет от колеса.
• Затем переключите задний переключатель на низшую передачу (1) и переведите цепь на самую большую передачу.
• Отрегулируйте LOW (метка L), пока шестерня не будет отцентрирована.
• Снова переключите шестерни, убедившись, что цепь движется через шестерни плавно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете увидеть, как подставка для ремонта велосипеда значительно упрощает эту задачу. Чтобы держать велосипед вверх, крутить педали и переключать передачи, нужны три руки 😊

• Для правильной работы системы обычно требуются небольшие корректировки H и L.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Часто, если после выполнения вышеуказанной процедуры вы не можете заставить цепь перестать «пропускать», это обычно указывает на то, что цепь изношена, задний переключатель передач погнут или изношены шестерни задней кассеты. .

Что делать, если вам нужно ЗАМЕНИТЬ рычаг переключения передач Mongoose

Помимо погнутости или повреждения заднего переключателя, еще одной распространенной проблемой является избиение рычага переключения передач или обрыв троса.

Шаги по замене механизма мангуста Twist Shifter

Определите модель поворотного переключателя. Мангуст использовал два основных переключателя.

SRAM MRX 3 x 7

SRAM 3.0 Comp

1. Закажите переключатель и дождитесь доставки
2. Используйте гаечный ключ на 9 мм, чтобы отсоединить трос от узла переключения передач.
3. Потяните за ручки руля.
4. Снимите переключатель с руля, используя шестигранник на 4 мм. Присмотритесь к маленькому установочному винту на корпусе устройства.
5. Соберите новый переключатель в обратном порядке.
6. Следуйте процедурам регулировки, описанным выше.

Изучите пару уловок, чтобы продлить срок службы вашей цепи и переключателей

Чистка и смазка цепи и переключателей действительно не занимает много времени.Эта система выдерживает столько стресса. Подумайте о силах, приложенных к этой крошечной цепочке, чтобы переместить сотни фунтов.

Простая чистка и смазка помогут продлить срок службы трансмиссии. Поверьте, разорвать цепь на тропе и пройти несколько миль до дома — это не весело.

Я написал другую статью про СКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ — ссылка на статью.

Как исправить пропуск велосипедной цепи — почему моя велосипедная цепь пропускает и что это вызывает

Давайте послушаем его по трем основным пропускам: к Моему Лу, ​​очереди и работе в течение дня.Заметно отсутствует цепочка для скакалки. Это грозит неприятностями. Когда ваша велосипедная цепь начинает проскакивать, у вас могут возникнуть проблемы с переключением передач и перемещением вашей двухколесной колесницы.

Хорошая новость заключается в том, что даже если пропуск велосипедной цепи раздражает, вам не нужно быть механиком или даже опытным велосипедистом, чтобы все исправить. Вот несколько советов, что делать, если велосипедная цепь проскакивает:

Почему велосипедные цепи проскакивают?

Когда ваша велосипедная цепь переключается между передачами во время езды или переключается дважды вместо одного, когда вы пытаетесь переключить передачи, наиболее распространенной причиной является ослабление троса.Ваши велосипедные тросы со временем растягиваются естественным образом. Наибольшее растяжение происходит в течение первых нескольких поездок после установки нового кабеля, но старые кабели растягиваются слишком далеко. Вот тогда и начинаются проблемы.

Без достаточного натяжения троса, чтобы правильно регулировать переключатель (часть велосипеда, которая переключает цепь с одной звездочки на другую), ваша цепь начнет проскакивать.

Общие исправления для пропуска цепей

Наиболее типичная рекомендация для фиксации перескакивающей цепи — усилить задний переключатель.Однако могут быть случаи, когда вам придется либо укоротить цепь, удалив звено, либо полностью поменять трос переключателя. Также возможно, что кабель слишком тугой. Сначала вы должны начать с наименее интрузивной попытки ремонта (добавления напряжения) и заменять детали только в том случае, если это не помогает. Нам не хотелось бы, чтобы вы выбросили несколько совершенно хороших кабелей, хотя 10-минутная регулировка натяжения могла бы помочь.

Пошаговая инструкция

1. Поставьте велосипед на стоянку и вручную крутите педали вперед рукой или ногой, пока переключатель не перейдет в самую маленькую шестерню.На этом этапе вам нужно перепроверить переключатель. Нажмите переключатель один раз, чтобы увидеть, движется ли цепь на более высокую передачу. Если ничего не происходит, вам нужно больше напряжения.

2. Теперь вы хотите полностью повернуть регулятор ствола, повернув его от себя. Не знаете, где его найти? Регулятор ствола — это небольшая деталь, расположенная на задней стороне переключателя. Ваш трос проходит через него на пути к переключателю передач.

