Разборка шоссейных велосипедов – Как разобрать велосипед (горный, скоростной) для перевозки и хранения

Содержание

Как разобрать велосипед (горный, скоростной) для перевозки и хранения

Время чтения: ~7 минут Автор: Сергей Морской 488

Велосипед – отличное транспортное средство, которое доставит куда угодно, и порой быстрее, чем общественный транспорт и автомобиль. Но иногда возникают ситуации, когда велик нужно разобрать и компактно сложить, чтобы перевезти его на большие расстояния или оставить на длительное хранение в небольшом закутке. В этой статье мы узнаем, как разобрать велосипед самостоятельно, как подготовиться к работе, какова правильная последовательность демонтажа и упаковки.

С чего начать

Итак, перед нами стоит задача освободить раму велосипеда и затем компактно упаковать все составляющие в сумку, чехол или ящик. Начать стоит с самого маленького и простого – убрать все навесное оборудование:

  • багажник, корзину;
  • фонари;
  • отражатели;
  • велокомпьютер;
  • зеркало заднего вида;
  • звонок;
  • видеорегистратор;
  • крепления для фляги.

И прочие навесы, которые помогают нам в пути, но будут мешать при разборке велосипеда. Может встать вопрос, а надо ли вымыть велосипед? В принципе, это необязательно, даже лучше будет отмыть потом все детали по отдельности.

Следующий этап подготовки – «растормаживание». Для снятия тормоза v-brake нужно:

  1. Открутить тросик.
  2. Снять суппорт с вилки.
  3. Убрать с руля тормозную клешню.

По аналогии разбираем задний тормоз и аккуратно вынимаем приводной тросик с рамы велосипеда. С дисковыми тормозами все то же самое – выкрутить тросы или демонтировать гидролинию, снять калиперы с креплений рамы и демонтировать ручки тормоза с руля. Сами диски оставить на колесах. На классических велосипедах с советским барабанным тормозом ничего растормаживать не нужно.

Разборка – последовательность работ

Исходное положение байка при разборке – «вверх ногами» – поставить в устойчивое положение на седло и прямой руль. Рассмотрим в качестве примера классический скоростной велосипед на двусторонней трансмиссии – с передним и задним переключателями.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • гаечные ключи необходимых размеров;
  • отвертки;
  • съемник шатунов;
  • выжимка цепи;
  • пластмассовые монтажки;
  • съемник задней кассеты с хлыстом;
  • шестигранники;
  • чистые тряпки;
  • перчатки.

Приступаем к разборке велосипеда. Четкая последовательность шагов необязательна, но по данному алгоритму закончить работу получится скорее.
1. Снимаем педали. Для откручивания их с шатунов желательно иметь специальный ключ с тонкими рожками, но можно воспользоваться и классическим гаечным ключом, стандартный размер педального болта – 15 мм. На некоторых моделях педали могут быть прикручены обычными шестигранными гайками, тогда специальный съемник и не понадобится. Педали снимаются легко, за 3 – 5 минут.


Демонтаж педали с шатуна съемником

2. Левый шатун. Снимается наружная заглушка – ее можно подцепить плоской отверткой. Внутри будет обычная шестигранная гайка, которую можно снять внутренним ключом или аккуратно ослабить отверткой и молотком. Далее понадобится специальный ключ – съемник с толкателем. Ключ необходимо полностью вкрутить в резьбу, после чего выкручивать съемник наружу. Шатун будет идти с усилием, так и должно быть.

3. Переднее колесо. В основном скоростные модели имеют эксцентриковое крепление колес к дропаутам, там снять колесо проще простого. Особых сложностей не возникнет и со скручиванием гаек с помощью рожкового или накидного ключа.

4. Перед снятием заднего колеса необходимо переключить трансмиссию на высшую передачу – так легче снять цепь со звездочек. Затем отсоединить тросик заднего переключателя. После этого демонтируем заднее колесо.

5. Снимаем цепь при помощи выжимки:

6. Снять задний переключатель с крепления рамы. Потребуется отвертка или шестигранный ключ, в зависимости от модели.

7. Передний переключатель может закрепляться на подседельной трубе или каретке. Во втором случае понадобится сначала снять шатун. Впрочем, делать это придется в любом случае.

8. Когда переключатели сняты, убираем манетки с руля.

9. Правый шатун выкручивается по аналогии с левым – с помощью съемника.

10. Переворачиваем велосипед (точнее, его остов) в исходное положение и

снимаем седло. Гайку скручиваем с помощью соответствующего ключа, а с эксцентриком вообще проблем никаких.
11. Выкрутить руль. Закрепляться в колонку он может наружно или внутренней гайкой. Для первого варианта идет накидной ключ, для второго – шестигранник. Горный руль именно так и закрепляется.


Откручиваем стопорный болт выноса

12. Снимаем вилку: открутить кольцевые гайки на рулевой колонке, аккуратно вынуть стопорные гайки и подшипники из чашек. После этого аккуратно достаем вилку:

13. Снять кассету с заднего колеса. В принципе, для перевозки велосипеда это делать необязательно. Другое дело, если планируется замена кассеты или некоторых звездочек от нее. Вставляем съемник на ось, хлыстом придерживая звезды. Таким образом и снимаем кассету – прокручиваем в сторону, противоположную вращению звезд и одновременно фиксируем хлыстом самую большую из них.

