Как отрегулировать скорости на велосипеде (на горном байке)

Содержание

• Подготовка к настройке трансмиссии
• Регулировка задней системы переключения скоростей
• Настройка ограничений и качества перескока цепи на переднем переключателе
• Комментарии

Система переключения передач – одна из самых уязвимых составляющих байка. Компоненты трансмиссии чутки к износу и нарушению баланса, что требует неоднократной настройки в процессе эксплуатации. К основным симптомам «разногласия» скоростей относятся трудное переключение при движении и перескок цепи через одну или несколько звезд.

Если вышеперечисленные признаки появились внезапно, а качество всех компонентов трансмиссии не вызывает сомнения, то необходимо отрегулировать скорости в заднем и переднем секторах переключения передач. Пренебрегать регулировкой не стоит, так как со временем звезды будут испытывать повышенный износ, цепь начнет слетать, да и кататься будет совсем неудобно. Процедура настройки скоростей на велосипеде не отличается сложностью и выполнима в домашних условиях.

Подготовка к настройке трансмиссии

Сразу приступать к налаживанию системы переключения скоростей неправильно. Велосипед какое-то время был в пути, соответственно, на цепи присутствует некоторое количество налипшей пыли. Обязательно с нее убираем всю грязь, смазываем ролики, острия звездочек и сами переключатели. Иногда проблемы с тугим переходом от одной скорости к другой кроются именно в грязной цепи. Если после очистки и легкой смазки проблема решилась, то настраивать переключатели не нужно.

Очистка цепи – первый шаг к настроенной трансмиссии

Далее обращаем внимание на приводные тросы: они должны быть ровными, без изгибов. В противном случае их придется менять. Неточное переключение и перескоки могут быть из-за неисправного троса.

Еще одна подготовительная процедура – это осмотр петуха возле заднего переключателя. Петух должен находиться в вертикальном положении и строго в одной плоскости с роликами. Выровнять его можно, однако лучше поменять на новый.

Что касается переключателя передней кассеты велосипеда, то здесь надо будет удостовериться в параллельном расположении внутренней рамки ходу цепи. Расстояние между наибольшей звездой и внешней рамкой переключающего устройства должно быть в пределах 2-3 мм.

Все в порядке, а скорости продолжают включаться плохо? Тогда самое время отрегулировать трансмиссию. Натяжение троса ослабляем по максимуму, барабаны на переключателе затягиваем до упора. После наладки система будет работать точнее, а также будет необходимый запас на случай удлинения приводного троса.

Регулировка задней системы переключения скоростей

Стандартная и распространенная трансмиссия, такая, как на горном велосипеде – это система звезд в области каретки и у ведущего колеса с соответствующими переключателями. Начинать настраивать систему необходимо с заднего сектора системы переключения передач.

Этапы отладки задних скоростей:

• настройка ограничения хода цепи по кассете;
• регулировка переброса;
• изменение положения натяжителя.

Отрегулировать ограничение хода необходимо для предотвращения слета цепи со звезд. Эта процедура выполняется с помощью подтягивания винтов L и H регуляторами высоких и низких передач. Вращать винты нужно до тех пор, пока соответствующие им задние звезды не лягут в одну плоскость с ограничительными роликами. Поэтапно этот процесс выглядит так:

1. Задать крайнее положение на звездах: спереди самая большая, сзади – наименьшая.
2. Ослабить трос.
3. Вращением винта H добиться полного совпадения роликов и маленькой звездочки в одной плоскости.
4. Вернуть трос в переключатель и задать противоположное положение: спереди – самая маленькая, сзади – самая большая звезда.
5. Вращать регулятор L до тех пор, пока ограничители не будут совпадать с большой задней звездой в одной плоскости.

Подгон высшей звезды к направляющему ролику H-винтом

Качество переброса цепи является самой важной характеристикой работы трансмиссии. Точность и скорость перехода регулируются по следующему механизму:

1. Установить систему в положение «маленькая звезда спереди и маленькая сзади».
2. Вращать барабан регулировки троса, затянутый до упора в начале работы.
3. Определяется правильное положение барабана и, соответственно, степени натяжения привода.

Как найти это оптимальное положение? При слабом натяжении троса цепь будет плохо перескакивать на большие звезды. Перетянутый приводной трос приводит к плохому переходу на маленькие (высшие) звезды, сопровождаемый резким лязгом. Для усиления или ослабления натяжения подкручиваем барабан против или по ходу часовой стрелки. Не забываем, что мы говорим о заднем переключателе.

