Замена шатуна на велосипеде: как поменять и снять, установка, как откручивается — camper-c.ru

Содержание

Как снять и установить шатуны

Подробности: Просмотров: 46286

Необходимость снять шатуны велосипеда возникает тогда, когда нужно их заменить, установить новые звезды системы вместо старых или заменить и отрегулировать каретку. Для снятия шатунов понадобится специальный ключ — съемник шатунов. Он представляет собой винт с двухсекционной головкой (гнездовой ключ и грани под рожковый ключ), на который навинчена гайка особой формы с внутренней и наружной резьбой. Часто к съемнику прилагается переходник для использования с каретками шлицевых соединений.

Покупая новые шатуны, нужно учитывать их способ крепления к каретке. Оно может быть квадратное или шлицевое (шлицевых соединений несколько стандартов). Также важно учитывать длину шатуна при выборе нового, если купить слишком длинные шатуны, они будут задевать препятствия при езде по пересеченной местности, а при коротких нужно будет прилагать дополнительные усилия при педалировании.

1. Выньте или открутите заглушку-пыльник. Некоторые заглушки достаточно поддеть отверткой, а некоторые придется выкручивать.

2. Выкрутите болт (или гайку) который притягивает шатун к каретке и выньте шайбу (если она есть). Для этого понадобится накидной ключ (обычно на 14), либо шестигранник на 8 при квадратном соединении или шестигранник на 10 при шлицевом соединении.

3. Возьмите съемник шатунов и вывернете полностью внутренний винт.

Обратите внимание, что при квадратном соединении внутренний винт должен быть уже и надо удалить накладку-переходник (если она надета на ключ), а при шлицевом шире, соответственно накладку-переходник нужно надеть. Будьте внимательны, неоднократно происходили случаи, когда люди не убирали накладку, в итоге она упиралась в сам шатун, а не в ось каретки. В результате они срывали резьбу на шатуне.

4. Ввинтите съемник в шатун. Закрутите съемник до конца, в противном случае он может сорваться и повредить резьбу.

5. Заверните внутренний винт съемника гаечным ключом. Закручивайте его по часовой стрелке и вы увидите как шатун сходит с места.

6. После снятия шатуна открутите съемник.

Если шатун никак не поддается не прилагайте слишком много усилий, иначе можно сорвать резьбу и тогда его снять будет еще сложнее. Залейте соединение маслом или WD-40 и попробуйте еще раз. Когда съемника шатунов нет под рукой можно отвинтить болты стягивающие шатун и каретку и проехаться без них несколько сотен метров. После шатун должен легко сняться, если по нему слегка постукивать чем-нибудь увесистым (через деревянный брусок или палку). Также можно нагреть место соединения шатуна и каретки, но не используйте для нагрева какие-либо горелки, они навредят шатуну, нагревайте заливая кипятком.

И еще одно, если вам надо снять педали, то их откручивать лучше до снятия шатунов, так будет легче.

Установка шатунов велосипеда

Перед установкой шатунов очистите места соединений на нем и каретке от грязи. Затем смажьте внутреннюю часть шатуна смазкой.

Оденьте цепь на кареточный узел (при установке правого шатуна), наденьте шатун на ось и закрутите стягивающий винт.

Надевая противоположный шатун не перепутайте его положение.

Затягивать болты нужно очень сильно. Если недостаточно их затянуть, тогда во время езды могут образоваться люфты.

Наденьте заглушки-пыльники и цепь на звездочку.

Шатуны установлены.

Читайте также:

Заплечный велосипедный рюкзак

Боли велосипедиста и борьба с ними

Физика, почему велосипед не падает

Все статьи раздела

Как снять шатуны и обслужить каретку

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Существует огромное множество типов кареток. Принцип одинаков везде – ось, которая находится на шатунах или на каретке, вращается при помощи вашей мышечной силы внутри подшипников. Сейчас распространены каретки «закрытого» типа, где используются промышленные подшипники. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим вариант с выносными чашками для подшипников. Но самое главное, что принцип снятия и установки каретки одинаковый как для «картриджных» кареток с промподшипниками или обычными «насыпными» подшипниками, так и для кареток с выносными чашками.

Оглавление статьи:

Каретки бывают нескольких типов. Картриджная каретка и ключ для неё выглядят так:

Ещё одни распространенный стандарт — это Hollowtech, ключ с кареткой выглядит так:

Обособленно стоят рамы с каретками типа Press Fit. Само название такого типа кареток намекает нам, что каретка не закручивается в раму, а запрессовывается, то есть резьбы для каретки в такой раме нет. Если в карбоновой раме, ради веса и сложности в производстве можно забить на вклейку металлической вставки с резьбой под каретку, то чем руководствуются производители, делающие алюминиевые рамы с таким стандартом не особо понятно. Тараканы, магнитные бури, маркетинг, слабоумие и отвага – выберите подходящую причину сами.

На заре этого стандарта даже встречались рамы с пластиковыми переходниками под обычные каретки. Рамы пустили в серию, а каретки для них – нет, приходилось как-то выкручиваться. Много проблем поимели тогда обычные пользователи и специализированные механики с этим стандартом, но сейчас ключ для запрессовки переходника или каретки можно достать практически в любой веломастерской.

Сама каретка типа Press Fit представляет из себя пластиковые проставки, в которые вставлены промподшипники.

А запресовывают её с помощью специального инструмента:

Извлечение такой каретки обычно влечет за собой её смерть и замену на новую, так что давайте вернемся к нашей теме.

Шаг 1: Чтобы снять каретку вам потребуется освободить цепь от успокоителя цепи или переднего переключателя (если они у вас есть). У меня был вариант с успокоителем, поэтому с помощью шестигранника на 4мм я открутил болты, фиксирующие верхнюю рамку и нижний ролик, после чего снял их. Это дало мне полный доступ к цепи.

Если у вас есть передний переключатель, то стоит перекинуть цепь на самую маленькую звезду спереди, это облегчит вам снятие шатунов;

Шаг 2: Переверните велосипед, так вам проще будет взаимодействовать с его компонентами во время ремонта. Под седло и руль можно подложить какую-то ткань или картон, чтобы ваше железо не поцарапалось;

Шаг 3: Открутите шатун. Возможны вариации, когда ось шатунов находится на шатуне и откручивать изначально необходимо правый либо левый шатун. Так же возможно, что на вашем велосипеде ось находится на каретке, а не на шатунах.

Такая каретка называется «интегрированная»;

Шаг 4: Переключите передачу на самую маленькую звезду сзади, и надавив на лапку переключателя освободите звезду от цепи;

Шаг 5: Избавившись от шатунов давайте перейдем к пункту с демонтажем каретки. Для этого вам скорее всего понадобится специальный ключ. Если у вас «картриджная» каретка, то вам понадобится специальной ключ. В моём случае это была каретка е13, у неё свой ключ. Сама каретка с ключом выглядят так:

Шаг 6: Обратите внимание на то, что с ведущей стороны (где находятся звёзды) чашки каретки с обратной резьбой, поэтому откручивать её нужно по часовой стрелке. На каретке есть надписи

L и R на соответствующих чашках. Как вы уже догадались – это Left-лево и Right-право обозначающие правую и левую чашку. Чтобы разобраться с какой стороны велосипеда ставить соответствующую чашку – представьте себе, что вы сидите на седле велосипеда.

По правой руке у вас будет правая чашка, а по левой – левая;

Шаг 7: Убедитесь в исправности подшипников, удалите все излишки старой смазки и грязи смажьте их при необходимости. Используя консистентную смазку смажьте посадочные места на чашках каретки.

Шаг 8: Консистентной смазкой смажьте посадочные места для подшипников на оси, если ваши шатуны снимаются с осью;

Шаг 9: Не забудьте про шлицы на оси, которые служат для зацепления шатунов с осью. Их тоже нужно почистить и смазать;

Шаг 10: Приступайте к сборке в обратном направлении. Все моменты затяжки обычно написаны прямо на деталях или в мануале к шатунам. Если у вас нет динамометрического ключа, то просто не стоит слишком усердствовать. Чашки должны быть хорошо закручены, но без излишнего усилия. Шатуны не должны люфтить или ходить со стороны в сторону, но и так же не стоит перетягивать их, так как вы можете пережать подшипники и шатуны будут плохо вращаться.

Итог

Замена или сервис каретки – дело не слишком хлопотное, но требующее определенных навыков и соответствующего инструмента. Если вы неуверенные в своих силах, возможно стоит обратиться в ближайшую вело-мастерскую. Но, если вы серьезно настроены, то стоит внимательно изучить каретку и правильно подобрать инструменты, которые вам понадобятся. Удачного ремонта!

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Виды кареток. Как заменить каретку велосипеда.

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена 🙂 Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.

Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

Совместимые с Shimano:
- Shimano Hollowtech II
- Hope
- RaceFace X-Type
- Token
- Chris King
- FSA Mega Exo

Совместимые с SRAM, Truvativ, Bontrager:
- GXP (GigaX Pipe)
- Hope (через фирменный адаптер)
- Chris King (через фирменный адаптер)

Campagnolo Ultra-Torque.

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.

Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

Стандарты неинтегрированных кареток:

С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).

Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR – соединение на квадрат

C шлицевой посадкой шатунов:
- Shimano Octalink v.1
- Shimano Octalink v.2
- ISIS
- Truvativ Powerspline
- Truvativ Howitzer
- Truvativ HammerSchmidt

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:

68 мм — наиболее распространены,

73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,

83 мм — для экстремальных дисциплин,

100 мм — фэт-байки.

С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.

С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.

Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.

Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:

BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.

BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.

Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:

BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.

BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.

386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

При покупке интегрированной каретки, как правило, требуется знать только ее стандарт (то есть производителя системы) и длину кареточного стакана, причем для наиболее распространенных разновидностей 68 и 73 мм с английской резьбой используется одна и та же каретка.

В случае с неинтегрированной кареткой, все гораздо сложнее. Порядок действий таков:

Сначала требуется узнать требуемый стандарт каретки (квадрат или один из шлицевых).

Узнать тип кареточного стакана (длина, вид резьбы), причем в зависимости от длины стакана (обычно 68 или 73 мм) требуются различные каретки!

Обратиться к руководству на передний переключатель и узнать допустимую линию цепи (chainline).

Обратиться к руководству на систему и узнать требуемую длину вала каретки.

Найти в продаже каретку требуемого стандарта, под нужную длину стакана и с необходимой длиной вала.

Если используется передний переключатель E-Type, то требуется искать неинтегрированную каретку соответствующей разновидности, тогда как все интегрированные совместимы с такими переключателями изначально.

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

Разновидности:

Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.

Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.

Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

шлицевой ключ

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.

После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Замена каретки на велосипеде.

12.12.2019

Добрый день. Написать данную статью меня сподвигло то, что кареточный механизм, как показала практика, самый сложный в ремонте. Данную статью я буду дополнять видеообзорами, фотографиями и разными вариантами решений тудностей, с которыми мне предстоит столкнуться.

1. Вначале рассмотрим замену велосипедной каретки под квадрат.

Велосипедные каретки в большинстве случаев ставятся на стакан 68мм либо 73мм. Для каретки под квадратт в процентном соотношении это 90/10 выходит. Каретку на 73мм можно заменить на 68мм, берите на размер больше. Т.е. если у вас была 73мм на 122, то можете поставить 68мм х 124. Если 68мм каретку менять на 73мм, то вам придется поставить проставки, чтоб увеличить общую длину стакана до 73мм, иначе чашки не закрутятся до конца и не зафиксируются.

— Размер велосипедной каретки (122мм, 124мм, 113мм и т.д.) определяется между концами самой каретки(туда, куда вкручиваются болты), если стоят гайки, то резьбу в учет не берем. Также размер каретки указан на ней самой.

— Перед заменой каретки посмотрите, не упирается ли передний переключатель в крыло на самой низкой скорости(тогда новую следует взять на размер(2-4мм)больше), либо он может не сбрасывать на маленькую звезду шатуна(не может дальше отклониться). Проверьте, есть ли запас хода переднего переключателя на большую звезду, либо он еле дотягивает, и цепь трет по лыжне переключателя. Это не маловажный момент при замене велосипедной каретки, так как кто и какую каретку ставил перед вами вы не знаете. За свою практику я убедился, что ставили все что только было под рукой.

— Для замены нам будут необходимы: съемник шатунов(200-500р), съемник каретки(200-500р) либо ключ на 36 с трубным ключом. Чашки каретки под ключ используются на более дешевых вариантах кареток.

— Перво наперво необходимо снять шатуны. Для этоно и используется съемник. Выкручиваете болты(либо гайки) одной стороной съемника шатунов, вкручиваете сам съемник другой стороной в шатун и с помощью вращения подвижной части выдавливаете шатун.

С какими трудностями я здесь сталкивался.

Шатун со временм сел очень плотно. Съемник ломается или скручивается резьба. Варианты решения такие.

Можно выкрутить болты и покататься. Со временем(бывает буквально от 10 мин, но может и очень долго) шатуны соскочат сами со своего места.
Обстучать шатуны, и пробовать до победного конца. Я однажды 3 съемника поломал, пока шатуны поддались.
либо делаем так, как описано ниже

Резьба в шатуне слизана, и съемник не держится.

Если чашка каретки под ключ, и одну сторону выкрутили, то можно попробовать выкрутить вторую(подлезть ключом), достать шатун со втулкой и выбить втулку каретки из шатуна отдельно. Это гораздо легче.
Если оба шатуна не достаются, то болгаркой срезать вал каретки у левого шатуна, и повторить все как написано выше.
Если с правой стороны не выкрутилась чашка, то можно ударить изнутри по шатунам(если вы их будете менять, предварительно уберите передний переключатель как можно выше), либо ударить снаружи по втулке (шатуны нужно во что-то упереть), 1-2 хороших удара кувалдой решают все проблемы.
Также можно сбить и левый шатун.

— Дальше приступаем к извлечению самой каретки.

Если чашки каретки под ключ. То с помощью трубного ключа на левой стороне(там где шатун без звезд) снимаем контрагайку и выкручиваем саму чашку каретки. Здесь все резьбы правосторонние. Т.е. откручиваем против часовой стрелки. Правую сторону откручиваем ключом на 36. С правой стороны чашки с левосторонней резьбой, т.е. откручиаем по часовой стрелке. ЭТО ВЕЗДЕ!!! НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО У ВАШЕГО ВЕЛОСИПЕДА ДРУГАЯ РЕЗЬБА!!!

Если чашки не поддались, с помощью болгарки нужно сделать насечку на чашке, вставить туда зубило, и бить молотком, чтоб сорвать хотя бы на четверть оборота. Дальше чашка пойдет сама.

Чашки под съемник каретки. Также левую сторону (где шатун без звезд) против часовой стрелки выкручиваем, правую(где звезды) — по часовой стрелке, левосторонняя резьба.

Если чашки не поддались есть 3 варианта. Зубило и болгарка здесь не помогут.

Достаем подседельный штырь, в раму велосипеда наливаем 2-3 кубика любого масла(там сквозное отверстие до каретки, кроме двухподвесов) и катаемся 2-3 дня. Масло смажет всю резьбу, после чего чашки вылетают на ура.
Берем переднюю ось втулки русский стандарт. По резьбе она такая же как болт каретки. Ставим съемник каретки, закручиваем ось и притягиваем с помощью конусной гайки. Так как гайка конусная, она входит на половину в сам съемник и не дает ему шевелиться. Берете ключ с большим рычагом и пытаетесь открутить чашки.
Можно сделать проще, берете съемник каретки и отводите ваш велосипед на ближайшее автомобильное СТО. Съемник каретки точно подходит под ударный пневматический гайковерт. Только не перепутайте в какую сторону нужно откручивать. Вся поцедура на СТО вам обойдется от 0 до 100р максимум. Выкрутить сможете все неподдающиеся чашки.

