Выбор велосипеда: размеры и геометрия рамы
Выбор велосипеда: размеры и геометрия рамы — этот вопрос поднимался бессчетное количество раз, но все же – недостаточно много, что показывает общение с начинающими велосипедистами. Часто чем больше человек читает и пытается понять, тем больше запутывается и впадает в уныние. Исходя из этого, мы подготовили текст, стараясь:
- не писать лишнего – потому что часто статьи-рекомендации стремятся объять все, а это никому не нужно;
- рассказать больше о выборе рамы горного кросс-кантрийного велосипеда – потому что он часто является первым и наиболее универсален;
- рассказать самое важное и хотя бы более-менее бесспорное, потому что дальше начинаются всяческого рода ИМХО, а то и просто двойственные моменты, на которых вообще не стоит заморачиваться – потому что приобретая одно, теряешь другое, получаем ноль в остатке.
Различия в геометрии велосипедной рамы
Думаю, вы видели уже много картинок со стрелочками и буковками и углами.
Они производят внушительное впечатление, не спорю. Но 90% из этой информации излишня, особенно на первом этапе.
Дело в том, что у велосипедов одного типа все рамы в ключевых факторах — похожие. Если вы хотите, к примеру, «более короткую длину базы», то вы просто хотите другой велосипед – шоссейный, например (колесная база, то что на рисуночке обозначено буквой J, у них на 5-10 см. короче горных велосипедов).
Поэтому «геометрические» вопросы явно проще, чем выглядят – вы всего лишь выбираете себе тип велосипеда.
Велосипед для кросс-кантри едет вниз и вверх – вот его отличительная особенность. Даунхильный велосипед удобно и контролируемо едет вниз, но плохо – вверх. Шоссейник отлично едет по ровному, да и в асфальтовые подъемы залетает хорошо, но рулежка по пересеченной местности на нем – не самая надежная, его центр тяжести смещен вперед, поэтому кочка на спуске чревата падением.
Попробуйте оторвать переднее колесо шоссейника от земли. Это не очень просто – вы смещены вперед, ваш вес более пропорционально распределен, но в итоге колесо прижато к земле.
На кросс-кантрийном велосипеде это сделать гораздо проще. Поэтому преодоление препятствий, самые распространенные из которых – бордюры, на нем гораздо проще.
Любое изменение параметров геометрии двойственно. Если бы просто можно было улучшить какой-то показатель (устойчивость, «верткость» и т.п.), не ухудшая других, это было бы давно сделано. Но мы всегда что-то другое при этом теряем, поэтому выбор геометрии = типа велосипеда – это вопрос о том, чем мы готовы пожертвовать.
Минусы кросс-кантрийной геометрии – вы все-таки сидите сильно «сзади» и достаточно вертикально – т.е. мало веса приходится на руки. Это нехорошо. Такая посадка ухудшает эффективность педалирования и увеличивает нагрузки на позвоночник. Более низкая и смещенная вперед посадка разгружает спину, хотя это и кажется парадоксальным.
Основной практический вывод из этого факта – не стоит пытаться «задрать» и без того высокую кросс-кантрийную посадку. Многие начинающие жалуются на боли в спине, считают, что что-то неправильно купили или им не то насоветовали; начинают ставить короткие выноса, изогнутые рули, какие-нибудь чудовищные длинные рога на руль, поворачивая их вверх.
На самом деле все, что нужно – дать мышцам корпуса окрепнуть, и эта посадка уже будет казаться вам вполне удобной.
Теперь самое главное, что нам нужно выбрать – это ростовку. Основные параметры здесь – это размеры А, В по картинке: длины верхней и подседельной трубы переднего треугольника рамы.
Выбор велосипеда по росту
Обычно по этому вопросу приводят примерно такие таблицы:
Нужно понимать их условность. Можно даже сказать – крайнюю условность.
То, что указано как размер – это всего лишь длина подседельной трубы. И даже сложно сказать откуда докуда. Как правило – от центра каретки до верхнего обреза трубы (как на рисунке выше А). Но это может быть и от каретки до верхней трубы рамы.
Но даже если мы точно знаем, что это, например, длина до обреза – это довольно зыбкий параметр, потому что обрез может быть примерно на уровне верхней трубы, а может продолжаться сильно выше, чтобы дать опору подседельному штырю.
Важнее все-таки высота до верхней трубы рамы, но этот рисунок показывает условность и этого параметра:
Указанные размеры этих гипотетических велосипедов с разной формой рамы будут разными.
Но сидеть вы будете на них одинаково, и даже ехать почти одинаково! (фактически изменится только жесткость переднего треугольника, но вы вряд ли это сильно почувствуете). Распространенный тест «встаньте и посмотрите, чтобы между верхней трубой и промежностью оставалась ладонь» определяет только возможность не биться о трубу рамы при спрыгивании с седла, и никак не влияет на посадку и езду. То, насколько скошена верхняя труба, называется слоупинг. На размеры слоупинга влияют мода, традиции и еще много факторов. «Классические» рамы были вообще с верхней трубой параллельной земле. Слоупинг на велосипеде с 29 колесами часто более выражен, чем на 26.
