Помогите!!!руль ходит налево направо,как зажать??? Stern dynamic 1.

0

На стерне вынос крепится вертикальным болтом, который зажимает клин в шток вилки. Если вы затягиваете до конца и все равно крутится, то открутите этот болт и посмотрите в чем проблема. Конструкция очень простая, может просто клин выкрутился из болта или вы сорвали в нем резьбу.

Как снять каретку (ось) педалей на велосипеде

Начнем с того, что прежде чем снимать каретку под квадрат, Octalink, ISIS с велосипеда у нас должны быть сняты шатуны иначе к каретке не подобраться.

Оглавление:

Обратите внимание, что прежде чем покупать новую каретку для замены старой вам нужно узнать длину вала каретки. А длину не померить, если вы не снимите шатуны и систему или не открутите каретку полностью.

Откручиваем каретку с помощью специнструмента

Сначала мы рассмотрим способ снятия каретки с помощью специальных съемников, так как это самы й простой и безопасный способ.

Для этого нам потребуется съемник для кареток:

Я прижимаю съемник к каретке с помощью болта M8, такие же болты используются для крепления шатунов к валу каретки, только нам потребуется болт немного длиннее. А также проставочную трубку, которую я взял от старой втулки, чтобы не так долго закручивать болт в каретку (можно просто подобрать болт чуть короче, чтобы обойтись без проставок). Вот как это выглядит:

1. Устанавливаем съемник на каретку

Многие часто путаются в какую сторону откручивать каретку, если у вас не какой-нибудь редкий итальянский шоссейный велосипед, то каретка откручивается в сторону кручения педалей, т.е. левая чашка откручивается — против часовой стрелки, а правая чашка — по часовой стрелке. Правда легко запомнить?

Откручивать следует начинать с левой чашки, так как левая чашка поджимает каретку и поэтому правую чашку будет выкрутить заметно труднее.

2. Левая чашка. Далее я переместился в мастерскую, чтобы закрепить раму на стойке. Левую чашку крутим против часовой стрелки (в тут сторону, в которую крутим педали).

2. Правая чашка.

Подготовка к установке новой каретки

Все мы сделали, что хотели и сняли каретку. Теперь нам нужно почистить резьбу в кареточном стакане от грязи и песка, смазать маслом и закрутить новую каретку. Смазку использовать необходимо, чтобы каретка не прикипела к раме (особенно актуально для алюминиевых рам) и можно было без проблем снять ее с велосипеда.

Установка каретки в раму

После того как резьбы смазаны можно устанавливать новую каретку. Главное убедиться, что чашки вы вкручиваете с нужной стороны. Для этого можно посмотреть на саму каретку, на ней обычно написано, где левая и правая сторона.

Видео как откручивать каретку под квадрат:

Как снять каретку без съемника?

Хотелось бы мне написать ответ на этот вопрос, что «никак», но на самом деле есть несколько варварских способов, которые не гарантируют результата и могут повредить ваш велосипед. Если вы готовы рискнуть и не хотите покупать специальный ключ, то приступим:

1. Большой разводной ключ.

2. Зубило (отвертка) и молоток. Упираемся зубилом в шлицы каретки и бьем как следует пока чашка не сдвинется с места.

После проделанной работы вы вряд ли уже сможете воспользоваться съемником и каретку останется только высверливать из рамы или оставить ее там навсегда. Поэтому купите себе съемник или обратитесь в веломастерскую.

(Visited 46 334 times, 16 visits today)

Велоремонт Глазов ремонт велосипедов

Список сервис-центров и велоклубов на карте города Глазов, где можно починить велосипед, заменить комплектующие или накачать колесо. Вы также можете сами добавить известный вам ремонт велосипедов, если его ещё нет на карте ВелоМеста.

Прокат велосипедов

• Ремонт
• Прокат

Прокат велосипедов в г. Глазов. В наличии велосипеды: Stern Dynamic 1.0 и Stern Vega. Также в наличии детское велокресло.

Ремонт велосипедов в г. Глазов может потребоваться в любое время года. В мастерские часто обращаются перед сезоном, чтобы подготовить транспорт к активной эксплуатации. Кто-то катается круглый год или, наоборот, хочет привести технику в порядок, пока она не нужна, кто-то обращается только в случае поломки в основном в летний сезон. Многие мастерские открыты для клиентов в любое время года. У велосипедистов есть возможность воспользоваться тщательным профессиональным обслуживанием, сделать ремонт велосипеда вне зависимости от сложности проблемы.

Кто пользуется мастерскими?

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, отремонтировать двухколесный транспорт не так просто. Требуются не только определенные навыки, но и специальные инструменты, которые покупать для разового использования просто невыгодно. К тому же неграмотное вмешательство может вызвать еще большие проблемы, чем уже имеющиеся.

 Грамотный велоремонт может потребоваться любому велосипедисту вне зависимости от того, велосипед какой марки он использует. Даже у самых качественных брендов могут случаться мелкие поломки, им также требуется плановое обслуживание, например, проверка тормозов, замена колодок, никто не застрахован от прокола камеры или выхода из строя тросика. Могут возникать и иные, более серьезные проблемы, часто владельцы велосипедов даже не стараются вникать в тонкости, поскольку обслуживание стоит недорого. Проще подождать несколько минут или часов и уже забрать полностью исправный велосипед, чем искать инструмент, пачкаться в масле и пытаться понять, как устранить неисправность.

Опытные райдеры тоже нередко прибегают к помощи профессионалов. Особенно это актуально для спортивных команд или отдельных спортсменов, у которых слишком мало свободного времени. Его необходимо посвящать отдыху или тренировкам, а не ремонту транспортного средства, которым могут заняться профессиональные механики. Часто отдают в ремонт и семейные велосипеды. Если у людей нет времени заниматься ими, и есть возможность кататься только по выходным, они вполне могут сдать транспорт в ремонт в рабочий день и забрать, когда будет удобно. У нас достаточно места, чтобы хранить отремонтированный велосипед несколько дней. Плата за это не взимается.

Некоторые операции занимают много времени, например, выравнивание колес, замена спиц, подготовка велосипеда, обслуживание вилки, замена цепи, педалей, подшипников. Именно поэтому удобнее оставить его у нас и забрать спустя какое-то время. Однако нами выполняется и срочный ремонт в присутствии владельца, если необходимо провести велоремонт экстренно.

Некоторые владельцы мелкое обслуживание проводят сами, однако если требуется специальный ремонт, они не тратят время и отдают велосипед в сервис, где проводится основная часть работ, делаются все необходимые регулировки. Подобные манипуляции обычно отнимают достаточно много времени, и не у каждого владельца есть желание и терпение настраивать каждый механизм самостоятельно.

Услуги мастерских

Специалисты компаний, отмеченных на карте, пользуются дорогостоящим профессиональным оборудованием, любителям невыгодно его покупать. В сервисе можно провести следующие сложные действия:

• Проверка и замена уплотнителей амортизаторов.
• Настройка и ремонт тормозов любой сложности, включая гидравлические.
• Ремонт или замена рулевых колонок, вилок, навесного оборудования.
• Настройка велосипедных аксессуаров.
• Ремонт рамы, например, если появляются трещины, не всегда раму надо менять, ее можно заварить. Но для этого требуется особый сварочный аппарат с аргоном, потому что большинство изделий выполнено из алюминия.

Однако не со всеми проблемами следует ехать в ремонт. Некоторым не сложным действиям лучше научиться, например, как правильно проводить мелкое обслуживание, которое велосипедисты должны уметь делать самостоятельно. Можно посмотреть обучающее видео, как заменить камеру велосипеда или подтянуть трос. Обслуживать велосипед требуется циклично, регулярно проверяя его техническое состояние, смазывая подвижные детали. Это поможет сэкономить время и деньги, упростить эксплуатацию, продлить срок службы велосипеда.

Некоторые навыки могут пригодиться, если вы находитесь в пути, а до мастерской добраться нет возможности. Кроме этого, умение самостоятельно справляться с мелочами может выиграть время и помочь немного сэкономить. Но если вы не хотите себя утруждать, мастерские с радостью выполнят любую операцию.

С какими неисправностями чаще всего обращаются в мастерскую?

У многих велосипедов есть определенные слабые места, однако не бывает такого, чтобы в какой-то определенной модели постоянно ломалось что-то одно или у всех марок была одна и та же проблема. В целом состояние велосипеда во многом зависит от того, как его эксплуатируют. Чем бережнее отношение, тем дольше техника прослужит. Чаще всего обращаются с наиболее сложными проблемами, такими, как описанные ниже:

• Поломки и обслуживание втулок. Это довольно сложный элемент, требующий внимательного и грамотного отношения. Втулку с планетарной передачей даже заменить довольно сложно, потому что требуется специальный инструмент, стоимость которого зачастую превышает стоимость самой детали.
• Сложность вызывает обслуживание масляных и газовых амортизаторов. Многие модели поддаются обслуживанию, нуждаются в уходе. Сама деталь достаточно дорогая, поэтому с ней лучше не экспериментировать.
• Для многих работ нужны нетипичные ключи, которые тяжело найти в обычном магазине, как и любой специальный инструмент, например, съемники. Для замены цепи требуются специальные выжимки, они тоже дорогие и не имеет смысла их покупать, чтобы сменить всего одну или две цепи.
• Сложность у любителя может вызывать вилка, рулевая колонка, достаточно часто обыватель не может заменить подшипники, потому что у многих моделей они не имеют кассеты и рассыпаются.
• Существует ряд работ, требующих мастерства, например, использование динамометрического ключа, при помощи которого докручиваются некоторые винты. Момент вращения должен четко отслеживаться. Центровать или переспицевать колесо, не используя специального оборудования и не имея опыта, практически невозможно, поэтому за такими работами обращаются в сервис.

Как выбрать мастерскую?

Обычно перед тем, как доверить свой велосипед специалисту, велосипедист изучает информацию в интернете, получает рекомендации о сервисах от знакомых. Кроме этого, учитывается расстояние, на которое придется переместиться, чтобы сдать технику и вернуть ее обратно. Многие мастерские имеют собственный сайт, на котором можно получить всю необходимую информацию об оказываемых услугах, ценах, графике работы. Вы можете позвонить и договориться на удобное для вас время.

Повсеместно принимают в ремонт велосипеды любой марки и любого года выпуска. На многие модели и популярные бренды в большинстве магазинов есть качественные запчасти в наличии, кроме этого, можно подобрать более дешевые аналоги, их могут предложить и в самой мастерской. Если какой-то детали нет, ее обычно заказывают у поставщика, но тогда приходится ждать. Она прибудет через несколько дней.

Воспользовавшись картой, вы сможете выбрать организацию, предлагающую приемлемые цены, где не придется переплачивать. На выполненные работы предоставляется гарантия. Также будет возможность изучить отзывы и узнать, где работают опытные веломеханики, способные разобраться даже с самой сложной конструкцией велотехники.

Подшипники для велосипедов

Подшипники присутствуют во всех узлах велосипеда, которые вращаются или поворачиваются вокруг оси. Они находятся в переключателях скоростей, амортизаторах, ступицах колес, рулевой колонке и каретке. Выход из строя любого из этих подшипников немедленно отражается на ходовых качествах велосипеда и может привести к еще более серьезным поломкам, потере управления и, как следствие, авариям и травмам. Поэтому владельцам велосипедов приходится уделять внимание подшипникам – их периодическому осмотру, смазыванию и, при разрушении или высоком уровне износа, замене на новый – отдельно или в составе соответствующего узла.

Ступицы колес

Ступицы (втулки) – это центральная деталь колеса, которая вращается вокруг неподвижной оси на подшипниках. Как правило, при выходе из строя велолюбители заменяют передние и задние втулки целиком, так как без специального инструмента разобрать их довольно трудно. Однако для тех, кто серьезно занимается велоспортом или велотуризмом, нередко самостоятельно занимаются обслуживанием втулок колес.

