Смазка цепи на велосипеде парафином
Смазывание цепи на велосипеде напоминает непричастным людям какой-то фетиш — катальцы покупают дорогие велосмазки и спорят об их достоинствах, тогда как, казалось бы, вопрос плёвый — главное, чтобы не скрипело.
Но в «смазочном вопросе» некоторые энтузиасты идут еще дальше — ищут нетрадиционную смазку для велосипеда, от пушечного сала до тефлонового порошка, но самым популярным материалом среди «альтернативщиков» является парафин.
Я в первый раз услышал об идее смазывать цепь на велосипеде парафином от знакомого, который активно читал зарубежные велофорумы и заметил, что буржуи начали использовать этот метод (вопреки стереотипам, там хватает любителей DIY «сделай сам»).
Но я тогда еще страдал велофетишизмом, посему мысли о каком-то вываривании цепи в парафине сразу отнес к «колхозу» и забыл о нём до тех пор, пока «парафинщики» не стали появляться на наших велофорумах.
К тому времени моё отношение к велосипеду уже изменилось на практичное, поэтому я всерьез задумался о том, чтобы примкнуть к адептам этой секты.
Основная идея данного метода — доставить парафин в разогретом виде во все тонкие сочленения цепи, после чего он, остывший, будет предохранять пины и звенья от проникновения грязи, при этом снижая трение, как обычная смазка.
Как смазывать цепь парафином
В принципе, ничего сложного нет — по упрощенного методу можно просто накапать горящей свечей парафина в каждое звено (желательно еще и нагреть цепь феном), но это не обеспечит глубокого затекания во все сочленения, и в результате процедуру придется часто повторять.
Гораздо эффективнее проваривать цепь в расплавленном парафине, а еще лучше, делать это на водной бане. В нижней банке вода, в верхней парафин, вода не нагревается выше 100 градусов, не давая подгорать парафину.
Варить советуют минут десять, «помешивая», чтобы парафин проник в полном объеме туда, куда надо (видно, как выходят пузырьки воздуха из звеньев). Перед вывариванием, цепь, разумеется, должна быть вычищена, а еще лучше начать парафинирование на новой трансмиссии.
Процедура может быть проведена дома, на кухне, потому что расплавленный парафин не имеет неприятного запаха, не токсичен и не пачкает поверхности.
Зачем это всё нужно
Застывший парафин надежно предохраняет цепь от попадания на трущиеся поверхности абразивных частиц, это увеличивает ресурс цепи, что особенно заметно в условиях леса/грязи, где цепи «растягиваются» до критических значений очень быстро.
Идея, вне всякого сомнения, хороша еще и тем, что в отличие от жидких смазок, парафин не цепляет на себя пыль и песок, то есть, цепь всё время эксплуатации остается сухой и чистой.
Не знаю, как вам, но мне этот пункт не кажется мелочью, потому что пачкающаяся цепь — это как раз то, что меня сильно раздражает в велосипеде.
Ну, и кроме всего перечисленного, есть еще один момент: если интервал смазывания цепи обычной жидкой Dry смазкой равен примерно 100 километрам, то адепты-парафинщики заявляют о 400-500-800 километрах в зависимости от погоды и условий катания.
500 километров — это в среднем две недели езды в сезон без фанатизма. А для тех, кто катает время от времени — вообще месяц. Целый месяц можно не думать о цепи, не высохла ли смазка.
Есть и минусы
Ну, если всё так чудесно, но тем не менее, смазка цепи парафином остается уделом отдельных адептов, то значит, есть и какие-то подводные камни, подумали вы? Почему же при таких преимуществах велосипедисты не переходят на парафин в массовом порядке? Почему пока не перешел я сам?
Самый главный минус — это банальная лень, и я сам не стал «парафинщиком» лишь по этой причине. Стыдно признаться, но мне всегда было проще раз в 100 км накапать жидкой смазки из пузырька, чем заморачиваться с водной баней.
Другая причина — косность мышления, ведь в велосипедизме очень важно следование общепринятым догмам. Многие катальцы, даже не причисляя себя к славному племени велофетишистов, тем не менее соблюдают «каноны», например: нельзя ставить подножку и звонок, нельзя ставить полноразмерные крылья на МТБ и прочее подобное.
Согласно канонам, заниматься таким «колхозом», как вываривание цепи в парафине — это совершенно не по феншую, и основная масса велосипедистов никогда не станет этого делать именно по причине неодобрения большинством.
Если думаете, что я преувеличиваю, то просто почитайте велофорумы. Люди — стадные животные, а люди, объединенные увлечением — это стадо вдвойне, с этим ничего не поделаешь, это нормально.
Минус, который можно отнести к рациональным причинам — парафин не любит влаги и быстро вымывается дождем, поэтому если вы постоянно катаете суровые трофи-рейды по болотам и бродам под дождем, то наверно, проще будет пользоваться обычной жидкой Wet смазкой.
Для какого применения подходит лучше всего
На мой взгляд, самая оптимальная целевая аудитория парафиновой смазки — это владельцы ситибайков и шоссейников. Из-за больших километражей интервалы смазывания жидкими маслами у них очень короткие, поэтому парафинирование позволит реже возвращаться к этому вопросу.
Кроме них, полезно пользоваться парафином и тем, кто катает на МТБ, так как это позволит увеличить ресурс цепей. Тут, впрочем, встает вопрос «заморачивания» с водяной баней, потому что из-за условий катания процедуру придется делать довольно часто.
Но уж кому, по моему мнению, парафиновая смазка совсем не подходит, так это велотуристам, особенно дальнобойщикам. Несмотря на длинный интервал смазки, проваривание цепи — это абсолютно не то, чем хочется заниматься в дороге.
Помню по себе, и вспоминаю слова других путешественников, что чем дольше ты едешь, тем меньше вдохновляют технические вопросы. Хочется просто крутить педали, и чтобы велосипед требовал к себе внимания по минимуму.
И всё-таки, парафину быть!
Такой вывод сделал я для себя на грядущий сезон. Я сменил почти на всех подконтрольных мне велосипедах цепи на Campa Record, которая имеет самый большой ресурс, по сравнению с продукцией Shimano, SRAM и KMC.
Парафинирование позволит этот ресурс продлить — если Камповская цепь ходит на шоссе до 10 тысяч км, то увеличение ресурса хотя бы на треть — это плюс еще один сезон на каждый конкретный велосипед (вряд ли проеду за лето больше 3000 км). Экономия на лицо, как говорится.
Ну, и чистота цепи для меня тоже немаловажный фактор, чтобы заняться смазкой парафином: уже не раз безнадежно пачкал светлую одежду, хотелось бы этого избежать в будущем.
Одним словом, посмотрим, как это выглядит на практике, адепты хвалят, но надо и самому попробовать.
Я не буду особенно рекомендовать этот метод читателям, потому что с практической точки зрения, накапать жидкой смазки действительно проще, и я сам так думал раньше. Есть плюсы, есть минусы, каждый решает сам.
Интересно было бы узнать, что вы думаете на этот счет, а тех, кто уже катает на парафиновой смазке, прошу поделиться замечаниями в комментариях.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
kotovski.net
Смазка велосипедной цепи парафином — Ветер в поле
- Подробности
- Автор: Сергей Федосеев
В прошлом сезоне я решился заменить на своём велосипеде обычную жидкую смазку на смазку цепи парафином. Всё лето откатал без каких бы то ни было нареканий, и со всей ответственностью заявляю — парафин работает.
Содержание статьи:
Что меня подтолкнуло сделать такую замену?
В первую очередь любопытство. Уже много читал на форумах хвалебные отзывы о чистой цепи и 300-500 километрах между процедурами смазки, согласитесь, звучит заманчиво. Так же надоело мазаться об грязную и жирную цепь, хотелось чистоты.
