Шатается колесо на велосипеде: Страница не найдена

Содержание

Как убрать люфт переднего и заднего колеса :: LifeONbike

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

 

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

 

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось.

Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

  • значительный износ установленной втулки;
  • повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

  • Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
  • Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
  • При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.


Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Источник: https://velofans.ru/remont/kak-ispravit-lyuft-perednego-zadnego-kolesa-velosipede

Шатается звезда на велосипеде. Скорости плохо сбрасываются на более высокую передачу или переключаются через одну-две. Скорости на велосипеде переключаются с дожимом манетки

Задняя втулка велосипеда должна всегда находиться в исправном состоянии, ведь именно она определяет плавность хода двухколесного транспорта. По мнению многих велосипедистов, ходовые качества байка зависят по большей мере от типа и механических показателей рамы. Однако на практике определяющим моментом здесь становится состояние ходовой части - втулок, каретки, цепи, прочих систем.

Свободное колесо, размещенное на задней ступице, вместе с кассетой также часто является причиной левых шумов. Как правило, шум от свободного колеса происходит на крутых подъемах, когда вы едете в седле или при использовании больших звездочек. В этом случае необходимо разобрать, очистить и смазать весь механизм свободного колеса. Сначала удалите пакет звездочек. По случаю очистите корпус свободного колеса и возьмите на него звездочки. Затем вы удаляете свободное колесо, процедура зависит от типа концентратора.

Он очищает весь механизм с помощью мощной смазки, применяет новую смазку к спецификациям производителя и возвращает все после проверки различных компонентов, чтобы проверить отсутствие трещин. При замене пакета звездочек обязательно нанесите смазку или антисептик на корпус свободного колеса и кольцевую резьбу, а также закройте уплотнительное кольцо до нужного момента. Эти небольшие поведенческие действия, которые не все могут быть реализованы на практике, могут предотвратить появление хрустов и нежелательных шумов.

Типы

Согласно совместимости с различными типами тормозных систем, выделяют несколько отдельных типов задних втулок:

  • для дисковых тормозов;
  • для роллерных тормозов;
  • для ободных тормозов.

Разумеется, более сложная задняя втулка велосипеда, предназначенная для соединения с системой запросто может быть использована при сборке колеса с ободными тормозами, но никак не наоборот.

Задняя ступица нередко является причиной шума, хотя может случиться так, что она создает биты из-за наличия грязи или воды между прокладками. Также может случиться, что вы чувствуете покалывание или скрип, особенно когда подшипники изношены. Чтобы убедиться, что причиной проблемы является только хаб, это простой тест. Вы спуститесь без педалей на светлом асфальтированном спуске, или вы сможете кататься на своем велосипеде на компактном, гладком дне. Если в этих условиях возникает шум, это означает, что удар имеет ступицу.

Дело в этом очень просто: вам нужно все открыть и переписать, проверить правильность работы подшипников и в конечном итоге заменить их. Каждый узел делает историю, но единственное, что вы должны проверить, это отсутствие внешних колец, которые были ослаблены: они часто являются причиной их, и решить проблему достаточно, чтобы затянуть их, без необходимости разбирать все.

Конструкция


Задняя втулка велосипеда включает в себя следующие конструктивные элементы:

  • корпус;
  • фланцы;
  • подшипники.

Корпус

Данная составляющая конструкции задней втулки выступает связующей оболочкой для прочих функциональных механизмов. Главное требование к корпусу - высокий показатель жесткости, поскольку во время езды втулка подвергается существенным скручивающим нагрузкам.

Хотя это и не так часто, коленчатый вал может также вызвать хрустит. Причиной обычно являются крепежные винты коронок, которые ослабляются. Если причиной хруста является кривошип, симптомы такие же, как мы видели в случае движения центра или свободного колеса.

Решение очень просто: разобрать винты и коронки, очистить все от песка и пыли и вернуться. Если проблема не устранена, проверьте педали, прежде чем потерять ее. Иногда они являются причиной всех проблем! Шум и сухарики спереди велосипеда обычно спускаются. Фактически, фронт очень неудобен во время набора высоты, особенно если вы поднимаетесь на асфальт или компактные базы.

Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Наиболее надежные высокопрочные корпуса производятся первым способом.


Фланцы

Представляют собой специфические кольцевые выступы, что содержатся на корпусе задней втулки. Данный элемент служит для соединения со спицами колеса. Фланцы содержат специальные отверстия, куда вставляются спицы при наборе.

Передняя сторона велосипеда очень подвержена воздействию пыли и очень напряжена во время спуска. Поэтому для этой смеси легко создавать раздражающие шумы. Когда вы слышите сильный шум или сухарики от входной двери, всегда хорошо проверять отсутствие структурных трещин или трещин в шасси или вилке. Это очень важные области нашей безопасности: крах в этих областях может иметь катастрофические последствия для нашего здоровья.

Рулевой механизм является основной причиной хрустов, даже большой величины. Это очень напряженный компонент: все силы, которые движутся от вилки к раме, идут оттуда. Чтобы убедиться, что причиной является только рулевое управление, вы можете сделать простой тест. Встаньте на седло, приложите переднее колесо к стене и крепко нажмите на руль, пытаясь сокрушить велосипеды к стене. Если это вызывает хруст, шум возникает из рулевой колонки, трубы или руля.

Основным требованием к фланцам выступает высокий показатель прочности. Исходя из незначительного размера детали, достаточно только представить, насколько повышенные нагрузки приходятся на ее долю. Ведь треть конструкции велосипеда вместе с велосипедистом находится именно над областью размещения задних фланцев.

Подшипники


Обычно виноват 99% диапазона рулевого управления, поэтому первое, что нужно сделать, это разобрать его, дать ему чистую и переписать его. Всегда смотрите на подшипники, в частности, чтобы убедиться, что они являются жидкостями. Если даже после смазки проблема должна сохраняться, хруст четко расположен в зоне рулевого управления, тогда узел рулевого управления может быть установлен неправильно. Немного, бритье, плохое или худшее, шариковый подшипник повернулся наоборот, и вот причина проблемы. Если после проверки все правильно установлено, проблема может быть в колпачках, которые иногда слишком близки к шасси.

Задняя втулка велосипеда обязательно должна оснащаться подшипниками с грязезащитной оболочкой. Только в таком случае можно будет забыть об их обслуживании и замене, накатав на байке более 10 000 км. Откровенно некачественные подшипники заставят терпеть неприятные звуки и страдать от люфта колеса уже после первой поездки в дождливую погоду, не говоря о зиме. Надежная грязезащита представлена различными уплотнителями, которые предотвращают контакт смазки с внешней средой.

Также необходимо проверить, что нижняя дорожка правильно перевернута вилкой, часто проблема также в этом. Хотя они редко встречаются, некоторые хрусты также могут быть вызваны трубой, особенно если у нее есть специальная система блокировки. Причинами этих проблем обычно являются два. Во-первых, может быть грязь, когда труба прикреплена к стволу или руле, или винты могут быть слишком узкими, что, помимо прочего, создает серьезную опасность для безопасности. Проблема решается за счет завинчивания винтов на правильный крутящий момент, обеспечиваемый изготовителем, и, возможно, для очистки зоны контакта.

В настоящее время выделяют насыпные и промподшипники для задних втулок. Разница состоит в том, что устранить люфт в колесе можно, выполнив обычную регулировку насыпных подшипников. При наличии подобной проблемы в случае с промподшипниками, скорее всего, придется производить их замену. Поэтому подбираться втулка заднего колеса велосипеда должна, исходя из типа и надежности подшипников.

Как и задняя ступица, передняя ступица может производить крошки, обычно подергиваясь. Процедура определения проблемы и ее решение такие же, как мы видели для заднего концентратора. Для космических потребностей нам не удалось провести тщательный анализ всех проблем, связанных с поиском шумов и их решений: это очень большой предмет, на котором вы могли бы безопасно написать книгу. Тем не менее, мы попытались изложить правила процедуры и руководства, которые позволяют нам довольно точно определить причину проблемы, видя возможные варианты решения.

Ось


Основным параметром оси задней втулки выступает ее длина. Чтобы выбрать втулку согласно показателю длины оси, достаточно всего лишь измерить расстояние между противоположными внешними гайками на соответствующих креплениях велосипедной рамы.

Стандарты

Изучив внутреннее и внешнее устройство задней втулки велосипеда, рекомендуется обратить внимание на широкий ряд типоразмеров данной системы. Присутствие некоторых различий в параметрах обусловлено применением втулок на различных :

Поэтому нет оправданий: в следующем раунде мы услышим только шум шин на земле! Звездочки представляют собой зубчатые колеса, прикрепленные к ступице заднего колеса, иногда ненадлежащим образом упомянутые; «первая» шестерня самая маленькая, «последняя» - самая большая. Перемещение цепи с шестерни на другую обычно называют «восхождение», когда вы переходите на более крупную передачу «спускаетесь», если вы переходите на меньшую: так что, если вы «приближаетесь» к восхождению цепь поднимается, если вы повышаете равнину или вниз, цепочка вместо этого падает.

  • трековые модели - 10х120 мм;
  • шоссейные велосипеды - 10х130 мм;
  • основная масса распространенных горных моделей -10х135 мм;
  • велосипеды для даунхилла - 12x135 мм;
  • профессиональные модели класса "кросс-кантри" - 12x142 мм;
  • модели велосипедов для занятия фристайлом, экстремальными видами спорта - 12х150 мм;
  • велосипеды класса BMX - 14x110 мм.

Конструктивные различия

Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.

То же самое относится к коронам, то есть к тем двум или трем более крупным передачам, прикрепленным к чудакам; меньшая корона называется «рампичино». Эти определения весьма важны и будут полезны при рассмотрении симптомов неисправности или операций на велосипеде.

Как производится изменение и как оно работает

При управлении ручкой руля, чтобы пропустить шестерню, стальная проволока тянется, что приводит к переключению передач внутрь, заставляя переходник цепи перемещаться к большей соседней шестерне. И наоборот, когда дело доходит до команды «растяжения» шестерни, кабель ослабляется настолько, насколько позволяет редуктор, приводимый в движение пружиной, опускать цепь.


Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками - специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.

Задняя втулка велосипеда "Стелс", равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.

«Регулировка» - это операция, которая требуется всякий раз, когда коробка передач работает неправильно. Возможные неисправности могут быть двух типов. Восхождение поднимается, изменяясь, чтобы ослабить соотношение, но цепь вместо того, чтобы зацеплять выбранные шероховатости, «царапины» или даже не поднимаются ни на что: в этом случае коробка передач слишком свободна и вытащена. Кабель может питаться отвинчиванием одного из двух регистров, которыми оснащен ваш велосипед, один - на элементах управления и один на коробке передач; открутив регистр, который отодвигается от рычага переключения передач или органа управления, увеличивая натяжение кабеля.

В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.

Если, с другой стороны, цепь, как правило, падает, когда вы пытаетесь растянуть шестерню, кабель ослабляется привинчиванием одного из регистров. Корректировки должны выполняться в небольших количествах, по очереди, а затем пытаться выяснить, улучшается ли ситуация и выполняется ли операция.

Случай 2: цепь не достигает крайних звездочек или падает

Может случиться так, что коробка передач работает, но цепь не хочет подниматься на последнюю звездочку или возвращаться к первому, или даже бросать звездочки на лучи или на шасси. В этом случае необходимо отрегулировать планку с помощью двух винтов на задней части коробки передач.

Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.

Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка обычно обладает навернутым типом трещотки.

Чем больше винт завинчивается, тем больше передача ограничена во время работы; тем больше винт застревает, тем больше механизм может «расширяться». Если, с другой стороны, цепь не только достигает шестерни, но проходит ее, падая на лучи, завинчивая винт, всегда на пол-оборота за раз.

Очистите провода и какую-то трюк

Аналогично, если цепь не может сойти с первой шестерни, она ослабнет винт Н, пока он затянется, если цепь зацепляется с рамой. С этой точки зрения особенно уязвимы команды вращения. неплохо было бы всегда устанавливать тефлоновые кабели на этот тип команд.

Специфические особенности

В преимущественном большинстве задние втулки отличаются асимметричной конструкцией, поскольку по правую сторону от механизма должна располагаться кассета либо задняя звездочка. По сравнению с левым, правый фланец находится ближе к центру оси. В результате с правой стороны спицы несколько короче.

Всегда не двигая педалями, повесьте оболочки в приглашения и попробуйте выполнить операцию. Очень полезен сухой ржавый гранат с тонкой плинтусной бумагой. Всегда лучше избегать удаления кабеля из оболочки, потому что усеченный конец даже очень мало будет невозможно повторно закрепить в оболочке. Новые ножи не имеют этой проблемы, потому что они разрезаются пламенем, которое затягивает концы ремней.

Если кабель поврежден или если чистка и смазка не обеспечивают требуемых результатов, необходимо заменить его. Необходимо ослабить крепежный болт на коробке передач и снять зажим, после чего он потянет старый кабель. Новая вставляется сначала в управление, а затем в рукава до коробки передач. На этом этапе оказывается, что цепь правильно зацепляет первую звездочку без шумов или царапин: если выравнивание неправильное, винт Н вращается, что регулирует смену низкой передачи. После этой важной настройки вы можете закрепить кабель на болте коробки передач, гарантируя, что регистр находится на полпути, а кабель - вживую.

Существует особый тип планетарных втулок. Внутренняя конструкция подобных изделий содержит механизм для переключения передач. Устанавливается на такие системы всего лишь одна звезда. Эксплуатироваться втулки данного плана могут без установки

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.

Это делается путем регулировки редуктора, как описано выше. Как правило, винт регулируется при установке велосипеда и его не нужно касаться. Если при короткой передаче верхний шкив касается шестерни, поворачивая педали назад, затем поверните винт на колени и снова проверьте. Переключение передач концептуально намного проще, чем коробка передач: цепь проходит через «клетку» и опускается или поднимается с коронок под давлением внешней или внутренней стороны клетки. Если возникнут какие-либо проблемы, сначала проверьте правильность установки компонента.


Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное - не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.

Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:

  1. Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.
  2. При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.
  3. Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом. Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.
  4. В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.

На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.

Задняя втулка велосипеда - ремонт

Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.

Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.

В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.

Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.

Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.

В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.