Реальная высота посадки зависит только от расстояния от педали до седла. Это в разумных пределах регулируется в секунду – подседельным штырем.
Итого – «написанным» размером почти всегда является А, а самым важным –В, или ЕТТ (effective top tube, эффективная длина верхней трубы).
Обратите внимание, что длина, измеренная вдоль верхней трубы, будет существенно отличаться.
Она более информативна, чем размер А, но – лишь примерно.
Теперь снова вернемся к таблице размеров в мм. Мы увидим разбеги в 15 см по росту. Как правильно это понять? Что 15 см туда сюда роли не играют, и всем этим людям будет удобно на этом размере?
Вовсе нет. Наоборот, даже разница в 1 см ЕТТ ощущается очень существенно. Конечно, это дело привычки, можно привыкнуть к другому размеру, и не факт, что привычный размер – правильный для вас. Но факт, что 1 см. именно существенно ощущается, а значит – действительно влияет на езду.
Откуда же такие большие разбеги?
Дело в том, что различаются «геометрии» не только велосипедов, но и велосипедистов. Если вы посмотрите на идущих рядом девушку и парня, то заметите, что разница в росте может быть в полголовы, а длина ног – одинаковой. Так вот та «часть», которая соответствует длине ног, регулируется выдвижением подседельной трубы. А длина спины относится к ЕТТ. Поэтому этим разным по росту парню и девушке может подойти одна и та же рама.
Теперь мы разобрались что мерить. Но это поможет нам только если мы уже знаем «свой» размер и хотим подобрать идентичный. А как же все-таки выбрать ростовку??
Опять же, если это ваш первый велосипед, то даже ощущения в седле не помогут. Поможет взгляд опытного человека… или зеркало. Выглядеть вы должны примерно так:
Спина и руки образуют угол в 90 градусов. Сядете короче – захочется сгорбиться, будет уставать поясница. Длиннее – тянуться вперед, уставать руки. В обоих случаях – менее эффективное приложение усилий.
Какая у вас «идеальная» посадка, знает только специальный тест с измерителями мощности, в аэротрубах и т.п. Но это – уже по разряду спортсменов.
Еще детали, влияющие на размещение опорных точек руль-седло-педаль
Длина выноса. Играясь длиной выноса, можно скомпенсировать до 6 см., ставя выносы от 80 до 140 мм. Но крайности здесь нежелательны. Лучшая длина выноса при правильной раме – 100-120 мм. На нарушения иногда идут специально.
Например, гонщик может взять более маленькую раму, выиграв в жесткости и весе, и поставить более длинный вынос – будет удобнее работать стоя в гору. Но это – исключения.
Есть «народный» способ определить правильную длину выноса – он должен примерно закрывать от взгляда втулку переднего колеса, когда вы сидите в седле.
Смещение подседельного штыря. Подседельные штыри бывают с выбегом и без. Как-то этому не всегда придают значение, но это существенно влияет на размещение основных опорных точек друг относительно друга. +/- 2 см – это не мало.
Длина шатунов. Учтите, что чем длиннее шатуны, тем ниже седло, и наоборот. Поставив более короткие шатуны, можно столкнуться ВНЕЗАПНО с тем, что теперь штырь выдвигается дальше ограничительной линии, да и вынос придется искать с другим углом, потому что стало слишком низко..
Педали. Если вы пересели с обычных педалей на контактные, не забудьте взять в первую поездку ключ, чтобы поднять седло, потому что опорная точка сместилась миллиметра на 4-5 вверх.
Да, даже такие «мелочи»…
Краткое резюме
Выбирайте велосипед совершенно спокойно. Вы не ошибетесь с выбором геометрии. Точно не ошибетесь. Потому что:
- Если вы – обычный человек и это ваш первый велосипед, то вы почти наверняка не знаете, зачем он вам нужен. Это не относится к случаям типа «хочу БМХ, потому что у нас во дворе все на БМХ». Обычный человек хочет на велосипеде как-то и куда-то ездить, а уточняющие вопросы мучительны как для продавцов, которые искренне хотят помочь, так и для покупателей, которые и вправду не знают. Аппетит приходит во время еды. Понимание как вам нравится ездить – после первой тысячи километров, а не до первого десятка.
- Если это ваш первый и последний велосипед, значит, ваши запросы достаточно утилитарны – прогулки и перемещение, а для этого подойдет вообще любой стандартный маунтинбайк.
- Если это «только начало» и дальше вы начнете велосипеды чаще чем перчатки (велосипедные), то у вас образуется собственный уникальный опыт, и вы сможете написать собственный FAQ по выбору.
