Снова на о. Ява. Восхождение на вулкан Иджен (Kawah Ijen)
Вновь горячий привет с острова Ява (Индонезия)! Уже проделан немалый путь по Индонезии, а впереди еще много интересного. Да вот, пожалуйста, сегодня решено добраться до вулкана Иджен, и совершить ночное восхождение на него самостоятельно (без гида). Перелопатив некоторое количество информации в интернете по данному вопросу (пока мы сидели утром на вокзале Баньюванги), мы пришли к выводу, что это вполне возможное предприятие. Плотный завтрак неподалеку от вокзала в виде эксклюзивной “явинской” лапши, закупка некоторого количества съестного примерно на сутки, и в путь.
к содержанию ↑Как добраться до вулкана Иджен.
Читайте также: Как добраться с о. Бали на о. Ява
Экскурсия. Самый простой, но не самый дешевый вариант – это, конечно, организованная экскурсия к вулкану. В туристических местах на Яве и Бали полно подобных предложений,с поиском не должно составить проблем. Примерная стоимость – от 150$
Трансфер.
Личный транспорт. Если вы в меру самостоятельный путешественник, ладите с GPS навигатором (картой) и любите комфорт, то можно арендовать какой-нибудь личный транспорт на острове (байк, машину) и отправиться к вулкану Иджен по довольно живописной, петляющей дороге. Можно ориентироваться на ближайшие к вулкану Иджен населенные пункты: со стороны Бромо — город Бондовосо (Bondowoso) и со стороны Бали – Баньюванги (Banyuwangi), смотрите карты ниже.
Общественный транспорт. Любителям экзотики и нелегких путей можно попробовать доехать до Иджена местными автобусами.
Через вулкан Бромо, к примеру: Проболинго – Бондовосо – д. Семпол. В Семпол есть возможность ночевки на кофейных плантациях. Однако, после д. Семпола оставшиеся 17км до подъема к кратеру можно проехать только на редких попутках. Так что этот вариант в любом случае включает автостоп. Карта маршрута:
С острова Бали (как ехали мы), к примеру: Гилиманук (Gilimanuk) – паром до Кетапанга (Ketapang) — Бануванги (Banyuwangi), но опять же от последней точки придется ловить попутку. Карта маршрута:
Автостоп. Если же вам по душе приключения, то до Иджена можно доехать автостопом одним из двух маршрутов, описанных выше.
Первые несколько километров мы преодолели весело на двух грузовичках. А вот, когда все населенные пункты закончились и впереди была голая дорога, транспорта резко поубавилось. Логично, что если бы нас кто-то и подвез, то этот кто-то должен был сам ехать к вулкану. А учитывая тот факт, что большинство групп ходят ночью, то шансы на попутку, кажется, совсем низкие. Однако, это только кажется. Вот перед нами уже останавливается легковушка, а за рулем женщина, которой совершенно не нужно к вулкану Иджен, ибо она уже была там и не раз со своей семьей. НО! Она садит двух путешественников (то есть нас) и довозит оставшиеся километров 17 совершенно бесплатно. И такие чудеса бывают, друзья!
Жилье на Иджене.
Посетители вулкана Иджен стараются приехать сюда ночью, чтобы совершить восхождение. Очень уж привлекает всех горящий голубым огнем серный газ, который видно только в темноте. Отсюда встает проблема с ночевкой. Где же можно заночевать поблизости от вулкана, чтобы подъехать к нему в назначенное время?
Если едем со стороны Бромо, то заранее можно забронировать хостел в Бондовосо (см. карту отелей – кликабельно):
Если же ехать со стороны Бали, то от Бануванги до Лицин (Licin) к вулкану есть достаточно много предложений о ночлеге (см. карту отелей – кликабельно):
Скажу сразу, что мы тоже не собирались идти к вулкану днем, но у нас с собой была палатка. Поэтому, хоть мы и приехали в 12 дня, решили дождаться ночи прямо здесь на площадке, откуда начинаются восхождения, заночевать где-нибудь неподалеку, а ночью выдвинуться в путь.
А пока мы ждем, можно изучить территорию, узнать цены на билет и гида, а также пообщаться вон с теми интересными товарищами, носящими что-то желтое в корзинках.
к содержанию ↑Стоимость билета на вулкан Иджен.
Заглянув в деревянную будку, мы выяснили, что стоимость посещения парка Иджен всего 15 000 рупий с человека, еще 30 000 рупий надо заплатить за фотосъемку. Мы отдали только 30 000 рупий за билеты на двоих, а про фотоаппарат уверили, что снимать не будем. Как будто в темноте кто-то будет проверять, ага. Здесь же строгий дядечка предупредил, что без гида к кратеру спускаться запрещено. “Да-да, мы в курсе…” – сказали мы и пошли искать место для перекуса. Слушать его наставления по поводу гидов никто не собирался. Дорога на вулкан Иджен одна, заблудиться надо постараться. К тому же в ночное время наверх идет столько групп, достаточно присоединиться к одной из таких, в темноте никто не заметит, и вуаля, бесплатный гид обеспечен. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее – хороший яркий фонарик и заряженные батарейки к нему, но об этом ниже.