Мой ВК https://vk.com/id263241899
Полезные видео с моего канала, о ремонте велосипеда.
1) Задняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=xUPos...
2) Передняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=Rm1Ei...
3)Как исправить, выровнять восьмерку на колесе велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=4hLX9...
4) Тормоза v brake настройка, как отрегулировать и установка на велосипед https://www.youtube.com/watch?v=JMjIy...
5) Солидол и литол 24 можно смазывать велосипед или нет. https://www.youtube.com/watch?v=UHLT-...
6) КТ-305 как работает втулка с ножным тормозом, обслуживание, устройство механизма. https://www.youtube.com/watch?v=RYPA-...
7) Люфт и шат, раскручивается колесо заднее или переднее, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=6MGTZ...
8) Замена и настройка задней перекидки https://www.youtube.com/watch?v=MSf3K...
9) Настройка передней перекидки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=bKvnD...
10) Как сделать мягче вилку на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=dhNAG...
11) Вилка sr suntour XCT реставрация и ремонт https://www.youtube.com/watch?v=xtkmw...
12) Ремонт простой пружинной вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=GDIhF...
13) Замена каретки на велосипеде, как снять шатуны, как снять каретку, как разобрать каретку. https://www.youtube.com/watch?v=jUHX5...
14) Велосипед задняя звезда трещотка, как разобрать трещотку. https://www.youtube.com/watch?v=uVSXT...
15) Длина цепи, как определить длину цепи, снять и натянуть цепь на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=8O43S...
16) Как разъединить, расклепать, велосипедную цепь. https://www.youtube.com/watch?v=TwOJQ...
17) Как пользоваться выжимкой для велосипедной цепи, секрет. https://www.youtube.com/watch?v=myRb_...
18) Как и чем покраска рамы велосипеда из алюминия или нержавейки в домашних условиях. https://www.youtube.com/watch?v=hC2Jf...
19) Замена передней вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=i-FZY...
20) Скрип, хруст и стучит в педалях и каретке велосипеда, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=DM7Y2...
21) Как разобрать и собрать каретку на велосипеде, замена подшипников. https://www.youtube.com/watch?v=w5kpz...
22) Ремонт, разобрать педали велосипеда. Установка, как снять педали с велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=Dy4Fl...
23) Как рассчитать длину спиц велосипеда, калькулятор спиц. https://www.youtube.com/watch?v=mzp9m...
24) Как заспицевать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц. https://www.youtube.com/watch?v=K2eda...
25) Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=aZ4uJ...
26)Задняя перекидка Shimano Tourney ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=W0Vf4...
27) Задняя перекидка Shimano sis , ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=1b_O0...
28) Как научиться самостоятельно кататься ездить на велосипеде взрослому и ребенку. https://www.youtube.com/watch?v=xIP00...
29) BOLI и FLAME дисковые тормоза, установка, настроить и регулировка. https://www.youtube.com/watch?v=7a7H8...
30) Люфт, шат задней звезды трещотки на велосипеде, как убрать, в чем причина. https://www.youtube.com/watch?v=OaCk3...
31) Как заклеить, правильно клеить камеру велосипеда, 1 бар = 0,986 атм

Комментарии

Alexandr Mamaykin (crox)

спасибо. (пи**да колесу. пойду менять (((

александр коваьчук

Уважаемый oleg7en посмотрел видео скажу что вы ошибаетесь причем тут ОСЬ с подшипниками ведь если из-за нее то 8-ка была на всем КОЛЕСЕ!!! а ее нет мой ответ как опытный веломан у самого такая же беда после 6000км появилась - сама касета со звездами в ней 2а ряда насыпных подшипников выработка именно в них, так как они тяжело нагружены и мало смазаться а если попадает вода пыль то тем более. возьмите касету и пошатайте рукой! а восьмерка из-за того что трещотка- пружинка одна из двух мощнее и вынуждает ее вилять при вращении!

Mitrich Leonidovich

Здравствуйте! проблема такая разобрал рабочую втулку для смазки разобрал трещотку собрал появился шат звезду, до этого было все в норме, втулка шимано малазия.

У меня другая проблема - люфтит кассета относительно втулки трещетки. Разобрал, почистил, смазал, собрал всё как надо, все шарики на место - толку ноль. Как быть, отчего это и всё и как устранить этот люфт? Кстати есть там 3 тоненьких колечка, они за что отвечают? 

Дмитрий Ревякин

Класс, спасибо.

Антон Свобода

у меня калеса с базара по 3бакса! и для чтобы избавится люфта достаточно убрать из касеты одну из 5 прокладок!

Анатолий Крыжанюк

Столкнулся с такой проблемой в новом велосипеде.Не хочу обидеть Олега как мастера,но как бывший токарь хочу сказать что невозможно технологически нарезать резьбу несоосно с посадочным местом под подшипник.Если бы какое случилось глубина нарезки резьбы на одном боку втулки была выше, а на другом были бы слабые царапины.Такие вещи нарезаются в центрах чтобы была соосность.Тогда внешняя поверхность центруется относительно внутренней.Неправильная неровная запресовка обоймы подшипника должна давать биение всего колеса а не только блока звездочек.Так что суть почему виляют звездочки непонятна.

Сергей Крапивин

люфтит из за дешевой втулки либо ось кривая как на моем веле

‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪ ‪‬ ‪‬‬ ‪‬ ‪ ‪‬

Добрый день. Сделайте видео как менять и подтягивать спицы.

Хрень все это. Втулки под трещетку все полное гумно. Самое лучшее, что можно сделать, это покупать вел с кассетой. Кучу велов смотрел от минимальных цен до топовых. Кассета нигде не люфтит. 

У меня такая проблема вот когда я на холостом еду точнее когда не педалю звуков нету вабще в чём проблема

Разберём"ся

2:40 да там видно что во втулке чашка перекошена, наверняка это и вызывает качение звёзд. Да и выработка в чашке действительно серьёзная.

У меня GT agressor 1.0 через месяц катания по парку обнаружил такой же люфт.печаль

объективно +

Павел Соколов

А теперь позвольте высказать своё мнение, исходя из опыта. Итак, если вы посмотрите, то на видео видно что звезда виляет на металлической втулке, состоящей,как бы, из трёх частей(центральный цилиндр и две чашки, в которые укладываются подшипники,на одной из них резьба под трещётку(звезду), на другой может быть резьба под дисковый тормоз, кстати, эти резьбы абсолютно одинаковы) так вот, соединение этих частей весьма-весьма сомнительно, что собственно и вызывает все эти проблемы, в отличии от аллюминиевых ЦЕЛЬНОТОЧЕННЫХ втулок, пусть даже дешевых. Под нагрузкой от цепи, либо при неправильном снятии трещётки (типа молотком) эти части гнутся и чашка с резьбой, даже если резьба была правильной, становятся неперпендикулярно, образуется некий угол, вот звезда и начинает плясать. Вывод: выбирайте колёса на цельноточенных аллюминиевых втулках, но не забывайте сразу проверить резьбу и всё будет в порядке,если же вам пощастыло иметь металлическую втулку, то очень аккуратно снимайте трещётку, а лучше замените эту втулку, жить ей всё-равно не долго. Спасибо тем, кто дочитал!

Артем Кочешев

Константин Каменский

Купил новый велосипед недавно. Пробег около 100 км. всего. Втулка шимано ощутимо болтается. Вроде говорят, что допускается. Идеально нарезать резьбу нельзя, допуск на мехобработку есть всегда. Идеальных втулок нет, а если и есть, то они капец какие дорогие, ведь изготовлять из придется с нулевым квалитетом, а на велосипедах вряд ли он меньше 14... Вроде как не опасно. Буду та кататься.

Vitalii Omelchenko

Привет,Игорь,хотел бы узнатьт есть ли у тебя видео о том,что делать,если на гором влосипеде не переключается с 3 до 1 звзды,а лишь с 3 до 2 и со 2 на 3 соответственно.На передних звездах

Алексей Пантелеев

Что делать когда цепь проскакивает. 

Спасибо, Олег за видео. Два вела у меня. Один мой, другой жены. У жены трещотка, у меня кассета. Люфтят оба. У жены больше. Никакого хруста, болтания колеса нету. Просто когда крутишь колесо немного люфтят звезды. С трещоткой все понятно, но кассета люфтит тоже.

Алексей Власов

у меня была такая проблема,и причина бала в погнутой оси,заменил ось на новую и все прошло

на счет quando втулки я бы поспорил,пробег 1000,2 сезона на моем велике вообще без нареканий.

Денчик Промелов

Слушай привет!У меня была стара трещётка расшатаная я купил новую прикрутил тперь и она рассшаталась.А снть не могу потому-как сьёмник к ней не подходит.А к той подходил.что делать?Втулку менять?

Всем привет, у меня также ситуация как на видео показана, звезди очень восьмерой ходят, судя по видео решил что втулке пришел кердык, разобрал посмотрел, оказалось оська немного согнутая, пойду менять ось.

Григорий Глушко

У меня такой вопрос, на сколько сильно влияет такой люфт на саму звезду при длительной эксплуатации, только купил новую шимано, заметил случайно в первый раз, боюсь выкинуть зря деньги если звезда в итоге быстро сработается...

появился люфт трещетки після її заміни на нову. як це випраити? у старої тріщотки люфт небуло. кто что может подсказать?

Привет всем! У меня такая проблемка, задняя звез.. Одна,то есть вторая согнулась,чуть чуть прям можно его не снимая Колесо,поправить? Спс за ранее. 

Mark Stefanovich

Да, спасибо. У меня такая же проблема на новом велике. Подскажите какие последствия у такого виляния втулки? Или можно ездить и не заморачиваться?

Чем плохо то что велят?

Дмитрий Степанов

Спасибо большое! ОООООЧЕЕЕНЬ помог!

Олег сними видео о настройке такого переключателя как на первом велосипеде

Роман Воробей

В мене на велосипеді втулка shimano xt і задня звезду ходить вєсьмьоркой, яка причіна? 

Шерстюк Сергей

ну ты загнул!!! по твоему видео диссертацию писать!!!

Крестьянин

Аналогичная проблема. Снял заднее колесо, разобрал втулку: вынул ось, не снимая спицы. Обнаружил, что барабан под шарики, со стороны трещетки, расшатался примерно на 0,3 мм. Входит во втулку свободно и имеет ощутимый люфт. С другой стороны (без резьбы, где нет трещетки), барабан пришлось выпрессовывать. Со стороны без трещетки диаметр отверстия 29 мм, со стороны трещетки - 29,3. Думаю, что это и есть причина виляния колеса. Хочу вместо шариков поставить промышленный подшипник, если удастся найти подходящего размера.

Молодчина! Кратко и доходчиво:)

Владир Капканец

"шат"может быть у изрядно подвыпившего человека.в технике такого термина нет.

ось кривая

Никакого "центра втулки" реально не существует. Только на чертеже.

может ли быть дело в звезде!?

Топ-5 самых распространенных велосипедных поломок и о том, где их можно исправить

Велосезон в самом разгаре и Зялёны Партал Гродзеншчыны выяснил, с какими поломкам гродненские велосипедисты обращаются в мастерские и где у нас в городе можно починить своего двухколесного друга.

Любой человек, который активно использует велосипед, следит за его техническим состоянием и регулярно его проверяет. Но конечно, даже при самом тщательном уходе, велосипед нельзя полностью уберечь от поломок.

Предлагаем вам топ-5 самых распространенных велосипедных поломок, с которыми обращаются в веломастерские нашего города:


1. Самые частые поломки велосипедов связаны с колесами: деформация при падении или ударе, «восьмерки» и люфт, замена спиц и покрышек.

2. Также в веломастерские часто обращаются для настройки тормозов, из-за трения колодок о диск или обод.

3. Часто приходят заменить поломанные или изношенные запчасти – цепи, звезда, крепления, тормозные колодки и т.д.

4. Можно в этот список добавить ремонт и переборку втулки велосипеда…

5. А также техническое обслуживание велосипедов, обслуживание амортизаторов.

Что же делать, чтобы избежать внезапной поломки на дороге?

— Осмотр велосипеда перед выездом – обязателен, ведь вряд ли вам захочется застрять где-то из-за того, что вы пожалели пару минут на то, чтобы проверить свой транспорт на исправность, — говорят в веломастерских.

Вот возможные неисправности велосипеда, в отсутствии которых нужно убеждаться перед каждым выездом:

Крепление колес. Не разболталась ли гайка или не отстегнули ли случайно эксцентрик (зажим)? Особенно это важно для переднего колеса: конструкция вилки не даст ему выпасть из пазов во время езды, но если вам нужно будет подпрыгнуть на бордюр, колесо может остаться на земле. Это может закончиться падением и травмой.

Крепление руля. Та же самая ситуация, что и с передним колесом. Если руль по какой-то причине держится слабо, есть риск, что от усилия он окажется отдельно в ваших руках, а велосипед – сам по себе.

Люфт втулок, шатунов, каретки и педалей. Пошатайте рукой каждое соединение. Шатается – плохо, не шатается – хорошо. От того, что колеса или педали болтаются на своих осях, травмы не случаются, но помните, что разболтавшееся соединение очень быстро окончательно портится.

Работа тормозов. Снова всё предельно просто – прокрутите по очереди оба колеса и проверьте работу тормозов. Тормозит – отлично! Не тормозит – лучше отремонтируйте, либо добирайтесь до нужного места другим видом транспорта.

Нужно проверить также и давление в шинах. Это просто – сожмите шину рукой. Она не должна быть твердой как камень, но и не должна легко сжиматься. Если собираетесь ехать по асфальту, колеса лучше накачать сильнее. Добейтесь результата, при котором шина будет немного прогибаться под вашим весом.

Проверять переключение передач в домашних условиях неудобно, это можно сделать уже в пути. Сели на велосипед – первым делом переключитесь на каждую передачу. Если что-то барахлит, вы будете заранее знать, с какой звездочкой могут возникнуть трудности.