Подбираем ростовку велосипеда
6 июня, 2016
Размеры рам обычно указываются в дюймах, реже в сантиметрах и буквах (XS, S, M, L, XL). На большинстве современных велосипедов размер измеряется расстоянием от центра каретки до среза подседельной трубы (center-to-top). Реже используют размер «center-to-center», в котором верхней точкой является пересечение подседельной и верхней труб переднего треугольника.
- При подборе ростовки Вашего будущего велосипеда проще всего встать с велосипедом на ровную поверхность, расположив его между ног, и посмотреть, сколько сантиметров осталось между вашей промежностью и верхней трубой рамы. Нормой считается, если это расстояние составляет 10 — 12 сантиметров (ширина ладони). Небольшие отклонения от этого вполне допустимы.
- Также рост рамы определяется произведением внутренней длины ноги (расстояние от промежности до пятки) и коэффициента 0,56 для горных велосипедов (0,63 для треккингового велосипеда и 0,66 для шоссейного велосипеда.
- Можно воспользоваться примерной таблицей подбора ростовки рам велосипедов разного типа в зависимости от Вашего роста.
|
Рост человека |
Размер рамы |
|||||||
|
Горный велосипед |
Трековый велосипед |
Дорожный велосипед |
Шоссейный велосипед |
|||||
|
Размер в см |
Размер в дюймах |
Размер в см |
Размер в дюймах |
Размер в см |
Размер в дюймах |
Размер в см |
Размер в дюймах |
|
|
до 1,65 |
38-40 см |
15″-16″ |
42-44 см |
17″ |
45-47 см |
18″ |
46-49 см |
19″ |
|
1,65 |
41-44 см |
16″-17″ |
|
18″-19″ |
48-50 см |
19″-20″ |
50-52 см |
20″-21″ |
|
1,70 |
44-46 см |
17″-18″ |
48-50 см |
19″-20″ |
50-52 см |
20″-21″ |
53-55 см |
21″-22″ |
|
1,75 |
46-48 см |
18″-19″ |
50-52 см |
20″-21″ |
52-55 см |
21″-22″ |
55-57 см |
22″-23″ |
|
1,80 |
48-50 см |
19″-20″ |
52-55 см |
21″-22″ |
56-58 см |
22″-23″ |
57-59 см |
23″-24″ |
|
1,85 |
50-52 см |
20″-21″ |
|
22″-23″ |
59-60 см |
23″-24″ |
59-61 см |
24″ |
|
1,90 и более |
52-54 см |
21″-22″ |
58-61 см |
23″-24″ |
60-64 см |
24″-25″ |
61-64 см |
25″ |
На подбор размера велосипеда влияет стиль катания, если Вы предпочитаете агрессивный, то выбирайте раму пониже (-1″), если же велосипед в основном для прогулок и спокойных поездок – повыше (+1″) от табличных данных.
Все детские велосипеды подразделяются, прежде всего, исходя из возраста и роста:
|
Возраст ребенка, лет |
Рост, см |
Диаметр колес, дюймов |
|
1 — 3 |
от 75 до 95 |
< 12″ |
|
3 — 4 |
|
12″ |
|
4 — 6 |
от 101 до 115 |
16″ |
|
6 — 9 |
от 115 до 128 |
20″ |
|
9 — 13 |
от 126 до 155 |
24″ |
В любом случае, подбор ростовки рамы велосипеда – очень важное и ответственное занятие, поэтому грамотные продавцы-консультанты торгового комплекса «АКТИВ» помогут Вам сделать правильный выбор.
Нашли ошибку? Сообщите нам!
© ТК «АКТИВ», 2007-2023
Разработка сайта — CUBA
Что они означают и как их читать
Понимание геометрии вашего скакуна и его влияния на вашу езду не должно быть сложным. Геометрия велосипеда отвечает за то, как велосипед выглядит, едет и управляется, и базовое понимание ключевых показателей очень поможет вам в сравнении различных велосипедов и выборе того, что лучше для вас.
Если вы выберете правильный размер и стиль велосипеда, есть вероятность, что геометрия подойдет именно вам. Однако, если вам интересно узнать, как все это работает, то в этой статье объясняется, к чему относится каждое измерение и как оно проводится, а также как оно влияет на плавность хода и на что следует обращать внимание в геометрии велосипеда.
Поджимает время? Перейти непосредственно к каждому разделу ниже;
Анатомия велосипеда
Размер корпуса
Рич и штабель
Рулевая труба
Передняя вилка и смещение
След
Подседельная труба
Верхняя труба
Нижняя перья
Колесная база
Нижний кронштейн
Прочие измерения
Анатомия велосипеда
Для начала давайте рассмотрим основы.
На приведенной ниже диаграмме выделены ключевые области велосипеда, которые используются для измерения и обычно составляют диаграмму геометрии велосипеда.