Добыча серы в кратере вулкана Иджен.
Пока мы трапезничали, мимо то и дело шныряли худощавые индонезийцы с массивным коромыслом из двух корзинок на плечах.
Так как сидели мы долго практически на одном и том же месте, один из работяг, кто более или менее говорил криво по-английски не выдержал и все же подошел к нам поболтать о жизни. От него мы узнали, что такое по-настоящему тяжелый низкооплачиваемый труд. Далее по пути нам будут встречаться корзины с потом и кровью добытыми кусками серы из кратера вулкана. На вид добытчики все были маленькие щупленькие, но по факту эти ребята тянут с вулкана по 60-80 кг на плечах!!! Добывают серу практически круглосуточно, один добытчик в сутки делает две ходки и получает за это до 10$. Не густо, если перевести на рубли, но для Индонезии это неплохие деньги.
к содержанию ↑Ночное самостоятельное восхождение на вулкан Иджен.
Где-то на задворках стартовой площадки мы нашли строящийся не то отельчик, не то просто административное здание, это неважно. Важно, что в одном из недостроенных углов нашлось место для нашей палатки. Надо заметить, довольно удачное – закрытое от ветра. Ночью у вулкана страшный дубак, мы натянули на себя все имеющиеся вещи, и заползли с головой в два спальника. В 01:00 примерно в таком виде мы начали подъем на вулкан. Вещи собрали в рюкзак и оставили тут же, на площадке скопилось много транспорта, значит группы уже тоже начали восхождение. Отлично!
В начале тропы никто не встретил, никто не спросил билет, даже как-то обидно стало. В процессе пути неожиданно выяснилось, что в фонарике давненько подсажены батарейки, поэтому передвигались мы практически наощупь. А если к этому добавить тот факт, что идти нужно было по чему-то мягкому и совершенно незнакомому, становится жутко. Нет, правда, пока нас не догнала какая-то группа иностранцев из 4-х человек, я реально боялась идти по этой темени. А уж о фотографировании, когда вокруг хоть глаз выколи и говорить нечего.
Двое из молодых ребят Юра и Ян были из Словении, они то нам и пожертвовали один из ярких фонариков. Это два высоких молодых парня с широким шагом, шли они быстро, и мы вчетвером отлично укладывались в темп друг друга. За время пути удалось познакомиться и понять, что в целом английский нам не нужен, мы неплохо понимали друг друга, хоть и говорили каждый на своем языке. В такой веселой компании мы добрались до спуска в кратер, куда нам строго-настрого запретили спускаться без гида.
Кстати, сзади как раз подошла группа туристов – а с ними и “наш” гид. Всей четверкой мы пропустили группу, пристроившись гуськом за ними сзади. В последствии самых медленных мы потом обогнали, очутившись практически рядом с гидом. Ребята из Словении так вообще умчались вперед, а мы, заслышав среди туристов родную речь, подошли к одной русской паре (Дима и Юля), чтобы узнать подробности об экскурсии, и просто поболтать с родными по духу.
Уже сверху виднелось нечто синее и горящее.
Чем ниже мы спускались в кратер, тем больше становилось пламя и тем сильнее запах.
Почти сразу пришлось натянуть платки на нос и рот. При определенных порывах ветра в нашу сторону даже они не спасали.
Казалось, вот мы в кратере, вот огонь, вот вонючий дым, где же тепло?! А тепла нет, стоит засидеться на каком-нибудь камешке или чуть дольше провести времени без движения, как холод начинал пронизывать до костей. На этот случай у меня с собой был спальник, я вам скажу, что он неплохо спас нас от холода в ту ночь.
Добыча серы в кратере Иджена ведется и ночью. Некоторые добытчики зачем-то специально тушили пламя водой, после чего с этого места поднимались клубы дыма. Я решила, что это делается для более комфортного добывания серы. Если у вас есть более точный ответ, напишите в комментариях к статье, мне интересно!
В кратере группа проторчала пока не начало светать, после чего гид погнал всех туристов вверх с предупреждением, что сейчас вся гарь пойдет на нас и здесь совсем будет нечем дышать.
С приходом света наконец-то стал вырисовываться окружающий нас пейзаж.
Все вокруг было почти пепельным, снежным и пустынным. Незабываемое зрелище. Наконец, хоть можно пофотографировать.
Когда мы выбрались на самый верх кратера, стало достаточно светло, чтобы разглядеть все вокруг, поистине неземной пейзаж.
Многие туристы решили остаться здесь, наверху, чтобы встретить рассвет.
Мы тоже присоединились, вот здесь и пригодился спальник.
