Регулировка спиц на велосипеде: Как правильно поставить спицы на велосипеде: руководство и советы

Содержание

Ремонт колеса велосипеда разборка втулки исправление восьмерки регулировка обода натяжения спиц


Рис. 6. Детали втулки переднего колеса

Переднее колесо. Чтобы снять переднее колесо, прежде всего необходимо выпустить воздух из камеры, потом отжать покрышку от краев обода к середине, после чего, начиная от вентиля, плоским ключом осторожно, не задевая камеру, снять покрышку с колеса и предохранительную тесьму с обода. Во втулке колеса с одной стороны отвернуть контргайку, снять шайбу с усом и вывернуть конус. Закрыв рукой отверстие втулки, перевернуть колесо на руку и вытащить ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой. На руке останутся два подшипника. Чашки втулки тщательно протереть. Все шарики следует внимательно осмотреть и, если нужно, заменить ржавые или треснутые. Затем проверить исправность резьбы на оси втулки, конусах, контргайках и затяжных гайках (рис.

6).


Рис. 7. Регулировка конусов колеса

Рис. 8. Определение «восьмерки»

Перед сборкой необходимо положить в чашки втулки солидол, утопив в него подшипники. Взять ось при помощи двух ключей, затянуть конус и контргайку (рис. 7). Между ними должна находиться шайба с усом. Ось свободным концом осторожно вставить во втулку, затем на ось с другой стороны навернуть конус, поставить шайбу с усом и контргайку. Шайба с усом должна быть исправной. Ус необходим такой, чтобы при его движении вдоль паза оси шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой. В противном случае отрегулировать втулку не удастся, а во время передвижения может произойти саморазвертывание конуса.

Конус следует завернуть так, чтобы ось слегка вращалась, но не качалась из стороны в сторону. Правильность регулировки можно проверить следующим образом. Повертывая колесо, расположить вентиль камеры на уровне горизонтальной оси колеса.

Колесо должно выйти из состояния покоя под действием тяжести вентиля.

Затем необходимо проверить, нет ли в колесе выскочивших или слабо натянутых спиц. Заменив неисправные спицы, колесо вставляют в вилку, закрепляют гайками и начинают вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела (рис. 8). Там, где колесо «бьет», мел оставит след. В местах, где спицы натянуты слабо, мел не коснется обода. При помощи ниппельного ключа спицы подтягивают там, где мел не оставил следа, и слегка опускают в местах, отмеченных мелом.

Для исправления «восьмерки» необходима практика. Сложно бывает исправить обод, имеющий яйцевидную форму (эллипс). В этом случае нужно подтянуть спицы в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Как правило, при исправлении эллипса начинают с ослабления спиц, а не с натяжения. После того как обод станет круглым, подтягивают спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку».

Не забывайте: спицы надо натягивать равномерно, иначе они могут оборваться и колесо придет в негодность. После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппеля на ободе, необходимо спилить напильником, чтобы предотвратить прокол камеры. Опытные велосипедисты, чтобы спицы не ослабевали при натяжке, используют универсальный клей. Колесо при этом получает необходимую жесткость. Затем на обод надевается предохранительная тесьма.

В отверстия в тесьме и ободе вставляют вентиль камеры, надевают покрышку одной стороной на обод и забортовывают вторую сторону покрышки, начиная с противоположного вентилю места и заканчивая у вентиля. При этом нужно быть очень внимательным и не зацепить ключом камеру. Завернув вентиль, подкачивают камеру, проверяя, правильно ли легла покрышка. Для этого накачанное колесо слегка проворачивают при помощи небольших ударов об пол. Покрышка, как правило, выравнивается, и тогда полностью накачивают камеру до необходимого предела.

Заднее колесо. Подготовка заднего колеса отличается от подготовки переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки.

Покрышку с колеса необходимо снять вышеописанным способом, устранить его биение, подтянуть спицы. Для регулировки колесо вставляется в цепную вилку.

Обычно в дорожных моделях применяется тормозная втулка. У нее свободный ход и тормозное устройство внутри корпуса. Втулка состоит из трех узлов: ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы. Ось с конусом, шайбой и контргайкой отличается от передней оси только большими размерами.

Для разборки втулки с помощью накидного ключа необходимо сначала отвернуть круглую гайку, прижимающую тормозной рычаг, и, надев ключ с квадратным отверстием на ось, вывернуть ее из корпуса, а затем вынуть из втулки вместе с другим конусом (со стороны ведомой звездочки). После этого из корпуса вынимаются с одной стороны ведущий конус с ведомой звездочкой, а с другой — конус с тормозным рычагом, тормозной конус и тормозная обойма. Собирают втулку в обратном порядке. Регулировка та же, что и передней втулки, — при помощи конуса.

Узнаем как ие бывают спицы для велосипеда

Спицы в велосипедном колесе необходимы для того, чтобы соединять втулку с ободом. Таким образом они обеспечивают целостность конструкции и ее прочность. Кроме всего прочего, спицы играют в некоторой степени и амортизирующую роль. Некоторая гибкость этого конструктивного элемента обеспечивает распределение нагрузки по ободу колеса.

Спицы для велосипеда состоят из двух частей – это собственно сам стержень и ниппель (грибовидная гайка для закрепления на ободе). Такая конструкция обеспечивает вполне надежное крепление. Один конец стержня загнут и расклепан. На втором имеется резьба, которая может быть нарезной или накатанной. Второй вариант делает спицу более крепкой и надежной. Нарезная резьба сильнее ослабляет данную деталь, которая часто ломается именно в этом месте. Изготавливают стержень либо из высоколегированной стали, либо из обычной (с напылением из никеля). Второй вариант менее надежен. Для спортивных моделей часто используются титановые варианты.

Ниппель изготавливается из бронзы, стали или алюминия. Первый вариант предпочтителен в том плане, что практически не прикипает. Замена спиц на велосипеде при использовании таких гаек может быть более простой. Стальные элементы являются самыми дешевыми, и специалисты не советуют их использовать. Наиболее дорогой вариант – алюминиевые гайки. Они позволяют сделать колесо более легким.

Спицы для велосипеда обычного городского типа применяются в количестве 36 штук. В колесе шоссейных моделей их может быть меньше. Таким образом достигается большая маневренность велосипеда в плане изменения скоростей. В разных конструкциях количество спиц может быть неодинаковым. Однако их число всегда кратно четырем или двум.

Кроме того, спицы для велосипеда могут иметь разную толщину. В переднем колесе фланцы втулки симметричны, имеют стандартный размер. В заднем же многоскоростная конструкция, наоборот, асимметрична. Поэтому размеры могут быть абсолютно любые. Поэтому на моделях с одинаковыми типами втулок устанавливаются спицы, предназначенные для переднего колеса, для заднего справа и для заднего слева. При этом они имеют разную толщину.

Иногда требуется замена или регулировка спиц велосипеда. Операции эти достаточно сложны, но при желании могут быть выполнены самостоятельно. Для того чтобы, например, подтянуть спицы, нужно перевернуть последний вверх колесами и пошатать стержни. Если амплитуда превышает 1-2 мм, необходимо подтянуть элемент. Сложнее не допустить появления «восьмерки» при подтягивании. Для этого придется определить амплитуду горизонтального и вертикального биения. Устраняют эти проблемы путем натяжения или ослабления спиц и смещения обода. Точно таким же образом исправляют «эллипс» обода.

Замена спицы может понадобиться в результате ее поломки. Чаще всего это происходит при сильном ударе, к примеру, о бревно или край ямы. Такое иногда случается, а поэтому стоит иметь при себе запасные спицы для велосипеда. Для того же, чтобы доехать до дома, в том случае, если нет инструментов для снятия колеса, поломанную деталь загибают и привязывают к ней проволоку. Таким образом можно будет добраться до того места, где возможно заменить спицу на новую. Последняя просто вставляется в обод и закручивается ниппелем.

установка, виды размещения, сборка колеса

Комфорт езды на велосипеде зависит от многих факторов. И толково собранные колеса играют в этом не последнюю роль. Ведь качественно выполненная сборка обода с центральной втулкой обеспечивает идеальную форму колёс. Настоящему велосипедисту нужно всегда быть готовым выполнить эту несложную, но требующую терпения и внимания операцию.

Виды размещения спиц в колесе

На практике применяются два вида расположения спицы – один радиальный, другой крестовой. Радиальный даёт небольшой выигрыш с позиции эстетики, но сильно отстаёт в плане механики. Такой способ можно применять только для передних колёс с расположением тормоза на ободе. Он совсем не подходит для передачи крутящего момента между втулкой и периферией колеса.

Крестовой метод сборки колёс признан самым функциональным за всю историю эксплуатации техники. Он оптимальным образом передаёт механические нагрузки, которые возникают в процессе движения.

Выбор вида размещения спиц сильно влияет на процесс комплектации колеса, особенно на начальном этапе. Ведь от этого зависит подбор спицы на велосипед, установка и регулировка.

С чего начинается сборка

Сбоку велосипедных колёс необходимо начинать с подбора всех компонентов и инструмента. При этом нужно учитывать разницу между передним и задним колёсами. Если переднее у нас является симметричным, то с задним всё гораздо сложнее.

Привод на звёздочку заставляет учитывать возможные нюансы центральной втулки. Основная сложность на этом этапе – определиться с длинной спиц, с учётом указанных особенностей переднего и заднего колёс. В итоге первого этапа у нас должны быть подобраны: обод, осевая втулка, спицы с ниппелями подходящей длины, а из инструмента – ключ для спиц и отвертка.

Спицы на велосипед: установка

При крестовом методе полезно выделить два типа спиц по направлению их установки: лидирующие и хвостовые. Лидирующие ставятся по ходу вращения, а хвостовые против. Начиная сборку надо вставить спицы с наружной стороны в отверстия правого фланца втулки через одно, причём выходить они должны со стороны зенковки. Они станут хвостовыми.

Затем на ободе находим выходную прорезь под сосок камеры. Выбираем отверстие, которое идёт по правой стороне обода, и закрепляем там первую спицу. Накручивая ниппель не забывайте пользоваться смазкой, это впоследствии облегчит протяжку и регулировку. Изначально всё наживляется на пару оборотов.

Следующая спица крепится в четвёртое отверстие по часовой стрелке. Подобным образом повторяем процедуру на всех хвостовых по правой стороне. На ободе будет занята четверть отверстий и по три свободных между ними.

Потом переходим к установке хвостовых левой стороны. Переворачиваем колесо и начинаем опять от вывода камеры. Только теперь ставим спицу в отверстие по левой стороне обода и с другой стороны от выводного. Получится расположение рядом с первой с небольшим сдвигом. Аналогично поступаем с остальными хвостовыми левой стороны. Не забываем, что они тоже вставляются во фланец снаружи.

Теперь мы подошли к монтажу лидирующих спиц:

  • Они будут вставляться изнутри фланца.
  • Каждая лидирующая будет скрещиваться с тремя хвостовыми своей стороны.
  • Первые две она пересекает снаружи, а под последнюю заводится изнутри.
  • Очередность установки лидирующих не важна, соблюдаются правила пересечений.

Второй этап закончится, когда мы получим полностью собранное колесо, а ниппеля на спицах только наживлены.

Регулировка натяжения и формы

Этот этап требует ответственного подхода, и не любит спешки. Начинается он с затягивания ниппелей на равное число оборотов. Лучше обойти обод несколько раз, увеличивая затяжку на один оборот. Для удобства регулировки лидирующие спицы в местах последнего пересечения можно слегка подогнуть.

Когда на всех спицах выберется люфт, придёт время контроля формы. Колесо не должно иметь отклонений от плоскости симметрии типа «зонта»; торцевого и бокового биения («эллипса» и «восмёрки»).

Все эти отклонения убираются путём ослабления одних и подтяжкой других спиц в соответствии с необходимой корректировкой геометрии.

Как заспицевать, спицевать, вставлять, набрать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц


Watch this video on YouTube

По окончании всех регулировок проверяем, чтобы кончики спиц не выступали из ниппелей. В случае необходимти работаем надфилем.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Цена на ремонт велосипеда | Рулевая

Ремонт велосипеда. Рулевая, колёса.