A — Верхняя труба
B — Рулевая труба
C — Перья сиденья
D — Подседельная труба
E — Нижняя труба
F — Вилка
G — Задний дропаут
H — Нижняя перья
I — Центр каретки
J — Передний дропаут
Размер рамы
Сразу важно знать, что велосипеды не одинаковы по геометрии и размеру. Когда производители ссылаются на размер велосипеда, будь то описание, например, маленький, средний или большой, или измерение, такое как 51 см, 54 см или 56 см, эти меры не являются универсальными и не регулируются какими-либо стандартами. Поэтому знание того, как читать диаграмму геометрии, имеет решающее значение для сравнения различных типов велосипедов разных производителей.
Велосипедные рамы обычно измеряются в сантиметрах или дюймах, что соответствует длине подседельной трубы. Например, производитель может измерить длину подседельной трубы велосипеда как 51 см, а затем описать, что это маленькая рама. То же самое измерение можно также описать как x-маленький или маленький/средний в зависимости от производителя, стиля велосипеда или даже региона, в котором продается велосипед. Поэтому указанный размер велосипеда не так полезен при сравнении брендов.
Сложите и достаньте
Два наиболее фундаментальных элемента геометрии рамы — стек и вылет. Знание стека велосипеда (насколько высока рама) и вылета (длины рамы) позволит вам сравнить модели разных производителей и сразу узнать, подойдет ли он вам, независимо от того, как он описан или какой размер подседельной трубы. .
Стек измеряется по вертикали от нижнего кронштейна до верха рулевой трубы. Это дает представление о том, насколько высок кадр. Например, шоссейные велосипеды на выносливость обычно имеют больший стек, чем более ориентированные на гонки шоссейные велосипеды.
Вылет измеряется по горизонтали от нижнего кронштейна до верхней центральной части рулевой трубы. Это указывает на длину кадра. Что касается шоссейных велосипедов, гоночные велосипеды с высокими характеристиками обычно имеют больший радиус действия, чем велосипеды для гонок на выносливость, чтобы растянуть гонщика, создавая более низкий фронтальный профиль для улучшения аэродинамики.
Вылет также иногда используется для описания вылета гонщика, который отличается от вылета рамы. Вылет всадника относится конкретно к всаднику и измеряется от кончика седла до конца выноса руля. Независимо от вылета рамы, вылетом райдера можно управлять, изменяя положение отступа седла, подседельный штырь и длину выноса руля.
Рулевая колонка
Измерение рулевой колонки велосипеда является очень важной областью, содержащей два ключевых измерения, которые имеют прямое влияние на управляемость велосипеда; угол и длина .
Угол рулевой трубы относится к углу рулевой трубы по отношению к земле и обычно описывается как провисший или крутой. Угол рулевой трубы с провисанием требует больше усилий для управления, но, как правило, более стабилен на высоких скоростях. А крутой угол рулевой трубы , обычно встречающийся на шоссейных велосипедах, требует меньших усилий для управления и обеспечивает быструю управляемость велосипеда. Горные велосипеды имеют меньший угол наклона рулевой колонки, чем шоссейные велосипеды, что обеспечивает большую устойчивость на неровных технических трассах.
Длина рулевой трубы измеряется от низа до верхней части рулевой трубы. Велосипеды с длинной рулевой колонкой приподнимают переднюю часть велосипеда, ставя водителя в более вертикальное положение. Велосипеды с короткой рулевой колонкой опускают переднюю часть велосипеда, помещая гонщика в агрессивное положение, предназначенное для уменьшения лобового профиля гонщика и улучшения аэродинамики.
Передний угол и смещение вилки
Подобно углу и длине рулевой трубы, передний угол или смещение вилки является еще одним ключевым фактором в управлении велосипедом. Чтобы понять наклон вилки, представьте себе прямую линию, идущую от центра рулевой трубы вилки до земли. Величина смещения вилки от этой воображаемой линии известна как грабли вилки в шоссейных велосипедах или смещение вилки в горных велосипедах. Увеличение смещения сделает рулевое управление быстрее, а уменьшение, наоборот, замедлит его. Передний угол вилки — это только часть истории рулевого управления, поскольку больший передний угол вилки увеличивает колесную базу, что является общей чертой велосипедов, ориентированных на выносливость, благодаря повышенной устойчивости.
На приведенном ниже рисунке показан пример того, как увеличение смещения или переднего угла вилки уменьшает количество следов, улучшая характеристики управляемости велосипеда.
След
След велосипеда может быть сложным для понимания элементом геометрии велосипеда, но оставайтесь с нами, и мы разберем его для вас.
Трейл представляет собой комбинацию угла наклона рулевой трубы и переднего угла вилки, и его можно рассматривать как точку контакта шины с отставанием от оси рулевого управления.
Короткое объяснение заключается в том, что небольшая трасса соответствует быстрому или даже дерганому байку, в то время как большая трасса соответствует медленной управляемости байка. Производители будут манипулировать углом рулевой трубы или величиной смещения вилки, чтобы управляемость соответствовала потребностям велосипеда.