Остальные виды кареток рассмотрим позже, такде буду добавлять фото и видео по замене. Можете сохранить ссылку на данную статью, чтоб не пропустить новую информацию.

Обслуживание односоставной каретки велосипеда

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

В данной статье рассматривается процесс обслуживания подшипников односоставных систем Ashtabula. Помимо этого, рассматривается процесс установки подшипников трехсоставных систем в кареточный стакан под односоставную систему.

Введение

Что нужно для выполнения дальнейших действий?

Ознакомиться со статьей: Типы шатунов велосипеда: как снять и установить шатуны?

Односоставные системы встречаются на некоторых старых велосипедах марки Schwinn®, на детских велосипедах и на велосипедах для BMX. В этих системах шатуны и ось каретки выполнены в виде единого узла.

Односоставная система может быть заменена на трехсоставную, где применяется другой тип подшипников, а ось и шатуны представляют собой отдельные детали.

Один шатун прикручивается к другому внутри кареточного стакана; как следствие, они выполняют функции оси каретки. Правый шатун имеет правую резьбу, левый — левую. Прежде чем снять шатун, необходимо открутить педаль. Чтобы снять левую педаль, нужно откручивать её по часовой стрелке. Подробности изложены в статье «Снятие педалей».

Снятие подшипников

1. Снимите регулировочный конус, открутив его по часовой стрелке при помощи штифтового ключа.

2. Выньте левый и правый сепараторы из стакана. Шатуны не снимутся, пока подшипники собраны.

3. Вытащите шатун из кареточного стакана.

4. Проверьте степень изношенности конуса с правой стороны. Конус не нужно снимать для очистки. Если необходимо его заменить, то зажмите шатун в тисках и открутите правый конус против часовой стрелки.

5. Очистите и осмотрите детали. Осмотрите чашки в раме.

Замена чашек

Обычно при переборке каретки нет необходимости демонтировать чашки. Если же чашки изношены или планируется замена каретки, то чашки необходимо извлечь. Для этого используйте молоток и зубило. Сбивайте чашку с разных сторон до тех пор, пока она не отойдет от стакана.

Сборка подшипников

Изображение ниже: Фрагмент сепаратора подшипника и конус подшипника.

В большинстве односоставных кареток применяются подшипники с сепараторами. Перед установкой убедитесь в правильности сборки подшипников, поскольку существует единственное правильное расположение сепаратора. Рассмотрите сепаратор. Он удерживает, как бы «цепляет» шарики. «Вогнутая» сторона сепаратора должна быть обращена к конусу. Если есть сомнения, как устанавливать подшипник, то совместите конус с сепаратором и вращайте конус рукой. При правильном положении сепаратора вращение будет плавным. Если сепаратор перевернут, то он будет тереться о конус. Тогда переверните его и выполните проверку заново.

1. Если чашки ранее демонтировались, их необходимо установить обратно. Для этого воспользуйтесь инструментами HHP-2 и BBP-1.

2. Установите конус со стороны звезд.

3. Набейте подшипник смазкой.

4. Приложите подшипник к конусу со стороны звезд. Проверьте правильность расположения сепаратора. Шарики должны соприкасаться с конусом.

5. После установки подшипника проденьте ось шатуна через кареточный стакан. Установите подшипник с противоположной стороны и закрутите регулировочный конус. Он имеет левую резьбу, поэтому ввинчивайте его против часовой стрелки.

6. Установите шпоночную шайбу и контргайку.

Регулировка подшипников

Основная суть регулировки подшипников — обеспечить их свободный ход, но без люфта. Это может быть достигнуто следующим образом: в начале процедуры регулировки необходимо оставить небольшой люфт, затем слегка усиливать затяжку то тех пор, пока люфт не исчезнет. При интенсивной эксплуатации подшипники, чашки и конусы могут изнашиваться — на них появляются выбоины. В этом случае плавная регулировка не представится возможной. Если каретка правильно отрегулирована, но при вращении внутри каретки образуется абразив, то это значит, что конусы и чашки изношены и должны быть заменены.

Начните с ослабления контргайки. Затягивайте регулировочный конус против часовой стрелки до тех пор, пока он не упрется в подшипник, затем открутите его на 1/4 оборота назад.
Затяните контргайку.
Возьмитесь за шатун и пошатайте его, чтобы проверить наличие люфта. Если он присутствует, ослабьте контргайку и слегка затяните регулировочный конус. Обратно закрутите контргайку и выполните проверку снова.
Повторяйте процесс проверки и затяжки конуса до тех пор, пока ощущается люфт.

Примечание: в односоставных системах подшипники тщательно не полируются. Возможно небольшая погрешность в регулировке. Отрегулируйте подшипники так, чтобы обеспечить их свободный ход, но без люфта

Замена каретки

Каретка – это велосипедный узел, который соединяет шатуны и раму и обеспечивает свободное вращение. Велосипедная каретка подвержена загрязнениям и износу, так как расположена низко над землей. Каретка оснащена подшипниками, которые позволяют вращать шатуны. Возникающие неполадки часто можно устранить, если заменить подшипники в каретке велосипеда.

Услуги по замене подшипников, которые предлагает наш сервисный центр:

замена подшипников в каретке велосипеда Аист и других советских велосипедах;
замена подшипников в каретке велосипеда Стелс, Форвард и других популярных велосипедах;
замена подшипников каретки горного велосипеда или скоростного байка.

Каретка нуждается в регулярном техническом обслуживании. Если каретка велосипеда проходит ТО регулярно, безопасность Вашей езды гарантирована, а движению колес ничего не мешает.

Замена каретки на старом велосипеде сопряжена с определенными трудностями. Существуют требования к резьбе и не все новые импортные детали подойдут для замены каретки на велосипеде прошлого века. Отремонтировать каретку на велосипеде, который прошел уже не одну сотню километров, не всегда возможно, а покупать новые запчасти наугад – слишком накладно. Поэтому если Вам требуется замена каретки велосипеда Аист, Десна, Урал, лучше обратиться к специалистам.

Замена каретки на велосипеде Стелс или байке другой современной марки более проста, так как легче приобрести нужные детали. Замена подшипников в каретке велосипеда Стелс 530 или ремонт каретки велосипеда Форвард можно произвести самостоятельно, купив нужные детали, а можно обратиться к профессионалам.

Каретки бывают разборные и неразборные (картриджного типа). Если Вы самостоятельно разбираете каретку, чтобы почистить ее, важно правильно собрать ее обратно. Правильная установка подшипников в каретку велосипеда и смазка всех резьбовых соединений позволит детали служить дольше.

Задняя каретка велосипеда, ремонт которой мы производим, имеет более сложную конструкцию по сравнению с передней. Если передняя осуществляет только вращение переднего колеса, то каретка заднего колеса определяет скорость и накат. От замены задней каретки на велосипеде будет зависеть эффективность езды байка.

У нас Вы можете:

поменять заднюю каретку на велосипеде;
отремонтировать каретку педалей велосипеда;
заменить картридж каретки велосипеда;
провести регулировку каретки велосипеда.

Наш сервисный центр принимает на техническое обслуживание любые велосипеды. Мы работаем с горными и скоростными байками, но если Вам требуется замена каретки на советском велосипеде, мы также с радостью окажем Вам эту услугу. Замена каретки на горном велосипеде требует специального оборудования, которого может не оказаться у Вас дома, но оно имеется у наших специалистов. Нередко нужна и замена каретки на детском велосипеде. Ее часто осуществляют самостоятельно, но в сервисе это сделать проще, быстрее и надежнее.

Мы возьмем велосипедную каретку в ремонт, разберем и очистим ее, при необходимости произведем замену подшипника каретки велосипеда. Если деталь уже не подлежит ремонту – предложим новую, по выгодной цене и с гарантией качественной установки. Замена или ремонт каретки заднего колеса велосипеда продлит ресурс использования Вашего байка.

как поменять и снять, установка, как откручивается

Сегодня пообщаемся про шатуны для велосипедов и как их менять, какие бывают съёмники для шатунов и как снимать шатуны с велосипеда.

Шатуны

Шатуны — одни из самых сильно нагруженных деталей велосипеда. На отечественных дорожных велосипедах их делают из стали, а на импортных и спортивных — из алюминиевых сплавов. Чтобы уменьшить вес и сохранить прочность, производители пускаются на разные ухищрения — делают их полыми, имеющими замысловатые поперечные сечения.

Иногда (чаще на недорогих велосипедах) блок передних звездочек выполнен в виде неразборной конструкции, объединенной вместе с правым шатуном, и тогда при замене звездочек приходится менять оба шатуна. На велосипедах средней и верхней ценовых категорий передние звездочки обычно можно отсоединить от правого шатуна, то есть их можно менять независимо, по мере износа зубьев.

Необходимость замены шатунов возникает также при их поломке или повреждении. Снимать шатуны (один или оба) приходится еще для того, чтобы добраться до каретки (для ее регулировки или замены).

Шатуны никакой регулировки не требуют.

Обычно новые шатуны приобретаются вместе с передними звездочками.

При покупке новых шатунов надо учитывать то, что существуют несколько разновидностей кареток, отличающихся типом оси. Надо выбирать шатуны, совместимые с имеющейся кареткой. Кроме того, шатуны выпускаются разной длины, (от 165 до 180 мм). Слишком длинные шатуны на раме небольших размеров могут привести к неудобствам при езде по неровной местности, а слишком короткие потребуют дополнительных усилий при педалировании.

Типы шатунов и кареточных механизмов

	Это — стандарт OCTALINK. На каретках такого типа ось имеет круглое сечение, а на концах оси имеются 8 выступов. Каретками и шатунами такого типа оснащаются велосипеды верхнего и среднего ценового диапазона. Этот тип шатунов используется на дорогих горных и шоссейных велосипедах. (в частности, для SHIMANO — на оборудовании DEORE LX / XT и XTR, хотя в последнее время все чаще применяется в компонентах средней ценовой категории) Шатуны притягиваются специальным полым болтом, под внутренний шестигранник на 10, и защищаются снаружи от грязи пыльниками. Пыльник просто ввинчивается в шатун. Ось каретки сделана полой, и поэтому традиционные съемники не работают — им просто не во что упираться. Надо применять специальный съемник
	Это — шатун традиционной конструкции. Этот тип шатунов используется на велосипедах среднего ценового диапазона. (для SHIMANO — на оборудовании DEORE, ALIVIO, ACERA). Хотя на новом оборудовании этих классов начали применять OCTALINK. Шатуны притягиваются винтом, который вворачивается в ось.Винт имеет головку под внутренний шестигранник 8 мм. На винт надет пластмассовый пыльник
	Часто встречается и такая разновидность шатунов. От предыдущей конструкции отличается только тем, что винт, притягивающий шатун, находится под пробкой — пыльником. Шатуны притягиваются болтом, который вворачивается в ось. Болт можно отвернуть накидным ключом на 14. Конец оси каретки закрывается пластмассовым пыльником. На этой фотографии пыльник снят.
	Эта разновидность шатунов часто используется на недорогих велосипедах. Здесь ось каретки тоже имеет квадратные сечения на концах. Но здесь шатуны притягиваются не винтом, а гайкой. Гайка обычно находится под пыльником.

Существуют и другие типы шатунов. Например, на новом оборудовании SHIMANO (в частности, группы XTR2003 и SAINT) каретка выполнена в виде моноблока, когда правый шатун конструктивно объединен с осью каретки. Для обслуживания такой каретки и шатунов необходим специальный инструмент.

Съемник шатунов (съемник системы) — инструмент, позволяющий снимать систему с вала каретки неинтегрированного типа. Обычно совмещает две функции: шестигранник для разборки педалей-топталок и собственно съемник.

Шатуны удерживаются на валу каретки болтом под внутренний шестигранник 8 мм Но только отвинтить болт недостаточно, поскольку шатун сидит с натягом на валу каретки и иногда «прикипает», поэтому требуется специальный съемник. Он представляет собой винт с двухсекционной головкой (гнездовой ключ и грани под рожковый ключ), на который навинчена гайка особой формы с внутренней и наружней резьбой. Часто к съемнику прилагается переходник для использования с каретками шлицевых стандартов

Снятие шатунов с велосипеда

Кроме съемника требуется шестигранник на 8 мм. Если шатуны (особенно алюминиевые) долгое время не разбирались, потребуется залить соединение машинным маслом, WD40 или каким-нибудь «жидким ключом», чтобы не сорвать резьбу на шатунах.
Перед вкручиванием съемника шатуна необходимо убедиться, что диаметр «пальца» съемника, который будет давить на квадратную ось с закрепленным шатуном, меньше размера квадратного отвертия. Бывает так, что на палец съемника шатунов надета подвижная головка, диметр которой больше квадратного отверстия оси. Последствия плачевны, если вовремя не остановиться. Съемник упирается в сам шатун и начинает выдавливать не шатун, толкая ось вперед, а сам себя, «зверски» срезая резьбу. Совет был бы избыточным, если бы такие случаи не происходили.
Отвинтив болт, ввинчиваем съемник в шатун до упора. Резьбу в гнезде следует перед этим очистить, а винт съемника не должен выступать внутрь шатуна (иначе съемник вкрутится не так глубоко, как следует). Затем закручиваем болт съемника, выдавливая шатун с вала. Может потребоваться большое усилие — будьте осторожны! Если переусердствовать, будет сорвана резьба внутри шатуна и придется его менять (не говоря о проблемах дальнейшего снятия), поэтому не следует экономить время на «отмачивании» в масле.

Установка шатунов

Ключевой момент — это очистка всех поверхностей соединения и щедрое покрытие их густой смазкой. Во-первых, это позволит легче и ровнее установить шатун, во-вторых, значительно облегчит последующее его снятие, а в-третьих, устранит один из самых распространенных источников загадочных хрустов и скрипов «где-то в районе каретки».
Шатун должен быть глубоко посажен на вал, чтобы исключить возникновение люфта — в противном случае посадочное гнездо быстро выйдет из строя. Это достигается закручиванием крепежных болтов с моментом 50-70 Нм, то есть с очень большим усилием.

Полевой ремонт

Как известно, в велосипеде, как и в любой достаточно сложной машине может произойти поломка. Это не означает, что она произойдет обязательно. Но в соответствии с законом Мэрфи, поломка обычно происходит в самый неподходящий момент времени. То есть вероятность прокола камеры повышается, если вы опаздываете на последнюю электричку, а спицы лопаются только тогда, когда нет съемника касссеты. Что же делать, если поломка произошла в поездке, в дальнем походе, вдали от мастерской, а нужной запчасти или инструмента под рукой не оказалось?

Что делать, если проколота камера
Повреждение камеры – очень часто встречающаяся неисправность велосипеда. Поэтому рекомендуется всегда возить с собой ремонтный набор для камер, или запасную камеру. Если же неприятность произошла вдали от дома, а ни заплаток, ни запасной камеры под рукой не оказалось, то и в этом случае выход из положения существует.
Надо вынуть поврежденную камеру из покрышки, и туго набить покрышку травой. На таких покрышках можно не спеша, не делая резких маневров и торможений, доехать до места ремонта.

Что делать, если сломана спица
Другая неприятность, которая часто происходит с велосипедом – поломка спицы. Это может произойти как в результате ослабления натяжения спиц, так и при попадании твердых предметов в колесо. В дальнюю поездку следует захватить несколько запасных спиц подходящей длины, но не всегда есть возможность быстро заменить сломанную спицу. Часто спица ломается на заднем колесе со стороны кассеты, и тогда для ее замены необходимо снять кассету, для чего требуются специальные инструменты. Если нет возможности заменить спицу, можно выйти из положения с помощью кусочка стальной проволоки диаметром 1.5-2 мм. Единственный инструмент, который необходим для этой операции – это плоскогубцы. Обломок спицы со стороны обода изгибается крючком. В этот крючок вставляется проволока, продевается через отверстие во фланце втулки, и закручивается. Естественно, при первой же возможности надо заменить этот суррогат нормальной спицей.