Цена на ремонт велосипеда. Рулевая, колёса.

   Ремонт велосипеда в киевском велосипедном магазине Kupi.Bike всегда осуществляется с чувством, с толком, с расстановкой. И на проделанную работу предоставляется гарантия качества, гарантия на работу пол года.

Все запчасти имеют качественную комплектацию, на них так же гарантия. Ремонт велосипеда осуществляется согласно поступлению заказов, всё в порядке очереди.

    Если у вашего велосипеда возникла проблема с колесом, если вы видите, что колесо затеряет, то конечно стоит отдать его в велосипедную мастерскую. Наш вело механик осуществляет любые ремонтные работы по постановлению велосипедного колеса. Выравнять восьмёрку велосипедного колеса не проблема. Исправить восьмёрку на велосипедном колесе всегда можно, если Ваш обод не имеет трещин и ударов во внутрь. Восьмёрка велосипедного колеса

   Ремонт велосипедного колеса осуществляется без присутствия клиента, это для спокойной работы веломеханика магазина Kupi.Bike. Конечная цена на ремонт велосипеда, в частности ремонт колеса определяется мастером по ходу работы. Но эта цена не выходит за рамки предварительного договора. Нашему веломеханику осуществить любой ремонт велосипеда начинается от 50 грн. И оценить какая рулевая, колёса какие всё оценивается в процессе работы.


Сервис

Порядок работы:
1. Вы привозите свой велосипед нам.

2. Нам необходимо привозить только чистые велосипеды.

3. В первую очередь веломеханник всегда проверяет износ цепи.

4. Вы говорите свои проблемы, указываете на дефекты.

5. Мастер оценивает стоимость работ, сообщает видимые дефекты.

6. Мы сохраняем Ваш номер телефона.

7. Вы нам оставляете свой велосипед.

8. При ремонте возможно проявляться дополнительные дефекты.

Мастер в телефонном режиме Вам сообщает, уточняет стоимость ремонта.

9. Вы в телефонном режиме подтверждаете готовность оплатить ремонт, и мы Вам осуществляет ремонт.

10. По окончанию работ мы Вам позвоним и сообщим стоимость работ и запчастей.

11. Вы забираете байк, при этом мы Вам предоставляет товарный чек на проведённые работы.

Преимущества:

  • Работа с гарантией качества, гарантия 6 месяцев.
  • Ремонт в оборудованной мастерской.
  • Установка только оригинальные запчасти.
  • Мастерская работает каждый день.
  • Веломеханик может приехать к клиенту.

 

 Вынос руля, руль, рулевая колонка

 

 Замена рулевой колонки

Ремонт: замена, смазка, регулировка
  с чувством, с толком, с расстановкой.
 150 грн.

 Чистка рулевой колонки

Разобрать, собрать, снять старую смазку, нанести новую смазку. Отрегулировать.
 80 грн.

 Укорачивание руля

 Обрезать руль (снять, и поставить оборудование на руле).
 100 грн
 

Замена выноса руля

 Установка нового выноса, затяжка, регулировка.
 50 грн.

 Замена руля

 Снять оборудование на руле, установить на новый руль.
 50 грн.

  Колёса


 
 Переспицовка колеса
 Замена всех старых спиц на новые
150 грн
 Выравнивание восьмёрки
Натяжка спиц до состояния ровного обода (при возможной равноценной натяжки всех спиц). Работа осуществляется при небольших изменений обода.
 50 грн.
 Рихтовка обода, исправление кривизны.
 Работа глупая, велосипедные обода не выравниваются. При тяжёлой деформации, обод выбрасывается, ставится новый.
Не будьте умней специалистов
 Переборка втулки (насыпные подшипники).
 Диагностика: конуса, шариков, оси. Нанесение новой смазки, регулировка.
 100 грн.
 Замена кассеты/трещётки
 Демонтаж колеса, замена, настройка велосипеда
 80 грн.
 Переборка планетарной втулки
 Работы проводятся при необходимости.
Мастер разбирает, чистит, наносит смазку, фотографирует для отчётности.
 500 грн.
 Замена камеры/покрышки
 Замена на горном велосипеде / замена на детском велосипеде с дополнительными колёсами / замена на колесе с динамо втулкой, с планетарной.
 40 / 60 / 80 грн.
 Замена покрышки / камеры на электро самокате.
 Разобрать корпус, снять,  поставить.
 120 грн.
 Установка бескамерной системы
 Монтаж, настройка, накачать специальным насосом на 26 атмосфер. Цена за настройку двух колёс.
 200 грн.


Как натянуть спицы колеса (с видео)

В этом видео мы узнаем, как правильно натягивать спицы колеса. Натяжение спиц важно для обеспечения прочности, надежности и долговечности ваших колес.

Слишком ослабленные спицы будут продолжать расшатывать и требовать постоянной регулировки колеса. Слишком тугие спицы вызовут повреждение обода, ниппелей спиц и фланцев ступицы. Все спицы в колесе должны иметь примерно одинаковое среднее натяжение.

Что вам понадобится

Для этой работы вам понадобится стенд для правки колес, ключ для спиц подходящего размера и измеритель натяжения спиц.Park Tool производит простой и доступный измеритель натяжения под названием TM-1.

Измерение диаметра спицы

Чтобы определить необходимое натяжение спиц, сначала необходимо измерить диаметр спиц. Измеритель натяжения Park TM-1 поставляется с удобным измерителем диаметра спиц. Используйте этот калибр, чтобы найти наименьшую прорезь, в которую входят ваши спицы. Если ваши спицы стыкованы и имеют несколько диаметров, измерьте наименьший диаметр на длине спицы.

Найдите требуемое натяжение спицы

Используя прилагаемую таблицу преобразования измерителя натяжения, найдите свой диаметр спицы, а затем определите натяжение, которое вы хотите использовать. Требования к натяжению спиц зависят от типа вашего обода. Более легкие диски требуют меньшего натяжения, в то время как более тяжелые диски могут выдерживать большее натяжение. Если вы не уверены, обратитесь к производителю вашего обода. Для этого упражнения мы будем натягивать спицы до 107 килограммов силы (кгс), что равняется 24 на измерителе натяжения спиц.

Измерение текущего напряжения спиц

Удерживая измеритель натяжения горизонтально, сожмите ручку и поместите спицу между стойками, как показано.Затем отпустите ручки. Теперь проверьте показания на шкале счетчика. Вы можете сопоставить это число с таблицей преобразования, чтобы узнать, сколько килограммов силы приходится на вашу спицу. Как видите, натяжение спицы слишком низкое. Теперь измерьте все спицы на вашем колесе, по одной стороне за раз. Все они должны иметь примерно одинаковое среднее натяжение. Из-за несовершенства ступицы и обода натяжение редко бывает одинаковым для всех спиц. Допустима разница в 20% между спицами.

Натяжение спиц — передние и задние колеса

На передних колесах натяжение должно быть одинаковым с обеих сторон. На задних колесах натяжение будет выше на правой или ведущей стороне колеса. Поэтому правильное натяжение спиц следует измерять с обеих сторон, но устанавливать на правую сторону спиц задних колес.

Повышение напряжения

Чтобы увеличить натяжение, поверните все спицы всего колеса на 1/4 против часовой стрелки, а затем произведите измерение еще раз. Повторяйте этот шаг, пока натяжение спицы не будет в пределах допустимого диапазона.Затем выполните корректировку колеса, как описано в видео под названием «Как выполнить точную проверку колеса».

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Как использовать гаечный ключ на мультиинструменте для точного следа за колесом

Гаечные ключи со спицами, врезанные в некоторые универсальные инструменты, нужны не просто так. Если спица трескается, обод вмятин или изгибается, или ниппель выходит из строя, возможно, вам придется отремонтировать его, прежде чем продолжить свой путь. Если у вас есть спицевой гаечный ключ правильного размера, который подходит к соскам на вашей колесной паре, это может спасти вас от утомительной прогулки.

Эта шина трется, и перед продолжением поездки необходимо вытянуть колесо обратно в противоположную сторону. Спицы, проходящие через обод в месте изгиба, необходимо отрегулировать, чтобы центрировать его заново.

Водители часто могут катиться домой со сломанной спицей или погнутым ободом, но как только шина начинает тереться о раму, вам придется попытаться отремонтировать.Если не протереть, шина может протереть краску и в конечном итоге прорезать дыру в раме. На эту ошибку не распространяется большинство гарантий. Хотя «поправка» колеса путем ударов по земле может работать, лучше сначала использовать гаечный ключ для спиц, так как это вряд ли приведет к дальнейшему повреждению обода и спиц.

Традиционные гаечные ключи со спицами намного лучше подходят для правки колес, но они громоздки, чтобы продолжать движение по следу. Убедитесь, что в вашем многофункциональном инструменте есть гаечный ключ со спицами, который подходит к ниппелям на ваших колесах.

После того, как вы определили, что ваша шина трется и вам необходимо исправить это, выполните следующие действия, чтобы попытаться отремонтировать. У вас может не быть телефонного соединения, чтобы сослаться на эту статью о тропе, но вы можете протестировать эти шаги на гнутом колесе дома, чтобы понять суть.

Шаг первый

Важно сначала понять основы физики, связанные с вашим колесом. В своей самой примитивной форме обод держится прямо (или истинно) спицами, образующими треугольник с обеих сторон ступицы.Степень натяжения спиц и их точная длина определяют, как обод будет совмещен с рамой и насколько прямым он будет. Эти факторы также влияют на круглость колеса, но это тема для другого дня. Спицы натянуты друг относительно друга, и правильное функционирование зависит от натяжения друг друга, поэтому ослабление или затягивание одной из них повлияет на все остальные спицы.

Шаг второй

Перевернув велосипед, возьмитесь за пару спиц по обе стороны от колеса и сожмите их вместе.Продолжайте сжимать пары спиц вместе с одной стороны колеса. Это поможет вам определить, какие спицы ослаблены, какие излишне затянуты и сломаны ли какие-либо из них. Затем проделайте то же самое со спицами на другой стороне колеса. Хотя стили шнуровки спиц могут сильно различаться, важная часть заключается в том, что вы обязательно проверяете каждую последнюю спицу, чтобы определить, какие из них не сбалансированы. Спицы на приводной стороне заднего колеса могут иметь более высокое натяжение, чем спицы на стороне диска по конструкции, и ведущие по сравнению сЗадние спицы будут иметь разное натяжение, поэтому лучше сосредоточиться на том, сбалансированы ли спицы, и отметить слишком свободные или узкие места.

Шаг третий

Если вы обнаружите сломанную спицу, снимите ее с ниппеля и ступицы, чтобы она не попала в трансмиссию, или постоянно ударяйте по раме. Если вы не можете снять спицу, оберните ее несколько раз вокруг соседней спицы, чтобы закрепить ее перед поездкой домой.

Шаг четвертый

Отметьте ослабленные спицы, протерев с них грязь или проведя линию на боковине шины, чтобы указать, какие спицы ослаблены.

Следите за тем, чтобы палец не попал в спицы во время их вращения.

Шаг пятый

Перевернув велосипед, поместите большой палец (или палку) на нижнее перо, о котором шина трется, и осторожно переместите большой палец к ободу, чтобы точно определить, где колесо отклонено от истинного положения и в каком направлении. Чаще всего обод будет выходить за пределы места, где расположена свободная спица, и будет качаться в направлении рамы на противоположной стороне от места, где спица закреплена на втулке. В большинстве случаев затяжка спиц, которые крепятся к ступице на стороне, противоположной колебанию колеса, решает эту проблему.

Эти направления будут меняться в зависимости от ориентации вашего тела относительно колеса. Легкий способ подумать о том, в каком направлении вам нужно повернуть ниппель, — это знать, что ниппель работает как гайка, а спица — как болт, на который вы ее навинчиваете.

