Выбор манеток для велосипеда

Каждый владелец велосипеда, даже менее опытный, знает, что в механизме переключателя скоростей важным элементом являются манетки. Казалось бы, такая простая конструкция, благодаря которой происходит быстрое и лёгкое перескакивание цепи с одной звезды на другую (требуемую). При выборе манеток нужно понимать, что этот элемент позволяет устанавливать необходимую передачу в зависимости от требований райдера. Но их разновидностей не так чтобы мало, отчего и становится актуальным вопрос о том, как для велосипеда выбрать манетки.

Что такое манетки (шифтеры)

На велосипеде манетки или как иначе их называют шифтеры, размещаются внутри переключателя на рулевой трубе, рядом с тормозными ручками или совмещённые с ними. За счёт ослабления или натяжения тросика происходит изменение положения переключателя, который отвечает за выбор передач, то есть перебрасывает цепь с одной звезды на другую.

Каждый из шифтеров, по левую руку райдера и по правую, отвечает за передний и задний переключатели передач. Левый механизм шифтера отвечает за переднее переключение, а правый за заднее.

Переключатель начинает работу с нажатия ручки, которая приводит в движение рычаг. Последний в свою очередь, прокручивает блок, внутри которого накручивается или отпускается тросик, влияющий на машинку переброски цепи. Фиксатор в виде пружины, закрепляет трос.

Разновидности шифтеров

В зависимости от велосипеда и действия внутреннего механизма, различают несколько разновидностей манеток:

Моноблок

Моноблок, цельная конструкция, включающая ручку для тормозов и шифтеры. Из-за меньшего веса, по сравнению с остальными, устанавливают на шоссейные велосипеды. Изменить значение переключателя, то есть переключение, возможно, смещением ручки параллельно рулевой трубе, а чтобы затормозить необходимо нажать её.

Также чуть иной конструкции ставятся на горные велосипеды бюджетного сегмента.

Существенными недостатками является:

• несовместимость с гидравлическими тормозами;
• невозможность замены только шифтеров или только тормозных ручек;
• не всегда совместимы с задними переключателями.

Пистолеты

Пистолеты, схожи внешне с первым видом. Управление торможением и повышением передачи осуществляется при помощи одной ручки. Для повышения передачи ручку дергают в левую сторону, если это правая рука и наоборот, а торможение осуществляется нажатием ручки на себя. Для понижения используют второй, меньший рычаг.

Использовать такой вид переключателя для шоссейного велосипеда удобно, но стоимость данной конструкции немалая.

Триггеры

Триггерные шифтеры. Наиболее распространенные и использующиеся в большинстве велодисциплин. Расположены они в наиболее привычном месте на руле, почти горизонтально, параллельно рулю. Внутренний механизм этих манеток основан на выступающих рычажках, под большими пальцами руки. Один рычажок отвечает за повышение передачи, другой за понижение.

Положительными сторонами данного переключателя являются простота работы механизма, удобство использования в моунтинбайк дисциплинах и удобство в техническом обслуживании.

Грипшифты

Манетки-грипшифты. Схож с ручкой газа мототехники. Механизм работы основан на прокручивании детали, имеющей вид барабана. Он перемещается вокруг оси рулевой трубы. По центру ручки имеется указатель, по которому ориентируются при смене передач. Некоторые модели оснащены “экраном” внутри, под стеклом которого видна выбранная в данный момент передача.

К достоинствам такого переключателя можно отнести дешевизну, простоту конструкции, лёгкость использования и быстроту ответной реакции.

К недостаткам относят случайные переключения, частые поломки прокручивающегося механизма. Ручка переключения занимает большой отрезок рулевой трубы.

Как самостоятельно заменить манетки

Как и всем составляющим велосипеда, механизму манеток необходимо проводить техническое обслуживание по мере их загрязнения, однако чаще всего шифтеры не нуждаются в регулярном сервисе. При появлении трескота, заедании или других проблем, можно провести переборку и чистку с дальнейшей смазкой. Но эти манипуляции стоит предоставить мастеру, потому как механизм чувствительный и предполагает аккуратных действий знающего свое дело человека.

Самостоятельная отладка механизма манеток

Если при плохой работе переключателя велосипеда чистка и смазка не помогают , то стоит задуматься о полной замене манеток.

Рассмотрим этапы разборки манетки:

1. Снимаем корпус с рулевой трубы велосипеда. Откручиваем нижнюю часть корпуса и вынимаем, после чего откручиваем верхнюю часть;
2. Далее можно увидеть верхние элементы, а именно храповой механизм с собачкой. Данный этап подразумевает чистку от грязи, если такова имеется и смазку элементов манетки;
3. Щипцами откручиваем центровую гайку, вынимает рычаги и прижимающий элемент. Раскручиваем винтик, который держит остальной корпус с храповым механизмом и вытаскиваем его вместе с тросиком. Пластиковый элемент отделяем;
4. Подтягивающую собачку разбирать не следует, так как сборка будет довольно долгая и трудоёмкая;
5. Рычаги механизма необходимо раздвинуть, при помощи поддевания узкими клешнями пружины на месте стыка рычагов;
6. Проводим чистку и смазывание элементов механизма;
7. Сборка переключателя для велосипеда проводится в обратном порядке.

Итоги

Манетки – неотъемлемая часть любого велосипеда, имеющего более одной передачи на борту. Шифтера может быть два, отвечающих за передний и задний переключатели, может быть и один, в случае с современными трансмиссиями 1х10, 1х11, 1х12. В зависимости от стиля езды, выбирается подходящий тип манеток. Шоссейная дисциплина – пистолеты или моноблоки, горные дисциплины – триггеры, реже грипшифты.
Как и любой детали велосипеда, манеткам может потребоваться техническое обслуживание, которое при желании и опыте можно провести самому. Но в ином случае лучше довериться веломастеру.

Как я установил фрикционную манетку для планетарной втулки

Регулировка переднего переключателя

Передний переключатель встречается реже, чем задний. Велосипеды с таким устройством более дешёвые. Передний переключатель переводит цепь по звёздам системы. Передвигаясь из стороны в сторону, он толкает цепь на следующую звезду.

Устройство переднего переключателя.

1. Рамка переключателя. Через неё проходит цепь, это главный элемент при переключении скоростей. Она движется по сторонам перед передними звёздами.
2. Параллелограмм — непосредственно механизм (переключатель скоростей). Включает в себя пружину.
3. Крепление к раме.
4. Верхний ограничитель L.
5. Нижний ограничитель Н.
6. Крепление троса.

Основная проблема переднего переключателя — цепь задевает за рамку при езде. Устранить эту неполадку можно самостоятельно.

Настройка правильной работы механизма

1. Для начала нужно впереди поставить на наименьшую звезду, а сзади на максимальную. Для этого крутите педали, нажимая на манетку.

2. С помощью шестигранника №5 опустите винт, держащий тросик.

   Спускаем винт, держащий трос

3. Возьмите отвёртку, найдите винт L. Двигайте рамку таким образом, чтобы расстояние от её внутренней части до цепи было приблизительно 4 мм.

   Регулируем правильное положение рамки, для этого крутим винт L

4. Закрепите тросик обратно. Для этого натяните его пальцами и затяните винт, который прижимается к тросу.

   Держим трос рукой и фиксируем винт

5. Теперь нужно настроить вторую звезду. Сначала на заднем переключателе поставьте наименьшую звезду, а передний перекиньте на старую.

6. Посмотрите, задевает ли цепь внешние стороны рамки. Если проблема осталась, сильнее натяните трос с помощью барашка на левой манетке. Поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор, пока цепь не примет нужное положение. Расстояние от неё до рамки должно быть приблизительно 3 мм.

   Натягиваем трос поворотом барашка против часовой стрелки

7. Перейдите на третью звезду. Если цепь задевает рамку, то отвёрткой отрегулируйте винт Н. Нужно увеличить зазор, подвигая рамку наружу.

   Регулируем рамку винтом Н

Как переключать скорости на любом велосипеде от Мерида до дамской модели

Чтобы легко и комфортно кататься, прилагая при этом меньшие усилия, нужно правильно переключать скорость.

1. Когда вы слышите посторонние звуки при переключении скоростей — передача не сработала. Нужно дожать рычаг манетки.
2. Если вы решили покорить вершину, воспользуйтесь задним переключателем.
3. Менять передачу лучше перед тем, как вы начнёте взбираться на возвышенность.
4. Переключайте передачи в движении и не прыгайте сразу через несколько звёзд.
5. В процессе смены скорости ослабьте давление на педали. Так переключение произойдёт плавно и корректно.

Как переключать скорости правильно — видео

Если перед каждым велосезоном проводить профилактику работы переключателя передач, то проблемы, связанные с трансмиссией, сведутся к минимуму. Ведь очень неприятно, когда механизм даёт сбой в пути. А настроить переключатель скоростей самостоятельно и устранить неполадки несложно даже новичку.

Источник

http://legkovmeste.ru/poleznye-sovety/kak-nastroit-pereklyuchenie-skorostey-na-gornom-ili-gorodskom-velosipede.html

Лучшие фирмы производители переключателей скоростей

Приведем самые распространенные фирменные системы для переключения передач, их особенности и область использования.

Shimano

Японская компания Шимано – один из признанных лидеров рынка в области производства велосипедных аксессуаров. Продукцию Shimano отличает следующее.

• Сочетание хорошего качества со сравнительно невысокой стоимостью;
• Система Tourney – отличный вариант для прогулочных великов и спокойной езды;
• Saint, Deore, Slx – эти устройства применяют на великах различных категорий, рассчитанных вплоть до 33 передач.

Sram

Как и продукция Шимано, переключатели скоростей для велосипедов от Sram разделяются на спортивные и любительские.

• ESP 3,0 – применяют в городских велобайках;
• ESP 4,0/5,0 – по сравнению с профессиональными системами, не такие дорогостоящие. Применяются на туристических моделях велосипедов;
• ESP 7,0 – профессиональная продукция, очень добротная и прочная.

Говорить, какая из этих фирм лучше, было бы некорректно. Все зависит от ваших личных предпочтений.

Типы переключения передач

Прежде чем производить настройку, определите, какое переключение передач у вашего велосипеда. Существует 3 основных типа переключателей.

1. Механизм внешнего переключения.
2. Механизм внутреннего переключения.
3. Комбинированный тип.

Внутренний механизм переключения передач появился раньше, чем внешний. Прародитель многоскоростных втулок — английская компания Sturmey-Archer. Именно они создали первые двух и трехскоростные втулки, которые были выпущены в 1902 году.

Внутреннее переключение скоростей на горном велосипеде

Основа такой конструкции — планетарные втулки. В этом механизме не применяются кассеты. В трансмиссию входит всего 2 звезды: передняя и задняя. Весь механизм спрятан внутри. Обычно отсутствует и передний переключатель передач.

Такой механизм часто встречается на шоссейных, прогулочных, складных и городских велосипедах. Сама система находится внутри задней планетарной втулки. Такой тип переключателя скоростей можно наблюдать, например, у городского велосипеда Forward Surf (3 передачи скоростей).

Этот механизм сложно отрегулировать непрофессионалу. При необходимости лучше обратитесь в веломастерскую.

Внешнее переключение на скоростном велосипеде

Внешний тип принадлежит большинству многоскоростных велосипедов. Его используют как на горных, так и на городских прогулочных моделях. Механизм составляют переключатели передач и звёзды, образующие кассету или систему. Скорость меняется при помощи заднего и переднего переключателей.

Такой тип переключения скорости можно увидеть как на городском Forward Dortmund (7 скоростей), так и на горном велосипеде Forward Agris (24 скорости). Этот переключатель можно настраивать самому, изучив механизм.

Устройство ходовой части велосипеда, принципы работы — видео

Комбинированный механизм

Комбинированный тип представляет собой сочетание внешнего и внутреннего механизма. Он крепится на втулке заднего колеса велосипеда.

Этот механизм встречается крайне редко, так как он собрал в себе все отрицательные стороны как внешней, так и внутренней системы переключения скоростей. Настраивается он только профессионалом.

Разновидности переключателей скоростей велосипеда

Все механизмы переключения передач разделяются на 3 разновидности.

• Внешние.
• Внутренние.
• Комбинированные.

Внутренняя система

Это самая старая разновидность системы передач. Принцип действия такого устройства – использование втулок планетарного типа без применения кассет. В составе трансмиссионного узла имеется всего 2 звездочки. Чаще всего, внутренняя система лишена переднего переключателя скоростей. Используется такое устройство на складных велобайках, а также прогулочных машинах и шоссерах. Рабочая система расположена внутри задней трубки планетарного тира. Отрегулировать эту конструкцию – дело непростое, поэтому доверить эту работу нужно специалистам.

Внешние и комбинированные системы

Большая часть модификаций велосипедов, рассчитанных на большое количество передаточных чисел, оснащены внешними системами. Применяют их на велобайках горного и городского типов. Общее устройство такого типа – это звезды разных размеров и контроллер. Весь узел представляет собой устройство кассетного типа. Возможны вариации от 3 до 24 передач. Настраивать механизм можно и самостоятельно. Естественно, если вы хорошо знаете устройство системы и принцип действия.

Что касается комбинированной системы переключения передач, то это своеобразная «помесь» описанных вариантов. Закрепляют ее на втулке велосипеда сзади. Настроить систему может только мастер-специалист. Эта конструкция не особенно любима покупателями, так как соединяет в себе минусы, присущие внешней и внутренней системам.

Что может повлиять на качество работы переключателей

Важно выяснить, что стало причиной возникновения неполадок.

Растянутый трос

Этот дефект регулируется барабаном на шифтёре.

1. Когда цепь движется беззвучно и с трудом заскакивает на большие звёзды, значит, трос растянулся. Покрутите барабан по часовой стрелке до тех пор, пока деталь не натянется до нужного положения.
2. В случае когда цепь не хочет спускаться на маленькие звёзды, расслабьте трос, покрутив барабан против часовой стрелки.
3. Проверьте работу переключателя скорости. Если нужно, ещё подкрутите барабан. Регулируйте до тех пор, пока цепь не начнёт плавно перескакивать.

Порванный трос

Если деталь повреждена, её нужно заменить.

1. Выкрутите фиксирующий винт на перекидке.
2. Разберите манетку, чтобы вытащить трос.
3. Вставьте новый, обработайте специальной смазкой.
4. Пропустите его сквозь рубашки и установите их на место.
5. Зафиксируйте новый трос на переключателе.

Погнулся или поломался петух

Если лапка заднего переключателя стоит косо, значит, погнулось крепление. Этот дефект вы можете исправить самостоятельно.

1. Одной рукой держите лапку, а другой захватите переключатель.
2. Аккуратно, без резких движений выравнивайте положение петуха до тех пор, пока задняя рама не встанет ровно.

Петух стоит заменить на новый при первой возможности. Даже если вы его выровняли, такая деталь прослужит недолго.

Деформация переключателя

Частая причина такой поломки — удар велосипеда. Обычно страдает задний переключатель, передний очень сложно погнуть. После поломки стоит проверить, какие именно детали поломались.

1. Если это рамка — выровняйте или поменяйте запчасть.
2. Если поломался винт, который регулирует натяжение цепи, или ушко, крепящее этот винт, то лучше заменить детали. В противном случае скорости будут очень плохо переключаться.

Переключатель с вращающейся рукояткой

Эти переключатели относительно новы в плане эволюции механизмов. Вращающаяся рукоятка устанавливается на прямой руль и совмещается со стандартной рукояткой.