В дешевых и устаревших моделях в ступицах обычно используются насыпные подшипники. Они представляют собой набор шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они, прокручиваясь и перекатываясь, создают опору при качении. Втулки с такими подшипниками требуют своевременной очистки, смазки и переборки – как правило, в начале и в конце велосезона или же перед продолжительными велопутешествиями.

Насыпные подшипники при всей их дешевизне и простоте предназначены не для всех стилей езды. От прыжков и ударных нагрузок такие подшипники разбиваются.

Закрытые промышленные подшипники встречаются в дорогих моделях велосипедов, особенно, предназначенных для экстремальных нагрузок – BMX и т.п. Такие подшипники не требуют регулярного обслуживания и весь срок эксплуатации (20-30 тыс. км) могут откатать на заводской смазке. Благодаря низкому трению такие подшипники отличаются очень хорошим накатом колес, а их нагрев минимален даже при поездках на большие расстояния. Конструкция подшипника сводит к нулю возможность температурного заклинивания.

Каретка

Велосипедная каретка — узел, который соединяет раму с ведущими звездочками и педалями. Она чаще всего подвергается воздействию воды, пыли и грязи. Каретка бывает как открытого, так и закрытого типа.

Каретки первого типа, характерные для старых и бюджетных моделей, нуждаются в периодической очистке и смазке. Закрытые каретки, применяемые в более дорогих горных велосипедах, гораздо лучше защищены от коррозии, попадания грязи и влаги и обычно не требуют повторной смазки. В их конструкции используются радиально-упорные промышленные подшипники. Как правило, их устанавливают парами — по одному с каждой стороны рамы. Однако бывают и модели с четырьмя подшипниками, чтобы распределить нагрузку и противостоять торсионному износу. Промышленные подшипники устанавливаются в каретку прессованием, а извлекаются специальным инструментом – съемником. Такие работы возможны только в условиях оборудованной мастерской.

Втулки педалей

Конструкция педалей велосипеда очень напоминает втулку переднего колеса. Вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепится к шатуну.

В зависимости от назначения и ценовой категории велосипеда, педали могут быть классической разборной конструкции, монолитные платформы или контактные с креплением для велообуви. Во всех случаях на оси педали могут использоваться как насыпные и сепарированные, так и промышленные закрытые подшипники. Если речь идет о велосипедах, используемых для тяжелых условий катания, прыжков и трюков (BMX, фрирайд и даунхилл), то экспертами велоспорта рекомендуется использование только промышленных подшипников.

Рулевая колонка

Рулевая колонка, ответственная за управление передним колесом велосипеда, в процессе эксплуатации подвергается ударным и вибрационным нагрузкам, так что за исключением дешевых детских моделей ее конструкция довольно сложна и включает верхнюю и нижнюю чашки с подшипниками, упорными кольцами, пыльниками и якорем. Все это служит одной цели: позволить рулевой трубе свободно поворачиваться в рулевом стакане.

На старых и недорогих велосипедах в основном используются классические резьбовые колонки, которые могут быть при необходимости разобраны велолюбителями самостоятельно с заменой любого из компонентов. Тогда как в современных моделях устанавливают безрезьбовые или неинтегрированные колонки, в которых чашки и подшипники запрессовываются в рулевую трубу. В таком случае самостоятельная разборка, обслуживание и ремонт гораздо сложнее.

Велосипедные подшипники, работающие в рулевой колонке, относятся к категории сепарированных шариковых подшипников. Они имеют специальную конструкцию – без внешнего и внутреннего колец. Шарики удерживаются сепаратором сложной конфигурации. Такие же сепарированные подшипники могут устанавливаться и в других узлах велосипеда – шарнирных узлах амортизатора и роликах переключателя.

Полная подвеска

В конструкции велосипедов с полной подвеской также присутствуют подшипники, которые предназначены для подвижного сочленения заднего колеса с рамой. В самом простом случае в таком узле используется всего один подшипник, но на рынке есть множество других вариантов и конструкций.

Промышленные подшипники для велосипедов

Итак, промышленные подшипники закрытого типа устанавливаются в основном на велосипеды для агрессивной езды по пересеченной местности, а также в модели, используемые профессиональными спортсменами. В этих случаях сравнительно высокая цена по сравнению с насыпными или сепарированными подшипниками не имеет никакого значения, так как на первый план выходят такие преимущества, как низкий уровень трения и нагрева, а также высокий уровень надежности и долговечности.

В моделях высокого ценового сегмента для любительского использования также можно нередко встретить промышленные подшипники. Продвинутые велолюбители самостоятельно «апгрейдят» свои велосипеды  для агрессивной езды или трюков, пользуясь тем, что они имеют модульную конструкцию и позволяют устанавливать широкий перечень совместимых комплектующих.

Производители велосипедов и запчастей к ним обычно предлагают собственный ассортимент подшипников, подходящих для их моделей. Как правило, сам велосипедный бренд не занимается выпуском таких подшипников, пользуясь контрактными производителями разного уровня. Например, подшипники под своим брендом или наборы подшипников выпускают такие производители велосипедов как Norco, Chosen, Cannondale и многие другие.

Также не менее известные производители компонентов для велосипедов также имеют свои линейки промышленных подшипников для каретки, рулевой колонки, втулки переднего колеса, педалей и т.п. Достаточно упомянуть ассортимент Shimano, TBS, SRAM.

Специалисты компании «Подшипник.ру», ведущего поставщика промышленных подшипников в России, считают, что расценки на такие подшипники могут значительно превышать их аналоги, поставляемые не для спортивных принадлежностей, а для промышленного оборудования. Кроме того, в российских регионах найти в продаже такие подшипники порой бывает непросто.

Например, аналоги подшипников Cannondale 6802 для рулевой колонки (однорядный шариковый радиальный подшипник внутренним диаметром 15 мм, наружным диаметром 24 мм и шириной 5 мм с уплотнениями с обеих сторон) производят такие известные западные бренды как SKF (под индексом 61802-2RS1), FAG (61802-2RSR), NTN (6802LLU), NSK (6802DD), Timken (61802-2RS) и Koyo (6802-2RSP).

Еще один пример – подшипники для педалей TWN 607RS (однорядный шариковый радиальный подшипник внутренним диаметром 7 мм, наружным диаметром 19 мм и шириной 6 мм с уплотнениями). Он также есть в ассортименте Koyo (607 2RS), SNR (607EE), SKF (607-2RSH), а также многих других брендов – Craft, FBJ, Kinex, FLT, ZKL, EZO и т.п.

По словам специалистов «Подшипник.ру», от велолюбителей нередко поступают заявки на радиальные шарикоподшипники 6902 (61902) и 6904 (61904). Чтобы предотвратить загрязнению пылью и песком, а также вымывание смазки, обычно выбирают модели с металлическими или резиновыми уплотнениями (соответственно, металлические обозначаются индексами ZZ или 2Z, резиновые — 2RS, 2RS1, 2RS2, 2RSR) и смазкой, нанесенной в заводских условиях. Такие подшипники обычно ставятся в каретки педалей, ступицы колес, рулевые колонки или заднюю подвеску некоторых моделей и отличаются долгим сроком службы и способностью выдерживать ударные нагрузки.

Эти подшипники нет необходимости искать в спортивных магазинах – они всегда есть на складе в компаниях, торгующих промышленными подшипниками. Кроме того, они рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации, так что будут служить гораздо дольше, чем фирменные подшипники от велобрендов.

Вы можете уточнить наличие и стоимость импортных подшипников для велосипедов и для других колесных транспортных средств (скейтбордов, лонгбордов, самокатов) на складе в Москве, а также заказать их доставку в любую точку России по телефону +7 (495) 543-89-93 или электронной почте [email protected].

Инструменты, которые должны быть у каждого велосипедиста

Обычному велосипедисту не обязательно иметь огромное количество специализированных велосипедных инструментов, поскольку сложный ремонт байка, как правило, проводится в мастерской. Но большинство настроек и мелких ремонтных работ, таких как замена и накачка шин, регулировка тормозов и передач, изменение положения и угла седла, настройка руля, а также замена цепи, звездочек и тросиков, – легко выполняются с помощью стандартных и всего лишь нескольких специальных инструментов для велосипеда.

Можно пойти в обычный строительный магазин и купить ключи, шестигранники и прочий инструмент, но существует принцип: «покупая качественную вещь, не придется платить дважды», и это касается в том числе и велосипедных инструментов.

Хорошими специализированными велоинструментами работать удобнее и проще, они прослужат дольше и с меньшей вероятностью повредят детали велосипеда.

Мультитул

Содержит все самые необходимые отвертки и ключи. Пожалуй, это первое, что приобретает любой велосипедист для настройки своего байка. Существует большой выбор: от самых простых комплектов с минимальным набором отверток и ключей BBB PrimeFold S до универсальных, укомплектованных даже выжимкой цепи – BBB PrimeFold XL .

Какой из них выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, надо определиться, где и какой ремонт вы планируете производить. В первую очередь мультитул удобен в дорожных условиях – он компактен, все инструменты под рукой, не рассыплются из сумки и не потеряются. А когда крутишь педали, то чем меньше везешь, тем быстрее катишься. Нет смысла утяжеляться лишними граммами и килограммами. Но насколько часто, к примеру, вам может понадобиться заменить цепь где-то по дороге вне дома или мастерской, и стоит ли ради этого возить более тяжелый набор? Спортсменам, регулярно выезжающим на разные соревнования и тренировки, которые обслуживают свой байк в полевых условиях, понадобится максимально универсальный мультитул. Но если вы самостоятельно можете выполнить только мелкие настройки – отрегулировать передачи, повернуть руль при транспортировке велосипеда – то достаточно минимального набора – BBB MiniFold S или BBB MaxiFold M в комплекте которого есть еще нож и монтажка для разбортировки колес, которая может потребоваться, чтобы снять покрышку при проколе камеры.

Рекомендуемые модели:

Рекомендуем вам полезные статьи по теме велоспорта на сайте «Канта»:

Шестигранные ключи с шаровой головкой

Не экономьте на шестигранниках, именно они – наиболее часто используемый инструмент. Мультитул компактен и идеален в качестве дорожного ремнабора, но с помощью специальных профессиональных ключей удобнее работать, ими можно крепче закрутить болты. Поэтому дома желательно иметь набор высококачественных ключей с шаровой головкой, у которых более узкая шейка в районе шарообразного наконечника. Ими можно манипулировать под различными углами – до 30 градусов, что дает возможность закручивать винты в труднодоступных местах. Ключом BBB Hex T легко действовать одной рукой без излишнего перегиба запястья. Конструкция позволяет не переставлять ключ всякий раз после полного оборота, что приходится делать, работая классическим шестигранником Г-образной формы, у которого длинный силовой конец в какой-то момент начинает упираться в детали велосипеда. Конечно, одного шестигранника недостаточно, так как в некоторых креплениях велосипеда могут использоваться гайки разного диаметра, включая шлицы с шестигранным сечением типа Torx, которые в последнее время все чаще используются на крепежных деталях. Комплект шестигранников BBB Hex T с размерами 3, 4, 6 и 8 мм, и торксы – Т25 и Т30 позволят открутить 90% велосипедных запчастей.

Набор отверток

Кроме шестигранников и торксов понадобится пара отверток с плоским и крестообразным сечением. Отвертки разных размеров пригодятся не только для ремонта велосипеда. Dakine Torque Driver – универсальный и весьма удобный комплект со сменными насадками, незаменимая в хозяйстве вещь.