Ну и последний этап отладки задних скоростей на велосипеде – это настройка положения натяжителя. Спереди активируем самую маленькую, а сзади самую низшую звезду и вращаем винт натяжения цепи. Расстояние между направляющим роликом и звездочкой должно составлять в пределах 3. 5 – 4.5 мм. Точно измерить это расстояние поможет штангенциркуль.

Настройка ограничений и качества перескока цепи на переднем переключателе

Следующая часть настройки трансмиссии – это регулировка переднего переключателя. Работа включает в себя отладку точности ограничений хода цепи с помощью H и L-винтов, а также скорости перехода цепи при включении передач.

Если сзади правильно было начинать с ограничителя высоких передач, то здесь сперва настраивается положение ролика со стороны низших передач:

1. Цепь переводится в положение «низшая спереди, высшая сзади».
2. Отцепляется трос от переключателя.
3. Вращением винта L достигается минимально возможное расстояние цепи от внутренней рамки.
4. Трос одевается и натягивается барабанным регулятором.

Настройка правильного ограничения винтом H отличается от L-настройки обратным положением цепи на звездах (самая маленькая спереди и наибольшая сзади) и приближением цепи к внешней рамке переключателя.

Как регулировать точность и скорость срабатывания переднего дерейлера:

1. Спереди включаем высшую передачу.
2. Последовательно переводим на более низкие передачи.
3. Подтягиваем трос, если цепь идет туго и медленно.
4. Доходим до низшей звезды и переключаем в обратном порядке.
5. Ослабляем натяжение поворотом барабана, если цепь не переходит к высшим передачам.

Подтягивание и ослабление троса барабанным регулятором

При настройке следует добиваться быстрого срабатывания переключателя на всех звездах. Изначальное положение цепи сзади: при проверке на недостаточное натяжение – самая маленькая, а на чрезмерное – самая большая звезда.

Вот по такому простому принципу отлаживаются передняя и задняя части трасмиссии. Качественные запчасти, такие, как shimano, редко нуждаются в регулировке и долго ходят после нее. В любом случае, исправить проблему разбалансировки вполне реально своими руками без похода в мастерскую.

Регулировка велосипеда (тормозов, переднего переключателя, перекидки)

Содержание

• Навесное оборудование велосипеда
• Настройка переключения передач
• Регулировка тормозов
• Отладка амортизаторов

Современный спортивный велосипед имеет ряд узлов, требующих точной и своевременной настройки. Их чёткая и надёжная работа – залог комфортной и безопасной езды. Амортизаторы должны вовремя гасить удары и сглаживать неровности дороги, перекидки – обеспечивать плавное и своевременное переключение скоростей, а тормоза – быструю остановку.

Устройство маунтинбайков заметно отличается от привычных всем с детства дорожных аппаратов советской эпохи, поэтому многие не рискуют самостоятельно производить их настройку, предпочитая пользоваться услугами профессионалов. Однако в этом нет ничего сложного, и при должном терпении и внимательности регулировка велосипеда не представляет собой ничего трудного.

Навесное оборудование велосипеда

Основными частями любого велосипеда в первую очередь являются рама, колёса, руль и цепная передача. Рама – самая дорогая часть байка – служит основой, к которой крепятся все остальные узлы. От неё во многом зависят скоростные характеристики велосипеда, прочность и вес конструкции, а также его цена. Но не стоит недооценивать важность навесного оборудования, выполняющего множество различных функций. Оно может быть недорогим, но обязательно качественным и надёжным.

Самыми важными компонентами этого вида являются переключатель передач, тормоз и амортизатор. На горном, как и любом другом скоростном, велосипеде все эти узлы устанавливаются в обязательном порядке, хотя в некоторых случаях амортизаторы могут отсутствовать. В сити-байках и других городских прогулочных велосипедах чаще всего ставятся планетарные передачи и ножной барабанный тормоз, не требующие какого-либо обслуживания. Поэтому регулировку навесного оборудования мы будем рассматривать именно на примере маунтинбайка, так как для большинства других спортивных велосипедов процесс будет аналогичным.

Настройка переключения передач

Переключатель скоростей, или дерэйлер, – важнейшая часть велосипедной трансмиссии, которая служит для изменения передаточного числа и получения оптимальной частоты вращения педалей. Переключение происходит при боковом смещении цепи при помощи перекидки, которая направляет её на нужную звезду системы или кассеты. Это довольно уязвимый и нежный механизм, поэтому для быстрой и плавной работы переднего и заднего переключателей требуется соответствующая настройка.

Велосипедная трансмиссия

Отладка проходит в два этапа. Для начала нужно отрегулировать задний переключатель, и лишь затем приступать к переднему. Во время настройки используются следующие регулировочные элементы:

• Ограничительные винты для низшей (Low) и высшей (High) передач. Они призваны предотвращать срыв цепи с крайних звёзд, и маркируются соотвествующими буквами – H и L.
• Гайка или винт, закрепляющая трос.
• Барабан, предназначенный для натяжения троса.
• Регулятор натяжения цепи.

