Колесо велосипеда, как собрать.

Колеса – самая важная часть велосипеда. Хорошие колеса придают велосипеду накатистость и плавность хода. Правильно собранные, сбалансированные колеса экономят силы велосипедиста, особенно при поездках на дальние расстояния.

Большинство веломастерских в Санкт-Петербурге предлагают услугу по сборке колес, но не в каждой мастерской есть мастер, который по настоящему грамотно соберет колесо велосипеда. И даже если колесо собранно идеально бывают случаи, когда требуется самостоятельно поправить, например восьмерку на колесе, не каждый же раз ехать к мастеру.

Что понадобится для сборки.

Что нам понадобится, втулка, обод, спицы.
Обода — лучше ставить двойные, они более устойчивы к появлению восьмерок. В зависимости от типа тормозов, обода бывают под дисковый тормоз и ободной. Спицы – спиц много разных, но если вы не собираете велосипед премиум класса для участия в престижных европейских марафонах, подойдут самые дешевые.

Самое важное, купить велосипедные спицы нужной длинны. Втулки – делятся на классы, бывают передние и задние. Принцип простой, чем дороже втулка – тем лучше, дольше проживет.

Сборка колеса.

1. Вставьте 9 спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному месту и так, чтобы головки спиц были с внешней стороны. Если это заднее колесо велосипеда, начинайте с той стороны, где будет кассета.
2. Возьмите обод, вставьте первую спицу и закрутите ниппель на 2 оборота. Эта спица — ключевая.
3. Отсчитайте от ключевой спицы 4 отверстия по часовой стрелке, вставьте 2 спицу и заверните ниппель.
4. Проверьте сделанное на выполнение необходимых условий:

а. Часть втулки с креплением под кассету обращена к вам;
б. Самая близкая к отверстию под ниппель спица, находится справа от него;

в. Эти спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
г. Между двумя спицами три свободных отверстия.

5. Если все условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, в той же последовательности, пропуская 3 отверстия.
6. Переверните колесо. Теперь оно расположено к вам своей левой стороной. Теперь нужно соединить с ободом 9 спиц, вставленных снаружи в левый фланец.
7. Найдите ключевую спицу. Она находится слева от отверстия под ниппель.
8. спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от отверстия для ниппеля камеры. При этом 10-я спица не должна пересекать ключевую спицу.
9. После установки 9-ой спицы остальные 8-мь спиц левой стороны устанавливаются в указанной последовательности выше.
10. Теперь когда набрана половина спиц (если обод предназначен для 36-ть спиц), приступаем к натяжным спицам, головки которых находиться с внутренней стороны фланца втулки. Вставляем первую спицу в отверстие втулки и закручиваем ниппель спицы так, чтобы уже установленные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев втулки. 1-я натяжная спица пересекает три установленные спицы. Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых 2-х пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

Натяжение спиц.

1. Прежде чем приступить к натяжению спиц, убедитесь, что все ниппеля закручены на одинаковую глубину, это существенно облегчает дальнейший процесс сборки. Не стоит затягивать сильно.
2.Возьмем заднее колесо. Правые спицы должны быть затянуты больше чем левые на 3-5 оборотов.
3. Начнем натяжение спиц. Начиная от отверстия под ниппель камеры, закручиваем каждый ниппель спицы на один оборот. Если в спицах получается большая слабина, добавляем еще по одному обороту. При этом, пройдя ¾ обода, может получится, что становится трудно закручивать ниппеля спиц. Тогда, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в начальное положение, т.е. открутить на 1 оборот. Далее начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на ½ оборота.

4. Закрепляем собранное колесо на станок (можно установить на велосипед) и смотрим, какая неровность колеса больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Исправление нужно начинать с большей.

Как исправить восьмерку?

1. Возьмемся за восьмерку. Предположим, что самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две спицы идут к правому фланцу втулки и 2 к левому. Закрутите левые ниппеля спиц на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок сдвинется влево. Такой принцип балансировки велосипедных колес.

2. Далее находим наибольшее отклонение обода влево и поправляем его. Таким образом переходим с одной стороны обода на другую. Не старайтесь на этом этапе выправить восьмерку больше, чем на 3 мм, этим займемся далее.

Как исправить эллипс(яйцо).

Найдите участок колеса, наиболее удаленный от оси втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к втулке. Это увеличит жесткость всего колеса. Принцип баланса, действует и тут. Предположим, что найденный участок обода имеет три ниппеля спиц — два левых и один правый. Подкрутите две левые спицы на 1/2 оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется. Таким образом можно исправляется яйцо. Найдите следующий участок обода и повторите.

С какой силой следует натягивать спицы? Ответ один- как можно жестче, пока не начинает прокручиваться спицевой ключ- это придаст колесу прочность. Когда колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все спицы на одинаковую величину (например, на пол-оборота).

Колесо готово.

Теперь можно окончательно исправить восьмерку и эллипс, подкручивая спицы по 1,4 и меньше оборота ниппеля.
Очень точно настроить колесо можно только с помощью специального станка по сборке колес. Такой станок есть в веломастерской «Майти-Спорт» в СПб.

Спицовка и самостоятельная сборка велосипедных колес. На что обратить внимание. Совместимость

Очень краткая статья по сборке, настройке и прочему ремонту велосипедных колес для чайников.

 Почему краткая? — Да потому что в интернете таких статей уже полно, и размазывать тут сопли не вижу необходимости 🙂

 Что собственно хотел написать в статье:

1) замена втулки

2) замена спиц

3) правка восьмерки и яйца

4) совместимость

Начнем с вопроса, которым я задавался за месяц до написания статьи — «а смогу ли я сам полностью собрать колесо и настроить его?» — да, сможешь!

Ничего сверхъестественного там нет, хотя, сразу можно сказать — если вам позволяют финансы, то покупайте готовое колесо, процедура сборки и главное настройки хоть и не сложная, но все же отнимает немало времени. Ну и точность настройки не будет такой как у мастера.

 1) замена втулки. 

Зачем это может понадобиться?

1.а) например у вас стоит втулка, в которой сильно износилась внешняя сторона насыпного подшипника, и замена по отдельности не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей.. Фух блин написал. .. вобщем нужно тем, у кого подшипник не меняется отдельно от втулки))

1.б) вы собрались поставить на китайский велосипед новую навеску, например от Шимано. Смотри пункт 4.

 

2) замена спиц.

Если вы заказываете новую втулку, рекомендую сразу же заказать и комплект новых спиц. Можно использовать и старые, но лично я, когда вытаскивал их из старой втулки, немного повредил и погнул их. Ерунда, но все же лучше ведь прямые?

При спицовке рекомендую применить сразу две подсказки — youtube  и… второе колесо!

Обычно спицы делаются в «три креста», на ютубе все рассказывается как это сделать, но мне были непонятны пара моментов и я «подглядел» на втором собранном колесе.

Кстати обращайте внимание при просмотре видео, собирают колесо на 32 или 36 спиц, при некоторых методах могут быть различия.

На переднем колесе можно сразу протянуть все спицы примерно с равным усилием (но без сильного напряга!).

На заднем колесе лучше протягивать установив его в раму «вверх ногами» и настраивая зонт так, что бы обод вращался по центру рамы.

Вообще с натягом спиц надо быть осторожным. Лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. У обоих действий есть и плюсы и минусы — перетянутые спицы дают лучшую передачу усилий велосипедиста колесам, но при этом могут лопнуть спицы и колесо получается более жесткое. Недотянутые спицы дают более мягкое колесо, но и часть энергии будет уходить на сгибание спиц.

Так же очень важно равномерное натяжение спиц, иначе нагрузка на них будет идти не равномерно, со всеми вытекающими последствиями. Но к сожалению сделать это «на глазок» уже не получится, нужен как минимум прибор для измерения натяжения (тензометр). 

 

3) правка восьмерки и яйца.

Вот этот пункт самый интересный 🙂

Делал свое колесо «на глазок», но получилось очень не плохо, хотя есть еле заметные биения, выявленные приклеиванием бумажек около обода))

 

Как все это делается думаю вполне покажет ютуб, главное понять саму суть правки восьмерок (и яиц)) —

Ищете куда «бьёт» колесо, находите границы (я делал это так — поднося к ободу палочку и вращая колесо, смотришь в каком месте палочка касается обода — там и восьмерка),

берете одной рукой за эти спицы (либо помечаете границы чем то), а второй спицевым ключем протягиваете спицы с обратной стороны от «горба».

делайте не торопясь, по четверть, максимум пол-оборота.

Если спицы уже сильно затянуты — то отпускаете со стороны «горба».

 Так же и с яйцом, находите наиболее выступающую часть колеса — протягиваете (тоже по немногу!) Если уже чрезмерная натяжка — отпускаете другую часть.

 После каждой операции контрольное вращение и проверка.

 И правило мастеров — сперва правится яйцо, потом восьмерка,  хотя, я обычно стараюсь и то и другое исправлять понемногу, так как сильная восьмерка помешает точно исправить яйцо.

4) Совместимость…

Я надеюсь перед принятием решения о замене чего либо, вы все таки дочитали до этих строк.

 

Что мы имеем из основных узлов на колесе, которые стоит проверить на совместимость:

•  втулка.  Сразу смотрите на совместимость с а) тормозами (центр.лок или 6 болтов), б) способ крепления кассеты (звездочек) на задней втулке  в) диаметр оси (бывает 9, 15, 20мм), на ашан-байках обычно стоит 9мм.
•  ротор дискового тормоза. Если у вас дисковые тормоза, то заранее убедитесь что ротор подойдет к новой втулке. Если сомневаетесь, то лучше закажите новый, этой же фирмы. Мой старый китайский на 6 болтов оказался не совместимый с шимановской втулкой (тоже 6 болтов).
• спицы.  При замене втулки убедитесь что длины спиц хватит, либо она не окажется избыточной.  Расчитать длину можно в интернете.

 

 

Вспомнить сразу все мелочи и описать их тут невозможно. поэтому кому что непонятно — спрашивайте на форуме

 

Сборка велосипедных колес

Зачем самому собирать колеса?

Широкая доступность недорогих хорошо собранных готовых колес уменьшила необходимость ручной сборки колес в веломастерских. Тем не менее, время от времени ручная сборка (или переборка и ремонт) заказных колес все-таки требуется. Особенно это касается дорогих велосипедов, втулки которых слишком хороши, чтобы их выбрасывать.

Приобретение навыка сборки колес является важной вехой в становлении хорошего веломеханика. «Механика» не имеющего такого базового навыка нельзя считать полноценным профессионалом, и он никогда не будет котироваться так высоко, как тот механик, который в числе своих навыков может назвать и умение собирать колеса.

Хотя эта статья и адресовывалась первоначально механикам веломастерских, знание способов сборки колес незаменимо и для тех велолюбителей, которые хотят самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой велосипед.

Сборка колес с нуля — лучший способ научиться их ремонтировать (выправлять), почувствовать, как колесо отзывается на регулировку натяжения спиц. Учиться на новых, неповрежденных частях значительно легче, чем сразу приступить к правке и ремонту поврежденных колес.

С чего начать?

Тогда как опытный специалист может собрать колесо меньше, чем за час, начинающему следует приготовиться провести за работой много часов. Лучше не пытаться полностью собрать колесо за один присест, потому что, вероятно, вы начнете раздражаться оттого, что процесс идет очень медленно. Лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день, чем перестать делать все аккуратно, и испортить всю работу на полпути.

Эта статья посвящена сборке заднего колеса, потому, что собрать его сложнее. Для сборки переднего колеса не учитывайте вещи, которые относятся только к заднему.

Наше колесо будет иметь 36 спиц с набором в три  креста.

 

Инструменты.

Вам понадобится небольшая плоская отвертка, спицевой ключ (я предпочитаю ключ от «DT», но большинство людей не готовы выложить $50 за ключ). Мой любимый инструмент из недорогих — пластиковый с металлической вставкой «Spokey», колесный станок (стенд), приспособление для измерения «зонта» (dish stick).

Спицевой ключ

Приспособление для измерения.

В дополнение к этому полезно иметь приспособление для измерения натяжения спиц (tensiometer) и электрическую отвертку с подходящей насадкой. (Я предпочитаю изношенную крестовую отвертку, у которой спилены две грани из четырех). Таким образом, получается плоская отвертка с центрирующим выступом. Этот выступ входит в отверстие ниппеля и препятствует соскальзыванию отвертки во время работы.

Приспособление для измерения натяжения спиц:

Сборка колес, протяжка спиц, правка восьмерок, зонтов и яиц

Название услуги	Перечень включенных работ	Цена
Снятие/установка покрышки при установке с камерой	Перебортовка одного колеса с накачкой ( для замены камеры и/или покрышки)	10-20 Грн
Снятие/установка покрышки при установке бескамерно или с трудносъемной покрышкой.	Перебортовка одного колеса с накачкой(для замены покрышки, герметика,ободной ленты)	20-40 грн
Исправление восьмерки	Исправление осевого биения колеса (без перебортировки)	От 20 грн
Исправление яйца	Исправление радиального биения колеса (без перебортировки)	От 20 грн
Исправление зонта колеса	Исправление зонта колеса(смещения в сторону), специальным прибором, которое может происходить при неправильной сборке и правке колес(без перебортировки)	от 50 до 120 грн
Протяжка спиц колеса	Протяжка спиц велосипедного колеса	от 50 до 120 грн
Сборка нового колеса	Сборка колеса 2-3 креста
Правка обода	Выпрямление одной вмятины или загиба обода	Договорная
Разборка велосипедного колеса	Демонтаж спиц для замены втулки или обода.	Договорная
Снятие/установка кассеты или трещотки	монтаж/демонтаж задних звезд трещотки/кассеты	Договорная
Снятие кассеты сложное	Демонтаж прикипевшей кассеты/трещотки	Договорная
Регулировка люфта втулки переднего колеса	Регулировка, настройка конусов передней втулки,без замены смазки.	от 20
Регулировка люфта втулки заднего колеса	Регулировка настройка конусов задней втулки,без снятия кассеты/трещотки и замены смазки	от 40 грн
Переборка передней втулки колеса	Очистка, промывка и смазка насыпных подшипников в передней втулке	Договорная
Переборка задней втулки	Очистка, промывка и смазка насыпных подшипников в задней передней втулки, без переборки барабана	Договорная
ТО передней втулки с промподшипниками	Смазка и промывка подшипников передней втулки, без замены	Договорная
ТО задней втулки с промодшипниками	Промывка и смазка подшипников задней втулки без их замены	Договорная
Замена подшипника во втулке	Замена одного подшипника во втулке или барабане	Договорная
Замена подшипников во втулках DT Swiss	Замена комплекта подшипника во втулках, без учета цены подшипников	Договорная
Ремонт, заклейка камеры (одна латка)	Установка одной латки на камеру.	от 10 грн
Снятие/установка тормозного ротора	Демонтаж/монтаж тормозного ротора с проверкой усилия затяжки по динамометрическому ключу	Договорная
Подкачка колес	Накачка нужного давления по манометру	Бесплатно
Установка бескамерной резины	Заливка герметика и установка ободной ленты	Договорная
Правка и замена спиц в заводских вилсетах Mavic, Shimano, Dt Swiss, Fulcrum и т.д.	Правка биений и протяжка спиц на заводских вилсетах с особой спицовкой колеса	Договорная