Ездок просто крутит рукой по направлению в себе или от себя, чтобы повысить или снизить скорость соответственно.

Главное преимущество этого стиля в том, что ездок имеет немедленный доступ к переключению без необходимости убирать руку в другое место. Минус в том, что такой тип переключателей быстро изнашивается, и части механизма легко стачиваются, что может привести к соскальзыванию.

Это происходит потому, что переключатели с вращающейся рукояткой интегрированы в руль, их техническое обслуживание может быть более сложным и долговременным.

Устройство манетки

Этот механизм имеет несколько деталей, в том числе и весьма мелких:

• ручки или курки, которые приводят в движение весь механизм. Она расположена снаружи корпуса, как правило, пластмассового, но бывает и, например, алюминиевого;
• внутри корпуса находится подвижный блок с намотанным на него тросиком;
• также там расположена специальная пружина-фиксатор и рычаг перемещающий блок.

С помощью ручки или курков манетки осуществляется движение блока и ослабления или натяжения тросика. Понятно, что все эти детали требуют периодической смазки. Описанный механизм классический для манетки. Однако, есть еще и несколько видов этого устройства, которые используются на разных велосипедах:

1. Моноблок. Это одновременно корпус механизма манетки и рукояти тормоза, отсюда и название. Этот вариант используется в самых бюджетных вариациях систем. Но есть и иной тип моноблока. В котором чтобы переключить скорость надо сместить рычаг тормоза вправо или влево, а чтобы притормозить просто нажать на рычаг и перевести его в нижнее положение до упора. Такой тип манетки очень удобен для шоссейных многоскоростных велосипедов. И не требует частого ремонта;
2. Триггеры – наиболее распространенный тип переключателей скоростей. В данном варианте есть два рычага, переключающиеся движением указательного и большого пальцев. Соответственно, этими рычажками, при условии хорошей смазки, тросик ослабляется или натягивается. Еще одна особенность: повышение скорости переключается только при полном нажатии рычажка, чтобы переключиться на следующую, его нужно отжать и нажать снова, тогда произойдет переход на следующую скорость. Сброс одним нажатием может доходить до 3х-4х скоростей сразу;
3. Грипшифтовые. В данном варианте манетки всего одна поворотная ручка, органически встроенная в сам корпус механизма, на подобии мотоциклетной ручки газа. Достаточно повернуть ее в ту или иную сторону до щелчка и происходит переключение скорости. Понятно, что такую конструкцию надо постоянно смазывать, от этого будет зависеть ее эффективность.

У всех перечисленных видов манеток есть свои плюсы и минусы, но и устанавливаются они на велосипеды, к которым по функционалу они больше всего подходят.

Как самостоятельно заменить и перебрать манетки на велосипеде

Рано или поздно шифтер может перестать корректно работать или вовсе откажет служить дальше. Подтягивание или ослабление троса может не решить задачу, поэтому потребуется замена старого механизма.

Новые манетки идут в собранном виде вместе с тросиком, поэтому собирать их «с нуля» не нужно. Все операции сводятся к снятию старой детали, установке новой и обязательной регулировке переключателей.

Как поменять шифтеры:

1. Снимаем грипсы с руля велосипеда. Чаще всего они толще, чем охват хомутов манеток, и будут мешать снятию.
2. Отсоединить тросики переключения скоростей от дерайлеров.
3. Ослабить крепежные болты и снять манетки с руля.

После этого можно ставить новые детали на велосипед:

1. Закрепить шифтеры на руле. Во время работы не смещаем тормозные ручки.
2. Аккуратно продеть тросики через раму к переключателям.
3. Подсоединить новые тросы.
4. Отрегулировать переключатели, проверить работу новых манеток. Настройку надо проводить, когда оба тросика закреплены на переключателях.

Если манетки работают не очень хорошо, заедают на переключениях, можно воспользоваться альтернативным вариантом — переборка, чистка и смазка. При неисправном состоянии какой-нибудь детали можно поставить ее с аналогичной модели, тогда это ремонт шифтера. В любом случае, придется разбирать ее, и как это сделать, узнаем далее.

Переборка и ремонт на примере Shimano-шифтера: 1. Открутить болт нижней крышки, вытащить ее.

2. Снять верхнюю крышку, в которой находится индикатор скоростей.

3. Добираемся до храпового механизма с собачками. Распространенные проблемы, какие могут быть: попадание усиков, грязь или отсутствие смазки. В первом случае дальнейшая разборка имеет смысл, если вставить новую шайбу с усиками от другой манетки.

4. Откручиваем центральную гайку.

5. Вытаскиваем прижимную деталь и рычаги.

6. Откручиваем винт, который держит корпус.

7. Снимаем корпус, вытаскиваем храповой механизм с тросом.

8. Отделяем храповик от пластиковой шайбы.

9. На корпусе возле закрепления троса имеется подтягивающая собачка, ее не стоит разбирать, так как собрать будет достаточно сложно.

10. Разъединяем рычаги: поддеваем узкими клешнями пружинки на стыке рычагов.

11. Аккуратно протираем и смазываем все детальки шифтерного механизма. Установка производится в обратном порядке.

Вот так, на примере делается ремонт манетки. В работе самое главное — держать все детали отдельно друг от друга в поле зрения.

Как отрегулировать задний переключатель скоростей

Задний переключатель — машинка, которая перекидывает цепь с одной звёздочки заднего колеса на другую. На сегодняшний день таким переключателем оборудовано подавляющее число скоростных велосипедов.

Задний переключатель состоит из следующих элементов.

1. Рамка переключателя. От её длины зависит количество скоростей велосипеда.
2. Два ролика, которые отвечают за направление цепи: направляющий и ролик натяжителя.
3. Сам механизм (параллелограммный).
4. Крепёжный болт.
5. Ограничитель нижней передачи — винт с надписью L.
6. Ограничитель верхней передачи — винт с надписью Н.
7. Направляющая тросик канавка.
8. Винт регулировки натяжителя.

Настройка заднего переключателя нужна, если сбилась работа механизма, цепь перепрыгивает нужные звёзды, скорость не переключается, слышен скрежет или громкие звуки. Настроить механизм и отладить его работу можно самостоятельно. Вам понадобится крестовая отвёртка и шестигранник №5.

Для начала убедитесь, что переключатель установлен вертикально и параллельно велосипеду. Если всё в порядке, можно переходить к настройке. Для удобства переверните велосипед вверх колёсами, поставив на седло и руль, это даст доступ к самому переключателю и винтам регулировки.

1. Первым делом спустите цепь на наименьшую звёздочку. Делайте это манеткой на правой ручке велосипеда, именно она ответственна за задний переключатель.

   С помощью правой манетки спускаем цепь

2. Отпустите винт, держащий тросик. Делается это для того, чтобы разблокировать переключатель.

   Отпускаем винт, держащий тросик

3. Приготовьте отвёртку и найдите винт, на котором изображена латинская буква Н.

   Винт Н ограничивает верхнюю передачу

4. Переместите переключатель так (регулируйте винтом Н), чтобы звёздочки, на которых лежит цепь (одна звезда — на кассете, две звезды — на переключателе), находились в одной плоскости, т. е. образовали одну линию.

   Все 3 звёздочки должны лежать в одной плоскости

5. Возьмите рукой тросик. Его нужно максимально вытянуть и зафиксировать, зажав винт.

   Оттягиваем рукой трос и закрепляем винт

6. Проверьте, исправно ли работает переключатель. Если он плохо переходит на большие звёзды, поворачивайте барашек против часовой стрелки, натягивая трос.

   Регулируем натяжение троса поворотом барашка

7. Теперь перебросьте цепь на самую маленькую звезду с помощью манеток.

8. Найдите винт с латинской буквой L.

   Регулируем положение переключателя

9. Поменяйте положение переключателя так, чтобы наибольшая звезда в кассете лежала в одной плоскости с лапкой переключателя, образовывая с ней ровную линию.

   Настраиваем, пока рамка и самая большая звезда не образуют одну линию

Какие детали помогают настроить переключатели скоростей

Многоскоростной горный или городской велосипед оснащён несколькими передачами и даёт новые возможности. На нём гораздо легче покорять вершины, ездить по неровностям, даже выполнять различные трюки. Чтобы получать удовольствие от велопрогулок, нужно правильно настроить переключатель скоростей.

Тем, кто впервые решил самостоятельно разобраться с механизмом переключателя, нужно сначала ознакомиться с деталями трансмиссии и их функциями.

Трансмиссия — это совокупность деталей велосипеда, которая позволяет взять на себя часть нагрузки велосипедиста. Она также помогает ездить по сложным поверхностям, например, по горам.

Подробно останавливаться на каждой части велосипеда мы не будем. Рассмотрим лишь некоторые элементы, которые входят в состав трансмиссии.

• передний переключатель помогает цепи перемещаться по ведущим звёздам системы. Крепится к раме в районе педалей;

• система — часть переднего переключателя. Состоит и звёзд, различных по диаметру и количеству зубьев, которые крепятся на шатунах специальными болтами;

  Передний переключатель находится в районе педалей

• задний переключатель помогает цепи перемещаться по ведущим звёздам кассеты. Находится в районе заднего колеса;

• кассета/трещотка — часть заднего переключателя скоростей. Состоит из нескольких звёзд, различных по диаметру и количеству зубьев. На дорогих велосипедах кассета крепится на барабан. В дешёвых на месте барабана находится трещотка. Последнюю также можно наблюдать на старых моделях велосипедов;

  Задний переключатель расположен на заднем колесе

• цепь — часть трансмиссии, которую надо периодически смазывать специальными маслами и промывать;

  Цепь велосипеда — важная часть трансмиссии

• манетки (или шифтёры) – устройство, с помощью которого велосипедист управляет переключением скоростей. При нажатии на манетку изменяется натяжение троса, вследствие чего скорость переключается. Крепится она на руле, возле ручек. Манетка у правой ручки отвечает за задний переключатель скоростей, на левой — за передний. Бывают велосипеды с одной правой манеткой;

  Манетки крепятся на руле и отвечают за переключение скоростей

• тросы – детали, которые соединяют манетки с переключателями скоростей. Качественный переход с одной скорости на другую зависит от правильного натяжения троса;

• рубашка – жёсткая трубка, через которую проходит трос. Крепится к раме.

  Трос трансмиссии соединяет манетку с переключателем

Прочие виды

Остальные модели устанавливаются на шпинделе, нижней втулке и окончании руля. Стержневые переключатели чаще всего встречаются на старых шоссейных велосипедах, сделаны из простейших металлов и используют систему трения, а не вращения.

Переключатели, закрепленные на нижней втулке шоссейных велосипедов, предназначены для уменьшения количества используемых тросов. Велосипеды с таким типом крепления имеют более обтекаемую форму. Рычаг переключения устанавливается на руль и вставляется прямо в его заднюю часть.

Этот стиль позволяет ездоку ехать, держа руки на наконечниках руля. Таким образом, больше внимания уделяя переключению скоростей, нежели торможению.

По теме: Как переключать передачи на велосипеде?

Как разобрать, смазать и обратно собрать

Итак, трущиеся детали требуют периодической смазки, а значит, устройство переключения скоростей требует того, чтобы их разобрали и смазали. Помимо профилактических работ понадобится и чистка, а также возможен ремонт.

Разборка и чистка

Как это сделать с манеткой Shimano, установленной на велосипеде, будет понятно в следующем алгоритме действий:

1. Сначала надо снять само устройство, а для этого открутить заглушку, которая удерживает тросик. Оконцеватель тросика откусывается кусачками и ни в коем случае не плоскогубцами, в этом случае кончик тросика распушится и установить его в прежнее положение на велосипед будет проблематично;
2. Снимается верхняя крышка, для этого выкручиваются два болта. Надо следить за тем, чтобы стрелка, указывающая текущую передачу, закрепленная с помощью специальной пружины, не вылетела;
3. После этого откручивается болт нижней крышки и она снимается, с ней непосредственно связан и один рычаг;
4. Фиксирующая гайка удерживает ножки, их надо аккуратно отогнуть, чтобы они не препятствовали дальнейшей смазке деталей;
5. После того как произведено это действие – получен доступ к большому рычагу. Теперь надо придерживать пальцем его и с помощью отвертки сбросить специальный крючок, который удерживает спиральную пружину;
6. Далее вынимается болт, закрепляющий среднюю часть всей системы, снимается большой и малый рычаги, спиральная пружина и, наконец, центральный болт, который выполняет функцию оси.

Таким образом, манетка для смазки почти полностью “обезврежена”, так как разобрана до бар

Как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда — Технологии

Веломанетки (шифтеры) – это специальные приспособления, которые крепятся в основном на руле и выполняют функцию переключателя передней или задней скорости, натягивая или ослабляя перекидной тросик.

Приобретая велосипедные манетки в интернет-магазине, следует знать, как правильно их разобрать и смазать в случае необходимости.

Алгоритм действий

1. Снять приспособление с руля.
2. Удалить верхнюю крышку, осторожно отсоединив при помощи отвертки верх и среднюю часть в районе указателя «темпа» (важно не потерять стрелочку).
3. Отсоединить нижний колпачок (отходит от самой большой рукоятки).
4. Осторожно отогнуть ножки (предохраняют фиксирующий болт).
5. Раскрутить и снять проставку (открыть доступ к главной рукоятке).
6. Ослабить пружину-спираль, прижав пальцем большую рукоять (может слететь с оси).
7. Открутить болтик-крепеж на последней части корпуса.
8. Медленно снять наибольший рычаг, спиралевидную пружину, втулку и малый рычажок вместе с шайбой.
9. Вынуть сзади осевой болт, расположенный по центру.
10. Заново смазать механизм, не разбирая его полностью, нанести при помощи шприца достаточное количество жидкого масла на поверхности, которые подвержены трению. Не переусердствуйте, чтобы не залить шифтеры. Затем стоит слегка «раскачать» их, распределяя вещество под каждую из деталей. После этого можно собрать в обратном порядке.

Как осуществляется ремонт?

Выделяют несколько видов неисправностей шифтера. Поломка абсолютно не зависит от того, приобретены недорогие манетки для велосипеда или брендовые. Ниже представлены распространенные проблемы и способы их решения.

1. Значительный люфт рычагов (отошла гайка-фиксатор) – открыть снизу и уменьшить зазор.
2. Неверное отображение выбранного ускорения (отлетела пружина возвратного положения стрелки) − переустановить деталь, предварительно отвинтив верхний колпачок.
3. Наибольший «румпель» работает туго во время переключения. Причина может быть в загрязнении, сильном натяжении фиксирующей гайки, неправильной настройке или износе троса.
4. Отсутствие реакции на сброс «темпа» (выжимается малый рычаг). Проблемы и их устранение аналогично предыдущему пункту: почистить, отрегулировать, нанести смазку или заменить определенные элементы. При механической поломке стоит купить переключатель скоростей на велосипед.

Шифтер застревает на переключателе ускорения. Причины:

• соскочила пружинка, механизм засорился – настроить или почистить;
• вышел из строя барабан из пластика для троса − заменить либо купить новое устройство.

Зная причины и способы устранения неполадок, вы сможете самостоятельно осуществлять мелкий ремонт байка.

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном. .. и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек. 

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать? 

Инструмент

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон. 

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.

Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что…или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.

Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм. 

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим… но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь. 

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии. 

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище.

Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза… или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором… чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться… именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток. 

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку. 

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль. 

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками… или обычными… или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин. 

Передние звезды… ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму. 

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить. 

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует. 

4. Сборка 

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были. .. не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались. 

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что… да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены. 