Шаг шестой

Теперь давайте подтянем эту незакрепленную спицу и начнем тянуть колесо в правильное направление. Если спица слишком ослаблена, затяните ее до тех пор, пока она не перестанет шевелиться. Оттуда затяните спицу, поворачивая ее с шагом в четверть оборота влево (как показано выше), вращая колесо между оборотами, чтобы проверить, достаточно ли оно оторвалось от рамы, чтобы поехать домой.Вам не нужно идеально настраивать колесо, поскольку для этого требуются точные инструменты и немного терпения. Просто оторвав его от рамы, вы сможете кататься, не повредив раму, и вы сможете бросить колесо в подставку для регулировки после того, как приедете домой.

  • Иногда резьба, прикрепляющая спицу к ниппелю, отслаивается или отслаивается, что приводит к ее расшатыванию. В этом случае вам нужно будет использовать другие спицы вокруг колебания, чтобы выпрямить колесо.
  • Колеса могут раскачиваться без ослабленной спицы из-за резкого удара ободом или других ударов.Процедура перенаправления обода такая же. Просто отрегулируйте спицы, прикрепленные к противоположной стороне ступицы, чтобы потянуть обод назад к центру. Для более сильных колебаний обода выберите две или три спицы вокруг области, которая требует корректировки, и поворачивайте их с шагом в четверть оборота, пока шина не перестанет царапать раму.

Шаг седьмой

Если регулируемые спицы стали заметно туже, чем другие на той же стороне колеса, возможно, вам придется ослабить спицы, расположенные непосредственно рядом с ними, которые соединены с другой стороной ступицы.Это ослабление позволит усилию, которое вы добавили к исходным спицам, тянуть обод в нужном вам направлении.

Любой гонщик, который играл на технических трассах в течение нескольких лет, сталкивался с шатким колесом и, возможно, с трениями шины. Что вы можете посоветовать по правке дороги?

Наука колесостроения: понимание важности натяжения спиц

Создание надежного колеса — это искусство, и хотя большинство колесостроителей не хотят делиться секретами своего дела, некоторые, например Зак Смайли, готовы. В этой статье Мэтт Викстром разговаривает с Заком, чтобы получить представление о том, что делает колеса прочными и надежными.


Многим конструкция велосипедного колеса кажется сложной. Десятки спиц должны быть идеально упорядочены и сбалансированы, иначе колесо получит ужасный перекос. Однако нет необходимости бороться со всеми спицами сразу. Создание колеса — это повторение, сосредоточение внимания на одной спице за раз.

Основы колесостроения

Я не буду пытаться объяснять, как построено колесо — для этого есть книги, — но весь процесс можно разбить на четыре этапа:

1.Сборка: спиц вставляются во фланцы ступицы в соответствии с желаемой схемой шнуровки (радиальные, двухкрестные или трехкрестные схемы являются наиболее распространенными для опорных катков) и прикрепляются к ободу с помощью ниппелей.

2. Натяжение: Ниппели постепенно ступенчато затягиваются для медленного и равномерного увеличения натяжения спиц в колесе. Изготовители колес обычно подсчитывают количество оборотов ключа спицы при натяжении колеса, чтобы убедиться, что все спицы натянуты с одинаковой степенью.

3. Скругление и правка: Когда каждая спица натягивается, обод тянется к центру ступицы, а также в направлении начала спицы. Используя зажимное приспособление для колеса, которое измеряет отклонение обода от круглого и истинного, производитель колес может регулировать натяжение каждой спицы до тех пор, пока практически все отклонения не исчезнут.

4. Шлифовка: Угол наклона колеса — это мера того, насколько далеко обод смещен от конца оси ступицы, и он должен быть одинаковым для обеих сторон колеса.Регулировка баланса натяжения спиц между левой и правой сторонами колеса регулирует тарелку колеса.

Если обод круглый — идеально круглый — и ступица имеет идеально отцентрованную ось с действительно круглыми фланцами и точно расположенными отверстиями под спицы, то колесо будет круглым и правильным после сборки с равномерно натянутыми спицами. Однако идеальной ступицы или обода не бывает, и небольшие отклонения необходимо компенсировать либо за счет формы колеса, либо за счет равномерности натяжения спиц.

Таким образом, работа колесостроителя заключается в поиске компромиссов, стремлении получить круглое и точное колесо при сохранении равномерного натяжения спиц. Это итеративный процесс, требующий времени и терпения, поскольку производитель колес снова и снова крутит колесо, пока не будет достигнут идеальный баланс.

Важность натяжения спиц

Большинство гонщиков оценивают качество колеса по тому, насколько оно круглое и правильное, однако производитель колес прежде всего заботится о натяжении спиц.

Когда колесо вращается, спицы нагружаются и разгружаются, и повторение этого напряжения сказывается, особенно на головке спицы. Недостаточно натянутые спицы особенно подвержены этой нагрузке. Хотя нет ничего, что можно сделать, чтобы избежать усталости спиц как таковой, даже натяжение спиц гарантирует, что оно будет развиваться с одинаковой скоростью для каждой спицы.

Если раньше изготовителям колес приходилось полагаться на свои чувства, чтобы оценить натяжение спиц, теперь появились сложные измерители натяжения, обеспечивающие точное измерение.По словам Зака ​​Смайли, владельца и оператора Skunkworks Bikes в Сиднее, они стали незаменимыми для колесостроения.

Профессиональные инструменты: цифровой измеритель натяжения Wheel Fanatyk обеспечивает точные измерения натяжения спиц с высоким разрешением.

«Использование измерителя для выравнивания натяжения спиц требует больше времени, — сказал Зак, — но это снижает вероятность того, что колесо выйдет из строя без причины, и обеспечивает повышенную устойчивость колеса на протяжении всего срока службы».

Зак использует цифровой измеритель натяжения производства Wheel Fanatyk.Разрешение этого измерителя дает ему огромную точность, которую он использует, чтобы усердно натягивать колесо. Хотя исключить все отклонения невозможно, он обычно достигает отклонения менее 10% для каждой стороны колеса (рис. 1).

Рисунок 1: Окончательные измерения натяжения переднего колеса (слева) и заднего колеса (справа). Натяжение левой и правой сторон каждого колеса показано синим и зеленым цветом соответственно. Обратите внимание, что натяжение левой и правой сторон близко согласовано для переднего колеса, но не для заднего.

Хороший измеритель натяжения спиц не только избавляет от множества догадок при изготовлении колес, Зак также считает его бесценным для диагностики и устранения проблемных колес. Пример одного такого колеса показан на рисунке 2 ниже. Мало того, что оно было перетянуто, было также слишком много изменений в натяжении спиц, поэтому Зак принялся за работу, чтобы исправить и то, и другое. В течение часа он ослаблял, а затем постепенно снова натягивал спицы, следя за округлостью и поперечным смещением колеса.

Рис. 2: Измерения натяжения спиц показали, что это колесо было перетянуто и требует доработки, чтобы выровнять его (левая панель).После повторного натяжения колеса отклонений стало намного меньше (правая панель).

Асимметричное натяжение спиц: особый случай

У большинства гонщиков редко возникают проблемы с ослабленными или сломанными спицами переднего колеса. В отличие от этого, заднее колесо может сильно пострадать, и проблема связана с его асимметричным дизайном.

Любое обычное переднее колесо (т.е. без диска) симметрично относительно своей продольной оси. Длина спиц одинакова для обеих сторон колеса, как и окончательное натяжение спиц (см. Рисунок 1, слева).В отличие от этого, корпус ступицы портит симметрию заднего колеса, смещая правый фланец ступицы так, что он находится намного ближе к середине ступицы. В результате требуются более короткие спицы, и возникает дополнительное натяжение по мере того, как колесо выгибается (рис. 1, справа).

На протяжении многих лет производители колес экспериментировали с различными стратегиями устранения асимметрии заднего колеса, такими как различные рисунки шнуровки и конструкции смещенных ободов, и, хотя некоторые из них уменьшили разницу, никто никогда ее не устранял. Колесные мастера продолжают спорить о лучшем подходе, но все согласны с тем, что должно быть равномерное натяжение спиц с каждой стороны колеса.

Дополнительные инструменты: коробка для перетасовки слева используется для ориентации ниппелей спиц, а справа — зажим для колеса.

Разница в натяжении спиц также имеет практические последствия, поскольку дополнительное натяжение затрудняет работу со спицами со стороны привода. Для поворота ниппеля требуется больший крутящий момент, что может привести к скручиванию спицы (скручивание спицы, а не вращение ниппеля) и / или повреждению ниппеля.Смазка ниппелей имеет решающее значение, однако Зак нашел способ построить заднее колесо, которое упрощает борьбу с дополнительным натяжением спиц ведущей стороны.

Дом справа налево

Строго нет необходимости наматывать спицы ведущей стороны до конечного натяжения ~ 120 кгс, когда можно добавить большое натяжение, просто раскачивая колесо. Таким образом, вместо того, чтобы натягивать обе стороны колеса одновременно, как это делается для переднего колеса, неприводные спицы оставляют незакрепленными до заключительных этапов сборки.

Зак использует этот подход с тех пор, как обнаружил его в библиотеке статей Wheel Fanatyk.

«Несмотря на то, что существует множество различных и одинаково эффективных способов изготовления колеса, этот метод помог мне создать прочные, хорошо сбалансированные колеса», — сказал Зак. «Разделение натяжения ведущей стороны и неприводной стороны также помогает упростить регулировку и ремонт колес, которые были построены в другом месте.

«Единственный серьезный недостаток этого подхода — то, что он не работает для симметричных колес, поэтому я возвращаюсь к более традиционным методам изготовления переднего колеса.”

Для начала Зак завязывает колесо по мере необходимости и затягивает все ниппели до тех пор, пока на каждой спице не исчезнет последняя резьба. «Затем я быстро использую много оборотов спицевого ключа, чтобы довести натяжение ведущей стороны примерно до 70-80% от моего целевого (т.е. ~ 80 кгс). Эта часть относительно быстрая и грязная, так как на данном этапе я не гонюсь за радиальной или боковой истинностью ».

На этом этапе Зак использует свой измеритель натяжения, чтобы убедиться, что все спицы ведущей стороны имеют одинаковое точное натяжение.

«Когда натяжение оказывается именно там, где я хочу, я использую спицы ведущей стороны, чтобы получить радиальное истинное значение. Я проверяю натяжение по ходу и убеждаюсь, что у меня нет спиц, которые натягивают значительно больше, чем их соседи ».

На следующем этапе процесса Зак использует неприводные спицы для центрирования обода и выравнивания тарелки колеса. И снова он уделяет пристальное внимание натяжению спиц, на этот раз на неприводной стороне колеса. После центрирования колеса он использует неприводные спицы для выравнивания колеса в поперечном направлении.

«Использование этой системы позволяет мне полностью отделить радиальное и поперечное истинное от высокого натяжения на приводной стороне и неприводной стороны с более низким натяжением. Дополнительным преимуществом этого метода является то, что нет необходимости вручную обрабатывать ниппели со стороны привода ».

Весь процесс может занять до 90 минут, причем окончательная регулировка натяжения, округлости и поперечного сечения является наиболее трудоемкой. Зак использует простое онлайн-приложение для построения окончательных измерений натяжения спиц, которые он предоставляет своим клиентам и хранит для своих собственных записей.

Колесная наука против искусства?

Часто говорят, что есть искусство создавать большие колеса, но, как видно выше, большая часть науки была разработана вокруг этого предмета. Действительно, конструкция колеса может рассматриваться исключительно как инженерная задача, и при условии, что производитель колес имеет достаточно данных о проблеме (т. Е. Вес гонщика и ожидаемая выходная мощность), можно спроектировать и построить подходящую конструкцию, которая удовлетворяет требованиям потребность.

Однако отстаивать только науку — значит отказываться от места воображению и творчеству в этом процессе.По крайней мере, в ее исполнении есть искусство, но я также вижу, что развитие и совершенствование практики колесостроения на самом деле зависит от воображения и творческих способностей.

Благодарности: Эта статья была подготовлена ​​в сотрудничестве с Заком Смайли, который представил первоначальную концепцию вместе со своим опытом в колесостроении.