За полночи все оголодали, так что начали делиться друг с другом тем, что завалялось в карманах и маленьких рюкзаках – печенье, сухарики, конфеты…
Вообще-то после осмотра горящей серы, когда рассветет, ходят к озеру. Но в тот день было очень много дыма и мы не стали дожидаться, когда он рассеется, чтобы побывать у озера.
Обратно спускались по той же тропе.
Уже появились первые лучи солнца и слева начали открываться восхитительные пейзажи соседних вулканов и леса в тумане.
По пути то тут, то там встречались оставленные корзины с серными блоками. Добытчики делились на участки, и оставляли корзины для того, чтобы передать эстафету следующему. Оставляют их таким образом, чтобы “коромысло” оказалось на уровне плеч, такую тяжесть с земли не подымешь. Некоторые смельчаки из туристов, кто ощущал в то утро силушку богатырскую, пробовали поднять такую вот ношу, надо признать с трудом это у них получалось.
Вся дорога от стартовой площадки до кратера в одну сторону заняла у нас час, а обратно и того быстрее. Мы больше времени провели у горящей серы.
Вернувшись к исходной точке, мы забрали рюкзаки и заранее договорившись с русскими ребятами, поехали с ними на машине на выезд. Как только мы достигли цивилизации, пути наши разошлись, наша следующая остановка – вулкан Бромо.
litetrip.ru
Вулкан Иджен. Филиал ада на Земле.
Когда мы только начинали рассказывать о наших похождениях в Индонезии, нам постоянно писали «обязательно сходите на Иджен — вот где красота!»Знаете почему? Потому что обычный джентльменский набор туриста решившего посетить вулканы Индонезии на Яве включает Бромо и Иджен. Самые легко доступные, красивые и как следствие — самые посещаемые.
И хотя вулконография наших интересов распространялась гораздо шире этих двух вулканов, Иджен и Бромо тоже были включёны в обязательную программу.
Но если Бромо — про то, что такое красиво, то Иджен… Даже не знаю, как бы это сформулировать.
Нет, это красиво. Особенно для тех, кто не слишком много различных вулканизмов в своей жизни видел. Но красиво какой-то зловещей красотой.
К тому же на Иджене сплелись два в одном: место для паломничества туристов и место адского труда. Ежедневно кроме сотни другой любопытных туристов, сюда спускаются десятки рабочих, добывающих серу.
Да, мой персональный список адских работ пополнился новым пунктом. До этого в нём была добыча соли в Эфиопии и, если вы думаете, что список адовой работёнки — это только про дальние дикие страны, сейчас вы удивитесь, пунктом два в нём шёл рыбзавод в Северокурильске.
Теперь вот прибавилась эта — добыча серы. Как много лет назад — руками, кувалдами, в корзинки, которые потом надо ещё вынести наверх.
А так оно конечно красиво — гигантский кратер, жёлтая сера, бирюзовое серное озеро…
Меня тут спросили, а зачем эту серу добывают?
Я, как человек не ленивый, сразу полезла в интернеты.
Серу издревле использовали как источник тепла при термообработке грешников. Где? Ну понятно же дело — в аду.
В принципе ночной спуск в кратер вулкана Иджен больше всего напоминает сошествие в ад.
Темно, странные люди куда-то бредут вниз по узкой тропинке, иногда весьма крутой, ничего не видно и дым. Очень много дыма. И характерный едкий запах серы.
Ты ещё не понимаешь, куда ты идёшь и что увидишь, но всё это уже начинает сильно не нравиться.
Особенно когда, как например нас, внезапно накрывает особенно густым серным облаком.
Нет, так там не всегда. Чаще обходится без слишком сильных дымовых эффектов. И тогда спустившиеся могут наблюдать синий огонь, горящий в кратере. Для этого спускаются ещё в темноте.
В общем — огонь есть, сера есть, дым есть. Адище.
В нашем случае дым был такой, что ничего видно не было. В принципе. Кроме странных очертаний людей. И немного камней.
Мы спустились почти до самого низа, когда облако серного дыма стало совсем невыносимо густым. Дышать стало практически невозможно, глаза начали слезиться от едкого дыма.
А теперь представьте, что всё это происходит на узенькой тропинке, уходящей круто вниз, среди толпы людей. То есть если что, выбираться надо соответственно наверх. По этой же тропинке. Других вариантов нет.
Я шла и представляла, как это может выглядеть, если выбраться надо срочно. Если начнётся паника. Если вся эта толпа ломанётся вверх…
Видимо такие мысли посещали не только мою голову, и постепенно всё больше людей начали поворачивать назад.
Вот и наша команда опять поделилась. Разумная половина сказала, что им уже хватит, они наверх. А половина вечно любопытствующих авантюристов в лице меня, моего неслучайного попутчика e_kaspersky и ШШ, решила продолжить серные мазохирования.
Гид уверял, что всё это должно минут через 15 растянуть. Мы сидели, дышали во влажные тряпочки, стараясь дышать через раз.