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra 

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова. 

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело… и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились.  

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки… вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу… всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа. 

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить. 

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.  

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами…. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно. 

У меня всё.

Апгрейд велосипеда: что и зачем улучшать

Самый простой способ апгрейда велосипеда — покупка нового велосипеда, и главное, чтобы он не был ниже предшественника по уровню оборудования. А то это уже даунгрейд будет. 

Мы же здесь рассмотрим сложный путь — поэтапное улучшение. Путь не простой хотя бы потому, что непонятно с чего лучше начинать, чтобы качество движения действительно возросло. На этот счет существует множество самых разных мнений и ни одно из них универсальным не является. Каждый рассуждает через свою призму восприятия и/или опирается на личный опыт. Самый печальный вариант, когда в основу модернизации вкладываются распространенные мифы. Они могут привести к исключительному разочарованию и лишней трате денег. Подходить к делу обновления следует дифференцированно. 

Рама

Основой всего велосипеда, безусловно, является рама. Апгрейд этого элемента потребует большого количества усилий и потянет за собой дополнительные расходы. Даже, если вы подобрали новую раму в соответствии со своим текущим оборудованием, это еще не значит, что всё встанет как следует и ничего не придется докупать. Две дополнительные статьи расходов могут коснуться замены тросиков и их рубашек, а также гидролиний. Последнее справедливо, если вы укорачивали их в прошлом. Если нет, то можно не беспокоиться, они встанут на новую раму без проблем с вероятностью в 90%. Безусловно, всё это справедливо, если новая рама окажется длиннее. Если же короче, то тут всё проще.
Да, и еще. Допустим, у вас велосипед за 400-500 баксов и вы решились на замену рамы. Она, конечно, привнесет много новых ощущений (изменится посадка, жесткость, комфорт, скорость), но раскрыть весь ее потенциал на простом оборудовании со старого велосипеда не получится. К этому надо быть готовым.
Установка навесного оборудования с “Запорожца” на болид Формулы 1 закончится тем, что гоночная машина поедет как “Запорожец”.

В некоторых ситуациях, когда есть планы на поэтапный и полный апгрейд велосипеда, замена рамы становится просто необходимостью. Апгрейд навесного оборудования на старой основе будет возможен, но до определенного момента, пока не упретесь в ограничения (например, переход с v-brake на дисковую гидравлику). Так что… покупка рамы не является первоочередным этапом своего технического развития. Но это не точно.

Популярным экономичным решением является приобретение бывшей в употреблении алюминиевой рамы. Перед тем, как передать продавцу деньги, есть смысл внимательно её осмотреть на предмет трещин и вмятин. Если вас уверяют, что вмятина ни на что не влияет — не верьте. Рама в будущем обязательно сложится, а вы на ней разложитесь. Так себе перспектива.
С б/у-шным карбоном всё еще интереснее. Недобросовестные продавцы отремонтированные рамы продают, как абсолютно целые. Вычислить следы ремонта не всегда возможно, так как автомобильная шпаклевка в паре с грамотной окраской творят чудеса. Опасность такой покупки очевидна. И вопрос тут не в потраченных деньгах… вы понимаете. 

У меня был опыт приобретения топовой (в былые времена топовой) алюминиевой рамы с заваренной трещиной на подседельной трубе в районе кареточного узла. Я рискнул и мне повезло. Мой небольшой вес рама выдерживала без нареканий. Предыдущая весила 2,5 кг, а новая 1,6 кг. Разница, когда берешь велосипед в руки, ощущается колоссальной.
И да, рама старалась ехать на все деньги, так как со старого велосипеда я снял групсет профессионального уровня. Старалась ехать, а не просто ехала потому, что я не стремился выжать из нее все соки.
Оказалось, что душа просит что-то другое. Эксперимент оказался дорогой, но интересный.

Трансмиссия

Многих владельцев велосипедов со временем начинает раздражать качество переключения передач. Начинает казаться, что замена переключателя всё решит. И действительно решит. При условии, что вы меняете, к примеру, Shimano Acera на Shimano Acera. Новый переключатель не будет иметь больших люфтов, невидимых искривлений и прочих неприятностей. Если же произвести замену переключателя Acera на SLX или XT, оставив при этом манетки Acera, то такой апгрейд вас быстро разочарует. Качество переключений подрастет настолько незначительно, что неминуемо введет в вас в заблуждение, когда вы решите, мол дорогое оборудование своих денег не стоит.
Есть и обратная ситуация. Переключатель Acera станет работать заметно приятнее с манеткой SLX или XT. Эти перемены вас очень порадуют и не останутся незамеченными. Вложенные деньги себя оправдают.
Для полного удовлетворения, разумеется, целесообразнее прицеливаться на одновременную замену переключателя и манетки. Переход на более высокий уровень оборудования заставит улыбаться любого, настолько все четко и слаженно работает.

Важный момент касается исправности трансмиссии. Если вам не удается настроить переключения со старым оборудованием, то замена манетки или переключателя проблему может и не решить. Для начала проверьте ровность петуха. Для этого придется заехать в мастерскую.
Он ровный, но переключения всё равно хромают?
Тогда не задумываясь меняйте рубашки тросиков и сами тросики (если они старые, конечно). Только после всех этих манипуляций стоит оценивать качество переключений.
Впрочем, апгрейд трансмиссии не всегда продиктован неисправностями. Довольно часто происходит переход, к примеру, с 10-ти на 11 скоростей. Здесь манетка и переключатель должны меняться только вместе.
Во-первых, именно манетка задает количество передач.
Во-вторых, переключатель должен иметь достаточную емкость.
Ставить 10-скростную манетку на 11 скоростной переключатель и наоборот — бесполезно. Попадете в одну-две скорости, остальные включаться не будут.

Кроме манеток и переключателей, трансмиссия в себя включает еще и шатуны. При желании заменить этот элемент, необходимо учитывать способ их закрепления на каретке. Если система с креплением под квадрат или OctaLink, то замена на то же самое не принесет вам никаких ощутимых преференций. Лучше уже посмотреть в сторону шатунов и каретки, выполненных по технологии Shimano HollowTech 2 или что-то вроде этого. У разных производителей эта технология может называется по-разному. Объединяет их всех каретка с выносными подшипниками, она в несколько раз легче каретки под квадрат. Полые оси шатунов тоже играют на снижение веса, к тому же и торсионная жесткость у них выше, чем у систем под квадрат. Последний аргумент в пользу шатунов с полыми осями заключается в их современности и повышенной ремонтопригодности. Всё дело в звездах, они заменяемы. То есть, при износе звезд нет необходимости раскошеливаться на новую систему, их достаточно заменить. Возможен даже переход с трёх звезд на одну, а это, кстати, тренд.

Мне пришлось переходить с оборудования Shimano Acera на Shimano SLX. Ощущения словами передать сложно. Хорошо отрегулированная Acera ни в какое сравнение не шла с четкостью переключений на SLX. Ехать велосипед быстрее не стал, но психика сильно разгрузилась, и цепь стала меньше стучать по перу. А потом я перешел на XTR и понял, что у рычага может быть очень короткий ход при сохранении четкости включения передач, цепь может совсем не колотить по перьям… То есть, в сравнении с SLX это небо и земля, а с Acera сравнивать XTR и вовсе бесполезно, они с разных планет.
Потом у меня состоялся переход на одну звезду спереди при 9 скоростной кассете. Не самое удачное решение, но недостатка в мощности или скорости мне ощущать не пришлось. Ехать на горном велосипеде больше 40 км/ч уже неприлично, а крутые горки удавалось проезжать на ногах. Жалеть мне не пришлось ни разу.

Руль, вынос, подседел

В народе данный набор именуется “палками”. Если апгрейд не подразумевает под собой поиск комфортной посадки и желаемой управляемости, то, в большинстве случаев он производится ради снижения веса.
Велосипеды начального и среднего уровня комплектуются палками, которые могут при незначительных вложениях весить до двух раз меньше. Правда, термин “незначительные вложения” весьма растяжим в этом контексте. Тут действует правило — чем легче, тем дороже. То же, кстати, касается и любого другого оборудования велосипеда.
Руль можно смело покупать заведомо большей ширины. Производители допускают их обрезку до желаемой величины и даже осуществляют разметку, на которой указаны параметры длины. В случае с шоссейным велосипедом, ширина не изменяется, тут надо знать свой размер и от него отталкиваться.
Про вынос много не скажешь. Угол его подъема и длинна, конечно, многое решают. Однако в контексте апгрейда о нём мы говорим, как о источнике снижения веса. Поиск комфорта — это совсем другая история, которую, кстати, с апгрейдом тоже можно совместить.
Прокачке подседела будет очень благодарна попа. Стандартные подседельные штыри, зачастую не блещут совершенством. Они довольно жесткие и вибрации практически не гасят. Другое дело, если перейти, например, на скандий. Он позволяет сделать стенки трубы очень тонкими и обеспечить невероятную упругость наряду с такой же невероятной легкостью. Ощущения, что у вас появился амортизатор, не будет, конечно, но ездить станет приятнее.

Все перечисленные элементы велосипеда, выполненные из карбона, способны в значительной мере скрасить несовершенство дорог. Руль и вынос разгрузят руки, подседел попу — всё это благодаря гибкости и способности карбона гасить высокочастотные вибрации. Седло из карбона тоже сыграет свою положительную роль. Побочный эффект от такого апгрейда скажется и на снижении веса.
Экономить на карбоновых запчастях и увлекаться слишком легким рулём, выносом и подседелом тоже не стоит. Он хоть и прочный, но все-таки не “железный”.  

Вилка

Для шоссейника на алюминиевой вилке переход на карбон станет восьмым Чудом Света. Тут всё просто. Если она уже карбоновая, то апгрейд коснется только снижения веса. 
В МТБ всё сложнее, так как и вилки по своему устройству намного сложнее.
Во-первых, амортизированная вилка должна содержать амортизатор, а не только стальные пружины с эластомером. Вилки со стальными пружинами всегда очень дёшевы и качество их не на высоте. Более-менее серьезных нагрузок они не выдержат. Ни при каких условиях. Да и свою функцию они выполняют лишь наполовину. Если у вас такая, то апгрейд целесообразно проводить до воздушной пружины, а вместе с ней всегда и относительно качественный амортизатор в комплекте идет. Ну, ладно, есть вилки с амортизатором и стальной пружиной. Самые приличные и популярные из них производятся компанией RockShox. Менять неамортизированную, но подпружиненную вилку на такую же, но немного дороже, просто даже нецелесообразно.
Во-вторых, если средства позволяют, старайтесь брать вилку, чей вес меньше 2 килограммов. Вы позже себе еще не раз спасибо скажете. Как минимум потому, что велосипед легче станет. Основной же момент относится к качеству исполнения. Чем вилка легче, тем она качественнее, и тем она дороже. Платить есть за что.
Напомню, что цель вилки не только обеспечение комфорта, но и поддержание контакта колеса с дорожным покрытием независимо от рельефа.

Можно пойти ва-банк и перейти на ригидную (жесткую) вилку для МТБ. Есть производители, которые делают и такой продукт. Чаще они делаются из карбона, но встречаются и алюминиевые варианты. Последние до неприличия жесткие, руки отбивает сильно.
Карбон тоже жесткий в сравнении с амортизированной вилкой, но значительно мягче алюминиевой. 

Мне удалось поездить пару лет на вилке со стальными пружинами без амортизатора. Мне она казалась очень мягкой, и я не видел смысла в покупке масляной вилки с воздушной пружиной. Потом случился масштабный апгрейд и передо мной стоял уже другой велосипед. На нём вилка была воздушная. Вот тогда я многозначительно и понимающе покачал головой. Тогда я понял. Да, работа воздушки с маслом сильно отличается от пружинной вилки. Масляная намного плавнее работает, есть возможность настройки отскока, настройки жесткости пружины путем изменения давления воздуха, выносной локаут с гидравлическим замком… и даже есть возможность коротать длинные вечера за переборкой демпфера. Это всё внутри просто даже интересно и красиво выглядит. С пружинной вилкой так не повеселишься)
И еще, гидравлический локаут лучше держит нагрузку, чем локаут, выполненный из пластиковых трубок в простых вилках. Тем более, гидравлический локаут на некоторых моделях настраивается так, чтобы вилка всё же имела некоторый ход для гашения неровностей дороги. Иначе по рукам бьет жестко.
Минус амортизированной вилки заключается в раскачке во время вкручивания, а щелкать локаут для блокировки не всегда удобно. Да, существуют вилки с умными системами блокировки, которые распознают раскачку педалированием и не сжимаются, а реагируют только на неровности дороги. Они, правда, стоят довольно дорого.
Дальнейший мой опыт распространился на жесткую китайскую карбоновую вилку. Сначала было страшно. Прислушивался к каждому щелчку. После пары пропущенных ям пришла и уверенность в прочности, даже посетил веломарафон. Трясло знатно. Карбоновая вилка для таких поездок не предназначена, но справлялась достойно. Хрустов до, во время и после веломарафона не было. В целом опыт считаю положительным, хоть иногда и грустил по амортизированной вике. Вообще да, переход на карбоновую жесткую вилку превратил МТБ велосипед в подобие городского, но именно это я и искал. Такой мой апгрейд был.
И вес. Мне удалось скинуть около 1 килограмма веса только на одной вилке при переходе на жесткий карбон. Амортизированная весила 1,5 кг. Если же взять в учет первый опыт, то там вилка весила около 2,5 кг. Вот и представьте себе, что значит скинуть с велосипеда почти 2 кг на вилке, 1 кг на раме и 500 граммов при переходе на одну звезду спереди. Велосипед превращается в ракету)

Колеса и покрышки

Прежде всего стоит сказать, что замена колес на облегченные, велосипед на разгоне быстрее не сделает. А если так кому-то кажется, то это иллюзия или эффект плацебо. Мы разрушали этот миф в одной из статей.
То есть, влияние легковесных колес на поездке, конечно, скажется. Заезжать в гору станет легче. А вот на разгоне кардинальных перемен не будет.
Кроме того, более-менее легкие колеса, как правило, жестче, чем всё, что ставят производители на велосипеды начального и среднего уровня. Снижение веса означает повышение качества материалов, а значит и о жесткости производитель позаботился. Занимаясь апгрейдом колес можно предусмотреть дальнейшие преобразования и обратить внимание на бескамерные варианты. Они стоят дороже, но и возможностей с ними больше открывается. Они используются как с обычными клинчерами, так и с бескамерными покрышками. Очень удобно иметь такой запас по модернизации.
Если ездите на втулках с насыпными подшипниками, то попробуйте прокачаться до промышленных подшипников. Их не признают сейчас только в компании Shimano, а едут они, тем не менее, очень круто. Накат на промышленных подшипниках шикарный, уход за ними требуется минимальный, регулировок минимум, разборка втулки мгновенная и почти без инструментов. Ну, это если говорить о более-менее качественном продукте.
Китайцы тоже не дремлют и делают очень дешевые колеса на модных подшипниках. Правда вопрос по качеству втулки, спиц и ободьев есть… в общем, они не стоят вашего внимания. Лучше уже на самых простых колесах Shimano ездить. 