Монтажные лопатки для разбортировки колес

Еще один необходимый инструмент в ремнаборе. Позволяют удобно и без усилий извлечь покрышку из обода колеса. Конечно, это можно сделать с помощью любого подручного приспособления – отвертки, ключей, – рискуя повредить резину или обод. При должном навыке можно разбортовать колесо даже голыми руками, если они у вас сильные. Но необходимость снять покрышку возникает довольно часто, когда приходится менять камеру при проколе или заменять резину с летней — на зимнюю, с городских сликов на дертовую. Гораздо удобнее и зачастую безопаснее для колеса делать это с помощью двух пластиковых монтажек. Одну вставляете под борт покрышки, зацепив ее противоположным концом за спицу, вторую разбортовку заводите на 10-15 см дальше от первой и начинаете двигать ее вдоль обода, пока борт полностью не выйдет наружу.

Большой выбор веселеньких расцветок монтажек BBB EasyLift позволит выполнять эту рутинную работу с хорошим настроением.

Еще монтажки:

Совет. Чтобы заправить покрышку обратно в обод, не стоит использовать монтажные лопатки, как это иногда советуют в статьях. Весь процесс лучше выполнить вручную, заправляя резину внутрь обода пальцами. Иначе вы рискуете проколоть новую камеру или задеть и сдвинуть защитную накладку на обод.

Насос

Если у вас есть велосипед, то к нему необходим как минимум один простой насос. Но в идеале лучше иметь два.

Легкий и небольшой ручной насос для того, чтобы возить его с собой. Ведь если случайно по дороге проколется камера, необходимо заклеить ее или заменить прямо на месте. Иначе вы столкнетесь с проблемой доставки домой себя и велосипеда, на котором ехать станет невозможно. Придется искать транспорт, такси, звонить членам семьи, друзьям. Мини-насосы, такие, как BBB NanoRoad Black длиной всего 11 см и весом 75 гр. – супер легкие, оптимальны для длительных путешествий, где важен каждый грамм веса. Но чем длиннее насос, тем больше у него рабочий ход поршня, и тем легче накачать шину. Ручной насос BBB WindWave длиной 25 см – разумный компромисс между весом, габаритами и эффективностью. Его можно закрепить на раме велосипеда и всегда возить с собой.

Стационарный напольный насос. Ручным насосом значительно тяжелее и дольше накачивать шины, особенно маленьким, поэтому его использование оправданно только в полевых условиях. Намного легче добиться необходимого давления в шинах с помощью напольного насоса, который желательно иметь дома. BBB AirBoost с манометром позволит контролировать степень накачки шин.

Рекомендуемые модели:

Все велонасосы в «Канте»

Педальный гаечный ключ

Как правило, для обычной настройки велосипеда и мелкого ремонта гаечные ключи не нужны. Они требуются для обслуживания втулок или рулевых колонок. Единственный гаечный ключ, который обязательно должен быть у каждого велосипедиста – это «ключ на 15», то есть 15-миллиметровый ключ для снятия педалей, чтобы почистить и смазать их или заменить на новые. Это простая задача, с которой справится даже девушка, не особо разбирающаяся в технике, поэтому нет необходимости в вызове веломастера. Скручивать педали также приходится при транспортировке велосипеда в самолете. Даже те авиакомпании, которые позволяют сдать его в багаж в неразобранном виде, требуют снять педали и прикрепить их к раме стяжками или прикрутить с другой стороны шатунов, педалью внутрь к раме.

Несмотря на то, что в этом процессе нет ничего сложного, бывает так, что педаль заклинивает, потому что внутрь резьбового соединения оси педали с шатуном попадает пыль, песок, грязь, и все это намертво спрессовывается смазкой. Чем реже снимаются педали, тем труднее их откручивать. Можно использовать обычный гаечный ключ на 15, купленный в строймаркете, но удобнее работать специальным велосипедным педальным ключом, таким как BBB Hi-Torque L.

Он имеет меньшую толщину рожков, поэтому им легче отцепить педали от шатунов даже при небольших зазорах. Облицованная резиновым противоскользящим покрытием длинная ручка (34 см) обеспечивает эффективный упор, благодаря чему увеличивается усилие на ключ. Конечно, у любого большого гаечного ключа длиной 30-40 см хватит рычага для эффективности усилия, но сам инструмент будет тяжелым. Им можно пользоваться дома, но в велопоездках вряд ли захочется таскать его с собой. Профессиональные велосипедные ключи при том же размере имеют меньший вес за счет более тонкой пластины металла, из которой они изготовлены, но при этом не уступают по прочности, так как изготовлены из каленой стали. Другими словами, ключ BBB Hi-Torque L длиной 34 см будет таким же по весу и прочности, как обычный ключ длиной 15-20 см.

Обратите внимание. Для большинства педалей подходит стандартный 15-миллиметровый гаечный ключ, но иногда у никоторых велосипедов бывают нестандартные размеры гаек.

Машинка для чистки цепи

Это еще один полезный инструмент, позволяющий сделать обслуживание байка комфортным и не пыльным занятием. Чистка цепи – регулярно необходимая, но самая грязная процедура, настолько, что дома этим даже не хочется заниматься, и приходится выносить велосипед куда-то на лестничную клетку или на улицу. Затем долго возиться, очищая все звенья с помощью растворителей или WD-40, тряпок и зубной щетки. Кто-то предпочитает вообще снимать цепь и замачивать ее, например, в керосине. Для того, чтобы самостоятельно снять цепь с замком, понадобятся плоскогубцы или инструмент для замков цепи BBB LinkFix, а для снятия цепи без замка потребуется специальная выжимка для расклепывания и заклепывания звеньев цепи (выжимка цепи BBB ProfiConnect). Но если приобрести специальную машинку BBB Bright & Fresh, все становится значительно проще. С помощью такой машинки можно легко чистить цепь, не снимая ее.

Инструменты для чистки трансмиссии

Каждое утро вы встаете и чистите зубы, умываете лицо. Зубья звездочек вашего велосипеда тоже нуждаются в регулярной чистке, и нужно не просто протереть сверху тряпкой, а проникнуть в места всех соединений. Основная проблема – это не внешняя грязь на байке, а пыль, песок и отработанная смазка, которые скапливаются во вращающих механизмах.

Щетка MUC-OFF Individual Drivetrain Brush с жесткой щетиной сможет достать до всех узлов трансмиссии, а с помощью специального скребка на щетке MUC-OFF Individual Claw Brush 70, предназначенной для чистки цепи и звездочек, можно извлекать из звеньев старую засохшую смазку.

Если вы очень любите свой велосипед и хотите, чтобы он всегда сиял чистотой, как новый, то приобретите сразу комплект из пяти щеток: Muc-Off 5 x Brush Set.

Мы перечислили основной «джентльменский» набор велосипедиста, который необходим в процессе эксплуатации велосипеда. Более продвинутым пользователям, возможно, понадобятся дополнительные инструменты.

Например, набор для прокачки гидравлических тормозов BBB BleedKit, спицевой ключ BBB Turner II для исправления деформаций колеса или съемник каретки BBB. А кто-то, наоборот, не захочет самостоятельно возиться со своим байком, и часть из этих инструментов (или даже все) может заменить на один девайс – кредитную карту, при наличии которой ремонт и настройка велосипеда в любой момент решается одним звонком в сервис-центр.

Если вы живете в городе, где нет наших магазинов, то это не препятствие для приобретения того, что вам необходимо. Просто, при оформлении покупки через наш Интернет-магазин, обратите внимание, что у нас есть доставка курьерами и транспортными компаниями

Также можно воспользоваться самовывозом, если вам так удобнее

При покупке через Интернет у нас возможны различные системы оплаты:

• наличными курьеру
• банковским переводом
• по карте
• с помощью рассрочки
• с помощью подарочного сертификата

Все подробности по разным формам оплаты

Новости в «Канте»:

Также рекомендуем вам полезные статьи:

• Дети и велоспорт: когда начинать, с каких велосипедов, почему детям полезно кататься на великах?
• Оutdoor-одежда для эко-романтиков и эко-реалистов. Обзор летней коллекции Picture Organic
• Бег в жару. Требования к одежде и обуви
• Трекинговые ботинки: отличия, особенности, критерии выбора
• Как колени весело в горы ходили или секреты трекинговых палок
• Очки для высокогорья. Защищаем глаза правильно
• Разогрев, охлаждение, восстановление. Правильные спортивные кремы OXD в помощь спортсменам
• Как правильно выбрать горелку для похода
• Обувь с GORE-TEX® и Vibram®: двойной удар по бездорожью
• Как правильно выбрать детские велокресла?
• Как правильно выбрать «женские» модели спальников?
• Комфорт вне зависимости от условий. Велоодежда ВВВ
• Лето, солнце и BUFF. Лучшие модели для занятий спортом и outdoor в жару
• Тепло и сухо, а также – комфортно! Термобелье для бега, походов, альпинизма
• Пикник на обочине. Как правильно выбрать туристическую посуду?
• Фонари Petzl – полный обзор коллекции
• Как выбрать и упаковать спальный мешок
• Что нужно знать о палатках?
• Вечная дилемма: пух или синтетика? Как правильно выбрать наполнитель спального мешка?
• Чем питаться в походе? Новый взгляд на организацию питания в походе

При покупке можно применить накопленные или приветственные бонусы на первую покупку. Для этого необходимо зарегистрироваться в новой бонусной программе «Канта» и получить приветственные бонусные рубли на свой счет только за регистрацию.

Автор: Ирина Морозова

Что это за скрип? Как определить и исправить ан …

Скрип каретки — одна из самых распространенных жалоб, которые механики магазина слышат от клиентов, которые приносят свою машину для обслуживания, но, по словам Гриффитса, шум, исходящий от велосипеда, может вводить в заблуждение.

«Человеческое ухо с трудом распознает высоту звука», — говорит он. «Он эволюционировал, чтобы адаптироваться к более горизонтальной перспективе, поэтому попросите кого-нибудь встать рядом с вами, чтобы определить скрип, прежде чем делать какие-то выводы.Я думаю, что нижняя скобка является причиной только в 20–30% случаев ».

Гори расширяется: «При диагностике скрипа эхо также может быть проблемой, потому что новые карбоновые рамы могут резонировать. Это означает, что шум, который вы слышите в одном месте, на самом деле может возникать где-то еще.

«Если это нижний кронштейн, то, например, установка слишком большого BB30 может вызвать много шума. Часто скрип начинает раздаваться именно в сухие дни. Когда шатуны вращаются, каретка издает сухой скрипучий звук, который обычно вызывается колебаниями оси вокруг сухих подшипников, когда смазка внутри вымыта из многих точек контакта », — говорит он.

Гриффитс добавляет: «В нижнем кронштейне так много движений и так много точек соприкосновения, что чем сложнее установка, тем больше вероятность, что это так. скрипеть ».

Если вы уверены, что нижний кронштейн виноват, как вы можете заглушить скрип?

«Чтобы исправить это самостоятельно, снимите кривошип, убедившись, что подшипники работают гладко», — говорит Гори. «Затем смажьте ось и основные поверхности, соберите все вместе и затяните в соответствии со стандартами производителя.

«Также проверьте, есть ли у вас преобразователь 24–30 мм. У многих нижних скобок есть, и они также могут высохнуть и щелкнуть. Опять же, убедитесь, что они чистые и смазанные ».

Как диагностировать велосипедные шумы

Вы крутите педали по любимому маршруту, когда слышите новый звук и понимаете, что он исходит от велосипеда. Отлично, вы думаете, что это значит?

Велосипеды изнашиваются. Когда они это делают, они сообщают о своем бедствии писком, скрипом и множеством других странных звуков.Если в последнее время ваш байк стал слишком болтливым, возможно, пришло время немного пообщаться. Мы лучше, чем кто-либо, знаем, что иногда бывает сложно определить, откуда исходит звук, особенно если его трудно воспроизвести, когда вы не катаетесь, поэтому сначала вам нужно знать, как его диагностировать.

Мы поговорили с Джоэлем Нанкманом, постоянным механиком Bicycling , и Майком Йозеллом, бывшим механиком команды, о том, как вы можете научиться говорить на языке своего велосипеда и вернуть его в рабочее состояние. Вот компоненты, которые являются наиболее частыми виновниками надоедливого шума велосипеда, чтобы помочь вам сузить его до его источника.