Например, спортивный гоночный байк с крутой рулевой колонкой и увеличенным смещением вилки соответствует небольшой трассе и быстрой управляемости. И наоборот, велосипед для выносливости со слабым углом наклона рулевой трубы и небольшим смещением вилки означает большой трейл и медленную управляемость. Передний угол вилки (смещение) также можно регулировать для увеличения (или уменьшения) скорости рулевого управления. Горные велосипеды, например, обычно имеют угол рулевой трубы 70 градусов и ниже, поэтому для ускорения рулевого управления вилки часто смещаются в большую сторону.
Быстрая управляемость требует меньше усилий со стороны гонщика, но может быть описана как дерганая при использовании неопытным гонщиком. Медленное управление требует больше усилий для управления, обеспечивая большую стабильность и плавность управления, но менее реактивно на скорости.
На изображении выше показан пример того, как более крутой угол наклона рулевой трубы уменьшает количество следов и, как следствие, ускоряет управление мотоциклом.
Подседельная труба
Угол подседельной трубы относится к углу подседельной трубы по отношению к земле. Простой способ подумать об этом — измерить угол наклона подседельной трубы относительно воображаемой прямой линии между передним и задним дропаутами. Угол подседельной трубы меняется не так сильно, как угол наклона рулевой трубы, обычно он составляет 71-75 градусов, независимо от выбранной дисциплины.
Длина подседельной трубы измеряется либо от центра нижнего кронштейна до места соединения верхней трубы и подседельной трубы (Centre-Centre или C-C), либо до верха подседельной трубы (Centre-Top или C-T).
Эффективная длина подседельной трубы — это еще одна фраза, с которой вы можете столкнуться, похожая на стек, измеряющая расстояние от центра каретки до места, где виртуальная горизонтальная верхняя труба будет соприкасаться с подседельной трубой.
Изменение положения спинки седла также может повлиять на угол наклона подседельной трубы, делая ее более слабой или круче. Смещение седла измеряется по горизонтали от кончика седла до центра каретки.
Верхняя труба
Верхняя труба обычно измеряется по горизонтали от места соединения верхней трубы/рулевой трубы до подседельной трубы. Это измерение называется эффективной длиной верхней трубы и позволяет проводить последовательные измерения, даже если велосипед имеет наклонную верхнюю трубу.
Если размеры штабеля и вылета не указаны, то измерение горизонтальной верхней трубы является лучшим способом сравнения размеров велосипедов между брендами.
Длина нижних перьев
Длина нижних перьев, измеренная по горизонтали от каретки до дропаутов задних колес, влияет на длину колесной базы и управляемость велосипеда.
Более длинные нижние перья обычно улучшают устойчивость, создавая при этом более длинную колесную базу, в то время как велосипеды с короткими нижними перьями обеспечивают более острое управление.
Колесная база
Колесная база — это расстояние между передними и задними дропаутами, которое совпадает с точками контакта с землей на переднем и заднем колесах. Угол рулевой трубы, наклон вилки, вылет рамы и длина нижних перьев определяют длину колесной базы. Вообще говоря, велосипеды с длинной колесной базой обеспечивают устойчивость и комфорт, тогда как велосипеды с короткой колесной базой обладают более острым управлением.
Например, туристические и шоссейные велосипеды на выносливость имеют более длинную колесную базу по сравнению с более производительными моделями. То же самое и с горными велосипедами, где велосипеды для беговых лыж будут иметь более короткую колесную базу по сравнению с эндуро или горными велосипедами для скоростного спуска.
Падение каретки
Падение каретки представляет собой расстояние по вертикали между центром каретки и воображаемой горизонтальной линией между передним и задним дропаутами.
Чем ниже опускается каретка, тем лучше управляемость, поскольку центр тяжести водителя снижается. Падение каретки обычно составляет от 60 до 80 мм в зависимости от назначения велосипеда.
Обычно чем меньше, тем лучше, но это необходимо уравновешивать зазором педали. Слишком низкое падение каретки может привести к тому, что вы волочите педали по земле при прохождении поворотов. Падение каретки также должно быть сбалансировано с размером трассы, которое будет определять управляемость передней части велосипеда, в то время как падение каретки повлияет на управляемость сзади, баланс — это ключ.
Часто нижний кронштейн падение путают с нижним кронштейном высота — расстояние между землей и центром каретки. Это дает представление о том, какой клиренс у велосипеда, что важно для горных велосипедов, которым приходится преодолевать препятствия. В целом падение каретки считается более постоянным измерением, поскольку оно не зависит от объема шины.
Другие размеры и компоненты
Не все измерения на диаграмме геометрии относятся исключительно к раме.
Другие измерения обычно относятся к взаимозаменяемым компонентам, которые входят в стандартную комплектацию велосипеда. Читайте краткий обзор каждого измерения и того, как оно повлияет на посадку и ощущение велосипеда.