К тому же, вы наверняка уже поездили немного, раз задумались об обновлении колес, а значит имеете представление о своем стиле катания. Отталкиваясь хотя бы даже от него можно планировать следующее обновление, в том числе и в сторону увеличения диаметра обода, к примеру, с 27,5 на 29 или наоборот. Увеличение диаметра колеса вес велосипеда не снизит, зато увеличит его проходимость. Впрочем, у кого-то может быть небольшой рост и ему комфортнее будет на 26-колесах. Каждому свое. Дело только в том, что рамы под разный диаметр колес тоже разные, это надо учитывать. Некоторая универсальность присутствует, конечно. На раму под 26-колеса можно воткнуть 27,5, но тогда появится неприятное ограничение по диаметру покрышки. На раму под 29-е колеса можно воткнуть 26-е, но выглядеть это будет нелепо.

Теперь немного о покрышках. Они тоже бывают бескамерными и камерными. Первые исключают использование камеры и поэтому накат у них лучше, они прекрасно работают на пониженном давлении, на котором камерная покрышка долго жить не будет. Точнее, если, то камера внутри такой покрышки долго жить не будет. В бескамерку заливаешь герметик и спокойно себе едешь. Колеса становятся легче, а поездка комфортнее.
Если не хватает зацепа или плавности хода, то тут поможет только увеличение диаметра покрышки. Чем жирнее резина, тем меньшее давление требует и тем мягче едет. Однако помните, что рама не любую покрышку в состоянии принять, фиксированную ширину между перьями никто не отменял.
Если в процессе эксплуатации велосипеда вы обнаружили, что ездите преимущественно по асфальту, то задумайтесь о переходе на резину без протектора. Протектор на асфальте создает лишние вибрации и снижает сцепление с дорогой, что очень неприятно в мокрую погоду. Чем больше пятно контакта, тем лучше сцепление с дорогой. Чем меньше протектора, тем больше пятно контакта. Такая вот зависимость. 

Я прошел путь от зубастых покрышек до полностью лысых. Движение мое осуществлялось в основном по асфальту, вот и пришла мысль перейти на покрышки без протектора. Ездить стало комфортнее, в поворотах появилось больше уверенности, зацепа тоже стало заметно больше, что отразилось на сокращении тормозного пути.
И потом, на апгрейде пары покрышек мне удалось сэкономить аж 1 кг веса. А это еще один плюс к снижению веса.

Тормоза

В этой части хотелось бы сказать, что апгрейд подразумевает под собой переход на дисковую гидравлику, если вы этого еще не сделали. Если уже на гидравлике, то есть смысл повышать уровень оборудования.
Однако, не будем спешить.

Использование тормозов типа v-brake это устаревшее решение, но не преступное. Конечно, когда мы говорим о самых простых и дешевых моделях, то говорить о какой-то приятной их работе не приходится. Такая система быстрее становится источником вечных неполадок. Переход с дешевых v-brake на более-менее качественные, вас сильно удивит. Окажется, что они обладают хорошей останавливающей силой и приемлемой модуляцией.
Начать стоило бы даже с замены колодок — с обычных на трехсоставные картриджные, например. Даже самые простые тормоза Shimano с такими колодками сильно преображаются. То есть, заменять всю систему нет смысла, начать стоит с замены колодок. Да, замена и подгонка тросиков и рубашек тоже сыграет немаловажную роль.
Такой подход особенно актуален, если у вас уже установлена какая-то приличная тормозная система. Не стоит также забывать, что есть еще и шикарные системы с параллельным подводом колодок от Shimano. Найти их не просто, но работают они шикарно.
Стремиться к переходу с v-brake на самую дешевую дисковую гидравлику не стоит. Она будет работать хорошо совсем непродолжительное время, а потом всё станет только хуже. Качественное обслуживание здесь уже не поможет.
Дешевые тормоза — это дешевые тормоза, они делаются для того, чтобы только продать велосипед, а не для того, чтобы тормозить.  

Теперь немного о дисковой механике. Многими она воспринимается, как доступная альтернатива гидравлике. Это не совсем так. Дешевые модели выполняются с подводом только одной колодки. То есть, одна колодка движется, встречает ротор, а потом прижимает его ко второй колодке. При этом происходит искривление ротора, что оказывает влияние на неравномерный износ колодок и самого ротора. Другое дело — дисковая механика с двумя подвижными колодками. В такой системе износ равномерный, но теперь главным вопросом становится эффективность тормоза и возможность осуществлять модуляцию. Тросики в рубашках эту модуляцию обеспечить практически не могут, часть энергии рук тратится на растяжение троса и сжатие рубашки. Нажатие ватное и модуляция силой торможения осуществляется довольно плохо. 
В гидравлических решениях этой проблемы нет. В конце хода вы всегда встретите четкий упор ручки. Усиление давления дает вам четкое понимание изменения силы торможения. Модуляция на высоте. Тем более, механика с двумя подвижными колодками стоить будет дороже, чем сравнительно простая гидравлика. Преимущество механики здесь отмечается в возможности легкого обслуживания в полевых условиях. Гидравлику не везде можно отремонтировать, если пробита гидролиния, например. А рубашку с тросиком купить не проблема.
Нехватка останавливающей силы на гидравлике, кстати, порой решается установкой ротора большего диаметра или сменой материала колодок. То есть, при неудовлетворительной силе остановки не стоит спешить переходить на четырех-поршневые системы. Вполне вероятно, что такой тормоз будет обладать избыточной силой торможения и модуляция будет происходить в очень узком диапазоне, после чего последует блокировка колеса. 

Короче говоря, апгрейд тормозной системы стоит начинать с колодок. Причём независимо от конструкции тормозов. Далее замена ротора на больший диаметр, а только потом замена всей системы. Конечно, высказанное мнение не является единственно-верным. Эксперименты никто не отменял, да и информации они выдадут вам намного больше, чем даже самая подробная статья. 

Педали 

Довольно часто слышатся утверждения, что апгрейд педалей должен подразумевать под собой переход на контакты.
Да, у контактов есть преимущества: нога работает как вниз, так и вверх; ноги не соскальзывают на “стиральных досках»… Всё это прекрасно, конечно, но покупка контактов сразу тянет за собой и покупку велообуви. То есть, при ограниченном бюджете это не самое лучшее решение.
Второй момент касается материала педалей. Многие считают, что если проводить апгрейд, то пластиковые педали не подойдут. Здесь тоже не все так однозначно.
Важно, чтобы педали не позволяли ноге соскальзывать в разных условиях. Стало быть, даже пластик подойдет, если в нем есть качественные шипы. Конечно, шипы должны быть выполнены из метала. Популярное сейчас решение — топталки с множеством винтов. Держат ногу они очень хорошо, винты буквально вгрызаются в подошву. Использование металлического тела педали здесь не всегда оправдывается, так как выход из строя подшипника всё равно отправит в мусорку всё, а материал тела педали при этом никак не поможет.
Проводить модернизацию педалей, заменяя пластик на метал со встроенными шипами, а не винтами, бесполезное занятие. Нога, может, и станет лучше держаться, но ни в какое сравнение с шипами из винтов это не идет, конечно. 

Мои первые педали были металлическими, шипы были выточены во внешней рамке. Мне казалось, что это намного лучше простых пластиковых топталок. Так и было на самом деле. Потом мне подвернулись тонкие и широкие пластиковые педали с шипами из винтов. Казалось, что такой зацеп просто невозможен, нога держалась как приклеенная.
Потом случился переход на контакты. На их фоне, по моему убеждению, меркнет абсолютно всё. Нога стоит очень уверенно, в горки заезжать легче. Но есть и разочарования. Велообувь довольно жесткая и ходить в ней невозможно. Я понимаю, что есть модели с более мягкими подошвами… но это всё деньги. К тому же, выезд в холодное время года становится довольно хлопотным… Это обычной обуви у каждого есть на все случаи жизни, с велообувью все иначе. 

Заключение

Апгрейд велосипеда, разумеется, это не только снижение веса. Вы можете преследовать свои, понятные только вам, цели. Главное, чтобы он помогал вам повысить качественные характеристики велосипеда без ущерба его функционалу. 

Мой личный опыт апгрейда привел меня от простенького МТБ за 500 долларов к старенькому топовому МТБ-шнику, а потом к шоссейному велосипеду начального уровня. Обратного перехода осуществлять не хочется, зато приходит понимание, что велосипедов должно быть минимум два)

 

заменить переключатели с нижней трубкой — The Bike Rebuilder

С введением 8-скоростной (8v) трансмиссии в шоссейный велоспорт в начале 1990-х, стандартный интервал для задних дропаутов велосипедных рам увеличился со 126 мм (размер контргайки для 5-, 6- и 7-скоростных ступиц. ) к текущему и широко используемому стандарту 130 мм.

С возрождением популярности стальных дорожных рам вместе с популярностью старинных велогонок L’Eroica до 87-го года, многие велосипедисты начинают классифицировать подержанные стальные велосипеды эпохи байк-бум (70-80-е годы), большинство из них которые представляют собой 7-скоростные (7 v ) конструкции.Дорожные групсеты, или группы, этой эпохи 7 против часто состояли из кассеты с узким диапазоном 13-21 зуб., Понижающих переключателей — сначала трением, а затем индексным переключением с помощью Shimano SIS, подходящих для ровной дороги звездочек 42/53 зуб. , прочные групсеты, разработанные в это время высокой коммерческой конкуренции между тремя основными производителями компонентов Shimano, Campagnolo и Suntour, последний не смог сохранить конкурентоспособность, закрыл свои двери в начале 1990-х.

В начале 1990-х производители велосипедных компонентов представили интегрированные механизмы рычага тормоза / переключения передач, также названные brifters , с Shimano Total Integration (STI) и Campagnolo ErgoPower, включая Shimano RSX ST-A410 для 7 против .

Теперь давайте рассмотрим винтажный велосипед CroMo steel 7 v 1980-х годов. Одним из основных соображений, побуждающих владельцев обновлять свои хорошо сделанные, хорошо продуманные, гордость и радость, было отсутствие современных и обязательных переключателей STI. В то время для тех, кто пользовался велосипедами Shimano, было очень мало вариантов брифтеров 7 v . Расходы на покупку и установку новых переключателей RSX на высококонкурентном рынке новых велосипедов часто приводили к тому, что владельцы покупали более новый, более современный велосипед 8v, который теперь доступен со значительно более легкой алюминиевой рамой 1990-х годов.Итак, стальная гордость и радость были проданы, брошены в задней части сарая или оставлены ржаветь.

Итак, вы только что принесли домой свою новую старую Steel Pride and Joy, прыгнули на свою первую поездку и почти разбили задницу, привыкнув к переключателям с пониженной трубкой после крещения кататься на горных велосипедах STI и шоссейных велосипедах. жизнь; вы обязательно решите перейти на более современные ИППП.

Какие у вас есть варианты?

В этой статье делается попытка дать обзор, состоящий из двух частей, теоретических вариантов преобразования в сдвоенные переключатели STI и оценить эффективность этих вариантов.

Во-первых, следует отметить, что компоненты Shimano Dura Ace до введения 9-скоростной модели имели проблемы совместимости с другими компонентами Shimano, поэтому, чтобы избежать этого, а также учитывая высокую стоимость этих винтажных деталей, Dura не принимает во внимание. Варианты туза.

S7v Shifter с вариантами кассеты S7v:

1. Shimano Tourney ST-A070 (актуально на момент публикации)
2. Shimano RSX ST-A410 (старинный / устаревший)
3. Shimano Sora ST-3300 (старинный / устаревший)
4. Переключатели скоростей MicroShift 7 (актуальные на момент публикации)

Теоретически все вышеперечисленное с небольшими модификациями подходит для переключения с понижающей передачи.Все, что необходимо, — это ограничители троса на нижней трубе, обычно доступны по цене 25 австралийских долларов за пару на момент написания этой статьи , для замены переключателей на нижней трубе, снятия ваших старых тормозных рычагов и установки перечисленных выше переключателей сменную ленту руля и правильно отрегулируйте задний переключатель. На этом этапе всегда рекомендуется заменять внешний и внутренний тросик переключателя, чтобы повысить эффективность механизма переключения.

Ограничители троса нижней трубы для замены переключателей нижней трубы

Параметры переключателя S8v:

5. Shimano 105 ST-1056 (старинный / устаревший)
6. Shimano RSX ST-A416 (старинный / устаревший)
7. Shimano 600 ST-6400 (старинный / устаревший)
8. Shimano ST-R500 (старинный / устаревший)
9. Shimano Claris ST-2300 (старинный / устаревший)
10. Shimano Claris ST-2400 (актуально на момент публикации)

Существуют две точки зрения на использование переключателей на 8 В с трансмиссией 7 v .Мы должны учитывать, что расстояние между звездочками кассет shimano 7 v составляет 5 мм, а у кассет 8v — 4,8 мм. Интересно, однако, что у кассет Campagnolo 8v расстояние между ними составляет 4,8 мм, что эквивалентно 7 v Shimano.

Манетки S8v (Shimano, 8 скоростей) с кассетой S7v (Shimano, 7 скоростей):

Другие писали на форумах и т. Д., Что применение переключателей Shimano на 8 В с кассетами 7 v может работать довольно успешно, учитывая, что расстояние между звездочками составляет всего 0.2мм разные. Однако обратите внимание, что с этой опцией, если середина из 7 звездочек правильно выровнена на +/- 0 мм с переключателем, 3 щелчка по самой большой или самой маленькой звездочке будут смещены на 0,6 мм по отношению к переключателю, поскольку переключатель перемещает переключатель на длину поперечного ход -0,2 мм при каждом щелчке.

Следует дополнительно рассмотреть вопрос о длине тяги троса переключателя S8v 2,8 мм по сравнению с 2,9 мм у S7v. Длиной протяжки кабеля S8v можно управлять с помощью альтернативной прокладки кабеля или сменного помощника J-Tech, чтобы довести ее до 2.Длина кабеля 9 мм и, следовательно, расстояние 5 мм.

Учитывая, что в переключателе 8v есть дополнительный щелчок по сравнению с 7 звездочками, либо дополнительная шестерня может быть расположена в положении меньшего зубца -1, либо в положении большего зубца +1 кассеты. В положении -1 трос будет высвобожден на 2,8 мм больше, однако с установочными винтами верхнего предела переключателя переключатель будет оставаться в самой маленькой из 7 звездочек, но будет давать дополнительное провисание троса, а также любые индикаторы передач будут поддерживать правильные показания.

В то время как в положении +1 снова установочный винт нижнего предела не позволит переключателю протолкнуть цепь в заднее колесо, однако при сильном дополнительном щелчке трос может растянуться, что приведет к проблемам с обслуживанием, если задний переключатель не отрегулирован.

Это решение не кажется оптимальным, хотя его следует протестировать с альтернативной прокладкой кабеля и без нее.

Манетки S8v с кассетой S8v

Это интересный вариант в теории. Возьмите кассету S8v, снимите одну звездочку и установите на концентратор S7v. Неясно, потребуется ли на практике модификация проставки для учета более узкой ширины кассеты на 1,2 мм (6 x -0,2 мм для каждой звездочки 4,8 мм на ступице с разнесением 5 мм на звездочку).Пробная версия может также вызвать проблемы с цепной линией.

Shimano Claris, 8-ступенчатые манетки с пониженной планкой.

Другие варианты:

(установки Campagnolo / SRAM Frankenstein)

11. Переключатели C8v (Campagnolo, 8 скоростей) с кассетой S7v

Учитывая, что расстояние между звездочками Campagnolo 8 такое же, как и у Shimano 7, кажется, что переключатели Campagnolo должны работать, однако, поскольку тяговое усилие кабеля S7v равно 2.9 мм, а у C8v — 3,5 мм, также потребуется задний переключатель передач Campagnolo 8v (и, возможно, передний переключатель). Как и в случае с переключателем S8v, возникает проблема с дополнительным щелчком.