3. Еще раз проверьте переключатель, чтобы убедиться, что цепь автоматически переместится на самое маленькое кольцо в кассете.Если нет, продолжайте регулировать регулятор ствола, чтобы добавить натяжение, пока велосипед не начнет переключаться должным образом. Если это сработает, вы нашли золотую середину.

4. Если вы по-прежнему не можете переключиться без пропусков, визуально осмотрите кабель. Если провисание слишком велико, возможно, потребуется добавить натяжение. С другой стороны, если он слишком тугой, вам может потребоваться немного снять напряжение. Ваш кабель вроде как Златовласка.

5. При необходимости отрегулируйте трос вручную. Вы физически увидите точку выхода троса из переключателя.На выходе будет затяжной механизм (видимо, на болт). Ослабьте его и вытяните трос, чтобы усилить натяжение, или немного протолкните его, чтобы уменьшить провисание. Отрегулируйте натяжение по мере необходимости, пока ваш велосипед не сможет успешно переключать передачи без пропусков.

6. Проверьте ограничительный винт, если вам по-прежнему не удается заставить велосипед переключать передачи без пропусков. Ограничительный винт находится в верхней части переключателя. Найдите винт с буквой «H», который указывает на то, что он предназначен для высшей передачи (не все велосипеды будут иметь такую ​​маркировку, но многие из них).Ослабление этого винта может позволить цепи добраться до самого маленького зубца и правильно переключить передачи.

Хотя эти шаги решат большинство проблем с пропуском цепочки, также возможно, что сама ваша цепочка слишком растянута или слишком длинная. Возможно, вы сможете решить проблему, удалив несколько лишних ссылок. Или вы можете захотеть увидеть, не знала ли вся сеть лучших дней. Помните: каждую часть вашего велосипеда, включая трос, необходимо время от времени заменять.Лучше заменить их по мере необходимости, чем рисковать серьезной аварией из-за езды на старых деталях.

Как только ваша велосипедная цепь зафиксирована и освободится от скакалок, вы готовы снова отправиться в путь. Присоединяйтесь к нашему Клубу путешествий, чтобы открывать для себя велосипедные маршруты по всему миру и общаться с другими велосипедистами.

Советы и приемы по регулировке заднего переключателя на велосипеде

от Джона Брауна, HaveFunBiking.com

У него много названий, задний переключатель. Он также известен как «s», «завис» или «мех».Здесь, в США, мы называем его задним переключателем. Устройство, которое перемещает цепь вашего велосипеда от передачи к передаче, позволяя легко преодолевать холмы. Несмотря на то, что переключатели прочные и относительно не требуют обслуживания, время от времени они все же требуют внимания. Ниже приведены пошаговые инструкции по регулировке заднего переключателя на велосипеде.

Терминология заднего переключателя

Поворотный переключатель — устройство переключения, которое вращается вокруг руля, как дроссельная заслонка мотоцикла.

Триггерный переключатель — переключатель, который активируется нажатием или вытягиванием набора лепестков большим и указательным пальцами.

STI — Технически это означает Полная интеграция Shimano и напрямую относится к типу переключателей для шоссейных велосипедов одной марки, но он стал общим термином для любой комбинации рычага переключения / рычага тормоза.

Переключатель для большого пальца — Переключатель, который можно установить во многих местах, например; шток, конец шины, тормозной рычаг или верх шины.Эти переключатели являются наиболее примитивным типом переключателей, и они работают простым нажатием на рычаг большим пальцем.

Детали переключателя

( A ) Жокейные колеса — два небольших колеса на переключателе, на которых движется цепь. Они установлены на обойму переключателя

Ограничительные винты — Ограничительные винты контролируют область движения переключателя. На большинстве переключателей есть три ограничительных винта: верхний предел, нижний предел и B-предел. Верхний ограничительный винт устанавливает максимальное расстояние, на которое переключатель может переключать на высоких передачах.Винт нижнего предела устанавливает максимальное расстояние, на которое переключатель может переключить на более низких передачах. Ограничительный винт B устанавливает расстояние между верхним опорным колесом и зубьями.

( B ) Регулятор ствола — это регулировочное устройство на задней панели большинства переключателей. Это область, где трос переключателя входит в переключатель и может увеличивать или уменьшать натяжение троса, продевая его внутрь и наружу.

( C ) Стяжной болт — Стяжной болт является местом фиксации троса переключателя скоростей.

( F ) Подвеска переключателя передач — Часть рамы велосипеда, на которой установлен задний переключатель.

Не определено выше, это верхний кулак (E) и нижний сустав (D)

Все ровно?

Шестерни, которые переключает ваш задний переключатель, могут иметь расстояние между ними всего 2,14 миллиметра. Учитывая, что зазор слишком мал, убедитесь, что все выровнено правильно, прежде чем начинать тщетно регулировать задний переключатель.Сначала посмотрите на сам переключатель сзади. Вы должны увидеть, правильно ли выровнен сам переключатель. Ярким признаком повреждения является то, что два опорных колеса не совпадают с зубьями или друг с другом (см. Рисунок).

