Сборка велосипедного колеса. Часть 2
Итак, вот и вторая часть, посвященная сборке колеса. В ней не будет никаких инструкций, а только общая информация о видах спицовок и прочих особенностях, которые к ним относятся. Начнем мы именно с прочих особенностей.
В первой части статьи можно прочитать про инструменты для сборки колеса велосипеда и стандартную схему спицовки.
Втулки
По своей сути все втулки очень похожи — они держат на себе спицы и вращаются на оси, которая, в свою очередь, закреплена в дропаутах передней или задней вилки велосипеда.
Втулка Shimano за 10 долларов и Chris King с керамическими подшипниками за 250$.
Большинство бюджетных, и втулок в среднем ценовом диапазоне, между собой практически не различаются. Единственное, что может разниться, так это количество отверстий для спиц и реже высота фланца. Сходство их обусловлено тем, что они производителями задумываются конкурентными и взаимозаменяемыми.
Первое различие, на которое мы обратим внимание — длина оси. В зависимости от конструкционных особенностей велосипеда и дисциплины, для которой он предназначен этот параметр в значительной степени изменяется.
ОсиОси 9х100 мм (перед.) — 10х135 мм (зад.) являются наиболее распространенными, этот стандарт прочно обосновался в среде любительских велосипедов. Колеса в этом случае крепятся в дропаутах обычными болтами или обычным эксцентриком.
Большее число (100 или 135) означает ширину между дропаутами и ширину посадочных мест у втулки. Реальная же длина оси несколько больше, настолько, чтобы она могла обеспечить надежную фиксацию колеса в дропаутах. Меньшее число (9 или 10) говорит нам о диаметре оси.
Передние оси 15х110 мм и 20х110 мм больше распространены на трейловых и кантрийных велосипедах.
Втулки на осях 12х100 мм (перед.) — 12х142 мм (зад.) сравнительно недавно стали заходить на рынок и встречаются на велосипедах среднего уровня с ценником более 1000 долларов. Применяются они на велосипедах самого разного назначения, как на МТБ, так и на шоссе. На последних они применяются в случае наличия дисковых тормозов, для ободных все по классике, на эксцентриках.
Задние оси 10х120 мм используются на велосипедах, предназначенных для трековых условий эксплуатации. Задние оси 10х130 мм на шоссейных велосипедах используются, если там не стоят новые 12х142. Оси длинной 150 и более мм используются на велосипедах экстремального назначения.
Обращаем ваше внимание, что в зависимости от величины боковых и прочих нагрузок на задних колесах, растет и ширина втулок. Самые ненагруженные на трековых велосипедах 120 мм, самые нагруженные на даунхильных МТБ велосипедах 150 мм.
ФланцыКонструктивные особенности фланцев меняются от производителя к производителю. Мы уже говорили, что бюджетные втулки обладают “единым” стандартом высоты фланца и таким же единым вариантом их внешнего вида.
Также встречаются фланцы, предназначенные для особого закрепления спиц, о чем подробнее мы скажем немного ниже.
Правило “чем выше фланец, тем жестче колесо” не всегда работает, так как в разных ситуациях конструкторы добиваются разных целей.Спицы
Мы уже говорили о строении спицы, когда занимались сборкой колеса. Она была вполне стандартного строения — одного диаметра по всей длине с загнутым концом. Такие спицы чаще всего встречаются и легко поддаются замене, так как продаются практически в любом магазине.
Карбоновые спицы, это вообще проблема. Они даже регулировке не поддаются. Да, недавно на рынок был выпущен вилсет, где спицы из углеродного волокна таки регулируются, но это исключение из правил. В остальные случаях они довольно широкие, а к фланцу втулки и ободу приклеиваются.
Также встречаются карбоновые спицы, которые с ободом и втулкой объединены в единое целое без склеек, такие колеса называют в народе “лопастями”. Они предназначены для использования сугубо на треке, так как обладают невероятной жесткостью. Количество спиц колеблется от трёх до пяти, как правило. На мой взгляд, это одни из самых красивых колес для велосипеда.
Алюминиевые спицы позволяют снизить вес колеса, однако для получения того же порога прочности, что и у стали, они должны содержать в себе больше метала. Такое положение дел неизбежно сказывается на их размерности, они очень толстые и широкие. Основная же причина применения алюминия в спицах является не столько вес, сколько его жесткость. Такие колеса хорошо передают мощность крутящего момента от втулки к ободу.
Я ездил на колесах Fulcrum Red Metal Zero на алюминиевых спицах. Надо ли говорить, что они были чертовски хороши, как внешне, так и в ходу?
Гибкие спицы встречаются реже остальных, они очень экзотические, хотя и не противоречат концепции спицованого колеса.
Основная проблема, с которой приходится справляться инженерам — прикрепление мягкой “ткани” к жестким элементам с резьбой. К такому виду можно отнести спицы Spinergy PBO.
Баттированные спицы имеют переменное сечение профиля на протяжении своей длинны. Где нагрузки больше, там спица толще, логика вполне понятна. Решение такое позволяет снизить вес и получить желаемые характеристики жесткости колеса.
Аэродинамические спицы выполняются из любых материалов, главное их назначение — рассекание воздуха с минимальными потерями.
Спицы с нестандартным креплением к втулке встречаются довольно часто, они либо вкручиваются во фланец, либо вставляются в него. Последний вариант предусматривает на конце Т-образную головку. Применяется подобное решение в разных дисциплинах.
ОбодьяВыполняются ободья из стали, алюминия и карбона. Сталь уже сильно устарела, она не позволяет достигать необходимых параметров прочности, ржавеет и обладает наибольшим весом среди прочих.