Присоединяйтесь к Bicycling сейчас, чтобы получить последние советы и рекомендации!

Компонент: цепь

Эми Вольф

Этот скрипучий скрип, который вы слышите при нажатии на педали, «может означать, что [ваш велосипед] имеет сухую цепь или подшипники», — говорит Йозель. Очистка и смазка цепи обычно является хорошим началом при возникновении странного шума, но если это не устраняет скрип, возможно, вам придется отремонтировать или заменить некоторые подшипники (см. Ниже).

Ваша цепь также должна быть первой, что вы проверяете, если вы слышите дребезжащий звук, который может означать, что цепь ослаблена или не переключается должным образом, говорит Йозель. Это заставляет его стучать по вашей раме. Цепи со временем растягиваются, и вы можете регулировать натяжение с помощью переключателя скоростей, но если он действительно растянут, возможно, вам придется полностью заменить его.

Компонент: подшипники (нижний кронштейн, гарнитура, ступицы и др.)

Скрипы могут быть неприятными и загадочными, но наиболее частыми причинами являются подшипники.На вашем велосипеде есть несколько мест, в которых используются подшипники для плавного вращения, в том числе гарнитура, нижний кронштейн и некоторые рычаги подвески на горных велосипедах.

Чтобы изолировать каретку, встаньте рядом с велосипедом, возьмитесь за оба тормоза и поставьте ногу на ближайшую к вам педаль. Если велосипед скрипит, когда вы кладете свой вес на педаль, скорее всего, проблема связана с кареткой. Если вы ничего не слышите, скорее всего, проблема в подшипниках гарнитуры, концентраторах или соединениях.Подшипники могут изнашиваться примерно через сезон, особенно если вы живете в мокром или песчаном месте. Ваш местный веломагазин поможет вам заказать и установить новые.

Деталь: подседельный штырь

Эми Вольф

Эми Вольф

Еще один распространенный источник скрипа — подседельный штырь, особенно если шум происходит только в сидячем положении.Чтобы исправить это, снимите подседельный штырь, отвинтив быстросъемный фиксатор (если он есть) или ослабив шестигранный болт в его основании, где он входит в раму, сотрите пыль со стойки и в подседельной трубе чистой тканью и нанесите свежий тонкий слой консистентной смазки или фибролита, если у вас карбоновая рама. Переустановите его и посмотрите, поможет ли это.

Деталь: Передняя звезда

Эми Вольф

также могут быть частыми источниками шума, но это легко исправить — просто затяните болты на звездочке, в идеале до требуемого крутящего момента, если у вас есть динамометрический ключ (вот как им пользоваться).Чтобы предотвратить повторное ослабление болтов звездочки, вы можете нанести на них фиксатор резьбы.

Сохраняйте спокойствие в поездке

Сухая смазка для цепей

10,79 $

Высокоэффективная смазка для велосипедов

14,17 $

Регулируемый крутящий момент (4-6 Нм)

78,84 долл. США

Фиксатор резьбы для велосипеда средней прочности

Компонент: гарнитура

Эми Вольф

Yozell предупреждает, что из-за незакрепленной гарнитуры может раздаться дребезжащий звук, из-за которого ваш велосипед может плохо или даже опасно управляться. Чтобы затянуть гарнитуру, сначала ослабьте боковые болты на штанге, а затем затяните верхний болт.Он должен быть достаточно тугим, чтобы плотно стянуть вилку, гарнитуру, шток и любые проставки, но не настолько, чтобы штанги не могли свободно вращаться. Как только вы получите удовлетворительную затяжку центрального болта, вы можете снова затянуть боковые болты. Чтобы затянуть все правильно, используйте динамометрический ключ и рекомендованные производителем характеристики ньютон-метра (иногда они даже напечатаны рядом с гарнитурой). Если дребезжание по-прежнему не проходит, на всякий случай отнесите велосипед в магазин — вы не хотите потерять какие-либо незакрепленные детали во время езды.

Компонент: тросы переключателя

Если вы слышите постоянный щелчок (особенно на определенных передачах), это может означать, что тросы переключателя достаточно растянуты, чтобы вывести переключатель из единого положения, в результате чего ваша цепь кататься между передачами или тереться об обойму переключателя. Во-первых, убедитесь, что ваш переключатель выровнен, а подвеска не погнута. Затем, если регулировка натяжения на переключателе не устраняет щелчок, вам необходимо установить новый трос переключателя — узнайте, как это сделать здесь.

Компонент: нижний кронштейн

Если звук щелчка не исходит от трансмиссии или педалей (см. Ниже), проверьте, плотно ли затянуты чашки нижнего кронштейна. «А если у вас есть каретка с прессовой посадкой, отнесите велосипед в магазин», — рекомендует Йозель, поскольку у вас, скорее всего, не будет подходящих инструментов для работы с ним.

Компонент: сквозная ось или быстросъемное соединение

Шумную сквозную ось или быстросъемное соединение, возможно, просто необходимо подтянуть.Но если это не решит, это, вероятно, одна из двух проблем. По словам Нанкмана, скрип или скрип — это признак того, что сквозная ось засохла или загрязнена или быстро снята. Снимите компонент, очистите его и снова смажьте. Между тем, щелчок может означать, что он треснул или сломался и его необходимо заменить.

Эми Вольф

Компонент: Подвеска переключателя

Изогнутая или смещенная подвеска переключателя может вызывать постоянный щелкающий звук при вращении педалей.Подвеска переключателя может быть заметно погнута или отключена, если она достаточно плохая. В противном случае вам понадобится калибр для выравнивания подвески, чтобы точно сказать. «Часто с 12-ступенчатыми системами даже подвеска, которая визуально не изогнута, может быть достаточно изогнута, чтобы сбить переключение передач», — говорит Нанкман.

Иногда скрипящий звук может возникать из-за трения подвески переключателя о раму, на которой он установлен. «Снимите подвеску переключателя, тщательно очистите раму и подвеску и нанесите противозадирный состав, например Finishline, на поверхности, которые будут касаться друг друга», — говорит Нанкман.«Также хорошо проверить подвеску на предмет трещин от напряжения, когда она выключена». При необходимости замените.

Компонент: педали и башмаки

Эми Вольф

Через некоторое время даже педали могут начать шуметь. Вы можете заметить, что шум возникает при каждом нажатии педали. Йозель предлагает снять педали, смазать их и убедиться, что шайбы между педалью и шатуном не повреждены.

Точно так же скрип при каждом вращении вполне может исходить от ваших ботинок. «Если они шумят во время поездки, сладкий напиток, такой как Gatorade, иногда может их успокоить», — говорит Нанкман, отмечая, что оставшаяся липкая сладкая слизь может действовать как импровизированная смазка. «Но очистить и смазать его смазкой на основе воска — это лучший способ». Иногда из-за шума пора покупать новые, но Нанкман говорит, что у него даже были совершенно новые шипы, которые скрипят.

Компонент: рама

Наконец, хотя это гораздо более необычно, чем перечисленные выше проблемы, треснувшая или дефектная рама также может быть причиной постоянного загадочного шума, который испытал Нанкман.«Долгое время у меня был звук тиканья / щелчка, только когда я стоял на своем горном велосипеде в гору. В конце концов, это был фиксатор подседельного штыря (клиновой) », — сказал он. «Мне действительно нужно было получить новую раму. Короче говоря, часть рамы, в которую вставлялся клин, немного не соответствовала техническим характеристикам ».

Дефект рамы тоже сложно диагностировать. И это не раз случалось с Нанкманом: «Много лет назад у меня был велосипед, у которого нижние перья не были приварены к каркасу каретки.Когда было холодно, мотоцикл звучал так, как будто вот-вот взорвется в любую минуту. Я предполагаю, что это были два слегка разных сплава, и они расширялись или сжимались с разной скоростью. Когда все нагрелось, посадка стала плотной, и шум утих ».

Причиной может быть также повреждение рамы, например трещина. Особенно трудно обнаружить микротрещины в карбоновом каркасе. «У меня был клиент, который постоянно жаловался на скрип гарнитуры на карбоновом велосипеде», — вспоминал Нанкман. «Мы закончили тем, что буквально разобрали весь байк, очистили и смазали все, а также просмотрели раму с увеличительным стеклом в поисках микротрещин.Не нашел ничего плохого. Шума было меньше, но все равно было. Этот парень ездил на байке один раз после того, как мы вернули его ему, и рулевая колонка отделилась от верхней трубы после того, как он проехал по лежачему полицейскому ». (К счастью, он был в порядке.)

Трещины бывает сложно найти невооруженным глазом. Нанкман сказал, что после этого инцидента, на всякий случай, когда магазин велосипедов не мог определить какой-либо скрип, они на всякий случай отправляли раму к местному ветеринару на рентген. Конечно, не в каждом магазине есть такая возможность, но некоторые компании, которые ремонтируют карбоновые рамы, также предлагают инспекции рамы, например Ruckus Composites в Портленде, штат Орегон.

Все еще не уверены?

«Диагностировать источник звука может быть непросто, — говорит Йозель. И Нанкман соглашается: «Выявление раздражающих звуков может быть довольно раздражающим занятием». Иногда тщательная промывка и смазка — это все, что нужно, чтобы снова все исправить. Но если вы не можете понять проблему или не знаете, как ее исправить, всегда лучше отнести свой велосипед в местный веломагазин — они свободно говорят на велосипеде.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Установка и снятие педали | Park Tool

В этой статье обсуждается правильная процедура установки и снятия велосипедных педалей.

Начало работы

• Гаечный ключ:
• Смазка для резьбы:
  • PPL-1 Polylube или противозадирный состав ASC-1
  • Легкая смазка для шарниров и пружин корпуса: CL-1 Chain Lube

Часто необходимо снимать педали, чтобы упаковать велосипед для транспортировки.Также иногда необходимо снимать педали для замены и обслуживания подшипников педалей. Важно помнить, что резьба на педали бывает разной с левой и с правой стороны. Правая педаль имеет правую резьбу (снимает против часовой стрелки, устанавливает по часовой стрелке). Левая педаль имеет левую резьбу (снимается по часовой стрелке, устанавливается против часовой стрелки). Многие педали имеют штампы «L» и «R» для левой и правой стороны. Кроме того, резьба будет иметь наклон вверх в направлении затяжки.Левая резьба имеет наклон влево, а правая резьба — вправо, как показано ниже.

Снятие педали

1. Установите велосипед на ремонтную стойку и переместите цепь на самую большую переднюю звезду. Это помогает защитить от порезов зубьями передней звездочки.
2. Вращайте велосипед, пока не будет легко получить доступ к правой педали.
3. Попробуйте разные положения гаечного ключа, пока гаечный ключ и шатун не образуют угол 90 градусов или меньше, как показано ниже. Правильное механическое преимущество имеет решающее значение для педалей, которые часто слишком туго затянуты.

4. Если возможно, возьмитесь за второй рычаг напротив кривошипа. Поверните педальный ключ против часовой стрелки, чтобы снять правую педаль, или поверните кривошип, чтобы педаль двигалась вперед. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожу. Продолжая поворачивать ключ против часовой стрелки, полностью снимите педаль с кривошипа.
5. Поверните велосипед по мере необходимости, пока не будет легко получить доступ к левой педали.
6. Поместите педальный ключ на левую педаль, чтобы получить хорошее механическое преимущество, и возьмитесь за правую рукоятку, чтобы взять второй рычаг.
7. Поверните педальный ключ по часовой стрелке, чтобы снять левую педаль, или поверните кривошип, чтобы педаль двигалась вперед. Полностью снимите левую педаль с кривошипа.