14. Разбортировать колеса. Для снятия покрышек понадобятся специальные монтажки-лопатки. Можно воспользоваться и обычной плоской отверткой или ложкой для обуви, но есть риск повредить ободья. Предварительно спускаем весь воздух из камеры, двумя монтажками поддеваем борт покрышки со стороны, противоположной ниппелю, а третьей расширяем область разбортировки. Извлеченная наполовину покрышка легко снимется с обода. Аналогично со вторым колесом.

15. Протереть все детали от грязи и аккуратно сложить в сторону. Велосипед разобран, и теперь можно спокойно заняться его упаковкой.

Как правильно упаковать велосипед

Для перевозки велосипеда желательно использовать специальный чехол – он и места много не займет, и не порвется в самый неподходящий момент. А еще чехлы – это удобно, ведь зачастую они приспособлены только для велосипедов, имеют различные отсеки и карманы. Можно положить велик в просторную капроновую сумку, а затем плотно перевязать ее сверху.

Первой пакуется рама – кладем максимально ближе к одной из стенок сумки, чтобы хватило достаточно места упаковать рядом с ней колеса. Их, если чехол достаточно просторный, можно положить друг на друга, оставив по бокам место для других запчастей. В плоский чехол колеса кладутся рядом с небольшим заходом друг на друга.


Некоторые чехлы имеют специальные отсеки для колес

Снятые запчасти с велосипеда – руль, вилку, седло и детали трансмиссии – по отдельности заворачиваются в плотные пакеты или газету. Так они не потеряются и не повредятся при перевозке. Компактно уложить их можно между трубами рамы. В отдельный пакет кладутся навесные аксессуары.

Заключение

Разобрать велосипед своими руками проще простого, а вся работа займет не более часа. Указанная выше последовательность разборки позволит быстро упаковать своего двухколесного коня и подготовить его к дальней дороге.

загрузка...

velofans.ru

Как разобрать велосипед

Езда на велосипеде становится всё более популярной, это универсальный вид транспорта как для перемещения по городу, так и просто для активного отдыха. В процессе эксплуатации велосипеда возникает необходимость в разборке и последующей сборке велосипеда или его составных частей.

Дорожный  велосипед, в котором чаще всего  используется одна передача — самый популярный вид велосипеда для города, он прост в обслуживании. В статье рассматривается как разобрать велосипед именно такого типа.

Работы по разборке велосипеда лучше выполнять на чистом  полу, чтобы к смазанным узлам велосипеда не прилипала грязь и мусор.  Разобрать велосипед при наличии необходимого инструмента  под силу любому физически здоровому человеку за несколько часов максимум.

Вот основные шаги по разборке велосипеда:

Шаги не обязательно выполнять по порядку,  однако если разбирать велосипед в последовательности указанной в статье, то потребуется меньше времени и работу выполнить будет легче. Можно воспользоваться для разборки велосипеда ремонтным стендом, но это не обязательно.

Шаг 1: Снимаем  педали

При снятии педалей нужно обратить внимание на следующее:  правая педаль со стороны цепи откручивается  как обычно против часовой стрелки, левая откручивается наоборот —  по часовой стрелке.

1. Возьмите ключ подходящего размера и  отвинтите педали,  зацепившись ключом за педаль  у самого края шатуна.

2. Педаль необходимо придерживать свободной рукой, чтобы она не упала на пол.

Шаг 2: Снимаем левый шатун

Первым начнём снимать   левый шатун, его снять легче, так как правый шатун соединён со звёздочкой. На обоих шатунах стандартная резьба.

1. Для начала необходимо снять пылезащитный колпачок. Потом открутить болт  шатуна в том месте, где  шатун соединяется с кареткой. Чаще всего необходим шестигранный ключ, однако могут быть варианты — всё зависит от марки шатуна.

  • Вы должны увидеть   резьбу внутри шатуна и вал каретки.

2. Слегка  отвинтите ручку съемника шатуна, как показано на рисунке,    толкатель съемника должен спрятаться  в его резьбовой части.

3. Аккуратно  ввинтите съемник в шатун.  Съемник должен  войти  на всю глубину, так как   при снятии шатунов на резьбу будет прилагаться большое  усилие.

4. Крутите ручку съемника по часовой стрелке,  таким образом  толкатель будет ввинчиваться  на место болта крепившего шатун.  Шатун с некоторым усилием должен  сняться  с каретки.

Шаг 3: Снимаем  колеса

1. Ослабьте  гайки на дропаутах и снимите колёса.

  • Гайки должны быть ослаблены до такой степени, чтобы колеса легко снялись.

Шаг 4: Снимаем цепь

После того, как мы сняли  заднее колесо,  цепь повиснет на  раме  и задней звёздочке.

1. Возьмите выжимку цепи.  Звено цепи разместите  между толкателями выжимки,  чтобы оно там  плотно  разместилось.