Наиболее распространены в велосипедном мире и встречаются, как на бюджетных велосипедах, так и на достаточно дорогостоящих. Разумеется, цена влияет на их прочность, вес и марку сплава.Также алюминиевые ободья делятся на сварные или клепанные. Речь идет о соединении профиля металла в кольцо. Варианты подороже, разумеется, скрепляются методом сварки. Здесь всё просто, так что двигаемся дальше. Существует разделение по способу получения отверстий для ниппелей: сверление и штамповка. Последний вариант стоит дороже и позволяет добиться более высоких прочностных характеристик.
Еще один способ повышения прочности отверстий для ниппелей и колеса в целом — пистонирование. По сути, в отверстии под ниппель закрепляется шайба, которая развольцовывается с обеих сторон отверстия. Такие колеса считаются прочнее, чем с простыми отверстиями без каких-либо “шайб”. Технология очень не нова, и применялась на заре становления велосипедного спорта. За пистонированые ободья даже с гонок снимали, настолько серьезное преимущество они давали в движении.
Количество стенок в ободе тоже играет существенную роль в прочности и жесткости колеса. Самые “жидкие” одностенные, самые жесткие и дорогие трехстенные. Чаще же всего используются двухстенные (двойные) ободья.Карбоновые ободья
Они тоже могут быть пистонированными, с разным количеством стенок и выполнены из разных видов углеродного волокна. Интересной особенностью некоторых является заполнение пустого пространства внутри обода специальной пеной, которая исключает попадание внутрь влаги и повышает жесткость колеса.
Еще немного про ободьяМежду собой обода отличаются по способу закрепления спиц. Наиболее распространенный — ниппель вставляется в отверстие. Реже встречается вариант довольно экзотический, отверстие в ободе только одно, для соска камеры. А спицы крепятся к специальным фланцам, выходящим из обода.
При такой конструкции ниппеля делаются длинной в половину высоты обычной спицы, а спица делается в половину своей обычной длинны. При этом ниппель крепится не к ободу, как это везде делается, а к фланцу втулки. На ободе же спицы крепятся попарно через специальные втулки. Спиц мало, расположены они попарно и вес вилсета в 26-м диаметре составляет около 1500 граммов, что очень даже неплохо. В глаза, конечно, бросается большая толщина стенок обода. Надо же как-то справляться с большим расстоянием между спицами.
Ободья для бескамерного применения из алюминия или карбона зачастую выполняются без отверстий во внутренней части обода. Но ниппеля с широкой внутренней шляпкой туда как-то заводят изнутри. Загадка получается. На самом же деле все довольно просто. Ниппеля выполняются из алюминия или латуни, а материалы эти не магнитные.
Вот поэтому в ниппеля вкручивают небольшие винты из магнитной стали и запускают в обод через отверстие для соска, оно ведь имеет самый большой диаметр. Далее сборщик колеса магнитом “подбирает” внутри ниппеля и тащит их к нужному отверстию в ободе. Да, непростая технология, но очень себя оправдывает, так как обод без сверления внутренней стенки намного прочнее и остается герметичным без привлечения дополнительных ресурсов.
Наиболее интересным, на мой взгляд, является конструкция обода со смещенным центром (асимметричный обод). Спицы к нему крепятся не в средней части, а со смещением влево. Именно влево, так как технология предусмотрена только для задних колес. В предыдущей статье мы с вами говорили о понятии “зонта”. На заднем колесе он неравномерный и со стороны звезд смещен ближе к центру втулки. В некоторых моделях шоссейных колес он и вовсе кажется плоским. Применение многоскоростных кассет увеличивает ширину барабана и смещает правый фланец еще ближе к центру втулки, что негативно сказывается на зонте, он становится недопустимо плоским.
Так вот, для того чтобы его сохранить инженеры попробовали смещать центр обода и это сработало. Технологию можно увидеть на дорогостоящих колесах типа DT Swiss Mon Chasseral и у некоторых других производителей.
Вот, наверное, и все, что мы хотели рассказать о составляющих колеса в рамках ликбеза по спицовке. Он получился довольно насыщенным, но поверьте, далеко не полным.
Виды спицовок ПолутангенциальнаяПолутангенциальная спицовка является классической и в разных видах применяется практически на всех колесах всех велосипедов. Исключение составляет переднее колесо с ободным тормозом любого типа, но об этом расскажем ниже.
Итак, почему тангенциальная спицовка содержит кресты, а спицы в ней располагаются под углом относительно фланца втулки?
Давайте представим, что заднее колесо имеет только втулку со звездами, дисковый тормоз и обод, а спиц нет. Если мы начинаем вращать педали, то втулка начнет крутиться без обода. Теперь представим, что мы ставим одну спицу, которая выходит из правого фланца перпендикулярно вверх относительно касательной к фланцу.
Если мы продолжим прикладывать момент вращения к втулке, то естественным образом спица начнет натягиваться и наклоняться относительно всё той же касательной фланца. Так она будет делать (наклоняться) до тех пор, пока не достигнет своего устойчивого состояния, обод начнет тянуться спицей, которая закреплена на фланце втулки.
Еще раз, втулка, вращаясь вправо, увлекает за собой спицу, а спица увлекает за собой обод. Такая спица называется тянущей или хвостовой.
И вообще, спицы в колесе всегда работают на растяжение, если только мы не говорим о жестких карбоновых колесах с тремя или пятью спицами, там ситуация обратная.
Фантазируем дальше. Наше колесо уже может крутиться, теперь его надо остановить. Вставляем левее вторую спицу аналогично первой, под прямым углом относительно касательной к фланцу и помним, что тормозной ротор крепится непосредственно к втулке. Нажимаем тормоз, втулка резко останавливается, а обод продолжает вращение. Перпендикулярно выходящая спица начинает растягиваться и поворачиваться на фланце, но уже в противоположную сторону в сравнении с первой.
То есть, втулка останавливается, но обод по инерции продолжает свое движение увлекая за собой спицу, а она тянет втулку. Такая спица называется толкающей или лидирующей.