Как снять кассету без хлыста.
Часто в дальней поездке возникает необходимость снять кассету, (например, для замены спицы), но для этого, кроме съемника, требуется специальный хлыст, удерживающий кассету. Если его под рукой не оказалось, то можно воспользоваться автомобильным съемником для масляных фильтров от Жигулей. (Его можно найти в любой автомастерской.) Другой вариант — взять палку, примотать ее проволокой к цепи, и использовать цепь, как хлыст.

Как снять шатун без съемника.
Снимать шатуны приходится при ремонте каретки. Для снятия шатуна требуется специальный съемник, который ввинчивается в шатун. Если его под рукой не оказалось, можно отвинтить винт или гайку, которой шатун притягивается к оси каретки, и прокатиться несколько сотен метров. После этого шатун довольно легко снимается, если по нему легонько постукивать молотком (через деревянный брусок). Действовать надо аккуратно, сильным ударом можно повредить каретку.

Как отвинтить прикипевшие педали .
Часто педали заворачиваются в шатуны с такой силой, что вывинтить их практически невозможно. Если необходимо снять педали, (Например, перед погрузкой в поезд) то можно попробовать нагреть шатун, поливая кипятком место его соединения с педалью. Поскольку материалы шатуна и оси педали имеют различные температурные коэффициенты расширения, при нагревании они расширяются по-разному, и после нагревания упрямая педаль обычно все-таки отворачивается. Только не перепутайте, в какую сторону крутить педаль – на левой педали применяется левая резьба.

Нагреванием можно облегчить отворачивание многих других резьбовых соединений, в частности, навернутой трещотки.

Чтобы впоследствии не пришлось заниматься физическими упражнениями при отворачивании педалей или трещотки, не забудьте перед сборкой нанести на резьбу немного консистентной смазки (например, Литол-24)

Что делать, если загрязнился тормозной диск .
Дисковые тормоза иногда перестают нормально работать из-за попадания грязи, масла на колодки или диск. Для того, чтобы восстановить их работоспособность, колодки с диском надо прогреть. Обычно для этого достаточно несколько раз легонько притормозить, не прекращая вращение педалей. При сильном загрязнении надо медленно съехать на тормозах по достаточно крутому спуску. Тормозные диски сильно нагреются (не следует проверять их температуру пальцем – можно получить ожог!) и вся маслянистая грязь выгорит.

Что делать, если в дороге разорвалась цепь .
Обычно при этом пара звеньев в месте разрыва изгибаются и выходят из строя. Лучше всего заменить их новыми звеньями от цепи такого же типа. (Поэтому в дальнюю поездку следует захватить кусочек цепи из 8 – 10 звеньев). Если запасных звеньев нет, то можно укоротить цепь, сняв пару поврежденных звеньев. При этом некоторые комбинации звездочек могут перестать работать.

Что делать, если оборвался трос тормоза или переключателя передач .
Лучше всего заменить поврежденный трос новым. (Поэтому в дальнюю поездку следует захватить запасные тросы для тормоза и переключателя). Если запасных тросов нет, то можно попробовать плоскогубцами завязать узел в месте обрыва троса, (а трос обычно рвется в месте, где к нему прикреплена бобышка) и этот узел заправить в манетку или тормозную рукоятку. Резких торможений, конечно, придется избегать, но до места ремонта можно доехать.

Что делать, если задний переключатель попал в колесо и сломался .
Надо извлечь остатки (или останки) переключателя из спиц, надеть цепь на среднюю звездочку кассеты, и укоротить цепь, сняв лишние звенья. Велосипед становится односкоростным, но на нем можно доехать до места ремонта. Не забудьте проверить состояние спиц.

Если вы столкнулись с необходимостью устранения повреждений либо неполадок в работе шатуна, мы поможем разобраться, как снять шатуны с велосипеда без съёмника либо же используя самодельный или купленный в магазине съёмник.

Шатун – это та деталь велосипеда, которая принимает на себя наибольшую нагрузку. Поэтому наиболее часто их производят из твёрдой стали. Но в последнее время во многих моделях используются алюминиевые и другие сплавы. Такие сплавы позволяют облегчить конструкцию и добавить ей прочности, что важно, к примеру, для спортивных байков. Но также изготавливают полые конструкции либо из композитного материала. Это сказывается на увеличении цены велосипеда, но и делает его намного легче.

У байков бюджетной категории может быть неразборная секция звёзд, объединённая с рычагом. Это менее практично и удобно, поскольку при необходимости заменить звёзды приходится осуществлять замену и обоих элементов. Впрочем, заменить эти детали на конструкцию, которая предполагает разъёмное соединение, вы можете, ремонтируя каретку или меняя звёзды.

Что из себя представляет шатун

Велосипедный шатун — это рычаг из металла, на стержне которого расположены большая и малая головки. Существуют такие виды детали:

Однокомпонентные. Это единая конструкция — левая, правая деталь, ось. Однокомпонентные отличаются большой прочностью, простотой в обслуживании, но довольно тяжёлые.
Двухкомпонентные. В этой системе ведущая звезда, правый шатун и ось соединены, а левый присоединён с помощью отдельной гайки.
Трёхсоставные. Самая распространённая конструкция. Её составляющие: ось, левый элемент и правый, совместно со звёздочкой.

В качестве креплений у этой детали могут быть шлиц или квадрат, который используют в спортивных дорогих байках . Можно встретить также новейшую разработку — роторную систему.

В каких случаях нужен демонтаж?

Вы можете столкнуться с демонтажем либо заменой этой детали, если:

Произошло механическое повреждение. Если вам необходимо разобрать, смазать, промыть, отрегулировать кареточный механизм — для доступа к ней нужно открепить шатун.
В соединительный механизм попал песок (вы это поймёте по характерному скрипу). Для устранения этой неполадки нужно разобрать и почистить посадочное место.
Вы решили заменить неразборный блок звёзд на конструкцию, в которой соединение рычага и звёзд разъёмное. В бюджетных представителях байков встречаются именно неразборные блоки. На практике такие блоки непрактичны и неудобны.

Итак, появилась необходимость демонтажа и первый вопрос который возникает — как снять шатуны с велосипеда? Для этого необходимая определённая сноровка, поэтому рассмотрим для начала способ демонтажа с инструментом.

Снимаем шатун со съёмником

Съёмник — это инструмент, который используется при демонтаже деталей, в частности используется для снятия деталей с вала каретки велосипеда. Этим инструментом можно также открепить и педали. Можно, конечно, сделать съемник шатунов велосипеда своими руками, но это может получиться несколько дороже, чем купить новый, уже готовый. Следует учитывать потраченное время, стоимость заготовок, оплату работы.

Шатун на валу закреплён болтом. Этот элемент находится на валу с лёгким натяжением и имеет конусообразную посадку. Зачастую, когда грязь или вода попадают в месте соприкосновения рычага и вала — он плотно присаживается к валу и снять его очень затруднительно. В подобных случаях на помощь приходит съёмник. Инструмент представляет собой винт, на котором располагается двухсекционная головка для рожкового и гнездового ключа. На винт накручена гайка с резьбой снаружи и внутри.

Порядок демонтажа

Откручиваем заглушку. Для этой цели можно использовать обычную отвёртку.
Вывинчиваем болт/гайку, с помощью которой шатун притягивается к каретке, извлекаем шайбу. Делать это можно накидным ключом или шестигранником на 8 (если квадратное соединение), или на 10 (если шлицевое соединение).
С помощью съёмника полностью выворачиваем внутренний винт. Ввинчиваем его в шатун. Полностью до упора закручиваем, чтобы не сорвать и не повредить резьбу.
Закручиваем внутренний винт съёмника гаечным ключом. С помощью него вы закрутите винт по часовой стрелке и заметите, как сместился шатун с точки.
Откручиваем инструмент. Нужно в меру усердствовать, чтоб избежать срыва резьбы, что усложнит демонтаж. В таких случаях смажьте соединение или взбрызните аэрозоль WD-40. Аэрозоль отлично растворяет остатки грязи и облегчает процесс, после которого можно повторить попытку. Вместо WD-40 можете воспользоваться тормозной жидкостью БСК.

Снимаем шатун без съёмника

Для снятия шатунов велосипеда без съёмника рекомендуем отвинтить болты, которые стягивают рычаг с кареткой и проехать небольшое расстояние без деталей. Благодаря этому вы сможете с лёгкостью открепить шатун. Постучите по нему каким-либо тупым предметом, например, деревянным. Есть ещё один метод. Часть соединения детали с кареткой нужно нагреть горячей водой. Это поможет отмокнуть грязи и пыли и конструкция снимется проще. Нельзя использовать горелки, поскольку деталь повредится. При съёме педалей своя хитрость. Сначала открутите именно педали, а затем и шатун.

Снимать шатуны с велосипеда со съёмником или без него — вопрос ситуации и вашего выбора . Как ни крути, с инструментом работать будет эффективнее и комфортнее. Используйте наши рекомендации, так как это поможет с лёгкостью снять шатун с вашего велосипеда — как со съёмником, так и, в экстренных ситуациях, без него.

Для снятия шатунов понадобится специальный ключ — съемник шатунов. Он представляет собой винт с двухсекционной головкой (гнездовой ключ и грани под рожковый ключ), на который навинчена гайка особой формы с внутренней и наружной резьбой. Часто к съемнику прилагается переходник для использования с каретками шлицевых соединений.

1. Выньте или открутите заглушку-пыльник . Некоторые заглушки достаточно поддеть отверткой, а некоторые придется выкручивать.

3. Возьмите съемник шатунов и вывернете полностью внутренний винт .

4. Ввинтите съемник в шатун . Закрутите съемник до конца, в противном случае он может сорваться и повредить резьбу.

6. После снятия шатуна открутите съемник .

И еще одно, если вам надо , то их откручивать лучше до снятия шатунов, так будет легче.

Надевая противоположный шатун не перепутайте его положение.

Наденьте заглушки-пыльники и цепь на звездочку.

Шатуны установлены.

Поделились

Для того чтобы заменить шатуны и систему на велосипеде нам потребуется специальный съемник для шатунов (существует несколько видов съемников, в данном случае я использую съемник под квадрат. Шатуны для каретки с квадратным сечением самые распространенные и встречаются на велосипедах низкой и средней ценовой группы), шестигранники и разводной ключ.

Фото съемника под квадратную каретку:

Приступаю к снятию шатуна со звездами

1. Откручиваем прижимной винт. Именно он держит шатун на месте и не дает ему слететь.

2. В самом шатуне есть резьба именно в эту резьбу нужно вкрутить наш съемник (закручиваем до упора).

3. Как только вкрутили съемник можно приступать к откручиванию. На съемнике должно быть место для того чтобы вставить ключ или некоторые съемники уже идут с ручкой и ключ вам не понадобится. Вращая ручку против часовой стрелки мы внутренней частью съемника начинаем давить на каретку (ось) и тем самым равномерно выдавливать шатун с насиженных мест.

Крутим до тех пор, пока шатун не упадет на пол. Иногда шатуны прикипают настолько сильно, что при откручивании можно сорвать внутреннюю резьбу на шатуне и тогда придется снимать шатун вместе с кареткой.

4. Новый шатун (систему) поставить очень просто. Устанавливаем запчасть на оси и с помощью прижимного болта надежно прикручиваем к квадратной оси каретки.

5. Проделываем тоже самое с левым шатуном:

На этом нашу работу по замене или установке шатунов с системой можно считать законченной. И чуть не забыл, установить педали:

P.S. Замена шатунов на каретках другого типа принципиально ничем не отличается, кроме использования в работе другого съемника под необходимую каретку.

Быстрый ответ: как снять шатун с коленчатого вала?

Как снять шатунный подшипник?

Как заменить подшипники штока Снимите шатуны с поршней и коленчатого вала, если они еще не сняты. Снимаем старые подшипники. Очистите опорную поверхность штоков с обоих концов безворсовой тряпкой. Вставьте один подшипник в конец шатуна, а другой подшипник — в торцевую крышку.

Как разобрать коленвал?

ДЕМОНТАЖ КОЛЕНВАЛА ПОМЕСТИТЕ КОЛЕНВАЛ В ИНСТРУМЕНТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДИСК КОЛЕНВАЛА (стр.№ 10104) МЕЖДУ ПОЛОВИНАМИ КОЛЕНВАЛА. ВСТАВЬТЕ ВСТАВКУ КОЛЕНВАЛА (№ заказа 10106) И С ПОМОЩЬЮ ШАТУНКИ (№ заказа 10107) ВЫДВИЖИТЕ ШАТУНУ. РАЗБИРАЙТЕ ШАТУН В СБОРЕ С ШАЙБАМИ.

Что соединяет шатун с коленвалом?

Я хочу поговорить о том, как движение поршней вверх и вниз в отверстиях цилиндров преобразуется во вращение коленчатого вала. Штифт на запястье фиксирует поршень на шатуне, который собран на коленчатом валу двумя половинками, соединенными разъемами и болтами.

Могу ли я снять коленчатый вал, не снимая поршни?

Если это масляное уплотнение подвергнется коррозии, это приведет к утечке масла. В любом случае единственный способ устранить проблему — снять коленчатый вал. Хотя коленчатые валы традиционно снимаются после того, как двигатель был извлечен из моторного отсека, можно снять коленчатый вал, не вынимая двигатель.

Можно ли заменить коренные подшипники, не снимая кривошип?

Вы можете заменить коренной подшипник и шатунный подшипник, пока двигатель еще находится в автомобиле.

Как снять кривошип с загара?

Вставьте еще одну под углом 180 градусов с другой стороны кривошипов. Используйте противоположное усилие с помощью двух гаечных ключей, чтобы ослабить 8-миллиметровые винты с шестигранной головкой на шатунах. Поворачивайте гаечные ключи до тех пор, пока шестигранные винты не снимутся вручную, и снимите шатуны Suntour с велосипеда.

Как разобрать шатуны велосипеда?

Удаление квадратного конического кривошипа велосипеда Отвинтите болт / гайку. В зависимости от установки квадратного конического кривошипного болта или гайки используйте торцевой ключ или шестигранный ключ для их откручивания.Извлеките болт из шатуна. Установите кривошипный съемник. Вставьте болт в квадратный конический кривошип. Удалите инструмент и повторите.

Что вызывает выход из строя шатуна?

Распространенными причинами выхода из строя шатуна являются разрушение при растяжении из-за высоких оборотов двигателя, сила удара, когда поршень ударяет по клапану (из-за проблемы с клапанным механизмом), отказ шатунного подшипника (обычно из-за проблемы со смазкой или неправильной установки шатуна.

Что связано с коленчатым валом?

Его основная функция — преобразовывать поступательное движение поршня во вращательное движение.Поршни соединены с коленчатым валом через шатуны. Коленчатый вал установлен внутри блока цилиндров. Поршни, шатуны и коленчатый вал вместе образуют кривошипно-шатунный механизм.

Как узнать, неисправен ли мой шатун?

Признаки стука шатуна от двигателя. При работающем двигателе прислушивайтесь к стуку. Низкое давление масла. Проверить давление масла. Чрезмерный расход масла. Определите, не использует ли двигатель слишком много масла.Визуальный осмотр.

Можно ли заменить поршни, не снимая двигатель?

В большинстве двигателей да. В основном это зависит от того, как двигатель установлен на шасси автомобиля. Если масляный поддон оторвется, то крышки шатунов можно снять, а поршни — с верхней части блока цилиндров.

Как чистить поршни, не снимая их?

Как очистить поршни без снятия. Пошаговое руководство. Шаг 1. Выключите двигатель. Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте.Шаг 2: Очистите топливную рампу. Шаг 3. Используйте бензиновый усилитель. Шаг 4: Очистите циркуляцию моторного масла. Шаг 5: Увеличьте масло в двигателе.

Можно ли снять поршни с нижней части блока?