Длина выноса
Длина выноса варьируется в зависимости от обозначения велосипеда, марки и даже размера рамы, поэтому часто это одна из первых вещей, которую меняют в зависимости от гибкости гонщика или стиля езды. Увеличение длины выноса велосипеда может увеличить досягаемость водителя, вытянуть его и создать более низкий фронтальный профиль. Всадники также могут иметь короткий торс и длинные конечности или быть гипергибкими, что является еще одной причиной, по которой может потребоваться замена стандартного выноса. И наоборот, гонщики с плохой гибкостью или те, кто предпочитает более вертикальное положение при езде, могут выбрать более короткий вынос.
Длина выноса напрямую связана с дугой поворота руля и поэтому оказывает огромное влияние на управляемость велосипеда.
Для этого большинство производителей велосипедов выбирают длину выноса на основе оптимальной посадки и управляемости, поэтому изменение длины выноса может иметь негативные последствия. Вообще говоря, более короткие выносы обеспечивают более быстрое обращение, в то время как более длинные выносы замедляют работу. Длина выноса напрямую связана с тем, как угол рулевой колонки и передний угол вилки влияют на управляемость велосипеда — она стала ключевым элементом в конструкции современного горного велосипеда.
Ширина руля
Ширина руля на шоссейных велосипедах измеряется либо «от центра к центру» и обозначается как «C-C», либо «от края к краю» и обозначается как «O-O». От центра к центру является наиболее распространенным методом измерения и часто измеряется по горизонтали от центра концов стержня. Снаружи наружу измеряется от внешней стороны каждого конца стержня, таким образом создавая большую цифру. Важно знать, какое измерение ширины описывается, так как разница в 2 см может сильно отличаться.
Также важно знать, что некоторые бренды измеряют свои рули в области зажима тормозного кожуха, что также может повлиять на фактический размер. Ширина руля аналогична длине выноса: чем меньше велосипед, тем уже руль. Руль горного велосипеда всегда измеряется по полной ширине от конца до конца.
Более узкие рули улучшают аэродинамику за счет уменьшения лобового профиля водителя, но могут быть неудобными и затруднять управление. Более широкие рули обеспечивают большую устойчивость и больший рычаг, что отлично подходит для спринта или лазания, но может немного замедлить управление. Как вы понимаете, у горных велосипедов руль намного шире, чем у шоссейных, что повышает устойчивость и контроль.
Вылет руля
Вылет руля — это измерение руля шоссейного велосипеда, которое совсем недавно привлекло внимание. Это относится к расстоянию, на которое стержень выступает вперед от области зажима. Он тесно связан с длиной выноса руля, так как руль с коротким вылетом может потребовать более длинного выноса.
Как правило, современные шоссейные велосипеды на выносливость имеют руль с более коротким вылетом, в то время как модели, ориентированные на гонки, по-прежнему используют более длинный вылет, поскольку это позволяет занять более агрессивную посадку.
Длина шатуна
Длина шатуна может влиять на высоту сиденья и, возможно, на другие параметры, такие как высота и вылет руля. Большинство велосипедов поставляются с шатунами от 170 до 175 мм, но можно получить шатуны от 165 до 180 мм в зависимости от предпочтений гонщика.
В нашей статье, посвященной комплектам групп шоссейных велосипедов, подробно рассматривается длина шатунов и описываются плюсы и минусы выбора более коротких или длинных шатунов.
Подседельный штырь
Есть несколько размеров подседельного штыря, которые могут отображаться или не отображаться в таблицах и описаниях геометрии. Чтобы предотвратить возврат и помочь покупателям выбрать велосипед подходящего размера, многие производители, которые продают велосипеды напрямую населению, указывают максимальную высоту седла.
Хотя в большинстве таблиц геометрии измеряется длина подседельной трубы для определения размера рамы, длина подседельного штыря может варьироваться в зависимости от того, является ли подседельный штырь интегрированным или имеет ограничения по его удлинению.
Также может появиться смещенное назад седло. Это описывает, насколько далеко вперед или назад зажим седла находится от центральной линии подседельного штыря. Диапазоны могут быть от 0 мм до 35 мм (или больше) в зависимости от типа велосипеда и производителя.
Немного общего с геометрией, диаметр подседельного штыря также обычно измеряется и обычно бывает 27,2 мм и «негабаритных» 30,9 мм или 31,6 мм. Увеличенные подседельные штыри обеспечивают жесткость и прочность, в то время как стандартные подседельные штыри обеспечивают больший комфорт. Аэродинамические подседельные штыри и множество других доступных размеров означают, что не существует такого понятия, как стандартный диаметр подседельного штыря.