Название “толкающая” не совсем верное, так как толкать спица может с очень небольшим усилием, дальше она просто согнется. По своей сути, она выполняет такую же функцию, как тянущая спица, но в обратном направлении вращения колеса. То есть, название “толкающая” чисто условное, она тоже работает на растяжение.
Так, у нас уже две спицы, которые направлены в разные стороны, и они пересекают друг друга. Мы получили крест. Добавление спиц до нормального количества сформирует еще один, два, три или четыре креста. Тут уже все зависит от длины спицы и желаемой прочности колеса. Чем спиц больше и чем они длиннее, тем больше крестов получится.
Однако, большое количество спиц не значит прочное колесо. Здесь мы уже упираемся в свободное место на фланце втулки. Большое количество спиц требует меньшего расстояния между отверстиями.
Меньше расстояния — меньше метала — меньше прочности. Опытным путем велосипедная индустрия пришла к колесам на 32-х и 36-ти спицах, это количество является оптимальным, как по прочности, так и по весу. Борются с прочностью фланца увеличением его диаметра, так можно увеличить расстояние между отверстиями для спиц. Тогда же подрастает и жесткость колеса.
Чем спиц меньше, тем меньше крестов получится сделать, что уже логично.
Для понимания такой зависимости приведем пример:
2 креста — 24 или 28 спиц
3 креста — 32 или 36 спиц
4 креста — 36 или 40 спиц
5 крестов — 48 спиц
Стоит отметить, кстати, что такое положение дел не всегда обязано таковым быть. Колесо можно собрать с разным количеством крестов. Но они всё равно должны быть, чтобы справляться, как с разгоном велосипеда, так и с его остановкой.
Так для чего же нужны кресты?
Получается, что они не нужны, но появляются в следствии особенностей механики работы колеса, это побочный продукт.
Спицы располагаются под углом относительно касательной к фланцу, чтобы справиться с крутильными нагрузками в системе втулка-спица-обод.
Radial spoking
На мой взгляд это самая красивая спицовка, так как спицы при таком методе набивки колеса друг с другом не пересекаются. Они ровно выходят из обода и ровно заходят во фланец втулки. Чистота, красота, простота и никаких крестов.
Однако, такой метод спицовки применим только на переднем колесе велосипеда с ободным тормозом. Почему?
А вот как раз потому, что в случае с ободным тормозом втулка не испытывает крутильных нагрузок. Точнее если, то какие-то всё же и возникают вследствие сил трения в подшипнике втулки, но они пренебрежительно малы. А раз так, то и толкающих или тянущих спиц уже не надо. Все они могут выходить из фланца втулки перпендикулярно относительно касательной к фланцу.
Да, вы уж простите, что некоторые слова так часто повторяются. Мы стараемся сделать материал максимально понятным.
Применяется такая спицовка потому, что позволяет сделать колесо несколько легче и снизить аэродинамическое сопротивление.
В теории. Также считается, что оно обладает повышенной жесткость, но это спорная информация.
Основным недостатком такой спицовки является повышенная нагрузка на фланец и раскручивающиеся ниппеля.
Дело в том, что фланец подвергается почти перпендикулярной нагрузке, если игнорировать угол наклона зонта. Такое положение дел требует повышения прочности фланца, что довольно дорого обходится без увеличения веса.
Второй негативный момент заключается в самопроизвольном раскручивании ниппелей в процессе эксплуатации колеса. Так происходит также потому, что спицы почти перпендикулярно подходят к ободу.
Учитывая эти особенности и нюансы хотим предостеречь. Если у вас стоит такое переднее колесо и в поездке вы обнаружили появлении восьмерки, то лучше с велосипеда слезть и отправиться в ближайшую мастерскую. Причина появления восьмерки может крыться в открученных ниппелях или в трещине фланца. Последнее не всегда удается обнаружить невооруженным глазом, так как трещина расходится под нагрузкой.
Half-radial spoking
Такая набивка колеса подразумевает наличие разных видов спицовок на разных сторонах колеса.
Мы уже говорили, что правая сторона спиц на заднем колесе натягивается значительно сильнее, чем на левой. Напомним, что такая ситуация складывается из-за смещенного к центру втулки правого фланца. Виной всему барабан и ведомые звезды. Они требуют места.
Когда вы активно крутите педали, с правой стороной все прекрасно, там спицы натянуты, а с левой происходит существенное ослабление натяжения спиц, они же там натянуты слабее. Постоянная динамическая нагрузка, при которой спицы то натягиваются, то полностью ослабляются, приводит к преждевременной усталости метала, отчего спицы выходят из строя.
Применение радиальной спицовки на левой стороне колеса решает эту проблему. Спицы хоть и не будут натянуты так же сильно, как и на правой стороне, но теперь они не будут подвергаться паразитной усталостной нагрузке.
Колеса с такой спицовкой ходят намного дольше.
Тормозное усилие, если тормоз дисковый, будет передаваться на правую часть колеса, где спицовка остается полутангенциальной. Да, в этом случае производитель обязан предусмотреть дополнительный запас прочности для неё.
Неправильная полурадиальная спицовка
Здесь все то же самое, что и в случае с полурадиальной, только теперь радиальный набор оказывается на правой стороне. Решение позволяет обеспечить больше места для заднего переключателя. А все крутильные усилия передаются через тело втулки на левую часть колеса. Опять же, такая технология требует повышенной прочности от втулки.
Примечательно, кстати, что такие наборы спиц, которые сейчас можно встретить далеко не на всех велосипедах, считаются чем-то очень продвинутым и необычным. Так кажется только, если вы никогда не имели дела с шоссейными или достаточно дорогостоящими МТБ колесами. Там такие решения встречаются довольно часто. Это первое.
Во-вторых, такие спицовки применялись в автомобильной промышленности на заре её становления.
Причины всё те же.
Смешанная спицовка
Второе её название — вороний след. Суть заключается в смешивании радиальной и полутангенциальной спицовки на одном фланце. Две спицы уходят влево и вправо, а та, что между ними уходит вверх по радиальной схеме.