Да, точно невозможно извлечь поршень / шток через нижнюю часть блока, даже при снятом коленчатом валу. Сеть перекрывает отверстие цилиндра, и это не позволяет поршню проходить сквозь него.

Ремонт двигателей мотоциклов: шатуны и подшипники штанги

Когда вы занимаетесь ремонтом двигателя мотоцикла , который требует установки или замены стержней и подшипников, вы имеете дело с самой функциональностью вашего двигателя.Штоки толкаются поршнем вниз, когда камера взрывается от смеси воздуха и топлива. Затем стержни перемещают коленчатый вал, который, в свою очередь, передает мощность вашему ведущему валу, перемещая ваш автомобиль вперед. Убедитесь, что штоки и подшипники установлены правильно, чтобы предотвратить поломку этой системы и возможное повреждение вашего двигателя.

Шаг 1 — Вставьте и смажьте подшипники

На первом этапе этого типа ремонта двигателя мотоцикла вы захотите использовать хорошую смазку для двигателя и слегка втереть ее в подшипники, прежде чем вставлять их в втулку штока.Как только они будут хорошо смазаны, наденьте их на оба конца муфты шатунов, где она крепится к коленчатому валу. Кривошип также следует слегка смазать, чтобы уменьшить трение и износ во время работы двигателя, а также предотвратить серьезные механические поломки из-за контакта без смазки.

Шаг 2 — Установите стержень на коленчатый вал

Выполнение такого рода проекта даст вам ценное преимущество при ремонте двигателя любого мотоцикла. Поместите верхний конец манжеты или втулки штока в паз на коленчатом валу.Как только вы установите его на место, отрегулируйте подшипники так, чтобы они правильно выровнялись под ним. Лучше делать это, пока у вас все еще открыта вся камера, так как в некоторых двигателях и под некоторыми углами будет трудно добраться до крепежных болтов. Найдите угол, который лучше всего подходит для выполняемой работы.

Шаг 3 — Прикрепите нижнюю крышку

Следующим шагом в этом ремонте двигателя мотоцикла будет установка нижней части крышки шатунов на место. Убедитесь, что подшипники выровнены правильно, чтобы предотвратить повреждение при затяжке болтов.После того, как нижняя часть будет на месте и все подшипники сверху и снизу будут правильно выровнены, вставьте крепежные болты на место. Вы хотите убедиться, что все детали, которые вы используете, были изготовлены для вашей конкретной модели двигателя, поскольку неправильные детали могут вызвать серию неисправностей во время его работы.

Шаг 4 — Фиксация стержней на месте

Ремонт двигателя мотоцикла завершен, когда все детали смазаны, выровнены и закреплены болтами. Следите за тем, чтобы болты не затягивались с таким крутящим моментом, чтобы он не защелкнул резьбу, и не настолько слабым, чтобы они могли ослабнуть во время работы.Штоки очень быстро толкаются за счет силы поршней, которые принимают взрывной удар. Если они установлены неправильно, при включении двигателя он вполне может бросить штангу и даже пробить дыру в двигателе. Верхний конец стержня прикрепляется к поршню и после завершения будет подан в камеру обжига.

Как установить шатун. На байке не все так просто

Уход за велосипедом — не такая уж простая задача, как может показаться на первый взгляд.Особенно, если его несет человек, не имеющий опыта ремонтных работ. Поэтому, если ваша квалификация не позволяет вам осуществить ЭТО своего «железного коня» самостоятельно, вам следует обратиться к профессионалам, которые смогут это правильно реализовать. Но если вы принимаете окончательное решение провести все работы своими руками или у вас, например, расшатывается шатун на велосипеде, то стоит учесть принципы устройства вашего «железного друга».

Описание

Шатуны являются очень важным элементом конструкции, которая предназначена для передачи мышечных сил путем вытягивания или нажатия на педаль, которая через систему цепного привода вращает колеса.А для велосипедиста нет ничего хуже, чем раскручивание креплений или даже люфт, который возникает во время движения. Если шатуны на байке смазаны, то со временем эта неисправность может сыграть с вами очень плохую шутку. В конце концов, эта педаль удерживает педаль в роли стремени для гонщика, и ее потеря в транспортном потоке может быть очень опасной. Если во время движения велосипедист теряет точку опоры, это влияет на его концентрацию и в будущем может привести к плачевным последствиям — падению или даже аварии.

Основы

Причиной данной неисправности чаще всего является производственный брак шатунов или их неправильная установка со смещением относительно оси каретки. Хотя дефект может образоваться и по вине производителя, но это очень редкий случай, как в процессе производства, так и в случае отбраковки продукции, не соответствующей параметрам качества. А приобретенная неисправность — из-за значительного износа или низкой квалификации установщика — встречается гораздо чаще.Ведь достаточно закрепить шатуны на велосипеде с отклонением от вертикали или эксцентриситетом, и результат будет плачевным. При приложении веса велосипедиста шлицы будут сморщиваться, а в случае «квадратного» крепления — стремиться к кругу. Ведь в точке приложения силы возникают очень значительные нагрузки, и они способны нарушить работу всего механизма. Поэтому шатуны на велосипеде нужно устанавливать надежно и правильно.Поскольку только в этом случае их система крепления будет равномерно распределять нагрузку на ось, и они порадуют своего владельца долгим сроком службы.

Установка

Рассмотрим принципы правильной установки шатунов и основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе их обкатки. Если вам кажется, что деталь установлена правильно и к ее качеству претензий нет, то нужно действовать методом исключения. Для начала нужно убедиться, что шатуны не бракованы, и если он обнаружен, то необходимо произвести гарантийную замену.В более сложном случае, когда с деталью все в порядке, но она еще продолжает раскручиваться, необходимо обратиться к другому установщику. Несмотря на то, что многим подобное решение кажется слишком радикальным, его влияние среди любителей очень недооценивается. Ведь шатуны на байке регулируются в пространстве только установщиком, а некоторые неисправности могут быть следствием его халатности. Ну и самым категоричным вариантом крепления может быть использование резьбового замка.Действие этого клея на металл выражается в следующем: после нанесения нескольких капель на поверхности детали скручиваются и образуют монолитное соединение, разорвать которое очень сложно. Шатуны на велосипеде больше не доставляют неудобств, однако их удаление намного сложнее. Этот метод чрезвычайно радикален и обычно применяется только в полевых условиях или при поспешном устранении неисправностей, поэтому применять его следует осторожно и осмотрительно.

Исключить

Если предполагается обслуживание или замена шатунов на велосипеде, что обычно проводится с предпродажной подготовкой, очисткой или смазкой всей системы, необходимо запастись специальным инструментом.Снять этот элемент с места очень сложно. Он закипает за счет сил межмолекулярного взаимодействия, поэтому снятие шатунов производится со значительными усилиями. Для их уменьшения можно использовать специальные спреи (WD-40 или аналоги), которые облегчают скольжение элемента по пазам. В качестве специального средства для удаления этого участка используется сжатие. Одной стороной он превращается в специальное отверстие на шатунах, а противоположной — вращается с помощью гаечного ключа. Усилия, которые необходимо приложить к инструменту, должны быть одинаковыми, иначе могут быть повреждены шатуны и их каретка.Шток, находящийся в центре выжимки, постепенно выдавливает деталь из гнезда, и через некоторое время процесс можно считать завершенным.

выводы

При работе необходимо соблюдать данные рекомендаций, которые упростят их проведение и окончательно закроют вопрос, как снять шатуны на байке своими руками. Этот опыт будет очень полезен начинающему велосипедисту, так как позволит ему познакомиться с основами обслуживания своего транспорта.

Как снять шатуны с велосипеда. Как снять шатуны с велосипеда со съемником и без него

Активная езда на велосипеде требует определенных навыков для быстрого ремонта транспортных средств. Перед тем, как отправиться в дальнее путешествие, лучше всего предвидеть возможные поломки и неисправности оборудования, взять с собой необходимый инструмент и комплект запчастей, например, фотоаппараты. Часто бывает, что нужного не оказалось под рукой, но выход есть.Например, если вам нужно отрегулировать каретку велосипеда, вы должны снять и разобрать шатун, но инструмента нет. У этой проблемы есть решение и стоит более подробно ознакомиться с устройством и назначением этой части.

Устройство и назначение детали

Шатун велосипедной техники представляет собой металлический рычаг, имеющий на стержне большую и маленькую головку. Этот элемент бывает нескольких типов:

Однокомпонентный. Они представляют собой единую конструкцию — левый, правый шатун, ось.Достоинства этого типа — большая прочность, простота в обслуживании, но при этом имеют значительную массу;
Двухкомпонентный. Здесь ведущая звездочка, правая шатун и ось соединяются, а левая крепится отдельно с помощью гайки;
Три части. Эта самая известная и популярная система — это ось, левая шатун и правая вместе со звездой.

Нагрузка на шатун очень велика, и поэтому они чаще всего изготавливаются из цельной стали, но есть и варианты из алюминиевых сплавов, например, в спортбайках или импортных моделях.Недорогая двухколесная техника имеет передний блок звездочек, совмещенный с шатуном и неразборный. В этом случае при замене звезд необходимо заменить оба шатуна. Новые выбираются в зависимости от уже имеющегося типа вагона.

Эта велосипедная запчасть также может иметь различные типы крепления, например, квадрат, шлиц. Первая используется в профессиональных моделях спортивной техники, а также есть новейшая разработка — роторная система.

Как разобрать шатун без съемника?

Самый простой способ — использовать специальный съемник. Если такого инструмента нет в наличии, то для того, чтобы его разобрать, снять и произвести ремонт, необходимо приложить определенные усилия и сноровку. Во время катания в зону крепления этого элемента попадает грязь и пыль, элемент буквально прилипает к своему креплению из-за больших нагрузок. В этом случае нужно знать, как снять шатуны с велосипеда без съемника.Устранить проблему и произвести ремонт можно самостоятельно, а это поможет добраться до места ремонта техники.

В неподходящих условиях вы можете попробовать следующие методы, чтобы удалить деталь. Если вы открутите гайку или болт, фиксирующий шатун, и проехав определенное расстояние, элемент можно будет гораздо легче разобрать и снять, а затем заменить или отрегулировать то, что требуется. Действенный метод — залить кипятком. Следовательно, вся грязь и пыль намокнут и сделав ремонт велосипеда, будет проще удалить элемент.Этот вариант подходит даже тогда, когда важно снять педали. Важно знать и не путать, в какую сторону откручивается какая педаль. Левая педаль имеет левую резьбу и правую педаль соответственно.

Если велосипедная каретка требует регулировки, необходимо также снять шатуны с велосипеда. Также поможет с непредвиденными поломками и другими рекомендациями. При повреждении троса переключателя скоростей или тормоза его нужно заменить на новый, а если его нет, соединить болтающиеся концы.Выход из строя велосипедной спицы — тоже частая проблема. Тогда поможет проволока диаметром около 2 мм. Конец спицы рядом с ободом загибается крючком, а затем вставляется кусок проволоки, который необходимо пропустить через соединитель втулки. Эта замена далека от совершенства, но она позволит вам добраться до цели и места, где технику можно будет хорошо отремонтировать. Регулярный осмотр двухколесных транспортных средств и техническое обслуживание позволят избежать многих из этих проблем и сделать поездку приятной.

Для снятия шатунов понадобится специальный ключ — съемник шатунов. Это винт с двухсекционной головкой (торцевой ключ и торцевой ключ), на который накручивается гайка особой формы с внутренней и внешней резьбой. Часто к съемнику присоединяется переходник для использования с каретками шлицевого соединения.

При покупке новых шатунов необходимо учитывать способ их крепления к каретке. Он может быть квадратным или щелевым (щелевые соединения нескольких стандартов).Также важно учитывать длину шатуна при выборе нового, если вы покупаете слишком длинные шатуны, они будут касаться препятствий при движении по пересеченной местности, а при коротких потребуются дополнительные усилия при педалировании.

1. Снимите или открутите крышку багажника. . Некоторые заглушки достаточно поддеть отверткой, а некоторые придется открутить.

2. Снимите болт (или гайку) , который притягивает шатун к каретке, и снимите шайбу (если есть).Для этого вам понадобится кольцевой ключ (обычно на 14), или шестигранник на 8 для квадратного соединения или шестигранник на 10 для шлицевого соединения.

3. Возьмите съемник шатуна и полностью выкрутите внутренний винт .

Обратите внимание, что при квадратном соединении внутренний винт должен быть уже и колодка переходника должна быть снята (если она изношена), а при более широком шлице колодка переходника должна быть надета соответственно. Будьте осторожны, были случаи, когда люди не снимали колодку, в результате она упиралась в сам шатун, а не на ось каретки.В результате порвали резьбу на шатуне.

4. Вверните съемник в шатун . Вверните съемник до упора, иначе он может сломаться и повредить резьбу.

5. Затяните внутренний винт съемника гаечным ключом. Покрутите его по часовой стрелке, и вы увидите, как шатун оторвался.

6. После снятия стержня открутите съемник .

Если шатун никак не поддается, не прилагайте слишком больших усилий, иначе можно порвать резьбу и тогда удалить ее будет еще труднее.Залейте соединение маслом или WD-40 и попробуйте еще раз. Когда съемника шатуна нет под рукой, можно открутить болты, стягивающие шатун и каретку, и без них проехать несколько сотен метров. Ведь шатун должен легко сниматься, если по нему легонько постучать чем-нибудь увесистым (через деревянный брусок или палку). Также можно нагреть место стыка шатуна и каретки, но не используйте для нагрева какие-либо горелки, они повредят шатун, нагрейте его кипятком.

И еще, если надо, то лучше перед снятием шатунов их открутить, так будет проще.

Перед установкой шатуна очистить стыки на нем и каретку от грязи. Затем смажьте внутреннюю часть шатуна консистентной смазкой.

Надеть цепь на каретку (при установке правого шатуна), надеть шатун на ось и затянуть стяжной винт.

При установке противоположной штанги не перепутайте ее положение.

Плотно затяните болты. Если их недостаточно затянуть, то во время езды может образоваться люфт.

Надеть на звездочку колпачки пыльников и цепь.

Шатуны установлены.

Снятие шатунов с велосипеда. Зачем это может понадобиться?

для их замены (например, в случае выхода из строя),
, чтобы добраться до каретки (заменить, отремонтировать или смазать),
для устранения скрипа (иногда песок попадает в место стыка шатуна с осью каретки).

Хотя шатуны — одна из самых загруженных частей велосипеда, они имеют простую форму, не требуют регулировки и регулировки, поэтому сложностей с снятием и установкой обычно не возникает. Для полного снятия цепи снимать шатуны, кстати, не обязательно, достаточно скинуть ее с передних звездочек.

Обратите внимание, что на недорогих байках блок передних звездочек может быть единым блоком с шатуном, поэтому при замене звезд придется менять оба шатуна.На других велосипедах звездочки и шатуны можно менять независимо друг от друга. Также важно отметить, что нельзя просто взять и купить первый попавшийся шатун. Во-первых, есть несколько типов кареток, различающихся типом оси, поэтому выбирайте совместимые. Во-вторых, шатуны выпускаются разной длины (разница ≈1,5 см). Чем она короче, тем тяжелее будет крутить педали (так как плечо рычага укорачивается), и чем длиннее, тем тяжелее будет ездить по неровной дороге (педаль в нижнем положении может удариться о землю) .

Как снять шатуны клиновые

Для начала разберем самое примитивное крепление — клин. Вы, наверное, знакомы с ним с детства — на советский и российский хардтейл типа «Десна» так крепились шатуны. Сейчас этот тип крепления также используется, как правило, на моделях невысокой ценовой категории. Снять с оси шатун, закрепленный клином, очень просто — достаточно открутить гайку и выбить клин (лучше пробить пластину, чтобы не повредить ее, иначе лучше заменить поврежденный клин с новым).Когда вы ставите шток на место, сориентируйте его правильно и затяните достаточно туго (чтобы не было люфта, который деформирует как клин, так и ось при движении), но без излишних усилий, чтобы, опять же, не повредить ось и клин.