Простая и понятная загадочная задача по ремонту колес

, автор: Джон Браун, HaveFunBiking.com

Регулировка колес — отличный способ позаботиться о вашем велосипеде и упростить езду. Когда вы начинаете регулировать колеса, важно знать, с чего начать. Читайте ниже, чтобы узнать, что заставляет ваши колеса работать, и как улучшить их работу.

Правка колес и детали колес

Колеса состоят из четырех частей: обода, спиц, ниппелей и ступицы. Обод — это внешняя часть колеса, к которой крепится шина. Ниппели входят в обод, нарезаются на спицы и являются частью колеса, где вы можете регулировать натяжение.Спицы представляют собой проволочные опоры, которые простираются от обода до ступицы. Наконец, ступица — это место, где колесо прикрепляется к велосипеду, в ней размещаются подшипники, поддерживаются шестерни и, в некоторых случаях, тормоз.

Регулировка колеса производится натяжением спиц. Натяжение спиц — это сила, которая удерживает ступицу (и, соответственно, велосипед и гонщика) внутри обода и шины. Спицы прикреплены к средней линии обода и к одному из двух фланцев ступицы, которые находятся на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Разделение спиц между левым и правым фланцами ступицы триангулирует натяжение колеса и придает колесу вращательную и поперечную жесткость.Разделение спиц между левым и правым фланцами также позволяет «тянуть» диски влево или вправо за счет натяжения спиц для выпрямления колеса.

Инструменты для обточки колес

Для правки колеса требуется один специальный инструмент — гаечный ключ для спиц. Размер гаечных ключей зависит от размера ниппеля для спицы. При покупке гаечного ключа со спицами измерьте размер штуцера (стандартные размеры квадратного штуцера включают 3,23 мм / 3,3 мм / 3,45 мм / 3,96 мм) или купите гаечный ключ со спицами разных размеров. Кроме того, подставка для правки полезна (это приспособление, которое удерживает колесо на месте и предлагает калибр для выпрямления колеса), но не обязателен.

Материал обода

Обода могут быть изготовлены из дерева, стали, алюминия и углеродного волокна. Каждый материал работает по-своему и имеет свои плюсы и минусы. Скорее всего, ваш обод алюминиевый, и это хорошо. Алюминий — самый простой и щадящий материал.

Состояние обода

Ремонт колеса возможен, если обод находится в ремонтируемой форме. Такие вещи, как большие вмятины, трещины, чрезмерный износ и большие изгибы, не позволяют правильно выпрямить колесо.Напротив, небольшие вмятины или перекосы на колесе можно легко устранить.

Обод слева имеет небольшую вмятину, которую можно отремонтировать, а обод справа не подлежит ремонту

Состояние спиц

Спицы почти всегда изготавливаются из нержавеющей или высокопрочной стали. Поскольку спицы изготовлены из стали, они невероятно прочные, а небольшие изгибы или царапины не представляют особой проблемы. Напротив, если вы видите большие выбоины или резкие изгибы, лучше заменить эту спицу (что я рекомендую вам сделать в местном магазине велосипедов). Кроме того, если наблюдается чрезмерная коррозия, спицы могут оказаться слишком слабыми, чтобы поддерживать велосипедиста. Также помните о неравномерном натяжении спиц. Например, если одна сторона колеса имеет высокое натяжение, а другая сторона ослаблена, колесо будет очень трудно отрегулировать.

Состояние ниппеля

Ниппели со спицами изготавливаются из хромированной латуни или алюминия. Коррозия — одна из основных проблем со спицами. Если ниппель сильно корродирован, его будет трудно повернуть, что исключит возможность регулировки натяжения спиц.Перед регулировкой колеса велосипеда капните небольшое количество масла в место, где спица встречается с ниппелем. Если масло впитается в резьбу, вы упростите регулировку колеса.

Как отрегулировать колесо

-True

Начните с определения того, где колесо не соответствует действительности. Это можно сделать на подставке для регулировки или, что проще, между тормозами на вашем велосипеде. Медленно крутите колесо, чтобы увидеть, где оно приближается к тормозным колодкам. Чтобы отодвинуть обод от тормозной колодки, вам нужно затянуть спицу с противоположной стороны или ослабить спицу с ближней стороны (см. Изображение).Кроме того, глядя на обод, вы поворачиваете ниппель влево, чтобы затянуть спицу, и вправо, чтобы ослабить ее (в противоположность левостороннему ослаблению). Начните с работы с шагом оборота, то есть не поворачивайте соски более чем на ¼ оборота за раз. Поработайте вокруг колеса, начиная с клапана, и несколько раз обходите его, пока колесо не станет прямым.

Чтобы переместить обод влево, затяните правые спицы и ослабьте левые спицы

-Круглый

Когда вы делаете колесо прямым, помните, насколько оно круглое.Для прыжков и провалов, которые появляются на ободе, вы должны работать парами спиц (1 правая, 1 левая). Затяните спицы, чтобы исключить хмель, и ослабьте их, чтобы уменьшить провалы.

, затянув пару спиц, вы можете «вытащить» хмель из обода (слева) и, ослабив их, вы можете исправить некоторые вмятины (справа).

Достаточно хорошо, достаточно хорошо

Как только колесо выходит из строя, оно перестает быть совершенным. Поэтому, возможно, не удастся полностью вернуть его к идеальному состоянию.Когда спицы становятся очень тугими или очень ослабленными, это означает, что вы достигли конца диапазона регулировки колеса. Пока вы не почувствуете себя комфортно при регулировке колеса, работайте медленно и осознанно. Внося небольшие изменения, вы с большей вероятностью обнаружите мелкие ошибки до того, как они перерастут в большие проблемы. Не торопитесь и получайте удовольствие.

Натяжение спиц — подробное руководство по натяжению спиц

Чтобы освоить колесостроение, необходимо освоить натяжение спиц. Представьте это как невидимую силу, которая делает наши колеса прочными и долговечными.Судить о колесе просто по его правильности — опасное состояние ума. Большинство проблем, связанных с колесными парами, включая, помимо прочего, сломанные спицы, часто возникают из-за этого. Не пытайтесь драматизировать это, но это буквально сломает или сломает колесо.

На самом деле не займет много времени, чтобы выявить некоторые из наиболее распространенных заблуждений, которые все еще возникают из-за этого предмета. А может, это просто плохо сформулированный совет. Так или иначе, я собрал несколько из них:

  1. «Чем плотнее, тем лучше» [в отношении получения жесткого колеса],
  2. «Магическое число» [применительно к одному напряжению подходит всем],
  3. «Насколько прочна спица» [в отношении получения натяжения спицы исключительно из ее прочности на разрыв],
  4. «Затяните все спицы колеса одинаково» [в отношении усреднения натяжения спиц],
  5. «Стресс для снятия» [в отношении использования дополнительного напряжения в качестве метода снятия напряжения].

Мы подробно обсудим натяжение спиц в следующей статье, так что продолжайте читать.

ПОЧЕМУ НАТЯЖЕНИЕ СПИЦ ТАК ВАЖНО

Когда колесо вращается в зависимости от своего положения, спицы постоянно нагружаются и разгружаются. При каждом обороте колеса такое деформационное напряжение спицы возникает повторно. Небольшой подсчет говорит вам, что этот цикл растяжения и сгибания происходит более 450 раз на трассе длиной в один километр.Со временем, при сотнях тысяч циклов деформации спиц, усталость постепенно нарастает, пока спица не выходит из строя и не ломается. Существует столько циклов, что каждая спица может продолжаться, не считая всех вибраций или выбоин, которые могут ослабить ваши колеса. И если мы не построим должным образом, мы, колесостроители, сделаем спицы еще более подверженными преждевременному выходу из строя, что приведет к сокращению срока их службы.

Взгляните на фантастическое изображение реального натяжения колес в различных условиях на этом DT Swiss.Посмотрите, как на самом деле изменяется натяжение от момента создания (левая диаграмма) до момента установки шины (средняя диаграмма), а также когда она используется и находится под нагрузкой.

Почему так важно натяжение спиц? Скрытая сила, которая делает наши колеса прочными и долговечными. Автор: DT Swiss.

Он очень динамичный и сложный. Поэтому одной из основных проблем опытного колесостроителя будет правильное натяжение. Хотя достижение идеальной точности и равномерного натяжения является идеалом, это затрудняет выполнение на практике.Но если все сделано правильно, даже колесные пары с малым количеством спиц или тонкими спицами с баттингом могут выдерживать большие весовые нагрузки и в течение длительного времени.

НАТЯЖЕНИЕ СПИЦ — БЫСТРЫЙ СБОР

В физике натяжение можно описать как тянущую силу, передаваемую в осевом направлении с помощью струны, троса, цепи на объект… [подробнее] и противоположно сжатию. Если между ними нет изгибов, натяжение должно быть постоянным вдоль тела (струны), которая передает его, и одинаковым на обоих концах.Напряжение измеряется в Ньютонах, поскольку 1 Ньютон равен 1 Джоуля на метр, при этом вы также заметите, что единица килограмма-силы (кгс) используется изначально. Сравнивая два устройства, 1 кгс будет равен 9,80 Н.

С точки зрения колесостроения, натяжение — это сила, действующая на спицы, притягивающие ступицу и обод по направлению друг к другу. Наворачивая единственный ниппель, мы, очевидно, контролируем поперечное положение обода (правильность), а также влияем на округлость колеса. И вместе с этим мы также неизбежно прикладываем натяжение к спице и ко всем другим компонентам колеса, включая ступицу и обод.В идеальном сценарии каждая спица тянет с равным натяжением, чтобы равномерно распределить нагрузку (радиальное сжатие) по всему колесу и противостоять поперечному изгибу или возможному кручению, оставаясь при этом истинным и круглым.

Именно этот факт делает колесостроение таким интригующим, как оно есть, и, в большей степени, искусством. И из-за этого мы обычно говорим о колесе как о структурной системе — изменение состояния одной части сильно повлияет на другие части.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Если ступица полностью симметрична, то есть оба фланца расположены на одинаковом расстоянии от центра ступицы и имеют одинаковый диаметр, то логически натяжение должно быть одинаковым для обеих сторон, а коэффициент натяжения как можно ближе к 1. Обычно это относится к переднему (бездисковый вариант) колесу. Но у людей редко возникают проблемы с передними колесами, поскольку они должны нести меньший вес, обычно имеют более широкие фланцы с симметричным выступом и не передают крутящие силы. Чтобы объяснить коэффициент натяжения и его последствия во всех деталях, мы должны взглянуть на типичную геометрию заднего колеса.

Углы крепления идентичны для большинства недисковых передних ступиц.

Для заднего колеса, однако, ситуация совершенно иная, как показано на рисунке ниже.Поскольку в целом он асимметричный (оставим в стороне гусеничные колеса), углы крепления не будут одинаковыми для обеих сторон, поэтому натяжение также должно различаться. Это все из-за процесса, называемого выпуклостью, когда обод готового колеса должен стоять посередине центральной линии ступицы.

Для изготовления колеса со ступицей с асимметричной геометрией требуется разное натяжение спиц для каждой стороны.

Не из области физики, я помню, когда впервые прочитал об этой теме. Это было объяснено, вероятно, в самых неубедительных выражениях.Я помню, как читал о корабле, стоящем на якоре в порту двумя тросами. Спереди веревка должна идти прямо к причалу под очень острым углом, а сзади она привязана почти параллельно кораблю. Это наверняка преувеличено, но чтобы прояснить ситуацию, должно быть очевидно, что передняя веревка должна тянуть корабль к пирсу с большей скоростью, чтобы удерживать его на месте, по сравнению с веревкой, которая просрочена.

Давайте теперь проверим эту теорию на нашем заднем колесе. Вот детали колеса, которое я вставил в калькулятор.Стандартные вещи. Взгляните на крепежные уголки, они нам понадобятся.

СОВЕТ: Помимо определения углов жесткости, SpokeCalc также включает калькулятор натяжения для левой и правой стороны колеса. Установите максимальное рекомендуемое натяжение спиц для обода, который вы используете, и SpokeCalc выполнит расчет натяжения спиц для каждой стороны вашего колеса.