Ну и в добавок ко всему я купил новую цепь и поставил новые звёзды на заднее колесо. Отмывать старое железо от налипшей смазки вперемешку с грязью очень не хотелось, да и свой срок оно уже отслужило. Поэтому решил попробовать смазку парафином.
В чём суть смазки цепи парафином?
Когда вы провариваете цепь в расплавленном парафине, он проникает во все зазоры и сочленения и заполняет их. После остывания парафин твердеет и просто не даёт пыли и песку попадать в места соединений, а грязь к нему почти не прилипает. В то время как жидкие смазки постепенно облепляются грязью и превращаются в абразив, «съедающий» металл. При этом смазывающие свойства парафина, как это ни удивительно, очень высоки. Мне попадалась сравнительная таблица различных смазок из какого-то иностранного журнала (сейчас, к сожалению, не смог найти) и в ней парафин на первых позициях.
Какой парафин нужен для смазки цепи?
На разных велофорумах масса советов по этому поводу и рецептов смесей на основе парафина. Кто-то с солидолом смешивает, кто-то с воском, кто-то с графитовым порошком экспериментирует. Я же, по природной лени и убеждению, что все эти тонкости важны лишь настоящим фанатикам, взял обычные свечки. На этикетке было написано «Свечи парафиновые», мне этого было достаточно, а если и есть там какие-то добавки, да и фиг с ними. Кашу маслом не испортишь 😉 Конечно, можно купить чистый косметический парафин. Но, я думаю, разницы ни какой не будет.
Как смазать цепь парафином?
Лучше всего растопить парафин на водяной бане. Кипящая вода не нагревается более 100 градусов и не даёт перегреваться парафину. Если будете греть его просто в посуде на открытом огне, то нагрев будет неравномерным, парафин будет кипеть, а вместе с ним и цепь будет перегреваться. Кроме того кипящий парафин при контакте с кислородом может самовозгораться.
А уж если в разогретый парафин нечаянно плеснуть воды, можно устроить реальный пожар.
Водяная баня может показаться чем-то сложным, но на самом деле с этим справится даже ребёнок.
Наливаем в кастрюлю воды на треть. В поллитровую стеклянную банку складываем поломанные свечки или раскрошенный парафин. Чем мельче кусочки, тем быстрее расплавится. На парафин аккуратно, спирально укладываем цепь. Банку с цепью и парафином ставим в кастрюлю с водой и всё это греем на плите. Всего и делов-то!
Когда весь парафин расплавится надо обязательно пошевелить цепь, чтобы парафин проник во все зазоры. Минут пять-десять поварили пошевелили и вытаскиваем банку из кастрюли. Ставим её на газетку. Цепь аккуратно вытаскиваем крючком из проволоки (или из старой спицы). Стираем лишний парафин тряпочкой и кладём цепь на газетку остывать.
Застывшая цепь просто задеревенеет, как палка. Можно её немного руками расшевелить и устанавливать на велосипед. Уже после первого километра она будет такой же гибкой как и раньше.
Если не совать горячую банку под ледяную воду, то она ни как не лопнет, не переживайте. После использования просто зкройте её крышкой и уберите до следующего раза. Если есть подходящая металлическая банка с крышкой, лучше воспользуйтесь ей. Стеклянную можно нечаянно разбить.
Всё процедуры можно проводить прямо на обычной кухне. Расплавленный парафин не воняет и, при аккуратном обращении, ничего страшного не произойдёт. Максимум накапаете им на пол, а пара расстеленных газет сможет защитить и от этого.
И купите замок на цепь. Так будет гораздо проще её снимать и ставить обратно.
Недостатки смазки цепи парафином.
Конечно не бывает плюсов без минусов. Парафин не любит влагу и, по некоторым отзывам, быстро вымывается водой. Сам я предпочитаю под дождём не катать и в грязь-болота не лезть, поэтому не могу это мнение подтвердить. Но думаю, обычные жидкие смазки вымываются примерно так же, а если влезли в грязищу, всё равно глобальной мойки и смазки не избежать.
При минусовых температурах парафин, естественно, будет вести себя немного хуже. Он будет более жёстким и из-за этого цепь будет менее эластичной и могут возникнуть проблемы с переключением передач. Но я так же не отношусь к любителям зимних покатушек, поэтому этот факт тоже не проверял.
Если вы планируете длительный велопоход, то подобная смазка цепи в походных условиях может стать проблемой. Но до 500 километров на одной такой смазке вполне можно проехать. Это уже я могу сам лично подтвердить, по итогам прошедшего лета.
Подведём итоги.
Плюсы смазки цепи парафином:
- качественно смазывает сочленения цепи изнутри;
- не даёт проникать грязи внутрь шарниров;
- не налипает грязь на цепь и звёзды = чистые руки и одежда;
- до 500 км между процедурами смазки;
- увеличивает ресурс цепи и звёзд;
- копеечная стоимость парафина;
Минусы смазки цепи парафином:
- надо заморачиваться с водяной баней;
- быстро вымывается водой;
- дубеет при минусовых температурах.
Лично я, прокатав несколько тысяч километров по грунтам и асфальту на парафиновой смазке, считаю её отличной заменой жидким маслам и пока даже не думаю возвращаться к традиционным смазкам.
P.S. Кстати, тем кто думает, что это слишком сложная процедура, хочу напомнить, что перед тем как смазать цепь жидкими смазками, нужно её и звёзды сначала хорошенько почистить от налипшей пыли и песка, а это, на мой взгляд, куда сложнее и неприятнее, чем подождать пока расплавится парафин.
- < Назад
- Вперёд >
vetervpole.ru
Парафинишь цепь? А пора бы.: penstart — LiveJournal
Не так давно, благодаря ютубу (в основном), разнеслась новая тема — парафинирование велосипедной цепи. Со слов «специалистов» это крайне эффективный метод во всех отношениях — и деньги тебе сэкономит, и трансмиссия будет сверкать, и КПД повысит, а ресурс цепи увеличится. В общем — одни сплошные преимущества.
Ну что, хочу поделиться своим опытом использования «парафиновой» цепи после 1200 км.
Для самых нетерпеливых скажу сразу — на масло я больше не возвращаюсь.
А теперь обо всем по порядку и в деталях.
Чтоб понять парафин — это зло или добро, рассматривать его будем в сравнении с маслом. Определимся для начала с условиями эксплуатации.
В моем случае это —
- шоссейный велосипед
- велосипедный сезон — весна, лето, ранняя осень
- местность — город, легкие грунтовые дороги (почвы с большим содержанием песка)
- хранение в квартире
Конкретизируем вызовы для цепи:
— высокое содержание абразивов в пыли
— умеренные пиковые нагрузки
— удобство транспортировки как в городском транспорте, так и на «горбу»
— минимальный срок жизни цепи — пара сезонов умеренной езды (будем считать 1 сезон = 1200 км)
— неприхотливость обслуживания
— высокий уровень требований к чистоте
— минимальные затраты на обслуживание
Небольшая ремарка, для составления полной картины объекта, о котором мы говорим. Цепь — это элемент трансмиссии, состоящий приблизительно из 114 звеньев (каждое состоит из 2 пластин, ролика и пина соединителя).
Ну и теперь двигаемся по списку и сравниваем масляную и парафиновые смазки.
За счет чего растягивается цепь? В основном — из-за истерания трущихся частей. Конечно, к этому прибавляются еще и силы, воздействующие на металлическое звено в противоположных направлениях, но все же основной износ делает все-таки механическое трение.
Основная задача всех смазок — уменьшить трение между деталями. Какой из видов смазок лучше справляется с понижением коэффициента трения я заявлять не могу, т.к. не компетентен в этом вопросе. Приведу лишь результаты независимых испытаний. Уточню лишь что тесты реально жесткие. Цепь устанавливается на прибор, который выполняет вращение с разными скоростями, а форсунка над цепью периодически поливает цепь водой, песком, смазкой. И при всем этом происходит замер затраченных на вращение Ватт. Полный отчет (с явками и паролями) стоит денег, но некоторые интересные результаты опубликованы в открытом доступе.
Наименьшее количество Ватт было потрачено на цепи с парафиновой смазкой. Не уверен в чистом ли виде был парафин или с присадками, подробности содержатся в платной части отчета. Но суть ясна.
Т.е. миф о низком КПД парафиновой смазки разбит об испытания.
Идем дальше. Износ цепи. С болью вспоминаю вид цепи после катания по грунтам или в дождь. Хруст налипших на смазку и перемалывающихся об трансмиссию мелких абразивных частиц отдается в зубном нерве… аааа…
Масляная цепь — это сборник грязи и абразивов. Любая безобидная пыль превращается в пасту, которая километр за километром подтачивает ролики, пины и пластины в каждом звене, увеличивая зазоры. Так цепь растягивается. Получается что масляная смазка с одной стороны снижает трение, но как только на нее попадает пыль — способствует износу цепи. И потом, на то, чтобы крупица кварца выгрызла микроскопическую царапину на металле — нужна энергия. А откуда она возьмется? Правильно — это ваши потерянные Ватты на каждом обороте педалей. Вы их тратите на износ собственной же цепи.
Парафин в этом плане — молодец. Он просто не впитывает абразивы. Это как сухой антиперспирант — ничего не липнет. Частичка попала на цепь, ударилась об нее и полетела дальше. Т.е. на цепи не остается абразивных частиц и цепь всегда остается чистой (ну разве что слегка-слегка припыленной). Соответственно, действие главного фактора износа цепи сводится к незначительному. А это значит более длительный период эксплуатации одной и той же цепи, и как следствие — финансовая выгода. А как мы уже выяснили выше — каждая крупица абразива отъедает вашу энергию, то мы еще и сводим потери КПД к минимуму, облегчая себе педалирование.
Вообще, основная причина выигрыша парафина — чистота трансмиссии. Лишь одно это незначительное, казалось бы свойство, способно существенно повлиять на расстановку сил на шахматной доске. В механике работы трансмиссии, эта «мелочь» снижает потери КПД, увеличивает ресурс и экономит деньги. Блеск.
Но это еще не все…
Т.к. я живу в большом городе, то перемещаться по нему на велосипеде приходится не всегда сверху. Часто приходится его носить через мосты или подземные переходы, катать в электричке, в лифте, заходить в помещения, возить в багажнике автомобиля, и даже в метро и автобусе.
У меня однажды был случай, когда в час-пик в городской электричке женщина прислонилась подолом платья к цепи велосипеда. Она этого не заметила, конечно, но я — заметил. И был спокоен. Я знаю что парафиновая цепь не пачкает как масло, сам уже многократно штанинами об неё терся. Еще один случай — неправильная настройка передней перекидки и цепь слетает. Я остановился, нагнулся и спокойно голой рукой накинул цепь и поехал дальше. Красота!
Более того, я держу велосипед на балконе. Для этого нужно провести (или пронести) его через спальню. Иногда оставляю его в прихожей, чтоб лишний раз не носить через квартиру. Но хоть так, хоть эдак — я не боюсь что он испоганит что-то ляпнувшим маслом, теранувшись о мебель или кто-то не коснется к цепи одеждой.
Так выглядит цепь в парафиновой «стружке» после варки. Излишки парафина удаляются тряпочкой или отпадают сами.Тут снова явный камень в огород масла для смазки велосипедной цепи. Ну вот никак в этой ситации масло с его бесконечными тряпочками, бутылочками/тюбиками, протёками и капельками не может конкурировать с обычным безвредным парафином. Ну никак…
Теперь об обсдуживании. Точнее — о простоте.
Для масла нужен только сам тюбик с маслом и тряпка (для удаления излишков и подтирания всяких «соплей»). Операция занимает пару минут.
У парафина тут ситуация похуже. Ну как похуже… если у масла это 2 минуты, то у парафина это 15 минут. Много это или мало — вам судить. Для меня нормально. У меня есть 15 минут после жадых 150-200 км.
Но именно эти несчастные 15 минут «варки» в расплавленном парафине закрывают ему путь к дальним поездкам. На большие расстояния или велотуры такая смазка не подойдет. Тут масло выигрывает. Хотя, есть смазки на парафиновой основе, и их даже можно использовать чисто для дальних поездок, а по приезду домой снова «отваривать», так тоже можно.
Процесс «варки» цепи в парафинеПарафин уступает и в диапазоне погодных условий, в которых он может использоваться. Попали под дождь — нужно снова парафинить. Сам по себе парафин не боится воды, а вот части цепи, где он уже отвалился — могу заболеть коррозией. По этому, после встречи с водой — парафиним. Морозная погода тоже не для парафина. При низких температурах (ниже 0), парафин дубеет и способен серьезно снизить КПД. Хотя, если вы ездите в морозы, то про «КПД» вы не слышали и переживать о нём тоже не стоит.
Еще одно препятствие на пути к парафину — перед его использованием нужно полностью вычистить трансмиссию. Всю. Абсолютно. Т.е. все места, где касается (или может коснуться от тряски) цепь — должны быть очищены от следов смазки. Если велосипед новый — это не такая большая проблема. Но если он уже видывал виды — вас ждет подвиг. Награда за этот подвиг — легкоподдерживаемая чистота трансмиссии и все те бонусы которые она даёт.
Несколько слов о самих цепях.
Цепь можно вываривать любую, лишь бы не изношенную. В идеале — новую. Некоторые говорять о том, что её нельзя варить, т.к. это нарушает структуру металла и цепь теряет свои свойства. Господа, я вас умоляю. Цепь вываривается на водяной бане. Вода кипит при температуре 100 градусов. Сталь плавится при температуре ~1650 градусов, а изменения структуры начинаются только после 500 градусов. Варите смело.
Модель цепи. Она может быть любая. На какую не жалко, на ту и тратьте. Главное, чтоб соответствовала количеству скоростей, иначе рискуете не совпасть по ширине цепи и кассеты.
Если цепь не имеет замка — лучше его поставить, т.к. главное из условий эксплуатации парафиновой цепи — периодическое снятие цепи для обновления парафина.
Выбрать подходящую цепь советую в магазине http://veliki.com.ua, т.к. там одно из лучши соотношений цены и качества. К тому же, отличная бонусная программа 😉
Резюмируя статью, хочу сказать что парафинирование цепи для меня стало безусловно открытием. Уже 3 велосипеда перевел на нее и ни капельки не жалею. Вместе с маслом смылась целая куча геморроя. Парафиновые свечи стоят дешево, процесс парафинирования не сложный, одежда, руки и совесть чисты, потери КПД на трении сведены к минимуму. Замечательно! Можно крутить дальше!
penstart.livejournal.com
Велосипедная цепь + парафин = ? — Велосипедные заезды по дороге Ванино
В последнее время тема парафина набирает обороты, но всё равно остаётся ещё недостаточно освещённой. Ведутся активные обсуждения на некоторых форумах и блогах, взвешиваются все ЗА и ПРОТИВ, но большинство велосипедистов до сих пор либо вообще ни чего не знают про парафин, либо относятся к этой идее с недоверием. Действительно, а зачем смазывать цепь парафином и, самое главное, как именно? Постараюсь ответить на эти вопросы, потому как весь велосезон 2014 г. (а так же 2015 и 2016, с общим пробегом в 25.000 км.) я откатал на цепях, провариваемых в парафине и имеется большой опыт его применения.Полагаю, никто не станет спорить с утверждением, что велосипедную цепь нужно хотя бы изредка смазывать! Как правило, для этого используются различные масла. Не важно, какие именно, главное, что их объединяет — это жидкая форма и, как следствие, способность в большей или меньшей степени притягивать и накапливать в своём составе мелкие частички песка, грязи и пыли. Не стану затрагивать вопрос ресурса, скажу лишь, что мне чисто эстетически не нравится как выглядит грязная цепь. Потому от сезона к сезону, помимо смазки, приходилось заморачиваться ещё и темой очистки. Причём, грязь налипает не только на цепь, слой её образуется на любой поверхности, куда попадает жидкая смазка. Для очистки использовались разные методы и средства, но из-за повышающейся от года к году регулярности заездов мне это всё стало надоедать. Дошло до того, что приходилось по нескольку раз в неделю смазывать цепь и мыть трансмиссию хотя бы раз в две недели. И это при исключительно асфальтовом стиле катания! Специальные велосипедные растворители стоят денег, заканчиваются быстро, а их бытовые аналоги (например бензин «галоша/калоша) либо не намного дешевле, либо токсичны в той или иной степени. Да и прокапывать каждое звено цепи маслом то ещё удовольствие, а потом излишки бесконечно вытирать. И тогда моё внимание привлёк парафин, основной фишкой которого заявляется не столько повышенный ресурс цепи, сколько относительная чистота всей трансмиссии.
С помощью парафина решается сразу две задачи — чистка и смазка цепи, объединённые в один комплекс действий. Хочу обратить внимание на важный момент: цепь в парафине нужно именно варить, а не натирать её им или капать расплавленный в звенья. Только тогда будет достигнут основной эффект — парафин полностью заполнит зазоры цепи и, тем самым, создаст прослойку между трущимися элементами. В процессе проварки из звеньев будут выдавлены воздух и частички грязи, что недостижимо при обычном прокапывании звеньев расплавленным парафином. Очевидно, что этот метод накладывает определённое требование на цепь — она должна быть разборная (с замком).
Следующим ключевым моментом является способ проварки. Температура плавления парафина около 50 градусов Цельсия. Кипеть он начинает в районе 200 (по другим данным — после 300) и при контакте с воздухом в этот момент может произойти возгорание. Так же имеется информация, что при нагреве до 140 градусов из парафина начинают выделяться и смешиваться с воздухом какие-то вредные для дыхания вещества. Помимо того, высокие температуры могут негативно сказаться ещё и на свойствах велосипедной цепи. Словом, плавить парафин на открытом огне крайне не рекомендуется! Правильнее поместить его в какую-то чеплашку и опустить в кастрюльку с водой, но и тут есть нюанс. Как известно, температура кипения воды 100 градусов. Если она разделяет посудины и между их поверхностями нет прямого контакта (либо он будет не большим), то это точно не позволит перегреться парафину. В противном случае, может наблюдаться повышение температуры выше 100 градусов с неопределёнными последствиями. Что бы этого гарантированно избежать, достаточно поместить на дно кастрюльки некий разделитель. Я для этих целей использую гайки с латунных сантехнических фитингов.
Перед первой обработкой цепи в парафине следует хорошо отмыть её от смазки. Если этого не сделать, то парафин покроет внутреннюю поверхность цепи не полностью и это может привести к снижению ресурса первой проварки. Нелишним будет отмыть и все остальные детали, с которыми контактирует цепь. Если она сильно загрязнена, то имеет смысл приобрести новую, поскольку твёрдые частички грязи внутри звеньев повредят слой парафина. Лично я отмываю новую цепь сначала бензином, а после использую горячую воду и средство типа «фейри» для финального обезжиривания. Затем, пару-тройку раз варю цепь и начинаю эксплуатировать её в обычном режиме. Впоследствии к растворителям более не прибегаю.
Для проварки цепи использовался приобретённый в аптеке косметический парафин, в составе которого, за исключением отдушек, практически полностью отсутствуют посторонние присадки. Парафин достаётся из упаковки, если необходимо, то режется на небольшие кусочки и помещается в чеплашку с плоским дном, а уже она ставится в кастрюльку с водой. В прошлом году диаметр дна посудины с парафином был около 8 см., чего явно недостаточно для удобного размещения свёрнутой цепи. По этой причине, в процессе первой проварки могут возникнуть сложности с укладкой цепи в уже расплавленный парафин. Дело в том, что в жидкой форме он имеет крайне низкую вязкость и легко разбрызгивается. После застывания очистить его с поверхности можно, разве что, механическим путём. Отсюда рекомендация — проводить работы с парафином без резких движений. Аккуратно уложить цепь в чеплашку с расплавленным парафином и не заляпать всё вокруг у меня не получалось и процесс укладки производился на уже застывшем парафине. Цепь сворачивалась таким образом, что бы по окончанию проварки можно было легко её подцепить и извлечь.
После того, как парафин полностью расплавиться и цепь опустится на дно, можно увидеть небольшие пузырьки воздуха, выдавливаемые из её звеньев. Когда они перестанут образовываться (5-10 минут), не лишним будет потормошить цепь в парафине, что позволит выдавить остатки воздуха. Собственно, процесс смазки уже завершён, но я варю цепь ещё минут 5-10 по той простой причине, что парафин неплохо выдавливает из звеньев ещё и мельчайшие частички грязи. К слову сказать, отмытая только лишь растворителями новая цепь, после проварки изменяет его цвет с прозрачного на желтоватый.
Из пасудины с парафином цепь извлекается посредством кусочка стальной проволоки с крючком на конце. Цепляю им звено по-середине и медленно вытягиваю. Пока цепь горячая, парафин будет жидким и за это время нужно снять все его излишки с поверхности. Для этого достаточно подержать цепь на весу, пока не перестанет капать парафин, потом протереть тряпочкой. После, можно уложить её на твёрдую поверхность и не трогать, пока парафин полностью не затвердеет. Через какое-то время цепь станет «дубовой» и что бы её разработать, нужно будет взяться за крайнее звено одной рукой, а другой согнуть следующее и с усилием протянуть цепь по всей длине.
С каждой проваркой уровень парафина в чеплашке снижается. Некоторое его количество остаётся на цепи, немного на тряпочке, а часть оседает вокруг плитки и на её поверхности 🙂 В целом, если не разбрызгивать парафин по сторонам, то хватает его надолго. В начале прошлого сезона я закупил две упаковки по 250 г. и мне их хватило на весь сезон, ещё и в этом можно было использовать. Другое дело, что может наступить момент, когда парафин станет заметно грязным. Признаюсь, из-за частых заездов я ленился смывать пылюку с цепи перед проваркой и она оседала в парафине. Пришлось подглядывать на форумах методы его очистки, но они так или иначе ведут к уменьшению полезного объёма. Для грубой очистки можно использовать плотную марлевую ткань, процеживая через неё горячий парафин.
Есть ещё неплохой способ — основанный на замедлении остывания парафина. Этого легко достичь, просто оставив чеплашку в горячей воде, накрыв сверху какой-нибудь крупной посудиной или тряпкой. Чем дольше парафин будет пребывать в жидкой форме, тем больше грязи опустится из верхних слоёв на дно. Можно недолго поварить на малом огне уже после извлечения цепи, а можно ещё добавить в парафин немного воды. Плотность у неё выше и опустившись на дно, она смешается с частичками грязи. После застывания достаточно вытащить парафин, слить грязную воду и срезать нижний слой. Если имеет место сложность с извлечением формы из чеплашки, то следует слегка её разогреть.
Мне было лень заниматься очисткой парафина и тогда возникла мысль, как можно отсрочить этот процесс. Раз цепь лежит на дне, где концентрация грязи максимальная, то логичнее поднять её выше! С этой целью, бросил несколько латунных гаек в чеплашку с парафином. После этого цепь оказалась заметно выше дна и, следовательно, грязь уже не так активно попадала в звенья при проварке. Вместе с фитингами поместил на дно ещё и небольшой магнит, что бы к нему прилипали мельчайшие частички металла. Должен заметить, это работает!
В общем, что бы там ни говорили про чистоту цепи, а парафин рано или поздно всё равно накопит в себе грязи. До определённого момента она особой роли играть не будет, но настанет время и придётся либо менять парафин целиком, либо замарачиваться его очисткой. В принципе, ни чего сложного, но лучше оттянуть решение этого вопроса и мыть цепь в тёплой воде с мылом перед проваркой. Важно использовать для этого не горячую воду, поскольку она расплавит парафин с цепи и он потом осядет где-нибудь в канализации. После промывки желательно высушить цепь, ведь вода с парафином не смешивается и если она останется в звеньях в процессе проварки, то парафин туда может и не проникнуть, что приведёт к снижению ресурса. Это особенно актуально, если цепь находится на дне, именно там оседает вся вода (и грязь).
Теперь пора рассказать про эксплуатацию пропарафиненой цепи. Первые несколько десятков километров она вообще не издаёт никаких посторонних звуков. Потом появляется своеобразный шелест (предположительно, идущий от роликов) и на его фоне цепь вполне нормально эксплуатируется до того момента, пока не начнёт заметно пищать/скрипеть. Это уже повод провести повторную проварку, потому как давит на слух и влияет на износ. Если запищала сильно и неожиданно, например в длительной поездке (так бывает после проезда по грязным лужам), то можно смазать поверх парафина жидким маслом, но потом цепь желательно повторно отмыть растворителем. (Дополнение по итогам сезона 2015 г. Иногда помогает обычная вода. Достаточно просто промыть цепь из бутылки и посторонний звук уходит на некоторое время). Кстати, владельцы односкоросных велосипедов констатируют, что ресурс одной проварки раза в два выше, чем на многоскоростных. Честно говоря, я ни разу не слышал со стороны своей 9-скоростной цепи сильного писка, потому как купал её уже тогда, когда появлялось лишь лёгкое попискивание какого-то одиночного звена. Наступал этот момент каждый раз по-разному. Бывало, попискивать начинало после 400 км., а бывало и после 100 цепь давала о себе знать.
Прежде всего, это зависит от условий эксплуатации, и, полагаю, от того, насколько качественно проварена цепь (отсутствие грязи и воды в парафине). Эмпирически была установлена общая зависимость, чем новее цепь — тем меньше ресурс проварки. В этом есть логика. Прежде всего, цепь может содержать остатки смазки. Как её не мой растворителями, а частички всё равно останутся! От одной проварки к другой их будет всё меньше и меньше, пока парафин полностью всё не выдавит. На этот случай есть даже рекомендация использовать два вида парафина. «Грязный» — для предварительной проварки новых и сильнозагрязнённых цепей и «чистый» — для уже полностью очищенных. По-началу, я вообще каждый раз проваривал цепь два раза, сначала в грязном парафине, потом в чистом. А когда накат перевалил за 1000 км. в месяц, решил на это забить 🙂 Есть ещё одно предположение, почему нехоженая цепь меньше служит между проварками. Пока она новая и зазоры небольшие, парафина туда влазит мало и он быстрее стирается/выдавливается. По ходу эксплуатации цепь изнашивается, увеличиваются зазоры, шлифуется поверхность трущихся деталей и ресурс проварки увеличивается.
На него ещё влияет температура и влажность воздуха. Это, вообще, отдельный вопрос с массой непоняток. Парафин начинает плавится где-то от 50 градусов, если чуть ниже — плывёт. Летом, на открытом солнце, вполне бывает за 40 даже в наших краях. В подобных условиях эксплуатации можно попробовать добавить в парафин немного пчелиного воска, но на личном опыте этот метод не проверялся. В холодную погоду цепь работала где-то до -3 и никаких проблем не возникало. (Дополненение по итогам сезона 2015 г. Самая низкая зафиксированная температура -11 градусов. Цепь отработала отлично!) Если сравнивать эксплуатацию в разных условиях, то чисто субъективно, в жару ресурс парафина ниже. Так же, негативно сказываются туман и, тем более, дождь. Причём, парафин в прохладной воде не растворяется и не смывается. Негативным фактором, вероятно, являются мелкие частички песка и грязи, которые в составе воды могут проникнуть внутрь звеньев и повредить слой парафина. Вообще, после дождя или езды по лужам рекомендуется повторно проваривать цепь. Для бюджетного уровня комплектующих есть ещё вероятность поймать ржавчину, ведь поверхность дешёвых цепей и звёздочек плохо защищена от агрессивного воздействия влаги. Особенно губительна в этом плане морская вода. В прошлом сезоне пару раз ездил по береговой линии, когда волны накатывали до уровня каретки и пропарафиненая цепь (Shimano HG-73) начинала ржаветь буквально на глазах, пришлось её менять раньше времени.
Что касается общего ресурса цепи, регулярно провариваемой в парафине. На сей счёт есть предположение, что он несколько выше, чем при использовании жидких смазок. Собственно, я и ранее старался не допускать критического растяжения, потому замена цепи осуществлялась в районе 2000-2500 км. В прошлом году одна из трёх отходила на парафине 3000 и можно было ездить дальше, но закончился сезон. (Дополнение по итогам сезона 2015 г. Одна из цепей отходила рекордные 3700 км. до уровня растяжения 0.75). Как я уже упоминал, проварка цепи совмещает в себе и чистку и смазку. А так как смазка производится значительно чаще, то в виде бонуса получаем ещё и чистку. Внутри звеньев не скапливается абразив и всё это, в комплексе, благоприятно сказывается на ресурсе.
Многим может показаться, что проваривать цепь в парафине не просто, особенно, если нет навыков работы с ним. Но если сравнивать этот метод с классическим обслуживанием, то не всё так очевидно. Поэтому я умышленно не стану приводить плюсы и минусы того или иного способа, а оставлю этот выбор за читателем. На фоне изложенного каждый сам для себя решит, нужен ему парафин или нет. Я для себя выбор сделал — парафину БЫТЬ!
velovanino.livejournal.com
Двухкомпонентная парафиновая смазка для цепи
Велосипедная цепь издающая посторонние звуки, всегда является источником раздражения велосипедиста. С шелестящей цепью и ехать неприятно, не говоря уже о том, что не смазанная цепь снижает срок своей службы и все трансмиссии в целом. Не так давно, мне подсказали, что цепь можно смазывать парафином. Тем самым, что используется для изготовление свеч, смазывания лыж и даже в медицине ему есть применение.
Как смазать цепь парафином? Самый распространенный метод, изложенный в сети, говорит о том, что парафин стоит растопить до жидкого состояния, а затем искупать в нем чистую цепь. Если вам подходит такой способ, можете попробовать. Я сразу же его отбросил, потому что варить цепь при каждой смазке неудобно. В голову пришла идея растворить парафин в керосине, точнее в очищенном бензине «Калоша». Идея точно такая же, как и всех двухкомпонентных смазках: растворитель создает жидкую консистенцию смазки, содержащую в себе нужный материал (в нашем случае парафин), вскоре растворитель испаряется, а в цепи остается лишь смазочный материал. Подобное я уже делал, когда вместо парафина использовал графитную смазку, держится она очень хорошо, но цепь нужно долго вытирать и она все равно остается грязной. Этого недостатка полностью лишен парафин! Во-первых, цепь не нужно вытирать, во-вторых она абсолютно чистая! Можете трогать ее руками, пусть другие велосипедисты удивляются, кроме пыли в сухую погоду сверху ничего не будет. Говорят, что парафин легко смывается водой, поэтому такая смазка не подходит для влажной погоды. Может быть, но скажу честно, я еще не встречал смазку, которая бы работала в дождь. После любого дождя приходится мыть цепь от земли и песка.
Пока парафиновая смазка, это лучшее из того, что я пробовал. Ресурс смазки до сих пор выяснить не удалось, больше 100 км. еще не ездил, после сотни цепь в порядке, а дома просто добавляю смазку. Теперь это быстро и просто (10-20 секунд), но желательно не ехать сразу, а дать растворителю испариться. Ну и главное — рецепт! Парафин нужно измельчить до смешивания. Точных пропорций парафина и калоши не дам, не измерял, да и не претендую на оптимальное соотношение, но смазка должна получиться жидкой и не прозрачной, принять цвет парафина, это будет означать, что парафин там есть, а благодаря жидкому состоянию, смазка без труда попадет внутрь цепи. Удобно все это залить в емкость похожу на ту, в которых продаются обычные смазки в веломагазинах. Прокапывать со шприца не удобно, да и попиновое прокапывание, я считаю, здесь не нужно из-за того, что смазка совершенно не собирает грязь.
P.S.: не издевайтесь над свечами, парафин можно приобрести в аптеке.
© sportlife.info
sportlife.info
Какая смазка цепи лучше для сухой погоды / Ремонт и настройка / Twentysix
Почитывая небезызвестный тред с набрасыванием друг на друга мне немного взгрустнулось. Очевидно, что срачи, конфликты, драмы, открытые письма и прочие темы с социальным негодованием вызывают гораздо больший интерес у простого люда, но 26 всегда славился гораздо более высокими материями. Да и вообще – это же не филиал сайта «Пусть говорят», так? Нужен хардкор, крутые темы с исследованиями и просто годные псто!
Давеча мне попалось одно исследование 2013 года о тестировании 30 смазок для цепи, и я хотел бы поделиться ними здесь. Интересующихся приглашаю под кат.
С самой статьей можно ознакомиться тут (инглиш рекваеред), она была написана Caley Fretz’ом – известным журналистом сайта VeloNews. Ниже небольшой её пересказ и авторские раздумья.
В принципе, для всех очевидно, что цепь – это узел с максимальным количеством трущихся соединений на всём велосипеде и её важно держать в чистоте и правильно смазывать. Хотя любой читающий может задаться вопросом «А зачем так заморачиваться?» и отчасти будет прав. Протёр цепь, смазал и покатил, ничего сложного. Но, в свете недавней статьи Миши «Сколько грамм экономит хорошее вращение педалей?» моё внимание привлекли показатели того, сколько теряется ватт на движении цепи. И если к Мише можно было приставать за отсутствие точных цифр, то здесь всё по полочкам, так как потери на цепи всё же научились замерять на стендовом тестировании.
Метода тестирования:
· Все цепи были новыми;
· Использовались цепи от Campagnolo, SRAM, и Shimano и финальные цифры основаны на среднем значении результатов для каждой цепи;
· Новую цепь очищали в спирте с помощью ультразвуковой ванны;
· Каждая смазка наносилась путём погружения цепи в ванную со смазкой, нагретую до 38о Цельсия;
· Точность измерительных приборов ±0.02 ватта, потери на керамических подшипниках учтены и не отображаются в финальных результатах;
· Для имитации загрязнения во время вращения цепь посыпали грязью и пылью в течении 30 секунд, после чего 30 раз обрызгивали водой с помощью распылителя и снова 30 секунд посыпали грязью и пылью. После данных процедур цепи давали вращаться ещё 60 минут.
Сколько времени потратили на всё это просто страшно подумать, учитывая, что смазок было 30 видов и 3 вида цепей.
Основная проблема при смазке цепи – это то, что она вымазывается. Со временем на смазку налипает грязь, что не только ухудшает вращение цепи, но и прилично влияет на срок её жизни. Грязь и песок, связанные смазкой, превращаются в абразив, который убивает цепь и звёзды. Поэтому нам нужна смазка, к которой не будет липнуть всякая грязь, но при этом она будет хорошо смазывать трущиеся части. Ну это всем и так понятно, да?
Очевидно, что целью статьи было выбрать какая из популярных смазок самая-самая и финалочка вылилась в следующую таблицу. Это чистые результаты, т.е. цепь никак не загрязняли, а просто давали ей повращаться 5 минут. Данные снимались в конце пятиминутного отрезка:
*Высота кружка на таблице показывает количество активного вещества для смазки.
Пояснения по таблице:
Самая верхняя строка — это консистенция смазки. Думаю, всем всё будет понятно, кроме пункта «Сухая.» Такие смазки наносятся на цепь, после чего жидкий растворитель из смазки испаряется. Очевидный плюс такой смазки, что липнуть грязи не на что, ибо цепь сухая.
Смазки на керамической основе хорошо уменьшают трение, но при этом керамическая пыль сама по себе дорогая и увеличивать её количество в конечном продукте выходит дорого. Поэтому «керамическая основа» звучит красиво и эффектно, но эффективность таких смазок не шибко высока из-за небольшого содержания активного вещества.
Тефлон (или более распространенное у нас название фторопласт) хорош всем. Получить его гораздо проще, чем компоненты для керамической смазки, следовательно, его количество в смазке можно увеличить, при этом оставив конкурентоспособную цену. Скользит он прелестно, стоит вспомнить втулки для амортов, которые вытачивают умельцы.
Парафин – это отдельная тема для разговоров, так как у него годные смазывающие свойства и он стоит копейки. Его проблема в том, что парафин боится мороза и довольно хорошо смывается водой. Уже давно известна тема парафинирования цепи. Процесс трудозатратный, но своих адептов он нашел.
Итак, из таблицы выше мы видим, что лучше всего со своей работой справляются смазки с высоким содержанием тефлона. Потери мощности на цепи получаются от 8 до 5 ватт. Как говорит Миша:
«Добавив или сэкономив 4 Вт, вы можете представить, что едете с прежней мощностью на байке, который сбросил с себя 1кг лишнего железа и при этом не потерял в прочности.»
То есть вы «на халяву» можете получить практически минус один кило от велосипеда в эквиваленте мощности.
Хз по желанию чьей левой пятки в этом тесте ребята не поленились и помимо смазок с парафиновой основой использовали парафин. Результат мягко говоря впечатляет. Лучшие тефлоновые смазки уступают парафину по смазывающим свойствам. И это ещё не всё, после того, как цепь вымазали и намочили, ребята снова провели замеры мощности:
В результате теста, помимо сухих цифр стало ясно, что после часа работы «загрязненной» цепи мощность на парафине не только не упала, а ещё и увеличилась! Звучит как-то странно, но это правда. Выходит, что парафину нужно время, чтобы «притереться» и плюс он не накапливает грязь, что положительно сказывается на уменьшении потерь. Похожий результат показала жидка тефлоновая смазка от ParkTool. Стоит отметить, что Спреи и их основной представитель в виде WD-40 для смазки цепи практически не подходят.
В тестах выше нет парафиновой смазки макоф, зато в более свежем платном исследовании смазок был Squirt и он почти ничего не уступил самой хардкорной смазке парафином через погружение в него цепи.
В принципе на этом месте можно было бы и остановиться, но такие итоги заставили меня вновь задуматься о парафине. Несколько лет назад на небезызвестном форуме и «Самом посещаемом велосайте СНГ» ™ © я натыкался на тему про замену смазки цепи парафином. С тех пор в этой теме набежало уже более 700 страниц, видимо потому, что при кипячении парафина выделяются высшие жирные кислоты и спирты, которыми адепты дышат. Хотя в таких тредах и советуют не кипятить парафин, а просто его растопить на водной бане, но мы то с вами знаем где собака зарыта. 
Вкратце суть метода заключается в том, чтобы набрать парафиновых свечей и совать их себе в …или любого другого парафина, растопить его и в нём выварить цепь. Цепь нужно помешивать в горячем парафине, пока выходят пузырьки воздуха из пинов цепи. После такой «варки» цепь вынимается, вытирается насухо и лежит до остывания, а потом вешается на велосипед. К владельцу такой цепи приходит тишина и чистая цепь, хоть руками её бери. Что логично, ведь грязь на парафин не липнет и держится на цепи он очень хорошо. Всё бы хорошо, но процедуру нужно повторять каждые 100-150км или после дождя. А зимой такая цепь может просто задубеть!
Идея простая, но идиотская, ведь любой химик-органик скажет вам, что парафин хорошо растворяется любыми полярными растворителями типа бензина, этила или ацетона, именно поэтому после дождя цепь надо парафинить, т.к. вода тоже полярный растворитель. Нужно было только подобрать такой растворитель, с помощью которого можно будет сделать смазку и просто прокапывать ней цепь. После процедуры растворитель должен будет достаточно быстро испаряться, и вы получите профит без варки и последующего написания 700 страниц с комментариями.
За два года к такой идее и дошли, но здраво рассудив, что к такой идее не мог не прийти какой-то производитель дабы срубить на этом бабла, я решил чуть углубиться в тему и вместо развлечения со свечами поискать тесты смазок для цепи с высоким содержанием парафина. Порывшись в интернетах наткнулся на другую статью, где ребята заморочились настолько, что посчитали общую цену использования трансмиссии с такими смазками за ~ 25 тысяч километров (страшная цифра).
Ребятам удалось протестировать 3 вида смазок:
Squirt (уже вижу, как смеются ученики 9го класса). По заявлениям производителя – это «сухая», долгоживущая смазка, подходящая как для обычного катания, так и для офф-роада. Вроде как не содержит агрессивных растворителей, которые сожрут покрытие с вашей цепи (скорее всего растворителем выступает спирт). Вязкость, как у обычного моторного масла 5w40. Хватает его на 300+ км по тестам ребят.
Smoove – «ultra-long», т. е. долгоживущая смазка. По информации производителя одной смазки хватает на 1000 – 1450 км. И живёт на самом деле очень долго, ребятам хватало такой смазки на 1000 км. Вязкость где-то около 120.
Wend – идет в комплекте с двумя баллонами. WAXOFF – это чистка для цепи, ребята её не юзали. WAXON – это сама смазка. Хватает её на 300+ км, но после высыхания очень много парафина отваливается на пол, что говорит, что производитель чуток переборщил с подбором растворителя и он испаряется слишком быстро, много парафина просто не успевает зайти в пины. Метод нанесения схож с обмазыванием подмышек против пота, поэтому будьте внимательны и не перепутайте утром уходя на работу. Впрочем кто знает, вдруг благодаря парафину вы сможете ходить быстрее?
За период использования выяснилось, что парафин отваливается ВНЕЗАПНО, но после определенного пробега. Это его главный минус. Каждые ± 300-600 км придется смазывать цепь (зависит от марки смазки), если не хотите внезапно оказаться в неудобной ситуации без смазки. Этот показатель не считаю страшным, более 300 км в день проезжают только туристы и любители шоссеров, а диванные воены проезжают столько за год. Смазать цепь дома или, если уж так печет, прихватить тюбик с собой в рюкзак не проблема.
Считаете, что незачем так заморачиваться ради лишних ватт? Тогда как вам тот факт, что цепь живет как минимум в половину больше её обычного срока? Общий износ трансмиссии заметно уменьшается. Вот табличка:
Финальный результат выделен зеленым и учитывает затраты на смазку, цепь и кассету. Самой крутой оказалась Smoove, за 25к км потратили всего два тюбика со смазкой, а его цена одинакова с ценой обычной смазки для цепи на масляной основе. Не знаю, как себя будет вести такая смазка при агрессивном катании, но как по мне – это интересная пища для размышлений. А что думаете вы?
twentysix.ru
Велосипедная цепь и жидкий парафин
Велосипедная цепь это часть трансмиссии, расположенная на открытом воздухе. Поэтому с одной стороны велосипедную цепь нужно поддерживать в смазанном состоянии, а с другой стороны к маслу прилипает грязь, превращая его в абразив. Лучше всего решить задачу, поместив цепь в защищенный от грязи контейнер. Видел на Кикстартере такое решение, но средств для начала производства собрать не удалось. Поэтому приходится искать компромисс, о чем и пишут производители смазок для цепи. То есть, создается такое масло, которое там где надо смазывает, а там где не надо не притягивает грязь. Не могу сказать, что перепробовал много смазок, но те которые попадались все равно изрядно пачкали цепь. В заметке хочу поделиться решением из двух жидкостей. Масло смазывает, а пленка из парафина защищает от грязи.
Обычная смазка цепи
Для начала нужно прояснить, где в цепи должно быть масло. Трущаяся и поворачивающаяся часть звена цепи находиться в сочленении. Это т.н. «пин» (ось), на этой оси ролик, и по краям по две боковушки звеньев. Все эти части интенсивно трутся друг о друга и протягиваются по зубъям звезд. А вот вне этой зоны сочленения масло нежелательно, потому что оно хорошо притягивает грязь.
Существенная особенность велосипедной «многоскоростной» цепи — внутренний диаметр ролика заметно больше, чем пин (ось). То есть ролик на оси как бы болтается. Точнее не на оси, а на выступах внутренних щёчек. Эти выступы внутри не соприкасаются, остается щель. Да и между роликом и боковыми стенками тоже щель достаточная для легкого проникновения грязи.
Такая конструкция связана с необходимостью легкого перехода ролика со звезды на звезду и с необходимостью эластичности цепи к перекосу.
На «классических» цепях ролик тоже больше, чем пин, но между роликом и пином помещается еще дополнительный подшипник скольжения, типа втулки.
«Классическая цепь» (схема из Википедии). Цифрой 4 обозначена втулка, вместо которой на велосипедной многоскоростной цепи — пустое местоНаверное такая конструкция должна быть на односкоростных велосипедах. Во всяком случае на велосипедах предыдущей эпохи вопросов ухода за цепью особо не возникало. Как и вопросов замены цепи, насколько помню.
Получается, что изобретение системы передач для велосипеда в виде большого количества звезд привело к некоторому «издевательству» над цепной передачей. В заметке Восстановление (проточка) кассеты велосипеда рассмотрено «издевательство» над звездами, у которых спилены кончики. Теперь выясняется, что и из цепи выкинуты подшипники скольжения на пинах, а вместо них пустоты — контейнеры для грязи.
В общем, возможность переключать передачи сделана за счет издевательского отношения к ресурсу цепной передачи 🙁
Чуть о ресурсе цепи, поскольку он зависит и от смазки. При эксплуатации цепь растягивается. Скорее всего «разбивается» крепление внутренних пластин на оси. Растягивание цепи происходит из-за двух причин. Первая, и с этим ничего не поделать, просто растягивание, поскольку цепь передает усилие. Отверстие во внутренних щёчках становится овальным, а на пинах может появиться проточка (в зависимости от соотношения твердости материалов пина и щёчки). Вторая причина — это как раз просто истирание места контактов щёчка-пин-ролик грязью и/или отсутствием смазки. Это наиболее заметно при эксплуатации в плохих условиях. Как-то слышал о «грязевой» гонке вокруг озера на 80 км, которая у всех участников привела к необходимости замены цепи.
Итак, между роликом и пином есть пространство, которое при смазке цепи заполняется маслом. При работе цепи ролик, поскольку «болтается» на оси, масло это взбивает и выдавливает наружу через щели между роликом и боковушками звеньев. Масло оседает на зубьях звезд, хватает грязь и пыль и потом уже в виде густой абразивной субстанции заталкивается зубьями через эти же щели в «контейнер» между пином и роликом. Поэтому цепь рекомендуют серьезно мыть. Так, чтобы вся эта гадость выполоскалась через щели. Считается, что если цепь снять, засунуть в пластиковую бутылку, залить бензином и хорошенько потрясти, то грязь выполоскается. Мне, честно говоря, не особо верится.
Далее можно много рассуждать, но думаю, нужно остановиться на том, что между роликом и пином есть контейнер, в котором всегда желательно иметь свежее масло. При ударах ролика о зубья масло выдавливается наружу вместе с грязью и прилипает к цепи. Поэтому если поддерживать цепь в чистом состоянии, то скрытые полости будут скорее промываться, чем загрязняться.
Постепенно пришел к такому обслуживанию цепи. Цепь поддерживаю в чистом снаружи состоянии. Попросту протираю тряпочкой, когда цепь становится грязной. Пробовал и снимать и мыть специальной машинкой, но лень победила 🙂 . Смазываю цепь «попиново», то есть одну каплю на каждый ролик. После того как прокапаю всю цепь, прокручиваю несколько оборотов педалей (ролики становятся грязными). Потом тряпкой опять протираю цепь, пока она при кручении не будет оставаться более менее чистой. Ничего оригинального в этом нет, это один из способов смазки. При этом масло проникает туда, где должно быть и убирается оттуда, где оно кроме как собирать грязь ничего не будет делать. Кстати, как уже упоминал, видимо есть уникальные масла, которые не собирают грязь, а даже наоборот куда-то ее девают. Но мне не попадались, хотя и задачу поиска не ставил. В обслуживании четыре велосипеда, на них уходит за сезон 1-2 флакончика смазки. Попадались и разной вязкости и даже разных цветов, например изумрудно-зеленого. Принципиальной разницы не заметил.
После катания или просто по мере загрязнения протираю цепь. Сначала после смазки «выдавливается» много грязи, потом все меньше и меньше. А потом, если конечно погода сухая, цепь остается чистой. Для меня это критерий, что масло «в контейнерах» вокруг пинов закончилось и смазку нужно повторить. Некоторые пользуются другими критериями периодичности обслуживания: звуками цепи (свист или скрип — не знаю, не слышал ни разу), по километражу и т.д. Протирать цепь не очень просто, поскольку смесь грязь-масло довольно сильно прилипает. Правильнее сказать, что цепь приходится оттирать. Можно перед протиркой брызнуть спреем или еще чем вонючим, но для меня это не подходит, потому что велосипеды хранятся в квартире.
Ничего нового пока не написал, просто приходится акцентировать один из возможных подходов к обслуживанию цепи. Кстати, можно и не обслуживать вообще, такой опыт у меня тоже есть, но с какого-то момента стала очень нравиться чистая цепь и звезды.
Обычный («твердый») парафин
Надо сказать, что варка цепи в парафине описана в сети достаточно хорошо. Имеется в виду твердый парафин вместо масла. Для этого нужно снять цепь и погрузить ее в расплавленный на водяной бане парафин. Слегка пошевеливать, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из «околопиновых контейнеров». Потом вынуть цепь, дать парафину застыть и ставить цепь на велосипед. Грязь к такой цепи не пристает, поскольку липнуть не к чему. При движении характерный стрекот, поскольку нет масла. Пробег такой цепи с парафином, но без масла и грязи оказывается не меньше, чем с маслом и грязью. В сети это как бы целое движение, умалять его значение конечно не буду. Скажу только, что мне такой способ не подходит по двум причинам:
- Обязательно нужно снимать цепь, при этом периодичность обслуживание хоть и реже, чем при «обычной» смазке, но все равно есть. То есть, при моих пробегах цепь придется снимать часто. В общем, снимать цепь мне лень 🙂
- Есть «знаковые» отзывы от гонцов на соревнованиях (категорически не используют парафинизацию), которые дают понять, что на парафиненной цепи «ногами» заметны потери энергии при кручении педалей. Таким отзывам верю, поскольку так и должно быть. Все-таки в местах сочленения звеньев цепи трутся друг о друга боковушки, ролик крутится вокруг пина и еще «болтается» и соударяется с зубьями. Для меня очевидно, что с маслом все это проходит гораздо «мягче», чем без масла, пусть и с парафином.
Тем не менее, способность парафина «отталкивать» грязь и масло хорошо бы использовать. Есть, кстати, жидкие смазки для цепи с парафином, но по отзывами «ходят» заметно меньше обычных, да и дорогие. В общем, широкого распространения (пока) не имеют.
Жидкий парафин
Так получилось, что прошедшей зимой для подготовки горных лыж стал активно использовать жидкий парафин. Подробнее здесь: Подготовка лыж, know-how. Жидкий парафин продается под названием «жидкость для розжига из жидких парафинов» в супермаркетах, в отделах «все для шашлыка». Цена примерно 160 руб за литровую бутылку (на сегодня это 2.5 доллара за литр). Парафин хоть и жидкий, но высыхает. Вообще-то в горных лыжах, как ни странно, мы его стали использовать изначально именно для отталкивание грязи на основе масел. Поэтому с начала велосипедного сезона стал пробовать, как его можно использовать для того, чтобы цепь меньше загрязнялась.
Жидкие парафины это продукты переработки нефти (как, впрочем и твердые парафины). Это жидкость без запаха, в которой, кстати, твердый парафин не растворяется (если без «танцев с бубнами»). Иногда, впрочем добавляют растворитель. Розжиг «Forester» заметно пахнет скипидаром. Возможно туда добавлены и твердые парафины.
Слева — обычный розжиг, без запаха. Справа — Forester, пахнет скипидаром, хоть и написано 100% парафин.Но это скорее исключение, с зимы мне попадались еще три других с надписью «смесь жидких парафинов», и все были без запаха, точнее пахли как свечка, то есть просто парафином и «слегка» 🙂
Обработка цепи двумя жидкостями
На сейчас выработалась такая процедура.
Две жидкости для последовательной обработки цепи. Слева — специальное масло для велосипедной цепи, справа — жидкий парафин.После обычной смазки цепи маслом, точнее после того, как тряпочкой убрано выдавливающееся из пинов масло, цепь проливается жидким парафином. То есть, используется две разных жидкости, масло и парафин. Кручу цепь, в сверху из флакончика с узким носиком проливаю парафин, пока нижний ролик на заднем переключателе не станет заметно мокрым. На пол при этом ничего не капает, парафин равномерно распределяется по цепи и зубьям кассеты и системы. Если стало капать, то значит пролил на цепь слишком много, но это ни на что не влияет. На этом всё, вытирать цепь не нужно.
Когда после катаний цепь становится грязной, то как обычно протирается тряпочкой и потом снова «проливается» парафином (иногда через раз). То есть, такое парафинирование ни в коем случае не заменяет обычную смазку цепи маслом. Тогда в чем разница? Разница в том, что цепь заметно меньше пачкается и заметно легче протирается тряпочкой, поскольку масло, выдавленное из околопинового узла не так сильно липнет к пропарафиненной цепи.
Такой способ никоим образом не относится к «холиварам» в сети на предмет того, что лучше: дорогое специальное масло, варка цепи в парафине без масла, варка цепи в парафине с добавлением масла, смазывание цепи специальным маслом с примесью парафинов и т.п.
Масло и парафин просто дополняют друг друга.
Вадим Никитин
на начало страницы
diginfo.ru