Для некоторых моделей и производителей педалей плоский педальный ключ не используется. Эти педали обычно имеют 8-миллиметровый шестигранник на задней стороне резьбы педали.Используйте в этом штуцере шестигранный ключ на 8 мм, чтобы снять и закрепить педали. При повороте педалей помните, что ключ находится на задней стороне педали. Направление резьбы педали не изменилось, но внешний вид ключа, вращающегося «по часовой стрелке» или «против часовой стрелки», будет другим. Посмотрите на гаечный ключ с ориентации педалей, встав с правой стороны велосипеда для правой педали и с левой стороны велосипеда для левой педали. Соответственно поверните гаечный ключ.

Поверните велосипед по мере необходимости, чтобы получить доступ к внутренней части рукоятки.Выберите положение, которое даст вам хорошее механическое преимущество и зафиксирует педали.

Установка педали

Начните с определения правой и левой педалей. Обратите внимание на маркировку «L» и «R» на оси или лыске под гаечный ключ. Если метки «L» и «R» не видны, используйте направление резьбы педали для определения педалей. Педали с левой резьбой (резьба направлена ​​вверх влево) идут к левому кривошипу.Педали с правой резьбой (резьба с уклоном вверх вправо) идут к правому кривошипу. Если сомневаетесь, см. Изображение вверху.

1. Сильно смажьте резьбу обеих педалей.
2. Используя пальцы на плоской поверхности под гаечный ключ, ввинтите правую педаль в правый шатун. Используйте гаечный ключ, чтобы плотно прижать педаль.
3. Поместите ключ на лыски для улучшения механических свойств. Удерживайте ключ одной рукой, а другой придерживайте противоположную рукоятку. (Для установки левой и правой педали поверните велосипед назад.)
4. Используя противоположный рычаг в качестве второго рычага, затяните педаль.Повторите процесс для левой педали, но для установки заправьте педаль против часовой стрелки. Типичный крутящий момент для резьбы педали составляет около 360 фунт-дюймов. С гаечным ключом длиной в фут это примерно 30 фунтов усилия.

Если педаль с трудом ввинчивается в рычаг или если резьба в кривошипе повреждена, можно отремонтировать, постучав по ней метчиком. Для педалей 9/16 ″ x 20 tpi используйте набор метчиков TAP-6. Для педалей 1/2 ″ x 20 tpi используйте набор метчиков TAP-3. Метчики выровняют поврежденную резьбу, но не восстановят металл, который просто удалили.Если резьбы не осталось, попросите профессионального механика установить комплект втулок педали.

Подшипники и крепежные детали для педалей

Подшипник педали подлежит ремонту в зависимости от производителя и модели педали. В некоторых педалях используется регулируемая система шарикоподшипников чашечного типа, которые можно чистить, смазывать и регулировать. Сервисные инструменты являются собственностью каждого бренда. Некоторые модели педалей не предназначены для обслуживания, и на них просто ездят до тех пор, пока педаль не износится.Обслуживание подшипников педали обычно лучше доверить профессиональным механикам.

Корпуса педалей часто изготавливаются с маленькими винтами и болтами. Эти винты скрепляют клетку и монтажные пластины. Время от времени проверяйте, чтобы эти застежки и шипы на ваших кроссовках были туго затянуты. Дополнительно смажьте шарниры педальных систем без зажимов.

Стандарты размеров выносов велосипедов | BikeGremlin

Содержание:

0. Введение
1. Типы выносов
   1.1. Пиновый стержень
   1.2. Шток без резьбы
2. Важные размеры и способы измерения
   2.1. Диаметр крепления руля (зажима)
   2.2. Присоединительный диаметр рулевой колонки
3. Нормы размеров штока
   3.1. Стандарты размеров зажима руля
   3.2. Нормы размеров крепления рулевой колонки
   … 3.2.1. Резьбовые стержни
   … 3.2.2. Безрезьбовые выносы

В этом посте объясняются стандарты размера выноса с точки зрения крепления рулевой колонки и крепления руля на противоположном конце выноса.Другие размеры, такие как длина стержня и угол наклона, будут описаны в отдельном посте.

При покупке или замене штанги важно знать, какой тип и какой размер вам нужен. Как со стороны крепления рулевой колонки, так и с той стороны, где крепятся штанги. Если стержни еще не находятся в собственности (под рукой), рекомендация автора (личные предпочтения, основанные на знаниях и опыте) — выбрать стержень с современным диаметром крепления стержня OS («негабаритный») (в таблице 1 указаны стандартные размеры).Размеры и тип крепления рулевой колонки зависят от вилки, которая зависит от рамы, так что это немного сложнее «изменить» — хотя, если вы выбираете раму, автор рекомендует искать ту, у которой 1 1 / Рулевая колонка 8 ″ , диаметр и вилка без резьбы — по нескольким причинам. В оставшейся части этого поста будут объяснены типы стержней, важные размеры, способы их измерения и, наконец, перечислены стандарты размеров.

Существует два типа штоков (с точки зрения стандартного размера крепления): пиноль (для вилок с резьбой ) и без резьбы (a.к.а. впереди ) штоков (для вилок без резьбы ).

Стержень Quill крепится к рулевой колонке, вставляя его в рулевую колонку и затягивая болт наверху стержня, который тянет стержень вверх, делая нижний диаметр стержня шире. Не вдаваясь в подробности и различные конструкции, основной принцип показан на рисунке 1.

Шток без резьбы имеет паз на конце крепления рулевой колонки.Он закрепляется, надев его на рулевую колонку, а затем затягивая стяжной болт (-ы), удерживающий его в затянутом состоянии.

Штоки бывают разной длины и углов. На рисунке 2а показан стержень гусиного перья с более короткой шейкой, наклоненной вниз, рядом с стержнем без резьбы с более длинной шейкой. Длина и углы различаются, и они важны при подгонке велосипеда под велосипедиста.Однако, с точки зрения (навесных) стандартов, важными размерами являются диаметр крепления руля и диаметр крепления рулевой колонки .

Этот размер измеряется практически одинаково для всех выносов. Название говорит о том, что это такое. Метод измерения показан на рисунке 3.

Изображение 3b недостаточно четко видно, но суппорты расположены на внутренней стороне черной части штока, рядом с прорезью — там будет Конечно, измерения на самой щели бесполезны.

Можно также измерить (внешний) диаметр стержня (в точке крепления стержня) — если требуется новый стержень, соответствующий стержням.

Для штоков без резьбы измеряется так же, как диаметр крепления руля. Картинка 4 говорит сама за себя.

Конечно, если ищется новый шток для вилки под рукой, то вилка замеряется. На рисунке 5 показано, как это сделать.

После того, как размеры были определены и объяснены их измерения, теперь будет дан обзор стандартных размеров. В первой таблице будет указан стандарт диаметра крепления стержня. Во второй таблице показаны штоки без резьбы для диаметров насадок. А третий покажет, что для стержней гусиных перьев.

ТАБЛИЦА 1
Диаметр крепления руля — единицы измерения: мм (дюймы)	Стандартное название
для стальных стержней старых велосипедов MTB и BMX
23,8 (15/16 ″)	Устаревший британский стандарт, распространенный на старых британских трехскоростных велосипедах
25	Устаревший французский стандарт
25,4 (1 ″)	Стандартный размер ISO, общий для рулей с конца 20-го века
26	Итальянский стандарт шоссейных велосипедов (и рулей) . Устаревший
27	Титан — устаревший стандарт
31,7 — 31,8 — в зависимости от того, как производители округляют размер в дюймах, который составляет (1 1/4 ″)	Современный «негабаритный» стандарт
35 (1 3/8 ″)	Стандарт Easton

3. 2.2. Штоки без резьбы

Соответствующий пост — Стандарты размеров руля велосипеда:

Как сделать ваш велосипед более комфортным

Наиболее важными параметрами являются расстояние от седла до педалей и от седла до руля. Вы также можете изменить сами точки контакта на что-то более широкое, более узкое, длинное, короче или просто более мягкое.

Нет однозначного правильного и неправильного, только то, что кажется вам правильным и удобным. В частности, не стесняйтесь игнорировать любые формулы настройки велосипеда, которые вы можете прочитать в более технических книгах и на веб-сайтах по велоспорту. Эти теории — всего лишь экстраполяция того, что, как выяснилось, работает для гонщиков-велосипедистов. Это не евангелие, и их полезность для велосипедных прогулок и отдыха остается спорной.

Положение седла

Большинство людей ездят со слишком низко поставленным седлом. Это неэффективно, потому что вы не можете растянуть мышцы ног.

• Наденьте туфли, которые вы обычно носите на велосипеде.
• Теперь, когда велосипед прислонен к стене или поддержан другом, сядьте на седло и поставьте ноги на педали в нормальном положении, то есть так, чтобы стопа вашей стопы находилась над центром педали.
• Поверните шатуны назад, пока они не совпадут с подседельной трубой.Нога в нижней части хода педали должна быть на почти на полностью выдвинутых.

Сколько почти? Повторите описанный выше тест, поставив пятки на педали. Одна нога должна быть почти прямой в нижней части гребка. Не растягивать и не напрягать и не сгибать, просто прямо. Теперь, когда вы положите подушечки стоп на педали, готовые к езде, ваши ноги будут слегка согнуты на в нижней части хода педали.

Это только отправная точка.Менее опытные гонщики, особенно маленькие дети, могут предпочесть более низкое седло, чтобы при остановке на перекрестках и т. Д. Они могли опускаться выше носка на пол. шоссейным гонщикам он нравится выше. Он не должен быть настолько высоким, чтобы ваш таз раскачивался из стороны в сторону. Это может сделать неприятные вещи с аккуратной стопкой позвонков в вашей спине или, что более вероятно, с дисками, которые находятся между ними.

Седло легко перемещать вверх и вниз. Просто открутите и снова затяните болт крепления сиденья в верхней части рамы. Обычно это либо болт с внутренним шестигранником, либо быстросъемный рычаг. Убедитесь, что вы не превышаете «максимальный предел высоты» в сообщении, это будет означать, что в кадре остался только короткий участок. Если седло все еще недостаточно высокое, вам понадобится более длинный подседельный штырь.

Седло можно перемещать не только вверх-вниз, но и вперед-назад, но только на 3-5 см. Возможно, вам потребуется сделать это, чтобы точно настроить расстояние между седлом и рулем, которое называется вылетом.У вашего велосипеда, вероятно, есть подседельный штырь с микрорегулировкой с одним большим (6 мм) зажимом с шестигранным болтом, который зажимает направляющие седла. Отмените это, и вы можете сдвинуть седло вперед и назад, чтобы переместить седло в наиболее удобное положение. Когда закончите, убедитесь, что этот болт затянут плотно и плотно. В противном случае, если вы присядете на седло, вы наткнетесь на кочку, она может расшататься.

Откручивание болта седла также позволяет наклонить седло. Для начала установите мертвый уровень (используйте спиртовой уровень).Некоторые велосипедисты, особенно гонщики, предпочитают наклонять нос седла вниз на несколько градусов. Это нормально, но имейте в виду, что это приведет к увеличению веса ваших запястий и рук. Седло не должно быть направлено вверх. Он сдавливает нервы в промежности, что может вызвать боль или онемение.

Если у вашего велосипеда простой подседельный штырь, то зажим является неотъемлемой частью седла. По обе стороны от основания седла будут большие (например, 13 мм) гайки. Отвинчивайте каждую из них, понемногу, пока не сможете двигать седло, как указано выше.

Если само седло неудобно, поменяйте его!

Для коротких дистанций в вертикальном положении вам понадобится более толстое и мягкое седло, потому что оно принимает на себя весь ваш вес. Чтобы кататься быстрее и дальше в более наклонном положении, седло больше похоже на насест, чем на кресло, и должно быть тоньше и жестче.

Для получения дополнительной информации о том, как найти удобное седло, если вы женщина, прочтите «Как избавиться от болезненности женского седла».