Велосервис Санкт-Петербург | Веломастерская | Ремонт велосипедов

Ремонт велосипедов всех марок, любой сложности, техническое обслуживание, апгрейд велосипедов.  Подготовка беговых лыж. В наличии большой выбор компонентов разных уровней. Отсутствующие, но необходимые для ремонта детали — в течение нескольких дней по невысоким ценам. Веломастерская работает на Б. Сампсониевском пр. 75, каждый день с 11:00 до 20:00. Телефон: +7 (812) 989-73-58. Звоните и приезжайте!
	Работа:		Цена, р:
	Регулировка переключения
		Комплексная настройка системы переключения на исправных компонентах (передний и задний переключатели, манетки(шифтеры)	350
		Настройка переднего переключателя (на исправных компонентах)	200
		Настройка заднего переключателя (на исправных компонентах)	200
	Замена компонентов системы переключения
		Комплексная замена компонентов системы переключения (передний и задний переключатели, манетки(шифтеры), тросики, рубашки)	900 (450 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена тросика переключения и /или его рубашек(переднего или заднего) с настройкой переключателя	250
		Замена переключателя (переднего или заднего)без замены тросика с последующей настройкой	350
		Замена переключателя (переднего или заднего)с заменой тросика и/или рубашек с последующей настройкой	350
		Замена роликов заднего переключателя без перенастройки	350
		Замена манетки (шифтера) переднего переключателя с последующей настройкой	300
		Замена манетки (шифтера) заднего переключателя с последующей настройкой	350
		Замена манеток (шифтеров) (пара) с последующей настройкой переключателей	500 (300 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена моноблоков (пара) с последующей настройкой переключателей и тормозов	700 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
	Регулировка тормозов
		Регулировка механического тормоза V-brake на исправных компонентах (передний или задний)	150
		Регулировка механического дискового тормоза на исправных компонентах (передний или задний)	200
		Регулировка гидравлического дискового тормоза на исправных компонентах (передний или задний) без прокачки	250
	Замена компонентов тормозной системы
		Замена тормозного тросика и /или рубашек механического тормоза(переднего или заднего) с настройкой	200
		Замена тормозных колодок механического ободного тормоза(переднего или заднего) с настройкой	200
		Замена тормозных колодок дискового тормоза(переднего или заднего) с настройкой	350
		Замена калипера(переднего или заднего)механического дискового тормоза с заменой тросика и/или рубашек с настройкой	350
		Замена ручки механического тормоза (переднего или заднего)с заменой тросика и/или рубашек с настройкой	250
		Замена ручек механического тормоза (пара)с заменой тросиков и/или рубашек с настройкой	450
		Замена моноблоков (пара) с последующей настройкой переключателей и тормозов	700 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена (установка) комплекта дискового тормоза (прокаченного, сторона)	600 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена тормозного диска (ротора) CenterLock, одного	150
		Замена тормозного диска (ротора) International Standart, одного	200
	Ремонт компонентов тормозной системы
		Профилактика калипера (разработка поршней)(сторона)	400
		Прокачка гидролинии (сторона) без замены тормозной жидкости	350
		Прокачка гидролинии (сторона) с заменой тормозной жидкости	450
		Прокачка гидролинии (сторона) с заменой тормозной жидкости	450
		Укорачивание гидролинии с последующей прокачкой(сторона)(без снятия-установки, настройки)	300
		Сборка гидравлического тормоза (ручка+гидролиния+калипер) с последующей прокачкой(сторона)(без снятия-установки, настройки)	300
		Ремонт калипера или ручки (замена пыльников, поршней и т. д)	от 500, цена договорная
		Выравнивание тормозного диска (ротора), одного	от 150
	Замена и установка компонентов
		Установка педалей (в т.ч. снятие установка и/или замена неприкипевших педалей)	100
		Снятие прикипевших педалей (без гарантии сохранности педалей	от 400, договорная цена
		Установка каретки на новую раму	100(Бесплатно для постоянных клиентов и для рам, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена каретки без снятия шатунов	250
		Замена каретки типа «квадрат» со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	550
		Замена каретки типа Octalink или ISIS drive со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	450
		Замена каретки на выносных подшипниках со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	350
		Замена системы (шатунов)с настройкой переднего переключателя	400
		Замена звезды (звезд) на системе без снятия шатуна	200
		Замена звезды на системе со снятием шатунов с настройкой переднего переключателя	500
		Замена цепи с регулировкой длины	200
	Ремонт
		Очистка и смазка цепи	400
		Восстановление (перенарезка) резьбы на шатуне (один шатун)	400
		Установка ремкомплекта резьбы на шатун (один шатун)	400
	Накачка колеса		40 (Бесплатно для постоянных клиентов)
	Работы с камерами и покрышками:		150
		Демонтаж-монтаж камеры и покрышки с накачкой колеса	150
		Монтаж камеры и покрышки на «новое» колесо с накачкой колеса	100
		Ремонт камеры (установка заплатки на мелкий прокол)	90
		Ремонт камеры (установка заплатки на мелкий порез, «проруб»)	150
		Заполнение камеры антипрокольным составом	120
		Демонтаж камеры и покрышки с колеса	80
	Подготовительная очистка обода, втулки (для грязного колеса)		150
	Диагностика колеса (без разборки), предварительная оценка стоимости ремонта		50 (При выполнении ремонта — бесплатно)
	Диагностика колеса (с разборкой колеса) с последующей сборкой		150 (При выполнении ремонта — бесплатно)
	Работы с втулками:
		Переборка втулки передней «конусной»(диагностика, замена смазки, сборка)	400
		Переборка втулки задней «конусной»(диагностика, замена смазки, сборка)	550
		Шлифовка конусов втулки «конусной»	Договорная цена
		Дефектовка втулки передней на промышленных подшипниках	150
		Дефектовка втулки задней на промышленных подшипниках	180
	Устранение люфта:
		на переднем колесе(«конусная» втулка)	150
		на заднем колесе(«конусная» втулка)	250
		Замена (выпрессовка-запрессовка) промышленных подшипников передней втулки	400
		Замена (выпрессовка-запрессовка) промышленных подшипников задней втулки	700
	Исправление «геометрии» колеса, протяжка спиц
		Устранение «восьмерок» биением до 3 мм при отсутствии повреждений и деформации обода	200
		Устранение «восьмерок» биением более 3 мм при отсутствии повреждений и деформации обода	350
		Устранение «восьмерок» при деформации обода	от 400, цена договорная
		Исправление «яйца» при отсутствии повреждений и деформации обода	250
		Исправление «яйца» при наличии повреждений и деформации обода	от 400, цена договорная
		Исправление и регулирование зонта колеса	250
		Протяжка спиц на б/у колесе (при отсутствии деформаций)	180
		Протяжка спиц на новом «правильно» собранном колесе	100
	Спицовка колеса, переспицовка
		Спицовка колеса из компонентов (с расчетом длинны спиц)(стандартные спицы, обод, втулка)	500
		Сборка колеса на старых спицах (в том числе замена обода на новый)	600
		Сборка колеса повышенной сложности	от 750, цена договорная
		Сборка колеса повышенной сложности на старых спицах	от 750, цена договорная
		Разборка колеса с сохр. спиц	300
		Расчет длины спиц (если колесо не оставляетя на сборку)	200
	Работы с кассетой или трещоткой
		Установка трещотки или кассеты на новое колесо	100(Бесплатно для постоянных клиентов и для колес, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена кассеты (снятие-установка)	150
		Замена трещотки (снятие-установка)(при отсутствии прикипания)	200
		Замена «прикипевшей» трещотки (снятие-установка)	от 400, цена договорная
		Замена ореха (снятие-установка)(без снятия-установки кассеты)	от 300, цена договорная
		Переборка ореха с заменой смазки	от 300, цена договорная
	Регулировка и настройка:		150
		Регулировка рулевой колонки (устранение люфта)	150
		Регулировка вилки или заднего амортизатора	150
		Регулировка угла наклона и вылета седла	100
		Регулировка выноса	200
	Замена:		150
		Замена вилки на собранном велосипеде	700
		Замена заднего амортизатора	350
		Замена выноса (алюминиевый литой, стальной)	100
		Замена выноса (алюминиевый фрезерованный, карбоновый)	200
		Замена грипс (ручек на руль) (пара)	100
		Замена подседельного штыря	100
		Замена рулевой колонки на раме без обвеса	350
		Замена рулевой колонки на собранном велосипеде	500
		Замена руля (с переустановкой манеток, грипс и тд. )	400
		Замена седла	150
	Переборка и обслуживание:
		Обрезка штока вилки труборезом	150
		Переборка рулевой кол. шар. подш. (на велосипеде)	500
		Переборка пружинно-эластомерных вилок (без ремонта с заменой смазки)	500
		Переборка воздушно-масляных вилок с заменой смазки и масла (без учета стоимости масла)	1500
		Переборка пружинно-масляных вилок с заменой смазки и масла (без учета стоимости масла)	1200
		Подкачка вилки \заднего амортизатора	бесплатно
		Замена направляющих в вилке	400
		Замена сальников / пыльников / картриджей при переборке вилки	100
	багажника		350
	держателя фляги		50
	велокомпьютера		200
	крыльев стационарных		400
	крыльев быстросъемных		150
	сиденья детского		350
	«рогов»		100
	велозеркала		150
	осветителя переднего		100
	осветителя заднего		70
	подножки		120
	защиты переключателя заднего или системы		120
		Торцевание рулевой колонки	250
		Торцевание кареточного узла на раме без обвеса	250
		«Восстановление» резьбы кареточного узла	150
		Замена петуха с последующей настройкой заднего переключателя	350
		Исправление искривления петуха с последующей настройкой заднего переключателя	400
		Развальцовка подседельной трубы	400
		Усиление рамы путем наваривания косынки	Договорная цена
		Устранение дефектов рамы (Трещины, вмятины, нарушение геометрии	Договорная цена
		Окраска рамы ( в том числе порошковая, анодировка, аэрография)	Договорная цена
	Регулировка новых велосипедов, купленных не в нашем магазине	(проверка качества сборки, регулировка тормозов и переключения)	650
	экспресс ТО (настройка скоростей и тормозов)		450 (вторник и пятница с 12:00 до 14:00 — бесплатно)
	полное ТО велосипеда (переборка втулок, настройка скоростей и тормозов, исправление 8- ок колес, чистка) без стоимости з\ч		2000-3500
	Сборка велосипеда из коробки (для велосипедов купленных не в МеридианБайке)		700
	Сборка велосипеда с тормозами V-brake из компонентов	(рама + компоненты + колёса)	2300
	Сборка велосипеда с дисковыми тормозами из компонентов	(рама + компоненты + колёса)	2800
	Сборка велосипеда с «0»	(рама + компоненты + обода + спицы + втулки)	2300
	Переброска оборудования с рамы на раму		2500
	Установка компонентов:		150
	Установка успокоителя цепи	(без снятия шатуна и замены каретки)	480
	Установка успокоителя цепи	(со снятием шатуна и заменой каретки)	480
		Установка шатунов и каретки на раму	250
		Установка якоря в шток вилки	150
		Установка рулевой колонки	250
		Установка руля (с установкой манеток, тормозных ручек, грипс) без регулировки и настройки скоростей и тормозов	250
		Установка выноса	150
		Установка заднего амортизатора на раму	150
		Установка тормозного диска без регулировки торможения	80
		Установка кассеты или трещотки на колесо без регулировки переключения	100
		Установка цепи	150
		Установка шипов в велообувь	150

Sport.

ru — Полезная статья: Как правильно собрать новый велосипед из коробки

Покупая велосипед, многие покупатели задаются вопросом как же собрать велосипед, если Вы получили его в заводской упаковке. Данная статья поможет Вам правильно собрать Ваш новый байк.

Как правильно собрать новый велосипед из коробки

1. Подготовка к сборке

1.1. Необходимые для сборки инструменты

Уважаемый покупатель. Поздравляем с выбором качественного велосипеда!  Чтобы уместить велосипед в транспортный контейнер, он был частично разобран. В этой статье мы расскажем Вам как его правильно собрать и отрегулировать так, чтобы он работал правильно.
Чтобы облегчить Вам сборку, рекомендуем Вам подготовить следующие инструменты и руководства:

•  Универсальный инструмент, включающий шестигранные ключи на 4,5 и 6 мм
•  Руководство пользователя велосипеда (инструкция)
•  Шинный насос. Шины могут быть спущены, чтобы велосипед поместился в коробку
•  Гаечный ключ на 15 мм или разводной ключ для установки педалей. Желательно специальный велосипедный ключ (тонкий)
•  Отвертка крестовая
•  Кусачки
•  Насос высокого давления, если у велосипеда есть пневмоподвеска (передняя или задняя)

              

ВАЖНО: перед сборкой велосипеда, пожалуйста прочтите пошаговую инструкцию, а также руководство пользователя.
ВАЖНО: Если транспортный контейнер был поврежден каким-либо образом, внимательно осмотрите велосипед. Если рама или компоненты повреждены, НЕ собирайте велосипед и не используйте его. Уведомите грузоотправителя (вашу транспортную компанию) и свяжитесь с нами как можно скорее, чтобы получить дальнейшие инструкции.

1.2. Место для сборки

Подготовьте место для сборки. Желательно подготовить чистую ровную поверхность 2×2 метра с хорошим освещением.
Также, было бы неплохо пригласить помощника. Чтобы можно было поднять или подержать велосипед в нужном положении для регулировки.

2. Сборка седла и подседельного штыря

2.

1. Установите седло и подседельный штырь

•  Если седло и подседельный штырь упакованы, извлеките их из упаковки и вставьте подседельный штырь в подседельную трубу.
•  Возможно, Вам потребуется немного ослабить винт или быстросъемный зажимной механизм (эксцентрик). Вы должны увидеть обильный слой смазки внутри подседельной трубы.
•  Затяните зажимной болт или быстросъемный зажимной механизм (эксцентрик).

ВАЖНО: подседельный штырь имеет минимум, выше которого его нельзя устанавливать. На штыре выгравирована линия. Удостоверьтесь, что подседельный штырь вставлен достаточно глубоко, чтобы эта линия была скрыта.

ВНИМАНИЕ: не используйте велосипед без правильно отрегулированного по высоте подседельного штыря и надежной затяжки болта крепления подседельного штыря или быстросъемного зажимного механизма.
Для получения дополнительной информации об установке подседельного штыря смотрите руководство по эксплуатации велосипеда.

ВНИМАНИЕ: Если велосипед оборудован гидравлическим штырем, то чрезмерная затяжка зажима может отрицательно повлиять на функциональность гидравлики штыря.

 

3. Переднее колесо и передний тормоз

• Извлеките из контейнера переднее колесо и небольшую коробку с педалями и другими мелкими деталями. Если колесо прикреплено к раме хомутами, аккуратно извлеките весь велосипед с колесами, а затем коробку.
•  Извлеките остальное содержимое из контейнера.

3.1. Определите тип тормоза

Перед установкой переднего колеса может потребоваться отпустить передний тормоз, чтобы колесо могло свободно вращаться между тормозными колодками.
Тип тормоза будет одним из следующих:

•  Дисковые тормоза (могут быть механические или гидравлические)
•  Типа V-Brake
•  Кантеливерные тормоза

Проверьте какой у Вас тип тормоза используя картинки ниже. И следуйте инструкциям согласно вашему типу тормоза.

3.2. Дисковые тормоза (гидравлические или механические)

•  Снимите пластиковую заглушку с тормозного суппорта возле нижнего конца вилки (дисковые тормоза с тросовым приводом могут не иметь этой заглушки).
•  ВНИМАНИЕ: не нажимайте на рычаг тормоза, пока не будет установлено колесо !!!

Разница между механическими и гидравлическими тормозами только в типе привода колодок. Как видно из названия, гидравлические тормоза имеют привод тормозных колодок посредством гидролинии. А механические — посредством троса в оплетке.