Как снять шатуны съемником

Если вы не видите клиньев, это хорошо. Посмотрите на ось каретки — в месте крепления шатунов наверняка стоит пластмассовая или алюминиевая заглушка.Скорее всего, его нужно подправить, чтобы снять, реже — открутить.

Под заглушкой находится болт (или гайка), которым шатун притягивается к оси каретки. Откручиваем шестигранниками (реже может понадобиться торцевой ключ). Далее вам понадобится специальный инструмент — съемник шатуна (он же системный съемник). Он может продаваться отдельно или как часть велосипедного набора инструментов.

Снятие шатунов без съемника: сесть на байк и проехать на нем 200-300 метров.После этого шатун станет более гибким. Есть вероятность «заедания» шатуна, особенно если он алюминиевый, поэтому смазки не жалейте, а от нагрева лучше воздержаться, особенно с горелкой. В том случае, если есть специальный съемник (именно та система, которую вы установили), аккуратно вкрутите его в резьбу самих шатунов. Вкручивайте аккуратно, чтобы не порвать резьбу, там она достаточно мала. После этого, поворачивая болт в самом съемнике, вы постепенно стягиваете шатуны с оси каретки.Нелишне отметить, что, в отличие от педалей, резьба на обоих шатунах везде стандартная, правая.

Перед установкой шатунов очень важно хорошо очистить все поверхности и покрыть их смазкой. Благодаря смазке шатун будет проще не только установить, но и снять в следующий раз. Кроме того, это исключает возможность появления скрипа. И последняя рекомендация: убедитесь в отсутствии люфта — установите шатун как можно глубже и затяните крепеж с большим (но не чрезмерным!) Усилием.

Автор статьи Желудков Алексей

Каждый уважающий себя велосипедист знает, что съемник шатунов велосипеда — незаменимый предмет в наборе инструментов. Ведь многие поломки, такие как поломка каретки или, например, поломка самого шатуна, требуют снятия этой части велосипеда.

Но дело в том, что простыми способами сделать это практически невозможно — ни молоток, ни тиски в этом деле не помогают. Все дело в том, что со временем шатун буквально прилипает к креплению.И тут на помощь приходит съемник шатунов велосипеда.

Этот простой ключ состоит из двух частей: металлической чашки с резьбой снаружи и внутреннего болта.

Принцип работы тоже очень простой. Для начала нужно снять пластиковую заглушку. Затем откручиваем болт, удерживающий шатун на оси. Используя наружную резьбу, ввинчиваем сам съемник в шатун, а затем начинаем вкручивать болт, пока шатун не соскользнет с оси.

Обратите внимание, что перед тем, как снова поставить шатуны, их лучше смазать консистентной смазкой. Вопреки мнению многих велосипедистов, это приведет к «поломке» шатуна, но в следующий раз, когда вы снимете его, вам не придется прилагать много усилий. К тому же смазка наоборот позволит поставить шатун как можно дальше на ось, что предотвратит его расшатывание в дальнейшем, даже при больших нагрузках.

Вот наглядное руководство по снятию шатунов с велосипеда:

Часто среди велосипедистов возникает проблема, что они говорят, что для разных типов крепления нужны разные съемники.Действительно, у квадратного съемника узкий наконечник, а для других типов крепежа нужен более широкий вариант.

На самом деле эту проблему решить довольно просто: берем монету и вставляем ее на конец болта. Главное, подобрать монету такого размера, чтобы она полностью со всех сторон лежала на конце оси.

Как видите, покупать второй съемник не требуется. Также помните одно важное правило: если вы едете в дальнюю поездку, и берете с собой запасную тележку (а вы должны ее брать), всегда берите съемник шатуна с собой, потому что в случае поломки вас не будет возможность снимать шатуны в полевых условиях.Да и не факт, что мастерская заработает.

При покупке съемника убедитесь, что он не китайский, так как при снятии шатунов он испытывает большую нагрузку, а значит резьба из китайского пластикового металла не выдерживает и ломается. В этом случае может быть повреждена резьба на самой шатуне, что, скорее всего, приведет к одному способу снятия — болгарке.

Если вы собираетесь снимать шатун впервые, имейте в виду, что он может «прилипнуть», поэтому распылите WD-40 за полчаса до его снятия.Смазка проникнет в трещины и, возможно, ослабит хватку — тогда процесс будет проще.

Перед тем, как снова надеть шток, не забудьте также очистить его WD-40, после чего, как было сказано выше, смажьте его смазкой, а затем наденьте. Для того, чтобы шатун плотно прилегал к оси, по нему можно постучать молотком, приложив тряпку, чтобы не повредить крышку шатуна.

Вот, в принципе, все основные советы, связанные с снятием шатунов с велосипеда.Надеюсь, они помогут тебе отремонтировать велосипед.

Сегодня мы поговорим о шатунах для велосипедов и о том, как их менять, какие бывают съемники шатунов и как снять шатуны с велосипеда.

Шатуны

Шатуны — одна из самых нагруженных частей велосипеда. На отечественных шоссейных велосипедах они изготавливаются из стали, на импортных и спортивных — из алюминиевых сплавов. Чтобы уменьшить вес и сохранить прочность, производители прибегают к различным хитростям — делают их полыми, имеющими замысловатое поперечное сечение.

Иногда (часто на недорогих велосипедах) блок передних звездочек выполняется в виде неразборной конструкции, совмещенной с правой шатуном, и тогда при замене звездочек необходимо менять обе тяги. На велосипедах средней и верхней ценовых категорий передние звездочки обычно можно отсоединить от правого шатуна, то есть менять их самостоятельно, по мере износа зубьев.

Необходимость замены шатунов возникает также при их поломке или повреждении.Необходимо снять шатуны (одну или обе), чтобы добраться до каретки (отрегулировать или заменить).

Шатуны не требуют регулировки.

Обычно новые шатуны приобретаются с передними звездочками.

При покупке новых шатунов необходимо учитывать, что существует несколько типов кареток, различающихся типом оси. Необходимо выбрать шатуны, совместимые с имеющейся кареткой.Кроме того, доступны шатуны разной длины (от 165 до 180 мм). Слишком длинные шатуны на маленькой раме могут вызвать неудобства при движении по пересеченной местности, а слишком короткие потребуют дополнительных усилий при нажатии на педали.

Виды шатунов и механизмов каретки

	Это стандарт OCTALINK. На каретках этого типа ось имеет круглое сечение, а на концах оси имеется 8 выступов.Велосипеды верхнего и среднего ценового диапазона оснащены каретками и шатунами этого типа. Этот тип шатуна используется на дорогих горных и шоссейных велосипедах. (в частности, для SHIMANO — на оборудовании DEORE LX / XT и XTR, хотя в последнее время все чаще используется в компонентах средней ценовой категории) Стержни притягиваются специальным полым болтом, под внутренний шестигранник на 10, и защищены от грязь пыльниками снаружи. Пыльник просто вкручивается в шатун.Ось каретки полая, поэтому традиционные съемники не работают — им просто не на что опираться. Необходимо использовать специальный съемник
	Это шатун традиционной конструкции. Этот тип шатуна используется на мотоциклах среднего класса. (для SHIMANO — на оборудовании DEORE, ALIVIO, ACERA). Хотя на новом оборудовании этих классов стали использовать OCTALINK. Шатуны притягиваются винтом, ввинченным в ось.Винт имеет головку под внутренний шестигранник 8 мм. К винту прикреплен пластиковый пыльник.
	Часто встречаются и такие шатуны. От предыдущей конструкции он отличается только тем, что винт, притягивающий шатун, находится под заглушкой — пыльником. Шатуны притягиваются болтом, который ввинчивается в ось. Болт откручивается накидным ключом на 14. Конец оси каретки закрывается пластиковым пыльником.На этом фото пыльник снят.
	Этот тип шатуна часто используется на недорогих велосипедах. Здесь ось каретки также имеет на концах квадратные сечения. Но здесь шатуны притягивает не винт, а гайка. Гайка обычно находится под пыльником.

Существуют и другие типы шатунов. Например, на новом оборудовании SHIMANO (в частности, группы XTR2003 и SAINT) каретка выполнена в виде моноблока, когда правый шатун конструктивно совмещен с осью каретки.Для обслуживания такой каретки и шатунов необходим специальный инструмент.

Съемник шатуна (съемник системы) — это инструмент, позволяющий снимать систему с вала каретки неинтегрированного типа. Обычно он совмещает в себе две функции: шестигранник для разборки педали-топталки и сам съемник.

Шатуны удерживаются на валу каретки болтом под внутренним шестигранником 8 мм. Но просто отвинтить болт недостаточно, так как шатун сидит с натягом на валу каретки и иногда «заедает», поэтому требуется специальный съемник.Это винт с двухсекционной головкой (торцовый ключ и торцы для рожкового ключа), на который накручивается гайка особой формы с внутренней и внешней резьбой. Часто в комплект съемника входит адаптер для использования со стандартными ползунами

с прорезями.

Снятие шатунов с велосипеда

В дополнение к съемнику требуется шестигранник на 8 мм. Если шатуны (особенно алюминиевые) долгое время не разбирались, потребуется залить соединение машинным маслом, WD40 или каким-то «жидким ключом», чтобы не порвать резьбу на шатунах.
Перед навинчиванием съемника шатуна необходимо убедиться, что диаметр «пальца» съемника, который будет давить на квадратную ось с закрепленным шатуном, меньше размера квадратного отверстия. Бывает, что на палец съемника шатуна надевается подвижная головка, диаметр которой больше квадратного отверстия оси. Последствия плачевны, если вовремя не остановиться. Съемник упирается в сам шатун и начинает выдавливать не шатун, выталкивая ось вперед, а самого себя, «грубо» обрезая резьбу.Если бы таких случаев не было, совет был бы излишним.
Отвернув болт, ввинтить съемник в шатун до упора. Перед этим следует очистить резьбу в муфте, при этом винт съемника не должен выступать в шатун (иначе съемник не будет ввинчиваться так глубоко, как должен). Затем закручиваем болт съемника, выдавливая шатун из вала. Это может потребовать больших усилий — будьте осторожны! Если переборщить, резьба внутри шатуна порвется и придется ее менять (не говоря уже о проблемах дальнейшего снятия), так что на замачивании в масле экономить время не стоит.

Шатуны

Ключевым моментом является очистка всех стыковых поверхностей и обильное покрытие их консистентной смазкой. Во-первых, это упростит и более ровный монтаж шатуна, во-вторых, значительно облегчит его последующее снятие, в-третьих, устранит один из самых распространенных источников загадочных хрустов и скрипов «где-то в районе \ вагон ».
Шатун должен быть глубоко посажен на вал, чтобы предотвратить люфт — в противном случае домкрат сиденья быстро выйдет из строя.Это достигается затяжкой крепежных болтов с моментом 50-70 Нм, то есть с очень большим усилием.

2-тактные советы по ремонту верхней части большинства мотоциклов для грязи

Перед началом работы вы должны знать …

Несмотря на то, что двухтактный двигатель невероятно прост с очень небольшим количеством движущихся частей и относительно недороги в обслуживании и обслуживании, есть еще несколько моментов, которые необходимо решить во время разборки / разборки и повторной сборки двигателя, чтобы Избегайте испорченных деталей и потраченных впустую денег, поэтому, чтобы помочь тем, у кого нет опыта в выполнении этого типа услуг, весь этот процесс разбит на несколько различных категорий, к каждой из которых можно добраться по приведенным ниже ссылкам, которые классифицируют эти процессы.

Прежде чем слишком далеко опередить остальных из нас, важно отметить, что если когда-либо требовалось заводское руководство по обслуживанию, относящееся к обслуживаемому мотоциклу, This Is It , хотя, если вы не можете дождаться руководство по обслуживанию, приведенные ниже советы помогут вам восстановить верхнюю часть двухтактного мотоцикла для бездорожья.

Просто имейте в виду, что причина, по которой руководство по обслуживанию, применимое к обслуживаемому мотоциклу, является необходимым и необходимым, связана с различиями в крутящем моменте и зазоре или спецификациями пределов износа между марками и объемами отдельных мотоциклов, а также различиями в способ сборки, регулировки и хронометража силовых клапанов, все это подробно описано в руководстве по обслуживанию, относящемся к каждому мотоциклу.

Теперь, когда все это позади, давайте приступим к делу

Как часто следует снимать его и заменять верхнюю часть?

Это варьируется, как мы обсудим ниже, но люди часто откладывают разборку верхней части, так как это выглядит довольно сложной задачей, и они часто чувствуют, что если она работает, этого достаточно для другой прогулки или гонки. Чего люди часто не понимают, так это того, что если бы они обновили верхнюю часть перед тем, как она выйдет из работы , они значительно уменьшат вероятность поломки корпуса двигателя или другого повреждения двигателя, а также получат более четкую реакцию дроссельной заслонки. , и в целом мотоцикл с лучшими характеристиками, а также с уменьшением количества брызг, которые текут отовсюду от цилиндра до кончика глушителя.

Важно понимать, что время между ремонтами может сильно варьироваться в зависимости от использования велосипеда и выполняемого технического обслуживания, которое включает частоту обслуживания воздушного фильтра и состояние впускного тракта, но есть еще больше факторов, чем это, чтобы учитывать, какие мы рассмотрим подробнее ниже.

Если вам интересно, когда производитель вашего конкретного велосипеда рекомендует замену верхней части, заводское руководство по обслуживанию, относящееся к мотоциклу, будет предоставлять конкретные интервалы, но даже эти рекомендации следует интерпретировать только как приблизительные рекомендации, как техническое обслуживание (или отсутствие) среди других факторов может иметь огромное влияние на частоту демонтажа двигателя.

Если у вас нет руководства по обслуживанию, ниже приведена таблица, в которой указаны интервалы демонтажа, когда необходимо капитально отремонтировать верхнюю часть 2-тактного двигателя, но, опять же, эти значения следует рассматривать только как приблизительные ориентиры, так как в дополнение к времени на двигателя, существуют другие факторы, которые обсуждаются ниже, которые необходимо учитывать при определении того, когда демонтировать верхнюю часть двухтактного двигателя.

Суть в том, что после рассмотрения пунктов, обсуждаемых ниже, вы сможете установить довольно хорошее представление о том, когда его демонтировать, не прибегая к каким-либо диаграммам или таблицам, хотя , если выполняется тест на сжатие и двигатель работает на низком уровне по компрессии не должно быть сомнений в необходимости разборки .