Ремонтировать велосипед в дороге можно, но трудно. Поэтому лучше вовремя заметить неисправность велосипеда и остаться дома, чтобы её устранить.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Мастерские по ремонту велосипедов в Гродно:

1. Велосервис «ИГУАНА»

ул. Ленина, 18
Время работы:
ПН — ПТ — 15.00-19.00
CБ, ВС – выходной
Телефон: +375 (29) 336912626
Мастер: Юра, Ансар
https://vk.com/iguanagrodno

2. Веломастерская на Пограничников

ул. Сов. Пограничников, 51/1
Время работы:
ПН-ПТ — 17.00-20.00
СБ, ВС – выходной
Телефон: +375 (29) 7854326 (МТС)
Мастер: Андрей

3. Специализированный сервис современных БРЕНДОВЫХ велосипедов

(Тrek, Merida, Giant, Specialized, Cannondale, Fuji, GT, Cube, Focus, Kellys, Silverback, Kross, Scott, Stels (кроме двухподвесов), Smart, LTD, Unibikе)

— Обслуживание и ремонт воздушно-масляных (пружинно-масляных) амортизационных вилок, задних амортизаторов;
— Обслуживание гидравлических тормозов;
— Центровка колес, сборка колес, протяжка колес;
— Торцевание, фрезеровка, рихтовка, подрезка, восстановление резьбы;
— Динамометрический инструмент;
— Монтаж/демонтаж/замена компонентов велосипеда с помощью специальных инструментов и съемников;

Телефон:+375 (29) 534 75 95 (МТС), +375 (29) 940 97 90 (Velcom)

4.Веломастерская DoctorBike на Магистральной

ул.Магистральная, 22/1
Время работы:
ВТ-ПТ 10:00-19-00
СБ 10:00-18:00
ВС 10:00-16:00
ПН ВЫХОДНОЙ
тел +375(29)7889948(МТС)
https://vk.com/doctorbike
Мастер: Николай
-Ремонт и обслуживание велосипедов любой сложности
-Консультация по ремонту,выбору запчастей и велосипеда БЕСПЛАТНО

5.Веломастерская Фолюш

ул.Л.Чайкиной 4 (здание фабрики Динамо)

Время работы:
ПН:11.00-19.00 (15.00-16.30 перерыв)
ВТ:11.00-19.00 (15.00-16.30 перерыв)
СР:ВЫХ.
ЧТ:11.00-19.00 (15.00-16.30 перерыв)
ПТ:11.00-19.00 (15.00-16.30 перерыв)
СБ:10.00-18.00 (без перерыва)
ВСК:11.00-17.00 (без перерыва)
телефоны:+375298827492(денис),+375298670049(андрей)
https://vk.com/grodnovelik
-Ремонт велосипедов любой сложности
-Сжатые сроки
-Низкие цены
-Широкий выбор запчастей
-Консультация в выборе запчастей
-Скидки постоянным клиентам

Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram @VeloGrodnoTalk

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

5 надоедливых звуков велосипеда или симптомы поломки

 

Обычно велосипедисты обращаются к веломеханикам с жалобой на странные звуки во время катания на велосипеде.

Бесшумный велосипед — невредим и быстр, и, признаем, не надоедлив. Существует много неприятных звуков, которые может создавать велосипед, НО, зная, что они означают, можно даже самостоятельно устранить проблему и вернуться к катанию.

Вариантов звучания проблем существует множество, но мы выделили 5 самых распространенных жалоб на странное звучание велосипеда.

Брюзжание с руля

Постоянное брюзжание руля обычно означает его неплотное закрепление. Особенно это слышно, когда Вы тормозите. Чтобы проверить, надо зажать передние тормоза и подвигать велосипед взад-вперед. Руль и рулевой стакан не должен шататься или вибрировать, если же это происходит, то диагноз этого звука: плохо закрепленный руль.

Исправить это можно самостоятельно. Ослабьте болты выноса так, чтобы руль легко двигался со стороны в сторону, затем затяните крышку выноса — не очень крепко, пока не почувствуете небольшое усилие. Затем проверьте стоит ли переднее колесо параллельно раме и зафиксируйте болты. Проверьте руль на наличие люфтов, расшатывая его из стороны в сторону. Если Вы обнаружили, что это шумел вовсе не руль, еще раз проверьте все крепления и болты. Крепления корзины и крыльев должны быть хорошо зафиксированы, в противном случае, даже при малейшем движении, они будут создавать шум.

Щелчок возле ступней

Щелчок в области каретки, который возникает, когда Вы крутите педали, особенно отчетливо слышен на подъеме и означает неисправность каретки. Со временем звук будет усиливаться и появляться регулярно. Сам по себе он не исчезнет.

Этот звук может означать износ каретки. Определить правильность диагноза можно так: возьмитесь за шатуны и подвигайте их со стороны в сторону — они не должны двигаться, если они подвижные, то каретка люфтит. В этом случае лучше отвезти велосипед в ремонт к веломастеру и он уже скажет Вам как лучше решить вопрос с кареткой.

Трение со свистом

С каждым оборотом колеса велосипед насвистывает мелодию? Есть хорошая новость! После ликвидации свиста Вам будет легче ездить. Нейтральная новость: тормоза вельчика трутся об обод.

Для ремонта нужно отрегулировать тормозной механизм, чтобы колесо находилось аккурат между двумя колодками.

Если свистят НЕ колодки, то это может быть незакрепленная спица. Поэтому просто убедитесь, что они хорошо натянуты. Если все же загуляла какая-то спица, то с этим можно заехать к веломастеру или, если умеете, то самостоятельно подтянуть спицу. Главное после этого проверьте колесо на восьмерку и яйцо 😉

Металлический скрип цепи

В случае если Вы слышите глухой металлический звук когда переключаете передачи, которые срабатывают не сразу, то Вам стоит индексировать передачу таким образом, чтобы переключатель перебрасывал цепь на правильную звезду.

Если шум постоянный, причиной может быть трение цепи с передним переключателем, что также нужно регулировать.

В конце концов, если Вы не можете найти этих признаков, то попробуйте тщательно вымыть цепь, высушить и смазать. Вполне возможно, что причиной хрускотиння могло стать загрязнения цепи.

Педали-щелкунчики

Педали имеют подшипники, которые изнашиваются. И это происходит раньше, если на них часто попадает грязь и влага. Поэтому, если Вы слышите неприятный хруст с педалей, то не падайте духом и, если веломастер скажет, что пора ставить новые педали, то отнеситесь к этому с позитивом и используйте эту возможность побаловать себя новой парой! Сейчас они такие разные по размеру, весу и цвету 😉

Если же проблема не в педалях, то это может быть втулка, в случае чего необходим профессиональный ремонт.

Если эти советы велосипеду не помогли и посторонние звуки не исчезли после всех Ваших стараний, то не мучайте велосипед, себя и окружающих — привозите своего железного коня к нам на тех.осмотр и мы исправим все недостатки и вдохнем новую жизнь в ваш велосипед!

Новые компоненты

Боковые колеса на детский велосипед. Подбор, установка, нюансы и опыт.

Отредактировано: 04.05.2020

Рано или поздно наступает период, когда ребенку покупается первый велосипед или когда трехколесный становится мал, а ездить на двухколесном малыш еще не умеет.

На мой взгляд, учить маленького ребенка (как минимум до 5-6 лет) кататься на велосипеде нужно используя беговел. На этом чудном средстве передвижения малыш сам и очень быстро может освоить самое главное умение при езде на велосипеде – умение держать равновесие. Да и научить малыша кататься на беговеле гораздо проще, быстрее и травмобезопаснее, чем на велосипеде.

Когда ребенок учится кататься на двух колесном велосипеде одним из важных элементов при этом является использование дополнительных боковых колесиков, для предотвращения его падений.

Большинство моделей детских велосипедов идут уже укомплектованными боковыми колесиками. Но бывают случаи, когда для удешевления их не комплектуют, или если велосипед достался по наследству от старших детей в семье или был куплен как б/у и на нем нет этих страховочных колес. В этом случае их можно докупить отдельно.

В принципе, вопрос покупки дополнительных страховочных колес для детского велосипеда не самый трудный в жизни родителей, но есть несколько интересных нюансов, которые мы обсудим в этой статье, чтобы облегчить им жизнь.

Прежде всего, давайте определимся в том, что страховочные колесики:

  • Выполняют функцию защиты ребенка от заваливания и падения велосипеда, пока малыш не научится хорошо держать равновесие.
  • Чаще всего используются для детских велосипедов с размерами колес от 12 до 20 дюймов. 
  • Ставят не только на односкоростные детские байки, но и на многоскоростные. Для этих байков кронштейны для колесиков имеет специальную форму, и об этом мы поговорим чуть ниже.

В интернете масса самых различных моделей таких колесиков за различные цены – прямо глаза разбегаются.

На что обратить внимание при выборе боковых колес на детский велосипед

  1. Размер колес велосипеда.
  2. Сколько на нем скоростей. Чаще, конечно, берут на односкоростной, но иногда нужно купить колесики и на многоскоростной велосипед.
  3. На сами маленькие боковые колесики, из чего сделаны, какое у них покрытие, используется ли в них подшипник.
  4. На форму и размер стоек (кронштейнов) для крепления колесиков к велосипеду

Прежде всего, посмотрите на колесики.

Сами боковые колесики бывают

  • Обычно стандартного диаметра в 11 см. и по толщине более 2 см.
  • На промподшипниках или просто на болте, играющем роль оси вращения и крепления к стойке.
  • Сплошными, без спиц, пластиковыми или металлическими
  • Пластмассовыми со спицами
  • Покрытыми резиной, силиконом, жестким ПВХ или просто пластмассовые

Все они различаются по цене и своим эксплуатационным свойствам.

Сплошные пластмассовые и железные колеса без подшипника, а на простом болте, играющем роль оси вращения, отличаются громким шумом во время езды. Он возникает от жесткого трения об асфальт и постоянного биения колеса на болте. Особенно, если колесико имеет большой люфт на раскрученном болте. Правда это то же имеет и свои положительные стороны – мама всегда будет слышать, где едет её ребенок.

Колесики с силиконовым покрытием и на промподшипниках катают значительно мягче и тише. Они не бьются на оси вращения и обладают меньшим сопротивлением качению, что облегчает малышу кручение педалями.

Пластмассовое покрытие, жесткое резиновое и ПВХ гораздо быстрее стачиваются об асфальт, чем мягкое силиконовое.

Вот примерно так может выглядеть колесико после окончания летнего сезона катания. 

Кронштейны для боковых колес изготавливают чаще всего из алюминия или его сплавов, гораздо реже из стали.

Они бывают следующих видов.

  • На жестких стойках разных размеров под разные диаметры колес велосипеда от 12 до 20 дюймов. Тут главное при покупке не ошибиться с размером стоек. Как их проверить описано ниже.
  • На жестких универсальных стойках, подходящих сразу на все размеры колес детских велосипедов (от 12 до 20). Очень удобны и, естественно, подходят на любой велосипед.
  • На складных стойках.

    Встречаются редко и, на мой взгляд, бесполезная штука. Стоит дорого, ездить ребенку со сложенными колесами неудобно, да и смысла особого нет. Поехал без них - сняли колесики и все. Единственный плюс – при хранении занимают меньше места, особенно если вешать велосипед на стену или прятать в шкаф.

При выборе стойки учтите, что лучше брать, те, у которых есть упор на изгибе – они прочнее и не гнуться при регулярных боковых нагрузках.

 

Для крепления кронштейна к оси заднего колеса часто в комплекте идет специальная планка, для его фиксации к перьям рамы для того, чтобы они не сдвигались в вертикальной плоскости, а держались перпендикулярно земле.

Как правильно их крепить показано на этой фотографии.

Как определить высоту кронштейна для боковых колес на велосипед.

Если Вы покупаете их в магазине, чаще всего на упаковке описано для велосипедов с какими колесами они подойдут. Но, в случае покупки с рук, на рынке, или с невнятной упаковкой без каких либо надписей можно рекомендовать следующую идею расчета нужной высоты кронштейна.

Стойка вместе с колесиком должны почти доставать до земли исходя из размера заднего колеса. Как их правильно крепить описано чуть ниже.

Поэтому, из радиуса заднего колеса велосипеда (с учетом высоты покрышки) нужно вычесть радиус бокового колесика - это 5,5 см. и получится приблизительное расстояние от центра отверстия для крепления колесика до центра отверстия для крепления кронштейна к оси заднего колеса.

Например, диаметр колеса велосипеда в 12 дюймов - это 27 см, а радиус, соответственно, 13,5 см. Вычитаем радиус маленького колесика 5,5 см и получаем высоту между отверстиями: 8 см. Прикиньте, соответствует ли это расстояние на покупаемом кронштейне, и поймете, подходит ли он Вам.

Радиусы колес детских велосипедов (примерные)

  • 12 дюймов - 13,5 см
  • 14 дюймов - 18 см
  • 16 дюймов - 20,3 см
  • 18 дюймов - 23 см
  • 20 дюймов - 25,5 см 

Учтите один нюанс – встречаются детские модели с 14 колесами, но с высокими и широкими покрышками. Для них лучше заранее перемерить нужную высоту кронштейна или сразу брать универсальный.

Как определить диаметр колеса велосипеда, если Вы в принципе не знаете какие колеса на байке у ребенка, описано в статье "Как определить диаметр колеса велосипеда", ну или просто измерьте его рулеткой - в этом случае миллиметровая точность не нужна. 

Примерные высоты кронштейнов для разных размеров колес показаны на рисунке.

Правильное положение страховочных колес на детском велосипеде

При установке колес, прежде всего, нужно понимать, что они не должны касаться земли на одном уровне с задним колесом, а должны быть выше на 1-1,5 см, чем заднее колесо.

Почему?

Напоминаем, что основная функция боковых колес – защитить от опрокидывания, а не удерживать велосипед во время езды.

Когда заднее и боковые колеса будут на одном уровне с землей, ребенок не сможет научиться держать равновесие. К тому же при малейшей неровности заднее колесо повиснет в воздухе. При этом если малыш крутит педали, то получится быстрое прокручивание колеса в воздухе, что может его немного испугать. А если велосипед остановится, то уже не сможет сдвинуться с места и так и будет стоять с зависшим над дорогой задним колесом.

Если боковые колесики будут слишком высоко подняты, то при наклоне они не сумеют предотвратить падение велосипеда.

Некоторые родители снимают сначала одно колесо, давая ребенку кататься с одним боковым колесом. На наш взгляд, этого делать не стоит. Малыш начинает ездить с перекосом на трех колесах, а держать равновесие у него не получается. К тому же он инстинктивно понимает, что, например, на правую сторону он не упадет, а на левую упадет, и при поездке перекашивается на право.

Как установить боковые колесики на детский многоскоростной велосипед

Бывает ситуация когда у ребенка первый велосипед сразу многоскоростной и с 20-дюймовыми колесами. Как быть в такой ситуации?