Шток

Как правило, верхняя часть руля должна быть примерно на уровне (или выше) седла, если только вы не спортивный гонщик, стремящийся к быстрой езде. Попробуйте коснуться локтем носа седла и протянуть руку вперед к рулю. На подходящем велосипеде горизонтальное расстояние от кончиков пальцев до зажима руля, скорее всего, будет между двумя и четырьмя пальцами.

Вы можете изменить высоту руля, перемещая шток вверх или вниз по рулевой колонке.Если у вас есть шток, который зажимается с внешней стороны рулевой трубы — шток без резьбы — то под и / или над штоком будут проставочные шайбы. Шток может располагаться где угодно между этими шайбами, наверху или под ними. Если вы слишком сильно наклоняетесь, поместите шток в верхнюю часть стопки, и наоборот.

Чтобы изменить положение штока, отвинтите и снимите верхнюю крышку. Ослабьте болт или болты, которыми шток крепится к рулевому колесу, и снимите его вместе с шайбами. Вставьте их обратно в желаемом порядке — шток или верхняя шайба должны перекрывать рулевую трубу — но только слегка затягивайте болты штока.Установите и закрутите верхнюю крышку. Убедитесь, что шток находится на одной линии с передним колесом, и полностью затяните его болт (ы).

Чтобы еще больше изменить высоту с помощью этого типа выноса, вы можете перевернуть его в другую сторону при повторной установке (в этом случае вам также придется переставить руль). Или вы можете купить новый вынос с более крутым или меньшим углом. Также можно купить «стояк выноса» — дополнительную часть рулевой трубы с болтовым креплением.

У некоторых велосипедов есть вынос руля, который зажимает рулевую трубу изнутри с помощью клинового болта.Такие стебли немного похожи на цифру семь и называются стеблями гусиных перьев. Диапазон регулировки высоты обычно больше, чем у безрезьбовых штоков. Как и в случае со стойками сиденья, вы не должны превышать отметку максимальной высоты.

Чтобы поднять шток, отверните верхний болт с внутренним шестигранником. Чтобы освободить клин изнутри, вам, вероятно, придется слегка постучать по болту (или шестигранному ключу) деревянным молотком. Затем вы можете перемещать шток вверх и вниз. Когда он окажется на нужном уровне, удерживайте его, пока затягиваете болт штока.Еще раз убедитесь, что руль выровнен.

Некоторые велосипеды имеют вынос руля с регулируемым углом наклона. Существуют как безрезьбовые, так и гусиные типы. Преимущество таких выносов руля не столько в том, что вы можете менять положение рулей от езды к поездке, сколько в большем диапазоне регулировки руля. Как только вы найдете положение, которое вас устраивает, вы можете купить более прочный и легкий жесткий вынос с такими же размерами.

Руль

Drop не фиксирует руки в одном положении, так что у вас, вероятно, не возникнет претензий — попробуйте пробковую или гелевую ленту, если вам нужно улучшить комфорт.

С плоскими перекладинами или подступенками ваши руки имеют только одно положение. Различные штанги изменят высоту рукояток, а штанги с подступенком дадут вам дополнительную высоту — как более высокая штанга.Различные штанги также могут иметь разную тягу вверх или назад, изменяя угол, под которым вы держите руки. Вы также можете добавить концы планки с зажимом, чтобы обеспечить дополнительное положение рук. Концы руля Ergo Grip от Cane Creek рекомендованы редактором журнала Dan Joyce Cycle Magazine.

Баттерфляй или треккинговые рули — еще один способ получить несколько положений рук на «плоском» руле. В частности, они полезны для уменьшения досягаемости, поскольку концы петли отходят от зажима штока.

Лучшая выноска велосипеда | Руководство по покупке

Вынос велосипеда выполняет принципиально простую работу, его основное предназначение — обеспечить надежное крепление руля к рулевому колесу вилки.

Однако тип выноса, материалы и размеры — длина выноса, степень подъема — играют решающую роль в том, как велосипед садится и управляется, поэтому важно тщательно выбирать.

Не хотите читать наше подробное руководство по покупке лучших выносов велосипедов? Перейдите непосредственно к соответствующим продуктам на веб-сайте Chain Reaction Cycles по ссылкам ниже:

Или , читайте дальше, чтобы узнать, как правильно выбрать вынос выноса для вашего BMX, MTB или шоссейного велосипеда.

Какой вынос MTB вам подходит?

Правильный вынос выноса для вашего велосипеда MTB будет зависеть от ряда факторов, наиболее важными из которых являются тип, материалы и размеры выноса.

Тип стержня
Подавляющее большинство выносов MTB (и шоссейных велосипедов), представленных сегодня на рынке, имеют конструкцию Aheadstem (также известную как «вынос Aheadset» или «вынос без резьбы»), который крепится болтами непосредственно к рулевой трубе вилки, т.е. конструкция с подключаемым пером теперь встречается только на старых или более дешевых велосипедах.

Материалы стержня
Алюминиевый сплав по-прежнему является наиболее распространенным материалом выноса выносов для низко- и среднебюджетных выносов, но модели из углеродного волокна доступны в самом верхнем сегменте рынка, и их привлекают в основном гонщики, как на дорогах. и выкл.

Размеры
Доступны штоки для различных размеров рулевой трубы, причем 1 1/8 дюйма является наиболее распространенным как на горных, так и на шоссейных велосипедах. Однако некоторые модели также доступны для старых велосипедов с рулевыми колесами диаметром 1 дюйм (хотя для их соответствия стандартным выносам также можно использовать прокладку) или для гравитационных велосипедов с рулевыми трубами 1,5 дюйма.

Также доступен ряд размеров зажимов, подходящих для руля разного диаметра. Штанги MTB обычно имеют диаметр 25,4 мм (стандартный) или 31,8 мм OS (негабаритный), причем последний стандарт в настоящее время является наиболее распространенным из-за его свойств прочности и жесткости.

Выносы MTB: углубленные

Длина стержня
Критический вопрос при выборе стержня — какой длины он должен быть. В то время как дорожные гонщики склонны выбирать длину выноса, исходя исключительно из общей посадки и расположения велосипеда, для гонщиков по бездорожью длина выноса имеет решающее значение при определении того, как велосипед управляется. Более короткие выносы приводят к заметно более быстрому и более отзывчивому управлению, что является несомненным преимуществом при техническом одиночном гусеничном ходу и при езде под действием силы тяжести. К примеру, снегоходы DH со сверхнизким ходом обычно имеют укороченные выносы блоков размером около 40 мм, в то время как гонщики XC предпочитают длинные выносы (выносы 110–120 мм) в сочетании с узкими рулями.

Для многих гонщиков вынос средней длины 60-80 мм обеспечивает идеальный баланс между отзывчивым рулевым управлением и эффективным позиционированием педалей, но эти более короткие выносы лучше всего подходят для более слабой геометрии рамы современных трейловых байков или хардтейлов с длинной вилкой, а не крутые углы «классических» байков XC. Возможно, вам придется поэкспериментировать с длиной штанги, чтобы найти ту, которая предлагает правильный баланс для вас — разница в 10 мм может иметь огромное значение с точки зрения быстрой работы с одной гусеницей или комфорта при вращении педалей в течение всего дня.

Как измерить длину выноса велосипеда

Чтобы измерить длину выноса велосипеда, измерьте расстояние между двумя вертикальными точками выше.

Подъем выноса
Подъем выноса выноса относится к углу выноса выноса в градусах по отношению к рулевой трубе вилки и влияет на положение велосипеда и вылет. Шток с «нулевым подъемом», например, по существу «прямой», в то время как шток с подъемом на 10 ° имеет угол 10 ° между рулем и областями зажима руля. Большинство штанг имеет умеренный подъем (довольно часто — 6 °), и их можно перевернуть, чтобы обеспечить более низкое положение штанги (так что шток можно назвать имеющим подъем +/- 6 °).Как и в случае с длиной выноса, вам, возможно, придется поэкспериментировать с подъемом выноса, чтобы найти идеальное положение, обеспечивающее баланс комфорта при педалировании и управляемости. Подъем выноса руля — это лишь один из способов достижения идеального положения кабины, при этом подъем руля, количество проставок на рулевой колонке и т. Д. Также возможны.

Общие типы

Вынос для гонок по пересеченной местности
Вынос для гонок XC обычно длинный (100–120 мм) и плоский (нулевой или небольшой подъем), что позволяет гонщику занять вытянутое положение, оптимальное для гонок.Он может быть сделан из углеродного волокна, чтобы сбросить лишние граммы.

Вынос руля
Типичный вынос выноса трейла средней длины (60-80 мм) с умеренным подъемом (например, 6 °) для более вертикального положения при езде и более быстрой реакции рулевого управления на высокоскоростном техническом одиночном треке. Более короткий вынос также позволяет водителю переносить свой вес на заднее колесо при спуске. Большинство выносных выносов сделаны из легкого, жесткого и прочного алюминиевого сплава.

Вынос для скоростного спуска
Выносы для скоростного спуска (DH) очень короткие (40-50 мм) для быстрой реакции на стрельбу.Многие штоки DH интегрированы (также известные как «прямое крепление»), чтобы соответствовать определенным типам вилок подвески, в том смысле, что они крепятся болтами непосредственно к верхнему зажиму вилок DH с тройным зажимом, а не к рулевой трубе. Опять же, большинство выносов DH изготовлено из алюминиевого сплава, но модели из карбона доступны на верхнем уровне рынка.

Какой вынос шоссейного велосипеда вам подходит?

Как и в случае выносов MTB, правильный выбор для вашего шоссейного велосипеда будет зависеть от ряда факторов, наиболее важными из которых являются тип, материалы и размеры выноса.

Тип стержня
Подавляющее большинство выносов шоссейных велосипедов, представленных сегодня на рынке, имеют конструкцию Aheadstem (также известную как «выносной шток Aheadset» или «вынос без резьбы»), который крепится болтами непосредственно к рулевой трубе вилки, конструкция вставной гусеницы теперь можно найти только на старых или более дешевых байках. Некоторые выносы шоссейных велосипедов могут быть разработаны с дополнительными функциями, такими как регулируемый подъем или компьютерные крепления, в то время как другие, предназначенные для гонок на время и триатлон, могут быть интегрированы в блоки с одним стержнем / выносом.

Материалы выноса
Алюминиевый сплав по-прежнему является наиболее распространенным материалом выноса выносов для низко- и среднебюджетных выносов, но модели из углеродного волокна также являются популярным выбором для гонщиков и всех, кто хочет снизить вес своего велосипеда и добавить немного больше комфорта.

Размеры
Доступны стержни, подходящие для различных размеров рулевой трубы, наиболее распространенным из которых является 1 1/8 дюйма (можно использовать регулировочную прокладку, чтобы они подходили к более старым велосипедам с рулевыми колесами 1 дюйм). Диапазон размеров зажимов подходит для руля разного диаметра — 26/25.8 мм — это традиционные стандартные дорожные размеры, но в последние годы они были в значительной степени вытеснены стандартом увеличенного размера (OS) 31,8 мм, вдохновленным МТБ.

Дорожные стволы: углубленные

Наиболее важным фактором при выборе выноса для шоссейных дорог является длина выноса, которая считается ключевым фактором при посадке велосипеда в целом. Гонщики, стремящиеся достичь длинного, низкого и аэродинамического положения на байке — например, соревнующиеся гонщики — выберут более длинный (120 мм +) вынос для оптимального «растяжения». Однако для большого количества случайных райдеров, для которых такое положение неудобно, более короткий вынос обеспечивает более прямое положение при езде.

Водители, которые не любят слишком растягиваться на велосипеде, могут обнаружить, что вынос выноса на 10 мм короче или с подъемом на несколько градусов больше, что может привести к более вертикальному положению при езде, которое может им больше подойти. И наоборот, начинающие гонщики, которым нужна эффективность педалирования и лучшая аэродинамика, могут пожелать добавить несколько миллиметров к длине выноса или опустить кабину на несколько градусов. Эксперименты покажут, что подходит именно вам.