Что следует учитывать при определении того, как часто нужно восстанавливать двухтактный

Сколько времени прошло с момента последней перестройки: Существуют общепринятые рекомендуемые интервалы, когда нужно разбирать двухтактный двигатель, но эти интервалы основаны на идеальных условиях, при которых регулярное техническое обслуживание выполняется регулярно, а мотоцикл обслуживается в соответствии с установленными требованиями это высший уровень. Если вы не знаете, когда в последний раз была отделена верхняя часть (если когда-либо), или если вы недавно купили подержанный мотоцикл для бездорожья и не уверены, когда предыдущий владелец в последний раз делал верхнюю часть, это было бы неплохо. Идея выполнить реконструкцию верхней части, так как это позволит вам точно оценить состояние верхней части, а затем вы можете рассмотреть вопрос о капитальном ремонте через эти предлагаемые интервалы.
Тип использования (рекреационное или гоночное использование): Использование, которое видит мотоцикл, может сильно повлиять на частоту ремонта верхней части, так как гоночные мотоциклы часто обновляются ( Поршневые кольца или Поршневые кольца и кольца Заменено ) через установленные интервалы, чтобы поддерживать оптимальную производительность. На другом конце спектра находятся мотоциклы для бездорожья, на которых ездят только в развлекательных целях, и они часто страдают от недостатка надлежащего обслуживания, поэтому с учетом этого тест на компрессию может дать вам приблизительное представление о состоянии верхней части и может оказаться полезным в определении, когда перестраивать верхнюю часть.
Состояние воздушного фильтра или периодичность технического обслуживания воздушного фильтра: Пренебрежение обслуживанием воздушного фильтра на грязных велосипедах — один из лучших способов износа верхней части (не говоря уже о том, что она делает с шатунными подшипниками) так как использование грязного воздушного фильтра может привести к нехватке воздуха в двигателе, а пренебрежение воздушными фильтрами часто позволяет нефильтрованному воздуху проходить через незаметные разрывы или отслоения фильтрующего элемента, что позволяет нефильтрованному воздуху попадать внутрь, что в конечном итоге приводит к повреждению поршня и цилиндра как ускоренный износ шатунных и коренных подшипников коленчатого вала.Каждый раз, когда вы обслуживаете воздушный фильтр, если во впускном тракте присутствуют частицы грязи, вы можете подумать о том, чтобы снять его, чтобы вы могли осмотреть стенки цилиндра на предмет каких-либо следов царапин или других повреждений.
Состояние впускного тракта: Помимо надлежащего ухода за воздушным фильтром, очень важно, чтобы впускной канал был должным образом герметизирован, так как любые незакрепленные зажимы или неправильно закрытые воздушные башмаки позволят нефильтрованному воздуху попасть в воздух, поступающий в двигатель.Просто имейте в виду, что если когда-либо были какие-либо утечки воздуха, например, из-за поврежденного или неправильно установленного воздухозаборника, или есть история или свидетельства того, что воздушный фильтр не был установлен должным образом, или имел разрывы, и в воздухозаборнике видна грязь, демонтаж должен быть таким, чтобы можно было проверить цилиндр и поршень на предмет повреждений, вызванных попаданием нефильтрованного воздуха в двигатель.
Производительность двигателя: Производительность двигателя может быть индикатором того, нужно ли разбирать верхнюю часть двигателя, поскольку двухтактный двигатель обычно работает нормально, но теперь работает без каких-либо других проблем (например, проблем с карбюрацией). ) может указывать на заклинивание силового клапана.К счастью, у некоторых производителей есть метод проверки работы гидрораспределителя без особой разборки мотоцикла, и это, как правило, подробно описано в заводском руководстве по эксплуатации, относящемся к мотоциклу.
Примечание: Хотя некоторые силовые клапаны можно разобрать вместе с цилиндром на велосипеде, лучше всего снимать цилиндр каждый раз, когда выполняется очистка силового клапана, так как это позволит вам выполнить более качественную очистку силового клапана и связанных с ним проходов, а также снятие цилиндра позволит вам осмотреть цилиндр или при необходимости повторно замкнуть поршень.
Свидетельства любых утечек: Каждый раз, когда в двигателе обнаруживаются какие-либо признаки утечки в картере, цилиндре или головке блока цилиндров, верхняя часть или весь двигатель должны быть разобраны для устранения проблемы, так как утечки в картере (включая протекающее левое уплотнение кривошипа) ) или протечки вокруг основания цилиндра могут вызвать чрезмерно обедненную смесь, что может привести к повреждению двигателя. В качестве альтернативы, если замечено, что охлаждающая жидкость течет из головки цилиндра или основания цилиндра, важно исправить это, поскольку утечки охлаждающей жидкости, которые позволяют охлаждающей жидкости попасть в цилиндр, могут вызвать повреждение цилиндра, головки цилиндра и / или поршня.
Примечание: Снятие выхлопной трубы позволит вам проверить поршень на наличие признаков «прорыва» ( жаргонный термин для газов сгорания, протекающих через поршневые кольца ). Если определено, что двигатель страдает от потери мощности, и есть доказательства прорыва поршня, о чем свидетельствует осмотр через выпускное отверстие, рекомендуется разобрать верхнюю часть, поскольку это указывает на то, что поршневые кольца повреждены. не плотно прилегает к стенке цилиндра.
Тип или соотношение премикса и / или марка используемого топлива: Тип и соотношение используемого премикса могут влиять на износ верхней части или продлевать его, хотя обычно велосипеды эксплуатируются на слишком низком уровне. октановое топливо для сжатия двигателя или работа на чрезмерно богатой или обедненной топливно-масляной смеси, что в конечном итоге приводит к повреждению поршня, и все это потребует разборки верхней части для исправления.

Объем двигателя	50cc 60cc 65cc 80cc 85cc	100cc 125cc 144cc	200cc 250cc 265cc 300cc	500 куб. См
Интервалы разборки	5 часов	10 часов	20 часов	40 часов

Отслеживайте время работы с помощью счетчика моточасов, и вы всегда будете знать, когда менять масло и выполнять другое обслуживание, не догадываясь.

Как разорвать

Если вы не уверены, с чего начать отрывание верхней части 2-тактного велосипеда, не переживайте, это освежите верхнюю часть 2-тактного мотоцикла для бездорожья с помощью нового кольца (колец) или нового поршня и кольца. (s) не сложно, но рекомендуется заранее получить заводское руководство по обслуживанию, относящееся к мотоциклу, так как оно содержит характеристики крутящего момента, измерений и износа, которые эта статья не может охватить, но вы будете нужно сослаться на.

Если у вас нет руководства по обслуживанию, весь процесс разбит на 10 простых шагов, которые позволят вам в кратчайшие сроки заменить поршень и кольцо (кольца) на любом двухтактном мотоцикле. Если у вас нет характеристик износа, то вы должны предположить, что все, что выглядит изношенным, вероятно, — это .

Прежде чем приступить к разборке чего-либо, важно, чтобы вы работали с чистым мотоциклом. Даже если вам может показаться, что у вас есть грязный байк для стирки в сумке, вы можете просмотреть эту статью о мытье грязного велосипеда, так как это гарантирует, что грязь не попадет в места, где она не должна быть при разборке.

А теперь начнем с чистого мотоцикла …

Слейте охлаждающую жидкость
На мотоциклах с жидкостным охлаждением вам нужно будет слить охлаждающую жидкость, и желательно сделать это перед тем, как поместить мотоцикл на рабочую стойку для обслуживания, так как это позволит вам почти поймать всю охлаждающую жидкость по сравнению с ее протеканием по подставке и полу.
Снятие сиденья и подрамника
Снятие сиденья и подрамника не всегда необходимо, равно как и невозможно снять подрамник на некоторых велосипедах, хотя у большинства внедорожных мотоциклов есть съемные подрамники, и их снятие вместе с Воздушная камера значительно упростит установку и снятие карбюратора.
Снятие топливного бака и кожухов радиатора
Снятие топливного бака с прикрепленными кожухами радиатора позволит вам получить прямой доступ к верхней части двигателя, но после того, как топливопровод отсоединен от карбюратора, обязательно заглушите оба топливных бака. трубопровод и впускное отверстие карбюратора, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в топливную систему.
Теперь радиатор (ы)
Верхнюю часть часто можно восстановить без снятия радиатора (ов), но я могу заверить вас, что снятие одного или обоих радиаторов даст вам гораздо больше места для снятия цилиндра или замены цилиндр при повторной сборке, не повреждая поршень или кольца, а также это позволит вам проверить проводку, которая часто проходит в этой области.
Снимите верхнюю опору двигателя
Теперь снимите верхнюю опору двигателя, обращая особое внимание на шайбы, прокладки или прокладки между опорными пластинами электродвигателя и рамой или головкой блока цилиндров, так как их необходимо переустановить, чтобы устранить любые повреждения. потенциальное напряжение или заедание двигателя в креплениях.
Снятие провода свечи зажигания, свечи зажигания, шлангов и карбюратора
Снятие провода свечи зажигания, свечи зажигания, шланга (-ов) охлаждающей жидкости и карбюратора довольно несложно, но будьте осторожны при обращении с карбюратором, а затем оберните его чистой тряпкой и накиньте ее (с прикрепленным тросом) на руль и в сторону.
Удаление выхлопной системы
Удаление выхлопной системы осуществляется путем снятия пружин, которые крепят ее к цилиндру, а также снятия нижнего и заднего крепежных болтов, но это должно быть довольно несложно.
Отсоедините все рычаги силового клапана.
На мотоциклах с внешним звеном силового клапана важно, чтобы он был отключен перед снятием цилиндра с корпусов, в противном случае цилиндр будет невозможно снять.
Примечание: Некоторые модели не требуют отсоединения каких-либо рычагов перед снятием цилиндра, хотя, если есть какая-либо крышка, которая соединяет цилиндр и крышку двигателя, есть вероятность, что внутри есть ссылка, но, опять же, есть заводское обслуживание руководство оказывается незаменимым.

При ослаблении головки цилиндра и гаек основания цилиндра,
убедитесь, что вы делаете это по схеме крест-накрест, поэтапно

Снимите гайки головки цилиндров и головку цилиндра
Важно, чтобы при снятии гаек головки цилиндра использовался торцевой гаечный ключ или торцевой ключ (вероятно, 12 мм), чтобы не закруглять углы, а также эти гайки и гайки основания цилиндров следует ослаблять поэтапно и в перекрестном порядке, чтобы предотвратить деформацию головки цилиндра или блока цилиндров.
Снимите гайки основания цилиндра, затем цилиндр
Наконец, с помощью накидного гаечного ключа (вероятно, 14 мм) снимите 4 гайки, крепящие цилиндр к корпусу двигателя, и, когда освободите, осторожно поднимите цилиндр прямо вверх с дюбеля, шпильки и поршень, поддерживая поршень и шток другой рукой.
Примечание: На некоторых велосипедах четвертая гайка может быть скрыта под крышкой, прикрепленной к боковой стороне цилиндра. Если вы не сняли 4 гайки с основания цилиндра, не пытайтесь снять цилиндр, иначе серьезное повреждение цилиндра или корпуса двигателя является единственным возможным результатом этого.

Что делать, если цилиндр заклинивает

Застрявшие цилиндры — не такая уж редкость, но есть способ устранить их, чтобы детали не повредились. После того, как вы убедитесь, что все гайки основания цилиндра сняты и все рычаги силового клапана отсоединены, но цилиндр прилип к корпусам,
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ прилагать усилия к каким-либо отверткам или зубилам между цилиндром и корпусом двигателя, в противном случае возможно повреждение корпуса. цилиндр и ящики неизбежны.

Цилиндры нередко цепляются за установочные штифты и шпильки, поэтому каждый раз, когда вы работаете с застрявшим цилиндром, лучше всего распылить проникающее масло на шпильки цилиндра, а затем дать достаточно времени для проникновения масла. перед тем, как продолжить, проработайте путь между шпильками цилиндра и цилиндром.

Как только проникающее масло впитается, используйте глухой молоток, наполненный свинцом, и осторожно ударьте по цилиндру вверх, меняя стороны, пока цилиндр не выйдет из установочных штифтов, затем осторожно снимите цилиндр с поршня, поддерживая другой рукой шатун и поршень, чтобы они не врезались в корпуса, когда поршень выйдет из цилиндра.

Что проверять и измерять, когда все разошлось

После того, как цилиндр отделится от поршня, сделайте быстрый визуальный осмотр всего на предмет повреждений поршня или металлических частиц в любом месте.

При отсутствии видимых повреждений (, например: отверстие в поршне или сломанный поршень ) и велосипед поехал, прежде чем вы его разобрали, мы предположим, что это просто обновление предметов нормального износа, как будут отражены в приведенных ниже шагах.

Если у вас есть видимые повреждения (, например: отверстие в поршне, сломанный поршень или металлические частицы повсюду ), необходимо удалить весь мусор из области картера, и это лучше всего сделать, удалив двигатель и разделение корпусов при замене нижних подшипников и уплотнений, как показано в нашей статье о разделении корпусов.

Для тех, кто просто выполняет реконструкцию верхнего уровня ради его освежения, следующие шаги потребуют от вас замены поршня и колец, устраняя при этом любые шансы собрать его обратно и иметь какие-либо проблемы, так что давайте начнем …

Но сначала нужно немного разобрать

Снимите стопорное кольцо (и) поршня
Сначала убедитесь, что нижний конец покрыт чистой тряпкой, затем снимите одно или оба стопорных кольца поршня с помощью небольшого резца или пары плоскогубцев, соблюдая осторожность. стопорное кольцо не взлетает.
Протолкните поршневой палец через
Сняв одно из стопорных колец с обеих сторон поршня, с помощью небольшой отвертки попытайтесь осторожно (чтобы не выдолбить отверткой) протолкнуть поршневой палец на другую сторону.

Что делать, если поршневой палец застрял

После снятия одного из стопорных колец поршня, если поршневой палец не может свободно проходить на другую сторону поршня и через шатун с легким толчком от небольшого отвертка, НЕ ПРОБИВАЙТЕ поршневой палец на другую сторону.

Если при попытке снять поршневой палец вообще наблюдается большое сопротивление, необходимо использовать съемник поршневого пальца, в противном случае возможно повреждение шатуна и подшипников.

Теперь снимите поршень и верхний подшипник.
Как только поршневой палец вытащен, вы сможете снять старый поршень с шатуна, а затем просто снять игольчатый подшипник с верхней части шатуна.

Какие детали в нижней части проверять на износ

Теперь, когда верхний конец отделен, а поршень снят с шатуна, мы можем рассмотреть некоторые общие вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы не иметь проблем вскоре после того, как все это снова будет собрано.

Осмотр верхней части шатуна и игольчатого подшипника
Практически сразу после снятия поршневого пальца, поршня и подшипника имеет смысл осмотреть отверстие малого конца шатуна. Обратите внимание на любые признаки точечной коррозии или других нерегулярных повреждений.
Если здесь обнаружены язвы или аномалии, шатун следует заменить. Кроме того, даже если вы будете заменять игольчатый подшипник верхнего конца, поскольку он является частью вашего комплекта верхнего конца, обязательно проверьте старый подшипник на наличие каких-либо признаков повреждения или отсутствия игл, так как это будет указывать на то, что, вероятно, будет головка цилиндра. и / или повреждение цилиндра.

Как проверить подшипник шатуна на износ
Одна из первых вещей, которые большинство технических специалистов любят делать, когда снимают цилиндр с велосипеда с большим количеством часов, — это проверять подшипник нижнего конца шатуна.
Это просто делается с двигателем в ВМТ (верхняя мертвая точка), с установленным поршнем или без него, плотно сжимая шатун пальцами и чувствуя ЛЮБОЕ движение ВВЕРХ или ВНИЗ , как показано справа иллюстрирует.

Что-то там не так?

При проверке стержня важно, чтобы вы не ошибочно приняли «люфт» за движение из стороны в сторону, хотя если ЛЮБОЕ движение ощущается при попытке осторожно потянуть вверх и надавить на стержень вниз (без поворачивания или перемещения коленчатого вала) , подшипник нижнего конца шатуна снят, и двигатель должен будет выйти из рамы, а корпуса разделить, чтобы заменить шатун или коленчатый вал и шток как предварительно собранный и сбалансированный узел.

Проверка бокового люфта штока
Если шток хорошо ощущается вверх и вниз ( ZERO Movement ), вы захотите проверить боковой люфт, и это можно сделать, вставив щуп между упорной шайбой (s ) и шатуна, и сравнивая технические характеристики с тем, что можно найти в заводском руководстве по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу.
Проверка левого шатунного подшипника
Хотя мотоциклы так далеко друг от друга, имеет смысл проверить только левый шатунный подшипник, и, если вы никогда этого не делали, к счастью, есть полная статья о проверке левого шатунного подшипника на 2 Обязательно посмотрите инсульт.

Не забывайте о шпильках и дюбелях
Когда цилиндр снят, рекомендуется снять шпильки с корпусов, а также дюбели и осмотреть их на предмет ржавчины или деформации, заменить заржавевшие шпильки и гайки или деформированные. дюбеля.

Примечание: При повторной установке шпилек или дюбелей в корпус обязательно нанесите противозадирный состав на резьбу в том месте, где они входят в корпус, а также нанесите очень тонкий слой противозадирного состава на дюбели перед установкой.