    

3.3. Тормоза типа V-Brake

•  Вытяните направляющую тормозного троса из хомута дужки, чтобы ослабить тормозные рычаги. 

  

3.4. Кантеливерные тормоза

• Слегка прижмите рычаги суппорта друг к другу и извлеките анкер на конце кабеля из паза.

  

3.5. Определите тип крепления переднего колеса к вилке

Переднее колесо вашего велосипеда может крепиться к вилке одним из трех способов:

•  Ось с эксцентриком
•  Ось на гайках
•  Сквозная ось

Определите тип крепления вашего колеса по рисункам ниже.

Если тип крепления переднего колеса — ось на эксцентрике, то сама ось будет находиться в небольшой коробке с педалями и прочими мелкими деталями.

Если тип крепления переднего колеса — ось на гайках, то сама ось будет являться частью колеса. Вы просто ослабляете гайки и вставляете ось в специальные пазы на вилке (дропауты).

Механизмы со сквозной осью аналогичны осям на эксцентрике, но обычно сама ось шире в диаметре (12-15 мм), что отличает этот вид от оси на эксцентрике. У неё может не быть рычага типа QR (быстрого снятия), в этом случае используйте шестигранник.

3. 6. Установка оси на эксцентрике (QR)

•   Сама ось с эксцентриком и гайкой находится в коробке для мелких деталей. Снимите регулировочную гайку и одну коническую пружину. Вставьте ось в отверстие в центре ступицы колеса.
•   Установите коническую пружину на выступающий конец оси с резьбой малым концом внутрь. Рычаг  эксцентрика должен быть расположен на противоположной стороне тормозного ротора, чтобы руки не касались его.
•   Установите на место регулировочную гайку, навинтив ее на конец оси с резьбой. Достаточно нескольких поворотов на этом этапе.
•   Критическая окончательная регулировка будет произведена после того, как колесо будет установлено в вилке.
  

3. 7. Установка сквозной оси

• Сквозная ось будет в маленькой коробке для мелких деталей.
•  Сквозная ось может быть дополнена рычагом, подобно оси с эксцентриком. А если его нет, то Вы можете провернуть ее при помощи шестигранного ключа.

3.8. Установка оси на гайках
 Ось на гайках как правило представляет собой единое целое с колесом. На концах оси, через шайбы, навинчены гайки.
 При установке оси на гайках открутите гайки в разные стороны и раздвиньте шайбы, так чтобы ось колеса свободно входила в дропауты.
 Поместите колесо в дропауты вилки и затяните гайки при помощи 15-мм рожкового ключа или разводного ключа.
 Проверьте, чтобы колесо было не перекошено и свободно вращалось
3. Накачка шин
 Используйте напольный или ручной насос. Избегайте использования автомобильных компрессоров. 
 Определите какой у Вас тип ниппеля, смотрите рисунок ниже. Используйте соответствующую насадку на головке насоса. Как правило, современные велонасосы имеют двойную головку, которая позволяет накачивать как вело- так и машинный ниппель.

  Чтобы накачать шину с клапаном типа велониппель

 — Открутите пластиковый колпачок, если он есть.

 — Немного открутите металлическую микро-гайку на наконечнике, так чтобы сам клапан травил воздух при нажатии на него. 

 — Проверьте, что на самом клапане и на головке насоса нет засорения 
  Чтобы накачать шину с клапаном типа автомобильный ниппель

 — Открутите пластиковый колпачок.

 — При отсутствии колпачка проверьте клапан на отсутствие загрязнения  

 Присоедините головку насоса к клапану
 Накачайте шину до середины того диапазона давления, который будет указан на боковине покрышки.
 Снимите головку насоса, не забудьте закрутить пластиковый колпачок.
4. Установка переднего колеса
4.1. Для велосипедов с дисковыми тормозами
Поднимите вилку и установите переднее колесо под неё.
Установите переднее колесо, так чтобы ротор (тормозной диск прикрепленный к переднему колесу) попал в щель тормозного суппорта (он установлен на вилке).
Поместите колесо так, чтобы ротор свободно скользил в суппорте при вращении колеса, а концы оси попали в дропауты вилки. 
Совет: если у велосипеда дисковые тормоза, рычаг эксцентрика может располагаться по обе стороны от тормозного суппорта, в зависимости от формы рычага и наличия органов управления подвеской.
На всех остальных типах тормозов рычаг должен быть по левую сторону колеса по ходу движения.
Пожалуйста, обратите внимание: На фото (ниже) показано:
 Колесо правильно установлено в дропауты вилки.
 Рычаг эксцентрика расположен на противоположной стороне от тормозного диска.
 Рычаг эксцентрика закрыт и направлен в сторону заднего колеса велосипеда. Чтобы при движении он не цеплялся за посторонние предметы (ветки, кусты, траву)
 Рычаг закрывается и не касается какой-либо части вилки.
4.2. Для велосипедов с тормозами типа V-Brake
 Поднимите вилку и установите переднее колесо под вилкой.
 Сначала выровняйте колесо так, чтобы покрышка помещалась между тормозными колодками.
 Затем опустите вилку на колесо и выровняйте ось колеса, так чтобы концы оси выступали за дропауты на одинаковое расстояние.
5. Фиксация переднего колеса
 ВНИМАНИЕ!
 Езда с неправильно установленным колесом может привести к тому, что КОЛЕСО, БУДЕТ БОЛТАТЬСЯ ИЛИ ВООБЩЕ ВЫПАДЕТ ИЗ ВИЛКИ, ИЛИ МОЖЕТ ЗАКЛИНИТЬ.  ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ. ПОЭТОМУ ВАЖНО, ЧТО БЫ ВЫ:
Поняли и выполнили правильную технику фиксации колеса на велосипеде.
Каждый раз перед поездкой на велосипеде Вы проверяете надежность крепления колеса.
Зажимное усилие правильно закрепленного колеса должно выбивать краску с поверхности дропаутов.

5.1. Фиксация переднего колеса с осью на эксцентрике
 

  Удостоверьтесь, что оба конца оси полностью входят в дропауты вилки. Попросите помощника подержать велосипед, когда Вы нажимаете на переднюю часть велосипеда, чтобы колесо и ось эксцентрика вошли в дропауты правильно.
 Откройте рычаг эксцентрика. Закрутите регулировочную гайку на другой стороне оси эксцентрика по часовой стрелке до первого слабого усилия. Закручивайте регулировочную гайку, пока не увидите или не почувствуете, что гайка касается поверхности дропаута.
 Попробуйте закрыть рычаг. Ваша цель — затянуть регулировочную гайку так, чтобы рычаг мог полностью закрываться и закрытие требовало бы значительного усилия. Но не такого усилия, при котором сломается рычаг.  Лучшая проверка, это если на вашей руке остался след от рычага и рычаг закрыт. Если рычаг закрывается легко — откройте рычаг и дополнительно затяните регулировочную гайку. Попробуйте закрыть рычаг еще раз. Если закрыть невозможно, или его очень и очень трудно закрыть, удерживайте рычаг и слегка ослабьте регулировочную гайку, попробуйте еще раз.
  Ближе к концу процесса корректировки, небольшое дополнение. Затяните регулировочную гайку еще на пол оборота.
 Ваша цель — затянуть регулировочную гайку так, чтобы рычаг можно было закрыть, и для этого требовалась бы значительная сила. Нужно, чтобы его было сложно закрыть и чтобы на руке осталась отметина.

5.2. Фиксация переднего колеса на сквозной оси
 
 
 Для начала убедитесь, что ось на обоих концах ступицы полностью зацепилась за дропауты на вилке. Попросите вашего помощника надавить на переднюю часть велосипеда и держать велосипед вертикально.
 Затем протолкните конец сквозной оси с резьбой через отверстие в дропауте, через ступицу до упора. Расшевелите ось, чтобы резьба на оси и на дропаутах совместились.
 Затем поворачивайте ось по часовой стрелке (если рычаг отсутствует то через шестигранный ключ, который подходит по размеру).
 Продолжайте поворачивать, пока не почувствуете, что сквозная ось ввинчивается до упора.
 Поверните ось рычагом или гаечным ключом, чтобы обеспечить плотную фиксацию.
  
5.3. Установка колеса на оси типа Suntour Quick Lock
  Ось можно вставить ​​с любой стороны вилки
  Чтобы снять:

   —  Поверните рычаг в открытое положение

   —  Поверните противоположный конец по часовой стрелке, одновременно нажимая на него внутрь, пока сквозная ось свободно не выскользнет из концентратора

  Чтобы установить:

   —  Убедитесь, что рычаг находится в открытом положении

   —  Поверните противоположный конец против часовой стрелки, прижимая его внутрь. Когда подпружиненная втулка выгнута наружу, выровняйте колесо в вилке, и вставляем через вилку. 

   —  Используйте гайку на противоположном конце, чтобы отрегулировать усилие зажима рычага. Сила зажима правильная, когда рычаг нельзя прокрутить в закрытом положении. 

  
6. Установка руля
 Ваш велосипед обычно доставляется к Вам со снятым рулем. Следуйте одной из этих трех инструкций в зависимости от того, как был упакован ваш велосипед.
1. Руль уже смонтирован (обычно это маленькие детские велосипеды). Установка не требуется

 2. Установите только руль на вынос (вынос уже смонтирован на вилке)

 3. Установите руль с прикрепленным выносом.


6.1. Установка руля на смонтированный вынос
 
 
Вынос уже должен быть отцентрован и прикреплен к рулевой трубе вилки.
В зависимости от конкретной модели ваш руль может быть закреплен на выносе 2мя или 4мя болтами.
Открутите 2 или 4 болта, удерживающие лицевую панель на выносе с помощью шестигранника 4 мм или 5 мм.

Поверните руль так, чтобы уменьшить спутывание тросов. Манетки заднего переключателя должны быть на правой стороне руля. Прижимая крышку выноса, осторожно установите все болты. Закрутите болты. На этом этапе затягивайте только рукой! Проверьте что провода не перекручены. Прежде чем затягивать болты с надлежащим моментом затяжки, убедитесь в следующем (это относится как к прямым, так и к изогнутым рулям):
Трос заднего тормоза проходит от правого тормозного рычага вдоль левой стороны рулевой колонки.
Трос заднего тормоза должен идти прямо к тормозному суппорту на вилке.
Два троса привода переключателей проходят вдоль рулевой колонки и заходят в упоры на раме.



6.2. Отрегулируйте положение руля и тормозных ручек
Ослабьте немного болты крепления руля к выносу. Так чтобы руль проворачивался в выносе.
Отцентрируйте руль в выносе руля
Установите тормозные ручки под углом 45 градусов вниз к горизонту на горных велосипедах, и около 15 градусов вниз к горизонту на шоссейниках
Затяните болты крепления руля (вручную)
 


       

 После того, как винты установлены, затяните их по очереди как можно равномернее. Очередность затяжки винтов указана на рисунке. Чередуйте затяжку винтов по два-три оборота (как показано ниже), чтобы зазор между выносом и крышкой выноса был одинаковым. Контролируйте усилие затяжки так чтобы не сорвать резьбу на винтах или выносе.

Если у Вас есть динамометрический ключ (настоятельно рекомендуется), установите значение крутящего момента, указанное на лицевой панели выноса или на руле, чтобы не сорвать резьбу при затяжке.
Для получения дополнительной информации об установке руля смотрите руководство пользователя.
 Правильно установленный руль имеет решающее значение для безопасной езды.
 Убедитесь перед поездкой, что руль надежно закреплен и он не болтается.
6.3. Установка руля на смонтированный вынос
Вставьте шток выноса в стакан рулевой колонки. Перед установкой штока на велосипед найдите отметку минимальной вставки, она должна быть выгравирована на штоке.
Убедитесь, что эта метка находится ниже среза верхней части стакана рулевой колонки.
ВАЖНО: ни при каких обстоятельствах не устанавливайте шток выноса руля если отметка находится выше среза стакана.
Другими словами, если Вы видите эту отметку после вставки в шток, это крайне ОПАСНО при езде. В этом случае вынос может выскользнуть из рулевой колонки, что неизбежно приведет к падению.

Закрепите вынос. Выровняйте руль перпендикулярно переднему колесу.
Затяните винт фиксации выноса, чтобы зафиксировать его в рулевой колонке.
 Если у Вас есть динамометрический ключ, обратитесь к руководству по эксплуатации велосипеда, чтобы затянуть этот узел с правильным усилием затяжки.
6.4. Проверка безопасности установки руля. Тест 1
 Перед поездкой на велосипеде выполните следующий тест, чтобы определить, надежно ли установлен руль: 

Встаньте лицом к велосипеду, так чтобы переднее колесо было между вашими ногами.
Возьмитесь за руль и медленно переносите ваш вес на руль, пока ваши ноги не оторвутся от пола. Руль не должен провернуться.
На прямом руле медленно переложите вес тела на рога (если они есть), пока ваши ноги не оторвутся от пола. Рога и руль не должны провернуться.
В любом случае, если руль проскальзывает, увеличьте крутящий момент затяжки до максимально допустимого, указанного на выносе, руле или руководстве пользователя и снова протестируйте.
НЕ превышайте верхний предел диапазона крутящего момента. Если при этом руль все еще проворачивается, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕЛОСИПЕД ПРИ ЭТОМ.  
6.5. Проверка безопасности установки руля. Тест 2
 Перед поездкой на велосипеде выполните следующий тест, чтобы определить, надежно ли закреплен руль:
Поставьте (установленное) переднее колесо велосипеда между ног. Плотно его зажмите ногами и попробуйте покрутить руль с примерным усилием 14-16 кг.
Если Вы сможете повернуть шток по отношению к переднему колесу, значит болты фиксации выноса слишком ослаблены. Затяните их до верхнего предельного значения, указанного на руле (выносе) или в руководстве пользователя и повторите попытку.
НЕ превышайте верхний предел диапазона крутящего момента.
Если шток все еще проворачивается, при неподвижном колесе, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи. НЕ КАТАЙТЕСЬ ПРИ ЭТОМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ.
Для получения дополнительной информации об установке руля и выноса, обратитесь к Руководству по эксплуатации велосипеда.
ВАЖНО: НЕ катайтесь на велосипеде без правильного затягивания руля и выноса.

 

 7. Проверка и настройка тормозов
7.1. Тормоза типа V-Brake и клещевые тормоза
 Подсоедините трос переднего тормоза, в зависимости от типа тормоза, который у Вас.
Тормоза типа V-Brake: вставьте конец троса в гнездо, которое установлено на тормозном рычаге. (Посмотрите как это сделано, например, на заднем тормозе).
Клещевые тормоза: Протяните тормозной трос от руля к раме велосипеда и убедитесь, что конец тормозного троса вошел в ограничитель. Убедитесь, что рычаг быстрого ослабления тормоза находится в закрытом положении (при этом тормозные колодки должны подойти ближе к ободу).
Проверьте правильность работы тормозов, следуя этим шагам:
Зажмите оба тормозных рычага как можно сильнее примерно 10 раз.
Тормозные тросы не должны проскальзывать или ослабевать и тормозные колодки не должны болтаться.
Тормозные колодки должны плотно прилегать к ободу (или тормозному диску) в пределах 2,5 см хода тормозной ручки.
Для клещевых тормозов и тормозов типа V-Brake проверьте контакт тормозных колодок с ободом колеса. Они должны ровно и плотно соприкасаться с ободом (диском).
Если у Вас возникнут проблемы при проверке настройки тормозов — позвоните нам.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕЛОСИПЕД БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ТОРМОЗОВ!!!