2. С  выжимкой нужно работать  так само, как и с  тисками, направьте толкатель выжимки  на  тот  кусок металла, который соединяет звенья (смотрите рисунок ниже).

3. Крутите выжимку, покуда соединительный элемент цепи почти не вылезет с другой стороны. Металлическая скоба, которая соединяет   звенья цепи,  должна остаться в одной половинке звена, при этом вторая половинка должна освободиться и цепь распадётся.

  • Чередуйте  закручивание выжимки в цепь и снятие ее с цепи, проверяйте каждый раз не расцепилась ли цепь (пока цепь находится в съемнике вы не сможете этого увидеть). Делайте всё аккуратно, не спешите.

4. Как только цепь раъединится, её можно снять с велосипеда полностью.  Положите её на чистый лист бумаги, чтобы не замазать.

Шаг 5: Снимаем тормоза

1. Открутите винты, крепящие  внизу руля   ручки тормозов.

2. Снимите с руля  ручки тормозов, старайтесь ничего не уронить.

3. Отвинтите болт на вилке, который держит тормоз.

4. Сейчас самое время  при необходимости поменять  тормозные колодки и почистить тормоза.

  • Если тормоза V-брейк (как на рисунке), то необходимо  с каждой стороны отвинтить  небольшой винт, который  удерживает  тормозную колодку.

  • После снятия, отвинтите еще один небольшой  винт как на рисунке, он  удерживает саму  колодку, снимите  ее с металлической подложки.

  • Поменяйте  колодку на новую.  Тормозные колодки стоят не дорого, однако существенно увеличивают безопасность на дороге благодаря надёжному торможению.

Шаг 6: Снимаем руль

1. Открутите  болты, расположенные  на выносе рулевой колонки, они  плотно фиксируют руль в одном положении.

2. Не потеряйте  запорную пластину после снятия последнего болта.

Шаг 7: Снимаем  рулевую колонку

Во время выполнения этого шага  придерживайте вилку,  после выкручивания  болтов, которые  удерживают  колонку в рулевой трубе вилка  может выпасть. В результате  подшипники могут  повредиться. Возможно, вам не придется с этим столкнуться, если у вашего велосипеда   рулевая колонка неразборного типа, то такого не случится.

1. Отвинтите болт сверху  на крышке колонки.

2. На валу колонки отвинтите кольцевые гайки  (как раз в это время и может выпасть вилка).

3. Вытяните  рулевую колонку  из вилки.

4. Если есть кольца качения, снимите их с вилки.

5. Из чашек на раме достаньте подшипники. Положите их на чистый лист бумаги, можете смазать специальной смазкой для подшипников.

  • Для начала очистите подшипник от старой смазки например растворителем.
  • Смажьте шарики подшипника подходящей смазкой.

6. Запомните, сфотографируйте или   запишите   расположение колец подшипников и чашек и последовательность разборки.  Нужно  будет в точности собрать в обратном порядке .







Шаг 8: Снимаем вилку

1. Вытащите вилку из рамы так,  чтобы не потерять кольцо подшипника из нижней чашки.

2. Потянув вверх, снимите с рамы  кольцо подшипника и чашку.

Шаг 9: Снимаем правый шатун

Снимите правый шатун точно по такому принципу, как  вы снимали левый.  На правом шатуне находится  звездочка.  Если есть необходимость заменить её, то отвинтите шестигранным ключом болты, которые держат звёздочку на шатуне.

Шаг 10: Снимаем  каретку

Снять каретку — наиболее трудоёмкая часть работы.  Возможно вы сами не справитесь и придётся обратиться к веломеханику. Обратите внимание, что существует большое количество моделей кареток и под них существуют свои специфические ключи.  В  статье  рассматривается демонтаж ISIS каретки.  Чашки каретки имеют стандартную резьбу,  в  каретке же резьба обратная.

1. Наденьте  кареточный ключ на шпиндель каретки, который сам по себе не глубокий. Ключ легко наденется. Работайте аккуратно,  не сорвите  резьбу и шлицы на каретке.

2. В ISIS каретке есть 2 части —  корпус и  стопорная чашка . На них  резьба  нанесена по разному, проверьте, какой стороной надевается стопорное кольцо. В большинстве случаев у стопорного кольца  обычная резьба, оно должно отвинтиться  достаточно  легко (если сравнивать  с другой стороной).

3. Выберите другую сторону, крутите  ключ против часовой стрелки до той поры, покуда не снимется чашка.

4. Как снимете чашку  со шпинделя, переверните раму и вытяните  каретку, предварительно вращая ее по часовой стрелке.

Шаг 11: Снимаем седло

1. Открутите  болт  на верху подседельной трубы — там, где седельный штырь вставляется  в раму.

2. Движениями влево-вправо вытащите из рамы седло со штырем.

Шаг 12: Снимаем  стопорное кольцо

Стопорные кольца на велосипедах с одной  передачей находятся на внешней резьбе втулки заднего  колеса. Эти кольца предназначены для фиксации задней звёздочки и предупреждения откручивания её, когда педали вращаются назад.  Поэтому стопорное кольцо   закручивается на втулке в обратном  направлении, что способствует плотному прижиму звёздочки.  Резьба на стопорном кольце направлена в обратную сторону, это  не дает открутиться звездочке во время движения велосипеда вперёд.