12. Манетки C10v с кассетой S8v.

Интересный вариант — манетки C10v. Длина троса манеток Campagnolo составляет 2,8 мм, как у S8v. Поэтому теоретически это то же самое решение, что и переключатели S8v с кассетой S8v, но с двумя дополнительными фантомными щелчками — когда добавление напряжения на переключатели без правильного движения может привести к повреждению переключателя.

Есть много моделей кемпингов. переключатели: Super Record, Record, Chorus, Athena, Centaur, Veloce, Daytona, я думаю, подходят любые, сравнение совместимости передних переключателей будет интересно.

Одним из привлекательных преимуществ вышеперечисленных вариантов Campagnolo является тот факт, что тросы переключения передач проложены под лентой руля, как это было введено в сериях Shimano 5700/6700 много лет спустя, чем Campagnolo, что отсутствует в вышеупомянутых переключателях Shimano.

Дополнительные опции:

На основе логики, использованной ранее, приведенная выше таблица других комбинаций переключателей также может быть применена для любой предполагаемой комбинации скоростей.Дополнительный интерес к этому обсуждению представляет 13. Cnew9v (новое издание Campagnolo, 9 скоростей) переключатель с опцией кассеты S7v, которая может быть совместима с некоторой настройкой прокладки кабеля.

Мы не исследовали никаких качественных вариантов Sun Tour, которые также могут быть подходящими, хотя, насколько я понимаю, сами более поздние переключатели Sun Tour имели механизм индексации (аналогичный тросу Rohloff), поэтому и переключатель Sun Tour, и переключатель могут быть требуется. Учитывая качество предложений Sun Tour, я бы хотел попробовать, но редкость компонентов сейчас является недопустимой для достижения цели этой статьи — предоставить владельцам 7 скоростных вариантов для брифтеров.

14. Рычаги Gevenalle Retroshift

От группы Gevenalle из Портленда (голландский «Дайте- [это] -все»), которые берут продукты таких компаний, как Tektro и Microshift, и модифицируют их для применения в среде циклокросса; Retroshift представляет собой модифицированный тормозной рычаг Tektro с втулкой переключателя с нижней трубкой, совместимой с Shimano, установленной на верхнем конце тормозного рычага. При цене ~ 159 долларов США с доставкой на международном уровне это серьезное вложение, хотя и сопоставимое с вышеуказанными вариантами.Вам нужно будет сохранить оригинальные переключатели с понижающей трубкой, поскольку вам придется установить их на выступах рычагов Retroshift, в противном случае вы можете выбрать переключатели, поставляемые Gevenalle, с рычагами за дополнительные 40 долларов США.

Рычаги ретрошифта Gevenalle; Слева: только с выступами, Справа: с дополнительными переключателями.

Еще впереди! Даст Бог, в ближайшие месяцы мы протестируем вышеуказанные варианты, чтобы оценить их практическое применение. Нам нужно будет разработать систему для тестирования вышеперечисленных вариантов, возможно, мы сможем основать ее на

четкость / плавность переключения (совместимость),

эргономика переключателя передач

надежность переключателей

расход / сложность доработки и установки

Совместимость с передним переключателем

.

Для сравнения мы будем использовать велосипеды с оборудованием Shimano 105, 600 и exage.

Следите за новостями!

Устранение распространенных проблем с переключением заднего переключателя на велосипеде

Все фото: Gerow

После того, как вы изучите основы установки трансмиссии 1X, у вас появится множество деталей для ее точной настройки и обслуживания. В конце концов, он начнет издавать раздражающие звуки щелчка или пропускать выбранную вами передачу.С первого дня устанавливается новая трансмиссия, пока она не будет переработана, детали растянутся, расшатываются, изнашиваются и изгибаются. В приведенном ниже руководстве по устранению неполадок вы узнаете о некоторых типичных проблемах переключения передач, а также их наиболее вероятные причины и решения.

Мы будем придерживаться проблем, с которыми сталкиваются задние переключатели, так как установки 1X распространены на большинстве современных горных велосипедов. Для старых велосипедов с проблемами переднего переключателя решение довольно простое: снимите передний переключатель и замените передние звезды на одно специальное кольцо 1X и кассету с широким диапазоном.Бум! Вы просто вдвое сокращаете свои проблемы с трансмиссией.

Определения трансмиссии

Если серьезно, перед тем, как начать, нам нужно определить несколько ключевых терминов. Если вы уже знаете номенклатуру трансмиссии велосипеда, вы можете перейти к разделу устранения неполадок.

Винт нижнего предела

Винт нижнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может переместиться к самой низкой передаче. Самая низкая передача — большая спинни, используемая для лазания по крутым склонам, она расположена ближе всего к спицам.

Трос переключения передач натягивается на пружину переключателя для переключения на более низкие передачи и снимает натяжение троса, позволяя той же самой пружине переводить переключатель на более высокие передачи. Когда вы переключаетесь на низшую передачу, вы оказываете прямое давление на переключатель посредством натяжения троса, а ограничительный винт — это то, что не дает ему зайти слишком далеко и упасть с кассеты. Идеальное положение для этого предела, где он останавливается верхний шкив (А.К.А. жокей колеса) переключателя непосредственно ниже самой низкой передачи и не позволяет ему идти дальше.

Винт верхнего предела

Винт верхнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может перемещаться в сторону высшей передачи. Самая высокая передача — маленькая, возле перекладины сиденья и цепи велосипеда. Как и в случае с самой низкой передачей, идеальная регулировка предела помещает верхний шкив переключателя прямо на одну линию с самой высокой передачей, предотвращая смещение цепи с кассеты и попадание в раму.

Винт B

Винт B (он же винт угла корпуса) регулирует расстояние между верхним шкивом и самой низкой передачей, что влияет на наматывание цепи и переключение низшей передачи.

Обертка цепи — это количество цепи, которая взаимодействует с любым заданным зубцом в кассете, от точки, в которой цепь сначала касается зубца, до момента, когда она уходит на своем пути к звездочке.

В большинстве случаев велосипед будет правильно переключаться с верхним шкивом на расстоянии 5-6 мм от нижней шестерни. Поверните винт B по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор, и против часовой стрелки, чтобы закрыть зазор.

Регуляторы ствола

На современных переключателях горных велосипедов регуляторы цилиндров устанавливаются на переключателе, прямо там, где корпус троса выходит из корпуса переключателя.По сути, они работают как болты, к которым прилегает корпус кабеля, что позволяет эффективно регулировать длину корпуса кабеля. Трос переключения передач проходит через полый центр регулятора цилиндра.

Регуляторы ствола могут быть изготовлены из пластика или металла и обычно выполнены из черного или полированного сплава. На индексных переключателях с плоской штангой (входит в стандартную комплектацию всех современных горных велосипедов) они всегда расположены там, где корпус переключателя выходит из переключателя.

Вращение регулятора против часовой стрелки (с точки зрения водителя) немного удлиняет корпус троса, что увеличивает натяжение троса.Это дополнительное натяжение троса помогает переместить переключатель в сторону более низких передач. Поворот регулятора цилиндра по часовой стрелке укорачивает кожух троса, снижает натяжение троса и позволяет пружине переключателя тянуться к более высоким передачам.

Когда натяжение троса правильно сбалансировано, цепь будет оставаться на выбранной передаче и будет двигаться вверх и вниз по кассете с одинаковой легкостью, скоростью и точностью.

Поиск и устранение неисправностей переключателя

Хорошо, теперь займемся жирными проблемами.

Эта цепь находится на пониженной и медленной передаче.

Моя цепь падает с самого большого винта моей кассеты на спицы

Вероятно, проблема либо в погнутой подвеске переключателя передач, либо в том, что необходимо отрегулировать винт нижнего предела.

• Сначала попробуйте пошевелить кассетой, затем переключателем и подвеской, чтобы убедиться, что все плотно. Если какой-либо из этих компонентов ослабнет, ваш велосипед не будет переключаться должным образом, и вы не сможете произвести точную регулировку. Кроме того, убедитесь, что ступица правильно установлена ​​в дропаутах (только для QR) и что шпажка или сквозная ось затянуты.
• Если вы в последнее время не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает на спицы, скорее всего, подвеска вашего переключателя согнута внутрь. Если у вас есть запасная вешалка, самое время сиять. Если вы идете по тропе, вы можете попытаться отогнуть вешалку вручную или продолжить поездку на более высоких передачах, чтобы она не упала на спицы. Если вы попытаетесь согнуть его, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно высокую передачу, чтобы удерживать цепь и закончить поездку.

Подвеска переключателя — это кусок алюминия, прикрученный к раме, на который затем устанавливается переключатель. Вешалки уникальны для вашей рамы, и при покупке новой рамы рекомендуется купить запасные. Подвеска отделяет переключатель от рамы и предназначена для сгибания или поломки при ударе, а не для повреждения рамы или переключателя. Некоторые стальные рамы, такие как синяя, изображенная выше, имеют встроенные подвески переключателей, которые можно выпрямить, но не заменить.

• Если подвеска вашего переключателя прямая, вам может потребоваться отрегулировать винт нижнего предела, чтобы он останавливался чуть ниже самой большой шестерни.Поверните винт нижнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой нижней шестерне. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете вручную переключить переключатель на самую низкую передачу и точно отрегулировать ограничительный винт, глядя на шестерню и шкив. Если вы выполняете пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше.Иногда на тропе можно использовать ветку дерева или друга в качестве велопарковки. Ваша собственная шея также работает как временная стойка для велосипеда, но я позволю вам разобраться с ней, если вы так склонны.

Моя цепь падает с самой маленькой шестеренки и застревает между рамой и кассетой

Цепь на высокой, быстрой шестеренке.

Опять же, это, вероятно, из-за погнутой подвески или необходимо отрегулировать винт верхнего предела.

• Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
• Если вы недавно не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает в сторону рамы, скорее всего, подвеска вашего переключателя изогнута наружу. Если у вас есть запасная вешалка, это день его славы. Выйдя на тропу, вы можете попытаться отогнуть подвеску вручную или продолжить поездку, используя пониженные передачи, чтобы она не упала между кассетой и рамой. Если вы попытаетесь согнуть его, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно низкую передачу, чтобы удерживать цепь, и закончить поездку.
• Если подвеска вашего переключателя прямая, вам может потребоваться отрегулировать винт верхнего предела так, чтобы он остановился чуть ниже самого маленького зубца. Поверните винт верхнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой высокой шестерне. Если вы используете велосипедную подставку, это будет намного проще, так как вы можете позволить пружине переключателя тянуть его к раме, одновременно регулируя ограничительный винт точно под зубчатым колесом. Возможно, вам придется слегка подтолкнуть переключатель внутрь во время регулировки, чтобы облегчить вращение винта.Если вы выполняете пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше. На тропе ветка дерева или руки друга могут стать отличной заменой подставки для велосипеда и хорошим способом согреть ваших товарищей по верховой езде, пока вы рыетесь.

Повреждение краски из-за изогнутой подвески переключателя передач, из-за которой цепь провалилась между рамой и кассетой.

Я переключаюсь медленно, вверх и вниз по кассете, и иногда мне приходится переключать передачу, а затем обратно на нее

Вы недавно меняли кабели и корпус? Часто медленные и нерегулярные переключения происходят из-за скопления мусора между корпусом переключения и троса переключения передач, перегибов троса и / или корпуса или изношенного корпуса.

• Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
• Если ваше переключение передач обычно медленное или неестественное, вам, вероятно, придется заменить трос и корпус переключателя на новый. Замена этих битов часто является простым и быстрым способом (не говоря уже о внутренней маршрутизации), чтобы ваша трансмиссия переключалась как новая. Подробное описание того, как произвести обмен, можно найти в этом видео от GMBN или в этом видео от Seth’s Bike Hacks.
• Если вы идете по следу и замечаете такое медленное или вязкое переключение передач, вы можете попробовать кое-что. Во-первых, поищите перегибы в корпусе кабеля, которые могли возникнуть при аварии или когда палка перевернулась и перекрутилась между предметами. Если вы обнаружите изгибы или перегибы, аккуратно измените все острые углы, чтобы кабель проходил более плавно.
• Если вы едете на обочине и у вас есть аварийная смазка для цепи (или какое-либо жидкое масло), вы можете смазать трос достаточно смазкой, чтобы переключить его более плавно.Если ваш велосипед имеет полностью непрерывный корпус переключения передач, то есть корпус проходит от переключателя до корпуса переключателя без какого-либо открытого кабеля за пределами рамы, переключитесь на высшую передачу, смажьте как можно больше троса, а затем переключите назад и вперед от высшей до низшей передачи. Это может вытеснить все, что склеивает, и позволить вам плавно переключиться на остаток дня. Если в вашей трансмиссии используется сегментированный корпус, вы можете пойти дальше в этой технике смазки.Сначала переместите переключатель на самую большую шестерню. Затем, не нажимая педали и не позволяя переключателю двигаться с самой большой шестерни, полностью переключитесь на высшую передачу. Это сделает трос переключения передач настолько ослабленным, насколько это возможно, не снимая его с стяжного болта переключателя. Отсюда вы можете удалить сегменты корпуса кабеля, полностью смазать их и сдвинуть вперед и назад, чтобы очистить от мусора.
• Снятие троса переключателя со стяжного болта на трассе может вызвать проблемы, особенно если трос изношен или разматывается.К счастью, не так уж много случаев, когда вам это нужно.
• Чрезмерно грязная трансмиссия также может замедлить переключение передач. Поддержание чистоты трансмиссии и ее хорошей смазки улучшит ее производительность во многих отношениях.

Мое переключение происходит медленно, переходя на более жесткую (или более легкую) передачу

Чаще всего, если у вас медленное переключение в одном направлении, вы можете улучшить его, повернув регулятор ствола.

• Как всегда, убедитесь, что все компоненты трансмиссии затянуты, чисты и должным образом смазаны.
• Если переключение происходит медленнее в сторону более легких (более низких) передач, ваш трос переключения передач, вероятно, слишком ослаблен. Поверните регулятор цилиндра против часовой стрелки (с точки зрения гонщика) с шагом в половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.
• Если переключение происходит медленнее в сторону более жестких (более высоких) передач, ваш трос переключения передач, вероятно, слишком натянут. Поверните регулятор вала по часовой стрелке (с точки зрения гонщика) с шагом в половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.

Моя цепь издает шум, когда я на самой низкой передаче (наибольшая шестерня)

Вероятно, ваш верхний шкив переключателя расположен слишком близко к кассете, и необходимо отрегулировать винт B.

• Если ваш переключатель был правильно отрегулирован при постройке велосипеда, эта проблема должна возникнуть только при переключении на кассету с большей пониженной передачей. Если это произойдет «из ниоткуда», подвеска вашего переключателя может быть наклонена вперед.
• Чтобы отрегулировать корпус переключателя дальше от кассеты, поверните винт B по часовой стрелке до тех пор, пока верхний шкив не будет находиться на расстоянии 5–6 мм от самой большой шестерни.

Винт B регулирует расстояние между верхним шкивом и самой большой шестеренкой.

На некоторых современных кассетах с большими скачками передач, таких как кассета Shimano 11-46, вам нужно будет дополнительно отрегулировать винт B, добавив пространство между верхним шкивом и самой большой шестерней, чтобы окончательно переключиться на самую низкую передачу. . Сначала сделайте обычную регулировку на 5-6 мм. Затем переключитесь между двумя низшими передачами, поворачивая винт B на полный оборот, пока ваш переключатель не переключится с одной на другую плавно.