Теперь, когда вы разобрались с геометрическими таблицами, ознакомьтесь с нашей статьей «Выбор правильного велосипеда», чтобы применить полученные знания на практике! Кроме того, вы можете погрузиться прямо в огромный ассортимент велосипедов, предлагаемых прямо здесь, на ведущем онлайн-рынке велосипедов в Австралии, BikeExchange
Standard Bike Parking Dimensions
Мы собрали более 46 размеров парковочных мест для велосипедов, чтобы помочь с вашим велосипедом.
дизайн парковки. Получите точную компоновку стойки для велосипеда с расстоянием, отступом и другими размерами, указанными ниже.
Примечание: Следующие рекомендации носят общий характер. ВСЕГДА сверяйтесь с местными постановлениями и строительными нормами и соблюдайте их при проектировании и установке инфраструктуры парковки для велосипедов.
Вы также можете ознакомиться с нашим руководством по парковке велосипедов. Это исчерпывающий ресурс для создания безопасных и удобных парковок для велосипедов.
Размеры стандартного велосипеда
Размеры велосипеда зависят от модели. Как правило, большинство типичных велосипедов при парковке занимают парковочное место размером 30 x 72 x 48 дюймов.
Для велосипедов, припаркованных на горизонтальной велосипедной стойке, необходимо добавить дополнительное пространство к размерам велосипеда. В общем, общее пространство для парковки двух велосипедов должно составлять 84 x 32 дюйма.
Учитывается зазор, выходящий за пределы длины велосипеда. А также ширину обоих рулей с велосипедной рамой у стойки.
Размеры стандартной парковки для велосипедов
Пространство, необходимое для парковки велосипедов, во многом зависит от того, где расположены стойки и их ориентация относительно бордюра и стен. Используйте приведенные ниже идеи для парковки велосипедов, а также измерения расстояния, чтобы найти стандартные размеры места для парковки велосипедов, которые лучше всего подходят для вашей ситуации.
Размещение перпендикулярных стоек рядом с улицей
При размещении стоек для парковки велосипедов на тротуарах рядом с улицей начните с установки на рекомендуемом расстоянии 48 дюймов (минимум 38 дюймов) от бордюра. Измеряется до центра стойки. Расстояние до ближней ножки стойки должно составлять 36 дюймов (минимум 24 дюйма) от бордюра.
Когда велосипед правильно закреплен — рама и колесо зафиксированы на стойке — на этом расстоянии от бордюра будет достаточно места для остальной части велосипеда.
Не выходя на улицу.
Велосипедные стойки должны располагаться на расстоянии не менее 48 дюймов (36 дюймов) друг от друга. Измеряется от центра стойки.
Зазор 36 дюймов (минимум 24 дюйма) от стен или других препятствий обеспечит достаточно места для маневрирования велосипеда в стойке. А также доступ сбоку для блокировки/разблокировки велосипеда из багажника.
Велосипедные стойки должны быть отодвинуты на 132 дюйма от зданий/стен. Это создаст 6-футовую дорожку для пешеходного движения. При этом учитывается оставшаяся часть велосипеда, которая выходит за пределы основания велосипедной стойки.
Параллельное размещение стоек для велосипедов рядом с улицей
Параллельность стоек для велосипедов относительно улицы требует меньше общей площади для парковки велосипедов и создания пешеходных дорожек.
Для этой конструкции начните с установки стойки для велосипедов на расстоянии 24 дюйма от бордюра.
Несколько стоек для велосипедов должны располагаться на расстоянии не менее 72 дюймов (48 дюймов) между ближайшими опорами.
Расстояние от 36 до 48 дюймов должно быть разрешено между стены/препятствия и ближайшая ножка стойки для велосипедов.0003
Пешеходная дорожка создается путем установки стоек на расстоянии 96 дюймов от стены. Измеряется по центру стойки. проход для пешеходов между улицей и стойками для велосипедов — по сравнению с между зданиями и стойками — вы снова отодвинете стойки на 36 дюймов (минимум 24 дюйма) от здания до ближайшей ноги. Или между 36 и 48 дюймами. к центру стойки
Расстояние между каждой стойкой также должно составлять 36 и 48 дюймов. С отступом 24–36 дюймов от параллельных стен или препятствий.
Затем оставьте расстояние 132 дюйма между улицей и ближайшей опорой велосипедной стойки.
Параллельное размещение велосипедных стоек возле зданий или стен
При установке велосипедных стоек, которые будут параллельны зданию/стене, установите их назад 24 дюйма минимум. Все, что меньше, сделает эту сторону велосипедной стойки непригодной для использования.
Расстояние между стойками рекомендуется составлять 72 дюйма. Минимально допускается 48 дюймов.
Ближайшая ножка стойки должна находиться на расстоянии от 24 до 36 дюймов от любой стены или другого препятствия. Или 48 дюймов до центра стойки.
Тогда от центра стойки для велосипедов до улицы должно быть 96 дюймов.
Схема парковки для велосипедов
При разработке схемы парковки для велосипедов, состоящей из нескольких столбцов стоек для велосипедов, необходимо обеспечить наличие полезного прохода между рядами стоек. Это позволит велосипедистам легко въезжать и выезжать из парковки для велосипедов и, в частности, из стоек.