1. Нужно взять съемник для стопорных колец и расположить  его стороной с одной насечкой.

2. Поверните съёмник по часовой стрелке,  чтобы открутить стопорное кольцо.

Шаг 13: Снимаем заднюю звездочку

На задней звездочке направление резьбы обычное.

1. Расположите  ключ-хлыст на звездочке как показано на рисунке   той частью цепи, которая не свисает.

2. Обмотайте цепь ключа вокруг задней звездочки, натяните цепь   в направлении противоположном  направлению обмотанной цепи.

3. С силой проверните ключ против часовой стрелки для того, чтобы снять звездочку. Если будет тяжело сделать это самостоятельно, тогда попросите кого-нибудь вам помочь. Необходимо смотреть, чтобы цепь оставалась на звёздочке.

Шаг 14: Снимаем  шины

1. Спустите воздух в шинах.

2. Под обод заведите пластиковую  бортировку.

3. Нажимая, поднимите  край шины над ободом  по всей длине.

4. После того как часть шины вытянется из обода, оставшаяся часть вытянется легко.

5. Протяните  бортировкой по  колесу, вытяните  край шины.

6. Вытяните  ниппель из отверстия в ободе, снимите  камеру из шины.

7. Повторите те же  действия, чтобы освободить второй край.

8. Если камера была проколота, заклейте дырку или замените саму камеру. Можно также установить на ободе специальную протовопрокольную ленту  (слиппер).

Советы

  • Нормальная или обычная резьба — это резьба, которая  закручивается  по часовой стрелке,  обратная резьба — резьба, которая закручивается  против часовой стрелки. Внимательно следите за   указаниями  по типу резьбы.
  • Регулярное смазывание резьбовых соединений продлевает  срок их службы.
  • При снятии деталей  желательно произвести чистку и смазку перед установкой обратно на велосипед, что существенно продлит срок службы велосипеда.
  • Внимательно смотрите за направлениями резьбовых соединений  закручивающихся узлов  велосипеда.  Проверьте направление резьбы, если деталь застряла и не хочет проворачиваться.  Возможно вы крутите не в том направлении.
  • После снятия детали с велосипеда, внимательно её изучите и запомните как и где она стояла на велосипеде. Можно также  делать фотографии этапов разборки велосипеда.

Предупреждения

  • При повороте педалей или колес на велосипеде старайтесь не размещать пальцы рядом с цепью или звездочками. Вы можете покалечить палец, если он попадёт  между цепью и звездочкой.

Инструменты для разбора велосипеда

  • Тряпки, бумажные полотенца, жидкость для чистки велосипеда
  • Универсальная смазка
  • Шестигранные ключи (набор)
  • Ключ-хлыст
  • Съемник для шатунов
  • Съемник для каретки
  • Кареточный ключ
  • Пластиковые бортировочные приспособления  для шин
  • Насос
  • Ключ для стопорного кольца
  • Ключ для снятия педали
  • Выжимка  цепи

Наглядное видео как разобрать велосипед:





velo-tur.net

Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

 

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

pro-veliki.ru

Обслуживание шоссейного велосипеда

Постоянный автор НБ Юрий Ганусяк делится советами о том как ухаживать за велосипедом чтобы он долго служил верой и правдой. Отметим, что материал этот рассчитан на опытного «наездника». Потому если, изучая обзор, вы откроете для себя неизвестные до этого понятия или детали, смело оставляйте вопросы в комментариях.

Лучше научиться самостоятельно работать с каждым узлом велосипеда. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и навыки обслуживания велосипеда никогда не будут лишними в поездке.

Для начала составим список частей велосипеда, которые нуждаются в обслуживании, а после разберемся с каждым пунктом детальнее.

  1. Трансмиссия: звезды системы, цепь, кассета. Эти детали подвергаются наибольшей нагрузке и требуют наиболее тщательного ухода для продления срока эксплуатации. Их нужно чистить, смазывать, время от времени менять. По разным оценкам, ресурс набора – 5-20 тыс. километров.
  2. Резина: покрышки и камеры. И то, и другое, по сути, является расходниками. При должном уходе покрышки нуждаются в замене каждые 5-7 тысяч километров.
  3. Тросы и рубашки. Эти расходники, о которых все почему-то забывают, нуждаются в регулярной замене, чтобы Dura Ace работал, как Dura Ace (SHIMANO DURA-ACE – высококачественные комплектующие механического переключения скоростей и торможения японского производителя SHIMANO – авт.), а не как дерьмо. 5-10 тыс. км между заменами в зависимости от условий эксплуатации.
  4. Обмотка. Можно, конечно, по 100500 раз перематывать одну и ту же, но лучше менять при каждой замене рубашек или после завала.
  5. Подшипники в каретке, рулевой и втулках. При длительной эксплуатации нужно доходить и до них. Рабочий период – 10-20 тыс. км между заменами.
  6. Подстройка переключателей. Подстраивать их нужно будет так же часто, как вы меняете тросы. Или обращать на них внимание при замене колес.
  7. Педали – аналогично каретке и втулкам.
  8. Проверка затяжки всех болтов.
  9. Замена тормозных колодок.