Говорят, что особенными преимуществами она не обладает и больше ценится с эстетической точки зрения.
По своей сути это полутангенциальная схема, но с нагруженной стороны спиц вдвое больше, чем с ненагруженной. На заднем колесе двойная порция располагается справа, а на переднем слева.
Применяется данный вид спицовки компанией Fulcrum, которая, кстати, принадлежит Campagnolo. Выглядит это просто шикарно.
На самом деле основных видов всего два: радиальный и полутангенцильный. И здесь нового пока никто ничего не придумал. Однако некоторые производители по-своему распоряжаются расположением спиц на ободе. То есть, спицовка сути своей не изменяет, изменяется расстояние между парами или тройками спиц.
Возможно, такие решения имею какую-то выгоду в техническом или аэродинамическом смысле… не знаю, но то, что выглядят они красиво, это совершенно точно.
ФИО
Борик Владимир
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.
Оборудование
ср, 06/10/2020 — 20:18
длина спиц, размеры втулок, советы
Данная публикация будет полезна всем велосипедистам.
Кто-то благодаря инструкциям сможет самостоятельно собрать колесо, а кому-то достаточно будет нескольких советов по обслуживанию уже установленных.
Может это покажется невероятным, но у каждого велосипеда есть колеса. В процессе эксплуатации они имеют свойство терять свою первоначальную геометрически верную форму. Не важно, аккуратно вы катаетесь или не очень, рано или поздно придет пора устранять нарушения этой самой формы.
Возникновение отклонений от идеала связано с тем, что колесо во время движения испытывает значительные нагрузки во всех направлениях: в вертикальном (вес велосипедиста), в осевом (во время маневров, поворотов) и в поперечном (при разгонах, торможениях, толчках от неровностей).
Конечно, если колесо собрано правильно, да еще и из качественных деталей, то дефекты будут небольшими. Надобность их устранять возникает раз-два в год. Зачастую эту процедуру проделывают в начале сезона, не будет лишним проверить колеса на наличие восьмерок и после серьезных падений.
Некачественные обода потребуют повышенного внимания – за счет низкой жесткости восьмерки на них могут появляться даже после катания по грунтовой дорожке
Кстати, сборка колес от начала до конца – лучший способ научиться их выравнивать, понять, как обод ведет себя при натяжении спиц. Важно здесь то, что новые колеса облегчают процесс обучения, т. к. они априори не повреждены.
Но обо всем по порядку.
Покупка деталей для спицовки
Начнем со сборки. Выбор велосипедных колес на рынке сейчас достаточно велик, количество наименований ободов и втулок – еще больше. Так уж повелось, что большинство велосипедистов предпочитают самостоятельно подбирать комплект из втулки, обода и спиц. У каждого на то свои причины, углубляться в которые мы не будем. Скажу только, что зачастую такой путь продиктован целью достижения определенных характеристик (низкий вес, особенности конструкции или работы и т. п.), а также желанием сэкономить (не менять же все колесо в сборе, если сломан только обод).
Вы уже определились с моделью втулки и обода, осталось подобрать под них спицы нужной длины. Длина спиц рассчитывается по заумной формуле, поэтому предлагаю пойти простым путем – скачать специальную программу.
Я пользуюсь Калькулятором от Lexapskov, написанным в качестве курсовой работы велосипедистом-программистом. Она проста в использовании и дает довольно точные результаты. У меня благодаря ней проблем с подбором спиц не возникало.
Все данные, которые нужны, можно измерить самостоятельно (в калькуляторе доходчиво показано на рисунках, что и где измерять) или посмотреть в интернете (нужно точно знать название модели обода и втулки). В графе «тип спицовки» ставите значение «3». Понятие «3 креста» объясняется так: каждая спица на ободе пересекается с тремя другими спицами, которые крепятся на том же фланце втулки. Это самый распространенный способ спицевания, он используется на подавляющем большинстве колес.
Вооружившись результатом, покупаете соответствующие спицы.
Подбирать длину с точностью до десятых миллиметра не нужно. Если в наличии у продавца не будет требуемой длины компонента, можно смело брать на миллиметр больше.
Спицовка колеса
Можно приступать к сборке. Дело это ответственное, требующее концентрации и усидчивости – сомневаюсь, что в первый раз вы сможете быстро и при этом правильно собрать колесо (не обижайтесь, но это действительно непросто).
Берем спицы и немножко смазываем резьбу маслом или смазкой, чтобы ниппеля могли легко вращаться и в будущем не приржавели к спице. Также смазывание позволит сильнее натянуть спицы. Далее делим все спицы на четыре группы. На каждый фланец приходится по две группы: одна заправляется во фланец от себя, другая – на себя. Совет: начинайте с той, которая от себя.
Собирать все в кучу удобнее всего, если держать обод на коленях. Начинайте с правой стороны втулки (со стороны ведомых звездочек, если это заднее колесо). Заправляем первую группу (напоминаю, от себя). Далее «наживляем» ниппель, фиксируя первую спицу на ободе.
От нее в каждое четвертое отверстие на ободе закрепляем следующие спицы первой группы. В итоге между спицами этой группы на фланце по одному пустому отверстию, а на ободе – по три.
Обратите внимание, что на ободе отверстия для спиц расположены не равномерно, а через одно смещены вправо и влево от центра. Как можно догадаться, каждому фланцу соответствует ближняя к ним половина отверстий (левый фланец – левый ряд, правый фланец – правый ряд).
Пришло время перейти к другой половине обода. Переверните колесо и хорошенько рассмотрите втулку. Люди с острым зрением заметят, что отверстия на левом фланце расположены немного со смещением (ровно на полшага) относительно отверстий на правом. Если зрение у вас похуже или просто не можете заметить разницу, возьмите спицу и пропустите ее параллельно оси втулки к противоположному фланцу. Спица должна упереться в противоположный фланец точно посередине между отверстиями. Вставляйте первую спицу новой группы в левое отверстие противоположного фланца
Если все сделано правильно, то только что установленная спица не пересечется со спицей первой группы.