7.2. Особенности настройки дисковых тормозов
 Ваши дисковые тормоза как правило уже отрегулированы и настроены на заводе перед отправкой, поэтому ничего не требуется от Вас.
Может потребоваться от 20 до 40 полных остановок, чтобы «обкатать» ваши дисковые тормоза. Вы начнете замечать увеличение тормозной силы после первых поездок.
Не прикасайтесь к роторам дисковых тормозов и не подвергайте их воздействию масел и смазок. Это значительно ухудшит торможение. 
8. Установка педалей
8.1. Определите где правая, а где левая педаль
 Определите левую и правую педаль. В зависимости от модели, велосипед может комплектоваться или НЕ комплектоваться педалями.
 Есть левая педаль и есть правая педаль — они НЕ взаимозаменяемы. У них разная резьба. Внимательно совместите левый шатун и левую педаль, и соответственно, правый шатун и правую педаль.
 Левый шатун расположен по левую сторону по ходу движения, правый шатун, соответственно, по правую сторону.
ПРАВАЯ ПЕДАЛЬ может быть обозначена «R» или «D».
ЛЕВАЯ ПЕДАЛЬ может обозначаться буквой «L» или «S».
 Маркировка нанесена на торце оси педали.


 Если Вы заметили шайбу, прикрепленную к шатуну, обязательно установите по одной шайбе на каждую педаль.

 Желательно смазать торцы осей педалей солидолом.
8.2. Установка педалей
Стоя слева по ходу движения (сторона без цепи), возьмите педаль с маркировкой «L» или «S», установите строго по центру отверстия шатуна и аккуратно вверните рукой педаль против часовой стрелки. Плотно затяните специальным педальным ключом (или рожковым ключом на 15 мм).
Встаньте справа по ходу движения (сторона с цепью) и вставьте педаль, помеченную буквой «R» или «D» и закрутите рукой по часовой стрелке (вперед). Надежно затяните ключом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ кататься на велосипеде, не затянув педали.


 
9. Установка боковых (учебных) колес для детских велосипедов
 Перед отправкой боковые учебные колеса были полностью собраны, установлены и протестированы для обеспечения безопасного использования.
 Затем они были демонтированы с велосипеда и разобраны (с минимальной разборкой) для упаковки и транспортировки.
9.1 Определите тип учебных колес
 Есть два основных типа учебных колес.
Учебное колесо в сборе с канальными скобами.
Учебное колесо в сборе с горизонтальными скобами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой убедитесь, что заднее колесо накачано в соответствии с требованиями производителя (нужное давление указано на шине колеса).

Открутите гайки с оси заднего колеса
Снимите самую внешнюю гайку оси с ОДНОЙ стороны велосипеда.
Устанавливайте по одному учебному колесу за раз чтобы заднее колесо не сместилось в сторону.

9.2. Порядок сборки и установки учебных колес
 
 Учебные колеса с канальными скобами:
Кронштейн канала
Сборка учебных колес
Шайба и гайка оси
Учебные колеса с горизонтальными скобами:
Сборка учебных колес
Горизонтальный стабилизатор.
Шайба (если есть) и осевая гайка.
Слегка затяните гайку оси, чтобы зафиксировать учебное колесо на месте.
Установите второе учебное колесо, следуя тем же шагам, что и первое и слегка закрепите его.

9.3. Настройте высоту установки учебных колес
 
 
Ослабьте осевые гайки.
Переместите учебное колесо вверх или вниз, так чтобы осталось примерно 6 мм просвета между полом и каждым тренировочным колесом.
Затяните осевые гайки с обеих сторон.
 ВНИМАНИЕ: Если установлены тренировочные колеса, заднее колесо должно плотно касаться земли, чтобы обеспечить надлежащее торможение.
10. Финальная проверка велосипеда
 Чтобы убедиться, что велосипед готов к поездке, проверьте все по контрольному списку:
Надежно ли затянуты гайки осей всех колес или быстросъемные рычаги?
Надежно ли затянуты руль и вынос (тест на скручивание)?
Надежно ли затянут болт или эксцентрик крепления подседельного штыря?
Надежно ли затянут болт фиксации седла?
Все зазоры в тормозной системе правильные, тормоза отрегулированы? Осмотрите и протестируйте их.
Надежно ли педали затянуты на шатунах?
Накачаны ли шины до нужного давления? Эта информация находится на боковине шины.
Если у вашего велосипеда есть задний амортизатор, правильно ли отрегулирован прогиб?
Помимо этого контрольного списка, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации велосипеда.
Подготовьтесь к первой поездке:
Есть ли у Вас запасная камера, ремкомплект колесный, насос для шин и лопатки для монтажа покрышек?
Есть ли у Вас подходящее велосипедное снаряжение: шлем, велосипедные перчатки и средства защиты глаз?
Вы знаете, как правильно переключать передачи и использовать тормоза?
Ваш велосипед подходит Вам по росту?