Ни о каких голубых огоньках речи уже не шло. Но когда стало светать, а дым начал постепенно уходить, всё вокруг стало слегка сиреневым.
А потом, когда с темнотой заодно очень удачно и дым ушёл, мы наконец смогли увидеть этот филиал ада.
Вот, кстати, видно кромку кратера, откуда мы пришли.
Добытчики серы откалывают огромные куски, иногда дробят их, складывают в корзины и поднимают наверх.
Вес корзин — 60-70 килограмм. Каждый желающий может примерить эту ношу на себя.
Ну, что? Вам всё ещё кажется, что кресло в вашем офисе не достаточно мягкое?
Тогда, добро пожаловать на эту адскую кухню.
Все работы производятся в ручную. Есть какие-то бочки в которых что-то дымится, но технологию процесса никто мне не смог объяснить.
Впрочем на вопрос про то, сколько лет здесь работают люди, прежде чем они умирают, я тоже так и не получила.
К толпам туристов ежедневно посещающим вулкан здесь уже давно привыкли. Относятся спокойно.
Добытчики серы, видимо, приняли как данность то, что они стали частью аттракциона. И даже немного зарабатывают дополнительно, беря деньги с туристов за фотографию.
Вот туристы и позируют радостно.
Правда, до очередного облака едкого дыма.
Тоже делаю фотографию. Конечно не с серокопателями. А с вулканом. По традиции. Чтоб потом по фотографиям посчитать, сколько же их у нас было.
Вылезаем наверх.
И только там при свете дня видим вот такую табличку. Очень странно для вулкана, куда толпами водят туристов.
И где туристический бизнес процветает во всех проявлениях. Сувениры из серы. Проводники. А для тех, кто не может идти самостоятельно — ВИП тележки.
На таких же тележках возят мешки с серой. В общем, всё смешалось здесь в этом адском котле.
И выбравшись от туда, хочется присоединиться к нашим не известным соотечественникам и подписаться под их словами.
Впрочем…
Вы не поверите. На этом наш вулкано-марафон на Яве закончился. Шесть вулканов за кажется шесть дней. Уже не уверена. Всё смешалось в голове от впечатлений, увиденного, событий, бессонных ночей и бесконечных дорог.
Отдых достиг своего апогея. Дальше уже отдыхать в таком темпе не было никакой возможности.
Но мы ж не изверги. Мы же добрые. Поэтому мы с моим не случайным соавтором приключений ЕК щедрой рукой отсыпали нашим попутчикам день отдыха на море.
На дворе было 3 января. На этот день мы назначили торжественное и окончательное празднование Нового года.
Море! Праздник! Самолётик!
Мы летели на море и на праздник.
Но об этом я расскажу в следующий раз.
Из дневника ИА
И кстати, для чего же всё-таки нужна сера?
Среди вещей, окружающих нас, мало таких, для изготовления которых не нужны были бы сера и ее соединения. Бумага и резина, эбонит и спички, ткани и лекарства, косметика и пластмассы, взрывчатка и краска, удобрения и ядохимикаты – вот далеко не полный перечень вещей и веществ, для производства которых нужен элемент №16. Для того чтобы изготовить, например, автомобиль, нужно израсходовать около 14 кг серы. Можно без преувеличения сказать, что промышленный потенциал страны довольно точно определяется потреблением серы.
Значительную часть мировой добычи серы поглощает бумажная промышленность (соединения серы помогают выделить целлюлозу). Для того чтобы произвести 1 т целлюлозы, нужно затратить более 100 кг серы. Много элементарной серы потребляет и резиновая промышленность – для вулканизации каучуков.
Предыдущие серии
Вулкан Бромо и прочие бромодвижения.
Бромо — Семеру. Самый красивый рассвет.
Эх, дороги…
Новогодние похождения в сказочном лесу на вулкане Веллиранг.
Индонезия. Самый новогодний вулкан Арджун.
Индонезия. Новогодний сюрприз или как получить три вулкана по цене двух.
Индонезия. Закатные борободурности.
Индонезия. Вулкан Мерапи.
Культурная столица Индонезии.
Дорогами Индонезии. Пожиратели дурианов и прочие гастрономические изыски.
Индонезия. Пляжничество и окультуривание на озере Тоба.
Индонезия. Долгая дорога к Тоба.
Индонезия. Орангутанги и другие обитатели острова Суматра.
Индонезия. Окончательное окончание.
Из чего же, из чего же, из чего же…
olly-ru.livejournal.com
Вулканический комплекс Иджен, о.Ява, Индонезия
Вулкан Иджен — действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.
Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.
Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.
Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!
Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.
Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.
Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.
Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.
По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.
Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.
Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.
curious-world.ru
Вулканический комплекс Иджен, о.Ява, Индонезия
Вулкан Иджен — действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.
Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.
Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.
Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!
Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.
Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.
Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.
Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.
По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.
Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.
Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.
curious-world.ru
Вулкан Иджен в Индонезии смертоносный и беспощадный
Каждый день рабочие спускаются в кратер вулкана Иджен в Индонезии, наполненный ядовитыми парами. Сера, которую они добывают, позволяет им обеспечить себе жизнь и в то же время медленно убивает их.
Вулкан Иджен в Индонезиик содержанию ↑Вулканическая пустошь
Район Иджен простирается на восточном побережье острова Ява в Индонезии. Это прохладная местность укрыта под облаками, усеяна горными пиками и кофейными плантациями. Большая ее часть занимают плодородные земли и красивые пейзажи, но в самом центре спрятан вулкан Иджен — вулканическая пустошь, заполненная кислотными парами. В этом месте можно встретить лишь шахтеров, которые занимаются добычей серы и вынуждены каждый день спускаться в самое жерло смертоносного вулкана.
Опасная работаНа фотографии: рабочий выкапывает желтые камни, в то время, как кислотный дым окутывает его голову.
В Библейские времена сера ассоциировалась у людей с адом. И их можно понять: когда после леса с пышной зеленой листвой, окружающего Иджен смотришь в идеально отточенный укутанный дымом кратер вулкана, и правда кажется, что смотришь в отражение смерти.
к содержанию ↑Тяжелая опасная работа
Сера широко используется в промышленности – производстве косметики, удобрений, сахара и спичек. В большинстве стран мира процесс ее добычи полностью автоматизирован, но на Яве рабочие до сих пор добывают его вручную, как и много лет назад. Это тяжелая, опасная работа, на которой почти не соблюдаются меры безопасности.
Тяжелый способ заработка. Но это лучше, чем сидеть сложа руки в бедной стране.
Хотя порой такие заработки заканчиваются плачевно.к содержанию ↑Волшебное зрелище
Вопреки опасной атмосфере вулкан удивительно красив, лучше всего любоваться им ночью – когда сера в кратере загорается жутким синим пламенем. Путешественники же в основном приходят сюда рано утром, но даже в это время вы можете спуститься в кратер, освещая себе путь светом факела – такое зрелище трудно будет забыть.
В любой природной опасности есть своя красотаНа дне кратера помимо месторождений серы располагается километровое озеро, наполненное кислотной водой. Практически все предметы, которые упадут в эту воду будут, полностью растворены. Газ, парящий над озером состоит из сероводорода и диоксида серы, он настолько ядовит, что в кратере нет ничего живого.
Озеро у вулкана Идженк содержанию ↑Здоровье и безопасность
Изображенный на фотографии шахтер отламывает куски затвердевшей серы. Ему трудно дышать из-за смертельно-опасных газов, глаза жжет, из них начинают литься слезы. Если вы не привыкли к такой атмосфере, у вас в течение нескольких секунд закружится голова и начнутся головные боли.
Народные поделки из продуктов вулканаПутешественникам, посещающим кратер в обязательном порядке выдаются маски, им советую держаться подальше от вентиляционных отверстий и токсичных облаков. Для того чтобы подобраться поближе и сделать фотографии, нужно надевать специальные промышленные очки и противогаз, камеру обязательно поместить в герметичный корпус.
Так выглядит типичный рабочий в этой сфереМногие шахтеры не могут позволить себе приобрести противогазы и другое необходимое оборудование, обеспечивающие безопасность, поэтому они просто прикрывают рот и нос куском ткани. Только за последние 40 лет 74 шахтера умерло от отравления ядовитыми парами и почти все рабочие страдают от разных степеней отравления легких. Один из шахтеров признается: «Я должен как-то кормить свою семью» — и это многое объясняет.
Суровые времена, суровые лицак содержанию ↑Трудная интенсивная работа
Шахтеры дважды в день проходят расстояние в 12 километров (от кратера до места сбора) с корзинами весом в 90 килограмм за плечами. Каждый день работы оплачивается от 50000 до 70000 рупий (меньше 10 долларов), кажется что совсем немного, но это гораздо больше чем другие виды работ на острове, например, на плантациях с кофе.
После многолетней работу у шахтеров гипер-развиты плечевые мышцы, они также могут задерживать дыхание на долгое время – умение, приобретенное когда ты часто окутан ядовитым облаками.
к содержанию ↑Обработка серы
У подножия горы добытая сера загружается в грузовики, которые доставляют ее в центр переработки. Это место почти также необычно, как и сам кратер – твердая сера расплавляется до жидкого состояния, ее фильтруют и очищают. После это разливают на пол, чтобы после высыхания получились листы, которые разбивают на части и упаковывают для продажи.
Обработка серы
Переработка внутри огромного чанак содержанию ↑Необычные сувениры
В последние годы все больше туристов приезжают посмотреть на вулкан Иджен. Двух-трех дневные экскурсии организовывают из городов Джаван Джокьякарт, Маланг, а также с Бали, который находится совсем близко к Востоку. Несколько шахтеров решило прекратить работать в горнодобывающей промышленности, и стали они зарабатывают себе на жизнь изготовлением уникальных сувениров, вырезанных из серных пород.