Если спица второй группы расположена левее спицы первой группы на втулке (на те самые полшага), то она, соответственно, будет левее и на ободе. По тем самым правилам располагаем остальные спицы данной группы (через одну на втулке и каждое четвертое отверстие на ободе).
Снова разверните колесо правым фланцем к себе. Проденьте спицу через любое отверстие фланца, только теперь уже с внутренней стороны. После этого нужно провернуть втулку по часовой стрелке до упора. Наша спица должна пересечь три уже установленных спицы этого же фланца (мы ведь собираем «3 креста»). Перекрещивать спицу нужно так, чтобы в первых двух пересечениях она проходила снаружи установленных спиц, а вот на последнем пересечении спица должна «нырнуть» под установленную, то есть должен быть «перехлест». Вам придется изогнуть спицу, чтобы она прошла позади перекрестной спицы. Теперь нужно сделать выбор из двух отверстий на ободе, где наша спица будет зафиксирована ниппелем. К другим отверстиям она попросту не дотянется.
Мы помним, что устанавливать спицу нужно в отверстие на ободе с той же стороны, с которой и фланец втулки. Между спицами третьего креста должно быть только одно, причем уже занятое, отверстие. Установите все оставшиеся спицы по вышеописанным правилам.
Может быть и такое, что спица не дотягивается до предназначенного ей отверстия, и ниппель не может накрутиться на резьбу. Скорее всего при сборке где-то была допущена ошибка. Еще раз перепроверьте уже установленные спицы. После этого еще раз убедитесь, что спицы от правого фланца идут к правой стороне обода, а левые – к левой через одну.
У вас все получилось – колесо набрано безошибочно. Пришло время натягивать спицы. Для начала подкрутите все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Чтобы не считать обороты, можете докрутить ниппеля до границы, где начинается резьба на спице. Так даже проще, но не всегда длина спиц это позволяет. Спицы после этой процедуры должны быть относительно свободными и с равномерной величиной натяжения.
Так образуется основа нашего обода, так сказать заготовка для его последующей натяжки. Если попадаются перетянутые спицы, то снова проверьте правильность набора обода. Бывают обода, у которых место сочленения профиля немного толще. Тогда нужно немного ослабить натяжение спиц (только двух), ближайших к этому месту. Зачастую этот шов находится напротив отверстия для золотника.
На этой стадии сборки спицы прямыми не будут, а скорее будут напоминать дугу, особенно возле фланца. Это нужно исправить. Перед началом натягивания пригните спицы к фланцу руками, чтобы они были ровнее. В противном случае после натяжки спиц дуги не исчезнут до конца, и в процессе эксплуатации обод будет ослабевать, что вынудит лишний раз повторять процедуру натяжки спиц и устранения восьмерок.
Глупо было бы полагать, что у вас есть станок для правки спиц. Он вообще мало у кого есть. Поэтому станком послужит сам велосипед. Закрепите на нем свое колесо и устраните люфт в подшипниках. Вам поможет мел. Вращая колесо, отмечайте отклоняющиеся от плоскости вращения места обода, Тем же способом пометьте радиальное биение.
Мелом пользуйтесь по принципу движения резца на фрезеровочном станке: обоприте мел на перо вилки или перьев и постепенно приближайте его к вращающемуся ободу. В «выпирающих» местах останутся следы.
Вам повезло, если к этому моменту обод уже достаточно ровный. С другой стороны, нет ничего удивительного, если это не так. Если обод можно свободно двигать из стороны в сторону, подкрутите каждый ниппель ровно на один оборот. Чтобы не запутаться, начинайте от золотника. И так, по одному обороту, до тех пор, пока колесо не станет заметно жестче. Теперь можно придавать колесу форму. Этот процесс очень ответственный. Продолжая натягивать спицы, нужно внимательно следить за четырьмя моментами: восьмерка, яйцо, зонт, или горизонтальная центровка, и степень натянутости спиц. Планомерно натягивая спицы, контролируйте каждый из параметров, уделяя максимум внимания худшему в конкретный момент времени из них.
Не пытайтесь сделать все и сразу, настраивайте параметры независимо друг от друга.
При наличии «восьмерки» определите место, в котором обод отклоняется в сторону больше всего. Если он смещен вправо, подтяните спицы, которые идут к левому фланцу, и ослабьте спицы, которые идут к правому. Таким образом, обод станет ровнее, но делайте это аккуратно, не торопитесь, иначе выпрямив восьмерку, увеличите яйцо. Например, если обод отклоняется влево, а центр его изгиба приходится аккурат на место между двумя спицами, то нужно затянуть спицу, которая идет к правому фланцу, на четверть оборота, а спицу, которая идет к левому фланцу – ослабить на ту же четверть оборота. В случае, когда центр изгиба расположен в районе спицы, то ее нужно подтянуть на четверть оборота, а две соседние с ней ослабить на 1/8 оборота или же, наоборот, ослабить ее на четверть оборота, а две соседние подтянуть на 1/8 оборота. Способ выбирается в зависимости от ситуации. Справившись с наибольшим отклонением с одной стороны, перейдите к худшему с другой и также «разделайтесь» с ним. И так по очереди, пока не закончите.
Не пытайтесь ликвидировать изгиб полностью, достаточно немного его подправить, после переходите к следующему. Постепенно колесо будет становиться ровнее и ровнее.
Для устранения вертикальных биений (яйца) отыщите высшую точку обода. Если пик пришелся на промежуток между спицами, следует натянуть их на пол-оборота. Когда же высшая точка находится на спице, потребуется сделать один полный оборот этой спицы и по пол-оборота двух соседних с ней (они идут к противоположному фланцу). В вертикальных направлениях обод гнется менее охотно, чем в радиальных, поэтому для подстройки яйца требуются бóльшие величины натяжения. Настройка осуществляется только натяжением спиц, величина которого в процессе работы над отклонениями постепенно растет.