Изучите, как втулка с асимметричной геометрией влияет на натяжение спиц.

Давайте теперь посмотрим на колесо как на систему. Чтобы такая система находилась в состоянии равновесия или покоя, как мы говорим, сумма всех сил, действующих на объекты, должна быть равна нулю.Если мы дополнительно разложим натяжение в спицах с каждой стороны, мы получим коррелирующую вертикальную и горизонтальную силу. Опять же, поскольку чистая сила равна 0, мы можем вывести уравнение отношения натяжения, зная только углы жесткости выпуклого колеса в состоянии равновесия.

Некоторые калькуляторы спиц выдают результат, также называемый коэффициентом натяжения. Основываясь на углах крепления из примера выше, мы можем рассчитать его, как показано ниже:

T 1 = 1,82 T 2 Определение эталонного коэффициента натяжения спицы на основе углов крепления рифленого колеса.

Обозначается как коэффициент между средним натяжением каждой стороны, поэтому называется коэффициентом натяжения. На практике вы, вероятно, встречали выражение вроде:

  • Коэффициент натяжения слева направо (L / R) составляет 0,54 или
  • Коэффициент натяжения справа налево (правый / левый) составляет 1,82

Несмотря на то, что эти две точки обозначаются по-разному, они явно представляют одно и то же. В среднем, натяжение правой спицы будет на 1,82 больше, чем натяжение левой стороны, чтобы колесо было правильным.Если бы мы создавали ведущую сторону нашего заднего колеса с нагрузкой около 130 кгс, наши спицы неприводной стороны были бы натянуты только на 70 кгс. Для каждого увеличения натяжения левой спицы на 1 кгс нам пришлось бы натягивать правую сторону на дополнительные 1,82 кгс. И это реальные последствия знания коэффициента натяжения. Поиграйте с калькулятором натяжения спиц SpokeCalc, введите максимальное рекомендуемое натяжение спиц для используемого обода и посмотрите, какая ступица вам больше подходит.

При этом определение коэффициента натяжения спиц с помощью калькулятора натяжения спиц полезно также в качестве справочного материала при сравнении различных конфигураций колес, в первую очередь при выборе компонентов или в качестве ориентира для расчета ожидаемого натяжения для каждой стороны колеса.

Как вы можете заметить, чем больше разница в углах крепления, степень натяжения будет дальше от 1. Особенно с учетом тенденции добавления дополнительных звездочек на заднюю кассету в задних колесах новых шоссейных велосипедов, это приводит к заметным изменениям в его геометрии и, следовательно, при этом коэффициенты натяжения 1,5 и выше. Вот почему большинство проблем, связанных со спицами, возникает из-за неприводной задней стороны колеса.

Хорошо, теперь мы видим, как соотношение натяжения взаимозаменяемо связано с углами жесткости.Давайте теперь проверим, что с ним происходит, когда мы настраиваем некоторые параметры, такие как диаметр фланца, смещение фланца или смещение спицы. И все это с целью уменьшить наш исходный коэффициент натяжения.

Изменены данные, чтобы увидеть, как можно влиять на углы крепления и коэффициенты натяжения спиц. Калькулятор натяжения спиц колеса SpokeCalc сделает все расчеты за вас.

Изменение заметно, правда? С 54% мы пришли к 67% с:

  • Уменьшение смещения левого фланца на 2 мм и получено на 4 процентных пункта,
  • Мы выровняли PCD на 60 мм. Небольшое изменение, но повышенная жесткость за счет уменьшения длины спиц.
  • БОНУС: добавлен асимметричный обод! (с OSB 2,0 мм) и улучшились еще почти на 10 процентных пунктов.
ИЗМЕРЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ СПИЦ

Если в прошлом колесостроителям приходилось полагаться в основном на свои чувства, чтобы оценить натяжение спиц, в настоящее время на рынке доступно множество высокоточных измерительных инструментов. Это так называемые измерители натяжения спиц или измерители натяжения.Мы используем их в процессе сборки колес, а также для диагностики и утилизации старых колес. И, честно говоря, для большинства из нас они незаменимый инструмент торговли.

Такие сложные измерительные устройства, как правило, работают, измеряя прогиб спиц, когда они вставляются между двумя фиксированными стойками, при этом нагрузка прилагается одной подвижной прижимной стойкой посередине. Поскольку натяжение спиц отличается от материала, формы или диаметра спиц, каждый измеритель натяжения поставляется со справочной таблицей преобразования для интерпретации показаний шкалы, будь то цифровая или аналоговая.

Однако то, что в вашем распоряжении имеется измеритель натяжения, не делает ваши колесные пары автоматически устойчивыми к ошибкам. Видя их манипуляции в некоторых мастерских, наверное, излишне подчеркивать, что уроненный, поврежденный или изношенный измеритель натяжения практически бесполезен. Как высокоточный инструмент, он должен храниться в безопасности и использоваться с максимальной осторожностью, включая процесс приложения нагрузки на спицы при снятии показаний натяжения спиц.

Некоторые производители натяжения спиц, такие как (например, Park Tool), предоставляют стандартные таблицы показаний, также называемые диаграммой натяжения спиц, для использования различными производителями спиц.Чтобы использовать их, просто перейдите по таблице, определяя соответствующий материал спиц, размер и желаемое натяжение спиц в процессе. Затем в верхней части таблицы (первый столбец) таблицы натяжения спиц вы должны быть в состоянии прочитать ожидаемое значение натяжения спиц, которое даст вам измеритель натяжения спиц, как только вы приложите такое натяжение к спице.

Таблица натяжения спиц / таблица преобразования натяжения для известного измерителя натяжения TM1 от Park Tool.

Здесь я хотел бы посоветовать осторожность, так как, по данным службы технической поддержки DT Swiss, спицы разных производителей ведут себя по-разному, и поэтому нецелесообразно небрежно использовать таблицы натяжения спиц у разных производителей.Это означает, что измерители натяжения спиц следует калибровать отдельно с разными таблицами преобразования натяжения для одинаковых спиц разных производителей. Это частично объясняет, почему некоторые производители измерителей натяжения (например, мой инструмент Birzman) не включают исчерпывающую таблицу преобразования натяжения, такую ​​как Park Tool, несмотря на то, что они примерно в пять раз дороже.

Только три версии одной и той же спицы (PSR-13, 14, 15) доступны для справки в таблице преобразования измерителя натяжения Birzman.С другой стороны, прецизионная калибровка с первого раза обеспечивает качественный прецизионный инструмент. Тем не менее, все еще требуется регулярная проверка!

Звуковое натяжение. Старые школьные производители колес до сих пор доверяют своим ушам, корректируя колеса, звоня спицами. Такая проверка натяжения спиц на слух называется шагом спиц, и если вы хотите больше узнать об этом предмете, вот отличная статья по этому поводу. «Как струны гитары или арфы, велосипедные спицы звенят, когда их выщипывают». говорит Джон Аллан. Используя его технику, вы должны проверить музыкальную высоту звука по всему колесу.Любое несоответствие звука, исходящего от спиц при выщипывании, должно быть дополнительно проверено: ослабленные спицы должны издавать глухой стук, в то время как в более затянутых спицах вы должны заметить повышение тональности. С практикой вы также хорошо почувствуете, что натянуто, а что нет. Парень также инструктирует, как проверять колеса со шнуровкой на 1 или более крестовин. Полезные мелочи для хотя бы быстрого осмотра колеса!

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ СПИЦ

Итак, теперь вы, вероятно, задаете себе вопрос на миллион долларов, насколько тайтовый на самом деле правильный? А что не так с первым и вторым заблуждениями?

Короче говоря, нет никакого общего напряжения, которое должно применяться ко всем колесам. Но опять же, как бы парадоксально это ни звучало, существует широкий диапазон допустимого натяжения, которого будет достаточно для того, чтобы колесо было построено надежно и в пределах допусков. Но сначала давайте рассмотрим две крайности: чрезмерное натяжение спиц или, с другой стороны, слишком слабое натяжение спиц.

Если к спицам прилагается чрезмерное натяжение, колесо становится подверженным внезапной деформации с небольшими ранними признаками. Однако это не относилось к ободам старшего поколения, и, если вы читали от Jobst Brandt, в те времена было обычной практикой наматывать соски до тех пор, пока обод не прогибается немного, а затем слегка разжимать весь обод.Втулки и спицы новых поколений более прочные и редко сигнализируют о слишком высоком натяжении с помощью раннего предупреждения. На ободе может появиться небольшая трещина прямо на соске, или сосок может внезапно вырваться из него. То же самое и со ступицами, особенно с легкими, с дополнительными просверленными фланцами.

Отбросив пресловутую поговорку «плотнее, тем лучше» Дэймон Ринард ясно показал, что колесо не становится жестче при чрезмерном затягивании спиц. Его всестороннее испытание колес показывает нам, что: «Жесткость колеса существенно не меняется в зависимости от натяжения спиц, если только спица не становится полностью провисшей.Несмотря на приложенное предварительное натяжение, спица фактически удлиняется на такую ​​же величину при нагрузке, а это означает, что натяжение спицы не делает колесо жестким. Подробнее читайте в этой супер-конкретной статье о науке, лежащей в основе спиц. Вы можете повлиять на жесткость колеса и другими способами, а не только натяжением спиц, например, количеством спиц, углами крепления, глубиной обода и, конечно же, выбором правильной спицы.

С другой стороны, слишком маленькое усилие может сделать спицы более уязвимыми для усталости и поломки, что приведет к сокращению срока службы спиц.Помните информативную радарную диаграмму натяжения спиц от DT Swiss в полностью рабочем состоянии (с нагрузкой на шины и массу)? В этом случае деформация (напряжение) спиц становится еще больше, независимо от схемы шнуровки спиц. Тогда очень вероятно, что ниппели провисают, так как колесо имеет тенденцию выравнивать натяжение, и поэтому спицы могут терять натяжение, когда они также подвергаются воздействию дорожных вибраций или других ударов. Опять же, это сделало бы колесо нестабильным и допустило бы его деформацию, например, поперечный прогиб. При работе со скрещенным рисунком вы заметите легкое движение спиц, которое приводит к неприятному звуку, исходящему от трения спиц.

Итак, вернемся к нашему вопросу. В блоге DT Swiss вы можете прочитать их разработку: «Искусство колесостроения состоит в том, чтобы устанавливать натяжение спиц как можно ближе к заданному максимуму, сохраняя при этом минимальное отклонение натяжения между ними». Но что это за максимум? Размышляя о правильном натяжении, следует учитывать два предела натяжения, которые неразрывно связаны.

Максимум с одной спицей. Система прочна только в качестве ее самого слабого звена, но обычно это не относится к самой спице и ее пределу прочности на разрыв. Проволочные спицы предварительно натянуты и могут выдерживать большие нагрузки или сжатие, чем это необходимо для колеса. Пределы разрыва будут составлять 250 или даже 300 кгс. Изготовитель обода обычно обеспечивает максимальное натяжение каждого отверстия, чтобы предотвратить растрескивание обода или вырывание ниппеля. Большинство производителей ободов указывают это ограничение непосредственно на самом ободе.

С другой стороны, натяжение следует рассматривать как общую силу, действующую на всю конструкцию системы. Обод или ступица способны выдержать только такую ​​большую силу.Превышение этого предела приведет к тому, что вся конструкция станет нестабильной или даже опасной, поскольку она может рухнуть без предупреждения. Спросите себя, действительно ли стоит доводить дело до предела? В любом случае, какова основная функция колеса?

Вот мои два цента. Я обычно ищу максимальное натяжение спиц, когда имею дело с большой разницей в углах крепления, с крутящей силой или даже с меньшим смещением фланца. В основном это относится к задним ступицам бездисковых шоссейных велосипедов.При коэффициенте натяжения, скажем, 1,85, вы можете легко остаться с одной стороной на грани провисания, если не используете надлежащие средства снижения вибрации. Для передних колес, которые обычно имеют более широкие фланцы с аналогичными углами крепления, я обычно на 5-10% ниже этого значения. Но количество спиц и узор шнуровки также входят в объем решения. Яп, для большего количества спиц следует соответственно уменьшить натяжение одинарной спицы.