Задний переключатель скоростей велосипеда

Настройка задней перекидки производится следующим образом:

• Первым делом нужно максимально снизить натяжение троса, закрутив регулировочные барашки до упора. Спереди цепь устанавливается на самую большую звезду, а сзади – на самую маленькую.
• Высвобождается конец троса, для чего откручивается фиксирующая гайка или винт.
• После того как трос освобождён, производится регулировка ограничителя самой высокой передачи при помощи винта H. Вращение винта приводит к перемещению рамки дерэйлера. В результате рамка и наименьшая звезда кассеты должны оказаться в одной плоскости.
• Получив нужное положение, следует зафиксировать и натянуть трос, а затем перевести цепь с помощью переключателей на самую маленьку переднюю и самую большую заднюю звёзды. Далее следует аналогичный процесс, только теперь вращется регулировочный винт с маркировкой L.
• Теперь необходимо настроить зазор между роликом натяжителя цепи и звёздами. Делается это при помощи соответствующего регулировочного винта. Приведя шестерёнки в положение низшей передачи (наименьшая передняя и наибольшая задняя звёзды), выставляем правильное положение ролика. Расстояние между ним и звёздочкой должен составлять примерно 3–5 мм.
• Отладка переключения скоростей производится путём изменения натяжения тросика. Если трос натянут слишком сильно, то переключатель с трудом перескакивает на маленькие звёзды, и его нужно ослабить. Недостаточное натяжение приводит к замедлению перехода на низшие передачи. Изменение натяжения регулируется вращением барабанов. Следует добиться быстрого и чёткого срабатывания переключателей.

После того как задний переключатель настроен, нужно отрегулировать передний. Этот процесс во многом похож на отладку перекидки для задних скоростей, только ещё проще. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо правильно выставить ограничители. Первой настраивается низкая передача. Цепь устанавливается на самую маленькую переднюю и самую большую заднюю звёзды, затем отсоединяется трос.

При вращении педалей цепь не должна задевать рамку и проходить на минимальном расстоянии от её внутренней части. Достигается это положение с помощью регулировочного винта L. Затем следует вновь натянуть и зафиксировать трос. Теперь цепь перемещается на наибольшую переднюю и наименьшую заднюю шестерёнки. Если она задевает внешнюю сторону рамки, то нужно изменить зазор, вращая винт с маркировкой H. Для того чтобы добиться необходимой плавности переключения передач, используется барашек, регулирующий натяжение троса.

Передний переключатель скоростей

Регулировка тормозов

Тормоз – ещё один критически важный элемент, без которого езда на велосипеде невозможна, хотя некоторые сорвиголовы и пытаются это делать. Если вы хотите кататься по улицам, не подвергая свою жизнь опасности, без регулярного осмотра и настройки этой системы не обойтись.

На горных велосипедах обычно устанавливаются три типа тормозов: ободные, известные также как V-брейки, а также дисковые – механические или гидравлические. Механизм работы каждого из этих видов имеет свои особенности, поэтому их настройка имеет определённую специфику. Рассмотрим процесс регулировки на примере ободных тормозов, так как они являются наиболее распространёнными и популярными.

V-брейки используют в качестве рабочей поверхности обод колеса. Во время торможения тросик натягивается, и обе колодки одновременно прижимаются к ободу. Со временем тросики растягиваются, поэтому их необходимо периодически подтягивать. Колодки подвержены износу, и их следует вовремя менять.

Ободные тормоза

Перед тем как приступить к регулировке тормозов, нужно высвободить наконечник троса из фиксатора на рычаге. Для придания колодке правильного положения необходимо ослабить гайку, которой она крепится к рычагу. При нажатии на тормоз колодки устанавливаются таким образом, чтобы они прижимались к ободу всей своей поверхностью. Колодки и покрышка ни в коем случае не должны соприкасаться.

В то же время край колодки не должен выходить за границу обода, иначе она будет стираться неравномерно, и на ней появится выступ. Теперь положение нужно зафиксировать при помощи крепёжных гаек.

Схема ободных тормозов

Следующим пунктом нашей программы будет настройка рычагов. Цель этой процедуры – добиться одновременного прижатия колодок к ободу. Регулировать рычаги следует с помощью специальных винтов, которые находятся возле места их крепления к вилке. Нажимая ручной тормоз, определяем, какая из колодок соприкасается с ободом раньше другой. Теперь, манипулируя винтами, нужно отрегулировать пружины и добиться одновременного касания.