Как только большие отклонения восьмерки станут достаточно маленькими (три-четыре миллиметра), нужно проверять зонт. «Зонтом» называют искривление, вследствие которого обод занимает положение, отличное от абсолютного центра между перьями или ногами вилки.
Когда такое смещение больше, чем необходимо, на 2-3 мм, то нужно подтянуть на пол-оборота все спицы с соответствующей стороны (18, если колесо на 36 спиц), начав от золотника.
Когда вы добьетесь величины горизонтального смещения не более 1-2 мм от требуемого положения, нужно вновь обратиться к боковым биениям (восьмерке). Но стороны менять теперь не нужно. В зависимости от необходимости отклонить обод вправо или влево, исправляйте соответствующие наибольшие отклонения.
Надеюсь, о яйце вы не забыли? Уделяйте и ему внимание, если появятся какие-либо отклонения.
Обычно начинающим нужно повторить процесс настройки несколько раз, пока отклонения во всех плоскостях исчезнут. Впоследствии, по мере накопления опыта, исправлять небольшие дефекты получится быстрее – с первой-второй попытки.
Напоследок несколько советов касательно устранения восьмерок. Есть пара особенностей. Первая заключается в том, что спицы нельзя перетягивать, иначе велика вероятность повреждения обода или ниппелей.
Поэтому перетянутые спицы, если таковые имеются, нужно ослабить вместе с их «соседями», после чего повторить настройку. Вторая особенность противоположна первой – ослабленными спицы тоже не должны быть. Недостаточно натянутые спицы ломаются при езде. Натягиваем такие спицы, не забывая о соседних, и повторяем настройку.
Вот и все. Колесо набрано, отцентровано, спицы натянуты. Можно ехать кататься! Через некоторое время (месяц-два) проверьте натянутость спиц. Обычно они немного ослабевают после того, как «притрутся».
Все, что вам нужно знать о номерах спиц на велосипедных колесах для поездок на работу — Bike Commuter Hero
Если подумать, велосипедные спицы действительно простодушны. Каждый из них почти ничего не весит, и все же они несут весь ваш вес и следят за тем, чтобы ваше колесо вращалось. Все усилие, которое вы прикладываете к педалям и тормозам, проходит через спицы. Они часто не получают должного признания, но они очень важны.
В среднем велосипедном колесе 32 спицы.
Число может быть от 16 до 48. Меньшее количество спиц приводит к немного лучшему аэродинамическому преимуществу, а большее количество спиц означает более прочное колесо. Велосипеды, предназначенные для гонок, обычно имеют небольшое количество спиц, в то время как велосипеды, рассчитанные на большой вес, имеют большое количество спиц.
Каждая спица сама по себе представляет собой тонкий и легкий кусок стали, но когда она соединена с колесом и ступицей и правильно натянута, она обеспечивает достаточную силу, чтобы выдержать вес велосипедиста.
Средний вес спиц составляет 14 грамм, но некоторые специальные спицы, предназначенные для гонок, могут весить всего 3 грамма. Экономия веса не очень значительна для среднего гонщика, но она имеет незначительное значение в гонках и может означать экономию нескольких секунд, что может привести к первому месту или провалу.
Чтобы колесо было достаточно прочным, чтобы выдержать вес водителя, но при этом свести вес колеса к минимуму, производители часто устанавливают меньше спиц на переднее колесо, чем на заднее, на которое приходится большая часть веса.
Количество спиц на различных типах велосипедов
| Тип велосипеда | Количество спиц переднего колеса | Количество спиц заднего колеса |
| Шоссейный велосипед | 900 19 18 – 2420 – 28 | |
| Туристический велосипед | 32 – 36 | 32 – 36 |
| Гибридный велосипед | 28 – 32 | 28 – 32 900 20 |
| Горный велосипед | 28 – 32 | 28 – 32 |
| Велосипед для гравия | 28 – 32 | 28 – 32 |
| Велосипед для велокросса | 22 – 28 | 24 – 28 | Фэтбайк | 32 | 32 |
| Велосипед-тандем | 24 – 48 | 24 – 48 |
| Городской велосипед | 28 – 36 | 32 – 36 |
| 32 – 36 | 32 – 36 | |
| Велосипед BMX | 32 – 36 | 32 – 36 |
Экономия нескольких граммов веса и небольшое аэродинамическое преимущество имеет смысл в профессиональных гонках или для тех, кто любит вес, но это не так.
не имеют заметного значения для большинства из нас. Большинство людей могут сесть на один и тот же велосипед с двумя разными комплектами колес с разным количеством спиц и вообще не заметить никакой разницы.
С другой стороны, наличие достаточно прочного колеса — это то, о чем каждый должен заботиться и беспокоиться.
Если вы посмотрите на приведенную выше таблицу, то увидите, что количество спиц в значительной степени зависит от нагрузки и веса колеса. Чем больше напряжение и больше вес, тем больше спиц в целом.
Туристические велосипеды, грузовые велосипеды, городские велосипеды, BMX и тандемные велосипеды обычно имеют наибольшее количество спиц. Среди них есть и аутсайдеры. Например, некоторые тандемные велосипеды, предназначенные для использования на дорогах, такие как Co-Motion Supremo, имеют небольшое количество спиц, но они являются исключением из правил.
A большее количество спиц означает большее количество точек соединения между ободом и ступицей, что приводит к лучшему распределению веса между спицами .
Это относится как к весу водителя и груза, так и к нагрузкам от дороги, таким как кочка или выбоина. Наличие большего количества спиц означает, что энергия поглощается большим количеством точек напряжения, и вероятность того, что каждая спица будет чрезмерно нагружена до точки отказа, меньше.