Какой вынос BMX вам подходит?

Вынос BMX может существенно повлиять на управляемость вашего велосипеда, прежде всего за счет влияния на высоту руля и вылет.Вам понадобится вынос, обеспечивающий идеальный баланс удобного позиционирования и отзывчивого управления, и вам понадобится вынос, достаточно прочный, чтобы безотказно выдержать жесткие приземления и суровые наказания при езде по улице и в парке.

Некоторые из общих факторов, которые следует учитывать, — это материалы, тип и размеры штока.

Материалы
Подавляющее большинство выносов BMX изготовлено из прочного, жесткого и легкого алюминиевого сплава, причем 6061 и 7075 являются двумя наиболее распространенными типами.Считается, что последний имеет более высокое отношение прочности к весу, но более подвержен коррозии. Большинство выносов BMX более высокого класса будут иметь расширенную обработку с ЧПУ для снижения веса без ущерба для прочности.

Конструкция
Существует две основных конструкции выноса BMX — с передней нагрузкой (когда передняя пластина расположена вертикально, с горизонтальными болтами для зажима стержней) и с верхней нагрузкой (когда передняя пластина расположена почти горизонтально или почти так, а болты имеют вертикальное положение). вертикальный — в основном, когда стержни входят сверху, а не спереди).

Размеры
Как и все выносы, размеры выноса BMX (длина) влияют на характеристики управляемости велосипеда.

Выносы BMX: углубленные

Позиционирование штанги
Самое важное, что нужно учитывать при выборе новой штанги, — это влияние, которое она окажет на положение штанги. И чтобы понять это, вам нужно иметь некоторое представление о том, какую позицию вы предпочитаете. Если вы предпочитаете ездить с более высокими рулями, чтобы иметь больше рычагов воздействия на заднюю часть велосипеда, вынос выноса с верхней загрузкой поможет достичь более высокого положения.И наоборот, если вам нравятся более низкие рулевые тяги и более «переднее» положение при езде, выбирайте вынос переднего груза.

Вылет
Длина выноса также влияет на общий вылет велосипеда. Более короткий вынос даст вам более вертикальное положение и более острое, более отзывчивое управление, но это может быть за счет стабильности на высоких скоростях. Более длинный вынос будет более устойчивым на скорости, а также даст больше рычагов воздействия на переднее колесо велосипеда, что важно для выполнения определенных трюков, таких как руководства по носу.Более длинный вынос также может быть одним из способов избавиться от ощущения «тесноты» на велосипеде с более короткой рамой, и наоборот.

Общие типы

Стойки передней нагрузки
Стойки BMX передней нагрузки имеют вертикальную переднюю пластину для установки штанги, что обеспечивает более низкое положение штанги.

Штанги с верхней загрузкой
Штанги BMX с верхней загрузкой имеют верхнюю пластину, которая снимается для установки штанг. Обычно это приводит к более высокому положению штанги, чем штанги с передней нагрузкой.

Требования к велосипеду Бизнес-руководство | CPSC.gov

Для чего нужны велосипеды?

Эти правила повышают безопасность велосипедов, устанавливая, среди прочего, требования к сборке, торможению, выступам, структурной целостности и отражателям. Велосипеды, не отвечающие требованиям, запрещены Федеральным законом об опасных веществах.

Где я могу найти требования к велосипедам?

Требования изложены в Своде федеральных правил (CFR) в разделе 16, часть 1512.

Что такое велосипед?

Велосипед определяется в § 1512.2 либо как (1) двухколесное транспортное средство, имеющее заднее ведущее колесо, приводимое в движение исключительно человеком; или (2) двух- или трехколесное транспортное средство с полностью работающими педалями и электродвигателем мощностью менее 750 Вт (1 л. оператор, который весит 170 фунтов, составляет менее 20 миль в час.

Требования к велосипедам охватывают два разных типа велосипедов.Те, у кого сиденье находится на высоте более 25 дюймов над землей, когда сиденье установлено в самое верхнее положение, должны соответствовать всем требованиям. Тротуарные велосипеды — с высотой сиденья 25 дюймов или меньше — освобождены от некоторых требований или имеют другие альтернативные требования. Эти исключения и альтернативы выделены жирным шрифтом в этом обзоре. Пожалуйста, обратитесь к §1512.2 требований для получения дополнительной информации о том, как измерить высоту сиденья.

Есть ли велосипеды, освобожденные от требований?

Да.Гусеничные велосипеды, спроектированные и предназначенные для использования на соревнованиях, которые имеют трубчатые шины, одно передаточное число кривошипно-буксирное колесо и не имеют функции свободного хода, не подлежат исключению. То же самое можно сказать о уникальных велосипедах, которые изготавливаются по индивидуальному заказу без сборки инвентаря или производственных деталей.

Как вообще проверяются велосипеды?

Велосипеды в сборе должны соответствовать требованиям правил в том состоянии, в котором они выставлены на продажу. Велосипеды в разобранном или частично собранном виде должны соответствовать требованиям после сборки в соответствии с инструкциями производителя.

Существуют ли какие-либо общие требования, которым должны соответствовать велосипеды?

Да.

(1) Взрослые с нормальным интеллектом и способностями должны уметь собирать велосипед, требующий сборки.

(2) Велосипед не может иметь необработанных срезанных металлических краев или других острых деталей, которые могут порезать руки или ноги велосипедиста.Срезанные металлические кромки необходимо закатать или обработать, чтобы удалить заусенцы или зазубрины.

(3) При испытании велосипеда на торможение (§ 1512.18 (d) и / или (e)) или ходовые качества (§ 1512.18 (p) или (q)) ни рама, ни какая-либо рулевая часть, колесо, деталь педали, кривошипа или тормозной системы может иметь видимый разрыв.

(4) Винты, болты и гайки, используемые для крепления деталей, не должны ослабляться, ломаться или выходить из строя во время испытания.

(5) Кабели управления должны быть проложены так, чтобы они не истирались при контакте с неподвижными частями велосипеда или концами оболочки кабеля.Концы кабелей управления должны быть закрыты или обработаны так, чтобы они не распускались.

(6) Велосипед не может иметь выступов в пределах заштрихованной области Диаграммы 1. Однако к верхней трубе можно прикреплять тросы управления толщиной до ¼ дюйма и кабельные зажимы из материала не толще 3/16 дюйма.

Какие требования к тормозам?

Велосипеды должны иметь передние и задние тормоза или только задние тормоза.У тротуарных велосипедов не должно быть только ручных тормозов. Тротуарные велосипеды с высотой сиденья 22 дюйма или более при регулировке в самом нижнем положении должны иметь ножной тормоз. У тротуарного велосипеда с высотой сиденья менее 22 дюймов не должно быть никаких тормозов, если он не имеет функции свободного хода, имеет постоянную этикетку с надписью «Нет тормозов» и такое же заявление на рекламных и транспортных коробках. Пожалуйста, обратитесь к §§ 1512.5 (e) и 1512.18 (f) правил для получения более подробной информации о характеристиках и маркировке тротуарных велосипедов.

(1) Ручной тормоз:

(a) При испытании ручные тормоза не должны ломаться, выходить из строя или иметь движущиеся зажимы или части, выходящие из выравнивания. Чтобы проверить тормоза, нажмите на ручной рычаг полностью вниз до руля или с силой 100 фунтов (фунт-сила), а затем проверьте велосипед под нагрузкой или покачивайте его вперед-назад, установив на сиденье груз весом 150 фунтов. §1512.18 (d) (2) содержит процедуры для испытаний под нагрузкой и качанием.

(b) Ручные рычаги должны находиться на руле и быть легко доступными.Расстояние между серединой ручного рычага и рулем не должно превышать 3 ½ дюйма (3 дюйма для рычагов на тротуарных велосипедах). Если клиент не указал иное, ручной рычаг, приводящий в действие задний тормоз, должен находиться на правом руле. Рычаг, приводящий в действие передний тормоз, должен находиться на левом руле. Рычаг, приводящий в действие оба тормоза, может находиться на любом руле. Обратите внимание, что если у велосипеда есть удлинители ручных рычагов, все испытания проводятся с установленными удлинителями.

(c) Велосипед, у которого есть только ручной тормоз, должен останавливаться в пределах 15 футов при испытании со 150-фунтовым гонщиком, едущим со скоростью 15 миль в час. См. §1512.18 (d) для получения более подробной информации об этом тесте.

(d) Когда ручной рычаг нажимается вниз с приложением 10 фунтов или меньше на расстоянии 1 дюйма от конца рычага, тормозные колодки должны касаться тормозной поверхности на колесе. Тормозные колодки суппорта должны быть сменными и регулируемыми. Колодки должны оставаться в своих держателях без движения, когда велосипедист с весом 150 фунтов раскачивает велосипед вперед и назад.См. Этот тест в §1512.18 (d) (2).

(e) Тормозные узлы должны быть надежно прикреплены к раме велосипеда с помощью фиксирующих устройств, таких как стопорные шайбы или контргайки, и не должны ослабляться во время испытания на качание, § 1512.18 (d) (2). Держатели тормозных колодок должны быть надежно прикреплены к узлам суппорта.

(2) Ножные тормоза: (a) Ножные тормоза должны работать независимо от положений или регулировок ведущей шестерни. Ножные тормоза должны иметь тормозное усилие не менее 40 фунтов-силы, когда к педали прилагается усилие в 70 фунтов.См. Пункт 1512.18 (e) (2) относительно процедуры испытания.

(b) Велосипеды с ножным тормозом должны останавливаться в пределах 15 футов при испытании с гонщиком весом не менее 150 фунтов на скорости 10 миль в час. См. §1512.5 (c). Велосипед, работающий с максимальным передаточным числом при 60 оборотах кривошипа педали в минуту и ​​достигающий скорости более 15 миль в час, должен остановиться на расстоянии 15 футов при испытании на скорости 15 миль в час, если у него есть только ножной тормоз. См. §1512.18 (e) (3) для процедуры проверки остановки.

(c) Ножной тормоз должен срабатывать за счет приложения силы в направлении, противоположном силе, движущей велосипед вперед, если только тормоза не отделены от педалей и не прикладывают тормозное усилие в том же направлении, что и движущая сила.

(d) Когда вы удерживаете крутящий момент 10 фут-фунт в каждой точке кривошипа, в которой гонщик может задействовать тормоза, эта точка не может находиться более чем на 60 градусов от точки на рукоятке, с которой гонщик может начать движение. крутить педали вперед.

(e) См. § 1512.18 (e) (2) и (f) для испытаний ножных тормозов на тротуарных велосипедах.

(3) Комбинации ножного тормоза / ручного тормоза: Велосипеды с комбинацией ножного тормоза / ручного тормоза должны соответствовать всем требованиям для ножных тормозов, перечисленным выше.Если такой велосипед, работающий с максимальным передаточным числом при 60 оборотах кривошипа педали в минуту, достигает скорости более 15 миль в час, велосипед должен остановиться на расстоянии 15 футов при испытании на скорости 15 миль в час с использованием обоих типов тормозов

Какие требования к системам рулевого управления?

(1) Вынос руля должен выдерживать силу 450 фунтов-силы (225 фунтов-сил для тротуарных велосипедов) в направлении вперед под углом 45 градусов от средней линии выноса при испытании в соответствии с §1512.18 (г). На выносе руля должна быть постоянная отметка или кружок, показывающий минимальную глубину, на которую вынос руля должен быть вставлен в вилку велосипеда. Эта отметка должна располагаться на расстоянии не менее 2 ½ диаметра стержня от основания стержня и не должна влиять на прочность или целостность стержня.

(2) Руль должен быть симметричным по обе стороны от выноса. Концы руля должны находиться на высоте не более 16 дюймов над сиденьем, когда сиденье находится в самом нижнем положении, а рули находятся в самом верхнем положении.