Милые сувениры из серы:)Оригинал: bbc.com (переведено Life4Trip.ru).
life4trip.ru
Самые известные вулканы Индонезии. Бромо, Иджен, Анак Кракатау
Вулканы Индонезии насчитывают огромное количество действующих из них. Это связано с тем, что территория этого государства расположена прямо на Тихоокеанском огненном кольце. Это условная линия протяженностью в тысячи километров где сталкиваются Индо-Австралийская и Евроазиатская литосферные плиты. Именно этому сложному геологическому процессу каждый вулкан в Индонезии обязан своим появлением. Из огромного количества вулканов в этой статье мы расскажем о наиболее интересных из них.
Вулкан Бромо (высота 2329 м.)
Находится на востоке острова Ява и является одним из наиболее популярных и посещаемых в Индонезии. Связано это с его величественной красотой и его расположением на кальдере (кромке) Tengger, которую окружают песчаные дюны.
Грозный вулкан, необычный инопланетный ландшафт и клубы дыма, которые Бромо постоянно выпускает, делают его посещение незабываемым . Сам же вулкан является одним из самых активных вулканов в мире. Туристы со всего мира приезжают встретить рассвет с видом на могучий вулкан и долину, в которой он расположен. Мы также предлагаем такую экскурсию.
Вулкан Иджен
Или как его называют местные жители Кава Иджен, также достаточно известный вулкан в Индонезии. Находится он на острове Ява и в рейтинге популярности идет после Бромо. Многие туристы посещают вулкан Иджен после визита вулкана Бромо. Причиной популярности среди туристов является наличие бирюзового серного озера внутри кратера, которое испускает синее пламя ночью и дымчато-белое в дневное время. Также здесь можно повстречать многих сборщиков серы, которые добывают ее на берегу серного озера в невероятно вредных условиях, вдыхая пары серы. Вулкан Иджен уникален тем, что именно в его кратере находится самое крупное кислотное озеро в мире.
Вулкан Семеру (3676 м.)
Расположен на востоке острова Ява, является ее самой высокой огненной горой. Местные жители, живущие не одно столетие вблизи вулкана, называют его Махамеру, что означает “большая гора” и происходит от индуистских богов Меру и Семеру.
Подъем на вершину горы занимает два дня и не составит особых проблем для опытных туристов. Хотя немного усилий все же стоит приложить на последнем склоне перед вершиной. Стоит также не забывать, что это действующий вулкан, о чем доходчиво говорят выбросы клубов дыма.
Стратовулкан Мербабу (3145 м.)
Этот гигант расположен в центральной части все той же Явы. Его название можно перевести как «гора пепла». Это единственный спящий вулкан в этом рейтинге. Хоть он и извергался последний раз в 1797 году, тем не менее, о нем не стоит забывать . В 2004 году этот вулкан и близлежащие территории были объявлены Национальным заповедником.
Вулкан Анак Кракатау (813 м.)
Этот вулкан не требует особого представления, так как является одним из самых известных на весь мир. Упоминая о нем как правило добавляют слово “самый”. Самый разрушительный, самый громкий и т.д. До катастрофического извержения (о котором снято немало фильмов и написана не одна книга) был вулканическим островов и вулканом одновременно. Расположен в Зондском проливе между Явой и Суматрой. В 1883 году в мае началось самое мощное из всех зафиксированных человечеством извержений. Приведем лишь следующие факты:
-столб пепла и газа поднялся на высоту 70 км
-пирокластический поток достиг высоты 900 метров
-горные породы разлетелись на расстояние в 500 км
-объем выброшенного материала составил 18 кубических км
-цунами, образовавшееся в результате извержения, достигало в высоту более 30 м
-мощность взрыва была эквивалентна 10 000 (!!!) взрывам в Хиросиме
-в Джакарте, находящейся в 150 км от вулкана, срывало двери с петель и сносило крыши (вполне возможно что от ужаса и у жителей тоже)
-ударная волна обошла планету 7 раз
-погибло по неподтвержденным данным 120 000 человек
На месте Кракатау сейчас растет и постоянно активничает (в буквальном смысле — 6,8 м в год) его “сын” Анак Кракатау. В феврале этого года произошло увеличение его активности и вследствие чего власти Индонезии запретили приближаться к нему расстояние в 1,5 км. Не зря он считается одним из самых активных вулканов в Индонезии.
Гора Керинчи (3800 м.)
Является самым высоким действующим вулканом в Индонезии и самой высокой точкой на острове Суматра. Расположен он в Национальном Парке Керинчи на западе центральной части острова, который является последним пристанищем исчезающих видов — суматранского тигра и суматранского носорога. Этот вулкан примечателен тем, что в его кратере находится самое высокое вулканическое озеро в Юго-Восточной Азии.