Прочитав все это, вам следует отнестись к этому отказу с большей осознанностью.Несмотря на то, что мой SpokeCalc имеет встроенный калькулятор натяжения спиц, он дает вам всего лишь ориентир, полученный на основе коэффициента натяжения спиц. И поэтому его следует принимать с осторожностью, поскольку он не будет учитывать общую силу, приложенную к колесу (прочтите еще раз параграф о полной силе, действующей на конструкцию системы).

Калькулятор натяжения спиц SpokeCalc дает вам справочные значения натяжения и радарную диаграмму, обсуждаемую в следующем разделе.
ГРАФИК НАПРЯЖЕНИЯ СПИЦ — РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

Если вы еще помните, одним из наших первоначальных заблуждений было «одинаковое затягивание спиц».По сути, это просто упрощение или обобщение более сложного предмета.

В процессе сборки колеса нужно одновременно отслеживать несколько аспектов. Во-первых, колесо должно быть правдой. Во-вторых, он должен быть круглым, без раскачивания. В-третьих, окончательно отрегулированное колесо должно иметь правильную выпуклость, то есть обод находится в самом центре ступицы. И наконец, необходимо сбалансировать натяжение спиц с каждой стороны. Другими словами, спицы с каждой стороны следует подтягивать с минимальными отклонениями (одинаково).Чтобы развеять это заблуждение, попробуйте затянуть все спицы на колесе одинаково, игнорируя другие ограничения, и в 99% случаев вы не добьетесь этого!

Полезное приложение для натяжения спиц Park Tool. Балансируйте свое колесо, когда вы его строите!

Но вместо того, чтобы запоминать все показания натяжения спиц, вы можете использовать так называемую радарную диаграмму или диаграмму колесостроения. Это визуальное представление показаний натяжения спиц на круговой (радарной) диаграмме поперек колеса для обеих сторон, показанных отдельно.

Опытные колесостроители используют этот инструмент по-разному. Он не так часто используется во время процесса сборки колеса (для обозначения отклонений в натяжении спиц), поскольку он является результатом считывания после того, как колесо было отрегулировано и выпрямлено. Только тогда он может показать любую деформацию обода, поскольку это указывает на аномалию (отклонение от ожидаемого) натяжения спиц на всех спицах с одной стороны. Таким образом, выявляются потенциальные проблемные области вашего колеса с точки зрения слишком большого изменения натяжения спиц — спицы перетягиваются или ослабляются с каждой стороны.Такие вмятины на диаграмме конструкции колеса, не близкие к круглым, показывают изгибы обода или другие деформации. По сути, если вы не можете выполнить первые три условия (истинное, круглое и выпуклое колесо) с равномерным натяжением спиц с каждой стороны, вероятно, пришло время для нового обода.

С другой стороны, радарная диаграмма натяжения также может выявить ненадлежащее натяжение колеса, которое иначе было бы истинным. Иногда вы можете получить интересный зигзагообразный паттерн, когда одна спица пары (ведущая или замыкающая) будет больше, а другая — менее затянутой.Но в целом эта пара спиц по-прежнему удерживала бы обод в центре и исправлялась. Это может показаться несколько скрытой проблемой, пока не проверишь натяжение каждой спицы.

При осмотре могут появиться интересные образцы определения натяжения спиц. Зигзаг — один из них.

В результате ручной сборки колесных пар производители профессиональных колес часто также раскрывают такие радарные диаграммы своим клиентам в качестве доказательства качества сборки. Несомненно, одним из наиболее визуально привлекательных и информативных доступных инструментов является приложение Wheel Tension от Park Tool.Вы можете использовать его на этапе сборки колеса для отслеживания показаний натяжения спиц с каждой стороны, а также для диагностики потенциальных «болевых точек», упомянутых ранее.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ О НАТЯЖЕНИИ СПИЦ

Даже если вы опытный производитель колес, учесть все ограничения и выполнить все перечисленные выше условия иногда практически невозможно. И если вы новичок во всем этом, наверняка это может быть многовато.Но я всегда говорю: информации никогда не бывает слишком много, а ошибки часто имеют свои логические закономерности. В конце концов, все сводится к тренировкам и, конечно же, к рекордам! Только не торопись.

Но опять же, измеритель натяжения — это не какой-то волшебный инструмент, который поднимет ваши сборки на совершенно новый уровень. Если его не эксплуатировать и не поддерживать должным образом, он может даже ввести вас в заблуждение. Итак, удачи и счастливого строительства колеса!

Об авторе


Аляж Трента

Автор и основатель
«Как энтузиасту велоспорта, велосипедному механику и веб-дизайнеру-самоучке, мне было очень приятно объединить несколько моих увлечений и навыков для создания SpokeCalc. »

5 советов по обслуживанию велосипедных колес

Легкий, прочный, точный и тонкий. Колеса велосипеда — это то, что заставляет вас соприкасаться с местностью. Если вы позаботитесь о них, они позаботятся о вас. Мы объясняем 5 советов по обслуживанию, которые помогут сохранить в идеальном состоянии одно из самых важных вложений в ваш велосипед.

1. НАТЯЖЕНИЕ СПИЦ И КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСА

Самая важная часть колесной пары.Правильное натяжение спиц, а также истинное значение имеют основополагающее значение для получения максимальной отдачи от ваших колес. Если какая-либо из спиц ослаблена, повреждена или сломана, это, как следствие, повлияет на натяжение остальных спиц, что, в свою очередь, сделает колесо неверным. При ежедневном использовании колеса теряют натяжение — это нормально, и на это напрямую влияет тип местности, по которой едут, удары, получаемые ободом, вес водителя, способ езды на байке, тип езды. используемые шины и давление в шинах.Рекомендуется проверять натяжение спиц через определенные промежутки времени как на горных, так и на шоссейных велосипедах, даже если колесо находится в правильном положении. Важно, чтобы работа выполнялась квалифицированным механиком, так как использование правильных инструментов для работы, поскольку, если они не используются, увеличивается риск повреждения спиц / ниппелей.

2. ПОДШИПНИКИ И БЕСПЛАТНЫЕ ХАБЫ

После спиц второй по важности частью любой колесной пары, которую необходимо регулярно проверять, являются подшипники. Если вы едете в идеальных условиях, по сухой дороге и без грязи, рекомендуется каждые 8 ​​недель проверять подшипники как передних, так и задних колес.Очистите и повторно смажьте подшипники. Снимать их со ступицы не нужно, просто снимите переходники и шайбы, очистите их тряпкой и обезжиривателем, если у вас есть доступ к сжатому воздуху, еще лучше. Если вы едете в мокрых, сырых и грязных условиях и ездите несколько раз в неделю, рекомендуется проводить эти проверки не реже одного раза в месяц. Чтобы проверить, изношены ли подшипники, все, что нужно сделать, это переместить их пальцем на место и проверить, свободно ли вращаются или есть какое-либо трение.Также рекомендуется проверить, нет ли в них бокового люфта, что является признаком износа. Если трение велико, замените их, помните, что большинство задних ступиц имеют два набора внутренних подшипников, которые необходимо проверить и при необходимости заменить. При проверке задней ступицы рекомендуется пройтись по корпусу ступицы, очистить и смазать собачки и пружины. Всегда очищайте и повторно смазывайте подходящими смазочными материалами. Более дешевые колесные пары обычно имеют открытые системы подшипников, очистка и повторная смазка которых занимает немного больше времени и требует более регулярных проверок.Замена подшипников такого типа — относительно дешевая и простая процедура. Для этих типов колес окончательная регулировка конусов должна выполняться с помощью подходящих конических гаечных ключей, чтобы колесо могло вращаться свободно и с люфтом в подшипниках.

3. ПРОВЕРКИ ОБОДА И ПОВЕРХНОСТИ ТОРМОЗА

Обода, как легированные, так и углеродистые, следует проверять изнутри и снаружи не реже нескольких раз в год. Убедитесь в отсутствии трещин, чистоте тормозной поверхности и отсутствии повреждений на кромке обода, которые могут повлиять на правильную посадку шин или потерю герметика в бескамерных ободах.Для стандартных трубчатых ободов убедитесь, что полоса обода установлена ​​правильно, и на нем нет отверстий или отсутствуют металлические осколки, которые могут вызвать проколы. Что касается опорных катков, убедитесь, что тормозные колодки подходят для используемого материала обода, так как для карбоновых ободов требуется специальный состав для колодок, чтобы не повредить их.

4. СМАЗКА И ЗАТЯЖКА ОСИ QR И ПРОХОДНЫХ МОСТОВ

Перед каждой поездкой следует проверять как быстросъемную, так и сквозную оси. Убедитесь, что они затянуты, а рычаги находятся в правильном положении. Также рекомендуется время от времени чистить и повторно смазывать их, чтобы их можно было легко устанавливать и снимать, не повреждая раму или вилку. Если на осях рекомендован заводской крутящий момент, его следует проверить динамометрическим ключом. Также важно помнить, что при установке колес они должны быть правильно установлены в раме и / или вилке. В случае сквозных осей колеса всегда будут находиться в правильном положении, но со стандартными осями типа QR они обычно сидят под углом, если не соблюдаются меры предосторожности.Прежде чем начать поездку, убедитесь, что оба колеса установлены и правильно затянуты.

5. ШИНЫ; БЕСПРОВОДНЫЕ, ТРУБЧАТЫЕ И ТРУБКИ.

Независимо от того, какой тип шинной системы используется, важно регулярно их проверять. Если вы используете традиционную комбинацию шины и камеры, убедитесь, что шина правильно сидит при накачивании, полоса обода находится по центру, а клапан не находится под углом. Для трубчатых шин наиболее важным аспектом является процесс склеивания, если это не сделать правильно, они не будут сидеть по центру обода или, в худшем случае, могут отклеиться во время езды и причинить серьезный вред гонщику. Если вы не знаете, как установить трубчатые шины, мы рекомендуем обратиться к ближайшему специалисту по шоссейным велосипедам. В бескамерных системах меняйте герметик не реже одного раза в сезон и время от времени проверяйте, чтобы клапан был правильно затянут и не протекал. Независимо от типа используемой шины (обычная, трубчатая или бескамерная) убедитесь, что на ней нет никаких следов повреждений, порезов или отверстий, которые могут вызвать взрыв. Если это так, немедленно замените их.

Колесные спицы натяжения и тензиометры

Если вы хотите узнать больше о колесах и колесостроении, ознакомьтесь с этой книгой по колесостроению.

Это всегда горячая тема на любом форуме по техническому обслуживанию велосипеда, когда люди спрашивают , стоит ли мне покупать тензиометр? и тесно связанный вопрос мои спицы слишком тугие или недостаточно тугие?

У меня был многолетний опыт изготовления колес без тензиометра, а также у меня большой опыт использования тензиометров. В этой статье я подробно рассмотрю натяжение спиц и тензиометры от DT-Swiss, Park Tools и FSA.

Иногда слишком много информации — это плохо. Когда я начал строить колеса, тема тензиометров никогда не входила в мой мыслительный процесс, на самом деле я даже не знал об их существовании. Появляется Интернет, и он приносит нам тензиометры! Сегодня ведутся десятки дискуссий, охватывающих все аспекты процесса сборки колес, и эта информационная перегрузка оставляет многих людей слегка обеспокоенными качеством колеса, которое они только что построили, и, в частности, , достаточно ли оно плотно, .Строить колеса в 80-х было намного проще!

Не зная тензиометров и значений натяжения, я построил свои первые колеса, поставил их на байк и поехал кататься. Не только обычная езда, тогда я много ездил на велокроссе, в том числе пять финишировал в велокроссе «Три вершины» (долгая сложная гонка с горами и множеством каменистых трасс). Колеса работали отлично, и натяжение было чудесным образом правильным. Почему, потому что существует широкий диапазон допустимого натяжения, и в эту зону легко попасть и получить хорошее колесо.Переход к более высокому натяжению не приводит к тому, что колеса становятся жестче, а колеса или лучше. Слабое натяжение колес может вызвать проблемы. Когда вы собираете колесо, ослабленное колесо кажется ослабленным , так как спицы сжимаются при сжатии, и ключ для спиц легко поворачивается, затем, после еще небольшого затягивания и снятия напряжения, спицы становятся твердыми и привычными, затем вы пытаетесь немного больше натяжения, и вы достигнете стадии, когда ключ для спиц поворачивать заметно сложнее и спицы начинают немного скручиваться (все это предполагает, что вы правильно смазали спицы и обод).Затем вы решаете остановиться и сказать, что дело сделано.