Разница в 9 зубьев между двумя последними зубьями потребует большего зазора между самой большой зубчатой ​​головкой и верхним колесом шкива, чтобы правильно переключаться между двумя низшими передачами.

Я слышу щелкающий звук, когда цепь перескакивает между двумя передачами

Часто это называют «призрачным смещением». Это может быть вызвано рядом причин.

• Убедитесь, что все компоненты трансмиссии затянуты, чисты и должным образом смазаны.
• Поверните регулятор ствола на пол-оборота в любом направлении, чтобы увидеть, решает ли это проблему.
• Ваша цепь может быть слишком длинной или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
• У вас могут быть несовместимые компоненты. Жесткие допуски являются ключом к совместной работе деталей трансмиссии.
• Возможно, подвеска вашего переключателя немного погнута.
• У вас может быть мусор в корпусе кабеля, и вам необходимо его заменить.
• Если вы пробовали все остальное, ваша трансмиссия, вероятно, изношена и требует замены некоторых компонентов.Пора отправиться в магазин велосипедов!

Цепь подпрыгивает или проскальзывает при сильном нажатии на педаль

Подскакивание или проскальзывание цепи часто возникает из-за неправильно измеренной цепи, изношенных компонентов трансмиссии или жесткого звена цепи.

• Возможно, ваша цепь слишком длинная или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
• Возможно, у вас жесткое звено цепи. Если вы осмотрите свою цепь и обнаружите жесткое звено, вы можете легко ослабить его, удерживая соседние звенья и осторожно прикладывая боковое давление к жесткому звену, чтобы освободить его пластины.Делайте это как можно ближе к жесткому звену, чтобы не погнуть другие звенья.
• Ваша передняя звезда или кассета изношены и требуют замены. Если вы недавно заменили свою цепь, и она прыгает повсюду, это означает, что вам также необходимо заменить кассету или переднюю звезду.

Из этого Black Locus получилась фантастическая подставка для велосипедов. Деревьям из твердых пород, вроде этого, не помешает небольшой вес велосипеда.

Я все отрегулировал, но мой велосипед по-прежнему переключается неправильно

• Некоторые системы переключения требуют разного давления и скорости, прикладываемых к подрулевому переключателю.Если ничего не помогает, попробуйте изменить скорость и / или давление, которое вы прикладываете к рычагу переключения передач.
• Изношенные детали со временем перестают работать так хорошо, как раньше. Пластиковые шестерни внутри вашего переключателя изнашиваются, цепи растягиваются, зубья шестерен изнашиваются до «акульих зубов», шкивы переключателя становятся хрустящими и менее отзывчивыми, пружины перестают пружинить, а кожухи переключателей деформируются. Некоторые проблемы с переключением передач можно исправить только с помощью новых компонентов.
Детали трансмиссии
• разработаны опытными инженерами для работы с высокой точностью и жесткими допусками.Если ваша смесь компонентов не предназначена для совместной работы, вы не сможете добиться идеального переключения. Например, если у вас есть переключатель, предназначенный для кассеты с максимальным диапазоном 11-42 т, и вы используете кассету 11-46 т, вы, вероятно, услышите много шума на нижних передачах, среди других проблем.
• Цепи намного дешевле кассет. Недорогой инструмент для износа цепи даст понять, когда пришло время поменять звенья, и сохранит вашу кассету в отличной форме как можно дольше.Для справки, я меняю свою цепь примерно 4 раза за сезон на своем ежедневном драйвере, а кассеты обычно хватает на два или три года.
• Ослабленные или изношенные колеса шкива могут сильно повлиять на переключение передач. Если ваши шкивы качаются, зубья изношены или подшипники / втулки залипают, вам необходимо заменить их, чтобы переключатель мог правильно выполнять свою работу.
• Болты звездочки иногда откручиваются. Наряду со всеми составными натяжными и размещения контрольных списков выше, убедитесь, что шатуны и звездочку болты (или прямого монтажа стопорное кольцо) затянуты.Чрезмерное движение передней звезды может привести к плохому переключению передач, падению цепей и множеству других проблем.
• Некоторые рамы более гибкие, чем другие, так же как одни райдеры сильнее других. Если у вас особенно гибкая рама, или вы слишком сильны, или и то, и другое, вы можете заставить раму прогнуться настолько, что ваш велосипед сместит или уронит цепь. В этом случае вам нужно обменять раму на более жесткую или расслабиться. Решение здесь зависит от вашего бюджета.

Если вышеуказанные решения не помогли решить вашу проблему, ваш местный механик, безусловно, сможет.

Сталкивались ли вы с проблемами переключения передач, которые не указаны выше? Знаете ли вы о возможных решениях, которые мы не упомянули? Поделитесь ими с нами в комментариях.

Чтобы получить больше информации о задних передачах, посмотрите это видео о регулировке подвески заднего переключателя и это о том, как использовать инструмент для выравнивания подвески переключателя.

Регулировка снаряжения для горного велосипеда Mongoose: полное руководство

Если у вас когда-либо был велосипед с шестернями, вы слышали этот скрежет, цоканье, стук из-за плохо отрегулированной системы переключения.Эта статья представляет собой полное руководство по регулировке переднего и заднего переключателей на горном велосипеде Mongoose.

Чтобы понять, где все находится, и определить детали экипировки для горных велосипедов Mongoose, взгляните на иллюстрацию ниже.

отрегулировать передний мангуст отрегулировать задний мангустовый переключатель

ДВА важных примечания:

1. Если на вашем велосипеде много лет ездили, и цепь прыгает и смещается сама по себе, скорее всего, цепь изношена.Велосипедные цепи изнашиваются раньше, чем шестерни.

Перейти к этой статье : Сколько длится цепь MTB и когда нужно заменять. — ссылка на другую статью о DIY Mountain Bike.

1. Если переключатели не работают должным образом, переключатель может застрять в спицах и вызвать серьезные повреждения водителя и мотоцикла.

Регулировка переднего переключателя (переключателя передач) на горном велосипеде Mongoose

Я начну эти инструкции с переднего переключателя.(также известный как передние передачи) Это переключатель, расположенный ближе всего к педалям. Органы управления передним переключателем или переключателем передач обычно расположены с левой стороны руля.

Регулировку передач лучше всего производить с помощью велосипедной стойки. Если вы думаете, что собираетесь «увлечься» горным велосипедом, ремонтная стойка — незаменимый инструмент. Вы можете прочитать о том, что я использую в этой статье — Лучшая подставка для ремонта MTB за деньги. — ссылка на статью

Необходимых инструментов:

1. Гаечный ключ с открытым зевом на 9 мм
2. Отвертка Phillips
3. Плоскогубцы для игл

Если вы хотите подробнее узнать о полном наборе инструментов для работы с Mongoose или любым горным велосипедом, прочтите эту статью -> Mountain Bike Инструменты: полный список для въезда и выезда

Получите БЕСПЛАТНУЮ загрузку инструкций в формате PDF по регулировке передних и задних переключателей на горном велосипеде Mongoose ниже.

[загрузить id = ”4438 ″]

Этапы регулировки переднего переключателя на Mongoose MTB

• При повороте педалей переключите переднюю и заднюю передачи на низшую передачу. На мангусте переведите левый переключатель в положение 1. Правый переключатель переместился в положение 1.
• На переднем комплекте шестерен убедитесь, что цепь находится на шестерне НАИМЕНЬШЕГО диаметра. Его часто называют цепным колесом или передним кольцом.
• Отсоедините КАБЕЛЬ переднего переключателя. Это довольно просто сделать с помощью рожкового ключа 9 мм. Просто ослабьте анкерный болт троса и позвольте механизму переключателя вернуться в исходное положение.
  • В исходном положении пружина переключателя толкает механизм без натяжения троса.
• Сделайте быструю двойную проверку, чтобы убедиться, что цепь находится на самой маленькой передаче спереди и на самой большой передаче сзади.
• Отрегулируйте НИЗКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ переключателя так, чтобы КЛЕТКА переключателя находилась по центру цепи.
• Вытяните весь провисший кабель и снова подсоедините.
• При повороте педалей переключите передний переключатель на ВЫСОКУЮ ПЕРЕДАЧУ. (Самое большое цепное колесо)
  • Иногда, когда вы включаете высшую передачу, цепь фактически падает на педали. Если это произойдет, переустановите цепь и немедленно поворачивайте ВИНТ ВЫСОКОГО ПРЕДЕЛА до тех пор, пока КЛЕТКА не будет отцентрирована из стороны в сторону по отношению к цепи.
• Если переключатель касается цепи, поворачивайте винт верхнего предела до тех пор, пока КЛЕТКА не будет отцентрирована относительно цепи.

После выполнения описанных выше шагов и движения педалей, пару раз переключите передачи переднего переключателя. Обычно требуется небольшая регулировка винтов верхнего и нижнего пределов.

Регулировка заднего переключателя (переключателя передач) на горном велосипеде Mongoose

Задний переключатель немного сложнее отрегулировать, чем передний. У него две основные функции. Первая, как вы могли догадаться, — это переключение цепи между шестернями. Вторая функция — компенсировать провисание цепи, когда велосипед прыгает по ухабистой дороге.Поскольку механизм переключателя свисает близко к земле, он подвержен повреждениям. Чаще всего изгибается кронштейн подвески переключателя.

Если вы погнули или разбили задний переключатель, подумайте о покупке нового. Стандартные переключатели с мангустом не имеют жертвенной «подвески». Сначала определите, есть ли у вас переключатель с креплением HUB или DIRECT. С этой информацией перейдите на AMAZON и получите замену.

Подробнее о кронштейне подвески переключателя скоростей можно прочитать в статье под названием — Что такое кронштейн подвески переключателя передач . 🙂

Задний переключатель для Mongoose

Этапы регулировки заднего переключателя на Mongoose MTB

• При перемещении педалей начните с переключения заднего (правого) переключателя на передачу с наибольшим номером. Это должно переместить цепь на самую маленькую передачу на задней кассете.
• Если цепь не на самой маленькой передаче, физически переведите ее на самую маленькую передачу вручную.
• Отрегулируйте ограничительный винт HIGH (метка H) так, чтобы направляющий шкив (ведущая шестерня) находился на одной линии с центром шестерни.
• С помощью центра переключателя переключите передачи, чтобы убедиться, что переключение происходит тихо и быстро.
• Точную настройку можно выполнить, повернув регулятор цилиндра (расположенный на правом корпусе переключателя). Вращение по часовой стрелке ослабляет натяжение троса, в результате чего цепь отходит от колеса.
• Затем переведите задний переключатель на низшую передачу (1) и установите цепь на наибольшую передачу.
• Отрегулируйте НИЗКОЕ значение (метка L), пока шестерня не будет отцентрирована.
• Снова переключите шестерни, убедившись, что цепь движется через шестерни плавно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете увидеть, как подставка для ремонта велосипеда значительно упрощает эту задачу. Чтобы удерживать велосипед, крутить педали и переключать передачи, нужны три руки 😊

• Небольшие корректировки H и L обычно необходимы для правильной работы системы.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Часто, если после выполнения вышеуказанной процедуры вы не можете заставить цепь перестать «пропускать», это обычно указывает на то, что цепь изношена, погнут задний переключатель передач или изношены шестерни задней кассеты. .

Что делать, если вам нужно ЗАМЕНИТЬ рычаг переключения передач Mongoose

Помимо погнутости или повреждения заднего переключателя, еще одной распространенной проблемой является избиение рычага переключения передач или обрыв троса.

Шаги по замене механизма мангуста Twist Shifter

1. Определите модель поворотного переключателя. Мангуст использовал два основных переключателя.
   1. SRAM MRX 3 x 7

SRAM MRX SHIFTER — ССЫЛКА на AMAZON

1. SRAM 3.0 Comp

SCRAM 3.0 COMP — ссылка на Amazon

1. Закажите переключатель и дождитесь доставки.
2. Используйте гаечный ключ на 9 мм, чтобы ослабить трос от узла переключения передач.
3. Вытягивание ручки штанги.
4. Снимите переключатель с руля, используя шестигранник на 4 мм. Присмотритесь к маленькому установочному винту на корпусе устройства.
5. Соберите новый переключатель в обратном порядке.
6. Следуйте процедурам регулировки, описанным выше.

Изучите пару уловок для продления срока службы вашей цепи и переключателей

На очистку и смазку цепи и переключателей действительно не нужно много времени.Эта система выдерживает столько стресса. Подумайте о силах, приложенных к этой крошечной цепочке, чтобы переместить сотни фунтов.

Простая чистка и смазка помогут продлить срок службы трансмиссии. Поверьте, разорвать цепь на тропе и пройти несколько миль до дома — это не весело.

Я написал еще одну статью про СКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ — ссылка на статью.

Полное руководство по велосипедным передачам и переключениям для начинающих велосипедистов

Переход с односкоростного велосипеда на велосипед с несколькими передачами — большой шаг.Вам нужно не только научиться переключать передачи, вы также должны узнать, какие передачи использовать, и выяснить, когда переключаться на какую передачу!

Я напомнил об этом, когда получил просьбу о помощи…

У меня 28 скоростей, и то, что я знаю, когда переключить и на какую передачу, сводит меня с ума! Мне нужен идиотский гид по переключению передач! Помогите!!!

Ну вот и все! Вот «Полное руководство идиота по велосипедным передачам и переключениям» , в котором объясняется все, что нужно знать новичку об использовании многоскоростного велосипеда.

Введение в механизмы и терминологию

С тех пор, как велосипеды поставлялись с более чем одной звездочкой спереди и сзади, их обычно называли количеством предлагаемых комбинаций передач. Например, шоссейный велосипед с двумя передними звездами и пятиступенчатой ​​муфтой свободного хода сзади имел «10 скоростей», поскольку пять задних звездочек можно было согласовать с любой из двух передних звезд. (2 × 5 = 10, это простая математика.)

Но как только вы узнаете больше о передаче, вы поймете, что это действительно запутанный способ описания вещей.Итак, для начала давайте разберемся с терминологией:

Передние звездочки, прикрепленные к шатуну, называются звездочками . Если у вас две звезды (большая и маленькая), такая установка называется «двойной». Если у вас три звезды (большая, средняя и маленькая), у вас тройная установка.

Блок шестерен на заднем колесе представляет собой обгонную муфту или кассету. Если у вашего велосипеда пять передач сзади, вероятно, у него обгонная муфта .Если у вашего велосипеда восемь-десять передач сзади, у него есть кассета . Каждое кольцо на кассете обозначается как cog . (В этой статье разница между муфтой свободного хода и кассетой не имеет значения, так что не беспокойтесь об этом.)

В этой статье в качестве примера будет взят современный горный велосипед с тремя передними звездами и 8-скоростной кассетой. Некоторые люди назвали бы это «24-скоростной», но большинство заядлых велосипедистов и велосипедных механиков называют это просто «8-скоростной».”

Узнайте, как работают переключатели и переключатели передач

Наличие передач не принесет вам никакой пользы, если вы не поймете, как работает переключение, так что взгляните на это…

Переключение передач начинается с рычагов переключения передач , которые обычно расположены на руле рядом с ручками. Когда вы перемещаете один из рычагов переключения передач, трос тянет или отпускает один из переключателей , который перемещает цепь от одной передачи к другой.

В типичных установках левый переключатель согласован с передним переключателем (таким образом, он переключается между звездочками.) Правый переключатель согласован с задним переключателем (который переключается между шестернями кассеты).

Давайте сначала поговорим о рычагах переключения («манетки»)…

На каждом переключателе будут цифры, указывающие, на какой передаче вы находитесь (это индикатор передачи ). В этом примере левый переключатель показывает числа 1-3, а правый переключатель 1-8.