Вулкан Батур (1700 м.)
Этот вулкан по достоинству является одной из достопримечательностью острова Бали. Это активный вулкан, находящийся в кальдере некогда протовулкана диаметром в 13 км. Последний раз он извергался в ноябре 2018 года. В наши дни большое количество туристов, приезжающих отдохнуть на Бали, совершают подъем на вулкана для того, чтобы встретить удивительный по красоте рассвет на его вершине. Помимо туристов, особое внимание вулкану уделяется и местными жителями, так как согласно местным верованиям, вершины гор это обитель богов. Именно поэтому, перед тем как подниматься на вершину вулкана, гиды балийцы молятся богам и делают подношения.
Вулкан Агунг (3142 м.)
Самая высокая точка на острове Бали. Он имеет сакральное значение у балийцев. Именно на склонах этой горы находится “Мать всех храмов” — Храм Бесаких. Как гласит индуистская легенда, гора была создана богом Пасупати во время разделения духовной оси вселенной — горы Меру.Подъем на вершину горы займет 6-7 часов. Некоторые наши туристы после преодоления этого пути делились впечатлениями и говорили, что путь на вершину также и духовное испытание.
Вулкан Риджани (3726 м.)
Находится на острове Ломбок и является вторым по высоте вулканом в Индонезии. Также является одним из одним из самых активных. В кратере вулкана находится вулканическое озеро. Ежегодно сюда прибывают паломники из числа местных жителей и делают подношения для того, чтоб умилостивить богов. Поскольку остров Ломбок является развивающимся туристическим направлением в Индонезии, из года в год растет количество туристов, которые делают восхождение на вершину. Путь на верх занимает около 2 дней. И этот путь стоит того, чтоб увидеть красоту с верхушки горы.
Вулкан Келимуту (1639 м.)
Он расположен на острове Флорес и популярен у туристов благодаря уникальным трем вулканическим озерам разного цвета — зеленого, синего и красного. Причиной разного цвета воды является разный химический состав и наличие веществ, придающих оттенки. Стоит отметит, что оттенки озер меняются в зависимости от сезона и времени суток (меняется угол падения солнечных лучей). Территория горы и близлежащая относится к Национальному Парку Келимуту.
Гора Пунчак Джая или Пирамида Корстенса (4884 м.)
Возвышается на западной части Папуа является единственной вершиной с ледником в Индонезии. С индонезийского название можно перевести как “пик победы”. Второе название гора получила благодаря голландскому исследователю Яну Корстенсу. Он первым из европейцев заметил на горизонте ледники вершины в 1623 году. В то время ему никто не поверил, что в тропиках на экваторе такое возможно. Эта гора входит в список Семь Вершин мира.
Первый раз вершину покорили аж в 1962 году австрийские альпинисты.
Стоит отметить, что вулкан в Индонезии имеет особое мистическое значение у местного населения. Даже несмотря на разные религии и традиции островов. Они вызывают страшные разрушения, гибель людей, меняют день на ночь, но одновременно являются актом создания. Громадное количество островов обязаны этой грозной силе природы своим появлением. Втом числе и Бали.
hochunabali.ru
Бали экскурсия — вулкан Иджен
Кава — Иджен Тур на Иджен мы купили, находясь на вулкане Бромо у водителя который нас привез с Бали.
Тур на человека обошёлся нам в 345000 рупий.
В эту цену входил:
- трансфер на комфортабельном автобусе,
- гостиница с природным джакузи,
- восхождение к кратеру с гидом,
- возвращение в Промболинго.
Мысли о том, что нам обещали одно, а на деле мы получим другое, посетили нас в тот момент, когда мы сели в поданный автобус и поняли, что кондиционер там не работает, а жара стоит просто нереальная!
Дальше нас ожидала поездка к отелю, который находится в джунглях на высоте примерно 1,5 км над уровнем моря.
Часть дороги мы проехали по жуткому бездорожью, и меня укачало настолько сильно, что по приезду в отель я не могла даже встать с кровати, так как горный серпантин и бездорожье это мега адская смесь для моего организма.
Если сказать пару слов про отель, то звезды на 2 он тянет максимум. Душ, совмещённый с туалетом был в таком ужаснейшем состоянии, что я себя еле уговорила зайти туда в резиновых тапках и принятие душа заняло у меня максимум минуты две, сам номер был ненамного лучше.
Гостиница была очень старая с давно не ремонтированными номерами, зато с горячей водой. В общем, мы быстро собрали все свои вещи и в 5 утра загрузив их в наш минивен поехали на вулкан. В отель мы больше не возвращались.
Следующей новостью по прибытию на вулкан оказалось то, что мы идём сами без гида. Заблудиться там якобы негде, тропка то одна (это нам ответил водитель на вопрос где гид.
В общем мы в очередной раз поняли как нас развели и решили смотреть на всё философски, дабы не портить предвкушение от того что мы увидим поднявшись к кратеру Кава — Иджен.