И перед тем, как приступить к перечислению основных узлов и особенностей их обслуживания, запомните главное правило, которое звучит так:

Приступая к обслуживанию сложного узла, запаситесь всеми инструментами, расходниками и т.п., указанными в мануале к этому узлу!

И ещё:

  • никогда не используй сомнительные «заменители» типа плоскогубцев вместо шестигранной головки!
  • не придумывай, какой тип солидола ты будешь использовать вместо спецкомпаунда!
  • если ты делаешь все по мануалу, используя правильные инструменты и расходники, у тебя все получится!
  • если ты решил заняться самодеятельностью, занимай очередь у хорошего механика и молись, чтобы последствия твоей самодеятельности были обратимыми!

Трансмиссия

Цепи имеют свойство растягиваться от износа. Причем растягиваются не сами щёчки цепи, как можно было подумать. Стираются соединительные штифты, из-за чего цепь не только становится длиннее, но и разболтаннее. Удлиненная цепь начинает хуже работать с кассетой и звездой системы, пазы которой рассчитаны на определенный шаг. При этом все компоненты испытывают ненормальную нагрузку, от чего изнашиваются еще быстрее.

Цепь изнашивается примерно в 2-3 раза быстрее кассеты. И примерно в 10 раз быстрее звезды системы.

Чтобы продлить срок службы всего этого добра используют стратегию круговой замены цепей. Кроме неё существует еще один достаточно простой способ ухода за механизмом, разработанный автором этих строк – назовем его «Чистка-смазка». Начнем с последнего.

Итак, вы купили новый велосипед, либо новую кассету и цепь. Разворачивайтесь и снова идите в магазин за двумя новыми цепями (чтобы всего их было 3). Купите «калибр» – простое устройство, измеряющее износ, и запаситесь терпением.

— Чистка-смазка цепи

Регулярность выполнения – один раз в 50-200 км, в зависимости от типа смазки, погодных условий и т.п.

Алгоритм: тряпкой очень тщательно протереть цепь чтобы она блестела, как новая. Затем нанести смазку так, чтобы она попала внутрь пинов. Сделать пару десятков оборотов шатунами, чтобы смазка распределилась внутри цепи. И снова протереть цепь тряпкой. Цепь после смазки должна быть чистой и сухой!

Опционально – можно протереть зубчики большой звезды системы, чтобы минимизировать загрязнение цепи. Рекомендую использовать смазку Finish Line Teflon Lube.

— Круговая замена цепи

Регулярность – раз в 500-700 км. Базовый набор состоит из трёх чистых сухих цепей.

Алгоритм: цепи вывешиваются на гвоздик, по их длине определяется наименее растянутая. Эта цепь устанавливается на срок в две недели, остальные — на неделю-полторы. По истечении 2-х недель использования (помним про регулярное смазывание в этот период! — авт.) производится замена цепи на следующую из оставшихся двух. После того, как все три цепи проходят свой цикл, производится «генеральная уборка» (см. далее).

Таким образом, выравнивается износ всех цепей, а значит и трансмиссии в целом.

После цикла все цепи необходимо проверить «калибром». Если какая-либо из них достигла износа 1.0, её следует исключить из цикла. После того, как отметку 1.0 проходят все 3 цепи, набор трансмиссии считается условно изношенным и заменяется новым.

Набор трансмиссии в зависимости от тщательности ухода живет 5-15 тыс км.

— «Генеральная уборка»

После того как все 3 цепи отжили свой цикл (примерно 1 500-2 000 км), стоит провести более глубокую чистку всех компонентов.

Алгоритм: снять кассету, вымыть ее до блеска и высушить. Для этого отлично подходит старая зубная щетка и моющее средсвто «Fairy». Затем вычистить звезды системы, ролики перекидки. Цепи погрузить на ночь в раствор «White Spirit» (бензин-растворитель, смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов – авт.), после чего тщательно протереть тряпкой. Теперь трансмиссия готова к следующему циклу использования!

Специфические инструменты для «генеральной уборки»: съемник кассеты, хлыст, «калибр».

Покрышки

Есть одна маленькая хитрость, которая может продлить срок службы резины.

Если во время езды вы не проводите 100% времени в посадке чемпиона в гонках с раздельным стартом, тогда примерно 70% вашего веса приходится на заднее колесо, и только оставшиеся 30% – на переднее.

Из-за этого задняя покрышка, если они одинаковые, изнашивается быстрее передней. Если во время «генеральной уборки» вы не будете лениться менять местами переднюю и заднюю покрышку, они будут изнашиваться более равномерно и прослужат дольше.

Напомню, средний ресурс хорошей резины – 5-7 тысяч километров, а на хорошем асфальте под легким гонцом может достигать 10К и более.

Также критерием изношенности резины может быть частота проколов. Если покрышка начинает колоться раз в неделю – в печь её.

Не увлекайтесь латками-самоклейками, возите с собой запасные камеры!