Чем меньше число, тем легче будет передача. Итак, если оба индикатора передач показывают «1», значит, вы находитесь на самой легкой передаче, которую предлагает велосипед.Если левый переключатель находится в положении 3, а правый — в положении 8, то вы находитесь на самой тяжелой передаче на байке.

На левом переключателе вы увидите числа, обозначающие, на какой передаче вы находитесь — 1, 2 или 3. Номер 1 соответствует маленькому кольцу, 2 — среднему кольцу, а 3 — большому кольцу. Для передних звезд звездочек большего размера соответствует более жесткой передаче .

На правом переключателе все цифры 1-8. Номер 1 соответствует самому большому винту, а номер 8 соответствует самому маленькому винту.Что касается кассеты, зубцов большего размера равны более легкой передаче .

Не будем забывать о переключателях …

Это простая часть, потому что как только вы переключаете рычаги, трос переключения передач будет передавать ваши инструкции переключателю.

При переключении передач клетка переключателя (через которую проходит цепь) перемещается в любую сторону. Допустим, вы переключили передний переключатель на более легкую передачу. Передний переключатель сместится влево, тем самым «сбив» цепь с цепи на меньшую звезду.Пока переключатели настроены правильно, они будут выполнять свою работу точно так же, и вы можете сосредоточиться на переключении передач!

Типы переключателей

Прежде чем переходить к переключению передач и выбору передач, давайте кратко рассмотрим различные типы переключателей. (Мы сконцентрируемся на трех типах, которые наиболее распространены на современных велосипедах.)

Первая, сдвиг сцепления . При этом типе переключения рычагов нет. Вы переключаетесь, поворачивая часть рукоятки вперед или назад, в зависимости от того, хотите ли вы более сложную или легкую передачу.Освоить его очень просто, поэтому он продается на большинстве горных велосипедов в ценовом диапазоне от 100 до 300 долларов.

Примечание: на изображениях в этой статье изображены рычаги переключения передач.

Второй, триггерные манетки . Они также очень распространены на горных велосипедах, но также и на шоссейных велосипедах в другой форме. (Обычно их называют Shimano RapidFire или Shimano STI.)

В этом случае у вас будет два «спусковых крючка» рядом с каждой рукояткой руля. На каждом переключателе есть два триггера, потому что триггеры перемещаются только в одном направлении.

На левом триггерном переключателе маленький триггер переключается на меньшую звезду для облегчения переключения. Более крупный рычаг переключения передач переключится на большую звезду для более жесткой передачи.

На правом триггерном переключателе маленький триггер переключается на меньшую шестеренку, что дает вам более жесткую передачу. Более крупный рычаг переключения передач переключается на более крупную шестерню, что облегчает передачу.

(Триггерные манетки звучат сложно, но они не проблема, если немного потренироваться с ними.)

Основные принципы выбора передач

Теперь вы знакомы с основами работы переключателей и переключателей, так что давайте перейдем к выбору передач.

Самое главное здесь то, что не существует такого понятия, как «правильная» передача . Выбор снаряжения зависит от множества факторов, не в последнюю очередь от комфорта. На самом деле, передача — это личное предпочтение , поэтому вы и ваши друзья, вероятно, будете ездить на разных передачах, даже если вы едете с одинаковой скоростью по одной и той же дороге.

Тем не менее, одна вещь, которую следует учитывать, — это ваша частота вращения . Каденс — это другое слово для обозначения скорости вращения педалей (в основном, как быстро ваши ноги вращаются по кругу). Она измеряется в оборотах в минуту или «оборотах в минуту».

Cadence важен, потому что он напрямую влияет на ваш уровень комфорта. Медленное вращение педалей обычно означает, что вы используете слишком жесткую передачу, и мышцы ног быстро устают. Это также может повредить ваши колени. Хорошее практическое правило — поддерживать достаточно высокую частоту вращения педалей, обычно в диапазоне 75-90 об / мин.(Вот как считать вашу частоту вращения педалей.)

Но помимо комфорта и частоты вращения педалей, середина вашего диапазона передач — хорошая отправная точка . Предположим, вы начинаете движение по ровной дороге в легком или умеренном темпе (на «24-скоростном» велосипеде). Вы должны быть в среднем кольце (2) впереди, а примерно четвертая по величине зубчатая передача (4) в сзади.

(Слева изображена хорошая умеренная передача.)

Чтобы сделать небольшую корректировку вашей скорости, вам нужно будет переключить задний переключатель.Если вам нужно двигаться немного быстрее, переключитесь на меньшую шестерню (5, 6 или 7.) Если вы хотите замедлить темп, перейдите на большую шестерню (1, 2 или 3.)

Но если вы подойдете к крутому подъему на холм или длинному спуску, вам нужно будет сделать большой прыжок на в своей передаче. Поэтому вместо переключения заднего переключателя вы сначала переключаете передний переключатель.

Пример правильного переключения

Вот пример того, как можно переключать передачи во время поездки на велосипеде.В начале вы находитесь в среднем кольце и одной из средних шестеренок. Затем…

Допустим, вы поднимаетесь на крутой холм. Вы переключитесь на маленькую переднюю звезду (1). Если эта передача не достаточно проста, , затем , вы переключите задний переключатель на большую шестерню (1, 2 или 3.)

Как только вы достигнете вершины холма, и дорога станет ровной, вы можете пойти вперед и снова переключить задний переключатель на шестерню немного меньшего размера, переходя к цифре 3 или 4. Затем пришло время переключить передний переключатель обратно на среднее кольцо. (2.) Если дорога остается ровной, вы можете остаться на этой передаче или снова переключить задний переключатель, переключившись на 5 или даже 6.

Но затем, когда вы спускаетесь на спуск, вам нужно сильно переключить передачи, поэтому вы переместите передний переключатель на большое кольцо (3.) Это должно дать вам хорошую передачу. Если вам нужна более жесткая передача, вы можете переключить задний переключатель на самые маленькие шестерни, 7 и 8.

По мере изменения дороги повторяйте этот процесс.

Просто запомните: Переключение левого переключателя имеет большое значение , а переключение правого переключателя предназначено для точной настройки выбора передачи .Вы будете переключать правый переключатель (для заднего переключателя) гораздо чаще, чем левый переключатель.

На что обращать внимание

Если вы проследили процесс постепенного переключения передач , вы могли заметить, что мы использовали только около 12 различных комбинаций передач, тогда как на самом деле байк предлагает 24. Почему?

Что ж, ваш «24-скоростной» велосипед не предназначен для использования всех передач. Некоторые комбинации передач очень грубые и иногда опасные.

Видите ли, вам нужно, чтобы ваша цепь двигалась по прямой , чтобы велосипед ездил плавно. Вы делаете это, используя определенные комбинации передач и избегая других. (Прямая линия цепи изображена в предыдущем разделе.)

Например, если вы используете малую переднюю звезду, вы захотите использовать четыре самых больших зубца, номера 1-4. Когда вы находитесь в средней звезде, вы можете использовать большинство шестеренок, но я бы остановился на числах 1-6. Когда вы используете большую переднюю звезду, вы должны использовать самые маленькие шестерни, 6-8.Благодаря этому ваша цепочка будет ровной.

Если вы используете экстремальные комбинации шестерен, такие как малое кольцо и наименьший зубец или большое кольцо и наибольший зубец, это называется перекрестной цепью . Из-за этого цепь находится под слишком большим углом, что ускоряет ее износ. (Обычно при этом вы слышите какой-то скрежет, исходящий от цепи.) Это также увеличивает вероятность того, что цепь упадет с велосипеда.

Когда переходить (еще несколько указателей)

Чтобы переключать передачи плавно и легко, а также поддерживать постоянную комфортную частоту вращения педалей, вы хотите, чтобы предвидел ваши смены .Это похоже на приведенный выше пример.

Если вы приближаетесь к крутому подъему на холм, вам нужно переключиться на более легкую передачу. до , что вам нужно. Чем круче холм, тем больше передач вы захотите переключить вниз.

Если вы подождете, пока вы едва сможете крутить педали, прежде чем переключиться на пониженную передачу, вам будет очень тяжело взбираться на холм!

Аналогичным образом, если вы едете под гору, постепенно увеличивайте скорость по мере увеличения скорости. Не ждите, пока ваши ноги закружатся как сумасшедшие!

Еще одна вещь, которую следует ожидать, — это запуск после остановки.Если вы едете на большой передаче, вам захочется переключиться на более низкую передачу, когда вы замедлитесь и остановитесь. Если вы остановитесь, пока еще работаете на большой передаче, будет очень сложно начать снова!

Но если вы предвидите это и переключитесь на низшую передачу перед остановкой, вы сможете легко начать движение.

Техника правильного переключения передач

Переключение — это нечто большее, чем просто поворачивание рычагов. Сдвиг требует точной координации между руками и ногами; чем лучше вы координируете свои движения, тем плавнее будут ваши смены.

Основной принцип здесь заключается в том, что вы должны крутить педали, чтобы велосипед сместил . Цепь должна двигаться вперед, чтобы переключатели могли выполнять свою работу, поэтому всегда нажимайте педаль при переключении.

Но есть небольшая хитрость. Для плавного переключения передач необходимо крутить педали легко и мягко. . Это называется «мягкое педалирование».

Если вы нажимаете педали слишком сильно, сила вашей ноги будет преобладать над переключателями, и переключения не будет, только скрежет! (Подумайте об этом, ваши ноги большие и мускулистые, а переключатели и цепь — просто маленькие кусочки металла.)

Итак, вот как сменить:

Когда вы перемещаете рычаг переключения передач рукой, одновременно ослабьте педалирование на один ход. Вы должны услышать и почувствовать плавное переключение. Затем вы можете возобновить вращение педалей с полной силой. Не волнуйтесь, вы расслабляетесь только на секунду, поэтому вы не потеряете скорость только из-за мягкого нажатия педалей.

Вот и все. Большинство людей, у которых возникают проблемы с переключением передач, просто должны попробовать мягко крутить педали. Распространенное заблуждение, что вам нужно крутить педали резко и быстро, чтобы переключить передачу.Правильное переключение передач на самом деле требует противоположного подхода!

Просто иди и потренируйся…

Начало работы (практика ведет к совершенству)

Теперь, когда вы знаете, что делать, пора это сделать. Но сначала не помешает сделать несколько пробежек!

Первое, что я бы сделал, это вручную перебрал шестерни. Просто подпереть велосипед так, чтобы заднее колесо не касалось земли (если у вас нет ремонтной стойки, просто повесьте велосипед на ветке дерева или что-то в этом роде), а затем переключайте передачи, одновременно крутя педали другой рукой.

Как только вы увидите его в действии, отправляйтесь на пустую парковку и катайтесь по кругу. Вы просто хотите «почувствовать» переключение, чтобы оно стало вашей второй натурой. Вы хотите иметь возможность кататься и обращать внимание на то, что вас окружает, без необходимости смотреть на переключателей.

Не расстраивайтесь, если это займет некоторое время, мы все были там в один прекрасный момент! Нелегко перейти с одной скорости на 24 или 27!

(Думайте об этом, как о вождении автомобиля с механической коробкой передач — большинство людей не знают, как это сделать!)

Леви Блум — опытный спортсмен на выносливость, который тренируется и участвует в соревнованиях более 17 лет.Бывший гонщик на шоссейных и горных велосипедах категории 1 (профессиональный класс на региональной трассе), теперь он является тренером по велоспорту (сертифицирован в США, уровень 3) и тренером по спортивному питанию (сертифицирован по программе Precision Nutrition, уровень 1).

Вам может понравиться

Тренер Леви, 25 сентября 2008 г. / Навыки велоспорта, навыки горного велосипеда, Статьи о шоссейном велосипеде

Правильная настройка органов управления мотоциклом на байке-грязи — это первое

Как правильно установить положение, высоту и угол поворота руля

Из всех органов управления мотоциклом, требующих наибольшего внимания, руль, вероятно, является самым важным.Неправильное расположение руля или неподходящая высота или длина руля могут помешать вам свободно передвигаться на велосипеде по бездорожью, поэтому это первый аспект управления мотоциклом, который нужно сделать правильно.

Если вы какое-то время ездили на внедорожном велосипеде, размещение руля может быть сложной задачей для оптимизации, особенно с рулями, которые уже установлены, из-за того, что вы, возможно, уже мысленно отрегулировали положение, высоту и размах велосипеда. руль, хотя, если вы повернете руль вне досягаемости и сделаете воображаемый досягаемость, как описано выше, а НЕ достигнете того места, где, как вы знаете, руль уже находится, вы можете найти лучшее положение руля, которое может позволить вам заряжать сильнее и с большей уверенностью.

Если у вас уже есть набор рулей на вашем внедорожном велосипеде, который вам кажется, нравится, но вы готовы попытаться заставить их подходить вам немного лучше, попробуйте следующее:

1. Поставив мотоцикл на подставку, ослабьте крепления руля и поверните руль от себя, затем сядьте в позицию атаки, в которой вы обычно ездите, закройте глаза и потянитесь туда, где руль будет наиболее комфортным. Это будет хорошей отправной точкой для позиционирования руля, и лучше всего делать это с помощником, который может поднести руль прямо к тому месту, где вы достигнете, а затем затянуть зажимы ровно настолько, чтобы руль был прилегающим.
2. После того, как вы определили хорошее начальное положение руля в сидячем положении, следующее, что нужно сделать, — это убедиться, что руль удобен в положении стоя.
3. Когда руль плотно прилегает к правильному положению сидя, вам нужно будет снова выполнить этот «сухой ход» из положения стоя / приседания / атаки, гарантируя, что руль будет естественным и под этим углом.

Если область, к которой вы стремитесь, неудобно получить с помощью рулей, которые в настоящее время установлены на велосипеде во всех положениях езды, вам может потребоваться взглянуть на другие рули с другой высотой или размахом, чем те, которые сейчас находятся на велосипеде.

Если вы обнаружите, что ищете другой комплект рулей, потому что рули не подходят так хорошо, или они изогнуты, а вы известны тем, что разбрасываете верфи, вы можете подумать о переходе на более мощный набор рулей. или комбинация зажима и стержня, поскольку существует множество вариантов, которые кажутся неразрушимыми и предлагают более широкий диапазон регулировки, чем то, что обычно можно получить с использованием зажимов OEM и обычных стержней.

После того, как вы выбрали лучший руль и / или они расположены в наиболее оптимальном положении, обязательно надежно затяните зажимы (сначала затяните самые передние болты), затем обязательно отрегулируйте другие органы управления мотоциклом, установленные на руле, как описано ниже.

Как набрать дроссель в

Дроссельная заслонка — это один из элементов управления мотоциклом, который должен работать безупречно каждый раз, когда вы выходите из дома, и есть статья о том, как обеспечить правильное закрытие дроссельной заслонки, на которую всем следует обратить внимание, поскольку это один из элементов управления мотоциклом, который имеет решающее значение. чтобы работать правильно.

Что касается регулировки дроссельной заслонки для отдельного гонщика, то ее на самом деле нет, за исключением, может быть, количества свободного хода дроссельной заслонки перед открытием дроссельной заслонки или подъемом заслонки.

Чтобы получить надлежащий люфт в дроссельной заслонке, вы должны сначала убедиться, что она закрывается должным образом при отпускании, как подробно описано в статье о том, как обеспечить правильное закрытие дроссельной заслонки, а затем отрегулировать трос на корпусе дроссельной заслонки или на карбюраторе. (корпус дроссельной заслонки на велосипедах с впрыском топлива), так что до того, как почувствуется натяжение троса, будет примерно 1/8 дюйма свободного хода в захвате, так как это сделает мотоцикл менее дергающимся в целом.