Подниматься вверх нужно около трёх километров. Нас обгоняли добытчики серы, неся на плечах по два набора корзин. Каждый набор представляет собой две больших плетёных корзины скреплённых палкой на манер коромысла.
Кава-Иджен известен тем, что из его кратера голыми руками вольнонаёмные рабочие каждый день добывают тонны серы и сдают их на находящийся у подножия завод. А некоторые рабочие уже спускались вниз неся добытую серу и это было около 6.30 утра.
Сера в корзинах выглядит как куски пенопласта, и мы долго спорили сколько могут весить эти 2 корзины, которые с такой кажущейся лёгкостью несут на своих плечах эти маленькие и худенькие рабочие. В итоге мы выяснили, что весят они от 80 до 100 кг !!! Как их таскают эти субтильные люди для меня загадка.
Но вернёмся к нашему подъёму! Чем выше поднимаешься, тем более красивые пейзажи открываются, но самое интересное ожидало нас на верху.
Когда мы поднялись к кратеру, то сразу поняли, зачем необходимы маски о которых мы читали на форумах. Серой воняло так, что дышать иногда было трудновато, но наверху кратера (где мы и стояли) серой очень пахло только в те моменты, когда ветер менял направление.
Пейзаж окружавший нас был абсолютно марсианским. Казалось, что такого просто не может быть на Земле!
Как выяснилось, добытчики серы преодолев этот подъём, должны ещё спустится вниз в кратер за серой. Дороги там никакой нет, и спуститься туда без проводника невозможно.
Тут появился местный товарищ, который предложил моему мужу помощь в спуске. Тот согласился и удалился вместе с проводником.
Я же, осталась ждать на краю кратера. В скором времени ветер в очередной раз поменял свое направление, и нашему взору открылось потрясающее озеро на дне кратера. Цвет озера очень насыщенный зелено-голубой.
Как добывают серу из вулкана
Внизу конечно просто ад: трубы, из которых вырываются клубы дыма, воняет серой, люди прям из этих труб голыми руками достают серу, грузят в корзины и несут наверх, а потом вниз к подножию.
Это всё рассказал мне поднявшийся из кратера муж, так как наверху из-за облаков ничего не видно.
У многих из добытчиков нет даже масок, на плечах просто ужасные мозоли, НО при этом все улыбаются, предлагают сфотографироваться за символическую плату, спрашивают по-английски как дела и так далее. И только некоторых выдают безумно уставшие глаза.
На высоте двух километров находятся весы, где добытчики замеряют сколько килограмм у них в корзинах, и им дают квиток. Далее они с этим квитком и добычей идут сдаваться на завод.
Как правило, каждый рабочий совершает минимум две ходки. Сначала они поднимаются с двумя наборами корзин, потом один набор наполняют и поднимают из кратера, завешивают и оставляют на обочине по дороге.
В это время возвращаются в кратер и наполняют второй набор, его несут на завод, а потом возвращаются к тому месту, где был оставлен первый. Таким образом, добытчики совершают в среднем две ходки в день и пока есть хоть какие то силы, возвращаются два раза в кратер.
Надо отметить, что по тропе (если так можно назвать отвесный склон с грудой камней) по которой они поднимаются гружёные серой из кратера, очень сложено пройти даже не нагруженным ста килограммами.
Конечно, всё увиденное повергает в шок! И сразу начинаешь понимать, насколько мы далеки от них со своими офисными проблемами, и в каком шоколаде мы живём!
Эти люди съезжаются со всех окрестностей, чтобы стать добытчиками серы, так как это считается высокооплачиваемой работой: в день добытчик серы получает около 5$, в зависимости от того, сколько килограмм серы он принёс, и это вдвое больше, чем на кофейных плантациях!
Мы сделали всё, что могли на тот момент: подарили наши маски самым на наш взгляд в них нуждающимся, раздали все бутерброды, что были в наших завтраках.
И эти люди смотрели на нас с такой радостью и благодарностью, что сердце невольно сжималось, и мы пообещали себе, что в тот момент, когда в наших офисах произойдёт очередная «ужасная» ситуация, мы вспомним об этих ребятах, и все наши горести разом померкнут на фоне их трудностей!
Если вы собрались посетить Иджен, то будьте уверены, что не пожалеете!
Главное, что бы ваша поездка не была омрачена ничем вам нужно запастись некоторыми вещами:
- средство от укачивания (если вы хоть немного этому подвержены, на бездорожье в джунглях всё чувствуется в миллион раз сильнее),
- маска для лица, лучше с фильтрами,
- удобная обувь и одежда для подъёма,
- вода (если забыли купить в отеле, то на высоте 2 км, как раз где находятся весы, есть магазинчик, главное добраться до него ),
- фото/видео техника.
На данной карте вулкан Ijen называется Mt.Merapi
www.vsevotpusk.com