(3) Концы руля должны быть закрыты или закрыты. Захваты, заглушки и другие устройства, установленные на концах, не должны отрываться при приложении силы в 15 фунтов силы. См. §1512.18 (c) для этого теста.

(4) Когда руль / вынос в сборе скручивается с крутящим моментом 35 фут-фунт (15 фут-фунт для тротуарных велосипедов), он не должен двигаться или иметь какие-либо признаки повреждения. Когда руль скручен с крепко удерживаемым выносом, руль должен выдерживать силу в 100 фунтов силы или поглощать не менее 200 дюймов фунтов энергии при изгибе не более чем на 3 дюйма.Во время этого испытания руль должен быть достаточно тугим, чтобы он не проворачивался в зажиме руля. После теста они не могут показать никаких видимых признаков взлома. См. Эти тесты в §1512.18 (h).

Каким требованиям должны соответствовать педали?

(1) Педали должны иметь ступеньки с обеих сторон. Однако педали, которые имеют определенную сторону для использования всадником, должны иметь ступеньку только на этой стороне. Педали, предназначенные для использования только с носковыми зажимами, не должны иметь ступеней, если носковые зажимы надежно прикреплены к педалям.Однако, если зажимы не являются обязательными, педаль должна иметь ступеньки.

(2) Велосипедные педали должны иметь светоотражатели. См. Это требование в §1512.16 (e). Педали тротуарного велосипеда не должны иметь светоотражателей.

Каковы требования к цепям и ограждениям цепи?

(1) Цепь должна работать над звездочкой, не заедая или не цепляясь, и должна иметь предел прочности на разрыв 1800 фунтов (1400 фунтов для тротуарных велосипедов).

(2) Велосипеды с одной передней и одной задней звездочкой должны иметь защиту цепи над верхней частью цепи и не менее 90% части передней звездочки, с которой контактирует цепь. Он также должен выходить как минимум на 3,2 дюйма от центра задней оси велосипеда. Верх защитного кожуха от задней звездочки до обода заднего колеса должен быть как минимум в два раза шире цепи. За этой точкой верхняя часть ограждения может сужаться до тех пор, пока не достигнет ½ дюйма ширины цепи.Защитный кожух должен предотвращать зацепление стержня длиной 3 дюйма и диаметром ⅜ дюйма между верхним соединением звездочки и цепью, когда тестер пытается вставить стержень в любом направлении под углом до 45 градусов со стороны велосипеда, на которой находится цепь включена.

(3) Переключатели должны быть защищены, чтобы цепь не мешала работе или не останавливала колесо из-за неправильной регулировки или повреждения.

Есть ли требования к шинам?

Да.Рекомендуемое производителем давление в шинах должно быть указано на боковинах надувных шин буквами высотой не менее дюйма. Шина должна оставаться на ободе, когда она накачана до 110% от рекомендованного давления, даже когда она испытывается под боковой нагрузкой 450 фунтов силы. См. §1512.18 (j) для этого теста. Шины, которые не надуваются, трубчатые зашитые шины и формованные шины с проводкой не должны соответствовать ни одному из этих требований.

Какие требования предъявляются к колесам?

Колесо должно иметь все спицы и находиться на расстоянии не менее 1/16 дюйма от каждой стороны вилки и от любой другой части рамы во время вращения колеса.Когда колесо испытывается с боковой нагрузкой 450 фунтов силы, шина и спицы должны оставаться на ободе. См. §1512.18 (j) для этого теста. Тротуарные велосипеды не должны соответствовать требованиям к боковой нагрузке.

Каким требованиям должны соответствовать ступицы колес?

Все велосипеды (кроме тротуарных) должны соответствовать следующим требованиям:

(1) Каждое колесо должно иметь устройство принудительной блокировки, которое крепит его к раме.Для затяжки резьбовых фиксаторов используйте рекомендованный производителем момент. Блокировочные устройства на передних колесах (за исключением быстроразъемных) не должны ослабевать или отрываться, когда тестер пытается их снять с помощью крутящего момента 12,5 фунт-сила-футов, приложенного в направлении снятия. После закрепления на раме ось заднего колеса не должна двигаться, если на нее в течение 30 секунд действует сила 400 фунт-сил в направлении отвода колеса.

(2) Быстроразъемные устройства с рычагом должны регулироваться, чтобы рычаг можно было установить на герметичность.Гонщики должны четко видеть рычаги и определять, заблокированы они или нет. Когда он заблокирован, зажимное действие быстросъемного устройства должно врезаться в металл рамы или вилки.

(3) Ступицы передних колес, в которых не используется быстросъемное устройство, должны иметь надежную удерживающую способность, которая удерживает колесо в нажатом состоянии при ослаблении фиксирующих устройств. Чтобы проверить это, отпустите или открутите стопорное устройство и приложите усилие 25 фунтов силы к

в том же направлении, что и прорези вилки.См. Этот тест в §1512.18 (j) (3).

Существуют ли требования к прочности вилки и рамы?

Да. Зажмите переднюю вилку в испытательном приспособлении, чтобы она не двигалась, и прилагайте усилие до тех пор, пока вилка не изогнется на 2 ½ дюйма. Вилка не должна иметь следов излома. Прогиб при силе 350 фунт-дюймов не должен превышать 2½ дюйма. Кроме того, когда вилка установлена ​​на раме велосипеда, вилка и рама в сборе должны выдерживать постоянную силу 200 фунтов-силы или ударную силу 350 фунтов-силы, в зависимости от того, что является более серьезным, без разрушения или изгиба таким образом, чтобы значительно ограничить угол поворота переднего колеса.Пожалуйста, см. §1512.18 (k) (1) и (2) для испытаний вилок и вилок / рамы в сборе соответственно. Эти требования не распространяются на тротуарные велосипеды.

Какие требования к местам?

(1) Подседельный штырь должен иметь постоянную отметку или кружок, показывающий минимальную глубину, на которую стойка должна быть вставлена ​​в раму велосипеда. Эта отметка должна располагаться на расстоянии не менее двух диаметров подседельного штыря от нижней части стойки и не должна влиять на прочность стойки.

(2) Никакая часть сиденья, опоры сиденья или аксессуары, прикрепленные к сиденью, не должны находиться на высоте более 5 дюймов над поверхностью сиденья.

(3) Зажимы, используемые для регулировки сиденья, должны обеспечивать возможность крепления сиденья к подседельному штырю в любом положении, в котором сиденье может быть отрегулировано, и предотвращать перемещение сиденья во время нормальной эксплуатации. После испытаний (§1512.18 (p) или (q)) ни сиденье, ни подседельный штырь не могут двигаться под действием направленной вниз силы 150 фунтов-силы (75 фунтов-силы для тротуарных велосипедов) или горизонтальной силы 50 фунтов-силы (25 фунтов-силы для тротуара). велосипеды).См. Эти тесты в §1512.18 (l).

Есть ли требования к отражателям?

Да. Чтобы автомобилисты могли видеть велосипедистов ночью, велосипеды (кроме тротуарных) должны иметь комбинацию отражателей. Из-за сложности этих требований мы не пытались включить все тесты и детали в это резюме. Вам следует внимательно прочитать положения §1512.16 для получения более конкретной информации.

Как правило, велосипеды должны иметь бесцветный передний отражатель, утопленные бесцветные или желтые отражатели на задней и передней сторонах педалей и красный отражатель на задней части. Они также должны иметь отражатель, установленный на спицах каждого колеса, или отражающие диски передних и задних колес или боковины шин. См. §1512.18 (n) для испытаний, которые измеряют значение коэффициента отражения отражателей.

Передний и задний отражатели должны быть установлены так, чтобы они не ударялись о землю при падении велосипеда.Требования регламента также включают определенные углы для установки отражателей. См. § 1512.18 (m) для испытаний, которые применяются к передним и задним отражателям.

Боковой отражатель на переднем колесе должен быть бесцветным или желтым, а боковой отражатель заднего колеса должен быть бесцветным или красным. Светоотражающий материал на боковине или ободе шины должен идти по всей окружности, не должен отслаиваться, царапаться или стираться, а также должен соответствовать определенным тестам на отражение. См. §1512.18 (o) для этих тестов на отражение и §1512.18 (r) для испытания на истирание светоотражающих дисков.

Каким еще требованиям должны соответствовать велосипеды?

(1) Гонщик весом не менее 150 фунтов должен проехать на велосипеде не менее 4 миль с шинами, накачанными до максимального рекомендуемого давления. Гонщик должен проехать пять раз со скоростью не менее 15 миль в час по 100-футовой дистанции с шайбой.

См. §1512.18 (p) для этого теста. Во время этих испытаний велосипед должен без проблем управляться, поворачиваться и управляться стабильно, рама и вилка, тормоза и шины не должны выходить из строя, а сиденье, руль, органы управления и отражатели не должны расшатываться или смещаться.Эти требования не распространяются на тротуарные велосипеды.

(2) Тротуарный велосипед, нагруженный 30 фунтов на сиденье и 10 фунтов на каждую ручку руля, должен быть опущен (сохраняя вертикальное положение) одной ногой на мощеную поверхность три раза в вертикальном положении. Без грузов велосипед необходимо уронить по три раза с каждой стороны в любом другом положении. Во время этих испытаний колеса, рама, сиденье, руль и вилка не должны ломаться. См. §1512.18 (q) для этого теста.

(3) Велосипед должен иметь возможность наклоняться на 25 градусов в любую сторону с педалями в крайнем нижнем положении, при этом педаль или любая другая часть велосипеда (кроме шин) не касается земли.

(4) Велосипеды без зажимов для пальцев ног должны иметь педали на расстоянии не менее 3 ½ дюймов от переднего колеса или крыла, когда переднее колесо поворачивается в любом направлении. См. Рисунок 6 в §1512 для более подробной информации об этом требовании.

Какие требования предъявляются к инструкциям и маркировке велосипедов?

(1) Каждый велосипед должен иметь инструкцию по эксплуатации, прикрепленную к раме или включенную в упаковку велосипеда. Руководство должно включать инструкции по эксплуатации и технике безопасности, инструкции по сборке для полной и правильной сборки, а также инструкции по техническому обслуживанию. См. §1512.19 для более подробной информации.

(2) Если велосипед продается не полностью собранным или отрегулированным, любой рекламный материал и внешняя сторона транспортной коробки должны включать список инструментов, необходимых для сборки и регулировки велосипеда, а также чертеж, показывающий минимальную длину ноги. райдер, которому подходит велосипед.Эта длина должна оставлять не менее одного дюйма между верхней трубой и промежностью всадника, когда ноги всадника находятся на земле.

(3) Каждый велосипед должен иметь постоянную маркировку или этикетку, на которой указано имя производителя или частного торговца маркой, и которые производитель или частный торговец маркировкой может использовать для определения месяца и года изготовления велосипеда. Если велосипед имеет частную маркировку, на этикетке должна быть информация, которую частный торговец может использовать для идентификации производителя велосипеда.

Где я могу найти дополнительную информацию?

За дополнительной информацией о требованиях к велосипедам обращайтесь в Комиссию по безопасности потребительских товаров США:

• Управление по соблюдению нормативных требований (для конкретных запросов о принудительном исполнении): электронная почта: [email protected]; телефон: (800) 638-2772.
• Уполномоченный по правам человека в малом бизнесе (для получения общей помощи в понимании и соблюдении правил CPSC): электронная почта: воспользуйтесь нашей контактной формой, это лучший способ получить быстрый ответ; телефон: (888) 531-9070.

Это сообщение подготовлено только для общих информационных целей. T его краткий документ не является и не предназначен для того, чтобы представлять собой юридическую консультацию, а также не заменяет и не отменяет обязательства производителя по соблюдению всех применимых законов, постановлений, стандартов или запретов, налагаемых CPSC. Это сообщение не было рассмотрено или одобрено Комиссией и не обязательно отражает их точку зрения. Любые мнения, выраженные в этом сообщении, могут быть изменены или отменены Комиссией.