Вот что нужно искать в цилиндре

Начните осмотр цилиндра (он же Barrell или Jug), удалив все шпильки, чтобы резьба шпилек в местах их ввинчивания в цилиндр могла быть покрыта противозадирным составом.

Затем снимите все остальные прикрепленные детали (включая впускной коллектор и язычки, если это не индукционный язычок), а также все детали силового клапана, чтобы их можно было очистить, так как это позволит вам очистить и осмотреть отверстие цилиндр на предмет любых царапин, выдолблений, трещин или других аномалий.

Powervalve

может быть сложной задачей, если у вас нет заводского руководства по обслуживанию, относящегося к мотоциклу, поскольку именно здесь они действительно пригодятся.
Если во время разборки вы ни в чем не уверены, чтобы избежать проблем при повторной сборке, обязательно разобрать силовой клапан, обращая внимание , обращая внимание, на любые метки или точки синхронизации и совмещения, и разложите все детали точно так, как они были сняты.

Цилиндр является чрезвычайно точной деталью, и для того, чтобы он должным образом герметизировал газы сгорания, он не должен иметь каких-либо неровных царапин или дефектов внутри отверстия, а также должен иметь надлежащую штриховку на стенках цилиндра, чтобы поршень мог работать. кольца для запечатывания.

Со временем верхняя и нижняя точки этих поперечных люков изнашиваются и покрываются остатками сгорания и сгоревшим маслом, что не позволяет кольцам должным образом уплотняться, и двигатель начинает терять мощность, что по совпадению приводит нас именно к этому.

После того, как цилиндр освободился от всех внешних деталей и все детали гидрораспределителя были сняты, лучше всего провести хонинговальную щетку через отверстие перед осмотром, затем с помощью чистого и сухого цилиндра подержать цилиндр на свету. источник и просмотрите его.

Если есть какие-либо вертикальные царапины (или того хуже) в отверстии цилиндра, цилиндр необходимо отремонтировать, чтобы он работал должным образом, но существуют различия в способах решения этой проблемы, так как важно, прежде чем идти дальше, чтобы определить, есть ли у вас гальваническое покрытие или гильза. цилиндр.

Как узнать, есть ли у меня гильза или цилиндр с покрытием?

Отличить гильзу из чугуна с гальваническим покрытием от гильзы из чугуна без покрытия в некоторых цилиндрах может быть сложно для неподготовленного глаза, но если вы поместите магнит в отверстие цилиндра, и он НЕ прилипнет, это будет означать, что вы будете работать с гальваническим покрытием. цилиндр.Это означает, что этот цилиндр не имеет рукавов. Однако есть цилиндры, на которые нанесено покрытие, но магнит будет прилипать, но это происходит только из-за того, что основной материал притягивает магнит.

После того, как вы определили, покрыт ли цилиндр гальваническим покрытием или в нем есть гильза, вы можете приступить к планированию своей стратегии, но на самом деле есть только два способа отремонтировать поврежденный цилиндр.

Замена покрытия
Если у вас цилиндр с гальваническим покрытием, стенки цилиндра имеют почти алмазное твердое покрытие, которое, скорее всего, является формой Nikasil (карбид кремния никеля) или NiCom, и сохранение этого отверстия является преимуществом для расточки цилиндра. примите втулку, поэтому забудьте о ее расточке и установке в нее втулки. Вот несколько причин, почему:
- Мощность
  Растачивание цилиндра для установки втулки может вызвать заметную потерю мощности.
- Затраты и долгосрочные проблемы
  Покупка гильзы и оплата ее установки в механическом цеху часто обходятся дороже, чем замена, и усугубляет травму, гильзы могут проскальзывать и проворачиваться в канале ствола, что отрицательно влияет на выходную мощность двигателя !!
- Пользовательские модификации
  Расточка цилиндра для установки втулки приведет к повреждению любого ранее выполненного перфорации.
- Долговечность
  Цилиндр с гальваническим покрытием обеспечивает лучшую смазывающую способность и изнашивается намного медленнее и лучше, чем втулка, что значительно увеличивает время между обслуживанием.

Суть в том, что расточка ранее покрытого алюминиевого цилиндра для установки гильзы фактически разрушает хороший цилиндр (даже с этой огромной выемкой), так как с гильзой двигатель будет нагреваться сильнее, может потерять мощность и износиться. скорее, уничтожьте любое портирование, и список будет продолжен …

Для любых поврежденных цилиндров с гальваническим покрытием восстановление отверстия (канавки свариваются, затем расточки) и замена цилиндра должны быть единственным вариантом ремонта цилиндров с гальваническим покрытием OEM.

Растачивание
Если у вас есть цилиндр, который магнитом прилипает к отверстию, расточка цилиндра — не единственный доступный вариант, так как даже цилиндр с гильзой может быть покрыт гальваническим покрытием (не рекомендуется для алюминиевых цилиндров, которые были ранее покрыты гальваническим покрытием, но с тех пор на них была установлена гильза), но, как правило, на цилиндрах с гильзой, общий ремонт для них — это расточка, чтобы принять новый поршень увеличенного размера, и это приемлемый ремонт для цилиндров с гильзой, таких как те, которые обычно встречаются на более старых моделях грязные велосипеды.

Головка блока цилиндров

Рекомендуется проверить головку блока цилиндров на плоскостность с помощью прецизионной линейки, однако у большинства людей нет точной линейки для механиков, поэтому при разборке мотоцикл работает нормально, а верхний конец отделен просто для его освежения, Головка блока цилиндров не требует какого-либо внимания, кроме легкой очистки камеры сгорания и уплотнительной поверхности, хотя обязательно осмотрите область камеры сгорания на наличие каких-либо признаков повреждений, таких как следы, которые выглядят так, как будто по головке били выберите топор, поскольку этот тип повреждений является обычным явлением, когда игольчатый подшипник выходит из строя, хотя вы, вероятно, знаете о любом таком повреждении, когда изначально снимали головку или при осмотре стержня и верхнего подшипника стержня, как описано выше, поэтому мы продолжим движение.

Как собрать верхнюю часть

Чистота всех деталей и сопрягаемых поверхностей имеет первостепенное значение при возвращении вместе с верхним концом (или при любых внутренних работах в двигателе), поэтому позвольте мне указать на несколько моментов.

Сначала убедитесь, что на любой из уплотнительных поверхностей не осталось прокладочного материала NO , используя лезвие бритвы и кусок скотча на конце пальца, чтобы удалить остатки прокладочного материала с уплотнительных поверхностей.(Примечание : во время очистки деталей НЕ используйте вращающийся инструмент, в противном случае могут возникнуть утечки. )

Затем вы захотите убедиться, что все детали, которые вы будете использовать повторно, чистые, поэтому разумно вложить средства в моечную машину для мелких деталей (доступную в магазинах автозапчастей по специальному заказу) и вымыть все части, которые были удалены ( Цилиндр, головка цилиндра, детали силового клапана, гайки, болты, кронштейны и т. Д.) С последующей сушкой деталей сжатым воздухом перед продолжением. (НЕ используйте бензин для чистки деталей)

После того, как все детали станут чистыми и свободными от прокладочного материала, отложений нагара или других загрязнений, поместите цилиндр на чистую поверхность, затем, нанося легкий слой 2-тактного масла на все движущиеся детали, соберите детали гидрораспределителя точно противоположным образом. вы удалили их, или как показано в заводском руководстве по обслуживанию мотоцикла, над которым вы работаете.

Это вся помощь при повторной сборке силового клапана?

Из-за сложности и различий в клапанах мощности между производителями, эта статья не может охватить все различные устройства, хотя заводское руководство по обслуживанию, относящееся к мотоциклу, будет содержать точные сведения о сборке и регулировке.

с чистыми деталями и гидрораспределителем, установленным в цилиндре …

Затем убедитесь, что основание цилиндра и верхняя часть кожуха двигателя чистые, очистив обе поверхности еще раз очистителем контактов (или очистив тормоз) и чистой тряпкой, затем установите шпильки и дюбеля (если они были сняты) и поместите базовую прокладку над шпильками, обращая внимание на направление прокладки.

На этом этапе у вас должен быть поршневой комплект с прокладками, кольцами и верхним подшипником, а также у вас должен быть чистый цилиндр, который был очищен от глазури (хонингован) и проверен, или, если ваш цилиндр показал износ, вы если он был заменен или расточен, на этом этапе необходимо снова собрать силовой клапан.

Теперь, когда все остальные части чистые, давайте измерим зазор в торце поршневого кольца, соберем поршень на шток и установим цилиндр на поршень, а затем завернем эту штуку.

Как измерить зазор между концом поршневого кольца

Перед установкой поршневых колец на поршень очень важно сначала измерить и, при необходимости, отпилить кольцо (кольца), чтобы установить надлежащий торцевой зазор поршневого кольца.

Когда двигатель нагревается, поршневое кольцо (кольца) будет расширяться и при нагревании, если не будет достаточного зазора в торцевом зазоре, концы кольца могут столкнуться с самими собой, вызывая немедленное и дорогостоящее повреждение поршня и / или цилиндра, поэтому никогда не устанавливайте кольца к поршню без предварительной проверки торцевого зазора.

Помните; Вам нужно только небольшое сопротивление щупу.

Если зазор торца кольца слишком велик, зажать напильником в тисках и, работая только в одном направлении, осторожно подпилить конец (и) кольца до тех пор, пока не будет установлен приемлемый зазор.

Для измерения торцевого зазора каждого поршневого кольца вставьте поршневое кольцо в цилиндр и выровняйте его, прижимая головку поршня к кольцу до тех пор, пока концы не станут параллельны друг другу.

Как только кольцо станет квадратным в отверстии, используйте щуп (можно купить в любом магазине автозапчастей) и проверьте зазор между концами кольца.(кольцевой зазор)

Поршневые кольца

часто поставляются с инструкциями, которые предоставят вам приемлемый торцевой зазор кольца, хотя, если у вас его нет, приемлемый зазор торца кольца составляет 0,004 дюйма на 1 дюйм внутреннего диаметра. (Да, метрическое отверстие будет. все еще измерять в дюймах)

Теперь соберем поршень

Начните с того, что положите поршень боком на мягкую ткань, затем установите одно из стопорных колец большими пальцами, затем с помощью небольшой отвертки убедитесь, что стопорное кольцо находится на в канавке под прямым углом, а отверстие направлено вверх или вниз. .

Необходимо установить стопорное кольцо с отверстиями вверху или внизу, в противном случае центробежная сила может позволить стопорному кольцу (ям) выйти из канавки на высоких оборотах, что приведет только к катастрофе.

Предполагая, что вы установили достаточный зазор на концах кольца на предыдущем шаге, зарезервировали конец кольца (-ей) и очистили все опилки (если требуется опилка), осмотрите кольца на предмет любых маркировок, которые могли бы обозначать «Вверх» ( Каждый раз, когда на поршневом кольце есть отметка, это означает «Вверх» ), затем установите кольцо (а) на поршень, начиная с нижней канавки, поместив один конец кольца в канавку, ближайшую к месту расположения. булавкой и накрутите кольцо по спирали.

Теперь, когда установлено одно стопорное кольцо, смажьте верхний подшипник тем же маслом для двухтактных двигателей, которым будет работать мотоцикл, затем установите подшипник на шток, затем установите поршень с установленными кольцами, а затем слегка смазанный маслом поршневой палец.

Совершенно точно, что стрелка на куполе поршня
указывает вперед

Теперь установите второе стопорное кольцо , соблюдая особую осторожность, чтобы стопорное кольцо было прямо в канавке, а концы были обращены вверх или вниз , как описано выше.

Теперь давайте вернем цилиндр на поршень

Наконец, установив поршень на шток, смажьте поршень и кольца тем же маслом-премиксом, что и мотоцикл, а затем смажьте внутреннюю часть цилиндра тем же маслом.

Теперь, когда поршень и цилиндр смазаны, установите поршневое кольцо (кольца) на установочные штифты в канавках для колец и пальцами сожмите кольца, затем другой рукой осторожно проведите цилиндр прямо вниз над поршнем пока основание цилиндра не встретится с верхней частью корпусов.

Примечание: Некоторые модели представляют собой настоящие PITA, в которых кольца сжимаются и попадают в цилиндр с поршнем на штоке. На них вам может быть проще установить поршень и кольца в цилиндр перед подсоединением поршня к штоку, затем установить поршень, выступающий из цилиндра, как сборку на шток, и, наконец, установить поршневой палец и стопорное кольцо перед опусканием. цилиндр.

После того, как цилиндр находится заподлицо с корпусами, при необходимости, используя диагональный узор по шагам, используйте соответствующий переходник для динамометрического ключа (они доступны в магазинах автозапчастей по специальному заказу) и обязательно затяните гайки основания цилиндра до надлежащий крутящий момент, который можно найти в руководстве по обслуживанию OEM, относящемся к мотоциклу.

Затем с цилиндром, надежно закрепленным болтами, убедитесь, что верхняя часть цилиндра, а также уплотнительная поверхность головки цилиндра чисты, очистив каждый раз еще раз с помощью тормоза и новой тряпки, затем установите прокладку головки (которая может быть уплотнительными кольцами), затем головкой блока цилиндров, уплотнительными шайбами и, наконец, гайками, которые необходимо затянуть в соответствии со спецификациями, приведенными в руководстве по эксплуатации, относящемся к мотоциклу.

Наконец, соберите и отрегулируйте все рычаги внешнего силового клапана, затем соберите оставшуюся часть мотоцикла, убедившись, что охлаждающая жидкость должным образом заправлена и удалена, воздушный фильтр обслуживается должным образом и что всасывающий пыльник правильно установлен, иначе вы будете скоро сделаю все это снова !!

Как пробиться в новый топ

Правильно установить новую верхнюю часть очень просто… Все, что вам нужно сделать, это поставить велосипед на подставку, затем запустить двигатель и дать ему поработать на низкой скорости (просто продолжайте работать), пока он полностью не прогреется (~ 15 минут), затем дайте двигателю поработать полностью остудите и повторите этот процесс всего 3 раза.
После этого перерыва велосипед должен быть готов к нормальной работе.

Советы по восстановлению верхней и нижней части двухтактных двигателей для начинающих

Металлическую прокладку головки и базовую прокладку можно утилизировать, так как их можно использовать только один раз.Скорее всего, к контактным поверхностям прилипнут старые прокладки, которые необходимо удалить. Не соскребайте его отверткой, так как это повредит мягкую алюминиевую поверхность. Используйте старую пластиковую кредитную карту, указанную в разделе инструментов.

Перед очисткой поверхностей поместите тряпку в картер, чтобы не допустить попадания любых частиц мусора.

Следующим шагом является удаление поршневого пальца, который является пальцем, который соединяет поршень с шатуном (шатун).Этот штифт удерживается на месте двумя зажимами, по одной с каждой стороны, которые легко снимаются плоскогубцами. Вы можете снять только один поршневой зажим и протолкнуть поршневой палец с противоположной стороны.

Поршень поднимется, и вы увидите игольчатый роликовый подшипник (малый концевой подшипник), который можно снять с шатуна. Этот подшипник достаточно дешев, чтобы его купить, поэтому его стоит менять каждый раз, когда вы делаете ремонт на верхнем конце.

Проверка кривошипа

Теперь, когда поршень снят, вы можете проверить кривошип на наличие люфта вверх и вниз.Просто возьмите шатун и толкайте и тяните его, чувствуя любое движение. Всегда будет небольшая игра из стороны в сторону, но не должно быть никакой игры вверх и вниз вообще.

Если есть люфт, необходимо заменить кривошип, а это значит, что потребуется полная перестройка. Если вы обнаружите люфт, но решите не заменять кривошип, вы рискуете получить серьезную поломку, которая может полностью вывести из строя двигатель, так что не рискуйте.