Отладка амортизаторов

На горных велосипедах чаще всего устанавливается передняя амортизированная вилка, хотя другие виды байков имеют её далеко не всегда. Это обусловлено в первую очередь спецификой катания на маунтинбайке. Амортизаторы различаются по типу рабочих элементов, которые в них используются. Существуют вилки нескольких видов:

Пружинные – самые простые, дешёвые и ненадёжные. Их работа основана на сжатии пружины.

Эластомерные, в основе действия которых лежит резиновый или полимерный стержень. Хотя они и дороже предыдущих, но качество их работы трудно назвать удовлетворительным. Поэтому эластомерные амортизаторы используются только в вилках нижнего ценового диапазона.

Пружинно-эластомерный амортизатор

Воздушные. В них в качестве пружины выступает сжатый газ – чаще всего воздух, который сжимается поршнем. Они не подходят для экстремального катания и быстро приходят в негодность.

Масляно-воздушные и масляно-пружинные амортизаторы являются самыми надёжными, но и самыми дорогими.

Амортизационная вилка

Конструкция воздушных, масляно-воздушных и масляно-пружинных вилок позволяет регулировать параметры работы, поэтому каждый райдер может подстраивать их под себя. Амортизационные вилки имеют следующие настройки:

• Минимальная нагрузка или жёсткость пружины, которая устанавливается с учётом массы велосипедиста. Она также известна под названием Preload, и является базовой настройкой, призванной обрабатывать все неровности дороги.
• Следующая важная настройка – отскок или Rebound. Она регулирует скорость разжатия вилки. При изменении характера местности, по которой пролегает ваш путь, эта характеристика играет важнейшую роль. Во время передвижения по неровным поверхностям со множеством препятствий её следует откручивать, чтобы вилка могла лучше их абсорбировать. На ровных дорогах отскок следует выставлять на минимум, иначе при вращении педалей будет тратиться лишняя энергия.
• Компрессия (Compression) регулирует количество пропускаемого демпфером масла в определённой части хода вилки. Бывает высоко- и низкоскоростная. Встречается в изделиях высшего ценового диапазона и служит для тонкой настройки. Благодаря этой настройке, скорость сжатия изменяется нелинейно, что позволяет качественно обрабатывать даже мельчайшие неровности или делать вилку более жёсткой для облегчения педалирования.
• LockOut даёт возможность полностью блокировать вилку. Чаще всего используется при движении по гладким ровным дорогам, а также при подъёме на гору.

Пружинно-масляная вилка

Мы назвали лишь основные опции, позволяющие настроить амортизатор велосипеда, но на самом деле их может быть и больше. Следует также помнить, что производители склонны по-разному называть те или иные регулировки, поэтому перед тем, как браться за отладку вашей вилки, следует очень внимательно изучить руководство пользователя.

В данной статье описаны лишь основные моменты, на которые следует обратить внимание при самостоятельной регулировке своего двухколёсного коня. Далеко не все вопросы были освещены в полном объёме, так как тема эта довольно обширна. Мы всё же надеемся, что после её прочтения у вас пропал страх перед современными велосипедами, и вы больше не будете при малейшей неполадке бежать в мастерскую. Всегда помните, что не боги горшки обжигают. Немного терпения, и успех вам гарантирован.

Техника: маньяк контроля скорости — BikeRadar

Каждый хочет ехать быстрее – чем быстрее ты едешь, тем больше удовольствия получаешь. Но скорость без контроля, скорее всего, приведет к тому, что вы и ваш скакун расстанетесь. Здесь мы покажем вам, как создать этот контроль и использовать его для достижения скорости, о которой вы только мечтали…

Мы говорим не только о физическом контроле, необходимом для управления мотоциклом, но и о умственном контроле, необходимом для того, чтобы оставаться спокойным и сосредоточенным на трассе впереди.

Комфортное торможение по сравнению с управлением

Первое, что вам нужно сделать, это исключить из вашей езды все «комфортные торможения».

Вы, вероятно, не понимаете, как часто вы слегка дергаете или нажимаете на тормоза. Это бессознательная привычка, которая возникает из-за вашей потребности чувствовать себя под контролем, когда ваша скорость увеличивается. Обычно вы падаете не более чем на 1-2 мили в час, чего как раз достаточно, чтобы нарушить положение вашего тела и поток без какой-либо практической пользы.

Итак, найдите относительно прямой участок трассы и пройдите его, держась всей рукой за руль, чтобы не поддаться искушению затормозить без необходимости. Через пару подходов должно стать намного легче. Даже если вы думаете, что вам, возможно, придется затормозить, сначала попробуйте что-нибудь другое: смотрите дальше вперед.