Еще в 80-х годах единственная книга по колесостроению, которую стоило прочитать, была Джобстом Брандтом («Велосипедное колесо»), и сегодня это очень хорошая книга. Джобст описал метод получения правильного натяжения спиц, которое составляло , максимальное значение, которое обод может выдержать без прогиба , путем постепенного натяжения и снятия напряжения спиц до тех пор, пока операция напряжения не приведет к потере формы обода и изгибам, после чего вы вернетесь обратно. выключить пол-оборота на соски и называть дело готовым.Это не метод, который можно использовать сегодня, потому что обода слишком прочные, и вы никогда не сможете сделать спицы достаточно тугими, чтобы вызвать эффект продольного изгиба, но тогда с мелкими секциями дорожных ободов с одной выемкой можно было использовать эту технику. для достижения максимального натяжения на легких дорожных ободах. Мне посчастливилось познакомиться с одним из легендарных колесостроителей Великобритании, Джо Томпсоном, который жил неподалеку, который часто заходил в мастерскую, и мы пили чай и болтали о велосипеде и колесах. Джо построил свои колеса туго , и даже сейчас я все еще слышу, как он говорит красиво и туго , и, конечно же, Джо никогда не использовал тензиометр.Так что вместе с Джобстом Брандтом и Джо я привык к жестким колесам, но, как вы увидите позже, когда я в конце концов привез им тензиометр, величина натяжения составила 125 кг, что является нормой для хорошего колеса.

Примечание: если вы оцениваете натяжение, сжимая спицы, будьте осторожны со спицами с лопастями, потому что вы сгибаете их в широкой более жесткой части, и они будут ощущаться сильнее, чем есть на самом деле.

Так это началось для меня и продолжилось в моем профессиональном здании, без тензиометра и без представления числового значения натяжения спиц.Колеса, которые я построил для себя, соответствовали моим требованиям, и если бы они были мне достаточно хороши, они были бы достаточно хороши для платежеспособных клиентов. Я сильно ездил на своих колесах и не мог их сломать (я пытался), и у клиентов никогда не было с ними проблем (платящие клиенты всегда свяжутся с , если что-то пойдет не так), и уровень моей уверенности был довольно высоким. Все давние сомнения были наконец развеяны, поскольку я использовал ту же технику для сборки колес для нескольких высококлассных велокоманд (скоростной спуск на горных велосипедах).

Все новые колесные мастера нуждаются в уверенности, особенно начинающие строители. Эти люди должны сконцентрироваться на важных аспектах сборки, а именно на равномерном натяжении , полном напряжении и без остаточного скручивания спиц , и нет никакой двусмысленности, когда дело доходит до достижения этого. Натяжение спиц находится в хорошей зоне, и у них есть идеальное колесо, которое соответствует их требованиям, и их уровень уверенности высок. Это первое колесо является эталоном для всех остальных колес, которые вы создаете, и вы, несомненно, будете сравнивать его с другими колесами, которые видите.Колесообразование — это все о накоплении знаний.

Мне удалось проверить несколько колес от новичков, и они очень хороши. Некоторым можно было бы немного увеличить напряжение, но это не имеет большого значения. Я вижу много колес, когда обслуживаю гонки, и часто задаю себе вопрос: , как это колесо еще выдерживает? они совершенно не соответствуют действительности с несколькими очень ослабленными спицами (ниппели, затянутые пальцами), и единственная причина, по которой гонщик решил что-то с этим сделать, заключалась в том, что они увидели, как я чиню колеса бесплатно.Без моего вмешательства в конечном итоге произойдет что-то плохое, но прямо сейчас это колесо все еще ездило — и вы теряете сон, беспокоясь о том, нужно ли спицам в вашем колесе еще 1/4 оборота или нет!

Как новый строитель, вы, , должны следить за своими колесами и проверять их, вращая колесо в байке и проверяя поперечную правильность. Если ваше колесо работает, тогда отлично. Если вы не натянули спицы достаточно туго, одна или две спицы потеряют натяжение, и колесо потеряет поперечную правильность, решение: увеличьте натяжение.Вы скоро узнаете, что хорошо, а что плохо.

Узкие спицы

Могут ли очень тугие спицы повредить обод? Люди параноидально относятся к растрескиванию обода и вырыванию люверсов, но, по моему опыту, этого не происходит. Время от времени я вижу сообщение на форуме о ком-то с треснувшим ободом, но, поскольку я мало знаю об исходной сборке, трудно делать какие-либо выводы. Я подожду, пока диски в моих колесных сборках не начнут трескаться, и еще раз подумаю. В книге я показал треснувший обод МТБ от колеса, которое я построил, и спросил производителя, заявившего, что это произошло из-за ненадлежащего использования, это был легкий обод для горного велосипеда, а покупатель использовал узкую шину с очень с высоким давлением и проехал МНОГО миль, если бы он использовался по назначению с большей шиной при более низком давлении, все было бы в порядке. Современные обода хорошо спроектированы, а трещины на ободах встречаются редко, хотя некоторые обода, которые не были хорошо спроектированы с недостаточной толщиной станины спиц, могут треснуть, но они вскоре обнаруживаются, и производитель выпускает отредактированный дизайн. Гонщики на горных велосипедах должны уделять пристальное внимание рекомендуемому максимальному давлению в шинах, потому что чрезмерное накачивание шины большого объема приведет к растрескиванию обода, не обязательно в отверстиях для спиц, а на поверхностях канала обода (часто скрытых под лентой обода).

Я также проверил колеса, построенные с очень легкими ободами MTB с натяжением спиц НАПРЯМУЮ, превышающим требования производителей обода.Они не были такими уж высокими, но в целом они намного превосходили спецификации обода. У вас возникнут трудности с получением этого натяжения вручную, но это довольно легко для колесостроительной машины, которая построила такую, как показано в этом примере. Эти конкретные колеса были очень популярны, и я действительно думал, что они в конечном итоге выйдут из строя, но не было и намека на какие-либо проблемы, а если были проблемы, то форумы MTB были бы полны комментариев. На этом я снял напряжение, но будут и другие примеры, подобные этому, которые используются при более высоком напряжении.

Это не означает, что вам нужно очень туго затягивать спицы, когда вы наберете 125 кг, превышение этого значения ничего не даст (не лучше, не жестче, не сильнее), но будьте осторожны, не затягивайте спицы слишком туго на легком дорожном ободе или обод старого поколения, используемый в проекте реставрации, потому что он может деформироваться при сжатии во время строительства.

Коммерческое колесостроение добавляет дополнительное давление, потому что вам нужно быть еще более уверенным в том, что колеса, которые вы строите, хороши, и вы узнаете это, если когда-нибудь построите колесо для друга.Ошибки в колесах, которые вы собираете для себя, не являются проблемой, потому что это ваша вина и ваша проблема. В коммерческом мире плохо построенные колеса запятнают вашу репутацию и приведут к дорогостоящим работам по исправлению неисправностей. Все клиентские колеса, которые я построил без тензиометра в течение многих лет, были в порядке, и я не беспокоился о надежности — пока я не начал строить диски на ободах Stans ZTR.

Спецификации колесостроения для ободов ZTR (pdf) настоятельно рекомендуют, чтобы натяжение спиц было НАМНОГО ниже, чем для других ободов.Это был первый раз, когда я подумал о числовых значениях натяжения спиц, и я должен отрегулировать их в соответствии со спецификациями производителей, чтобы гарантировать надежность колес заказчика. Я мог бы просто собрать набор, как мои обычные сборки, и поехать кататься, но потребуется много времени, чтобы выявить какие-либо проблемы, связанные с перенапряжением. Итак, потребовался тензиометр; i) чтобы увидеть, какое напряжение было у моих обычных сборок, и ii) чтобы убедиться, что я построил диски ZTR в соответствии со спецификацией, и я полагаю, iii) чтобы ответить на вопросы, которые я получал от читателей книги (очень ранние версии книги (1996 / Издания 1 и 2 1997 года) не упоминали тензиометры, потому что в книге просто документировано, как я строю колеса, а в то время я никогда не использовал тензиометр).

Тензиометр DT-Swiss

Тензиометр DT-Swiss стоит дорого, но для меня это коммерческие расходы, поэтому не стоит беспокоиться. Как только он прибыл, я поставил его на пару колес для горного велосипеда, которые я только что построил. Натяжение как заднего привода, так и переднего диска составляло около 125 кг, и, поскольку натяжение колес было сбалансировано по тону, никогда не было никаких колебаний натяжения между спицами. Так что колеса были идеальными.

С тех пор, как я купил его, я имел обыкновение использовать его, я рассматривал его как проверку качества, чтобы убедиться, что все колеса клиента были построены в соответствии с одной и той же спецификацией — по крайней мере, я так думал.

У меня возникла проблема с колесом, построенным со спицами DT Competition. Весь мой опыт подсказывал мне, что натяжение было правильным, но тензиометр DT показал, что оно слишком низкое. Потребовалось время, чтобы понять это, и причина в том, что размер спиц был уменьшен до 1,75 мм вместо 1,8 мм (это, вероятно, находится в пределах допусков на изготовление спиц). Невозможно было определить истинное натяжение, потому что показания тензиометра DT связаны с таблицами, а таблица предполагает, что ваше DT Competition установлено на 1. 8мм. Если вы затянете спицы меньшего размера в соответствии с таблицей, в результате они будут перетянуты. Я начал измерять диаметр спиц (все спицы в одной коробке были сделаны одинаковыми) и использовал это для компенсации, то есть, если они были меньшего размера, я бы принял это во внимание при поиске показаний в таблицах — все очень удачно.

Могу ли я использовать тензиометр DT для проверки спиц Sapim? Спица Sapim Race по размерам такая же, как у DT Competition, а Sapim Laser такая же, как у DT Revolution, и сталь должна быть очень похожей.Мне нужно было оценить натяжение колес, которые я построил со спицами Sapim. Лучше спросите Сапима на их фабрике в Бельгии, и они ответят:

Нет, вы не можете использовать диаграммы DT, поскольку эти диаграммы основаны на спицах DT, поведение которых полностью отличается от поведения спиц Sapim, особенно для спиц Laser. Лучше всего, если вы отправите нам глюкометр, и мы откалибруем его для вас на спицах Race и Laser.

Отправка тензиометра в компанию Sapim в Бельгии была невозможна. Я не мог понять, почему им нужно было это физически проверить, потому что все тензиометры DT должны быть идентичными, поскольку DT не выпускает настраиваемые таблицы перекрестных ссылок для каждого из их тензиометров.Я не гнался за этим.

Несколько месяцев спустя я болтал с парнем, который руководил операцией по строительству колес (колеса машинной сборки), они использовали спицы Sapim, и их тензиометр DT был откалиброван Sapim, который выпустил пересмотренную диаграмму натяжения с перекрестными ссылками. Он прислал мне копию своей карты. Можно только гадать, подходит ли это для моего (или вашего) тензиометра DT, и меня это не волнует, потому что это всего лишь еще одна глава в догадках о тензиометре. Для информации вот диаграмма, предоставленная Sapim, отметки около 120-140 кг были написаны парнями на заводе по производству колес, однако, похоже, в таблице есть ошибка, так как цифры для спиц G13 Strong такие же для сверхлегкая лазерная спица.

Тензиометр Park Tools

В этом популярном тензиометре используется тот же принцип измерения, что и в тензиометре DT, где снимаются показания и просматриваются в справочной таблице для получения фактического натяжения. Я купил один, чтобы посмотреть, на что способен этот недорогой тензиометр.