Проблема в том, что они имеют свойство отклеиваться в самый неподходящий момент. Если прокололись в дороге и нет нормальных латок и клея, используйте самоклейку, но после этого стоит заменить камеру на новую или заклеить качественными латками.

Тросы и рубашки

Пожалуй, не существует более недооцененного компонента, влияющего на качество переключения, чем рубашки и тросы. Спортсмены покупают топовое оборудование, карбоновые рамы и высокопрофильные колеса, но вообще не задумываются о том, что с изношенными тросами и рубашками Dura Ace работает плохо.

Я никогда не мажу тросы WD40. Это – моя религия. Трос, смазанный WD40, собирает на себя пыль и устраивает в рубашке «Адъ и Израиль».

Залог успеха – шлифованные тросы, не обязательно тефлонированные, хотя последние имеют некоторое преимущество. Ну и качественные рубашки.

Оптимально менять тросы и рубашки вместе с полной заменой трансмиссии, т.е. примерно один раз на 10 000 километров.

Подробный алгоритм этой процедуры достаточно громоздкий, приводить его в этом обзоре не буду. Желающие заморочиться могут найти его по этой ссылке.

Подшипники

Шоссейный велосипед имеет огромное преимущество над МТБ в плане долговечности компонентов. По шоссе обычно ездят в сухую погоду и не купают велосипед в грязи по самые втулки. Тем не менее, время от времени подшипники умирают и на шоссере.

Из моей практики случается это с такой регулярностью:

  • подшипники в роликах заднего переключателя: меняются раз в год-два вместе с роликами;
  • каретки: являются условно неразборными и меняются один раз в пару лет интенсивной езды;
  • ходят слухи, что каретки BB30 мрут как мухи. Не могу это подтвердить. У меня был байк с BB30, реализация защиты каретки была хорошая и спокойно прожила пару лет, даже выдержала испытание грязью;
  • втулки, если не макать в грязь, стоит обслуживать раз в год.

Теперь подробнее о каретках и втулках. Все они условно делятся на два типа: резьбовые, они же BSA и модели «press fit».

BSA — слева, «press fit» — справа

В первом случае две чашки каретки вкручиваются в раму на резьбе, во втором – подшипники или кассеты с ними запрессовываются в посадочные места рамы.

— BSA (резьбовые)

Обслуживание первых — достаточно простая задача, но имеет определенные риски. Опасно не только перетянуть резьбу (её банально можно сорвать, хотя это нужно быть очень сильным и увлеченным). Еще опаснее – недотянуть. В таком случае, резьба быстро ослабляется, чашка начинает люфтить и разбивать резьбу. Катастрофические последствия наступают за 1-2 дня езды с раскрученной чашкой каретки.

Если всё же вы решитесь заняться этим делом, то рекомендую вооружиться качественным мануалом по замене резьбовых кареток и следующим специфическим инструментом: съемник каретки типа ParkTool BBT-19 или BBT-09; специальный компаунд типа ASC-01, чтобы каретка не осталась в резьбе на веки вечные; динамометрический ключ, чтобы затянуть до нужного момента.

— Каретка типа «press fit»

Я бы не рекомендовал самостоятельную замену кареток, в которых подшипник непосредственно прессуется в раму, если у вас нет достаточного опыта (например, BB30 или BB90). В теории, замена подшипников проста – выпрессовал-запрессовал, но существуют высокие риски. Минимальный перекос подшипника при запрессовке может привести к заклиниванию, а в случае приложения сверхусилия – к повреждению посадочного места под подшипник. Последствия – необратимы!

Отличные мануалы по замене таких кареток: BB30; BB92, BB90 и подобные.

— Рулевая колонка

В большинстве современных шоссейных велосипедов подшипники рулевой устанавливаются без специального инструмента. Нужно лишь знать нужный артикул подшипников и иметь их в запасе на черный день, а также уметь затягивать рулевую колонку.

На тему затяжки рулевой можно рассуждать долго. Главная рекомендация: усилие затяжки должно быть таким, чтобы при зажатом переднем тормозе не было никакого люфта в рулевой. Достигнув такого состояния, ещё чуть-чуть дожимаем болт, стягивающий рулевую, но так, чтобы не перетянуть её.

Руль должен вращаться без усилия!

После этого затягиваем болты на выносе. А не наоборот!

— Втулки

Существует достаточно много типов и конструкций втулок, чтобы описать их в этом коротком обзоре. Обслуживание подшипников колес лучше доверить опытному механику, либо внимательно читать мануалы, либо оставить интересующий вопрос в комментариях к статье. Выбирайте.

Тормозные колодки

На колодках есть индикатор износа. Регулярно проверяйте их состояние и меняйте при необходимости.

У тех, кто катается по равнинной местности, один комплект колодок может служить годами, как у меня, например. Жители Крыма меняют их чаще. Из инструментов для этого необходим шестигранник на 2.5 мм, в случае с Shimano, и 5 минут времени.

Если вы ездите на карбоновых ободах, всегда используйте специальные колодки для карбона!

В противном случае вы получаете, во-первых, слишком сильный износ тормозной поверхности дорогих колес, а во-вторых, отсутствие торможения под дождём. Лучшее, что вы можете ожидать – снижение скорости с 40 до 37 при экстренном торможении.