Мы часто нажимаем на тормоза, когда не можем достаточно быстро обработать информацию, которую получаем от трассы. Ваш мозг говорит вам, что вы не контролируете себя, даже если вы едете хорошо. Взгляд вперед дает вам несколько дополнительных секунд, чтобы подумать о следующем отрезке пути, и это может быть все, что вам нужно, чтобы избежать пробок.

Торможение с усилием

Если вы можете уверенно тормозить, то сможете быстрее проходить каждый поворот или сложный участок трассы, с которым сталкиваетесь.

Ключ к эффективному прямолинейному торможению заключается в следующих трех вещах:

1. Сжать подвеску и шины для максимального сцепления с дорогой.

2. Опустите центр тяжести, когда ваше тело вдавливается в велосипед.

3. Найдите максимальное тормозное усилие, которое вы можете использовать до блокировки колес.

Когда вы едете, вставая с шатунами на одном уровне и центрируя свой вес, опускайте пятки и переносите вес тела вниз через ступни, одновременно нажимая на оба тормозных рычага. Сила, направленная вниз, сплющит шины и сожмет подвеску, что даст дополнительное сцепление и позволит вам сильнее тормозить до того, как колеса заблокируются.

Опуская пятки, вы сохраняете правильное положение тела при резком торможении велосипеда, поглощая силы через каретку, а не через руль.

Потренируйтесь с каждым тормозом отдельно на ровной грунтовой или гравийной трассе, а затем совместите их.

Это позволит вам увидеть, какое усилие вы можете приложить к каждому тормозу, прежде чем начнете скользить. На прямой ваша тормозная сила исходит в основном от переднего тормоза, поэтому хорошая работа ног необходима, если вы хотите сохранять равновесие.

Прохождение поворотов в управлении

Хорошая техника и контроль имеют первостепенное значение на таких поворотах: хорошая техника и контроль имеют первостепенное значение на таких поворотах Joby Sessions

Хорошая техника и контроль имеют первостепенное значение на таких поворотах

Не тормозить в повороте

Лучше всего ты поворачиваешь, когда наклоняешь велосипед перед поворотом.

На горном велосипеде у вас есть низкая верхняя труба, поэтому вы можете наклонять велосипед больше, чем свое тело, опуская внешнюю ногу в нижнюю часть гребка, когда вы встаете и выходите за внешнюю часть велосипеда. Этот наклон создает большее пятно контакта шины с трассой и означает, что вы можете меньше поворачивать руль, уменьшая вероятность того, что ваше переднее колесо либо зацепится, либо соскользнет.

Если вы затормозите во время поворота , велосипед станет более вертикальным. Когда велосипед замедляется, ваше тело продолжает двигаться по прямой.

Это означает, что вы толкаете к внешней стороне поворота, и это давление проходит через вашу внешнюю руку на руль и заставляет мотоцикл встать. Вы сразу же «выпадете» из хода. Вот почему многие гонщики чувствуют, что не могут удержаться на некоторых поворотах — это вызвано тем, что они частично нажимают на тормоза.

Чтобы избавиться от привычки, найдите хороший поворот и поработайте над резким торможением на подходе, а затем перекатываясь в темпе пешехода.

Возьмитесь за руль, чтобы не было соблазна коснуться тормозов, и работайте над наклоном велосипеда и созданием плавного поворота. Теперь немного потренируйтесь в повороте, пытаясь разогнаться, но притормаживая только перед началом поворота.

Советы по технике контролируемого прохождения поворотов:

• Выберите свою линию: Просканируйте угол, чтобы пройти линию быстрее; резко и поздно тормозить при входе в поворот
• Нога внизу: Внешняя нога опущена для максимальной устойчивости и сцепления, что позволяет быстро поворачивать и свести к минимуму риск касания педалей земли
• Наклоняйтесь в повороте: Когда велосипед сильно наклонен, рулю достаточно немного повернуться, позволяя велосипеду пройти по рельсам к выходу
• Сканирование вперед:
  Плавный, стабильный поворот позволяет плавно выйти и убежать на высокой скорости, фокусируясь далеко вперед при поиске следующего препятствия

Верхний наконечник для контролируемого прохождения поворотов: Pad up

Колодки

легкие, недорогие и в них легче ездить, чем когда-либо. Поэтому, если вы собираетесь выйти за пределы своих возможностей, берегите свои кости и суставы. Гибкие наколенники и налокотники, такие как линейка 661 Evo, легко крутят педали и сохраняют колени в тепле даже зимой.