Каждый производитель велосипедов и колес указывает максимальный вес, который может выдержать велосипед, но, как правило, велосипеды с колесами с большим числом спиц предназначены для более тяжелых велосипедистов. Например, туристические велосипеды — отличные велосипеды для тяжелых людей. В то время как многие шоссейные велосипеды имеют колеса с 24 спицами или меньше и имеют максимальную массу 125 кг (275 фунтов), включая велосипед, водителя и груз, туристические велосипеды, которые часто поставляются с колесами с 36 спицами, часто могут выдерживать вес гонщиков до 136 кг ( 300 фунтов) без груза.
Как решить, сколько спиц вам понадобится на следующем велосипеде?
Если вы увлекаетесь велогонками или очень заботитесь о том, как выглядит ваш велосипед, то небольшое количество спиц, например 18 или 20, звучит очень привлекательно.
В этом случае вам нужно убедиться, что вы не слишком тяжелый гонщик. Это даст вам немного более быстрый и несколько более привлекательный велосипед за счет менее прочного колеса.
99,999% людей не заметят никакой разницы в скорости, если у них будет больше спиц. Если это не так дорого для вас, что вы готовы использовать более слабое колесо, вам всегда следует выбирать большее количество спиц.
Когда речь идет о велоспорте и велосипеде для хобби, есть хорошее практическое правило: чем больше спиц, тем лучше . Здесь мы гонимся не за эстетикой, а за долговечностью и функциональностью. Это особенно верно, если вы тяжелый гонщик, раздвигающий границы велосипеда, или если вы не хотите иметь дело со сломанной спицей на своем велосипеде.
Вот мое рекомендуемое количество спиц для начинающих райдеров:
| Тип велосипеда | Количество спиц переднего колеса | Количество спиц заднего колеса |
| Шоссейный велосипед | 24 | 28 |
| Туристический велосипед | 36 | 90 019 36|
| Гибридный велосипед | 32 | 32 |
| Горный велосипед | 32 | 32 |
| Велосипед для гравия | 32 | 32 |
| Велосипед для велокросса | 28 900 20 | 28 |
| Фэтбайк | 32 | 32 |
| Тандемный велосипед | 48 | 48 |
| Городской велосипед | 900 19 3636 | |
| Грузовой велосипед | 36 | 36 |
| Велосипед BMX | 36 | 36 |
Более важно, чем количество спиц: натяжение спиц
Количество спиц — это только одна часть уравнения.
Другой, не менее важной частью или даже более важной, чем количество спиц, является натяжение спиц.
Спицы сделаны из стали, и они очень прочны, когда дело доходит до подвешивания на них груза, но поскольку они тонкие и могут очень легко сгибаться, они плохо удерживают вес, размещенный на них напрямую.
Если спицы велосипедов ослаблены, колесо рухнет под весом.
Чтобы колесо работало правильно, спицы должны быть правильно натянуты. Спицы переднего колеса требуют одинакового натяжения с обеих сторон, а задние спицы асимметричны, поэтому спицы со стороны кассеты должны быть натянуты в два раза сильнее, чем спицы с другой стороны.
Когда некоторые из спиц не натянуты должным образом (они не натянуты, чтобы тянуть с одинаковой силой), колесо выходит из положения и начинает двигаться по восьмерке. В крайних случаях вы можете почувствовать, как велосипед движется под вами, как будто он прихрамывает.
К счастью, натяжение спиц довольно легко отрегулировать с помощью ключа для спиц , который является небольшим и недорогим, и многие многофункциональные инструменты, подобные этому, от Crankbrothers, также включают его.
Что произойдет, если у вас слишком мало спиц?
Если вы выберете велосипед, у которого недостаточно спиц для предполагаемого использования, это приведет к слишком большой нагрузке на спицы, которые у него есть . Это может привести к торможению спиц под нагрузкой или к тому, что обод начнет трескаться под весом вокруг отверстий для спиц.
Если ваш вес близок к верхнему пределу велосипеда, который вы хотите приобрести, и есть велосипеды с различным количеством спиц, выбирайте большее количество спиц, так как это почти всегда означает более прочное колесо, которое прослужит дольше.
Можно ли ездить со сломанной спицей?
Как правило, вы можете ездить со сломанной спицей, вы можете ездить с двумя сломанными спицами, но вы никогда не должны ездить с тремя сломанными спицами.
Если у вас сломалась спица, поищите возможность ее заменить: самостоятельно дома или, если вы не уверены, то в местном веломагазине.
Новая спица стоит очень дешево; стоит около 1-2 долларов.
Если его установил ваш велосипедный механик, стоимость рабочей силы будет составлять около 10-20 долларов в зависимости от того, где вы живете. Замена всего колеса обходится намного дороже.
2 простых совета по защите спиц
Вот 2 простых способа защитить спицы велосипеда.
Сканирование дороги впереди
Обращая внимание на дорогу впереди, особенно при движении на высокой скорости, вы гораздо раньше заметите опасные объекты и выбоины перед собой. Если вы вовремя отреагируете, вы можете избавить себя от головной боли, а также от сломанной спицы.
Бордюры, выбоины, булыжники особенно нагружают колеса, поэтому ездите по ним максимально осторожно.
Используйте более широкие шины
Чем шире ваши шины, тем больше в них воздуха, что очень помогает поглощать удары, исходящие от дороги. Шины для горных велосипедов очень долговечны не только из-за прочного колеса и большого количества спиц, но и из-за большого объема воздуха в шинах.
Установив на свой дорожный велосипед самые широкие шины, которые он может выдержать, будь то 28 мм или 32 мм, вы получите более комфортную езду, а также защитите спицы от плохого качества.
дороги.
Все, что вы хотели знать о счетчике спиц – ICAN Cycling
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как ваши втулки и спицы влияют на качество езды на велосипеде? Если нет, возможно, стоит подумать. Спицы колеса – важная часть колеса, нельзя игнорировать ее роль.