В продаже можно найти специальные боковые дополнительные колесики для детских велосипедов с переключателем скоростей.

Отличаются они только видами кронштейнов. Это могут быть кронштейны, крепящиеся к оси заднего колеса с наклоном вбок или кронштейны с креплением на перья рамы велосипеда.

Но есть и третий вариант, подсказанный жизнью. Он третий на рисунке выше.

Берут стандартные кронштейны для 20 дюймовых колес, но крепят их вверх ногами. Короткая часть, к которой обычно крепится колесико, в этом случае прикручивается к петуху на перьях, и, наоборот, в отверстие на длинной части кронштейна, которое обычно крепится к оси заднего колеса велосипеда, вставляется ось для крепления колесика.

Такой вариант значительно дешевле, чем стандартные, но для его реализации понадобится, что бы у мастера, который его делает, руки росли из правильного места. Возможно, придется некоторые отверстия рассверлить, в других местах поставить дополнительные шайбы в зависимости от формы петуха, переключателя скоростей и т.д.

Обратите внимание, что для того, чтобы страховочные колесики не двигались в продольном направлении на оси заднего колеса их нужно или закрепить болтиком через дополнительные ответстие в петухе, или прикрепить дополнительным ребром жесткости к перу.

Дополнительные колесики на велосипеды с колесами более 20 дюймов

В заключении хочется немного остановиться и на таком вопросе, как дополнительные колеса для подростковых и взрослых велосипедов. Да, не удивляйтесь, но есть и такие. Не всегда удается научиться кататься на велосипеде в раннем детстве, и приходится наверстывать упущенное позже.

Для подобных случаев используются специальные колесики с усиленными и удлинёнными стойками и более широким разносом дополнительных колес относительно главного – все-таки удерживать им придется не детские 15-20 кг.

Они существуют для велосипедов с колесами от 20 до 29 дюймов и крепятся на перья рамы.

Для 20 и 24 дюймовых колес используют усиленные кронштейны и прорезиненные или силиконовые колесики, как, например, на картинке ниже.

Для колес с диаметром от 24 дюймов применяются не железные и пластиковые колесики, а нормальные пенорезиновые или надувные колеса с диаметром от 10 до 14 дюймов.

Их так же используют люди, которые по каким-либо причинам не могут держать равновесие, но хотят кататься на велосипеде

Ну вот вроде бы и все основные моменты и нюансы, которые могут возникнуть при выборе и установке боковых страховочных колесиков, которые так же можно купить у нас в магазине.

Если у кого-то из читателей есть еще мысли или интересный опыт в этом вопросе пишите в комментариях.

Задняя втулка колеса велосипеда

Установка заднего колеса

Для возвращения на место заднего колеса необходимо установить его в вилку и накинуть на одну из звездочек цепь. Теперь надо отцентровать положение элемента на велосипеде таким образом, чтобы он находился между перьями как верхней, так и нижней части задней вилки рамы и смотрело строго в середину каретки педальной оси. Удерживая колесо в этом положении, нужно закрепить его в вилке штатными гайками или эксцентриком

Важно не забыть восстановить натяжение тормозного тросика и поставить цепь на ведущую звездочку. После установки желательно убедиться в правильности выполненных действий, провести тест-драйв

В процессе необходимо проследить, как ведет себя велосипед после ремонта.

Обслуживание и диагностика заднего колеса скоростного велосипеда — обязательные процедуры для сохранения исправности механизмов и длительной эксплуатации транспортного средства. Начинающим пользователям придется сложнее, но всегда можно воспользоваться инструкциями и прочитать советы опытных мастеров. Выполнив ремонтные работы самостоятельно, получится сэкономить семейный бюджет.

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

  • спейсерные,
  • пауки,
  • цельнофрезерованные,
  • блочные.

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается. В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

  • простейшее устройство за счет отсутствия дополнительных соединений;
  • легкость;
  • высокая прочность;
  • долговечность.

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.

Переборка втулки – просто, быстро, качественно

Рано или поздно необходимость залезть в осевую систему колеса и отремонтировать ее возникает у любого велосипедиста, даже владельца стандартного сити-бийка. Со временем смазка стареет, подшипники истираются, могут поломаться шайбы, да и ось невечная.

Неисправности втулок определяются очень просто:

  • ухудшение наката, снижается средняя скорость велосипеда;
  • хруст подшипников;
  • люфт;
  • подтекание смазки;
  • трещина в корпусе.

Для устранения последней проблемы потребуется разборка колеса, в остальных случаях можно обойтись без расспицовки. Вообще операцию по снятию корпуса лучше доверить мастеру – спицы снять получится легко, а вот надеть обратно и правильно настроить получится не всегда.

Порядок действий, как разобрать втулки самостоятельно:

  1. Снять колеса с дропаутов.
  2. При помощи гаечных ключей подходящего размера ослабить крепежные гайки на оси. С заднего колеса необходимо снять кассету с помощью съемника.
  3. Подшипники могут быть застопорены колечками. Тонкой отверткой аккуратно поддеваем их.
  4. Теперь мы получили доступ к подшипникам. Извлекаем их наружу и аккуратно откладываем в сторону. Нежелательно, чтобы шарики рассыпались.
  5. Вытащить ось из полости корпуса.
  6. Протереть внутреннее пространство и детали от застаревшей смазки. Аккуратно сложить запчасти на чистую тряпочку.

При профилактической переборке детали и корпус смазываются, и далее узел собирается в обратном порядке. Как видно, сделать переборку очень просто, полчаса от силы.

А что делать, если требуется замена подшипников, оси, шайбочек, а то и всей втулки? За заменой всего узла лучше обратиться в мастерскую. Если быть точнее, то необходима переспицовка колеса. В остальном же самостоятельно починить внутренний механизм не составит труда:

  1. Подбираем подшипники по типоразмерам. На одну сторону они устанавливаются внешней, на другую – внутренней стороной, главное, не перепутать.
  2. После разборки все детали лучше сложить в том порядке, в каком они были установлены на втулку – так легче потом собрать.
  3. Смазывать необходимо сначала внутреннюю полость, потом ось и только в последнюю очередь подшипники.
  4. После того как сборка завершена, устанавливаем колеса на велосипед и проверяем работу втулок. Люфт, затормаживания, вытекания смазки – все это признаки неправильной переборки.

Крепежные гайки должны быть затянуты, но не должны мешать вращению оси. Слабая затяжка вызовет люфт, а слишком сильная – дополнительную нагрузку на подшипники и затрудненное вращение. Разобрать и собрать втулку просто, с задней все осложняется съемом кассеты, тормозного диска. Кроме того, ее устройство за счет встроенного механизма свободного хода (как минимум) сложнее, чем у передней, поэтому перебирать следует с особой аккуратностью. 

Разборка

Прежде всего, с велосипеда стоит снять весь тюнинг и девайсы: сумки и торбы, боковые зеркала, клаксон, фары, светодиоды и отражатели. Если присутствует ручной тормоз, имеет смысл сразу отсоединить тросик от руля. Готово! Теперь приступим к порядку разбора основных частей:

  • В первую очередь стоит разобрать руль;
  • После этого извлекаем из рамы седло;
  • Скручиваем педали;
  • Переходим на передний щиток и колеса;
  • Можно снять задний щиток и переднюю вилку. Как разобрать вилку — подробнее описано ниже;
  • Багажник;
  • Рама и кареточный механизм. Теперь вы имеете представление о порядке действий разбора велосипеда. Рассмотрим каждую деталь отдельно.

Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

Лимит времени:

из 15 заданий окончено

Вопросы:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
Информация

Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: из 15

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали из баллов ()

максимум из 15 баллов
Место Имя Записано Баллы Результат
Таблица загружается
Нет данных

Ваш результат был записан в таблицу лидеров

Капча:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  1. С ответом

  2. С отметкой о просмотре

Последовательность проведения работ

Перед началом проведения работ рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, выбрать удобное место, запастись перчатками, если не хотите испачкать руки, заранее купить смазку, а также изучить последовательность проведения работ:

Прежде чем начать ремонт задней втулки и разбор колеса, нужно его снять с корпуса велосипеда, для этого надо взять ключ на 15 и открутить крепежную гайку против часовой стрелки. Если у велосипеда самонажимная система, ее просто отжимают (для этого потребуются некоторые усилия) и снимают заднее колесо. Особенности работ и набор правил, как лучше осуществить разбор заднего колеса, зависят от типа тормоза. Если тормоза дисковые, снять колесо не представляет никаких сложностей, если же у велосипеда ободные тормоза, сначала придется его разжать;
После того, как заднее колесо сняли с корпуса велосипеда, нужно взять два ключа на 17 (в отдельных случаях, если система сильно перетянута, потребуются два газовых ключа) и откручивать гайки со стороны звезды и противоположно стороны против часовой стрелки;

Далее надо снять звезду (шестерик или семерик) или набор, в который входит стопорное кольцо и отдельные звезды. Для этого используют специальный съемник, который вставляется в пазы в стопорное кольцо, ключом в направлении против часовой стрелки пытаемся открутить. Если звезда закручена слишком туго, обычной силы может быть недостаточно, вам потребуется молоток или другой тяжелый предмет, которым нужно ударить по ключу, чтобы начать вращение, далее литую звезду будет легко открутить руками;

Затем снимают радиусную гайку, вынимают ось и снимают с нее все детали, включая подшипники. Если какая-то из деталей сильно повреждена, износилась за время эксплуатации велосипеда, ее следует заменить, т.к. состояние всех мелких деталей существенно влияют на качество хода велосипеда, отражаются на скорости износа камеры велосипеда, работе тормоза и общего состояния вашего железного коня, появляется специфический хруст при езде, снижается уровень комфорта эксплуатации. Для того, чтобы устранить подобные дефекты, и производится разбор втулки и систематическое техническое обслуживание;

Все детали и саму заднюю втулку необходимо тщательно отчистить от грязи и старой смазки, протерев их тряпочкой;
Поскольку втулка представляет собой деталь велосипеда, в которой должен быть обеспечен высокий уровень устойчивости к нагрузкам истирания, стоит внимательно подойти к выбору подшипников и заменить их при необходимости. Для этого лучше приобрести сепараторные подшипники

Специалисты рекомендуют сначала извлечь шарики из сепараторных подшипников, смазать заднюю втулку достаточно жирным слоем, чтобы шарики надежно установились по окружности и не выпадали, после установки шариков, смазать еще раз и провести аналогичную процедуру с обратной стороны;
При установке оси важно тщательно смазать радиусные гайки, не стоит ограничивать количество смазки, это позволит избежать трения, перетирания и деформации деталей, а излишки смазки удалятся самостоятельно, или можно аккуратно протереть тряпочкой, после того, как все детали будут собраны и закреплены. Однако, есть один нюанс, если у вас дисковый тормоз, исключите попадание смазки на ротор (тормозной диск), в противном случае тормоза будут работать некорректно;
Сборка производится в обратной последовательности, поэтому, производя разбор, запомните порядок расположения деталей

Стопорное кольцо и звезда накручиваются также с помощью съемника и ключа, на этот раз соответственно не против часовой стрелки, а по часовой стрелке;
Далее устанавливается удлинительная втулка, шайба и контргайка. Здесь тоже есть своя особенность, зажимая контргайку сохраните баланс, чтобы с одной стороны она крепко фиксировала, а с другой не пережимала шарики подшипников. Чтобы проверить, насколько правильно вы закрепили контргайку, можно покрутить ось руками. Если вы пережали шарики, вы почувствуете небольшое сопротивление, ось будет крутиться рывками, это говорит о том, что надо немного ослабить гайку;
Далее необходимо установить колесо на корпус и зафиксировать крепежной гайкой. Если ремонт задней втулки сделан правильно, гайки не перетянуты, а сборка произведена четко по инструкции, при вращении колеса и после остановки, оно должно немного прокрутиться в противоположную сторону.

Соблюдая последовательность и учитывая все тонкости технологии проведения работ, можно весьма успешно проводить техническое обслуживание и ремонт велосипеда самостоятельно без дополнительных затрат.

Второй этап смазки втулки.

После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму

Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать

Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.

После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.

Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.

Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.

Пошаговая инструкция по ремонту

К основным моментам обслуживания задней втулки велосипеда относят:

  • регулярная подтяжка корпуса;
  • замена подшипниковых шариков;
  • смазывание деталей внутри корпуса;
  • регулировка тормозных колодок.

Это нужно делать по мере необходимости, чтобы продлить ресурс устройства и избежать поломок. Новичкам необходимо предварительно ознакомиться с детальной инструкцией. Ее легко найти на тематических сайтах.

Выбор инструментов и запасных деталей

Для разборки задней втулки велосипеда и обслуживания понадобятся инструменты:

  • хлыст;
  • вороток с переходником;
  • плоская отвертка;
  • оправка для откручивания стопорной гайки;
  • конусный ключ;
  • накидной ключ на 17 мм;
  • медицинский пинцет;
  • заглушка для калипера.

Также понадобится смазка, ветошь, очищающие средства. Что касается деталей на замену, они должны быть полностью идентичны оригинальным

При большом разнообразии втулок и их компонентов важно не ошибиться. Поэтому заранее необходимо уточнить модель, размеры и прочие параметры

Например, детали втулки скоростного велосипеда не подойдут для «односкоростника» и наоборот.

ХлыстВороток с переходникомПлоская отверткаОправка для откручивания стопорной гайкиНакидной ключ на 17 ммКонусный ключЗаглушка для калипера

Разборка

Демонтаж производят на снятом колесе. Разобрать втулку заднего колеса велосипеда можно в такой последовательности:

  1. Снять колесо. Демонтировать эксцентрик, а если есть, то и ротор дисковых тормозов.
  2. Снять кассету со звездочками.
  3. Открутить отверткой пыльник, который находится с левой стороны задней втулки. С правой стороны пыльника нет.
  4. Зафиксировать контргайку с правой стороны, такую же гайку слева – открутить.
  5. Открутив левую контргайку, убрать шайбу, проставочное кольцо, выкрутить конусную гайку.
  6. Аккуратно вытащить ось втулки и отложить ее в сторону для дальнейшей очистки.
  7. С левой стороны вытащить пыльник-уплотнитель.
  8. С помощью пинцета по одному вынуть шарики подшипника слева, а затем и с правой стороны.
  9. После демонтажа можно приступать к очищению и смазке деталей.