Примечательно, что Park поставляет одну таблицу , которая охватывает всех производителей спиц. Сравните это с DT, которые поставляют диаграмму для своих спиц, и с тем, как Sapim говорит, что диаграмма несовместима с их спицами, но Park с радостью охватывает обоих производителей.Я думаю, что низкая точность тензиометра Park не позволит различить спицы разных производителей.

Тензиометр Jobst Brandt FSA

Этот тензиометр был первоначально разработан Джобстом Брандтом, и устройство FSA практически такое же, как то, что показано в книге Джобста по колесостроению «Велосипедное колесо».

Единственным продавцом, похоже, был Рик Хьертберг, это Рик, основатель компании Wheelsmith Spoke, ранее работавший в компании FSA, а теперь действующий сам по себе как Ric the Wheel Fanatyk. Рик описывает тензиометр FSA на своем сайте. Показанный здесь аналоговый тензиометр был заменен цифровой версией с той же конструкцией.

Он работает по тому же принципу, что и тензиометры DT и Park Tools, измеряя прогиб спиц от приложенной нагрузки, но с двумя существенными отличиями. Джобст Брандт обсуждает это здесь, в дискуссионной группе в Интернете …

Проблема со всеми тензиометрами, которые я видел, в том, что они измеряют поперек спицы, поэтому часть чтения произносится толщину, и ни один из этих инструментов не позволяет обнулить датчик на спица.Кроме того, Хозан в частности и другие Я видел использование слишком большой тестовой нагрузки, которая повлияет на напряжение измеряемая спица.

По этой причине я разработал прецизионный манометр, который измеряет от сторона поддержки и использует микрометр со шкалой, чтобы небольшие отклонения могли использоваться. Он также обнуляет спицу и, поскольку он использует такой небольшой прогиб, жесткость на изгиб на протяжении 100 мм достаточно мала чтобы сделать разницу между спицами диаметром 1,6 и 2,0 мм незначительный. Инструмент показан в «Велосипедном колесе» и был в производстве на Avocet, но магазины не хотели платить за это 300 долларов прецизионный калиброванный манометр. 100 из них были впоследствии проданы DT. в Европе.

Я предлагал чертежи нескольким специалистам по велосипедным инструментам, но они не думаю, что для этого есть рынок. У меня сложилось впечатление, что они не верил, что от этого есть какая-то польза, во-первых, от вопросы, которые они задавали. Я использую свое с каждым колесом, на котором строю уровень натяжения образца.Выщипываю спицы, чтобы колесо стало однородным потому что мне это легче сделать. … мой тензиометр никогда не калибровался, и я просто использую показания шкалы для характеристики напряжения. 0,013 правая сторона сзади, 0,025 переднее колесо. Это вам не очень помогает, но для меня это отлично работает. У агрегатов Avocet были метрические циферблаты от Starrett. У меня дюймовый циферблат пользователя Mitutoyo.

См. Полное обсуждение.

Я выделил два важных комментария:

  • Различия в диаметре спиц не влияют на показания. Производитель спиц — , а не , поэтому переход между Sapim и DT не является проблемой.
  • Jobst не использует тензиометр для измерения фактического значения натяжения. Любой, кто следил за обсуждениями колес Джобста, знает, что он использует один обод, Mavic MA2, и идеальное натяжение для этого определялось тем, какое натяжение обод мог выдержать до того, как он начал изгибаться, на этом этапе уменьшите натяжение на 1 / 2 оборота, и это было идеальное натяжение для этого обода (фактическое натяжение неизвестно).Затем возьмите показания тензиометра (измерение прогиба), которые оказались 0,013 сзади и 0,025 спереди, а затем для последующих сборок с использованием Mavic MA2 просто стремитесь к этим цифрам.

Здесь есть дополнительная информация от Jobst о тензиометрах.

Тензиометр FSA — один из лучших доступных и наиболее точных для определения натяжения, но производители заявляют только о точности +/- 10%. Эта страница взята из руководства пользователя тензиометра FSA:

Инструкции — об измерении натяжения

Мы указываем абсолютную точность на уровне +/- 10%, потому что нереально утверждать, что более высокая точность возможна. Вот некоторые из причин, почему:

  • Несмотря на то, что при создании спицевого провода уделяется большое внимание, его размеры не совпадают. Например, стыковые спицы изготавливают методом обжимки. Центральное сечение может изменяться на 5% в результате процесса формовки. Без точных размеров измерения натяжения будут отличаться.
  • Путь спицы от ступицы до обода не совсем прямой. Из-за рисунка шнуровки спицы часто имеют сложный изгиб. Этот изгиб напрямую влияет на измерение натяжения.Перемещение датчика натяжения по спице показывает, как могут измениться показания.
  • Расположение датчика натяжения влияет на показания. Спица более жесткая на концах. Мы рекомендуем центрировать калибр между ободом и первой крестовиной спицы (если есть). Оставайтесь на постоянном участке спицы.

    Таким образом, даже если бы ваш датчик натяжения имел точность до 1%, это преимущество было бы потеряно при использовании из-за вышеуказанных факторов. Наше решение:

  • Инструмент чрезвычайно устойчив от спицы к спице. Это называется «повторяемостью» и происходит из-за точных допусков и очень высокого качества индикатора часового типа. Повторяемость этого инструмента не имеет себе равных.
  • Инструмент использует очень низкую силу пружины для отклонения спицы. Сильная пружина, используемая слишком многими доступными датчиками, будет менее точной, потому что:
    1. Сам процесс измерения изменяет натяжение спицы, а
    2. Сильная пружина начинает измерять жесткость материала на изгиб, размывая обнаружение натяжения.
  • Эта конструкция позволяет использовать одну конверсионную стойку для большинства популярных измерителей спиц.
  • Мы заявляем, что абсолютная точность составляет +/- 10%, потому что нереально ожидать более высокой точности с учетом переменных, перечисленных выше.

Я также процитирую это из мануала FSA:

Равномерное натяжение спиц с одной стороны — цель хорошо построенных колес, а не идеальной правильности. Благодаря присущей ободу жесткости и дефектам, идеально подходящее колесо может содержать дисбаланс натяжения спиц, что в будущем сделает колесо менее устойчивым.Таким образом, допустимо пойти на компромисс безупречной правильности для достижения постоянного натяжения спиц для получения более стабильного и долговечного колеса.

… но вы это уже знали (надеюсь).

Я измерил одну и ту же спицу на колесе горного велосипеда с помощью каждого из тензиометров. Спицы в этом колесе — это DT Competition, их размер составляет точно 1,8 мм, что означает отсутствие ошибок поиска при использовании диаграмм DT. Все тензиометры показали натяжение около 130 кг.

Люди написали приложения для смартфонов, чтобы слушать звук выщипанной спицы и переводить тон в числовое значение натяжения, пытаясь адаптировать методы, используемые для настройки гитар и фортепиано.Однако он работает не очень хорошо, и это метод, которым я бы никогда не воспользовался (и не стал бы доверять).

Джобст Брандт объясняет …

Частота защипывания спицы зависит от ее диаметра поперечного сечения, длины, натяжения, а также от соседней спицы и места ее пересечения с этой спицей. Следовательно, спицы с чередованием имеют сложный тон, который имеет несколько режимов, причем основной режим не содержит наибольшего количества энергии, а скорее режим, который резонирует в свободном промежутке спицы. На осциллографе спектр грязный и неповторимый.Использование тона путем возбуждения более высоких режимов спицы полезно для уравновешивания натяжения, но практически бесполезно для измерения абсолютного натяжения. Выщипывая спицы возле ниппеля, возбуждаются более высокие моды, что в значительной степени устраняет проблему чередования спиц. Музыкально развитое человеческое ухо легко распознает «качество» тона, которое иначе трудно определить аналитически.

Взято из groups.google.com/d/msg/rec.bicycles.tech/

Я попробовал закрепить цифровой гитарный тюнер, прикрепленный к моей деревянной подставке для правки, но только для того, чтобы оценить его полезность для согласования тона при натяжении спиц, где вы выщипываете спицы, чтобы гарантировать, что они издают одинаковый звук и, следовательно, одинаковое натяжение (фактическое натяжение значение неизвестно и не требуется). Акустический резонанс деревянной подставки был превосходным, и тюнер среагировал мгновенно, но считывание музыкальных нот и мигающих гистограмм сбивало с толку, и я обнаружил, что тюнер мало пригоден. Своими ушами я слышу ноты, и это более чем достаточно точно и намного быстрее.

Как узнать, что ваш тензиометр выдает точные показания?

Ответ: Вы этого не сделаете, если у вас нет средств проверить это.

Вот несколько примеров людей, которые проверяют свои тензиометры.Обычно все они применяют заданное натяжение к спице (такое же натяжение спицы и желаемое натяжение, необходимое для конкретной конструкции колеса), после чего снимаются показания тензиометра. Показывается просто номер , вот и все, и вы натягиваете спицы в колесе до того же числа .

Shimano

Колеса Shimano ручной сборки. Их тензиометр и калибровочное устройство показаны в этой экскурсии по фабрике Shimano.

Пролите

Вот и завод по производству колес Prolite. Все колеса изготавливаются вручную, и в них используются тензиометры, идентичные тензиометрам DT. Также следует отметить, что они используют масло на резьбе спиц и не используют клеи, каждому колесному мастеру требуется 6 месяцев на обучение, а затем они делают 60 колес в день!

Вам нужно приложить целевое натяжение к одной спице, а затем снять с него показания тензиометра.

Самый простой способ — повесить груз на спицу, но, поскольку 130 кг — это большой вес, чтобы найти и маневрировать, это не совсем практично.Решение предоставлено Дэном Беркхартом, который разработал этот очень элегантный инструмент калибровки, и я очень впечатлен им.

Вот более сложное калибровочное устройство, сделанное кем-то, кто купил книгу (забыл свое имя, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы я мог указать вам). Вместо цифровых весов, используемых Дэном Беркхартом, он использует датчик веса S типа , прикрепленный к цифровому дисплею, но по сути оба калибровочных устройства одинаковы, хотя он намного дороже, но более точен, потому что иногда цифровые весы сильно демпфированы, что затрудняет точную регулировку.

Некоторые производители ободьев публикуют пределы натяжения для своих ободьев, например, Mavic сообщает предельное значение 70-90 кг для своих ободьев, а DT — 122 кг для своих. Означает ли это, что обода Mavic имеют более плохую конструкцию или сделаны из более слабого материала, или это означает, что они не имеют ни малейшего понятия, а просто предположили! Эти цифры Mavic даже ниже, чем цифры, указанные для сверхлегких колесных дисков Stans ZTR. Чтобы увидеть цифру 70-90 кг в распечатанном виде, перейдите на сайт www.tech-mavic.com. Имя пользователя: mavic-com Пароль: дилер. Выберите любой обод, затем просмотрите Общие положения .

Если производитель обода подчеркивает необходимость более низкого натяжения спиц (например, Stans ZTR) и приводит правдоподобную причину, я просто делаю им немного ниже, чем мои стандартные сборки.

Единственные пределы натяжения для ступиц, которые я видел, — это ступицы Tune, где документация Tune рекомендует натяжение от 1100 Н до 1200 Н в зависимости от ступицы, например Tune King.

  • Тензиометр — это , а не волшебное лекарство от получения хороших колес.
  • Если ваши колеса исправны и делают все, что от них ожидается, тензиометр вам не нужен. Если ваши колеса не работают должным образом, прочтите предыдущий пункт!
  • Без возможности их проверки тензиометр может дать вам лишь приблизительное значение числового натяжения, а иногда они могут оказаться весьма значительными.
  • Упавший, поврежденный или изношенный тензиометр практически бесполезен.
  • Если вы хотите попробовать, то недорогой тензиометр Park Tools подойдет, это простая конструкция, в которой нет ничего плохого.Самым лучшим и точным является дизайн Wheel Fanatyk Jobst Brandt.
  • Некоторые люди используют тензиометр, чтобы проверить, что спицы в колесе имеют одинаковое натяжение, я предпочитаю выщипывать спицы.

Автор Роджер Муссон

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.