Несколько слов о ручках руля

Говоря об элементах управления мотоциклом, ручки руля — это то, что вам нужно, поскольку ручки руля являются вашей основной точкой управления мотоциклом, а также вашим прямым соединением с рулем.

Существует широкий выбор доступных захватов на выбор, они бывают разных составов, цветов и стилей, поэтому вы можете поэкспериментировать с разными составами и стилями, чтобы найти захват, который лучше всего подходит вам или вашему гонщику, прежде чем выбирать какой-либо один стиль хвата или соединение.

Как только вы найдете рукоятку руля, которая подходит вам или вашему водителю, вы можете просмотреть статью о замене рукоятки руля, чтобы ручки оставались надежными на руле, потому что на самом деле нет ничего более раздражающего, чем рукоятки, которые скручиваются по всей рули, не говоря уже об угрозе безопасности, связанной с этим, если они настолько ослаблены, что могут оторваться от конца руля.

Где разместить кнопку остановки двигателя

Важно убедиться, что кнопка остановки двигателя расположена так, чтобы ее нельзя было случайно активировать, так как это вполне возможно и может вызвать серьезные проблемы, если искра двигателя будет выбита в неподходящее время и в неподходящем месте, например, при выходе из строя кромка прыжка, или когда вам нужна мощность в одно мгновение, например, прыгнув через ручей, бревно, резкую неровность земли или любой другой технический маневр, а также что произойдет, если мощность внезапно пропадет во время бега зазор до 100 футов.

Просто помните, что если кнопка остановки двигателя расположена так, что она обращена к вам, и вы едете агрессивно, внезапное и непреднамеренное нажатие кнопки остановки двигателя вполне возможно вашим коленом, запястьем или большим пальцем, поэтому по этим причинам , лучше всего расположить кнопку остановки двигателя так, чтобы она была направлена ​​в большей степени вверх и в сторону от области запястий гонщика, так как агрессивный гонщик, контактирующий с кнопкой остановки двигателя, иногда случайно нажимает кнопку, и люди находят сами совершают поездку по решетке.

Еще одна вещь о кнопке остановки двигателя, о которой следует упомянуть при обсуждении этой темы, — это обеспечение того, чтобы электрические провода и соединения, ведущие к кнопке остановки двигателя, были надежно проложены таким образом, чтобы они не подвергались ударам. тройной зажим или ножка вилки, когда она «полностью заблокирована» в одном направлении, а также не тянется, когда руль находится в противоположном положении «полной блокировки», поскольку любой из этих сценариев может внезапно прервать искру или вызвать кнопка остановки двигателя для остановки работы, ни одна из которых не годится, и ее легко избежать при правильной прокладке маршрута, как показано в заводском руководстве по обслуживанию мотоцикла, который обслуживается.

Как отрегулировать рычаги и жердочки и подогнать их к всаднику

Рычаги управления, установленные на руле, являются одними из наиболее распространенных и часто используемых органов управления мотоциклами, поэтому расположение рычагов сцепления и тормоза таким образом, чтобы их можно было быстро достать и использовать, и не отвлекая внимание сидя или стоя при атаке положение, а также в расслабленном положении имеет первостепенное значение.

Обычно (в качестве отправной точки) лучше всего расположить рычаги под углом, чтобы их можно было легко достать и использовать в положении сидя или стоя, а также в положении атаки, а также в расслабленном положении и наилучшем способе получения этой настройки. — оставить рычаги немного свободными, затем покататься на велосипеде по бездорожью и во время езды изменить положение рычагов до тех пор, пока не найдешь наиболее удобное место, затем вернуться в ямы (или грузовик) и надежно затянуть выступы, чтобы они не поскользнулся.

Чтобы найти золотую середину для ваших рычагов, может потребоваться время и эксперименты, но есть также несколько вещей, о которых следует знать …

В дополнение к вертикальному расположению рычагов сцепления или тормоза, существуют рычаги, выступы или рычаги и узлы рычагов, которые предлагают регулируемые настройки вылета рычага для еще более точной настройки положения рычага водителя. Однако, прежде чем вы начнете покупать рычаги, имейте в виду, что есть только узлы окуней или зажимы со вставкой, которая позволит рычагу и окуну вращаться в случае аварии, а также есть складные рычаги или узлы рычага и окуня для подумайте, что позволит рычагу поворачиваться, чтобы предотвратить поломку рычага, опоры или главного цилиндра, так что это также выбор, который следует учитывать, и здесь есть несколько качественных рычагов, насадок и зажимов вращателя. Вы ведь разбиваетесь?

Кроме того, рычаг и жердь в сборе, предлагаемые Works Connection, имеют нейлоновую вставку, поэтому жердь можно надежно затянуть, но при этом она все равно будет вращаться, если вы все вытащите и закрутите штанги в землю, а для четырехтактных штанг Рычаг соединения Works и узел насадки поставляются в комплекте с рычагом «горячего пуска», встроенным в выступ сцепления, так что учитывайте это при покупке сменных узлов рычага и насадки.

При установке и регулировке рычагов убедитесь, что они расположены так, чтобы конец рычага находился на расстоянии 1/8 «- 1/4» внутрь от конца руля, так как это снизит вероятность поломки рычага. или главный цилиндр, когда конец руля упирается в землю

Вопросы, которые следует учитывать в отношении сиденья и наличия горбинки или нет

Сиденье на мотоциклах для мотокросса или бездорожья, ориентированных на бездорожье, часто захватывается коленями гонщика (или должно быть в любом случае) и может быть настроено для конкретного гонщика.Что касается того, что доступно, существуют чехлы для сидений в стиле «захвата», сиденья в сборе и пенопласт для сидений, которые упрощают индивидуальную настройку мотоцикла, чтобы позволить водителю удерживать сиденье внутренней частью ног и колен.

Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы скроить внедорожный байк, чтобы он соответствовал вам или вашему гонщику наиболее идеальным образом, очень хорошей идеей будет подобрать сиденье с захватом или чехол для сиденья и пену.

Если вы выше среднего или испытываете проблемы при переходе от сидения к стоянию, вы можете подумать о добавлении поролона на сиденье, чтобы поднять его высоту, что, в свою очередь, увеличит ваш общий рост на велосипеде для бездорожья и, наоборот, если у вас проблемы с вертикальным положением, или вы ниже среднего, и у вас проблемы с подножкой, или еще хуже… Земля. Вы можете удалить часть поролона с сиденья, чтобы уменьшить высоту сиденья.

Кроме того, если вы собираетесь работать над огромными зазорами и вариациями трюков, вы можете сбрить пену для сиденья, чтобы ботинки не висели на сиденье и не вызывали каких-либо проблем.

Имейте в виду, что если вы измените высоту сиденья, удалив или добавив пену, вероятно, потребуется изменить положение и отрегулировать другие элементы управления мотоциклом, такие как руль и положение рычага, как описано выше.

Наконец, хитрость, которую нужно сделать, если сиденье уже находится на правильной высоте, — это снять чехол с сиденья и, используя дополнительную пену, создать «горб» на сиденье сразу за тем местом, где обычно сидит гонщик, так как это добавляет балла. для райдера, чтобы «оттолкнуться», и это служит ориентиром для райдера, чтобы знать, где он / она находится на велосипеде по бездорожью, но, как правило, это не препятствует возможности райдера вернуться на сиденье, если заднее колесо внезапно поднимается. Напоминаем, что на сиденье можно и нужно добавить «горб», если крышка снята и вы настраиваете высоту сиденья.

Лучшая альтернатива штатным подножкам OEM

Подножки на мотоцикле для бездорожья — еще один аспект управления мотоциклом, который можно настроить в соответствии с индивидуальным стилем гонщика, поскольку есть подножки со сменными и регулируемыми по высоте шипами, а также подножки с различной платформой или шириной, доступные для штрафов настройте и настройте свой опыт вождения.

Подножки

Aftermarket — отличная модернизация, и это особенно верно для стандартных подножек, на которых затупились зубы, или, что еще хуже, подножек старого образца и узких, в сочетании с тупыми и, возможно, даже направленными вниз на концах.Если вы стоите на OEM-штифте и он изношен или зубы затупились, подножки следует заменить и заменить на более качественные, так как подножки обеспечивают вам надежную опору, и они важная часть управления мотоциклом, которую можно настроить.

Как правильно установить переключатель

Переключатель передач — это еще один из доступных для гонщиков средств управления мотоциклом, на который следует обратить внимание, если вы не хотите пропускать передачи, находить ложные нейтрали и проходить мимо, потому что вам пришлось сделать несколько попыток перейти со 2-й на 3-ю или любую другую. другое переключение передач.

Правильная установка переключателя имеет решающее значение, и, к счастью для нас, это довольно легко сделать.

В дополнение к тому факту, что есть рычаги переключения передач со смещенными наконечниками и различной длины, переключатель установлен на валу с множеством небольших шлицев с мелким шагом, и его можно снимать и перемещать вверх или вниз по одному шлицу за раз, чтобы достичь правильного положения. Хорошее начальное положение для рычага переключения передач — это так, чтобы нижняя часть рычага переключения передач находилась на уровне верхней части подножки, а затем отрегулируйте переключатель с шагом в одно положение шлицев оттуда, чтобы достичь идеального места, где вы можете легко переключать сидя или стоя.

Как отрегулировать высоту педали заднего тормоза

Педаль заднего тормоза — одно из средств управления мотоциклом, которое часто используется для запуска тормозных движений, опускания передней части, когда вы взлетаете с высоты носа, управления задней частью на неровной местности, такой как тормозные неровности, и для помощи чтобы вывести мотоцикл из состояния деформации 9 на управляемую скорость, поэтому вы хотите иметь возможность оптимально отрегулировать педаль заднего тормоза.

Подобно тому, что было только что упомянуто о переключателе, вы хотите расположить педаль заднего тормоза так, чтобы верх педали тормоза находился на одном уровне с верхом подножки в качестве отправной точки, а затем отрегулируйте оттуда.

К счастью, педаль заднего тормоза является одним из часто используемых ножных рычагов управления мотоциклом, и ее можно регулировать гораздо точнее, чем у рычага переключения передач, поскольку педаль заднего тормоза имеет вилку с резьбовым стержнем, которую можно отрегулировать за очень небольшой промежуток времени. количества, или его также можно отрегулировать, чтобы при желании резко изменить положение педали тормоза, поэтому не забудьте потратить некоторое время на правильную настройку высоты заднего тормоза.

Если вы рассмотрели пункты точной настройки органов управления мотоциклом, описанные выше,
, возможно, вам будет полезно просмотреть статью об установлении базовых настроек, так как это поможет настроить мотоцикл под ваш размер и стиль вождения, и тогда она победила. Не заставит себя ждать, пока вы окажетесь на трассе или тропе, поворачивая головы.

---

Передний переключатель — Расширенный поиск неисправностей

В этой статье будут рассмотрены общие причины плохой работы переднего переключателя и способы их устранения.

1

Предварительная информация

Что мне нужно уметь делать?

• Регулировка переднего переключателя — см. Статью

Проблемы с передним переключением передач могут иметь множество причин.Большинство проблем решаются перепроверкой основных настроек. Начните с двойной проверки высоты и поворота клетки, настройки ограничительного винта и настройки индекса кабеля.

2

Кабельная система

Кабельная система — это обычное место для поиска проблем, которые могут вызвать плохое переключение передач. Трение вдоль троса переключения передач препятствует постоянному перемещению переключателя, когда трос натягивается и отпускается на переключателе.

Грязь и песок могут попасть внутрь корпуса. Это создает трение вдоль системы, которое замедлит смещение в обоих направлениях. Если есть ржавчина, замените трос.

Осмотрите велосипед на предмет корпуса и упоров корпуса. Если есть оголенный оголенный кабель, посмотрите на упор корпуса на предмет трещин или отверстий. На этих велосипедах вы можете ближе познакомиться с тросом, переключив велосипед на самую низкую передачу, а затем, не нажимая педалей, сместите переключатель, чтобы ослабить трос.Снимаем корпус с упоров.

Освободив кабель от корпуса, сдвиньте корпус вперед и назад, чтобы почувствовать, насколько свободно он скользит. Вы также можете протереть кабель и бросить немного смазки. Поставьте корпус обратно и посмотрите, помогает ли он переключаться.

Однако велосипеды могут также использовать полный корпус от переключателя передач до переключателя без оголенных проводов или стопоров. Вы не можете освободить кабель таким же образом. Вам нужно будет ослабить стяжной болт, чтобы понять, как работает кабель.Если вытащить трос обратно, когда он отсоединен от переключателя, трудно, значит, проблема в системе. Обычно решение заключается в установке нового кабеля и корпуса.

Также осмотрите снаружи корпуса, особенно на концах. Погнутый корпус или загнутые крышки вызовут чрезмерное трение. И здесь замена корпуса и кабеля — лучший вариант.

Часто упускается из виду место трения в направляющих кабеля каретки.Оголенные кабели могут проходить под оболочкой, и этот контакт не так легко увидеть. Если направляющие загрязняются, они замедляют прохождение кабеля.

3

Регулировка и положение переключателя

Большинство передних переключателей можно отрегулировать по высоте и повороту. Если клетка установлена ​​слишком высоко над самым большим кольцом, она может не работать. Слишком высокая клетка может привести к медленному смещению и может позволить цепи переместиться через самое большое кольцо.При слишком низком уровне цепь застревает в кольце во время смены.

Изогнутая клетка может возникнуть в результате аварии или заклинивания цепи в кольце и ее принудительного открытия при нажатии на педали. Перегибать клетку сложно. Вы часто получаете несколько изгибов, потому что при попытке исправить трудно изолировать первый изгиб. Замена действительно лучший вариант.

Обычно сепаратор устанавливается параллельно передней звезде.Однако бывают случаи, когда преднамеренное изменение поворота может помочь сдвигу. Например, если пределы установлены правильно, и клетка имеет хорошее параллельное вращение, и все же велосипед медленно переключается на меньшие кольца, это может помочь повернуть клетку так, чтобы она была немного внутрь. Это помогает подтолкнуть цепь, чтобы отсоединить ее, чтобы она могла переключиться.

4

Звезды

Звезды со временем изнашиваются, и цепь плохо зацепляется с изношенным кольцом.Кроме того, рампа переключения и штифт, встроенный в кольцо, станут тупыми и изнашиваются, снижая эффективность переключения.

Зуб передней звезды также может погнуться в результате удара. Погнутый зуб издает шум и иногда цепляется за цепь. Хотя замена возможна, часто можно снова согнуть зуб. Если согнутый зуб сломается при повторном сгибании, вы все равно можете попробовать. Даже без этого единственного зуба кольцо, вероятно, будет работать нормально.

Это движение может происходить из-за незакрепленного подшипника каретки, поэтому проверьте это.

Другая проблема заключается в том, что передняя звезда может сильно раскачиваться при вращении. Это может привести к непостоянным переключениям и затруднить установку ограничительных винтов и регулировку указателя. Сначала дважды проверьте правильность затяжки всех крепежных болтов, отметив, что болты звездочки требуют значительно меньшего крутящего момента, чем болт кривошипа. Если передняя звезда погнута, замена — лучший вариант.

5

Несовместимое оборудование

Велосипеды обычно комплектуются совместимым оборудованием. Но изменение размера ведущей звезды или добавление другого переднего переключателя могут привести к проблемам несовместимости.