Очищение и смазка

При разборке втулки заднего колеса велосипеда каждый шарик подшипника нужно протереть тряпочкой, смоченной в керосине или бензине. Осмотреть внимательно каждый. Поврежденные – заменить.

Затем вынуть и осмотреть ось велосипеда. Протереть ее сухой ветошью. В случае сильных загрязнений постараться убрать их с помощью тряпочки, смоченной в бензине, высушить.

Смазывать втулку только специальным средством – цепная смазка не подойдет. Для подшипников использовать буксол. Наносить на сухие чистые детали. Слой не следует делать толстым. Если переборщить, то при движении смазочный материал выступит поверх обработанной поверхности, на него станет налипать грязь, пыль, что приведет к износу.

Ремонт

Распространенная причина, по которой требуется обслуживание задних втулок, это люфт при движении или перетяжка конуса. В этом случае нужно:

  • ослабить ключом контргайку;
  • проверить конусную гайку, ослабить или, наоборот, затянуть ее так, как нужно;
  • затянуть контргайку к прежнему состоянию.

Если причина в поломке той или иной детали, то потребуется замена:

  • снять стопорное кольцо;
  • вынуть втулку;
  • снять детали, которые находятся на стороне, противоположной звездочкам;
  • внимательно осмотреть, проверить исправность;
  • если какая-то поломана, заменить ее;
  • поставить снятые части на место в обратном порядке;
  • затянуть контргайку и конусные гайки.

Когда задняя втулка шатается, ее корпус прокручивается, необходимо подтянуть крепежные гайки. При затруднении движения заднего колеса – ослабить. Если же ухудшился накат, появились посторонние звуки во время езды, то, скорее всего, проблема в изношенных подшипниках либо отсутствии смазки.

Еще одна распространенная проблема – загрязненная каретка. В этом случае нужно вынуть кареточный узел, промыть все детали системы керосином или бензином, установить в обратном порядке.

Сборка

После проведения обслуживания, ремонта, важно правильно собрать заднюю втулку велосипеда. Делается это в обратной процессу разборки последовательности

Схема монтажа: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка.

Отрегулировать, привести в порядок заднюю втулку на велосипеде своими силами не представляет особой сложности. Главное, действовать в строгой последовательности, а также аккуратно обращаться с деталями, чтобы их не потерять во время демонтажа. Соблюдение простых рекомендаций поможет справиться с этой задачей даже новичкам.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА: УСТРАНЯЕМ ПРОКОЛ

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса. Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут. Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО?

  1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
  2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
  3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
  4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
  5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

СНЯТИЕ ПОКРЫШКИ

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

  1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
  2.  Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
  3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
  4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

ЗАКЛЕИВАЕМ КАМЕРУ

  1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
  2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
  3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
  4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
  5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
  6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины. Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.

Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное — не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.

Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:

Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.

При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.

Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом

Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.

В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.

На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.

Регулировка задних конусных подшипников

Тут можно потратить часы в ловле нужного момента и кучу нервов. Если не использовать маленькую хитрость. Тогда это займет минут 15 на все. Когда я снимал видео — я, к тому же, упустил момент предварительной затяжки конусов, и собрал втулку неправильно — пришлось разбирать-собирать заново (видео: 01:00:40 — где я лажанулся, когда собирал заднюю втулку колеса).

Для задней втулки — сначала всегда затягиваем конусную и контрагайку со стороны фрихаба — жестко и до упора. Они загоняются внутрь фрихаба (вместе с пыльником) — и конусную гайку ключом достать уже невозможно — только контровую.

Регулировку задней втулки производим с другой стороны (там может стоять диск, если дисковые тормоза, если ободные — там пусто). Так вот — с другой стороны подтягиваем конус до шариков как я выше писал, накидываем шайбу и контру и затягиваем их друг относительно друга, почти до максимума (именно почти). Цель этого — возможность их провернуть с большИм усилием ключом. Если сразу затянете намертво — то попросту не провернете.

Скорее всего у вас все либо перетянется (крутите пальцами ось — а она так наощупь — крык-крык-крык), либо залюфтит. И вот тут мы начинаем регулировку на затянутых конусах и контрагайках (вы же не до конца затянули вторую пару, как я написал в предыдущем абзаце?). Итак:

Ремонт переднего амортизатора велосипеда

Передний амортизатор велосипеда – устройство гашения колебаний и ударов, позволяющее велосипедисту использовать велосипед на пересеченной местности, при этом не испытывая при езде дискомфорта. Другое название – амортизационная вилка. Место расположения в конструкции – область рамы, к которой монтируется переднее колесо. Сфера применения – горные, спортивные велосипеды. Составляющие элементы – пружинная рессора и демпфер (у ряда моделей). Эксплуатационные функции пружины – снижение ударных нагрузок в процессе езды по сложному рельефу на большой скорости. Эксплуатационные функции демпфера – стабилизация положения, замедление сжатия и разжимания пружины, гашение колебаний.

Передний амортизатор велосипеда – устройство гашения колебаний и ударов, позволяющее велосипедисту использовать велосипед на пересеченной местности, при этом не испытывая при езде дискомфорта. Другое название – амортизационная вилка. Место расположения в конструкции – область рамы, к которой монтируется переднее колесо. Сфера применения – горные, спортивные велосипеды. Составляющие элементы – пружинная рессора и демпфер (у ряда моделей). Эксплуатационные функции пружины – снижение ударных нагрузок в процессе езды по сложному рельефу на большой скорости. Эксплуатационные функции демпфера – стабилизация положения, замедление сжатия и разжимания пружины, гашение колебаний.

Разновидности передних амортизаторов

В современных велосипедах устанавливаются следующие виды амортизационных вилок:

  • воздушные
  • воздушно-масляные (высокого или низкого давления)
  • пружинные
  • пружинно-эластомерные
  • пружинно-масляные

Основные виды поломок

В большинстве случаев ремонт переднего амортизатора велосипеда заключается в замене изношенных комплектующих, настройке, регулировке и профилактических мероприятиях. Для бесперебойной работы механизма необходимо проведение периодического техобслуживания. При осуществлении всех этих мероприятий требуется снятие амортизатора, полная или частичная разборка. Целесообразно доверить этот процесс специалистам по велоремонту.

Амортизаторы воздушного и масляного типа требуют особого обслуживания:

  • Необходимо 1 раз в неделю осматривать конструкцию для выявления трещин и сколов. Это относится к вилкам всех видов, в том числе эластомерным и пружинным.
  • Пневматические вилки требуют еженедельной проверки манжет.
  • Через каждые 100-150 км пробега нужно чистить и смазывать сальники, одновременно проверяя их на наличие течи.
  • Через 4-5 тыс. км пробега необходимо менять масло в картриджах.
  • Полимерные демпферы нуждаются в периодической замене из-за естественного износа.

Техническое обслуживание амортизаторов велосипеда включает регулировку скорости сжатия и отскока, настройку жесткости, нивелирование длины хода.

Регулировка скорости сжатия и отскока. Процедура проводится как снаружи, так и внутри амортизатора. Цель регулировки – подстройка амортизационной системы под езду по лесным дорогам, горным тропам, бездорожью с рытвинами, ямами, каменистыми холмами. Существуют специальные разработки компании Marzocchi для динамической регулировки скорости отскока. Чувствительные к скорости жиклеров контуры обеспечивают точность работы систем SSV, SSVF, HSCV.

Настройка жесткости. По предусмотренным нормативам жесткость пружины должна составить около 10% хода вилки. Изменение параметров требуется в случае интенсивной смены стилей катания. Многие байкеры подстраивают этот показатель в соответствии с собственным весом, выбирая оптимальную жесткость. При настройке учитывается фактор зависимости сопротивления ударам при движении от степени жесткости пружины. Чем выше жесткость, тем слабее сопротивление. Чересчур ослабленная пружина создает повышенный риск пробоя амортизатора при серьезных препятствиях.

В некоторых случаях выполняется регулировка, позволяющая замедлить скорость сжатия вилки или полностью блокировать ход, то есть отключить смягчающую способность. Это используется при езде по ровному асфальту, где не требуется гасить удары. В результате настройки пружина делается неспособной к деформации и жесткой.

Если вам требуется регулировка, настройка или ремонт амортизатора на велосипеде, обратитесь к нам. Веломастера нашей компании выполняют эти задачи на высоком профессиональном уровне. Чтобы сделать заказ, воспользуйтесь формой онлайн заявки на сайте или позвоните нам по телефону +7 (495) 123-22-23 в Москве или +7 (812) 309-87-07 в Санкт- Петербурге.

Источник @ 13.02.2015

Колебания скорости: как они возникают и как их остановить

Вы заканчиваете подъем, поднимаетесь на вершину холма и начинаете лететь с другой стороны. А потом это происходит из ниоткуда.

Вы не едете безрассудно; ты даже не крутишь педали. Но внезапно, когда вы набираете скорость, байк начинает жить собственной жизнью. То, что начинается с небольшого колебания, быстро превращается в нечто большее. Руль сильно трясется из стороны в сторону, и вы делаете все возможное, чтобы оставаться в вертикальном положении.

В страхе перед столкновением вы съезжаете на обочину дороги, быстро решая, что если собираетесь упасть, то лучше сделаете это на травянистой обочине, чем на неумолимом битуме.Вы отстегиваете ногу, и, к вашему большому облегчению, велосипед постепенно возвращается под ваш контроль.

С грохотом вы снова садитесь и продолжаете спуск, заметно медленнее, чем раньше.

Колебание скорости. Это одна из самых страшных вещей, которые можно испытать на велосипеде. Так как же это происходит? Что на самом деле происходит с байком во время колебания скорости? И самое главное, что вы можете сделать, чтобы этого не произошло?

Почему это происходит

Колебание скорости, или шимми, можно определить как «колебание узла рулевого управления велосипеда на частотах, слишком высоких для эффективной реакции водителя.«Это явление также наблюдается в мотоциклах, скейтбордах, тележках для покупок и шасси самолетов.

В байках колебание скорости начинается, когда что-то заставляет переднее колесо ускоряться в одну сторону. Это может быть что-то столь же простое, как дрожь всадника на холодном спуске, чихание всадника, порыв ветра, неровность дороги или, возможно, даже колесо, что не совсем верно.

Дэймон Ринард (Damon Rinard) - технический менеджер по шоссейным велосипедам в Cannondale и человек с богатым опытом в разработке рам.Как он объясняет CyclingTips, для того, чтобы произошло колебание скорости, необходимо идеально согласовать несколько факторов.

«При правильной дорожной скорости (« шимми-скорость ») и при подходящих условиях, когда система нарушена, передняя часть велосипеда начинает колебаться: это шимми», - говорит он. «На большинстве скоростей, и часто даже на скорости шимми, такое возмущение быстро гасится, и шимми не возникает».

Когда шимми действительно происходит, это случай, когда система велосипеда и наездника колеблется на своей «резонансной частоте» - собственной частоте колебаний системы, определяемой физическими параметрами этой системы.Подумайте о звуке, который издает хрустальное стекло, когда вы водите мокрым пальцем по его краю - это еще один пример системы, вибрирующей на своей резонансной частоте.

Широко известно, что колебания скорости более вероятны на велосипедах, которые не особенно жесткие или не особенно хорошо демпфированы. Это одна из причин, по которой колебания скорости гораздо более вероятны на шоссейном велосипеде, чем на горном велосипеде - у МТБ есть подвеска, которая помогает гасить нежелательные колебания, прежде чем они станут проблемой (не говоря уже о неровных трассах, которые затрудняют движение велосипеда). достичь стабильного равновесия плюс более низкие скорости для начала).

К счастью, колебания скорости имеют так называемый «стабильный предельный цикл», означающий, что колебания всегда будут иметь только ограниченную амплитуду (максимальный диапазон колебаний по обе стороны от центра). Это не дает колебаниям становиться все больше и больше, пока даже самый опытный гонщик не будет просто сброшен со своего велосипеда.

Интересно, что колебания скорости возникают только тогда, когда гонщик едет накатом. Это связано с тем, что шимми происходит в системе, находящейся в состоянии равновесия, и нажатие на педали приводит к нарушению этого равновесия.

Есть еще один способ взглянуть на колебания скорости. «Бифуркация Хопфа» - это математическая теория, которая предполагает, что система, работающая должным образом (т. Е. Велосипед, спускающийся без шимми), может перестать нормально работать при изменении одного параметра в этой системе. В случае шимми может случиться так, что скорость - это параметр, который изменяется, и что при определенной скорости система становится нестабильной и начинает колебаться.

К счастью, в наши дни у вас гораздо меньше шансов испытать колебания скорости, чем несколько десятилетий назад.

«Сегодня большинство рам достаточно жесткие, чтобы шимми стало менее распространенным явлением, и с меньшим количеством гонщиков, испытывающих это, потребность в знаниях также уменьшилась, а в некоторых областях знания могут быть почти потеряны в тумане времени», - считает Ринард. «Сегодняшние более жесткие велосипеды по-прежнему способны качаться, только на более высоких скоростях (более жесткие системы резонируют на более высоких частотах).

«Тур Журнал [ред. Немецкое издание, получившее широкую известность за свои строгие лабораторные испытания] оценивает, что рама с жесткостью более 75 Нм на градус в целом безопасна по прокладке (это жесткость рулевой трубы или жесткость на кручение.) Кадры в 70-х и 80-х часто были близки к этой цифре или даже ниже. В наши дни многие гоночные рамы имеют крутящий момент от 90 до 100 Нм на градус. Самая жесткая из известных мне - около 140, но на этом уровне страдают другие аспекты качества езды ».

Что происходит?

Так что же на самом деле происходит с байком, когда начинается колебание скорости?

Большинство исследований в этой области было основано на математических моделях и подтверждено лабораторными испытаниями; Практически не было проведено реальных измерений шимми на дороге, которые помогли бы подтвердить численные модели.

Но некоторые исследования содержат реальных измерений, таких как последняя статья в этой области итальянских исследователей из Политехнического университета Милана. С помощью дорожных тестов они смогли получить данные о текущем колебании скорости, а затем проанализировать эти данные, чтобы объяснить фактическое движение велосипеда и его частей во время шимми.

Под руководством Николо Томиати исследователи оснастили дорожный велосипед диаметром 52 см шестью инерциальными измерительными блоками, содержащими акселерометры и гироскопы (IMU 1-6 на изображении ниже).Все устройства были подключены к одноплатному компьютеру Raspberry Pi на нижней трубе и блоку питания, установленному на подседельном штыре.