Вы также должны проверить верхнюю часть шатуна, где идет малый конец подшипника, известный как малый конец шатуна.Эта деталь может изнашиваться и со временем приобретает овальную форму. Это приведет к дребезжанию игольчатого роликового подшипника и, в конечном итоге, к разрушению самого себя вместе с двигателем.

Измерьте диаметр малого конца стержня и сравните его с допусками, рекомендованными производителем в руководстве пользователя. Также обратите внимание на любые следы на поверхности или повреждения, если вы обнаружите что-нибудь подозрительное, стержень потребуется заменить.

Проверка цилиндра

Вам также необходимо будет проверить цилиндр на наличие дефектов.Даже при очень легком заклинивании двигателя на стенках цилиндра могут остаться алюминиевые отложения, поэтому будьте очень внимательны, иначе это приведет к проблемам, если их не устранить.

Соляная кислота может использоваться для очистки цилиндров от отложений алюминия. Это не повлияет на покрытие, но будьте очень осторожны, чтобы не повредить какой-либо оголенный алюминий на цилиндре, так как он очень быстро разъедает алюминий. После того, как вы использовали соляную кислоту, тщательно промойте цилиндр мыльной водой.

Если покрытие Nikasil повреждено, возможно, потребуется заменить баллон.Если это так, поищите в Интернете надежную мастерскую по ремонту цилиндров, чтобы выполнить необходимые работы.

Вам нужно заточить цилиндр?

Многие скажут вам, что цилиндр необходимо отточить перед заменой поршня. Это может быть справедливо для старых мотоциклов, в которых не используется цилиндр с покрытием Nikasil, но заточение цилиндра Nikasil не дает ничего (и много теряет), поэтому не делайте этого.

Замена поршня

Если вы также восстанавливаете нижнюю часть, эти шаги следует оставить напоследок.

Чтобы найти поршень подходящего размера, вам необходимо измерить диаметр цилиндра с помощью калибра. Вы найдете ряд вариантов крупногабаритных поршней от всех производителей, и ваши измерения должны соответствовать одному из их размеров. Если вы не можете найти нужный размер, лучше позвонить им, и они скажут вам, какой поршень купить.

Когда дело доходит до установки нового поршня на шатун, вы в основном полностью меняете процесс снятия старого. Обязательно втирайте много масла для 2-тактных двигателей в каждую новую деталь при ее установке, это предварительно смазывает ее, чтобы она была готова к первому запуску.

Заделка поршневого кольца

Перед тем, как надеть кольцо на поршень, необходимо установить концевой зазор. Для этого вам понадобится щуп и небольшой напильник.

Причина установки зазора состоит в том, чтобы оставить место для расширения, чтобы два конца кольца не касались друг друга и не ломались. В то же время зазор не должен быть слишком большим, так как это вызовет прорыв, что снизит сжатие.

Каждый производитель порекомендует другой кольцевой зазор, поэтому вам нужно будет найти размер для вашего конкретного двигателя; или обратитесь к рекомендациям производителей поршней на замену.

После получения правильного размера вставьте поршневое кольцо в цилиндр и используйте щуп для проверки зазора. Если зазор слишком мал, вы можете снять кольцо с цилиндра и аккуратно подпилить концы, чтобы увеличить зазор. Затем вы можете снова вставить кольцо и снова проверить. Делайте это до тех пор, пока зазор не станет правильным, и будьте очень осторожны, чтобы не отпилить слишком большую часть кольца.

Когда у вас установлен зазор, кольцо можно установить на поршень, но помните, что оно должно подниматься правильно.Сторона, на которой есть какие-либо буквы, будет обращена вверх, так что сужающийся угол будет обращен вниз. Если кольцо установлено неправильно, оно будет натянутым и застрянет в канавке поршневого кольца, поэтому перед продолжением убедитесь, что оно движется свободно.

В какую сторону движется поршень?

Поршень необходимо установить так, чтобы стрелка (отмечена сверху) была обращена в сторону выпускного отверстия. Это сделано для того, чтобы кольца соединялись в задней части поршня, чтобы предотвратить их расширение и зацепление за выпускное отверстие.Посмотрите на кольцевую канавку на стороне, противоположной стрелке, и вы увидите штифт, в котором вы разместите торцевой зазор. Это будет одинаково для всех двухтактных двигателей.

После установки поршня убедитесь, что оба зажима поршня правильно установлены в свои канавки и что зазор не совпадает с углублениями.

Замена цилиндра

Перед заменой цилиндра всегда стоит отремонтировать или хотя бы почистить силовой клапан.Эти клапаны расположены в выпускном отверстии и могут сильно загрязниться, что приведет к их заеданию.

Первое, что нужно установить, — это новая базовая прокладка, и вы можете покрыть прокладку смазкой, чтобы помочь ей запечатать и помочь ей соскочить при следующем снятии цилиндра. Или вы можете использовать неотвердающуюся прокладку и соединительный состав Hylomar blue; им пользуются и доверяют такие производители, как Honda. Просто поместите прокладку на шпильки.

Перед тем, как продолжить, нанесите достаточное количество масла на отверстие цилиндра и поршень для 2-тактных двигателей.

Осторожно вдавите поршневое кольцо в канавку для кольца, убедившись, что концевые зазоры находятся на месте над штифтом, и опустите цилиндр над поршнем. Это должно быть гладко, а цилиндр должен легко опускаться по поршню. Если вы чувствуете сопротивление, остановитесь и убедитесь, что кольцо расположено правильно.

Теперь вы можете заменить гайки основания цилиндра и затянуть их до указанного момента. Теперь поместите прокладку головки на цилиндр, для этой прокладки не требуется смазка или герметик.Установите головку и постепенно затяните болты до нужного момента в указанном ниже порядке.

Как узнать, когда заменять поршень в мотоцикле или квадроцикле

Поршень является одним из многих изнашиваемых элементов вашей машины PowerSports. Он может прослужить дольше, чем шины или цепь, но когда придет время, его следует рассматривать как обычное техническое обслуживание. Здесь мы рассмотрим ключевые советы, которые помогут вам узнать, когда пора обновить.

Поршень двигателя внутреннего сгорания, возможно, является одним из наиболее важных компонентов двигателя.Когда дело доходит до высокопроизводительных двигателей, используемых в приложениях PowerSports, это также компонент, который регулярно заменяется и обслуживается. Знание того, когда следует заменить поршень и как он изнашивается, является ключом к поддержанию надежности двигателя. Чтобы помочь вам принять это решение, мы определили интервалы замены, износ поршня, почему так важно заменять поршень, а также варианты замены поршня.

Интервалы замены поршней обычно указаны в заводском руководстве по обслуживанию вашей машины.На примере внедорожников многие производители определяют график замены поршней и колец каждые шесть гонок или 15-30 часов для четырехтактных, в зависимости от машины. Если вы новичок в спорте или никогда не просматривали заводское руководство по обслуживанию, эти интервалы обслуживания могут показаться шокирующе короткими. Интервалы обслуживания основаны на графиках обслуживания, необходимых для обслуживания машины гонщика высокого уровня. К сожалению, для среднего гонщика указанные интервалы обслуживания обычно оказываются консервативными.

Рекомендованные интервалы обслуживания поршней, указанные в вашем руководстве, могут шокировать, но фактическое требуемое время обслуживания зависит от многих переменных, которые различаются у каждого гонщика.

На самом деле интервалы замены поршней должны устанавливаться в зависимости от того, как отдельный владелец ездит и обслуживает свою машину. Верно, что кованые поршни обладают большей прочностью и износостойкостью, но переменные, связанные с ездой и техническим обслуживанием, по-прежнему применяются. Объем двигателя, марка двигателя, техническое обслуживание воздушного фильтра, условия окружающей среды, стиль езды и тип езды на машине будут влиять на то, как долго двигатель должен работать перед его обслуживанием.Мониторинг состояния двигателя посредством периодических проверок, таких как тесты на сжатие и утечку, — лучший способ для большинства водителей правильно рассчитать время выполнения основных сервисных работ, таких как замена поршня и колец. Из-за множества переменных, влияющих на износ двигателя, просто невозможно указать график замены, который подходит всем, кроме очень консервативного графика.

На самом деле существует слишком много переменных, чтобы установить официальное рекомендуемое время замены поршня.Придерживаться короткого времени, рекомендованного в руководстве, для кого-то может быть излишним, но это поможет сохранить безопасность.

Износ поршня обычно происходит в четырех основных областях как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, включая юбку поршня, отверстие под палец, канавки под кольца и головку поршня. В следующий раз, когда вы будете разбирать верхнюю часть, обратите внимание на эти точки износа.

Износ юбки поршня

Юбки поршня испытывают нагрузки со стороны большой и малой осевой нагрузки, что приводит к износу в этих областях.

В настоящее время в четырехтактных двигателях юбка поршня очень короткая и ограничивается большими и малыми упорными поверхностями поршня. Для справки, упорные поверхности соответствуют сторонам впускного и выпускного клапанов головки блока цилиндров. Двухтактные поршни имеют ту же номенклатуру, но имеют гораздо более длинные и выраженные юбки.

Износ юбки поршня происходит из-за осевой нагрузки, которая возникает из-за внутренней геометрии кривошипно-шатунного механизма при запуске двигателя. Пиковое давление сгорания возникает немного после верхней мертвой точки, что вызывает толчок поршня в стенку цилиндра.

Износ юбки можно наблюдать как визуально, так и путем измерения диаметра юбки и сопоставления его с диаметром, указанным в инструкции по эксплуатации. Износ юбки проявляется в виде полированной поверхности на основной и малой упорных поверхностях поршня.

Обратите внимание на полированные следы износа на кованом поршне слева и отметки вертикального износа на двухтактном литом поршне справа. Они отражают износ после значительного времени работы. Канавки на двухтактном поршне являются потенциальным признаком попадания пыли / грязи в цилиндр.

Ваши поршни могут иметь один из нескольких типов покрытия юбки. В поршнях Wiseco используются различные типы покрытий юбки в зависимости от поршня, включая покрытия ArmorGlide и ArmorFit. Эти покрытия наносятся трафаретной печатью и остаются на юбке в течение всего срока службы поршня. Вы, скорее всего, заметите некоторый износ покрытия юбки после того, как потратите время на поршень (-ы), но если он изношен на всем протяжении покрытия, есть большая вероятность, что есть основная проблема, требующая изучения.Слишком маленький зазор, посторонний материал в цилиндре и неправильная подготовка цилиндра могут быть причинами чрезмерного износа юбки.

Этот поршень снабжен покрытием юбки ArmorGlide. Однако характер износа указывает на возможность попадания постороннего материала, например грязи, в цилиндр.

В двухтактных двигателях износ юбки иногда может быть слышен во время работы двигателя, что обычно называется «хлопком поршня». Ритмичный металлический звук часто сопровождает ослабленный или изношенный поршень при работе двигателя на холостом ходу.Что можно услышать, так это то, что поршень раскачивается вперед и назад в своем отверстии при возвратно-поступательном движении.

Корона поршня

Износ короны поршня может произойти в результате агрессивной или неправильной настройки, а на четырехтактных двигателях — поврежденного или несинхронизированного клапана. Двигатели, работающие на обедненной смеси при полном открытии дроссельной заслонки, будут иметь аномально высокую температуру сгорания, что может вызвать детонацию. Результаты детонации будут видны на головке поршня в виде изъязвленной или эродированной поверхности.

Ямка в центре — довольно явный признак детонации.Во многих случаях точечная коррозия и точечная коррозия будут тем более очевидными, чем меньше условия эксплуатации.

Повреждение днища поршня из-за контакта с клапанным механизмом будет видно в виде вмятин или трещин возле карманов клапана. Контакт с клапанным механизмом может происходить из-за смещения клапана, вызванного чрезмерным числом оборотов в минуту или несинхронизированными клапанами.

Обратите внимание на полукруги на предохранительных клапанах. Это явный признак контакта клапана с поршнем.

Износ канавки кольца

Поршневые кольца входят и выходят из канавок из-за воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания.Как только смесь воспламеняется, давление в цилиндре увеличивается, что приводит в действие компрессионное кольцо и прижимает его к стенке цилиндра, заставляя его скользить в своей канавке.

В четырехтактных двигателях компрессионное кольцо переходит из положения в нижней части кольцевой канавки в верхнюю кольцевую канавку в конце такта выпуска из-за сил инерции, действующих на кольцо.

Движение кольца во время работы в конечном итоге приведет к износу канавок кольца за пределами их расчетного размера.Продолжительное время работы может также привести к образованию отложений нагара в кольцевых канавках, влияющих на кольцевое уплотнение и производительность.

Износ колец и канавок может происходить из-за скольжения и возвратно-поступательного движения колец, а также может усугубляться отложениями углерода, которые накапливаются в канавке кольца. Износ кольца и канавки можно оценить, тщательно очистив кольцо и канавку, а затем измерив каждую из них. В большинстве руководств по обслуживанию приводятся спецификации для ширины кольца, ширины канавки и зазора между поршневым кольцом и кольцевой канавкой.

Износ кольца легко увидеть визуально, но его можно подтвердить, измерив осевую высоту и радиальную ширину и сравнив их с исходными характеристиками.

Износ отверстия для пальца запястья

Износ канала пальца кисти происходит в результате нагрузки на шарнир пальца кисти из-за инерции и нагрузки сгорания. Отверстие для булавки на запястье обычно приобретает продолговатую форму. В некоторых двигателях износ отверстия под палец будет виден в верхней и нижней части отверстия.Обычно часть отверстия выглядит полированной или отполированной. В качестве альтернативы отверстие для пальца запястья можно измерить сверху вниз и из стороны в сторону. Оба измерения можно сравнить друг с другом, чтобы определить, насколько отверстие стало некруглым и соответствовало диаметрам, указанным в руководстве по обслуживанию.

Отверстия под палец обычно изнашиваются, приобретая вертикальную овальную форму из-за толкающих и тянущих сил при работе двигателя. Визуальный осмотр может показать чрезмерный износ, а измерение вертикального и горизонтального диаметра покажет, насколько он неправильный.Если что-то не так, вероятно, пришло время для замены.

Невозможно переоценить важность регулярной замены поршня в высокопроизводительных двигателях для силовых видов спорта. Если оставить его без присмотра, результирующий кумулятивный износ поршня в конечном итоге приведет к катастрофическому и дорогостоящему отказу двигателя. Как правило, слишком большое время на поршне может привести к постепенному и, наконец, к полному выходу из строя юбки как в двухтактных, так и в четырехтактных двигателях.

Между поставщиками послепродажного обслуживания и производителями оригинального оборудования существует множество вариантов замены поршня, которые могут быть огромными.Наиболее распространенное обновление, с которым сталкивается большинство гонщиков, — переходить на кованый поршень или нет. Кованые поршни могут быть хорошим обновлением для многих гонщиков, потому что они могут предложить дополнительную прочность и износостойкость по сравнению с литыми поршнями.

Кованые поршни достигают большей прочности, чем литые, за счет использования различных алюминиевых сплавов и производственных процессов. Процесс ковки поршней приводит к получению готовых компонентов, которые имеют более плотную молекулярную структуру и поток зерна, оптимизированный для обеспечения прочности.Для сравнения, литые поршни не отливают под высоким давлением и имеют молекулярные структуры, которые не являются такими плотными или организованными, что в тяжелых случаях может привести к образованию пустот, включений и воздушных карманов.

Ковка поршней приводит к лучшему выравниванию потока зерна и более высокому пределу прочности.

Подробнее о ковке поршня Wiseco читайте здесь.

Wiseco занимается ковкой поршней в США на протяжении десятилетий и потратила бесчисленное количество часов на исследования и разработки, чтобы сделать свои кованые поршни вариантом, наилучшим образом сочетающим производительность и износостойкость.Тем не менее, у поршня есть срок службы, и приведенные выше советы следует использовать для регулярного технического обслуживания вашей машины.