Затем убедитесь, что подвеска переключателя находится в правильном положении. Это легко увидеть, когда переключатель кажется прямым, но не на одной линии с зубьями. Следовательно, если переключатель или его подвеска погнуты, лучше отнести их в местный магазин для исправления.

Шаг 2. Человек должен знать свои ограничения

Прежде чем пытаться правильно отрегулировать переключатель, установите его полезный диапазон. Сначала ослабьте стяжной болт и дайте переключателю поработать на самой маленькой шестеренке. Затем крутите педаль вперед, визуально и на слух проверяя, как цепь движется на самой маленькой шестеренке. Цепь должна работать плавно, без щелчков и пропусков шума. Если все идет гладко, не беспокойтесь о верхнем пределе. когда вы испытываете скачки или шум, внимательно посмотрите, как цепь движется по шестеренке (проще всего смотреть сзади).Если цепь не сходится непосредственно с верхнего опорного колеса и не идет прямо на маленькую шестеренку, вам необходимо отрегулировать верхний предел. Ввинчивая или выкручивая ограничитель, вы можете отрегулировать положение переключателя по отношению к этой самой маленькой шестеренке (примечание: ограничительные винты не нужно «затягивать», они просто действуют как упор для переключателя).

После установки верхнего предела нажмите на педаль вперед и надавите на нижний кулак переключателя, пока он не переместит цепь в самую большую шестерню.Если цепь не может попасть в самую большую шестерню или перепрыгивает через эту шестерню в спицы колеса, вам необходимо отрегулировать нижний ограничительный винт аналогично верхнему ограничительному винту.

Натяжение заднего переключателя

Установив пределы, вы можете переходить к затяжке троса и попыткам переключения передач. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится на самой низкой передаче, переключив его вниз, осторожно потянув за трос переключения передач. Установите переключатель в крайнее нижнее положение, убедитесь, что все концы корпуса правильно вошли в раму, затем протяните трос, пропущенный через переключатель.Обучив трос, затяните стяжной болт переключателя на тросе. Обрежьте лишний кабель так, чтобы только один дюйм кабеля выходил за стяжной болт, и обожмите его, чтобы не потрепать.

Вращая педали, переключите на одну передачу вверх. В идеале цепь будет легко перемещаться от самой маленькой шестерни к следующей. Он должен оставаться на втором винте и работать тихо и плавно. Если он не решается добраться до второй шестерни, увеличьте натяжение троса, повернув регулятор цилиндра наружу. Если вы не можете достаточно увеличить натяжение за 3 или 4 оборота регулятора ствола, ввинтите его обратно, ослабьте стяжной болт троса, потяните за обученный трос и снова затяните стяжной болт.После того, как у вас есть цепь, которая легко перемещает зубцы вверх, проверьте, будет ли она плавно перемещаться обратно вниз по стеку зубчатых колес, перемещаясь с самого большого зубца вниз и осматривая. Единственная разница в настройке. Если цепь не может двигаться вниз по шестерням, поверните регулятор цилиндра (ослабив натяжение троса).

Устранение неисправностей заднего переключателя

Что произойдет, если вы сможете заставить цепь хорошо двигаться вверх по зубчатому колесу, но не можете легко заставить ее двигаться обратно вниз по зубчатому колесу.В некоторых случаях кабель и корпус могут корродировать и вызывать сопротивление. Это торможение не повлияет на переключение передач, но не позволит переключателю вернуться в исходное положение. В этом случае вы можете очистить и смазать кабели и корпус или просто заменить кабель и корпус вместе.

Кроме того, скрежет / стук может быть только в самом большом зубце. Этот шум возникает из-за того, что верхнее опорное колесо вращается на самой большой шестерне. Чтобы исправить это, затягивайте ограничительный винт b, пока шум не утихнет.

Наконец, распространенная проблема заключается в том, что вы пропускаете педали во время крутых подъемов или под нагрузкой. Если ваш переключатель отрегулирован правильно, и вы получаете пропуски, это может быть связано с изношенной трансмиссией. По мере старения ваша цепь слегка растягивается. По мере того как цепь растягивается, передняя поверхность шестерен изнашивается синхронно с растяжением цепи. Как только цепь выйдет за пределы точки, в которой она будет зацепляться с шестернями, вы почувствуете прыжок под нагрузкой.

Работать на собственном велосипеде — это весело.Кроме того, ваша признательность за технологии и инженерные решения, которые входят в то, что считается простой машиной, будет расти с каждым поворотом гаечного ключа. Периодически вы сталкиваетесь с проблемой, которую не можете решить. В таком случае принесите велосипед в местный магазин, честно поговорите с механиком о том, что вы пробовали и чего пытаетесь достичь.