Однажды в 2017 году (колеса академических исследований медленно вращаются) испытуемый спустился на велосипеде с инструментами вниз с холма недалеко от Лекко, Ломбардия, чтобы посмотреть, смогут ли они обнаружить шимми.

Гонщик находился в спуске, крепко держась, и стремился достичь скорости 50-65 км / ч (31-40 миль / ч) на нижней части спуска - теоретически достаточно, чтобы вызвать колебание скорости.Во время испытания использовались два разных комплекта шин - один комплект шириной 22 мм, другой - 25 мм шириной, и спуск проходил по три раза для каждого комплекта шин.

Хотя можно вызвать колебание скорости, ударив по рулю в середине спуска (как в ужасающем видео ниже от Дэймона Ринарда), испытуемый в этом случае не применял никаких преднамеренных стимулов, способствующих возникновению шимми.


«Я снял это, потому что я только что получил свою первую камеру для шлема (они были новыми тогда, до GoPro), и я только настраивал ее», - говорит Ринард о видео.«Шимми было просто для развлечения. Я несколько раз переделывал видео, снова поднимаясь на холм и снова двигаясь вниз, регулируя камеру между прогонами ».

Исследователи обнаружили шимми в двух из шести тестов, в обоих при использовании шин диаметром 22 мм. Затем они взяли большее из двух колебаний в качестве примера и углубились в данные.

Исследователи обнаружили, что шимми начинается с частоты около 6,9 Гц, то есть переднее колесо поворачивается влево и вправо почти семь раз в секунду.Это, безусловно, быстрее, чем любой гонщик может отреагировать и взять под контроль просто контррулевым управлением. В ходе «события колебания» частота подскочила до 7,2 Гц, затем до 7,4 Гц перед тем, как исчезнуть.

Исследователи предполагают, что их данные служат дополнительным доказательством того, что ранее показали другие исследования - что частота и амплитуда шимми не зависят от скорости. То есть переднее колесо не колеблется быстрее или сильнее, чем быстрее (или медленнее) вы едете.

Предыдущее моделирование также предполагало, что вибрация должна исчезать, когда скорость гонщика упадет ниже 51 км / ч (31,8 миль / ч). Исследователи обнаружили это в своих данных, хотя и с некоторой задержкой. Их гипотеза состоит в том, что системе требуется некоторое время для достижения устойчивого равновесия после достижения необходимой скорости.

Задержка была обнаружена и при ускорении: «прямое ускорение оказывает стабилизирующее влияние на колебания и задерживает их начало при поступательной скорости», - пишут исследователи в своей последней статье.Подобные задержки были обнаружены и в предыдущих исследованиях.

Как на самом деле движется велосипед

Когда передняя часть велосипеда колеблется медленнее, чем примерно 6 Гц, это называется «переплетением» (см. Анимацию внизу слева). На этих частотах кажется, что передняя и задняя часть велосипеда действуют жестко, то есть, кажется, не происходит никакого скручивания или изгиба рамы. Однако, когда достигаются частоты шимми, все становится значительно сложнее.

Плетение (частота ниже ~ 6 Гц) Режим Shimmy (частота выше ~ 6 Гц)
Анимации: Wikimedia Commons

Вот где используются данные последнего исследования - шесть датчиков, установленных на экспериментальном велосипеде, показывают нам, как велосипед движется во время шимми.

Из итальянских исследований мы видим, что амплитуда колебаний наибольшая около передней части рамы (особенно у рулевой трубы) и уменьшается по мере того, как вы движетесь к заднему колесу. В этом есть смысл: передняя часть велосипеда (вынос, вилка и колесо) - это часть с наибольшей свободой передвижения.

Данные последнего исследования показывают и менее очевидную вещь: колебания перьев сиденья не совпадают по фазе с колебаниями верхней трубы. Другими словами, когда передняя часть велосипеда ускоряется в одном направлении во время тряски, задняя часть велосипеда ускоряется в противоположном направлении, эффективно скручивая байк под вами.

Вилка тем временем слегка поворачивается вверх в направлении колеса во время шимми. Руль поворачивается вниз в том же направлении, создавая скручивание в переднем рулевом узле. Левая половина следующей диаграммы показывает это более четко.

Как остановить шимми

Итак, вот что мы знаем о том, как и почему колебания скорости. Но как насчет чего-то более практичного: как остановить дрожание, когда оно началось?

Прежде всего, постарайтесь не паниковать.Хотя опыт может быть пугающим, вернуть мотоцикл под контроль относительно легко. Для этого вам нужно что-то изменить в системе.

Если тряска случилась, когда вы сняли руки со стержня, аккуратно наденьте их снова (см. Видео Ринарда выше). Это должно остановить колебание. Если это началось, когда ваши руки находились на отметке на стержнях , не поддавайтесь искушению сжать стержни сильнее - это, вероятно, только усугубит ситуацию. Вместо этого держите руль крепко, но не слишком крепко.

Как ни странно, самый простой способ контролировать шимми - это прижать колени к верхней трубе.

«Это работает за счет добавления демпфирования (ваше тело контактирует с рамой) и увеличения жесткости системы», - объясняет Ринард. «Сделав систему более жесткой, вы увеличили резонансную частоту системы. Для велосипедов это означает, что вам потребуется более высокая скорость, чтобы шимминговать. На практике это нормально, потому что сейчас вы едете не на такой высокой скорости, а на максимальной скорости.Так что шимми останавливается.

Вы также можете попробовать немного приподнять заднюю часть седла.

«Это работает за счет уменьшения жесткости системы за счет удаления инерционной точки привязки (вашего тела на седле)», - говорит Ринард. «Сделав систему менее жесткой, вы снизили ее резонансную частоту. Для велосипедов это означает, что вам потребуется более низкая скорость для тряски. Опять же, на практике это нормально, потому что вы сейчас едете не на этой более низкой скорости, а на максимальной скорости.Так что шимми останавливается.

В конце концов, вы, вероятно, тоже захотите притормозить. По возможности старайтесь избегать переднего тормоза; вместо этого аккуратно используйте задний тормоз. Вы также можете принять более вертикальное положение, чтобы использовать свое тело в качестве аэродинамического тормоза - увеличенное аэродинамическое сопротивление поможет вам замедлить движение.

У итальянских исследователей есть несколько рекомендаций, когда дело доходит до прекращения шимми.

«По возможности сопротивляйтесь искушению спрыгнуть с велосипеда, что может показаться меньшим злом в этой ситуации», - пишут они.«Старайтесь не падать, не врезаться в другие машины и не выезжать на бездорожье в течение времени, необходимого для снижения скорости ниже порога исчезновения шимми [ред. где-то ниже 50 км / ч или 31 миль / ч] .

«К сожалению, это довольно сложная задача, если дорога остается очень [крутой] и извилистой, потому что тормоза не могут эффективно использоваться на поворотах, и они могут поначалу даже вызвать увеличение амплитуды колебаний рулевого управления».

Опять же, ключ, кажется, в том, чтобы оставаться как можно более спокойным, изменить что-то в системе, чтобы дестабилизировать колебания и безопасно снизить скорость.Если вы сможете это сделать, вы сможете вернуть мотоцикл под контроль, проявив немного больше, чем огромный испуг.

Но что, если шимми будет продолжаться? Ну, точно так же, как когда вы находитесь в середине колебания скорости, вам нужно что-то изменить в системе, чтобы предотвратить повторение пугающего равновесия колебания скорости. Скорее всего, это будет процесс проб и ошибок.

«Чтобы велосипед снова не трясся, измените массу или жесткость системы», - говорит Ринард.«Меньшая масса и большая жесткость увеличивают резонансную частоту системы, делая шимми менее вероятными».

Ядерный вариант - получить новый набор фреймов.

«Рама и вилка - самые большие пружины в системе, поэтому переход на более жесткую раму - хороший, хотя и дорогой вариант», - говорит Ринард.

Если вы ищете гораздо более доступную альтернативу, начните заменять компоненты.

«Потому что в пружине участвует много компонентов. [ред.в системе пружины и массы велосипеда] , если вы подумываете о том, чтобы что-то поменять, измените это - это может снизить вероятность шимми », - говорит Ринард. «Рассматриваете новый комплект колес, шин, руля или выноса?»

Более гибкие шины кажутся хорошим (и относительно недорогим) местом для начала, чтобы обеспечить лучшее демпфирование на дороге: «Более мягкие или менее структурированные шины могут полностью предотвратить появление шимми», - пишут Томиати и его коллеги. статья 2017 года.

Если замена компонентов не помогает, возможно, стоит проверить правильность формы ваших колес.Может случиться так, что небольшие дефекты переднего колеса подталкивают ваш мотоцикл к боковому движению на высокой скорости. Другие вмешательства, о которых вы, возможно, слышали, вряд ли окажут большое влияние.

«Если вы спросите у окружающих, вы, несомненно, услышите о различных механических исправлениях: отрегулируйте подшипники, проверьте центровку, затяните спицы и т. Д.», - говорит Ринард. «Ничто из этого не имеет существенного значения, если не меняет массу или жесткость системы».

Вы также можете посмотреть на свое положение на велосипеде: шимми, кажется, происходит чаще, когда гонщик занимает более высокое положение на велосипеде и когда на велосипеде есть большой вес спереди или сзади.Попробуйте сменить позицию и посмотрите, поможет ли это.

Опять же, поиск того, что работает, чтобы остановить шимми, вероятно, будет процессом проб и ошибок, часто с соответствующими затратами. Но, как скажет вам любой, кто испытал колебания скорости, как только это произойдет в первый раз, вы сделаете практически все, чтобы это не повторилось.

Сломанные спицы и шатающиеся колеса - Rivendell Bicycle Works

Щелкающие спицы ушли в прошлое. В период с 1976 по 1982 год я сломал около 20 спиц, но с тех пор ни одной, потому что теперь спицы стали лучше. В наши дни, если вы сломаете спицу, это, вероятно, связано с тем, что вы переместили цепь мимо большой шестерни и сильно поцарапали ее, а в течение месяца она просто сдалась.

Шатающиеся колеса - обычное дело. Левая и правая спицы борются с ободом, и до тех пор, пока ступица имеет одинаковое количество спиц с каждой стороны и натяжение сбалансировано (нет бездельников, нет сверхмощных людей), колесо будет работать правда.Если хотя бы одна спица выйдет из строя, это нарушит баланс и вызовет колебание. Затягивание этой спицы заставляет колесо снова вращаться, и когда остальные спицы все еще натянуты, это легко исправить.

Сложнее, когда колесо шатается из-за аварии, или если вы так долго пренебрегали ослабленной спицей, что ослабили и другие, и теперь вместо того, чтобы иметь дело с одной спицей, вам, возможно, придется иметь дело с (затягивать и ослаблять ) четыре, семь или восемь из них.

Если вы новичок в колесах, вы можете принести больше вреда, чем пользы, и вы, конечно, не будете делать профессиональную работу, поэтому вам придется превратить руль в настоящего профи для ремонта.Но если цель состоит в том, чтобы колесо было достаточно правдоподобным, чтобы ездить без трения о тормоз или раму, вы можете это сделать. Вот несколько советов -

1. Определите все очень ослабленные спицы и затяните их так, чтобы они почти не звенели. Если колесо все еще качается в сторону этих спиц, затяните его сильнее, пока оно достаточно хорошее.

2. Если обод был поврежден, дело обстоит сложнее. Вы по-прежнему затягиваете ослабленные спицы, чтобы оттянуть обод назад, но для оттягивания согнутого обода требуется большее усилие, чем для оттягивания прямого обода.Если вы чрезмерно натянете спицы в одной области, чтобы оттянуть обод назад, вы создадите плоское пятно (перемычку) на ободе там - ЕСЛИ вы не ослабите спицы на другой стороне втулки.

3. Поврежденный обод, требующий неравномерного натяжения спиц для правильной работы, всегда доставит вам проблемы. Ехать домой и выбросить.

Как жесткость обода влияет на колебания

Чем легче обод, чем меньше спиц, тем больше натяжение спиц, тем более величественное колебание. Тяжелый широкий обод с большей вероятностью будет жестким в поперечном направлении, а жесткий обод не так сильно выйдет из строя, как легкий.Когда сломанная спица является частью картины, туристические диски лучше, чем легкие гоночные.

Как количество спиц влияет на колебания

Чем больше спиц, тем менее резкое колебание при поломке. И в этой связи, когда нагрузка распределяется между большим количеством спиц, у вас меньше шансов сломать одну в первую очередь. При прочих равных, чем меньше расстояние между спицами, тем меньше колебание при поломке спицы.

Как натяжение спиц влияет на колебания

Чем выше натяжение спицы, тем больше раскачивание при поломке.Кроме того, чем меньше спиц, тем выше требования к натяжению для создания прочного колеса. Вот почему 20-спицевые колеса - плохая идея.

Как размер обода влияет на колебание

Обод меньшего размера жестче в поперечном направлении. Крутить сложнее. И для данного количества спиц меньший обод имеет меньшее расстояние между спицами, чем больший обод. При таком же поперечном сечении обод 650B с 32 отверстиями прочнее обода 700c с 36 отверстиями; и еще меньший 26-дюймовый обод еще прочнее. Это не относится к колесам меньшего размера - другие соображения важнее разницы в прочности колес - но тем не менее это факт.

Почему ломаются спицы и что можно сделать, чтобы это предотвратить?

Они ломаются от усталости. Усталость возникает из-за гибкости. Гибкость возникает из-за расслабленности и стресса. Большинство приличных спиц ломаются, когда они ломаются, на изгибе, где они входят в ступицу. Менее очевидный изгиб, только время от времени, но достаточно часто, чтобы упоминать, - это место выхода из ниппеля спицы. Иногда сосок плохо садится, и вы получаете там изгиб.

Современные стальные спицы примерно в тысячу раз лучше и прочнее, чем спицы прошлого.Современные полые карбоновые спицы никуда не годятся.

Защита спиц и колес

Используйте более мягкие шины, которые поглощают нагрузки до того, как они достигнут спиц. Чем мягче, тем крупнее обычно означает более широкий обод, и тогда все эти факторы в вашу пользу.

Консервативные рекомендации

Ездите на самых широких ободах, которые вы можете выдержать, с максимально возможным количеством спиц и защитите обод с помощью самой мягкой шины, к которой подходит ваша рама.