Ремонт велосипедных колес своими руками | Своими руками
Современные модели велосипедов стали конгломератом новых материалов и технологий. Прежде всего, нововведения касаются рамы и механизма привода.
Неизменными остались лишь спицованные колёса с резиновой шиной и металлическим ободом. Восьмёрки, вырванные спицы и изношенные втулки колёс встречают уже XXI век… Поэтому навык рихтовки и ремонта велосипедных колёс пригодится каждому мужчине.
Есть много несложных способов спасти колесо. Любой ремонт велосипедных колес начинается с переворачивания велосипеда и установки его на землю с упором на руль и сиденье.
Как выпрямить велосипедное колесо
Самый простой способ исправить полученную восьмерку — это перегнуть обод через колено. Много раз применял я этот простой российский приём. Перевернув велосипед и покрутив колесо, нахожу на ободе самое выпуклое место. Упираюсь в это место коленом, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа от упора и с усилием выпрямляю обод. Снова несколько раз прокручиваю колесо и правлю его. Обычно таких манипуляций бывает достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку рамы.
Второй шаг — перетяжка спиц с учётом оставшейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и отметить самые искривлённые в сторону места обода. Затем в этих местах следует ослабить натяжение наружных 2-4 спиц, а на внутреннем ряду — натянуть спицы на 1-2 оборота гайки. Постепенно ослабляя и подтягивая соответствующие спицы, можно сделать обод достаточно ровным, не разбирая велосипед. Для облегчения работы резьбовую часть спиц смачивают обычной водой.
После нескольких подобных ремонтов на некоторых участках возможны радиальное смещение обода и появление его овальности. Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести более тщательную рихтовку колеса, сняв с обода шину. Освобождённое от покрышки колесо устанавливается на раму перевёрнутого велосипеда, и при медленном его прокручивании определяются кривизна и овальность обода. Для устранения овальности следует ослабить спицы в районе меньшего радиуса и натянуть в выпуклом месте. Эту операцию повторяем несколько раз. попарно меняя натяжение всех спиц в левом и правом рядах.
В итоге такой работы может получиться совершенно ровное колесо с хорошо протянутыми спицами. Именно спицы держат обод и передают ударные нагрузки от дороги через втулку на раму.
Сборка велосипедного колеса
Самое сложное и трудоёмкое в ремонте колёс — это их полная разборка и последующая сборка. На колене такое дело не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление (рис. 1). Простейший кондуктор изготавливается на листе толстой фанеры или ДСП, в центре которого сверлится отверстие по диаметру оси колеса (фото 1). Затем размечается радиус обода, и по линии полученной окружности крепятся упорные бонки. Высота их от поверхности кондуктора до обода выбирается по размерам обода и втулки (фото 2). Бонки нужно разместить симметрично оси и равномерно по окружности.
Рис. 1. Сборочное приспособление для колес
1.
Обод колеса
2.
Втулка колеса
3.
Банка /упор/ обода – 4 штуки
4.
Втулки центрирующие
5.
Шайба прижимная
6.
Шурупы
После полной разборки колеса проводится рихтовка обода до его подгонки к линии окружности, начерченной на поверхности кондуктора. Хорошо отрихтованный обод должен быть круглым и плоским, то есть лежать на кондукторе, соприкасаясь с ним всей боковой поверхностью.
Перед сборкой велосипедного колеса спицы нужно тщательно осмотреть (фото 3). Обратите внимание на состояние резьбы, антикоррозийного покрытия и на износ крепёжного крючка.
Сслыка по теме: Снегоход своими руками вариант 1 и вариант 2 (миниснегоход)
Сборка начинается с заполнения спицами отверстий в корпусе втулки в порядке чередования головок слева и справа (фото 4).
Теперь втулку с осью прикручивают в центре к кондуктору и распределяют спицы по четырём будущим рядам. Затем на кондуктор укладывается голый обод.
При первом наживлении резьбовых ниппелей следует внимательно контролировать направление и чередование спиц колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда имеются 36 спиц. Делим их количество на 4 и получаем по 9 спиц в ряду. Первый ряд наживляем через 3 отверстия на четвёртое. Второй ряд ставим в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия, и далее во все остальные — средние. Третий ряд устанавливаем в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый — последний — верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым. Его спицы помещаются в оставшиеся отверстия обода.
Теперь нужно лишь равномерно подтянуть все ниппели спиц до лёгкого их соприкосновения с ободом. Делать это следует вразнобой и не спеша. Подготовленное таким образом колесо вынимается из приспособления и ставится в вилку рамы для дальнейшей протяжки по ранее изложенным правилам.
Освоив описанную технологию, вы, в случае поломки колеса, можете смело покупать новый обод и самостоятельно перебирать колесо. Если износилась втулка — приобретайте новую, разбирайте колесо и заменяйте старую. Таким же образом вы сможете поставить на свой велосипед втулку другой конструкции. Не страшно, если количество отверстий под спицы в старом ободе не совпадёт со втулкой. Просто в колесе будет меньше спиц, и немного собьётся их чередование. Запаса прочности колёса всё равно будет достаточно.
При конструировании техники с велосипедными колёсами бывают случаи, когда требуется усиленная втулка или обод. Часто достаточно выточить новую широкую втулку (фото 5). Щёчки для отверстий крепления спиц тоже нужно увеличить в диаметре (рис. 2).
Рис. 2. Уширенная велосипедная втулка.
1.
Корпус подшипника №80102
2.
Корпус втулки
3.
Диск для спиц внутренний
4.
Диск для спиц наружный
5.
Подшипник №80102
6.
Подшипник №80100
7.
Ось
8.
Шайба
9.
Гайка
10.
Спица
Можно прикинуть требуемый диаметр щеки, примерив к обычному колесу «родную» спицу, или выполнить несложный чертёж. Изготовленная таким образом тележка с уширенной втулкой на обычных шариковых подшипниках будет лучше и прослужит дольше. Подобные технологии применяются и при изготовлении такого экзотического транспорта, как веломобили и велорикши. Интересно, что и мотоциклетные колёса устроены подобным образом. Ведь мотоцикл есть не что иное, как велосипед с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. А потому технология ремонта его колёс совершенно аналогична.
Самодельный стенд – если ремонтируете не одно колесо, он понадобится
Многолетняя мечта сделать приспособление для ручной рихтовки колёс велосипедов наконец сбылась! В прошлом мне приходилось часто заниматься этим делом, но времени на изготовление какого-то приспособления, облегчающего работу, не было. Обычно велосипед переворачивался, и прямо на нём выполнялись перетяжка спиц и устранение восьмерок.
Также по теме: Ремонтный стапель для дачи своими руками
Позже мне показалось нерациональным снимать с исправного велосипеда колесо и на его место ставить ремонтируемое. Ведь процесс рихтовки требует медленного прокручивания обода с заметкой мест биения и последующей регулировкой натяжения спиц.
Как-то принёс мне бывший одноклассник колесо от дорожно-спортивного велосипеда «Турист». Вспомнил я свой большой опыт по ремонту велосипедов и светлую мечту сделать стенд для этого.
«Воспользуюсь твоим заказом как стимулом к развитию и изготовлю специальное приспособление!» — сказал я..
Оказалось, что нет ничего проще, чем изготовить специальное приспособление для правки велоколёс! От голой рамы взрослого велосипеда отрезал и выбросил переднюю часть. В педальный узел оставшейся задней части вставил трубку и приварил её по месту. Для образования опорных точек приваренную поперёк трубку нужно слегка изогнуть (фото 6). Такую трубку можно взять от дужки спинки железной кровати или изогнуть подходящую водопроводную.
Теперь у приспособления появились три точки опоры (фото 7). Устойчивость и габариты стенда позволяют устанавливать колёса разного диаметра от любых моделей (фото 8).
Автор: А.Матвейчук
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
 Изготовление велосипедного колеса 
 «Я люблю делать вещи по старинке»
 Все, что вам нужно, это обод, несколько спиц и ниппелей, ступица, а также ключ для спиц и отвертка. Вы продеваете спицы через отверстия во фланце ступицы, затем через отверстия в ободе, затем затягиваете их, поворачивая ниппели. Это все, что нужно сделать, но делать это нужно в определенной последовательности. Далее объясняется, как, шаг за шагом, для переднего велосипедного колеса с 36 спицами. Есть и другие способы и другие типы колес, но этот способ типичный.
 Сборка велосипедного колеса, этап 1: шнуровка спиц 
 Процесс подгонки спиц при сборке велосипедного колеса известен как шнуровка, по-видимому, потому, что они проходят через отверстия, а затем затягиваются, как шнурки. Поскольку спицы пересекаются друг с другом, это можно так же легко назвать плетением. Это не так — это шнуровка.
 Далее,  правый  означает вид с той же стороны велосипеда, что и трансмиссия, а  левый  означает противоположную сторону или сторону слева от вас во время езды на велосипеде.
 Ведущие спицы с правой стороны колеса 
 Первое, что следует отметить, это то, что отверстия для спиц в ободе не находятся на его центральной линии. Они чередуются между немного правым и немного левым. Отверстия справа всегда используются для спиц, которые выходят из правого фланца ступицы, и , наоборот,  для левого.
 Ведущие спицы указывают от фланца в направлении вращения колеса. Первая ведущая спица, которая будет установлена, известна как шпоночная спица  .Он выходит из фланца снаружи и входит в обод в первом отверстии против часовой стрелки от отверстия клапана. Затем с помощью нескольких оборотов отвертки навинчивается ниппель на конец спицы, где он проходит через внешнюю сторону обода.
 Шпоночная спица такая же, как и все остальные, за исключением того, что, поскольку она находится рядом с отверстием клапана и является ведущей спицей, готовое колесо будет иметь параллельные спицы с обеих сторон клапана, а не пересекающиеся, что обеспечит лучший доступ для надувания шина.
 Ключ-спица
 Остальные 9 первых спиц устанавливаются аналогичным образом, выходя из чередующихся отверстий во фланце и оставляя по 3 пустых отверстия между каждой спицей на ободе.
 Первые 9 ведущих спиц
 Ведущие спицы с левой стороны колеса 
 Второй набор из 9 ведущих спиц (показан красным) установлен на левой стороне колеса, напротив первого набора (показан синим).На этом этапе ведущие спицы могут не выглядеть как ведущие спицы, но они будут выглядеть, если повернуть ступицу против часовой стрелки по отношению к ободу, как на схемах.
 Необходимо обратить внимание на то, чтобы найти правильное стартовое отверстие в левом фланце. Отверстия в правом и левом фланцах ступицы не совсем противоположны. Они немного смещены от одной стороны к другой, чтобы отверстия в ободе следовали друг за другом по кругу. Если смотреть на колесо с правой стороны, правильное отверстие для первой спицы на левом фланце — это первое отверстие против часовой стрелки от отверстия со шпоночной спицей на правом фланце.Размещение спицы поперек фланца поможет найти правильное отверстие.
 Вторые 9 ведущих спиц
 Первая продольная спица — правая 
 Задняя спица направлена ​​от фланца в направлении, противоположном вращению колеса. Кажется, что они «отходят» от ступицы, когда велосипед движется вперед, и являются спицами, которые ведут его, когда он крутится на педали.
 Первая задняя спица показана на схеме фиолетовым цветом (отмечена зеленой стрелкой).Он установлен с правой стороны колеса и выходит из правого фланца  с внутренней стороны  из первого отверстия по часовой стрелке от шпоночной спицы. Он проходит по внутренней стороне двух ведущих спиц, затем натягивается на третью ведущую спицу, чтобы пересечь его и пропустить его  снаружи  (по красной стрелке). Он входит в обод в одиннадцатом отверстии ключевой спицы.
 Для установки этой спицы необходимо, чтобы ступица была повернута против часовой стрелки по отношению к ободу, чтобы все спицы, установленные до сих пор, заняли ведущее и замыкающее положение.Кроме того, может быть проще прикрутить ниппель, протолкнув его с внешней стороны обода и поднеся к нему спицу, а затем завинтив ниппель на несколько оборотов отверткой, чтобы протянуть его.
 Первые продольные спицы
 Комплектование ведомой спицы — правая 
 Остальные первые 9 ведомых спиц устанавливаются аналогичным образом, все с правой стороны колеса и все выходят из фланца ступицы с внутренней стороны головками снаружи.И, как и первую заднюю спицу, все они должны быть натянуты на третью ведущую спицу, которую они проходят, чтобы пересечь ее  за пределами .
 Первые 9 продольных спиц
 Завершение шнуровки — последние 9 спиц 
 Это задние спицы с левой стороны колеса. Они установлены так же, как и справа, за исключением того, что они будут зеркальным отражением.
 Полностью зашнурованное колесо
 Колесо теперь полностью зашнуровано, но спицы остаются свободными и слегка изогнутыми.Шнуровка завершается затягиванием спиц, чтобы все они имели примерно одинаковое натяжение, а затем прижиманием их, чтобы они правильно сидели вместе и прилегали к ступице и ободу.
 Сначала каждый ниппель ввинчивается в свое углубление с внешней стороны обода. Самый быстрый способ — электрическая отвертка, но подойдет и обычная. Их закручивают по часовой стрелке, чтобы затянуть спицы до тех пор, пока их резьба не исчезнет в сосках, и не более того. Это вытянет спицы ровно и сделает их более ровными.
 Затем спицы прижимаются рукой к фланцу ступицы и захватываются пучками, чтобы сжать их вместе — это также можно сделать пятками ног. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть их естественную эластичность.
 Дальнейшая затяжка выполняется с помощью спицевого ключа. Я сажусь в кресло с колесом, расположенным вертикально на полу, затем обхожу его «спица за спицей» на верхнем изгибе обода, прижимая клавишу «спица» вверх к каждому соску и поворачивая ее. По часовой стрелке подтягивает спицы.Их можно намотать до тех пор, пока все они не будут иметь более или менее одинаковую высоту звука при ощипывании. Сравните записку с другим колесом, чтобы они не были сильно затянуты. Когда все станет хорошо, остановись. На типичном переднем колесе 700c с баттированными спицами я останавливаюсь, когда их музыкальная нота  A  (подробнее см. На веб-сайте Джона С. Аллена).
 Сборка велосипедного колеса, этап 2: правка 
 Велосипедное колесо, зашнурованное недавно, не будет прямым. Если вы перевернете велосипед и вставите колесо в вилку, а затем покрутите его, вы увидите, как обод покачивается из стороны в сторону и, скорее всего, вверх и вниз тоже.С осторожностью это можно сделать совершенно правдой.
 Есть всевозможные способы проверить величину колебания или подъема и падения. Некоторые люди используют приспособление для сборки колес, но перевернутый велосипед подойдет точно так же, и если вам придется заменить спицу на дороге, вы уже будете знать, что делать. По сути, вам нужно несколько ориентиров рядом с ободом, когда он вращается. Я использую тормозные колодки или кабельную стяжку на вилке и смотрю, как меняется зазор от одной части обода к другой.
 Боковое регулирование 
 Лучшее место для начала регулировки обода из стороны в сторону — это то место, где он кажется наиболее отличным от остальных.Если смотреть на торец колеса, обод можно потянуть вправо, ослабив левые спицы и затянув правые спицы в равной мере, поворачивая ключ с небольшими поворотами.  Наоборот  потянуть влево. Поверните ниппели по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Что-то начинает происходить, и вы начинаете верить, что получите свое первое колесо правдой.
 Когда вы крутите колесо, легко увидеть, где оно вышло, но не так просто определить место после остановки.Это ключ к регулировке велосипедного колеса: отметка места, а также границ до и после него на ободе, где вам нужно ослабить ваши настройки. Небольшие кусочки липкой ленты могут облегчить задачу. Когда колесо остановлено, вы прикрепляете кусок к внутренней части обода, где, как вам кажется, происходит колебание, затем снова вращаете его и видите, как колебание и лента проходят вместе в одном месте или, если они не совсем вместе, немного сдвиньте ленту, пока они не встанут. Затем положите другие части по обе стороны, чтобы отметить размер области настройки.
 Если повернуть колесо и внести небольшие поправки в те места, где обод наиболее отклонен от истинного положения, он будет постепенно выпрямляться. Также постоянно выщипывайте спицы, чтобы убедиться, что нет никаких «непостоянных спиц» более чем на одну музыкальную ноту от других, и что ноты, как правило, расположены там, где они должны быть. Когда ни одна его часть не колеблется более чем на один миллиметр, пока считайте это достаточно верным в боковом направлении.
 Вертикальное выравнивание 
 Как и в случае поперечной правки, вертикальная правка выполняется путем наблюдения за ободом во время вращения колеса и коррекции «выступов» путем подтягивания их обратно к ступице, так что весь обод находится на одинаковом расстоянии от центра.Если вам удалось выполнить это сбоку, вы уже поймете, что теперь вы будете затягивать спицы, ведущие с обеих сторон ступицы. На этот раз им потребуется больше тяги, потому что затягиваемые спицы натягиваются прямо напротив их противоположных чисел на дальней стороне колеса. Спицевому ключу потребуется относительно больше оборотов для перемещения обода по вертикали, чем по горизонтали.
 Опять же, небольшие кусочки липкой ленты полезны в качестве маркеров — один кусок в верхней точке, а другой на расстоянии пары спиц или около того в каждом направлении, так что, когда колесо неподвижно, они определяют пределы того, куда вы собираетесь затяните спицы.Самая большая регулировка — возможно, полный поворот ключа — выполняется в самой высокой точке, а затем отодвигается, уменьшая количество поворотов, пока не дойдете до внешних кусочков ленты.
 Если вы поместили кабельную стяжку поперек вилки в качестве ориентира, ее можно немного сдвинуть, чтобы приблизить ее к внешней стороне вращающегося обода, когда она станет более точной. Когда зазор между ободом и стяжкой не меняется более чем на один миллиметр, колесо достаточно верное в вертикальном направлении.
 Вытяжка велосипедного колеса 
 Dishing относится к тому факту, что спицы велосипедного колеса никогда не проходят вертикально между ободом и ступицей.Когда колесо лежит на земле, 18 самых нижних спиц образуют форму «тарелки», а самые верхние — форму перевернутой тарелки. Выступ на переднем колесе симметричный, потому что все спицы одинаковой длины. Заднее колесо должно иметь звездочки с одной стороны, поэтому выпуклость на стороне звездочки меньше, что достигается за счет использования немного более коротких спиц.
 Его можно проверить с помощью вогнутого инструмента, или колесо со шнуром можно вставить в вилку в одну сторону, а затем в другую во время процесса правки.Регулировка диафрагмы производится равномерным затягиванием (или ослаблением) всех спиц с одной стороны. Теоретически правильность колеса  в поперечном направлении,  и , вертикальном,  не должна изменяться, но на практике вы достигнете стадии, когда каждый аспект регулировки колеса окончательно проверяется вместе с другими, и вы постоянно выщипываете все спицы, чтобы проверьте их натяжение.
 Напряжение и посадка 
 Любой, кто настраивал гитару или скрипку, знает, что недавно настроенные струны вскоре немного ослабнут, и инструмент необходимо перенастроить.Эту тенденцию можно уменьшить, выдергивая струны пальцем, чтобы «предварительно растянуть» их сверх их естественного настроенного натяжения. Спицы велосипедного колеса такие же. Когда колесо натянуто после регулировки, вес гонщика и натяжение цепи будут иметь тенденцию немного растягивать спицы и тянуть их еще прямее в том месте, где они упираются в фланец ступицы и где они пересекаются друг с другом. Другие. Это может привести к тому, что колесо снова немного отклонится от истинного.
 Этого можно избежать с помощью процесса, называемого снятием напряжения, когда группы спиц захватываются рукой в ​​кожаной перчатке и сжимаются друг с другом как можно сильнее.Другой способ — поставить колесо на землю и сильно надавить на спицы пяткой стопы. В любом случае цель такая же, как и с недавно настроенной гитарной струной: «предварительно растянуть» спицы, чтобы они больше не растягивались во время езды на велосипеде.
 После этого колесо, вероятно, потребует дополнительной регулировки, после чего оно должно быть готово к установке шины и, конечно же, к дороге.
 Велосипед заднее колесо 
 Как отмечалось выше, спицы на правой «ведущей» стороне заднего колеса немного короче, чем на левой.Если они имеют правильную длину, собрать заднее колесо должно быть почти так же легко, как и переднее, за исключением того, что выщипывание спиц с правой стороны приведет к более высокому тону, и требуется особая осторожность, чтобы добиться правильной степени уменьшения вихря до установите обгонную муфту и звездочки.
  Предупреждения :
 Описанный метод шнуровки, при котором  ведущие спицы  выходят из фланца ступицы на  снаружи  (исходящие) и  ведомые спицы  выходят на  внутри  (входящие), можно поменять местами, чтобы задние спицы на заднем колесе (те, которые заставляют велосипед двигаться вперед при нажатии на педали) выходят наружу.
 Теоретический аргумент в пользу этого состоит в том, что продольные спицы заднего колеса подвергаются натяжению, когда они «тянут» велосипед, и если они выходят за фланец, они будут иметь тенденцию давить на него, а не тянуть за головки спиц. И наоборот, если задние спицы входят внутрь (как описано), поскольку они имеют тенденцию выпрямлять  внутрь,  под натяжением, они оторвутся от упорной клетки на заднем механизме, а не по направлению к нему.
 Пока спицы правильно натянуты, не имеет значения, являются ли задние спицы входящими или исходящими, так что сделайте свой выбор, в зависимости от того, какую теорию вы предпочитаете.
 В этой статье предполагается, что у вас есть подходящие обода, спицы, ниппели и ступицы. Ваш местный веломагазин посоветует вам правильно подобрать компоненты, в том числе спицы правильного типа и длины.
 Велосипедное колесо бывает разных типов и способов шнуровки. В этой статье речь идет о стандартном колесе с 36 спицами и обычной шнуровкой.
 Я не считаю себя экспертом по созданию велосипедных колес. Описанный метод — это просто тот, который я использовал на своих велосипедах, и он может быть (а может и не оказаться) полезным.Это работает для меня, и ни одно из колес, которые я построил сам, не требовало регулировки после нескольких тысяч миль езды на велосипеде.
 31 декабря 2009 г.
 Создайте велосипедное колесо за десять простых шагов 
 Люди опасаются колесостроения. Не более того, чем туристы-велосипедисты. Никто, кроме крошечной элиты квалифицированных мастеров из разрозненных веломагазинов по всему миру, не должен осмелиться вторгаться в этот таинственный мир механического мастерства.
 Но ведь у всех нас есть способности к искусству, не так ли? Неужели все так сложно? У меня был новый обод, который подходил к велосипеду Тенни, что требовало полного разборки заднего колеса и его восстановления с нуля.Итак, я решил выяснить, что это за тупица о колесостроении. После четырех с половиной часов кропотливой работы я держал в руках то, что выглядело как хорошее прямое новое колесо.
 Я твердо верю в этику «сделай сам». Обращение к новому навыку — отличный способ развеять некоторые психологические паутины. Я не считал создание этого колеса особенно трудным, но я ценю, что опыт дает понимание тонкостей, которые я, вероятно, упустил из виду как новичок, поэтому всегда найдется место для специализированных профессий.У меня также был фантастический учитель в лице покойного Шелдона Брауна, чью золотую жилу на сайте я рекомендовал бы для всех видов технических вопросов, связанных с велосипедом. Я не забыл, что колесо еще не прошло испытание временем!
 Но без лишних слов, вот очень сжатое изложение того, как построить велосипедное колесо (заднее с 36 спицами) для непосвященных, напуганных и не имеющих специального оборудования, как я был вчера на этот раз:
  Шаг 1 : Соберите все, что вам нужно — ступицу, спицы, ниппели, обод, отвертку, ключ для спиц, линейку, перевернутую раму велосипеда (стойки для правки, палочки для посуды и тензометры предназначены только для богатых и профессионалов).Термины «передний», «задний», «левый» и «правый» относятся к самому велосипеду.
  Шаг 2 : Есть четыре группы спиц — левая, правая (сторона свободного хода), наклоненная назад (задняя) и передняя (ведущая). Вы собираетесь вставить все задние спицы со стороны обгонной муфты, поэтому возьмитесь за ступицу корпусом обгонной муфты к себе и вставьте 9 спиц в чередующиеся отверстия на стороне обгонной муфты ступицы. Вставьте снаружи так, чтобы спицы проходили изнутри отверстий (детали с отверстиями называются фланцами).
  Шаг 3 : Возьмитесь за обод этикеткой к себе. Посмотри на дыры. Они меняют стороны, а не центрируются. Найдите первое отверстие на своей стороне справа от отверстия клапана. Вставьте спицу и прикрутите ниппель на два-три оборота. Теперь возьмите спицу справа и прикрепите к ней четыре отверстия для обода справа, чтобы между этой и предыдущей спицей было 3 пустых отверстия. Повторите для всех девяти спиц, затем проверьте расстояние.
  Шаг 4 : Прокрутите колесо и сделайте то же самое в зеркальном отображении для левой стороны.Каждая спица должна выходить из отверстия во фланце прямо перед занятой с правой стороны и доходить до отверстия в ободе непосредственно перед соответствующей занятой спицей. Сделайте это для всех девяти спиц. Возьмитесь за ступицу и немного поверните ее вперед. Спицы должны натянуться, давая вам представление об их окончательном положении и угле в готовом колесе. При взгляде сбоку спицы не должны пересекаться друг с другом.
  Шаг 5 : Снова удерживайте колесо муфтой свободного хода к себе.Вы вставите девять ведущих спиц с этой стороны. Каждая спица должна пересекать три существующие спицы на этой стороне. На этот раз вставьте спицу изнутри фланца, затем проведите ее вперед по внешней стороне двух существующих спиц и позади третьей. Прикрепите к ободу с помощью следующего доступного фиксатора со стороны свободного хода. Проверьте, еще раз и еще раз проверьте узор.
  Шаг 6 : Повторите в зеркальном отображении для левой стороны колеса. Теперь в ободе будет только один набор отверстий, поэтому вы не ошибетесь.Проверьте, дважды проверьте и трижды проверьте узор спиц. Не поймите неправильно. Теперь вы сделали простую часть. Поздравляю.
  Шаг 7 : Накрутите все ниппели так, чтобы резьба просто исчезла. Вы можете сделать это пальцами. Идея состоит в том, чтобы все спицы имели одинаковое очень умеренное натяжение. Если после этого колесо все еще остается очень гибким, затяните каждый ниппель еще на один оборот. Затем поместите колесо в раму, раскрутите его и поразитесь, насколько оно шаткое и смещенное от центра.
  Шаг 8 : Теперь вам нужно сделать три вещи — выпрямить, отцентрировать, туго.Плотность (или натяжение) будет происходить автоматически, когда вы выпрямляете (истинное) и центрируете (наклоняете) колесо, потому что для этого вы будете затягивать спицы. Обод будет качаться из стороны в сторону, вверх и вниз. Используйте линейку, чтобы прикасаться к ободу во время вращения колеса, чтобы определить, где находятся колебания, и исправить то, что наихудшее, в любой момент. Потяните часть обода на одну сторону, затягивая спицы с этой стороны ключом для спиц и ослабляя спицы с другой. Чтобы исправить вертикальную прямолинейность, найдите выступы и равномерно затяните спицы с обеих сторон.Продолжайте делать это, пока колесо не станет достаточно прямым как по бокам, так и по вертикали с точностью до пары миллиметров. Теперь спицы должны быть немного туже, чем раньше.
  Шаг 9 : Если это заднее колесо, оно может быть прямолинейным, но не отцентрированным, потому что наличие свободного хода сдвигает фланцы ступицы влево. Это означает, что вам нужно немного потянуть весь обод вправо, чтобы компенсировать это. Сделайте это, одинаково затянув все правые спицы (со стороны свободного хода).Начинайте и заканчивайте у отверстия клапана, чтобы не забыть, с чего вы начали. Измерьте расстояние от каждой стороны обода до рамы велосипеда, чтобы знать, когда вы почти у цели. Как только оно будет отцентрировано, снова верните колесо в норму. Знаю, знаю — на это нужны годы. Но усилия того стоят.
  Шаг 10 : Теперь у вас должно получиться довольно прямое и отцентрованное колесо, но спицы могут немного болтаться. Возьмите другое колесо и «зазвоните» спицами. Послушайте ноту и сравните ее с звучанием вашего нового колеса — высота тона свободного колеса будет выше, что нормально.Теперь затяните все спицы одинаково, может быть, на четверть оборота каждая, до тех пор, пока высота звука не станет той же, что и у эталонного колеса. Вы также можете оценить натяжение, сжимая пары спиц вместе в местах их пересечения. Когда вы закончите, возьмите группы из четырех спиц (по две с каждой стороны) и сжимайте их, пока спицы не останутся согнутыми вокруг друг друга. Продолжайте делать это и выравнивайте колесо снова и снова, пока звуки звона не прекратятся и колесо не останется верным после сжатия спиц. Наклейте на него шину и вперед.Верно снова после нескольких поездок.
 Вот и все — сборка велосипедных колес для чайников, исходя из моего вчерашнего опыта. Звучит просто, правда ?! Это простое руководство поможет вам собрать колесо в экстренной ситуации, но я не разбираюсь в этом вопросе — это только для новичков, от новичка!
 Если у вас есть время и желание, и вы хотите узнать больше и сделать это тщательно, ознакомьтесь со статьей, которую я прочитал, чтобы правильно построить колесо, и дайте мне знать, как вы поживаете.
 Как построить свои собственные колеса за четырнадцать шагов — Австралийский горный велосипед 
  STEP ONE  
 Прежде всего, я настоятельно рекомендую вам попрактиковаться в этом на дешевом / старом колесе, а не на новом наборе карбоновых гоночных колес! Убедитесь, что у вас есть несколько свободных часов и спокойное место, где вас никто не отвлекает.Я бы также сказал, что вам нужны хорошие механические навыки и терпение. Ваши первые несколько сборок будут медленными, и временами у вас будет неприятный вист. Это практическое руководство касается основ, и я определенно рекомендую вам прочитать «Велосипедное колесо» Джобста Брандта, если вы планируете строить на регулярной основе или решаете серьезно относиться к этому. Кто угодно может зашнуровать и построить колесо, но нужно время, чтобы научиться делать такое, которое прослужит долго.
 