Быстро карабкаться

Техника так же важна на подъемах, как и на спусках, если вы хотите подняться на эти холмы на скорости: техника так же важна на подъемах, как и на спусках, если вы хотите подняться на эти холмы со скоростью Рабочие сессии

В технических или длинных подъемах вам нужна хорошая техника, чтобы добиться максимальной отдачи от своей физической формы. Это означает, что нужно найти ритм, который работает для вас — тот, который вы можете крутить до самого длинного холма, не сжигая мышцы. Вы должны вращаться со скоростью около 70-90 оборотов педали в минуту (об/мин), потому что это гарантирует, что вы в первую очередь работаете с медленными мышечными волокнами, которые лучше всего подходят для выносливости.

Если вы пытаетесь лазить на более низких частотах , сильнее нажимая на педали, вы начнете использовать свои быстрые мышечные волокна. Они обеспечивают большую мощность, но только короткими очередями. Используйте их слишком часто во время длительных поездок, и вы обнаружите, что ваши ноги внезапно опустели, а молочная кислота накапливается — это, очевидно, плохие новости.

У каждого гонщика разное сочетание мышечных волокон, поэтому каждый находит свой предпочтительный каденс. Но не путайте то, что стало привычкой, с тем, что лучше всего. Возможно, вы привыкли крутить большую передачу, и поначалу переход с 45 на 70 об/мин может показаться странным, но не отказывайтесь от этого, пока не попробуете это в течение нескольких недель.

Вам нужно поддерживать скорость и силу, чтобы преодолевать препятствия при лазании: вам нужно поддерживать скорость и силу, чтобы преодолевать препятствия при лазании Joby Sessions

Научитесь вращаться и сохраните быстро сокращающиеся мышцы для технических частей — например, чтобы прорваться через путаницу корней или при подъеме на ступеньку. Вращая со скоростью немного медленнее, чем многие шоссейные гонщики (Лэнс Армстронг вращается со скоростью около 120 об / мин), вы оставляете себе место для внезапных ускорений без необходимости переключения передач.

Советы по технике лазания на скорости:

• Смотри, куда идешь: Взгляд вперед вниз по тропе важен не только для спуска, но и для подъема, так как выбор маршрута по-прежнему имеет решающее значение.
• Используйте руки: Оттягивание руками назад и вниз увеличивает натяжение велосипеда и усилие на педали для более эффективного лазания.
• Продолжайте вращаться: Вращайтесь плавно и быстро, поддерживая равномерный ход педали, чтобы велосипед скользил по технической или мокрой местности.

Спуск с управлением

Способность сопротивляться сильному искушению нажать на тормоз бесконечно улучшит вашу способность спускаться: способность сопротивляться сильному искушению нажать на тормоз бесконечно улучшит вашу способность спускаться Joby Sessions

Способность сопротивляться сильному искушению нажать на тормоз значительно улучшит вашу способность спускаться по склону

• Взгляд вверх: Сосредоточьтесь вперед, а не вниз, что позволит вам подготовиться к тому, что произойдет на трассе, и избежать ненужного торможения.
• Держитесь подальше от тормозов: Ударьте кулаком по рулю, если у вас возникнет соблазн нажать на тормоза, так как это заставит вас задуматься о том, чтобы дотянуться до них.
• Вес спины: При хорошем положении тела вы можете атаковать технические участки с большей уверенностью и скоростью.
• Настройка для успеха:   Хорошо настроенная подвеска сглаживает удары и увеличивает сцепление с дорогой, обеспечивая более высокие скорости и лучший контроль.

Top Tip для управляемого спуска: Clear vision

Быстрая езда приводит к тому, что обломки трассы чаще летят вам в лицо, а последнее, что вам нужно при спуске с горы, – это комок грязи, ослепляющий вас.

Защитите себя, всегда надев очки — прозрачные зимой или в ночных поездках. Отполируйте их воском, чтобы они не запотевали, и держите их в чистоте, чтобы ничто не отвлекало вас от следа, который мчится к вам.

Езда по техническим трассам на скорости

Скорость — ваш друг на пересеченной местности, где вам нужно поддерживать скорость: скорость — ваш друг на сложной местности, где вам нужно поддерживать скорость Рабочие сессии

Скорость — ваш друг на сложной местности, где вам нужно поддерживать скорость

• Выберите свой маршрут: Поднимите голову и осмотритесь вперед, чтобы как можно раньше выбрать маршрут через скалы.
• Нажмите на педали: Внезапное ускорение может дать вам импульс, необходимый для преодоления скалистых участков.

Советы по настройке, чтобы ваши тормоза и шины были готовы к работе

Верь в свои тормоза

Верьте в свои тормоза: верьте в свои тормоза Joby Sessions

Прежде чем ехать быстро, вы должны быть полностью довольны своими тормозами. Это означает, что они должны быть идеально настроены и знать, как и когда они кусаются.