Проверка затяжки всех болтов

Раз в пару недель стоит потратить 5-10 минут времени и проверить, не разлюфтился ли какой-либо болт. Обычно, при правильном использовании динамометрических ключей и тредлоков, такого не происходит, однако, как гласит известное правило, «если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так».

Возьмите в руки набор шестигранников и пройдитесь по всем болтам. Если какой-либо из них ослаблен, затяните до паспортных значений. Для этого вам понадобится динамометрический ключ. Для карбонового велосипеда это не роскошь, а абсолютная необходимость.

Оптимально иметь набор из двух ключей: для малых моментов типа 5-25 нм, для больших моментов типа 20-100 нм, и набор головок для каждого из них. Больше о специфике работы с динамомтерическим ключом можно узнать по ссылке.

Итоги

Некоторый набор инструментов и навыков его использования умножаем на знания, выложенные в этом обзоре, после чего прибавляем к полученному значению запас свободного времени для «рукоделия», и получаем значительно увеличенный срок службы своего велосипеда.

Если остались вопросы — добро пожаловать в комментарии!

Автор: Юрий Ганусяк.
Фото: hughsbicycle.blogspot.com.

nogibogi.com

Манетки велосипеда: разборка, смазка и ремонт

Для облегчения общего веса изделия некоторые компоненты манетки велосипеда производятся из пластика. Конечно, данная конструктивная особенность решает проблему с избыточным весом, но, как нам известно, пластмасс — достаточно хрупкий материал. Поэтому при чрезмерных нагрузках он может лопнуть, что приведет к неисправностям шифтеров. Плюс ко всему множество подвижных деталей, трущихся поверхностей и т.д. способствуют возможному образованию люфтов или же наоборот — заклиниванию механизма. Поэтому в данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда самому в домашних условиях; как выполнить замену манеток при таковой необходимости, а так же рассмотрим их виды, принцип действия и какие из них лучше.

Содержание статьи

Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия

Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».

Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.

Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.

Грипшифтовые (GripShift)

Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.

Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.

Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).

Триггерные

Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.

 

Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.

Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).

Моноблоки (Dual control)

Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:

  1. Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке.
  2. Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень. Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки).
  3. Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка).
  4. Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.
  5. Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие.
  6. Послабляем болт-фиксатор хомута тормозной рукоятки велосипеда и снимаем его с руля.
  7. Ослабляем болт-фиксатор хомута манетки и демонтируем ее с велосипеда.

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

  1. Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
  2. Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
  3. Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
  4. После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.
  5. Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте.
  6. Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней».
  7. Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей.
  8. Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.

Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки

Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.

  1. Снимаем манетку с руля велосипеда, как описывалось выше.
  2. Откручиваем два болта верхней крышки и снимаем ее. Для этого снизу окошка для отображения скорости аккуратно поддеваем маленькой шлицевой отверткой сочленение верхней и средней части и разъединяем их. На верхней крышке закреплена подпружиненная стрелка-указатель передачи, поэтому наблюдаем, чтобы она не вылетела.
  3. Откручиваем болт, который держит нижнюю крышку, прикрученную к большому рычагу, и снимаем ее.
  4. Отгибаем ножки на проставке, которые предотвращают самопроизвольное раскручивание фиксирующей гайки. Не переусердствуйте, так как металл, из которого сделана проставка, довольно таки хрупкий, и при сильном отгибании, ножка может отломиться.
  5. Откручиваем гайку и снимаем проставку. На этом этапе мы освобождаем доступ к большому рычагу.
  6. Придерживая пальцем большой рычаг (чтобы он не слетел с оси), поддеваем отверткой место зацепления спиральной пружины (как показано на рисунке), и сбрасываем крючок, чтобы ослабить ее. Будьте осторожны, пружина находится в напряжении, и если вы не будете придерживать рычаг, она вместе с ним может слететь с оси и потеряться.
  7. Откручиваем болтик, который крепит среднюю часть корпуса, и снимаем последнюю.
  8. После того как вы ослабили пружину, аккуратно снимаем большой рычаг, спиральную пружину, втулку, маленький рычаг и шайбу.
  9. С обратной стороны вынимаем центральный болт-ось.
  10. На данном этапе мы добрались до храпового механизма и пластикового барабана, в который заправляется трос. В принципе для чистки и смазки манетки, такой степени разборки достаточно, но если вам требуется разобрать шифтер полностью, то следует снять стопорное кольцо, и разъединить механизм (делать это нужно максимально аккуратно, так как в нем присутствует пружина под напряжением). На данном этапе обращайте внимание, на каких местах и в каких положениях находятся все элементы храпового механизма, чтобы правильно собрать его обратно.

После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.