Мы составили руководство о том, почему мы выбрали определенные втулки и количество спиц для различных аспектов езды на велосипеде. Вы будете знать:
- Назначение различного дизайна Spoke Counts
- Какие спицы используются для Ican Cycling
Не бойтесь, хотя мы не перегрузили статью жаргоном. Мы расскажем вам все на простом английском языке без маркетинговой подкрутки. То, что мы говорим о наших собственных колесах из углеродного волокна , можно взять и использовать для сравнения с колесами других марок.
Мы разбили эту статью на стили езды, чтобы вам было проще найти раздел, относящийся к вашей повседневной езде, но в целом статья читается лучше всего.
9. Наши колеса для ободных тормозов специально разработаны для совместной работы с ободными тормозами.
Если вы шоссейный велосипедист с ободными тормозами , вашей главной целью, скорее всего, будет скорость. В конце концов, быстрая езда — это то, что нужно для шоссейного велосипеда. Один из лучших способов помочь вам двигаться быстрее — это построить невероятно легкий комплект колес.
Одним из самых простых способов уменьшить вес комплекта колес является уменьшение количества спиц . Когда вы уменьшаете количество спиц, вы будете удалять материал, который имеет массу. Чем больше вы удалите этих спиц, тем легче будут ваши колеса.
Это довольно очевидно, когда вы видите, как это написано, не так ли?
Однако есть проблема: вам по-прежнему нужны колеса, чтобы выдерживать вес и передавать вашу силу. Вам нужно найти баланс между легкостью и силой. Вы должны правильно спроектировать свои обода, втулки и спицы, чтобы они работали вместе, чтобы сбалансировать эти идеалы.
Вот почему наши колеса для шоссейных велосипедов , как правило, имеют 20 спиц спереди и 24 спицы сзади. Мы используем больше спиц сзади, так как колесо должно выдерживать крутящий момент, который вы обеспечиваете. Мы не хотим, чтобы заднее колесо изгибалось, когда вы нажимаете на педали.
Вы найдете рисунок спиц 20/24 на колесах, таких как серии Fast and Light . Наши колеса имеют выбор втулок, которые хорошо работают с нашими ободами с рисунком 20/24. Вы можете выбрать нашу стандартную втулку R13, втулку Novatec с прямым натяжением 511/522SB или втулки со спицами 2:1, нашу собственную втулку R51. Мы будем говорить о спицах 2:1 в следующей статье о спицах, так что не забудьте проверить это.
Теперь нам нужно рассказать вам о наших колесах серии Aero . Наша линейка Aero сделала то же, что и наши серии Fast и Light, и сделала колеса легче, примерно на 100 г на колесную пару, как вы просили.
Один из способов, которым нам удалось добиться этого, заключался в изменении конструкции нашей передней втулки.
Мы взяли нашу ступицу R13 и сумели создать жесткий фланец ступицы, который был легче и позволил нам уменьшить количество спиц до 18 на переднем колесе. Мы по-прежнему используем 24 спицы на заднем колесе, так как хотим, чтобы ваша мощность передавалась на дорогу.
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ
Вам все равно понадобятся легкие колеса для вашего шоссейного велосипеда, даже если он оснащен дисковыми тормозами . Однако дисковые тормоза добавляют еще одну силу вашим колесам. Дисковые тормоза мощные, и без сверхжесткой колесной пары вы почувствуете, как ваше колесо крутится под давлением торможения.
Итак, вам по-прежнему нужна сверхлегкая колесная пара, но она должна быть более жесткой. Вот почему мы используем рисунок спиц 24/24 на наших колесах с дисковыми тормозами. Вам нужны 24 спицы сзади, такие же, как у вашего стандартного шоссейного велосипеда, для снижения мощности.
Нет необходимости увеличивать количество спиц с 24 сзади, так как задний тормоз будет использоваться только для балансировки переднего тормоза. На вашем переднем колесе должно быть увеличено количество спиц, так как именно на него приходится большая часть вашего тормозного усилия. Вам не нужно переднее колесо, которое может прогибаться под нагрузкой.
Обеспечить вашу безопасность и при этом быть легкими — таков был основной принцип нашей втулки D01. Мы установили этот комплект втулок на все наши шоссейные колеса с дисковыми тормозами, за исключением наших моделей, оборудованных DT Swiss, либо со втулками 240S, либо со втулками 350S. Модели с оборудованием DT Swiss также используют режим 24/24, чтобы обеспечить вам легкость и безопасность.
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ/ГРАВИЙНЫЕ/ВСЕДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
Итак, мы использовали все знания о создании безопасных, легких и прочных колес для езды по гладкому асфальту и немного усилили их. Вам нужны колеса, которые по-прежнему легкие, особенно если вы участвуете в гонках, но они также нужны вам, чтобы иметь возможность справляться с ужасными поверхностями и гоночными трассами с сильной колеей.
Чтобы сохранить легкость, но справиться со всеми нагрузками, возникающими в условиях бездорожья и при более резком торможении, наши инженеры решили, что 28 спиц спереди и сзади — это то, что нужно. Вы не хотите, чтобы ваши колеса вышли из строя в середине 200-мильной гонки по гравию, поэтому мы усердно работали над тем, чтобы сделать наши колеса максимально надежными.
Наши стандартные гравийные/поперечные колеса оснащены втулками Novatec D711/712SB. В этих ступицах используется стандартная спица с J-образным изгибом, о которой мы расскажем подробнее в нашей статье о спицах, в отличие от спиц с прямым натяжением, которые используются на наших гравийных / перекрестных колесах DT Swiss со ступицей. Втулки DT Swiss также имеют рисунок спиц 28/28, независимо от того, выберете ли вы втулку 240S или 350S.
КОЛЕСА ДЛЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА
Как видите, по мере того, как местность становится все более и более сложной для езды, количество спиц увеличилось.