  ШАГ ВТОРОЙ  
 Это один из самых важных шагов.В Интернете есть несколько калькуляторов со спицами. Мне больше всего нравится калькулятор DT Swiss. Это просто и удобно. Большинство калькуляторов потребуют от вас знать диаметр фланца и расстояние от центра ступицы до центра фланца. Это варьируется от хаба к хабу. Большинство измерений можно найти в инструкциях производителя.
  ШАГ ТРЕТИЙ  
 После того, как вы определили правильную длину спиц, купили спицы, пора начинать. Всегда измеряйте спицы перед тем, как начать строить.Достаточно одной спицы, чтобы попасть не в ту кучу и испортить всю сборку. Я всегда выкладываю спицы и ниппели с четкими обозначениями, чтобы не допустить ошибок.
  ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ  
 Ваша первая речь очень важна. Начните с того, что поместите первую спицу внутрь ступицы. Эта спица должна идти к левой стороне отверстия клапана (если смотреть со стороны привода). Вставьте остальные внутренние спицы в ступицу и прикрепите их к ободу через каждые 4 отверстия -го .
 
  ШАГ ПЯТЫЙ  
 Теперь переверните колесо и опустите внутренние спицы другой стороны в отверстие для спиц ступицы, убедившись, что они находятся справа от противоположной стороны. Пристегните спицу к ободу с правой стороны первого набора спиц, который вы зашнуровали (если смотреть со стороны неприводной стороны).
  STEP SIX  
 Теперь опустите внешние спицы на одну из сторон ступицы. Следующий шаг тоже очень важен. Сначала нужно найти отверстие клапана.Теперь вам нужно удерживать обод на месте и повернуть ступицу от отверстия клапана. Это приведет к тому, что спицы останутся в положении, которое вы видите на фотографии.
  STEP SEVEN  
 Теперь с вашими внешними спицами нам нужно продеть через внутренние спицы в зависимости от того, сколько «крестовин» вы решили построить свое колесо. Это колесо имеет 3 креста, что означает, что оно пересекает 3 спицы. Вам нужно пересечь спицу над первыми двумя спицами, а затем вставить ее под 3  ряд .независимо от того, сколько / маленьких крестиков вы используете, вы всегда переходите под последнюю спицу. После того, как вы закончите нижнюю и верхнюю части, вставьте спицу в обод (обычно для этого требуется направляющая для сосков). Вам нужно, чтобы спицы в ободе чередовались. Одно отверстие находится справа, следующее — слева.
  ШАГ ВОСЬМОЙ  
 После того, как вы закончили обе стороны, пора начинать натяжение. С помощью отвертки для сосков наматывайте ниппели до тех пор, пока не закроете резьбу спицы.Чем больше времени вы потратите на то, чтобы убедиться, что это одинаково, тем более равномерным будет напряжение, и ваше колесо действительно повернет. Это также хорошее время, чтобы заметить, если ваши спицы слишком короткие. К тому времени, как вы покрыли все резьбы на каждой спице, колесо все еще должно быть достаточно слабым. Если вы изо всех сил пытаетесь намотать соски с помощью отвертки для сосков, ваши спицы слишком короткие. В этом случае вернитесь к шагу 2!
  STEP NINE  
 Теперь у вас должно быть идеально зашнурованное колесо, и вы можете приступить к первому этапу натяжения.Теперь самое время смазать стык соски и обода. У вас, вероятно, есть сухая смазка для цепей в вашем ящике для инструментов; этого должно быть достаточно для вашего первого раза. Капните небольшое количество в щель между ободком и соской. Не заливайте колесо смазкой, можно даже небольшое ее количество. Есть много разных теорий и типов смазки, которые можно использовать при сборке колес. Это будет эпично зависеть от нескольких вариантов, когда дело доходит до углерода и некоторых сосков. Ознакомьтесь со всеми перечисленными рекомендациями от производителя обода или бренда спиц / сосков, который вы используете.
  ШАГ ДЕСЯТЫЙ  
 После того, как вы смазали интерфейс ниппеля, пора немного усилить натяжение колеса. Начните с одной стороны и равномерно нанесите полный оборот на все соски, затем переключитесь и проделайте то же самое с другой стороной. Продолжайте, пока не получите достаточное натяжение колеса. По мере того, как спицы сужаются, уменьшайте угол поворота каждой соски. f поворот все еще сильно влияет на колесо.
  STEP ELEVEN  
 Необходимо учитывать тарелку * колеса.Проверьте это с помощью инструмента для раскатки колес. Вы можете использовать руководство на раме / вилке как чит. После этого первого этапа натяжения рекомендуется усилить колесо. Для этого поставьте колесо на пол и прижмите обод к полу. Вы услышите пинг спиц. Двигайтесь по кругу. Это очень важный шаг (посередине справа). Это гарантирует, что все спицы находятся в правильном положении, и устраняет любое наматывание спицы, которое могло произойти во время процесса натяжения.Сделайте это с обеих сторон. 
   * Тарелка — по завершении убедитесь, что обод находится посередине ступицы.  
 
  ШАГ ДВЕНАДЦАТИЙ  
 Когда вы впервые испытаете колесо, вы разочаруетесь! По сути, это балансирование. Вы стремитесь получить идеально прямое колесо с идеально сбалансированным натяжением всего колеса. Если колесо движется вправо, затяните спицы слева, и наоборот. Чтобы получить хмель, вам нужно либо ослабить спицы, либо затянуть по ширине хмеля.Я бы порекомендовал вам потренироваться на старом колесе. Поэкспериментируйте с разным количеством оборотов спицы и посмотрите, какой будет эффект. Это потребует большой практики. Не забывайте проверять тарелку и напрягать колесо после нескольких регулировок.
  ШАГ ТРИНАДЦАТЬ  
 Натяжение важно. Для этого вам действительно понадобится измеритель натяжения спиц. Скорее всего, у вас дома его нет, поэтому сравнение с колесом в хорошей форме будет хорошей отправной точкой.Напряжение не подходит для всех. Он варьируется от сборки к сборке в зависимости от райдера и используемых компонентов. Было бы неплохо, если бы ваш местный производитель колес проверил это после вашей первой сборки. Один из важнейших ключей к созданию хорошего колеса — равномерное натяжение. Так вы получите прочное и прочное телосложение. Еще раз проверьте рекомендуемое натяжение компонентов, которые вы используете.
  ШАГ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ  
 Всегда хорошо проверять, что колесо правильно и плотно после первых нескольких поездок.Скорее всего, если это ваша первая сборка, вы немного потеряете напряжение, и колесо выйдет из строя.
 Надеюсь, это послужит хорошей отправной точкой для создания вашего первого колеса. Это очень простое руководство по основам. Есть причина, по которой люди могут писать книги о колесостроении, это не так просто, как кажется, и существует сотни различных способов и теорий, чтобы это сделать. Я коснулся лишь некоторых из них, но этого должно быть достаточно, чтобы вы двигались в правильном направлении.
  слов:   Джо Додд   Изображений:   Майк Блевитт 
 Философия колесостроения и другая информация 
 Перейти: Строительство для максимальной жесткости | Углеродные колеса не соответствуют вертикальному положению?
 Чем больше вы узнаете о колесостроении, тем больше узнаете, что создание хорошего колеса — это сложная серия компромиссов между ободом, количеством спиц, типом спиц, перекрестным рисунком шнуровки спиц, ориентацией спиц и спицей. напряжение.Здесь мы объясняем нашу логику, почему мы строим колеса именно так. Вы обнаружите, что другие строители могут порекомендовать нечто иное. Имейте в виду, что не существует идеального или идеального способа создания колес, всегда нужно идти на компромиссы и создавать правильное колесо для вас и вашего стиля езды. Если вы не согласны с тем, что мы делаем, мы понимаем, и поэтому мы продадим вам обод, чтобы вы могли построить его, как хотите :-)
 Наши колеса сконструированы так, чтобы оптимизировать поперечную жесткость. Мы считаем, что поперечная жесткость является наиболее важным фактором, определяющим ощущения колеса на трассе; колеса с высокой боковой жесткостью не дают ощущения «гибкости» в медленных скалистых поворотах, и они придают байку ощущение «на рельсах» на крутом повороте.Наша философия колесостроения основана на максимальном увеличении поперечной жесткости. Чем больше диаметр колеса, тем важнее (и труднее) добиться максимальной поперечной жесткости. Когда люди говорят, что колесо «кажется гибким», они имеют в виду низкую поперечную жесткость, и мы сами проехали  на гибких 29-дюймовых легкосплавных дисках. Создание более жестких колес — это действительно причина, по которой мы в первую очередь начали изготавливать карбоновые горные диски, из этого следует, что мы строим наши колеса, чтобы еще больше увеличить поперечную жесткость.
 Сначала несколько определений: 
  Поперечная жесткость:  Сопротивление колес деформации вдоль оси, параллельной оси ступицы. 
  Радиальная жесткость:  Сопротивление колеса деформации внутрь или наружу в радиальном направлении от центра колеса. 
  Тангенциальная жесткость:  Сопротивление колес деформации от ускорения или тормозных сил, приложенных к ступице.
 Повышение жесткости 
 Наша цель — максимизировать боковую жесткость, так как же вам это сделать? Итак, в порядке важности факторы, способствующие поперечной жесткости:
 Жесткость обода
 Количество спиц
 Угол крепления спиц
 Размер спиц
 Рисунок шнуровки
 Обод  четко  — это первое место, где решается проблема жесткости, и мы это сделали.Наши широкие карбоновые диски на несколько порядков жестче, чем алюминиевые диски того же веса. Итак, перейдем к другим параметрам колеса.
 Количество спиц 
 Как мы уже говорили выше, количество спиц является вторым по важности фактором при создании набора жестких колес. Поэтому по умолчанию мы используем 32 спицы. Это может быть не «модно» или «круто выглядеть», но с инженерной точки зрения это правильно. Многие полагают, что сверхжесткие карбоновые диски можно «обойтись» с очень небольшим количеством спиц.Возможно, вы можете это сделать, в зависимости от того, какой уровень жесткости вас устраивает, но это еще не все, и это противоположное отклонение нагрузки. Читать дальше..
 Вы могли предположить, что когда колеса трутся о нижнее перо, вилку или консольные тормоза, это является признаком гибкости колес  . На самом деле ситуация намного сложнее. Это потому, что на поперечную жесткость влияют две основные части колеса; жесткость обода  и  жесткость спицевой системы.Наши карбоновые обода обеспечивают очень высокий уровень жесткости обода, настолько, что они могут буквально перевесить низкую жесткость спиц, и это может фактически усилить боковое отклонение в частях обода от точки боковой нагрузки (от земли). Другими словами, при прочих равных условиях карбоновые диски могут увеличить трение о нижние перья, вилку или консольные тормоза!  Это немного противоречит интуиции, но этот эффект связан с тем, что наши карбоновые колеса не соответствуют друг другу или не изгибаются под действием поперечных нагрузок, поэтому эффекты низкой жесткости спиц на самом деле  усиливаются за счет жесткости колесных дисков.Напротив, легкий алюминиевый обод приспосабливается к действию боковых нагрузок, и эта деформация  маскирует  эффект трения нижних перьев (но также делает ваше рулевое управление неаккуратным и лишает вас мощности!). Так почему же диски с низким числом спиц так популярны? Как мы уже говорили ранее, обычно это происходит из-за желания колеса «круто выглядеть» или для экономии веса. Слишком много производителей не понимают физику того, что на самом деле происходит, и используют слишком мало спиц на своих карбоновых колесах, что приводит к слишком сильному отклонению нагрузки в противоположную сторону.Наша цель — создать колеса с наилучшими характеристиками, и для этого мы сделали тщательный выбор между весом вращения и жесткостью спиц, чтобы оптимизировать систему  колеса  в целом.
 В наших стандартных сборках используются 32 спицы Sapim CX-Ray, что является идеальным сочетанием небольшого веса и достаточно высокой жесткости спиц для  большинства райдеров , чтобы минимизировать боковое отклонение. Если вы весите более 200 фунтов, являетесь сильным гонщиком на одной скорости или очень агрессивным гонщиком, вы можете подумать о более толстых спицах, но, поскольку размер спиц находится под номером 4 в нашем списке, мы не рекомендуем это делать. для большинства райдеров.Не стесняйтесь обращаться к , свяжитесь с нами по телефону , чтобы обсудить индивидуальную спецификацию сборки.
 Крестик для шнуровки 
 Помимо уже упомянутых факторов, последний важный фактор — это узор шнуровки. Давайте на минуту проигнорируем спицы (мы вернемся к этому) и сначала разберемся с узорами шнуровки. Короче говоря, шнуровка с двумя поперечинами обеспечивает лучшую поперечную жесткость по сравнению со шнуровкой с тремя или четырьмя крестами. Чтобы узнать больше об этом, мы рекомендуем прочитать  эту статью  профессора Университета Дьюка Анри Гэвина.Отсутствие поперечной жесткости — не такая большая проблема с колесами меньшего диаметра, поэтому 3-крестовина так популярна с 26-дюймовыми колесами. Использование трех или даже четырех поперечной шнуровки действительно снижает радиальную жесткость колеса, и некоторые люди утверждают, что это может обеспечить более устойчивую к вертикали поездку, однако наши исследования и расчеты (см.  ниже ) показывают, что эффекты настолько малы, что нет райдер может их отбросить, поэтому мы рекомендуем большинству райдеров 2-х кросс.
 Тип спицы 
 Помните, что калибр спиц был под номером 4 из 5 в приведенном выше списке факторов жесткости.Что это значит? Что ж, это означает, что калибр спиц не так важен, когда вы пытаетесь максимизировать жесткость колеса, и, следовательно, это отличное место, чтобы сэкономить немного веса. Конечно, компромисс заключается в том, что легкие спицы менее долговечны. Если вы ищете легкую / высокопроизводительную колесную пару, мы рекомендуем спицы с лезвиями, такие как Sapim CX-Ray. Причина этого в том, что они проходят дополнительную ковку, что увеличивает усталостную долговечность спицы. Также проще и точнее построить легкую спицу с лопастями, потому что мы можем использовать специальный инструмент, чтобы удерживать спицу при затягивании ниппеля, тем самым устраняя «наматывание» спицы, которое происходит, когда вы строите с тонкими спицами с баттингом.Мы признаем, что существует много споров о прочности спиц, усталостной долговечности, почему спицы ломаются и т. Д. В конце концов, наши собственные анекдотические свидетельства согласуются с утверждениями производителей спиц о том, что легкие спицы с лопастями более долговечны, чем спицы со стыковкой эквивалентного веса. По этим причинам мы обычно рекомендуем их большинству клиентов. С учетом сказанного, гонщикам весом более 200 фунтов или тем гонщикам, которые хотят пожертвовать весом ради прочности, лучше подойдут спицы большего поперечного сечения, такие как Sapim Race или Force.
 Ориентация на спицу 
 Хорошо, здесь все может стать еще сложнее, но мы постараемся сделать это проще. Короче говоря, мы ориентируем наши спицы так, чтобы передняя часть была оптимизирована для тормозных сил, а задняя — для ускорения. Когда вы прикладываете силу к педалям, вы натягиваете ведомые спицы заднего колеса и сжимаете ведущие спицы заднего колеса. Мы делаем задние колеса так, чтобы спицы (ведомые) находились под натяжением локтей наружу.Спицы с выступами наружу более прочные и способны выдерживать большее напряжение, потому что они шире (они находятся снаружи ступицы) и имеют дополнительную опору фланца ступицы. Спереди ситуация обратная, наибольшее усилие от торможения. Поэтому ведущие спицы впереди выведены локтями наружу.
 Напряжение спиц 
 Существует много неправильных представлений о конструкции колес с высоким натяжением и о том, как это связано с поперечной жесткостью. Многие люди предполагают, что более высокое натяжение обеспечивает более высокую боковую жесткость, однако это не так.Использование колесной системы и изменение ничего, кроме натяжения спиц, не улучшит поперечную жесткость (для получения дополнительной информации см. Тест  на жесткость колеса Дамана Ринара). Однако использование асимметричного обода увеличит как натяжение сетки, так и изменит углы крепления. Это может сбить с толку людей, потому что они видят чистое увеличение натяжения спиц и предполагают, что натяжение было ответственно за увеличение поперечной жесткости. На самом деле повышение жесткости происходит за счет выравнивания углов крепления между ведущей стороной (DS) и неприводной стороной (NDS).2 = 16%, но в целом чистая прибыль составляет 8%. Чтобы визуализировать это, посмотрите на эту иллюстрацию  . Важно отметить, что при прочих равных вы увидите более высокое натяжение в сети с нашим асимметричным ободом, что очень важно для прочности и долговечности колеса, а также вы увидите увеличение поперечной жесткости (при условии, что это втулка). колесо). Но переход к все более и более высоким напряжениям в поисках жесткости не работает, это просто добавляет ненужную нагрузку на ваши спицы, соски, ступицы и обода.Около 120 кгс — это оптимальная высота, достаточная для предотвращения расшатывания спиц и отсутствия проблем с потерей прочности из-за того, что некоторые спицы теряют натяжение во время верховых / приземляющихся прыжков и т. Д.
 Вертикальное соответствие и карбоновые диски 
 Давайте поговорим немного о вертикальном соответствии. Мы часто получаем
такие вопросы, как «карбоновые колеса слишком жесткие?» или «Я слышал, карбоновые колеса делают
велосипед действительно неудобен, правда? »Короткий ответ: нет, вы не сможете
определить разницу в вертикальной податливости между карбоновым колесом и
алюминиевое колесо.Короче говоря, изменение вертикального соответствия между двумя установками колес может быть связано с другими
такие факторы, как объем шин, каркас шины, давление в шинах, изгиб рамы, изгиб руля и т. д., а не настройки колес. Ни одно велосипедное колесо со спицами, даже сверхлегкие легкосплавные диски с тонкими спицами, не имеют достаточной вертикальной податливости, чтобы вы почувствовали разницу. Если вас интересуют доказательства этого, продолжайте читать.
 Во-первых, давайте проясним, что с точки зрения вертикального соответствия
речь идет о смещении из-за малой радиальной жесткости.Жесткость (k) определяется ниже,
где F = сила (масса x ускорение) и δ = смещение. Таким образом, при тех же радиальных силах, чтобы обод имел «высокий» уровень вертикальной податливости (смещения), он должен иметь низкую радиальную жесткость.
 Из анализа упругого каркаса Гэвина * было показано, что для типичного
колесо велосипеда, радиальная жесткость (k) порядка 2500-4500 Н / мм
в зависимости от калибра спиц, схемы шнуровки, модуля упругости обода
и момент инерции обода.4. Углеродное волокно имеет более высокий модуль упругости, около 181 ГПа.
Изгибающий момент инерции обода зависит от толщины материала и формы диска.
обод, который будет находиться близко между двумя материалами, поэтому давайте просто оставим его простым и предположим, что изгибающий момент инерции — это
то же самое между данным алюминиевым ободом и карбоновым ободом.
 Итак, цель всего этого — сравнить вертикальное соответствие
между алюминиевым ободом и карбоновым ободом, поэтому давайте пробежимся по цифрам и посмотрим
что мы получаем. Давайте сначала предположим, что велосипедист весом 165 фунтов на велосипеде весом 30 фунтов, то есть около 90 кг.2),
получаем:
 Таким образом, очевидно, что вертикальное смещение ОЧЕНЬ мало — всего 6 тысячных дюйма!
Но давайте усложним ситуацию и предположим, что вы едете по тропе и врезаетесь в корни размером 2 дюйма на
высокоскоростной. Кажется, это типичный сценарий, который описывают люди, когда говорят, что чувствуют
колесо имеет низкую вертикальную податливость. Попадание корня в 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к
около ~ 3Gs в систему колес (на основе упрощенного расчета, акселерометр
установленный на колесе был бы идеален для получения реальных чисел, но это близко).Так что бег по номерам
опять за 3g разгона получаем
 Неудивительно, что карбоновый обод имеет более высокий модуль упругости.
чем алюминиевый обод, то есть он более устойчив к упругой деформации с заданной силой, приложенной к нему. Давайте проявим щедрость и предположим, что увеличение модуля упругости обода соответствует колесу с радиальной жесткостью в два раза выше, чем у алюминиевого обода нашего образца. Итак, алюминиевый обод был 3500 Н / мм, допустим, наш карбоновый обод — 7000 Н / мм. Рассчитывая значения прогибов, получаем:
 И снова попадание в тот же 2-дюймовый бревно на скорости 15 миль в час (ускорение 3Gs) приведет к отклонению:
  Тип обода 
  Ускорение (водитель 165 фунтов) 
  Вертикальное отклонение 
  Алюминий 
 Статическое отклонение (1G)
 0.006 дюймов
  Алюминий 
 Высокоскоростной удар (3G)
 0,018 дюйма
  Углерод 
 Статическое отклонение (1G)
 0,003 дюйма
  Углерод 
 Высокоскоростной удар (3G)
 0.009 дюймов
 Из приведенной выше таблицы видно, что разница в
прогиб между алюминиевым ободом и карбоновым ободом составляет (максимум) 0,009
дюймы. Это примерно толщина девяти человеческих волос! Короче говоря, гонщик просто не может заметить такое небольшое изменение. Так почему люди клянутся, что чувствуют эти различия?
 Давайте рассмотрим вертикальное соответствие за счет вашего
шины. Типичная шина размером 29×2,25 дюйма имеет высоту около 50 мм.Даже если оставить все расчеты
Помимо этого (которые на удивление сложны), большинство из нас работает с давлением на бездорожье около 20-30 фунтов на квадратный дюйм, что обычно
приводит к падению шины на ~ 20% (0,39 дюйма), когда вы сидите на велосипеде. При правильном давлении в шинах для вашего веса
прямое столкновение с бревном диаметром 2 дюйма на скорости 15 миль в час приведет к ~ 50% (0,98 дюйма)
разрушение каркаса шины при поглощении удара. Итак,  деформация шины обеспечивает более чем в 100 РАЗ вертикальную податливость, чем это
колеса , будь то алюминий или карбон.Теперь должно быть ясно, что не только не может
всадник может различить разницу в вертикальном соответствии между любыми двумя
колеса, но, скорее, эти воспринимаемые различия должны быть вызваны изменениями объема шин, изменениями давления воздуха (даже несколько фунтов на квадратный дюйм имеет большое значение), каркасом шины или даже изгибом рамы / вилки / выноса / руля. Имейте в виду, что широкие обода увеличивают объем шины, поэтому, если вы переходите от узких алюминиевых ободов к нашим более широким карбоновым ободам, вам не только не следует беспокоиться о меньшей вертикальной податливости, вам следует ожидать увеличения вертикальной податливости ( комфорт) за счет большего объема шин!
 * Ссылки: 
 Brandt, Jobst. Велосипедное колесо , Авосет, 1993. 
 Ринард, Дэймон.  Тест на жесткость колеса Дэймона Ринарда , URL: http://sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm, последний доступ 09/2013. 
 Гэвин, Анри,  Образцы спиц велосипедного колеса и усталость спиц , URL: http://people.duke.edu/~hpgavin/papers/HPGavin-Wheel-Paper.pdf. последний доступ 09/2013
 Колесные узлы для велосипедов — Все велосипедные детали — Велосипедные детали и велосипедные аксессуары 
 Колесные узлы для велосипедов — Все велосипедные детали — Велосипедные детали и велосипедные аксессуары — Запчасти для скутеров Monster
 Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
  Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.  Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
 Скидки до 20% на зарядные устройства 🎃 Месяц экономии уже наступил! Купон не требуется (Нажмите, чтобы узнать подробности)
 4 шт.
 4 шт.
 У Monster Scooter Parts есть запасные велосипедные колеса, которые вам нужны.В нашем ассортименте есть не только передние и задние велосипедные колеса, но и классические тренировочные колеса для самых маленьких велосипедистов, которые только начинают кататься в одиночку. Нашей специализацией являются запчасти для электрических велосипедов, и мы являемся вашим лучшим поставщиком комплектных колес для популярных моделей электронных велосипедов eZip и IZIP.
 Большинство из нас начали кататься с парой тренировочных колес, временно прикрепленных к задней оси. Примерно к шести или семи годам эти вспомогательные велосипедные колеса оторвались и исчезли в темных углах папиного гаража.Компания Monster Scooter Parts не забыла эти более экологичные годы езды на велосипеде, и мы предлагаем эти самые скромные велосипедные колеса для обучения новому поколению.
 Wheel Building — Изучите 
 Последнее изменение страницы: 1 декабря 2020 г.
 Есть много хороших печатных и онлайн-ссылок по шнуровке велосипедных колес. Многие обратятся к Шелдону Брауну, книге Брандта о велосипедных колесах и другим. Однако многие моменты и детали, связанные с обычными велосипедными ступицами, не обязательно применимы к ступичным двигателям с их гораздо большим диаметром фланца.
 Количество переходов 
 Спицы скрещены, так что натянутые спицы имеют составляющую тангенциальной силы, которая может передавать крутящий момент между фланцем ступицы и ободом. Для обычных велосипедных ступиц спицы обычно пересекают друг друга 3 раза, чтобы получить достаточный угол. У ступичного двигателя фланец настолько велик, что одно крестообразное соединение обычно дает даже больший угол, чем тройное крестовое соединение в обычной ступице. Мы много раз видели, когда люди предлагали мотор-редукторы также иметь 2 или 3 крестовины, чтобы они были достаточно «сильными», и это не имеет особого смысла.Двойная поперечная шнурка может работать на ступичных двигателях малого диаметра с большими ободами, но в остальном это является дополнительной проблемой для зашнуровки и приводит к тому, что ниппели спиц проходят через обод под крутыми углами.
 Радиальная шнуровка 
 Радиальная шнуровка или шнуровка с нулевым пересечением является модной для стильных передних колес на обычных велосипедах, поскольку не требуется передачи крутящего момента между ступицей и ободом. Это, безусловно, самый простой узор для шнуровки, но в приложениях, где крутящий момент должен быть связан между ступицей и ободом, всегда будет определенная величина крутильного изгиба на ступице, чтобы создать тангенциальный компонент натяжения спицы.
 В случае обычных задних колес этот крутящий момент возникает из-за пульсирующего усилия на педали водителя, и возникающий в результате изгиб может вызвать усталостный износ спиц и ослабление ниппелей в довольно короткие сроки. Принято считать, что никогда не следует использовать радиальную шнуровку на задних колесах или в любом приложении, где существует передача крутящего момента между ступицей и ободом (например, переднее колесо с дисковыми или барабанными тормозами). Однако у мотор-ступицы диаметр фланца настолько больше, что относительная величина скручивания, вызывающая передачу крутящего момента, намного меньше:
 Раньше все мотор-редукторы, даже 16- и 20-дюймовые, использовали схему перекрестной шнуровки, часто почти разрезая спицы в процессе.Затем, в начале 2008 года, мы начали наблюдать, как большинство производителей переключаются на прямую радиальную шнуровку со своими 20-дюймовыми колесами. Наш опыт показывает, что с передними колесами это обычно нормально, поскольку крутящий момент от двигателя постоянный и не пульсирует постоянно. Однако, с двигателями с задними ступицами радиальная конструкция может быть проблематичной из-за гораздо более частых импульсов крутящего момента, исходящих от каждого оборота кривошипа
 Парные отверстия для спиц 
 Одним из нововведений в конструкции ступицы, сочетающим лучшее из обоих миров, является использование парных отверстий для спиц, где вместо того, чтобы отверстия для спиц были равномерно распределены вокруг фланца ступицы, они сгруппированы в пары, которые расположены ближе друг к другу.С парными отверстиями для спиц даже конструкция колеса с нулевым поперечным сечением будет иметь тангенциальный компонент к натяжению спиц, позволяющий передавать крутящий момент между ступицей и ободом. Это особенно удобно при шнуровке ступиц на колеса меньшего размера, где пересечение может привести к чрезмерному углу наклона спиц. Для шнуровки на больших ободах вы можете при желании выбрать узор с одинарным или нулевым пересечением, оба варианта отлично подойдут.
 Определение правильной длины спицы с парными отверстиями для спиц раньше было сложной задачей в тригонометрии или методом проб и ошибок, но мы упростили эту задачу, добавив опцию парных отверстий для спиц в нашем онлайн-калькуляторе спиц.Для еще более экзотических вариантов шнуровки мотор-ступиц недавно на странице Шелдона Брауна появилась специальная шнуровка ступиц большого диаметра, в которой используются ступицы и ободья с разным количеством отверстий для достижения аналогичного эффекта (натяжение спиц по касательной без фактического пересечения спиц).
 Калибр со спицами 
 Колеса мотор-ступицы обычно поставляются производителем со спицами 13 (2,3 мм). Между тем, спицы, доступные в веломагазинах, почти всегда более тонкие 14-го калибра (2.0 мм). У некоторых производителей, таких как Crystalyte, было так много проблем с поломкой даже спиц 13g, что они перешли на очень толстые спицы 12 (2,5 мм).
  Кристалл: 
 2,5 мм (калибр 12)
  Большинство других марок: 
 2,3 мм (калибр 13)
  Стандартное колесо велосипеда: 
 2,0 ​​мм (калибр 14)
 В принципе, более тяжелая спица должна быть более прочной и с меньшей вероятностью выйти из строя, но когда режимом отказа является усталость из-за плохой подгонки, это мало поможет.У более толстых спиц есть много недостатков. С 12-м калибром это означает, что на любом ободе, который вы используете, необходимо будет просверлить проушины для размещения большого ниппеля 12-го калибра, и вам будет сложно найти замену спиц, ниппелей и гаечных ключей где угодно. На некоторых тандемных и туристических велосипедах используются спицы тринадцатого калибра, и есть возможность установить переходные ниппели на 13 г, которые могут пройти через отверстие в обычном ободе. Однако эти переходные ниппели имеют более тонкие стенки, чем стандартные ниппели, и в конечном итоге станут слабым местом в конструкции колеса.Если вы используете прямые спицы калибра 12 или 13 с ниппелями подходящего размера 12 или 13 г, вам потребуются специальные диски с отверстиями для спиц большего размера, чем у стандартного
.
 На практике хорошо построенное колесо со спицами 14 калибра более чем достаточно прочно, чтобы выдерживать нагрузки даже в мощных ступичных двигателях. Но большинство фланцев ступичных двигателей просверлены для размещения спиц 13 калибра или больше, а небольшая головка спицы 14g не будет хорошо сидеть, а иногда даже может выскочить.
 Одно из лучших решений этой проблемы — использовать стыкованные спицы калибра 13 на изгибе, где проходит через фланец ступицы, и сужаются до диаметра 14 на резьбовом конце.Затем их можно разрезать и нарезать резьбой на любую длину в лучше оборудованных веломагазинах, в них используются стандартные ниппели 14-го калибра, и они по-прежнему правильно садятся в отверстия во фланце ступичного двигателя. Это наш основной метод сборки колес в Grin, и мы рекомендуем его всем, кто будет его слушать.
 Места у изгиба 
 Распространенная причина выхода из строя спиц на ступичных двигателях не в том, что двигатель создает дополнительную нагрузку на спицы или потому, что спицы недостаточно толстые, а из-за усталостного разрушения спиц, которые не удерживаются плотно фланец.Если радиус изгиба спицы слишком велик или слишком далеко от головки, то при каждом повороте колеса она может изгибаться вверх и вниз, что в конечном итоге приведет к ее растрескиванию и поломке.
 Эта проблема стала легендарной для ступичных двигателей зарубежного производства, и у нас было несколько поставок Crystalyte, где около половины клиентов периодически сталкивались с поломкой спиц. В идеале расстояние между головкой и изгибом спицы должно соответствовать толщине фланца ступицы, и у вас не будет проблем.Но если нет, есть два способа исправить ситуацию. Один — вставить шайбу под головку спицы. Второй способ — зашнуровать колесо так, чтобы натяжение спицы сжимало изогнутую часть спицы во фланец.
 Облицовка 
 Стандартно для задних ступиц велосипеда спицы на правой стороне короче и вертикальнее, чем спицы слева, из-за места, которое занимает обгонная муфта. Для ступичного двигателя это не исключение, за исключением того, что фланцы часто расположены ближе друг к другу, и это приводит к тому, что спица со стороны свободного хода становится почти вертикальной для центрирования обода.В некоторой степени это можно решить, зашнуровав колесо так, чтобы и на левом, и на правом наборе спиц все головки спиц выходили на правую сторону фланца. Это смещает основание всех спиц вправо на ширину фланца. Некоторые производители ступичных двигателей смещают фланцы спиц относительно ступицы, так что они центрируются на оси и не требуют выпуклости.
 Видео 
 Практическое руководство: здание колеса горного велосипеда 101 
 После недавней аварии на трассе, которая поджарила и тело, и байк, я решил, что мне нужно чему-то научиться на этом опыте.В противном случае я мог бы повторить одно и то же снова, не внося никаких изменений, чтобы этого не произошло. Подобный опыт предлагает отличные возможности улучшить себя или, в некоторых случаях, кого-то еще.
 Сегодня я передаю вам некоторые технические ноу-хау благодаря моей аварии. Одним из результатов моей аварии было покалывание колеса, и единственный реальный способ исправить это — заменить обод. Итак, вот как быстро и грязно построить (или перестроить) колесо МТБ.
 Первое, что вам нужно знать, — строите ли вы колесо с 24, 28, 32 или 36 отверстиями, процесс будет одинаковым.Единственное отличие состоит в том, что количество спиц на ступень различается: 6 для 24 отверстий, 7 для 28 отверстий, 8 для 32 отверстий и 9 для колеса с 36 отверстиями (вы можете определить узор?).
 Итак, для начала нам нужно сделать несколько вещей, прежде чем повернуть ключ регулировки. Вот список инструментов, которые вам понадобятся:
 Стенд правки типа Park TS-2.2
 Шпонка для спиц
 Измерительный инструмент или штангенциркуль
 Подготовка спиц или смазка
 Спицы правильной длины (для дисковых колес с каждой стороны требуются две разные длины)
 Ниппели со спицами
 Калькулятор (для расчета длины спицы)
 Теперь мы готовы к работе.Первым шагом к созданию колеса является определение длины спиц для обеих сторон каждого колеса. Из-за того, что на горных велосипедах преобладают дисковые тормоза, большинство колес сегодня имеют четыре спицы разной длины. На следующих веб-сайтах есть формулы, которые помогут вам рассчитать длину спиц. Вы можете выбрать любой сайт для этой задачи:
 DTSwiss.com (имеет доступ ко многим основным фирменным центрам) 
 WheelPro.co.uk (хороший сайт с информацией о том, как проводить измерения) 
 BikeSchool.com (хороший сайт с отличными ссылками) 
 AppliedThought.com (еще один сайт для полноты)
 Колесная конструкция по существу одинакова для передних и задних колес. Это одинаковое количество ступеней, и вы опустите одинаковое количество спиц одновременно для передней и задней части. Возьмите количество спиц для вашего колеса, которое вы собираете, и разделите на четыре — это будет количество спиц, которое вы установите на каждом фланце в любой момент времени. Я делаю переднее колесо, но расположение ступицы и обода справедливо и для заднего обода.
  Установка ступицы и обода 
 Установите ступицу так, чтобы сторона ступицы с установкой диска была обращена вверх (переднее колесо).   и опустите первый набор из 7 спиц (обод с 28 отверстиями).Поместите обод так, чтобы наклейка на нем была обращена вверх дном (только переднее колесо). Если вы посмотрите на отверстие клапана, вы увидите, что отверстие для спицы слева направлено вверх, а отверстие для спицы справа — вниз. При строительстве этим методом вы всегда должны располагать обод таким образом. Если вы собираете заднее колесо, у вас будет ступица с кассетой, обращенной к вам, и наклейкой на ободе правой стороной вверх.
  Прокладка ключевой спицы и шнуровка в первом комплекте 
 
 Вы можете взять любую спицу и вставить ее в отверстие обода слева от отверстия для клапана.Наденьте ниппель на спицу и повторите это через каждое четвертое отверстие для спицы, вращая обод и устанавливая оставшиеся спицы. Колесо должно выглядеть так, как на фото. Просто помните, что с этого момента вы всегда пропускаете три отверстия, когда добавляете следующую спицу.
  Установка второго витка спиц 
 Переверните колесо и сориентируйте обод так, чтобы отверстие клапана было направлено от вас. Теперь у вас должна быть спица с правой стороны отверстия клапана.Вставьте следующий набор из 7 спиц в ступицу и вставьте их во все остальные отверстия. Перед тем, как установить спицу, вы должны посмотреть на ступицу и заметить, что отверстия смещены. Выберите отверстие справа от ключевой спицы и опустите спицы во все остальные отверстия. Когда спицы вставлены, пора прикрепить их к колесу. На этом этапе справа от отверстия клапана должна быть одна спица. В этот момент установите спицы свободно — у вас должно получиться колесо, похожее на то, что показано ниже. Поверните ступицу по часовой стрелке, удерживая обод так, чтобы спица касалась ступицы.
  Выпадение третьего комплекта спиц 
 Теперь вы готовы начать кормление третьего набора спиц. Самый простой способ запомнить — под первыми двумя, над последним. Это справедливо и для шнуровки с тремя поперечинами. Для шнуровки в два креста зашнуруйте сначала первую спицу, а затем последнюю. В любом случае это просто — просто помните, что эти наборы спиц теперь идут в противоположном направлении, в котором двигались предыдущие два набора. Таким образом, этот набор войдет в отверстие для спицы на противоположной стороне отверстия клапана.После того, как вы накормите весь набор спиц, у вас должен появиться знакомый узор. Когда все спицы из третьего набора вставлены, вставьте оставшиеся спицы на противоположном фланце, проделав то же самое, что и в третьем наборе. В четвертом наборе спицы входят с другой стороны фланца.
  Переворачивание и опускание четвертого набора спиц 
 Завершите выкройку, сплетая последний набор спиц так же, как и третий набор (меньше двух, больше одной для трех крестовин).После того, как вы все зашнуровали, поместите колесо на подставку для правки и, используя отверстие клапана в качестве ориентира, начните затягивать спицы до тех пор, пока резьба не исчезнет под ниппелем спицы (вот почему получение длины спицы имеет решающее значение). Вы также можете использовать для этой задачи ключ со спицами или отвертку. На этом этапе вы готовитесь вдохнуть жизнь в свое творение, добавив напряжения спиц.
  Советы перед регулировкой колеса 
 Предварительно согните спицы так, чтобы они были прямыми как на ниппеле, так и на фланце ступицы.На выполнение этой задачи может потребоваться время, но в конце концов вы получите колесо, которое станет более прочным и останется более прямым в долгосрочной перспективе.
 Убедитесь, что вы используете заглушку для спиц. Это упростит сборку, а также предотвратит скручивание спицы. Кусок малярной ленты на каждой спице укажет, когда спица скручивается (идея не моя, но, тем не менее, хорошая).
 Часто проверяйте натяжение, сжимая 4 спицы за раз (см. Фото). Это устранит любую намотку и быстрее установит спицы.
 Поместите колесо в оправку и равномерно снимите провисание спиц. Если у вас правильная длина спиц, вы сможете намотать все спицы в сосках, пока не останется одна нитка.
  Верно и натяжное колесо 
 Всегда начинайте с отверстия клапана для справки при регулировке и увеличении натяжения колеса.
 Продолжайте увеличивать натяжение спиц на пол-оборота, пока колесо не начнет затвердевать.Как только вы почувствуете небольшое сопротивление, начните приводить колесо в форму. Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре вещи: поперечное выравнивание (движение из стороны в сторону), вертикальное выравнивание (вверх и вниз или подпрыгивание), выпуклость (удерживание колеса в центре) и натяжение (большее натяжение = более жесткое колесо). .
 Постарайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо на подставке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от места, где находится большая часть обода.Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете сдвинуть обод в сторону, не влияя на округлость колеса.
  Предупреждение: при корректировке и использовании приведенного ниже примера обойдите все колесо один раз, пытаясь улучшить колесо в целом. Не сосредотачивайтесь только на одном месте. После каждого поворота колеса снимайте напряжение, сжимая набор из четырех спиц, как упоминалось ранее.  
  
 
 Например, если обод наклонен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на четверть оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на четверть оборота. Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на четверть оборота и ослабьте каждую из двух спиц на 1/8 оборота влево. Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на четверть оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его.
 Чередовать стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной — просто сделайте ее лучше, а затем переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее. Когда вы приближаетесь к концу этой работы, у вас должно быть колесо с достаточно равномерным натяжением спиц. При регулировке колеса я часто выщипываю каждую спицу и прислушиваюсь к звуку, чтобы найти какие-либо неровности. Имейте в виду, что натяжение левой и правой спиц будет разным — тон стороны диска будет выше, чем у другой стороны.На заднем колесе с диском звук будет почти мертвым даже между двумя сторонами.
  Готово и едем! 
 Как только вы почувствуете, что закончили, снова попробуйте колесо, сжав комплекты из 4 спиц, и дважды проверьте состояние «истина». Если все в порядке и вас устраивает величина натяжения, оберните ободную ленту вокруг концов спиц и смонтируйте шины. Установите диски и готово! Совершите хорошую поездку, а затем еще раз проверьте свое напряжение. Колеса должны прослужить вам довольно долго.
 Небольшое замечание о натяжении: обычно по мере увеличения натяжения спиц колесо становится более жестким, что позволяет ему быстрее реагировать. Так что для гонщика XC, который занимается техническими соревнованиями, он или она может захотеть подумать о создании более плотного колеса. Для тех, кто занимается гонками на выносливость и любит «более мягкое» рулевое колесо, меньшее напряжение может быть лучшим решением. При этом слишком большое натяжение может повредить колесо. Если у вас есть измеритель натяжения, увеличивайте натяжение от 70–90 кгс до максимум 130 кгс, в зависимости от выбора обода и спиц.
 После того, как ваше колесо установлено правильно и вы проехали на велосипеде, если вы чувствуете, что колесо медленно реагирует или чувствуете себя «мягко», поместите колесо в подставку для регулировки и добавьте четверть оборота против часовой стрелки (затягивая) для каждой спицы. (начните со стержня клапана). Потом перепроверьте, правда, и прокатитесь. Повторяйте, пока не будете счастливы.
 Ура!
 Syd
 .
No related posts.