Последние слова о словах

В них нет ничего страшного, и это то, что каждый гонщик должен испытать хотя бы раз.Их легко заменить; колесо легко восстанавливается до нового состояния, и вы снова едете, плавно.

Как исправить раскачивание новой велосипедной шины на настоящих колесах за 2 простых шага

В этой статье я собираюсь объяснить, как исправить шатание новой велосипедной шины на настоящих колесах. Хотя каждый продукт, включая велосипедные шины, может иметь производственные ошибки, вероятность того, что это действительно произойдет и попадет к покупателю, очень мала. Особенно с шинами премиум-класса.

Panaracer Gravelking 622-28

Шины, которые я собираюсь установить, являются гравийными шинами наименьшей ширины из имеющихся: Panaracer Gravelking. Это высококачественные гравийные шины, имитирующие шины, которые изначально были на Koga Miyata Adventure, которую я восстанавливаю. И тот факт, что они тоже японцы, придает всему байку очень восточный оттенок, что мне нравится.

Они заменят шины Continental Gatorskin. Эти шины оказались немного велики для 35 мм.ширина E SG E крылья шоссейного велосипеда я купил.

Самая большая разница между этими двумя шинами заключается в том, что Panaracers - это складные шины , а Continentals - это шины с проволочным бортом . О различиях между этими двумя типами шин вы можете прочитать в статье: В чем разница между складывающимся бортом и проволочным бортом.

Забавно то, что в блоге говорится, что проволочные борта сложнее монтировать, в то время как у меня есть совершенно противоположный опыт, когда складные шины возвращаются в сложенную форму.

Видеоуроки

Причины качания новой велосипедной шины

Если вы знаете, что ваши колеса правильные, то причиной качания новой велосипедной шины не может быть обод.

И премиальные бренды имеют высокие стандарты качества, которые в основном запрещают проскальзывать неисправной шине.

И неровные камеры тоже не могут быть причиной. Велосипедные шины не растягиваются в той точке, где одна часть выступает, а остальная - нет.

Причина, которую я обнаружил, заключается в том, что спущенная шина имеет неправильное положение на ободе , при этом некоторые части выступают больше, чем другие. Я думал, что накачивание камеры автоматически равномерно расположит шину на ободе, но это не так.

Шаг 1 Обнаружение шаткой шины

  • нормальной толщины
  • тонкая деталь

Почему именно, я не знаю, но со мной такое случилось с двумя совершенно разными шинами.Но вы можете очень четко определить шатающуюся велосипедную шину, просто держа шампур в руке и вращая колесо.

Устранение шатания шины

Вы не можете просто сдавить шину в правильное положение в накачанном состоянии. Он не сдвинется с места. Вам нужно будет спустить шину из шины и равномерно расположить ее на ободе вручную.

В качестве ориентира вы можете использовать конец боковины перед той частью, где начинается борт шины. При правильном расположении эта деталь будет располагаться прямо на ободе.

Установите правильно. Накачивайте шину, и вы должны исправить шатание новой велосипедной шины. Если вам нравится эта статья, дайте ей высокую оценку. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по новым статьям, дайте мне знать в комментариях ниже. Ваше здоровье.

Как исправить колебание шины Mtb на истинном ободе -

К счастью, в наши дни не так часто можно увидеть шаткую шину на настоящем ободе. Много лет назад я помню, что это была неизбежная ситуация практически при любой настройке камеры.Бескамерным установкам повезло избежать этих проблем, поскольку давление воздуха равномерно распределялось даже по боковинам шины. Однако я считаю, что это все еще время от времени случается даже сегодня, особенно с более дешевыми шинами. Несмотря на то, что мы так далеко зашли в вопросе совместимости колес с шинами, некоторые факторы не позволят этой проблеме остаться в прошлом.

Я думаю, что это одна из самых неприятных вещей для любого, кто работает в веломагазине. По крайней мере, все, кого я знаю.Поэтому я решил ответить на несколько вопросов и помочь советами для всех, у кого нет большого опыта в этом.

Каковы риски колебания шин велосипеда?

Я уверен, что некоторые из вас видели их шатающиеся колеса или шины и думали, что я могу поехать и починить это в другой раз. Я делал это несколько раз в прошлом, пока не научился лучше. Я полностью понимаю, что раскачивание может показаться нормальным, но это намного сложнее, чем потеря только эффективности.

Меньше тяги

Начнем с самого главного в маунтинбайке - с тяги.Мы, особенно те, кто ездит на горных велосипедах для отдыха, ценим сцепление с дорогой выше скорости. По крайней мере, должны, хотя это не всегда так.

Колебание шины может повлиять на тягу несколькими способами. Первое и наиболее очевидное - это то, что боковое колебание может повлиять на ваш баланс при катании по камням или корням. Большинство проскальзываний покрышек происходит из-за этих двух, и в результате происходит неприятное падение на землю. Колеблющаяся шина чаще всего просто скользит в ту или иную сторону.Простой способ испортить вам удовольствие на тропе.

Второй способ - это вертикальное колебание, которое создает горб на шине. Когда вы едете по дороге, вы будете постоянно сталкиваться с неровностями. Дело в том, что неровности обычно остаются незамеченными на трассе, потому что вы все равно едете по тому, что вас задевает. Ваши мышцы подготовятся к определенным изменениям баланса, когда вы столкнетесь с камнями или корнями. Однако шатающаяся шина вызовет неожиданные удары в неправильных ситуациях и нарушит ваше равновесие. В большинстве случаев это будет просто раздражать, но на самом деле может заставить вас упасть на землю.

Более слабые колеса

Давайте будем честными, шатающиеся колеса / шины не так часто вызывают травмы, но они могут повредить ваш велосипед во многих отношениях.

Колебание может вызвать сильные боковые и боковые удары по вашим колесам, увеличивая вероятность поломки спиц колес. Именно поэтому они ломаются в большинстве ситуаций.

Не только это, но и ваши диски могут навсегда выйти из строя. Наступает момент, после которого вы больше не можете управлять своим колесом, если не хотите заставить его вернуться, надавливая на обод руками.Или, что еще хуже, ударьте по нему несколько раз молотком, который редко срабатывает. Было ли это несколько раз, в основном на колесах стоимостью менее 300 долларов.

Обычно это происходит, когда вы какое-то время едете на шатающейся шине, потому что каждый удар неравномерно воздействует на спицы, медленно ослабляя обод. Что затем приводит к разрушению колеса.

Повреждение подшипников

Вы когда-нибудь замечали, что правый подшипник заднего колеса обычно ломается первым? Это происходит из-за натяжения цепи, вызывающего большее напряжение с правой стороны, где находится кассета.Он буквально пытается так согнуть ступицу.

Почему я об этом говорю? Потому что то же самое происходит, когда колесо начинает раскачиваться. Боковое натяжение, вызванное качанием, создает ненужную нагрузку на подшипники, буквально пытаясь скрутить ступицу. Нередко случается, что оси ломаются или хотя бы быстро изнашиваются подшипники из-за раскачивания колес или шин.

Замок колеса

Блокировка колеса - это то, что происходит, когда ваша шина ударяется о раму и застревает. Для некоторых из нас, кто любит использовать настолько широкие шины, насколько позволяет наша рама, это не так уж и странно.На одном из моих велосипедов шина так близко к раме, что мне приходится поправлять колесо после каждой поездки. Просто чтобы быть уверенным, что это не испортит мои намерения хорошо провести время в следующей поездке.

По всем причинам, которые я упомянул выше, колебание шины должно быть полностью устранено, чтобы такая установка работала ровно.

Распространенные причины колебания велосипедной шины

Ободная лента

Ободная лента - самая распространенная причина, по которой шина не садится должным образом. Если ободочная лента шире, чем должна быть, она может доходить до стенки обода.Поскольку это место, где должен сидеть борт шины, он создаст трение и не позволит бортам там выскочить.

Иногда это происходит из-за того, что ободная лента просто выскальзывает из центра, и это легко исправить. После того, как шина больше не касается стенки обода, шина должна быть легко установлена, если не возникнут другие проблемы.

Для клееных лент, если они слишком широкие, вы должны обрезать их до нужной ширины.

Витая трубка

При использовании классической системы трубок ошибка номер один, которую совершает большинство людей, заключается в том, что они вставляют трубку, не накачав ее сначала.Необходимо, чтобы камера приобрела форму до того, как она будет вставлена ​​в шину. Обычно я видел людей, утверждающих, что шина неисправна, потому что она неправильно вставила камеру. Без предварительного накачивания шина обычно скручивается или складывается внутри, что приводит к тому, что шина не садится должным образом в этом месте.

К счастью, это легко решаемая проблема.

Повреждение борта шины

Недавно у меня была эта проблема с одной шиной. Где-то у меня была почти новая шина Maxxis Ikon Race.Поскольку мне не нравится, что мои вещи разбрасываются беспорядочно повсюду, я использовал стяжки, чтобы привязать их к велосипедной стойке. Обычно в этом не было ничего плохого, но я оставила его очень плотно привязанным именно к бусинке на долгое время.

Конечно, бус повредился. Точнее, повредилась резина, покрывающая борт. Теперь этот дефект не позволяет шине сесть. Почему-то застревает на ободе. Он отлично работает с более широким ободом, но обод, на котором я хочу его использовать, больше похож на обод горного велосипеда старого типа с глубокими стенками обода, которые просто вызывают слишком сильное трение с шиной.

Неисправная шина

В веломагазине у меня было несколько случаев брака покрышек. Иногда бывает, что шина деформируется пузырчато. Насколько я знаю, это обычное явление в процессе производства шин, и они обычно сразу же выбрасывают их в мусор. Даже если они этого не делают, велосипедные магазины обычно возвращают их по прибытии. Но все же иногда они попадают в руки клиентов.

Так что да, у вас может быть такая ситуация. Подробно проверьте шину и проверьте ее на предмет деформации, которая может вызвать качание.

Советы о том, как правильно установить шину MTB

Давление воздуха

Первое, что я всегда пытаюсь сделать, это увеличить давление воздуха. Очевидно, я уже установил максимальное давление воздуха, указанное на шине, но на самом деле вы можете безопасно превысить это ограничение.

Максимальное давление воздуха - действительно безопасный предел для предотвращения повреждений во время реальной езды. Однако при отсутствии внешних сил шины могут безопасно выдерживать большее давление, чем во время езды.

Обычно я превышаю лимит на 25-30%, не более. По моему опыту, это было достаточно безопасно, чтобы никогда не повредить шину, если вы вернете в ней правильное давление перед поездкой. И я бы сказал, не оставлять его под высоким давлением слишком долго, мало ли.

Мыло

Мыло - отличная смазка для скольжения шины на месте. Вы можете начать с мыльной воды или любого очистителя на мыльной основе, протерев им всю поверхность борта шины, как правило, достаточно, чтобы закрепить его должным образом.

Однако она имеет тенденцию быстро сохнуть, поэтому иногда бывает трудно справиться, если шина вызывает проблемы в нескольких местах. В этом случае я предпочитаю использовать жидкое мыло без воды. Он немного более желеобразный, поэтому лучше подходит для смазки и сохнет гораздо медленнее. Он более эффективен во всех отношениях, за исключением того, что оставляет после себя беспорядок. После этого следует очистить обод, если у вас есть ободные тормоза. В противном случае тормоза могут немного скрипеть.

Силиконовые спреи и масла

Если мыла недостаточно, вы можете попробовать использовать немного масла для цепей, любой проникающий масляный спрей или силиконовый спрей, такой как DuPont Silicone Lubricant.При установке шины они творят чудеса, но у них есть недостаток. вам нужно быть очень осторожным с их количеством и поверхностью.

Если у вас есть ободные тормоза, я бы посоветовал вообще не использовать их. Но если вы все равно решите их использовать, вам нужно полностью очистить диски спиртом, иначе тормоза не будут работать.

Второе, о чем нужно быть осторожным, - это не распылять их на части шины, которые касаются земли. Ваши шины станут скользкими, и вы потеряете сцепление с дорогой.Это очень опасно!

Очистка спиртом

Причиной того, что шина не садится должным образом, могут быть остатки резины. Обычно это происходит с изношенными шинами, потому что они уже немного изношены.

Хороший способ убедиться, что у вас есть чистая поверхность как обода, так и шины, - это очистить их медицинским спиртом, например 99% -ным изопропиловым спиртом Solimo. Если проблема была в остатках, это, безусловно, поможет. А если нет, теперь у вас есть чистая поверхность, на которую можно мыть.

Использование силы

Вы можете попытаться заставить его сесть на обод. Однако это последнее средство. Только когда шина достаточно смазана мылом, а она все еще не встает на место, вы можете попытаться применить немного силы.

Есть много способов сделать это, но я предпочитаю использовать зажим для мастерской. Сначала нужно обернуть шину тряпкой или чем-то еще, чтобы не повредить ее. Однажды у меня был открыт один ломтик на острой кромке зажима. Все, что остается, - это попытаться согнуть его в противоположном направлении от места, которое не сядет на обод.Однако не прилагайте слишком больших усилий, вы можете повредить обод.

Не рекомендую делать это всем, так как этот метод требует некоторого опыта и знаний о шинах и составе колес, чтобы избежать повреждений.

Свободный концентратор | Велосипед Boo Boos

Вы можете не осознавать, что ваш концентратор не работает какое-то время. Тем не менее, вы, вероятно, будете чувствовать себя «не в своей тарелке» - повороты станут неряшливыми, а спуски - обрывочными. На заднем колесе переключение передач может быть отключено. Вы также можете почувствовать или услышать «лязг», который, кажется, исходит от вашей подвески (вилки или амортизатора).Вы можете обнаружить, что затягивание быстросъемных шпажек временно помогает, но проблемы быстро возвращаются ...

Часто это признак ослабления ступицы колеса. Когда ступица ослаблена, колесные подшипники могут перемещаться из стороны в сторону, будь то шариковые или картриджные подшипники. Несмотря на то, что это всего лишь небольшое движение, расстояние до обода усиливает колебание.

Удерживайте велосипед устойчиво, возьмитесь за колесо в самой высокой точке и перемещайте его из стороны в сторону. Если он вообще двигается, иногда с лязгом, ступица болтается.

Если ваша ступица имеет запрессованные картриджные подшипники, у нее может не быть возможности отрегулировать натяжение ступицы. В этом случае вам понадобятся новые подшипники.