1. Сначала отрегулируйте положение на руле, переместив их внутрь, если вы обнаружите, что заводские настройки стыковых рукояток означают, что ваши пальцы захватывают внутреннюю часть рычага (или ваша ладонь свисает с края руля при торможении — не подходит для контрольный или локтевой нерв).
2. Затем наклоняйте их вверх, пока не сможете дотянуться до рычагов из своего естественного положения на спуске, с опущенными локтями и согнутыми руками, не заставляя себя перекатываться вперед, чтобы опустить пальцы.
3. Наконец, отрегулируйте вылет рычага и точку захвата — если позволяют тормоза — до тех пор, пока вы не почувствуете себя комфортно и уверенно.

Обратите внимание на шины и сцепление с дорогой

Шины и сцепление: шины и сцепление Joby Sessions

Лететь вниз по склону со скоростью 30 миль в час, имея всего два небольших участка резины, соприкасающихся с землей, — это достаточно смело. Но если резина не того типа или накачана до неправильного давления, вы можете перейти от дерзости к безумию.

Большие шины с усиленными боковинами и мягкой резиновой смесью, работающие при давлении 30-40 фунтов на квадратный дюйм, обеспечивают отличное сцепление при условии, что рисунок протектора соответствует поверхности земли. Но это большой вес, поэтому вам придется пойти на компромисс с велосипедом XC.

Идеально подходят большие, но легкие протекторы, такие как Bontrager Jones ACX с кевларовыми боковинами, коэффициент сцепления которых достигает 2,35 для превосходного сцепления. Или вы можете попробовать Maxxis High Roller 2.35 Supertacky — очень медленные на дорогах и подъемах с твердым покрытием, но у вас потрясающее сцепление на спусках.

Познакомьтесь с нашим экспертом по коучингу

Крис – наш эксперт по коучингу: Крис – наш эксперт по коучингу Bikeradar

Крис основал свою компанию CycleActive в 1996 году и намеревался организовать профессиональное обучение и организацию путешествий.

Он был первым, кто нанял только квалифицированных профессиональных инструкторов, и теперь его команда лидирует в обучении навыкам.

В последнее время Крис тесно сотрудничает с CTC над его программой обучения MTB, используя ее основные элементы как часть своей функции.

В сочетании с его собственными исследованиями зрения в горном велосипеде, его статусом тренера 4-го уровня в качестве наставника SMBLA, инструктора по экспедициям и ночной езде, это действительно выделяет его как тренера, что делает его идеальным автором этой серии статей о горных велосипедах.

Чтобы узнать о коучинге или групповых курсах с Крисом и его командой, посетите сайт www.cycleactive.co.uk.

Авторы

Теги

• Катание на горных велосипедах

5 навыков горного велосипеда, которые сделают вас быстрее

5 навыков горного велосипеда, которые сделают вас быстрее

Или

Давай повеселимся!

Теперь изучение новых навыков езды на горном велосипеде не всегда означает, что вы будете ездить быстрее, но это гарантирует , что вы получите больше удовольствия. Веселье — это самая важная часть того, почему мы ездим на велосипедах. Правда, иногда большая скорость действительно означает больше удовольствия, и часто это является конечным результатом обучения новым навыкам езды на велосипеде. Итак, при всем этом, почему , а не улучшите свой навык. БОЛЬШЕ НАВЫКОВ = БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ. Здесь мы познакомим вас с навыками горного велосипеда 5 , которые сделают вас быстрее, эффективнее и значительно улучшат ваше время на велосипеде.

#1 Улыбка,

Улыбка помогает вам расслабиться, что, в свою очередь, поможет вам найти свое состояние потока. Поток — это тот случай, когда все замедляется до классического МАТРИЧНОГО момента полного контроля над вашими действиями во времени. Замедление до состояния полного присутствия действия, также известного как Зона. Присутствие позволит вам лучше контролировать свои действия и, в свою очередь, заставит вас улыбаться.

Ключ к тому, чтобы улыбаться во время езды, заключается в том, чтобы ездить в пределах своих возможностей и фокусироваться на положительных моментах. «Делай или не делай, попыток нет» — это тоже один из ключей к получению удовольствия. Если вы уверены, что сможете принять вызов, стоящий перед вами на тропе, вы получите больше удовольствия. Позитив создаст атмосферу расслабления, а задумчивость создаст атмосферу напряжения. Мы не хотим напряжения, поэтому, если вы сомневаетесь в себе и не уверены, сможете ли вы сделать это , тогда не делай этого . И, катаясь в пределах своих возможностей, вы получите больше удовольствия, потому что сможете кататься завтра.

 

#2 Сбалансированное положение тела

Сохранение равновесия, просто в теории, но, возможно, не так просто на велосипеде.

• Шаг первый: Тяжелые ножки

Сохраняйте вес на педалях независимо от того, ездите ли вы на плоской подошве или без клипс. Положение вашей ноги должно быть одинаковым, независимо от того, с какой системой вы едете. Ось педали возле подушечки стопы. Подушечка стопы впереди, если вы обнаружите, что едете на более длинных спусках, и прямо по центру, когда едете по местности, которая чаще опускается или поднимается. Опустив переднюю пятку и направив задние пальцы, вы поможете себе втиснуться в велосипед. Это положение ног будет варьироваться в зависимости от того, насколько агрессивным может быть ваше положение тела. Тем не менее, имейте в виду, что ваш вес всегда должен ощущаться тяжелым в ногах. Теперь краткое заявление об отказе от ответственности, которое я люблю использовать: «Всегда есть никогда и всегда есть никогда». Что в основном означает, что не во всех ситуациях требуется одинаковое давление на педаль. Идея состоит в том, чтобы сохранить линию гравитации между шинами на одном уровне. Это всегда зависит от местности, по которой вы едете.

•Шаг второй: Легкие руки

Держите вес подальше от рук. Это позволяет велосипеду двигаться независимо под вами. Теперь в какой-то момент вы можете обнаружить небольшое давление в руках. Это сделано для того, чтобы создать небольшой контроль давления, чтобы повлиять на прижимную силу шин велосипеда к земле. Опять же, «Всегда есть никогда и никогда есть всегда».

• Шаг третий: расслабьте руки и ноги

Подумайте о положении ковбоя и сильных отжиманиях. Вспомните образ спортивной стойки. Горный велосипед — это наступательный вид спорта, поэтому не позволяйте себе обороняться. Расслабленное положение тела поможет вам адаптироваться к изменяющейся местности и трудностям, с которыми вы столкнетесь на велосипеде.

#3 Видение

Видение означает не только то, на что вы смотрите, но и то, на что вы способны. Основной фокус зрения – взгляд на приз, смотри туда, куда хочешь. Независимо от того, где вы хотите, чтобы ваша шина была или что вы хотите, чтобы ваш велосипед перевернулся. Всегда сосредоточься. Как отмечалось выше, если вы не видите себя верхом на чем-то, вы, скорее всего, не собираетесь на этом ездить. Если вы можете представить, что преодолеваете препятствие, у вас больше шансов его преодолеть. Если вы думаете о том, чтобы всегда смотреть дальше по тропе, вы, скорее всего, продвинетесь дальше по тропе.

Сосредоточьтесь на том, что будет дальше, а не на том, где вы находитесь. Обзор должен быть чуть ниже параллели горизонта, следуя рельефу местности. Если вы собираетесь подняться в гору, посмотрите на гору, и наоборот. Теперь некоторые препятствия могут потребовать небольшого изменения. Большинство ситуаций с трассой, тем не менее, подходят для этого сценария.

#4 Торможение

Большинство людей считает, что это определенно не поможет вам двигаться быстрее, но на самом деле может. Если вы сможете контролировать скорость своего велосипеда, пока не стало слишком поздно, это даст вам время настроить скорость входа в препятствие, поворот или местность. Подумайте, на какой скорости вы можете комфортно ехать сейчас, введите следующий участок трассы ниже этой скорости, чтобы вы могли проехать этот участок под контролем. Это должно позволить вам чувствовать себя комфортно без необходимости ехать на тормозах через определенные участки.

Понизьте центр тяжести, опуская пятки при нажатии на тормоз. Примените оба тормоза одновременно относительно. Обычно я пытаюсь разделить переднее и заднее тормозное давление, пытаясь задействовать их по одному. Сначала передний тормоз, а затем задний тормоз или наоборот.

Положение кузова действительно важно при торможении. Всегда думайте о весе в ногах, чтобы обе шины оставались на земле, а линия гравитации находилась низко и позади переднего колеса.

#5 Низкая скорость

Это именно то, на что это похоже. Я слышал, как многие люди говорят, что езда на медленной скорости только учит их так ездить, я не согласен. Если вы окажетесь в ситуации, когда вам неудобно ехать медленно, то что заставляет вас думать, что ехать быстрее будет безопаснее? Хотя бывает и по другому. Если вы сможете медленно ехать по участку трассы, вы поймете, как мотоцикл движется по местности, и вскоре вы сможете проехать по ней на более высокой скорости.

Начните с педалей почти на одном уровне, ведите ногу немного выше. Опустите ведущую ногу примерно на четверть хода педали, а затем верните ее в то же положение, крутя педали назад.