Вы можете начать с угла и разместить первую стойку на расстоянии 36 дюймов (минимум 24 дюйма) от параллельной стены. Затем отодвиньте его на 24–36 дюймов от перпендикулярной стены. Измеряется до ближайшей ноги. Это расстояние необходимо для того, чтобы колесо и рама совпадали со стойкой для правильной фиксации.
Отступ от перпендикулярных стен также можно измерить на расстоянии 36–48 дюймов от центра стойки.
Продолжайте размещать стойки на расстоянии не менее 36 дюймов и 48 дюймов (в идеале) друг от друга.
Начать другую колонну с учетом расстояния 48–60 дюймов между колесами. Вы можете использовать размер припаркованного велосипеда 72 дюйма (рекомендуется 96 дюймов) и желаемый размер прохода, чтобы определить расстояние между колоннами стоек для велосипедов.
План стоянки для велосипедов с рядами и столбцами
Иногда при проектировании парковки для велосипедов необходимо иметь столбцы и ряды стоек для велосипедов. Опять же, наличие подходящего места для проходов будет важно для полезной планировки.
Используйте одинаковые отступы 24–36 дюймов от перпендикулярных стен и 24–36 дюймов от параллельных стен, чтобы начать размещение стоек. Вместе с 36″ — 48″ между стойками.
Измерение, на котором вы хотите сосредоточиться, находится между стойками с разной ориентацией.
Между ближайшей ножкой стойки для велосипедов и центром другой стойки для велосипедов должно быть рекомендованное расстояние 108 дюймов (минимум 96 дюймов).
Схема загона для велосипедов
Популярность уличных парковок для велосипедов возросла благодаря использованию загонов для велосипедов. В первую очередь из-за количества велосипедов, которые можно припарковать на местах, обычно предназначенных для одной машины.
Общая ширина, доступная для размещения стоек для велосипедов, будет зависеть от конкретной ситуации, но на 20-футовом пролете у вас должно быть достаточно места для парковки 10 велосипедов.
Глубина загона для велосипедов должна быть не менее 96 дюймов при размещении велосипедных стоек параллельно бордюру.
Ближайшая к бордюру ножка велосипедной стойки должна быть смещена на 30 дюймов. Затем необходимо соблюдать стандартное расстояние 36–48 дюймов между стойками.
Конец загона, обычно обозначенный маркировкой или физическими объектами, такими как стены или тумбы, должен располагаться на расстоянии 32–36 дюймов от стойки для велосипедов.
План велосипедного загона с буферной зоной
Чтобы улучшить удобство использования велосипедного загона, можно добавить буферную или маневренную зону. Это облегчает велосипедистам снижение скорости и въезд на уличную парковку. А также взлетно-посадочная полоса, чтобы набрать скорость при выходе из загона и входе в пробку.
Рекомендуется, чтобы эта буферная зона составляла 60 дюймов, измеренную до конца зоны загона. Вы также можете добавить 32–36 дюймов к буферу 60 дюймов для расстояния до центра стеллажа от конца буферной зоны. Который придет к 92″ — 96 дюймов.
С 20-футовой зоной для парковки велосипедов и 5-футовым буфером с каждой стороны общая длина загона составит 30 футов. место для парковки велосипедов , стойки могут быть наклонены под углом 45 градусов к перпендикуляру относительно бордюра.
Это сокращает требуемое расстояние от бордюра до улицы до 80 дюймов.
Первая стойка должна быть размещена на расстоянии 20 дюймов (минимум 18 дюймов) от ограждения загона.
Измеряется до ближайшей ноги. В качестве альтернативы, расстояние от 32 до 36 дюймов может быть достигнуто путем измерения до дальней ноги.
Отступ от бордюра должен составлять 24 дюйма.
Расстояние между стойками должно составлять не менее 36 дюймов, а рекомендуемое расстояние – 48 дюймов. 02 Угловой загон для велосипедов стоянка также может включать буферные зоны или зоны для маневров. Должны быть включены те же рекомендуемые 60 дюймов от конца загона. Разница в том, что это будет измеряться до ближайшей ножки велосипедной стойки.
Те же пять стоек для велосипедов (всего 10 припаркованных велосипедов) можно разместить в пределах 30 футов.
Различные размеры велосипедной стойки
Размеры велосипедной парковки в этом посте в основном основаны на использовании перевернутой U-образной стойки для велосипедов, ширина которой составляет 24 дюйма.
Обратите внимание, что размер велосипедной стойки может варьироваться даже между U-образными стойками Стойки других типов также будут иметь другие размеры и размеры, требующие других расстояний между ними
Обратитесь к документации по установке производителя, чтобы узнать о соответствующих отступах и других размерах для конкретной стойки для велосипедов, которую вы будете использовать в своей конструкции.