Для всех остальных незакрепленных ступиц необходимо снова затянуть подшипники. Однако можно переусердствовать с затяжкой, и в итоге колесо не будет вращаться свободно, что приведет к преждевременному износу подшипников.

Ступицы обычно затягиваются коническими гайками. «Конус» относится к «чашке и конусу» - двум частям, в которых находятся незакрепленные подшипники. Даже с переходом на картриджные подшипники гайки часто по-прежнему называют одним и тем же.На некоторых колесах (в том числе Mavic) гайка может даже не выглядеть как гайка - это может быть плоский диск с отверстиями, в который вставляется гаечный ключ.

Вам нужна пара гаек на оси рядом с местом, где спицы крепятся к ступице. Они будут тонкими и обычно располагаются рядом - внешняя гайка «фиксирует» внутреннюю гайку.

Уловка состоит в том, чтобы ослабить внешнюю гайку, затянуть внутреннюю гайку, а затем снова затянуть внешнюю гайку, вообще не перемещая внутреннюю гайку.Идти по следу с одним лишь большим толстым гаечным ключом в виде полумесяца, это будет достойная проклятия задача. Если ваши колеса имеют другую систему (например, Mavic, описанную выше), вам, скорее всего, придется импровизировать с помощью шестигранного ключа или отвертки. Эти системы часто не имеют контргайки.

Как сказал один производитель ступиц: «Правильная величина люфта - это немного больше, чем отсутствие люфта». Или, на самом деле, затяните конические гайки, а затем раскрутите колесо, удерживая ось втулки обеими руками.Вы не должны чувствовать скрежета или заедания, но вы также не должны чувствовать колебания. Обычно это эквивалентно полной затяжке конуса и последующему откатыванию его назад между одной шестнадцатой и одной восьмой оборота, но это будет зависеть от ступицы к ступице.

Наконечник: Если вы понимаете, что подшипники ослабли какое-то время, возможно, пришло время отремонтировать ступицу. Если повезет, вы не забили дорожку подшипника внутри ступицы.

Наконечник: Некоторые передние ступицы запрессовываются.Они используют картриджные подшипники за вставными торцевыми крышками осей и полагаются на быстросъемный вертел, чтобы удерживать их на месте. Если в ступице нет конических гаек или других регулирующих механизмов, а колесо качается, вероятно, пришло время установить новые картриджные подшипники. К счастью, маловероятно, что изношенные картриджные подшипники нанесут какой-либо длительный ущерб другим компонентам, поэтому смело выходите из строя.

Ужасное высокоскоростное колебание


Несколько мыслей о «ужасающем высокоскоростном колебании»
Большинство из нас хотя бы раз сталкивались с этим ужасающим явлением во время спуска.Сегодня мы рассмотрим, что, вероятно, вызывает это, а что, вероятно, не вызывает, как этого избежать и как выжить, когда это произойдет.
Вы находитесь на вершине Сноу-Каньона, сразу проезжаете хижину северных рейнджеров и начинаете спуск. Вы проезжаете первые две длинные подметально-уборочные машины, и сразу же ваша скорость увеличивается почти до 40 миль в час. А потом вы чувствуете это в своем переднем колесе. Вы испытываете тошнотворное чувство «э-э-э», когда ваше переднее колесо начинает колебаться, и вибрация нарастает до тех пор, пока колесо не отклоняется на дюйм или более в сторону, как в вышедшей из равновесия стиральной машине, полной кедов в цикле вращения.И как только он начнется, мало шансов заставить его утихнуть, если вы не сможете полностью остановить свой велосипед, когда переднее колесо будет дико подпрыгивать и подпрыгивать. Как только этот гироскопический эффект начинается, он не хочет прекращаться.
В устаревших статьях на эту тему обычно упоминается несколько единиц оборудования; плохая центровка рамы (что редко встречается в мире карбона), изогнутая вилка (см. последнее заявление в скобках), некруглая шина, неправильное колесо, длинный след вилки и т. д. Все это, кроме в редких исключениях - фигня.Почти всегда причиной высокоскоростных колебаний является ВСАДНИК. Я должен подчеркнуть, что все дальнейшее, что я пишу на тему высокоскоростного колебания, является предположениями, предположениями и сомнительной мудростью, основанной на моих сотнях тысяч миль по дороге вместе с моими ужасными навыками спуска. У меня случалось сильное колебание дюжину или больше раз, и мне удавалось избегать столкновений каждый раз, кроме одного, и я смог проехать десять миль до своего Бактина и Неоспорина.


Вот трюизм: В первую очередь имеет смысл избегать развития какого-либо колебания. Многие статьи о колебании, на мой взгляд, ошибаются. Поскольку кажется, что потенциальная опасность увеличивается пропорционально квадрату вашей скорости, мы пугаемся и паникуем. Скоростные спуски могут вызвать у многих райдеров, в том числе у Йерза Трооли, «Смертельную хватку» на руле. При спуске оставайтесь расслабленными, плавными и легко держите перекладины, перенося вес на ноги в положениях 3 и 9 на педалях. Вы можете легко остановить легкое колебание до того, как оно нарастет, ослабив хватку и расслабив руки и все тело.В большинстве статей о колебаниях говорится, что нужно прибавлять к рулям, но я подозреваю, что это плохой совет. Как только начинаются колебания, добавление веса к грифам только усугубляет проблему. Это масса плюс инерция. И когда вы чувствуете начало раскачивания, помимо ослабления хватки и всего тела, попробуйте немного снизить скорость с помощью заднего тормоза. В условиях полномасштабного хаоса передних колес использование переднего тормоза может усугубить ситуацию. Повторяю, лучшее решение проблемы колебания - не дать ему вообще начаться.Ездите плавно и расслабленно, без жесткого хвата руля. Держите свой вес на низком уровне; в основном на ваших педалях. Я понимаю, что повторяю, но это важный вопрос, и вы действительно не уделяете ему достаточно внимания.
Теперь, для иллюстрации, предположим, что вам не удалось подавить вибрацию и вы вошли в неконтролируемое высокоскоростное колебание. Вашей ближайшей целью должно быть уменьшение любой возможности физического повреждения. Режим выживания. Как бы трудно это ни было, слегка управляйте мотоциклом, чтобы оставаться на дороге.Несмотря на то, что это парадоксально, вы должны расслабиться и действовать гладко, несмотря на то, что ваш передний ксириум подпрыгивает, как шар для боулинга в бетономешалке. Используйте задний тормоз, не сжимая руль; с силой потяните рычаг назад указательным пальцем; не всю руку. Не применяйте задний тормоз так сильно, чтобы задняя шина скользила по дороге, иначе вы потеряете курсовую устойчивость. Сидите на велосипеде симметрично. По моему опыту, когда вы замедляетесь, колебание может сильно сохраняться, вплоть до момента, когда вы не окажетесь в пределах 1 мили в час от полной остановки.Иногда физика грубая.


Никто не убедил меня окончательно в действительной причине или лекарстве от высокоскоростного колебания, но некоторые из моих теорий основаны на том факте, что холодная погода может вызвать его быстрее. Если вы замерзли и начинаете спуск, возможно, вы дрожите и слишком сильно сжимаете руль, и может начаться раскачивание. В холодную погоду можно дрожать, и тело напрягается. Холод не дает вам расслабиться и расслабиться. Точно так же, если вы напрягаетесь в теплую погоду, ваше тело может вести себя так же, как когда вы замерзли.Если вы боитесь колебаться на спуске, контролируйте свою скорость на вершине холма, пока ваша уверенность в себе не возрастет, и вы не сможете расслабиться и позволить ей сорваться. Если вы расслабитесь и действительно наслаждаетесь спуском, у вас гораздо меньше шансов оказаться верхом на 15-фунтовом куске дорогого колеблющегося углеродного волокна, которое бесконтрольно кренится на скорости 38 миль в час.
Я заметил одну вещь: если вы спускаетесь с другими гонщиками, которые едут с той же скоростью, что и вы, ощущение неистовой скорости несколько уменьшается, и вы действительно можете двигаться быстрее с уверенностью.Не похоже, что вы так быстро спускаетесь. Я также обнаружил, что райдеры, которые любят быстро спускаться, никогда не проявляют виляние. Это весело / уверенно / расслабленно. Опять же, высокоскоростное колебание переднего колеса почти никогда не бывает с велосипедом, и почти всегда с гонщиком. Наслаждайтесь спусками, оставайтесь свободными, и вы будете в большей безопасности. И когда дойдешь до сути, подожди меня. Я на три минуты назад…
Автор Пол Скарпелли

Как предотвратить колебания скорости на мотоцикле: хитрости, советы и многое другое

Когда вы испытываете колебание скорости или удары танка во время езды на трехколесном мотоцикле или двухколесном велосипеде, это может быть просто ужасающим.Поскольку руль быстро колеблется из стороны в сторону, вы можете почувствовать, что можете потерять контроль в любую минуту.

Независимо от того, сталкивались ли вы с колебаниями скорости раньше или нет, важно понимать, почему это происходит и как предотвратить колебания скорости на мотоцикле, чтобы оставаться в безопасности, когда вы наезжаете резиной на дорогу.

Что такое колебание скорости?

Колебание скорости, также называемое ударом танка или мотоциклетным тряской головой, означает, что ваш руль быстро раскачивается из стороны в сторону. Колебание скорости обычно начинается, когда переднее колесо поднимается над землей при ускорении, движении на заднем колесе или въезде в выбоину.

Если передние колеса вашего велосипеда встанут на дорогу под углом, предполагается, что колесо вернется на прямую линию. Однако иногда усилия по выравниванию вилок настолько велики, что ваш велосипед выходит за пределы прямой линии и приземляется на противоположной стороне. Тогда руль будет колебаться как маятник со значительными частотами.

Маловероятно, что ваш мотоцикл будет колебаться на низких скоростях. Фактически, это обычно происходит только тогда, когда ваш велосипед движется с очень высокой скоростью.Если вы едете на высокой скорости и ваш мотоцикл начинает колебаться, это может быть очень опасно.

Что вызывает колебания скорости?

Мотоциклы имеют две основные секции: переднюю и заднюю. Колебание может начаться с любого конца. Колебания - это то, что происходит с передним элементом вашего мотоцикла, в то время как сзади может происходить ловля рыбы. Каждый раз, когда вы добавляете вес какой-либо секции велосипеда, это влияет на скорость его покачивания.

Быстрое ускорение, наезд на выбоины или движение на заднем колесе - все это может снизить вес вашего велосипеда.После начала колебания внешние силы увеличиваются и могут усилиться до точки, при которой поездка теряет контроль. Конечно, когда это происходит, очень высока вероятность сбоя. Другие распространенные причины раскачивания мотоцикла включают:

Скорость - Велосипед определенных марок и моделей может не работать после достижения определенной скорости. Однако любой мотоцикл, особенно при повороте, увеличивает нагрузку на детали и может привести к раскачиванию.

Подшипники ступицы колеса - Износ подшипников может вызвать боковое смещение оси, которое ведет к качению.Новые ступичные подшипники могут стоить от 10 до 60 долларов.

Маятник - Когда маятник движется слишком сильно, особенно в случае подвески спортбайка, избыточный люфт может вызвать раскачивание мотоцикла.

Боковое смещение оси - Когда переднее или заднее колесо имеет чрезмерное поперечное или поперечное смещение оси, велосипед будет раскачиваться. Проблема может быть связана с износом ступичных подшипников или другой проблемой.

Обычно легче исправить колебание скорости заднего колеса, чем колебание скорости переднего колеса, поскольку последнее может очень быстро вызвать аварию, когда выходит из-под контроля.

При колебании заднего колеса, если вы едете с меньшей скоростью при полной загрузке велосипеда, вы можете не заметить этого колебания вначале. Туристические мотоциклы могут быть особенно уязвимы для раскачивания задних колес, если вес, который они несут, не распределен по велосипеду должным образом.

Очень важно понимать, как ваш велосипед работает как в пустом, так и в тяжелом состоянии. Когда вы узнаете, как ваш велосипед должен ощущаться как пустым, так и загруженным, вы можете позаботиться о любых колебаниях прямо перед тем, как ситуация изменится по спирали.

Думаете о покупке нового велосипеда? Воспользуйтесь калькулятором ссуды на мотоцикл, чтобы узнать, насколько ваша новая покупка может повлиять на ваши ежемесячные расходы.

Что делать, когда вы попадаете в колебание

Если вы испытываете полное колебание скорости от упора до упора, это очень опасно и обычно приводит к аварии. Вы не сможете управлять автомобилем, и ваш мотоцикл продолжит движение в том направлении, в котором он был в начале колебания.

Во-первых, если у вас есть время и достаточно места для этого, слегка нажмите на задний тормоз велосипеда.Помните, что включение тормоза может усилить раскачивание, но также замедлит ваш велосипед. По мере замедления колебание прекращается с меньшей скоростью, чем оно было начато.

Теперь, если ваш байк приближается к стене или другому опасному препятствию и становится очевидным, что авария неминуема, лучше всего выйти из него. Обычно мотоцикл, который колеблется на скорости, замедляется со скоростью 1/8 g. Скользящий байкер будет замедляться примерно на 1 г. Дело в том, что даже если произойдет худший сценарий и вам придется выйти из машины, вы остановитесь быстрее и на меньшем расстоянии, чем ваш велосипед.

Наконец, поймите, что колебание скорости в значительной степени зависит от скорости, с которой вы управляете велосипедом. Обычно колебания начинаются со скоростью более 75 миль в час, но если у вас есть проблема, например, ослабленный рулевой подшипник, колебания могут начаться всего со скоростью 45 миль в час.

Что можно сделать, чтобы избежать колебаний скорости?

Лучший способ предотвратить колебания скорости на мотоцикле перед тем, как покинуть дом, - это проводить регулярное техническое обслуживание велосипеда. Часто проверяйте компоненты вашего велосипеда, такие как подвеска, аэродинамика, демпфирование рулевого управления и колеса, особенно если вы покупаете подержанные мотоциклы.

Помимо того, что это ценный инструмент для оценки стоимости мотоциклов, вы также можете провести обыск вашего мотоцикла. Вы можете узнать, есть ли у велосипеда история аварий, которые могут выявить конкретные механические уязвимости. Регулярно проверяйте велосипед у профессионала, чтобы убедиться, что основные компоненты находятся в оптимальном рабочем состоянии и снизить вероятность опасного раскачивания.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *