Варанаси — город мертвых (Внимание, есть шокирующие фото, впечатлительным просмотр не рекомендуется)

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

источник

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее — Бенарес, Каши. — Прим. авт.) — и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину — не выход. Так мокши точно не видать.  Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира — умирать и гореть.

Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические — пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» — редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку — до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам — на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. «Если упадешь — сразу в костер. Удобно», — рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания — пустота, темно

masterok.livejournal.com

Варанаси – город мертвых в Индии

Варанаси – один из старейших городов мира и важнейший религиозный центр Индии. Он расположен в штате Уттар-Прадеш на северо-востоке страны. Город стоит на реке Ганг, которая играет большую роль в религиозной жизни индуистов. Хотя многие люди называют Варанаси «городом мертвых», в нем постоянно кипит жизнь: на 2019 год там проживает почти 1,5 миллиона человек, и тысячи индусов ежедневно приезжают в него для проведения погребальных обрядов.

Похороны в Варанаси

В Варанаси никогда не затухают огни погребальных костров – каждый день проходит не менее трехсот ритуальных сожжений. Множество индусов прибывают в этот город: они верят, что смерть в Варанаси освободит их из круга перерождений (сансара) и поможет достичь высшего блаженства (мокша). По старым легендам, даже если человек умер не в Варанаси, то сожжение его останков в священном городе поможет очистить карму перед следующим перерождением.

Сожжение умерших происходит в соответствии со старинными ритуалами и имеет мало общего с тем, как кремируют в России, Европе и США. В Варанаси умерших сжигают не в крематориях, а на двух специальных площадках, расположенных на набережных (гхатах) реки Ганг. Главная из них – это Маникарника-гхат, где, как считается, вот уже тысячи лет не перестают гореть погребальные огни. Вторая площадка – это Харишчандра-гхат. Хотя у неё нет культового статуса Маникарника-гхата, она все равно привлекает тысячи индуистов и туристов.

Ритуал сожжения мертвых

Сожжение умерших в Индии требует сложных ритуалов, особенно когда похороны проходят в священном для индуистов городе. В индуизме понятие чистоты играет важную роль, а поскольку тело умершего считается нечистым, ритуалы похорон могут быть очень сложны.

Традиции похорон отличаются от общины к общине, от штата к штату, а в Варанаси умерших везут со всей Индии. В большинстве случаев индийская похоронная церемония начинается с того, что покойного облачают в покрывало, после чего осыпают благовониями и цветами. Затем умершего кладут на специальные носилки, с помощью которых его опускают в священную реку Ганг. Цвет покрывала различается: мужчин облачают в белое, девушек – в красную ткань, а пожилых женщин – в оранжевое. После омовения на лицо усопшего выливают воду из Ганга.

В конце церемонии тело покойного водружают на костер, составленный из 300-400 кг дров. Старший сын умершего (если умерла женщина, то её муж) четырежды обходит с зажженной ветвью костер, после чего его поджигает. При этом индуисты уделяют особое внимание голове покойного: если она не сгорела полностью, то череп следует расколоть (индусы считают, что так они выпустят душу покойного).

Температуры костра недостаточно, чтобы тело полностью превратилось в прах, поэтому на пепелище почти всегда остаются кости. После завершения погребения их вместе с прахом покойного смывают в Ганг. Усопшего принято сжигать вместе с его вещами, зачастую вместе с украшениями. Собирать их могут только представители нижайшей касты «неприкасаемых», для остальных индуистов это запрещено. Именно на «неприкасаемых» возложена большая часть обязанностей, связанных с погребением покойного и прикосновением к «нечистому» мертвому телу.

Варанаси: кладбище на водах Ганга

Индуизм запрещает ритуальное сожжение некоторых групп людей. В их число входят: дети до десяти лет, беременные женщины, жертвы эпидемий, умершие от проказы, йоги-садху, а также люди, умершие от укуса кобры. Дети, беременные женщины и садху считаются безгрешными, а потому просто отдаются водам священной реки. Людей, умерших от укусов кобры, принято считать спящими, а не умершими – поэтому их сожжение считается убийством.

Вместо того чтобы сжечь таких умерших, индусы бросают их в реку Ганг. В некоторых случаях к умершему привязывают камень, чтобы он сразу пошел ко дну. Зачастую покойников просто спускают по реке, из-за чего вид плывущего по реке трупа – это распространенное зрелище в Варанаси и его окрестностях. Жрецы-брахманы или просто «главные неприкасаемые» порой также отказываются сжигать особо тучных людей из прагматических соображений: растопленный подкожный жир будет сложно отмыть с площадки для кремации.

Жизнь живых в городе мертвых

Варанаси – это не только священный город, в который индуисты отправляются, чтобы умереть или предать огню своих покойных. Это также и место обитания полутора миллионов человек. Местных жителей не смущает специфика их города: изо дня в день можно видеть тысячи индусов, моющихся в той же реке, по которой спускают тела умерших.

Для многих местных жителей туристический бизнес стал основным способом заработка. Навязчивые гиды повсюду преследуют гостей города, «неприкасаемые» требуют денег за разрешение на фотосъемку похорон, попрошайки притворяются умирающими и выпрашивают деньги на погребальный костер. Даже йоги-садху, которых можно встретить на берегах Ганга – это в основном мошенники. Подражая в обличии «просветленным», они за деньги фотографируются с туристами.

В центре города старинные здания облепили многочисленные лачуги и хибары, а стены древних построек украшают граффити: от рисунков на религиозные темы до обычной рекламы. Покинув центр Варанаси, туристы столкнутся с картиной обычного индийского города: по грязным улицам бродят священные коровы и горные козлы, дорожное движение не регулируется, а запах нечистот ошеломляет неподготовленного путешественника.

В Варанаси на фоне старинных храмов и крепостей процветают коррупция и преступность. Здесь притоны соседствуют с ведущими университетами страны, а богатые особняки – с тесными халупами бедняков.

Туры в город-крематорий

Многие любители Индии скажут, что если вы оказались на севере страны, то вам следует посетить Варанаси. С ними сложно поспорить, ведь этот удивительный город контрастов входит в число древнейших в мире. Варанаси – это не просто город мертвых, но и древний центр культуры и религии, именно с него начинал свои проповеди Будда. Он может быть по-настоящему красив, особенно когда на его улицах и набережных проходят красочные индийские фестивали.

Тем не менее, туристам, решившим посетить Варанаси в 2019 году, следует подготовиться. Они наверняка столкнутся с карманниками и мошенниками, а порой и с крайне неприятным зрелищем мертвого тела, плывущего по священной реке: шокирующие фото Варанаси в изобилии представлены в сети. Если путешественник не боится столкнуться с неприятностями и шокирующими ритуалами, то индийский город мертвых откроется перед ним во всей красе.

Возможно, вам будет интересно:

4 марта 2019

ritual.ru

город мертвых: matveychev_oleg — LiveJournal

Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами — «город храмов», «священный город Индии», «религиозная столица Индии», «город огней», «город просвещения» — и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши – именно так нарекли город три тысячи лет.

Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть — лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше — завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым — к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша — практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

источник

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее — Бенарес, Каши. — Прим. авт.) — и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину — не выход. Так мокши точно не видать.  Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира — умирать и гореть.

Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические — пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» — редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку — до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам — на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других

matveychev-oleg.livejournal.com

варанаси — город мертвых

Репортажи | Варанаси — город мертвых

Варанаси — город мертвых (Внимание, есть шокирующие фото, впечатлительным просмотр не рекомендуется)

ВНИМАНИЕ ! Присутствуют шокирующие фото. Впечатлительным просмотр не рекомендуется !

Наша планета полна чудесными сюрпризами от природы и древних цивилизаций, полна красотами и достопримечательностями, ну а еще на ней можно встретить довольно необычные, странные, мрачные традиции и ритуалы. Хотя надо заметить, это для нас они странные и страшные, а для некоторых — это их обыденная жизнь, это их культура.

Каждый из миллиарда индусов мечтает умереть именно в Варанаси или сжечь тут свое тело. Open air крематорий дымит 365 дней в году и 24 часа в сутки. Сотни тел со всей Индии и зарубежья ежедневно сюда приезжают, прилетают и сгорают. Хорошую религию придумали индусы — что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Эти базовые познания про индуизм под аккорды своей гитары вселил в нас Владимир Высоцкий. Спел и просветил: «живешь правильно — будет тебе счастье в следующей жизни, а если туп, как дерево, — родишься баобабом»

Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства.

Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами — «город храмов», «священный город Индии», «религиозная столица Индии», «город огней», «город просвещения» — и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши – именно так нарекли город три тысячи лет.

Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть — лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым — к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее — Бенарес, Каши. — Прим. авт.) — и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину — не выход. Так мокши точно не видать. Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира — умирать и гореть.

Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. «Если упадешь — сразу в костер. Удобно», — рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания — пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.

Скажу откровенно — жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит — говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.

Жечь или не жечь? Маникарника — не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного — для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело — не редкость.

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия — сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри — дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы — не редкость. «Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию — потеряет всю свою мощь», — рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они — символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай — сати. Сожжение вдов. Умирает муж — жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.

По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

Обратная сторона Ганга

На другом от шумного Варанаси берегу Ганга — пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа — сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: «Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.

Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: «Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.

Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: «Дима!» Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить — это Варанаси, «город смерти».

Хронология процесса

Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки — жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин — также по количеству чакр.

Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: «Рам нам сагагэ» — призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец — это делает старший сын, если мать — младший сын, если жена — муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина полностью не сжигают ее таз, если мужчина — ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди – носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты – самое популярное место для жителей Варанаси – на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.

Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на ‘праздник для туриста’ Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.

Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх — место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.

Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда — одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси – дать людям возможность освободиться от всего тленного.

И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город — вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.

Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города — Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник — вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.

Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных

трупов.

Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов – сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

По материалам

Дмитрия Комарова

http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/

Использованы материалы сайта: http://infoglaz.ru/?p=14228

www.rgo-sib.ru

Варанаси — город мертвых

Убитые в хлам дороги, убитый тук-тук, отсутствие света, 350 рупий, час времени и еще одна мечта исполнена. Варанаси, он же Бенарес, он же Коши — город мертвых и один из самых древнейших городов человеческой цивилизации — встречай!

Честно говоря, читая чужие отчеты, у меня сложилось если не страшное, то как минимум зловещее представление об этом городе. Это совершенно не так, лыба не сходила с моего лица 24 часа в сутки все 4 дня пребывания.

Во-первых, «ужас» разбавлен привычной индийской действительностью:

Детишки, вынужденные с юных лет бороться за жизнь, еще не научились ненавидеть.

Крутыши!

Во-вторых, в индуизме совершенно иное отношение к смерти. Жизнь — это всего лишь путешествие от созидателя Брамы к разрушителю Шиве, а смерть — возвращение к началу пути и так бесконечно (почти) по кругу. Почти — потому что Варанаси — город священный, просто умерев здесь можно освободиться от колеса Сансары, то бишь цикла перерождений, к чему все и стремятся. Поэтому куча бомжей, стариков и калек стекаются к старости сюда. От количества фриков и неведомых персонажей реально хочется ржать в голос!

Друид:

Даже местный бомж немного прифигел от происходящего:

Вереница нищих с баночками будут визуально сопровождать вас повсюду.

Ну как, зловеще?

Улочки старого города. Торговля, сотни бомжей, религия, шум, сари, блаженные коровы и, конечно, фирменный замес запахов цветов, пота, мочи и специй — все это в атрофированном количестве ждет вас на улочках древнего Варанаси. Здесь сама жизнь встречается со смертью.

Здесь жгут

Так почему же «город мертвых»? Ответ прост. Варанаси — это не только святейший город индуизма, это еще и круглосуточный крематорий на свежем (ну как свежем…) воздухе. Кремированные тела сжигают 24 часа в сутки 365 дней в году и это очень прибыльный бизнес. Быть сожженым в Варанаси — значит получить все возможные ништяки, предусмотренные религией, круче ничего в жизни индуса не бывает!

Как и где жгут? Варанаси — город гхатов. Гхаты — это бывшие дворцы правителей Индии, окутавшие священную реку Ганг полумесяцем и впоследствии ставшие достоянием общественности. Есть два особенных гхата, где и расположены крематории. Показывать я их не буду (мне не интересно это снимать, вперед в гугл за извращениями, но интересного там мало). Если очень хочется представить крематорий, то подставьте на фото ниже большую кучу дров с торчащими оттуда обугленными ногами:

Всей грязной работой занимаются неприкасаемые — низшая каста индуизма, по сути это люди-рабы. Беременных женщин и детей сжигать нельзя — их тела просто скидывают в воду (к рыбкам). Пепел от сгоревшего тела (а сгорает он за часа три-четыре) и останки тоже скидывают в реку. Ну как, неплохо?

Панорамы на гхаты и город:

Или так 🙂 Свастика — важный атрибут индуизма, и она повсюду. Этот священный символ был за многие века до того, как его негативно популяризовали нацисты.

Гхаты и развлечения

Один из самых красивых и популярных гхатов — Кедар Гхат.

Он же издалека — движняк кипит!

Самый популярный аттракцион — лодочная прогулка по реке Ганг. Вид на закате чумовой и полный дзен в процессе! А по реке то и дело плывут повязки (те, которыми опутывают женщин и детей при скидывании за борт)…

Ближе к ночи загорается упоротый желтый свет, и ты окончательно теряешь ощущение реальности происходящего.

После заката каждый день идет какое-то шоу, которые типа маст хев при посещении Варанаси. Полный отстой! Лодочки скапливаются возле одного из гхатов и сотни людей с воды смотрят скучнейшее представление. Было настолько скучно, что своего лодочника я развернул гораздо раньше, чем оно закончилось.

Весь мусор города сливается в реку, труды крематория тоже в реку. А теперь сладенькое — так как река святая, то индусы в ней с радостью купаются! Более того, есть религиозная обязанность — каждый индус должен хотя бы раз в жизни сделать омовение в Ганге, желательно в Варанаси. Это такой концентрат треша, что будет отдельный пост только про это.

Типичная улица города: индус, коровья лепешка, собака/коза/свинья/корова и много мусора. Кстати, знакомьтесь — это Рико, мой местный гид, 6 часов водивший персональную экскурсию и рассказавший все-все-все, что только можно было. Рико крутой гид и обладатель спортивного мото (с неработающим спидометром, естественно), правда, лавировать по таким улицам через коров страшно, даже если за плечами неплохой опыт катания на двухколесном.

Здесь не заканчивается движуха, она здесь кипит почти 24/7. Правда, движуха абсолютно тупая и бесполезная, в двух словах это колесо сансары пары баксов (цикл перетекания пары баксов из кармана в карман) и религия.

А религия очень красивая и гулять по улицам старого города одно удовольствие (заодно можно стать чемпионом по прыжкам через лепехи).

Сидишь в кафе, ешь ласси…и тут радостные крики как команда поддержки на футболе — опа, очередное тело понесли. Мозг окончательно берет отпуск от визуальной картинки вокруг.

Вообще, с едой весело — ты берешь уличную еду, кусаешь, а рядом опять понесли кремированного…Не дадут заскучать!

Говорят, быть убитым коровой — это большая удачу, переродишься кастой выше. So close, но, сорян, ребята, у меня и без того все отлично и большие планы 🙂

Панорама города мертвых самой высокой точки:

Обратите внимание на правый берег — он необитаем, там по преданиям находится царство мертвых.

А солнце здесь злое и закаты с рассветами просто сумасшедшие, особенно полоска солнца на воде, никогда такого не видел…

Пссс, парень…как насчет немного Варанаси?

www.tripbest.ru

Достопримечательности «Города мертвых» Варанаси

Варанаси – это древнейший священный город для индуистов, который расположен в загадочной и уже любимой нашими туристами Индии на берегу прекрасной и великой реки Ганг. Историки думают, что возраст города — около трех тысяч лет, но сами индийцы считают, что ему уже целых пять тысяч лет, а основал город сам бог Шива. Варанаси в любом случае — один из самых древних городов планеты, он завораживает своей атмосферой и приводит в трепет своими памятниками. Если вы отправляетесь в Индию в 2019 году, обязательно посетите этот город — а все самое интересное о нем заранее узнайте из нашей статьи.

История: что такое сам по себе город Варанаси?

Город имеет многотысячелетнюю историю, и за этот период сменил несколько имен. Он назывался Каши (что переводится, как «город божественного света»), Бенарес (один из вариантов перевода — «город тысячи храмов»). Но в течение всего своего существования этот город считается самым значимым среди всех святых мест, которые необходимо посетить паломникам — буддистам, джайнистам и, в особенности, индуистам.

Паломники издревле окунались в реку Ганг, смывая свои грехи.

В период завоевания этой местности мусульманами значение города было несколько утеряно, однако же, когда средневековые индуистские государства на территории Индии окрепли, индуистская культура и религия вновь восстали из пепла, и более город уже в упадок не приходил — напротив, строились новые храмы, и он становился все краше.

В настоящее время в городе открываются и современные учреждения: общественные школы, институты. Помимо паломников, посещают город и миллионы простых туристов — они стремятся в город за его особенной, диковинной атмосферой, за великолепием его построек, за ощущением причастности к чему-то высокому, пусть и далекому, чужому и несколько непонятному.

Почему Варанаси называют «городом мертвых»?

Для индуистов этот священный город является некой гранью между жизнью на Земле и вечной жизнью. Они веруют в странствия души, которая после смерти неоднократно переселяется в другие живые существа. И каждый человек — в этой жизни и других — должен стремиться к завершению этого болезненного цикла перерождений, который носит название «сансара».

По верованиям индуистов, тот, кто умирает в этом городе, освобождается от сансары. Поэтому многие обеспеченные жители Индии под конец своих дней селятся в этом городе или в его окрестностях, а еще из последних сил сюда приходят и небогатые, но смертельно больные люди.

Но, даже если индиец умер не в Варанаси, провести кремацию его тела стоит именно в этом городе, тогда его карма очистится для всего самого лучшего в следующей жизни. Поэтому с уголков всей Индии, и даже — больше того, и со всей планеты, ведь индуизм исповедуют не только в этой стране, каждый день привозят сотни трупов для кремации, которая проходит прямо здесь — на берегу реки Ганг.

Как добраться до города Варанаси?

В Варанаси, благодаря достижениям современной цивилизации, уже даже есть аэропорт, но, конечно, напрямую из Российской Федерации туда не доберешься — стоит сделать несколько пересадок, вторая из которых будет в Дели.

Если вы посещаете не только Варанаси, но и Индию в целом, достаточно удобно будет добраться до древнего города по железной дороге (из Дели или Калькутты), посредством автобуса (из Каджурахо и Бодх-Гая).

Сам город достаточно крупный, и, если есть желание, можно передвигаться по нему на автобусе или рикше (велорикше). Однако, скорей всего, увидеть все великолепие будет гораздо проще и приятней, если ходить по Варанаси пешком — и впитывать все вокруг — глазами, ушами и душой.

Что посмотреть в городе Варанаси?

У туриста, впервые попавшего в Варанаси, могут разбежаться глаза — поэтому вот список самых интересных или живописных достопримечательностей города.

Храмы Варанаси

1. Храм Каши Вишванатх, возведенный в честь Шивы. На купола этого храма ушло более 800 килограмм золота, от этого он получил название Золотой храм. Туристы могут поглядеть только на эту крышу, так как вход в храм для тех, кто не является индуистом, запрещен. Кстати, прочесть о других мировых достопримечательностях, куда ограничен доступ посетителей, можно здесь.
2. Храм Кедарешвар. Этот храм расположен на берегу Ганга и выделяется полосатыми бело-красными стенами. В нем также поклоняются богу Шиве. Считается самим древним храмом в городе.
3. Храм Дурги. Туристы часто называют его Обезьяньим храмом, так как возле него живет очень много обезьян. Дурга – весьма популярная богиня в индуизме, которая воюет с силами зла. Здание построено из красного камня и украшено красивой резьбой.
4. Храм Санкат Мочан. Он посвящен богу Хануману, обезьяноподобному существу, а потому местное население называет Обезьяньим храмом именно его. Сам храм выглядит не столь примечательно, но у индийцев в большом почете, как и само божество.
5. Храм Бхарата Мата. Относится к числу достаточно современных — ну, если рассматривать многие другие храмы Варанаси. Был возведен известным деятелем 20 столетия Махатмой Ганди, а посвящен храм самой стране Индии. Внутри строения находится мраморная вырезанная на полу скульптура, которая изображает великую страну в точных пропорциях.
6. Храм Тулси Манас. Посвящен богу Раме, снаружи являет собой прекрасное беломраморное здание, а внутри содержит живописные изображения из жизни индуистских божеств.
7. Храм Шри Вишванатх. Посетить этот храм может любой, вне зависимости от религиозной принадлежности и расы. Этот храм посвящен Шиве, он сделан и белого и оранжевого мрамора, отличается великолепной башней.

Выделяется среди других деревянный храм, расположенный на гхате Лалита. Он построен как копия непальского храма Пашупатинатх, находится под охраной царствующей династии Непала, которая и выделила средства на постройку сооружения из ценных видов древесины.

Общие советы по посещению индуистских храмов таковы:

• представители обоих полов обязаны прикрывать ноги и плечи;
• в храм нельзя заходить в обуви и нельзя даже брать ее с собой;
• не стоит и пытаться заходить в храмы, куда позволено входить лишь индуистам;
• в храмах принято оставлять несколько монет в ящиках для пожертвований;
• если на выходе из храма вам выдали прасад — клейкий рис или манную кашу — ни в коем случае не выбрасывайте его, оскорбляя тем самым бедных индуистов прямо у них на глазах. Отдайте его корове или опустите в воды Ганга.

Помимо индуистских храмовых построек, в городе есть и храмы, созданные представителями других конфессий. Так, мечеть Аурангзеба была возведена еще в 17 столетии моголами, которые хотели разрушить весь Варанаси. Они обратили в развалины стоявший тогда там храм Вишну, а на его месте возвели мечеть, названную в честь полководца.

В пригороде под названием Сарнатх расположены буддистские священные постройки, ведь именно здесь, как считают последователи данного вероисповедание, Будда прочел свою первую проповедь, положив начало своему учению. Сарнатх в свое время был разрушен, а впоследствии в этом пригороде велись множественные изыскания археологов.

1. Ступа Дхамек. Знаменита тем, что сооружена примерно в 6 столетии и стоит до сих пор. Это башня в форме цилиндра, в высоту — около 30 метров.
2. Храм Мульгандхакути Вихара. Возведен в начале прошлого столетия — на месте старого, разрушенного храма. Этот храм декорирован росписями из жизни Будды и построен как символ того, что буддизм вернулся на территорию Индии.
3. Археологический музей. Это вовсе не храм — но внутри музея находятся бесценные находки археологов, то, что было найдено посредством многолетних раскопок Сарнатха: скульптуры, керамические изделия, росписи на камнях и прочие артефакты.

Прочие достопримечательности Варанаси

В самом Варанаси, кроме храмов, есть и другие достопримечательности:

1. Гхаты. Это каменные ступеньки, которые ведут к реке. Их — 84, каждая из них имеет свое название. Они служат для ритуального умывания в реке Ганг, кремации мертвых и разных церемоний. Туристам позволяется смотреть на кремацию, но съемки производить категорически запрещено. После этой процедуры прах с недогоревшими телами развевают над рекой. Рядом в воде могут купаться, пить воду и стирать белье люди, для индийцев это привычно. Туристам же крайне не рекомендуют это делать, так как воды очень загрязнены. Зрелище кремации, конечно, понравится далеко не всем, оно не для самых слабонервных. Посмотреть на действо в реке Ганг можно в видео:
2. Форт Рам Нагар. Он находится на противоположном берегу реки, добраться можно по мосту. Был сооружен в 1750 году в качестве резиденции для моголов — правителей тогдашней области Бенарес. Поэтому выполнен он в могольском стиле. Часть форта Рам Нагар используется в качестве музея, в котором собраны коллекции оружия и предметов быта махараджи.
3. Обсерватория Jantar Mantar. Понравится любителям астрономии, так как содержит великолепную коллекцию инструментов, применяющихся в этой науке.

Как развлечься в городе Варанаси?

Конечно же, в основном здесь можно посмотреть, как проходит индуистское паломничество. Существует несколько специальных маршрутов, паломники должны идти пешком и хранить молчание, они могут есть лишь раз в сутки, а также не должны покрывать голову, защищаясь от природных воздействий.

Но есть в Варанаси и более радостные и красочные даже для простых туристов — не индуистов — зрелища. К примеру, это Дивали, фестиваль огня, который проводится в честь победы добра над злом. Город на протяжении проведения фестиваля Дивали буквально ослепляет туристов огнями свечей и фонарей.

А фестиваль Шиваратри посвящен самому Шиве: индуисты рассказывают истории из его жизни и вдохновенно поют ритуальные гимны. Фестивали обычно сопровождаются ярмарками.

Будучи ослепленным множеством храмов и шокированным погребальными церемониями, европейский турист, возможно, захочет найти в Варанаси что-то более земное. Город прекрасен сан по себе: даже простые узкие улочки в индийском колорите, а также в нем созданы, как ни странно, условия для шопинга — есть множество базаров. Каждый базар посвящен определенному товару: драгоценности, шелк, посуда, мебель и другие товары.

В Варанаси очень рекомендуется покупать шелк и изделия из шелка (например, прекрасное сари), он здесь — самого высокого качества, так уверены сами индийцы.

В городе вполне можно насытиться не только духовной пищей, но и посетить какое-нибудь заведение общественного питания и утолить свой голод. Лучше всего зайти в ресторан местной кухни и отведать, к примеру, карри, сувлаки (шашлычки небольшого размера), тали (вегетарианское ассорти). А запить это все традиционным напитком тандай — из молока, фисташек и пряностей.

Вот таков Варанаси, на посещение которого может вполне не хватить целого дня. Конечно, в этой статье рассказано о самых главных достопримечательностях, а ведь храмов в городе — тысячи, гхатов — около сотни, и каждому путешественнику понравится что-то свое. Но даже если у вас есть всего пара часов, обязательно уделите хоть какое-то время посещению этого древнего города. В любом случае, он очарует вас и своей красотой, и своей атмосферой.

otdyhateli.com

Варанаси – самый шокирующий город Индии (описание с фото)

Варанаси, Индия – один из самых загадочных и противоречивых городов страны, в который многие индийцы приезжают умирать. Однако связана эта традиция не с невероятно красивой природой или хорошей медициной – индусы верят, что река Ганг избавит их от земных страданий.

Общие сведения

Варанаси – один их крупнейших городов в северо-восточной части Индии, известный как центр брахманской учёности. Буддисты, индуисты и джайнисты считают его святым местом. Для них он значит столько же, сколько Рим для католиков и Мекка для мусульман.

Варанаси занимает площадь в 1550 кв. км, а его население составляет чуть менее 1.5 млн. человек. Это один из старейших городов мира, и, скорее всего, самый древний в Индии.  Название города происходит от двух рек – Варуна и Асси, которые вливаются в Ганг. Также изредка Варанаси именуют как Авимуктака, Брахма Вардха, Сударшана и Рамья.

Интересно, что Варанаси является одним из важнейших образовательных центров Индии. Так, здесь расположен единственный в стране университет, обучение в котором ведётся на тибетском языке. Это Центральный университет тибетологических исследований, основанный при Джавахарлале Неру.

Ближайшие к Варанаси крупные города: Канпур (370 км), Патна (300 км), Лакхнау (290 км). Расстояние до Калькутты составляет 670 км, а до Нью-Дели – 820 км. Интересно, что Варанаси расположен практически на границе (по индийским меркам). До границы с Непалом – 410 км, до Бангладеша – 750 км, до Тибетского автономного округа – 910 км.

Историческая справка

Поскольку Варанаси является одним из старейших городов в мире, его история очень яркая и сложная. Согласно одной древней легенде, на месте современного города бог Шива основал поселение, сделав его одним из религиозных центров Евразии.

Первые точные сведения о поселении датируются 3000 годом до н.э. – он упоминается в нескольких индуистских писаниях как индустриальный центр. Историки говорят, что здесь выращивали и обрабатывали шёлк, хлопок, муслин. Также тут занимались изготовлением парфюмов и скульптур. В первом тысячелетии до н. э. Варанаси посетили несколько путешественников, которые писали о городе как о “религиозном, научном и художественном центре” полуострова Индостан.

В первой трети XVIII века Варанаси становится столицей царства Каши, благодаря чему город стал развиваться гораздо быстрее, чем соседние поселения. Например, здесь были построены один из первых фортов в Индии и ряд дворцов-парковых комплексов.

1857 год считается трагическим для Варанаси – сипаи подняли восстание, и британцы, желая остановить толпу, зарезали много местных жителей. В результате погибла значительная часть населения города.

В конце XIX века город становится местом паломничества сотен тысяч верующих – сюда прибывают со всей Азии, чтобы принять участие в местных празднествах и посетить храмы. Многие богачи приезжают в Варанаси чтобы умереть на “святой земле”. Это приводит к тому, что около Ганга день и ночь горят костры, в которых сжигают десятки трупов (такова традиция).

В 20 и начале 21 века город также является важным религиозным центром, в который приезжают верующие со всей страны и учёные, желающие лучше изучить феномен этого места.

Религиозная жизнь

В индуизме Варанаси считается одним из главных мест почитания Шивы, ведь, по легенде, именно он в 5000 г. до н. э. создал город. Также он входит в ТОП-7 главных городов для буддистов и джайнистов. Однако Варанаси можно смело называть городом четырёх религий, ведь здесь проживает и множество мусульман.

Среди индусов так популярно паломничество в Варанаси потому, что город стоит на берегу Ганга – священной для них реки. С самого раннего детства каждый индус стремится попасть сюда, чтобы совершить обряд омовения, а в конце жизни быть сожжённым здесь.  Ведь смерть для исповедующего индуизм – лишь один их этапов перерождения.

Поскольку количество паломников, приезжающих сюда для того, чтобы умереть – запредельное, в городе Варанаси и днём, и ночью горят погребальные костры.

Крематорий под открытым небом

Умереть “правильно” в Варанаси может не каждый – для того, чтобы тебя сожгли и пустили по Гангу, надо заплатить кругленькую сумму, и многие верующие долгие годы собирают деньги в путешествие на тот свет.

На территории города есть 84 гхаты – это своеобразные крематории, в которых за день сжигают от 200 до 400 тел. Некоторые из них заброшены, а в других уже много десятилетий горит огонь. Самый известный и древний – Маникарника Гхат, где уже несколько тысяч лет индусам помогают достигнуть состояния мокши. Процедура происходит следующим образом:

1. На берегу Ганга ровными штабелями складывают дрова (их доставляют с противоположного берега реки, и цены очень высокие).

2. Разжигают костёр и кладут туда тело уже умершего человека. Сделать это надо не позднее, чем через 6-7 часов после смерти. Обычно тело укутывают в белую ткань и надевают традиционные для касты, к которой принадлежит человек, украшения.
3. После того, как от человека остаётся лишь один прах, его сбрасывают в Ганг. Многие трупы сгорают не до конца (если использовались старые дрова), и их тела плывут по реке, что, впрочем, совершенно не смущает местных жителей.

Цены в Маникарника Гхат

Что касается стоимости, то 1 кг дров для костра стоит 1 доллар. Для сожжения трупа требуется 400 кг, следовательно, семья умершего платит в районе 400 долларов, что для жителей Индии является огромной суммой. Богатые индусы часто делают костёр с сандаловым деревом – 1 кг стоит 160 долларов.

Самые дорогие “похороны” были у местного махараджи – его сын купил дрова из сандалового дерева, а во время сожжения кидал над костром топазы и сапфиры, которые впоследствии достались работникам крематория.

В качестве уборщиков трупов выступают люди, принадлежащие к низшему сословию. Они чистят территорию крематория и пропускают через сито золу. Может показаться странным, но их главная задача заключается вовсе не в уборке – они должны найти драгоценные камни и украшения, которые родственники умерших не могут сами снять с покойников. После все ценные вещи выставляют на продажу.

Туристам важно знать, что сфотографировать костры бесплатно не получится – к вам тут же подбегут “верующие” и скажут, что это священное место. Тем не менее, если заплатить деньги, то делать это можно без проблем. Вопрос лишь в цене. Так, работники крематория всегда спрашивают кто вы, кем работаете и т.д. От этого и будет зависит цена, которую они запросят.

Чтобы сэкономить, лучше всего представляться студентом – за неделю съёмки нужно будет выложить порядка 200 долларов. После оплаты вам выдадут бумажку, которую нужно будет показывать при необходимости. Самые высокие цены устанавливают для журналистов – один съёмочный день может стоить более 2000 долларов.

Виды крематориев

В индуизме, как и в христианстве, принято раздельно хоронить самоубийц и людей, умерших своей смертью. В Варанаси есть даже специальный крематорий для тех, кто ушёл из жизни по собственной воле.

Помимо “элитных” крематориев, в городе есть электрокрематорий, где сжигают тех, кто не успел накопить достаточное количество денег. Также нередки случаи, когда для человека из бедной семьи по всему побережью собирают остатки дров от уже отгоревших костров. Трупы таких людей не сгорают полностью, и их скелеты спускают в Ганг.

Для таких случаев и существуют уборщики трупов. Они плавают на лодке по реке и собирают тела тех, кого не сожгли. Это могут быть дети (сжигать до 13 лет нельзя), беременные женщины и больные лепрой.

Интересно, что людей, которых укусила кобра, также не сжигают – местные верят, что они не умирают, а лишь временно находятся в состоянии комы. Такие тела кладут в большие деревянные лодки и отправляют “медитировать”. К трупам людей прикрепляют таблички с адресом их проживания и именем, ведь проснувшись, они могут забыть о своей прошлой жизни.

Все вышеперечисленные традиции достаточно специфические, и ряд индийских политиков соглашается с тем, что пора прекращать подобные ритуалы. Трудно поверить, но лишь 50 лет назад в Индии официально запретили сжигать вдов – раньше в костёр с умершим мужем должна была ложиться и жена, которая горела заживо.

Тем не менее, и у местных жителей, и у туристов есть большие сомнения по поводу того, что подобные ритуалы отменят – ни приход мусульман, ни появление британцев на полуострове не смогло изменить тысячелетние традиции.

Как выглядит город вне «зоны крематория»

Противоположный берег Ганга – это обычная деревня, в которой живут простые индийцы. В водах священной реки они стирают одежду, готовят еду и очень любят купаться (туристам, конечно же, этого делать не стоит). Вся их жизнь связана с водой.

Современная часть города Варанаси в Индии – это обилие узких улочек (их называют гали) и разноцветных домов. В спальных районах находится много базаров и магазинов. Поразительно, но здесь, в отличии от Мумбаи или Калькутты, нет такого количества трущоб и грязи. Плотность населения здесь также меньше.

Одно из самых популярных мест в Варанаси, связанных с буддизмом – Сарнатх. Это огромное дерево, на месте которого, по легенде, проповедовал Будда.

Интересно, что практически все кварталы и улицы Варанаси названы или в честь известных религиозных деятелей, или в зависимости от тех общин, которые там проживают.

Варанаси – город храмов, поэтому здесь вы найдёте десятки индуистских, мусульманских и джайнистских святынь. Стоит посетить:

1. Каши Вишванатх или Золотой храм. Он построен в честь бога Шивы, и считается самым главным в городе. Внешне похож на ковилы в других крупных городах Индии. Важно отметить, что это самый охраняемый храм Индии, и пройти в него без паспорта нельзя.
2. Храм Аннапурны, посвящённый одноимённой богине. Согласно легенде, человек, который посетил это место, всегда будет сытым.
3. Дургакунд или обезьяний храм. Он ярко выделяется на фоне других достопримечательностей Варанаси в Индии, ведь имеет ярко-красные стены.
4. Аламгир-масджид – главная мечеть города.
5. Ступа Дхамек – главная буддийская святыня города, построенная на месте проповеди Будды.

Жилье

В Варанаси достаточно большой выбор жилья – всего около 400 отелей, хостелов и гестхаусов. По сути, город делится на 4 основных района:

1. Территория около крематориев с видом на реку Ганг. Как ни странно, но именно эта часть города пользуется наибольшим спросом среди туристов. Отсюда открывается красивый вид на реку, однако, по понятным причинам, стоит весьма специфических запах, да и если посмотреть вниз, картинка из окон открывается не самая радужная. Цены здесь самые высокие, и, если вы не хотите день и ночь наблюдать за тем, как люди отходят в мир иной, лучше здесь не останавливаться.
2. “Сельская” часть города на противоположном берегу Ганга. Здесь есть буквально несколько отелей, однако многие туристы предупреждают, что эта часть Варанаси может быть потенциально опасной для туристов – не все местные жители хорошо относятся к иностранцам.
3. Гали или район узких улочек – наиболее подходящее место для тех, кто захочет проникнуться атмосферой города, но не желает наблюдать за трупными кострами. Большинство достопримечательности расположены вблизи, что делает этот район наиболее привлекательным для туристов. К минусам стоит отнести огромное количество людей и большое количество тёмных подворотен.

4. Современная часть Варанаси наиболее безопасная. Здесь находятся самые дорогие отели, а рядом располагаются крупные офисные центры. Цены выше среднего.

Отель 3* за ночь для двоих в высокий обойдётся в 30-50 долларов. Важно отметить, что номера в большинстве гостиниц достойные, и здесь есть всё необходимое для комфортного проживания: просторные номера, кондиционеры, отдельная ванная и вся необходимая техника в номере. Также около большинства отелей открыты кафе.

Что касается гестхаусов, то цены в них на порядок ниже. Так, ночь для двоих в высокий сезон обойдётся 21-28 долларов. Как правило, комнаты здесь меньше по размеру, чем в отелях. Также отсутствует отдельная ванная комната и кухня.

Имейте ввиду, что Варанаси – очень популярно направление, и комнаты в отеле следует бронировать за 2-3 месяца до заезда.

Booking.com

Как добраться из Дели

Дели и Варанаси разделяет 820 км, которые можно преодолеть на следующих видах транспорта.

Самолёт

Это самый комфортный вариант, и многие туристы советуют отдавать предпочтение именно ему, ведь в индийскую жару не каждый сможет 10-11 часов ехать в обычном автобусе или на поезде.

Необходимо сесть в метро, и доехать до станции Indira Gandhi International Airport. Далее сесть на самолёт и вылететь в Варанаси. Время в пути составит 1 час 20 минут. Средняя стоимость билета – 28-32 евро (зависит от сезона и времени полёта).

По данному направлению летает сразу несколько авиакомпаний: IndiGo, SpiceJet, Air India и Vistara. Цены на билеты у них примерно одинаковые, поэтому имеет смысл зайти на официальные сайты всех авиакомпаний.

Поезд

Необходимо сесть на станции New Delhi на поезд № 12562, и доехать до остановки Varanasi Jn. Время в пути составит 12 часов, а стоимость – всего 5-6 евро. Поезда курсируют 2-3 раза в день.

Однако стоит иметь ввиду, что купить билет на поезд достаточно сложно, поскольку их раскупают местные жители сразу после появления в кассе. Сделать покупку онлайн нельзя. Также стоит знать, что часто поезда сильно опаздывают или не приходят вовсе, поэтому это не самый надёжный вид транспорта для туриста.

Автобус

Посадку необходимо осуществить на автовокзале Нью-Дели и доехать до станции Lucknow (перевозчик – RedBus). Там вы сделаете пересадку на автобус, идущий до Варанаси, и выйдите на остановке Varanasi (перевозчик – UPSRTC). Время в пути – 10 часов + 7 часов. Стоимость – около 20 евро за два билета. Автобусы ходят 2 раза в день.

Забронировать билет и следить за изменениями в расписании можно на официальном сайте перевозчика RedBus: www.redbus.in

Все цены на странице указаны на ноябрь 2019.

Сравните Цены на жилье с помощью Этой формы

Интересные факты

1. Индусы верят, что, если умереть в священном Варанаси, они достигнут состояния мокши – высшие силы избавят их от страданий и освободят от нескончаемого круговорота жизни и смерти.
2. Если хотите сделать красивые фото города Варанаси, отправляйтесь в 5-6 утра на набережную – в это время суток дым от костров ещё не такой сильный, и лёгкая дымка на фоне восходящего солнца выглядит невероятно красиво.
3. Варанаси известен как родина “бенаресского шёлка” – это одна из самых дорогих тканей, которую можно найти только в Индии. Обычно из неё изготавливают сари, которые могут стоит сотни долларов.

4. В Варанаси влажный субтропический климат, и в любое время года здесь жарко. Наиболее подходящие месяцы для посещения города – декабрь-февраль. В это время температура не поднимается выше 21-22 °C.
5. Приезжают умирать в Варанаси не только индусы – частыми гостями являются американцы и европейцы.
6. Варанаси является родиной Патанджали – человека, который разработал индийскую грамматику и создал Аюрведу.

Варанаси, Индия – один из самых необычных городов мира, подобный которому вряд ли где-то можно встретить.

Бизнес на сжигании трупов в Варанаси:

Автор: Мария Протасеня

kuku.travel