  1. Собираем храповой механизм (если он был разобран) и вставляем центральный болт-ось (среднюю часть корпуса сразу одевать не будем, она нам будет мешаться при установке большого и маленького рычагов).
  2. Надеваем на ось снятые до этого детали: шайбу, маленький рычаг и втулку.
  3. Вставляем один конец спиральной пружины в свое место на большом рычаге, правильно выставляем положение собачки, которая также закреплена на нем, и аккуратно пытаемся это все надеть на ось.
  4. Затем затягиваем гайку-фиксатор (без проставки) для того, чтобы детали стали вместе и не распадались. Обратите внимание, чтобы кольца спирали пружины не накладывались друг на друга. Она должна быть в один слой.
  5. За второй свободный конец пружины зацепим тонкую проволоку, и, натягивая ее, фиксируем конец пружины на втором посадочном месте. Затем вытягиваем проволоку.
  6. После этого, придавливая большой рычаг (чтобы он не слетел под воздействием пружины), откручиваем фиксирующую гайку, надеваем проставку и снова закручиваем ее.
  7. Регулируем степень затяжки гайки-фиксатора (она не должна быть полностью затянута). Для этого от руки закручиваем ее до упора и проверяем работу манетки в одну и другую сторону. Обычно даже при сильно затянутой гайке, переключение большим рычагом происходит нормально, а вот сброс – нет. Поэтому переключаем на последнюю скорость при помощи большого рычага (в моем случае это третья скорость для передней перекидки), нажимаем на маленький, и если сброс не происходит, плавно откручиваем гайку, до срабатывания храпового механизма. Следует добиться минимально люфта большого и малого рычагов, при котором происходит переключение в обе стороны. Обратите внимание, что во время переключения, гайка может откручиваться самопроизвольно.
  8. После того как мы отрегулировали зажатие гайки, подгибаем ножки на проставке, которые не дадут ей раскручиваться. Как мы писали ранее, бывает, что при отгибании, в момент разборки манетки, ножки отламываются. В таком случае можно зафиксировать гайку при помощи суперклея и соды. Капаем на гайку и резьбу болта несколько капель и посыпаем содой (сода нужна как затвердитель для клея, чтобы не ждать пока он высохнет). Будьте максимально аккуратны, чтобы не залить клеем трущиеся детали манетки.
  9. После этого на механизм манетки следует нанести новую смазку. Аккуратно при помощи шприца наносим жидкую смазку (я использовал масло для швейных машинок) на трущиеся поверхности. Масла должно быть в меру, не стоит заливать шифтеры полностью. После смазки расхаживаем манетку, чтобы масло попало под все детали. Категорически запрещается смазывать манетки густыми смазками, такими как солидол, литол-24 и прочие.
  10. Теперь можно надеть среднюю часть корпуса. Для этого сводим вместе большой и малый рычаги, продеваем среднюю деталь корпуса через них и фиксируем ее болтом.
  11. Сбрасываем скорости при помощи маленького рычага манетки (для переднего переключателя ставим 1 скорость, для заднего – например, 8, если система 3х8). Это необходимо, чтобы при дальнейшей установке верхней крышки стрелка-указатель передачи попала в специальный паз на брабане (т.к. под действием возвратной пружины индикатор указывает на передней манетки 1-ю скорость, а на задней последнюю).
  12. Устанавливаем верхнюю крышку корпуса. Точно также, сначала надеваем сторону, где находится индикатор скоростей, а затем прищёлкиваем по периметру. Завинчиваем фиксирующие болтики.
  13. Устанавливаем нижнюю крышку и прикручиваем ее.

На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).

Ремонт манетки велосипеда

Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.

Большой люфт рычагов шифтера

Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.

Не правильно отображается выбранная скорость

Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.

Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки

Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:

  • Значительное загрязнение манетки. Следует ее разобрать очистить и заново смазать.
  • Неверная затяжка фиксирующей гайки. Послабить гайку (как описывалось выше).
  • Неверная настройка переключателя скоростей, вследствие чего трос слишком натянут. Правильно настроить перекидку байка.
  • Вышел из строя тросик (наблюдается ржавчина, разрыв нитей и т.д.). Следует заменить и смазать трос. Плюс, очистить и смазать рубашки.
  • Слетела спиральная пружина, что приводит к подклиниванию механизма. Разобрать манетку и устранить дефект.
  • Механическая поломка деталей манетки. Попробовать произвести ремонт или заменить, позаимствовав деталье у донора.

Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг

Причинами данной неисправности могут быть:

  • Неправильная настройка затяжки фиксирующей гайки. Следует снять нижнюю крышку корпуса и отрегулировать.
  • Сильное загрязнение внутренних деталей шифтера. Чистим и смазываем манетку.
  • Слетела одна или несколько пружин. Разобрать и устранить неисправность.
  • Механическая поломка. Отремонтировать или заменить деталь.

Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда

Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.

И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.

Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.

В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.

Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.

Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.

Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.

После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.

В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.

Видео по теме

Как разобрать и собрать моноблок

Сборка манетки SRAM

Разборка манетки грипшифт (вращающаяся рукоять)

Заключение

Как мы не пытались сделать статью максимально компактной, а все равно получилось очень объемно. Но дочитав до конца, вам стало понятно, как разобрать и смазать манетки велосипеда, чем смазывать и как ее после этого собрать. Кратко затронули виды шифтеров и их принцип действия. А также постарались рассмотреть все возможные поломки задней и передней манетки велосипеда и как произвести ремонт в домашних условиях.

pro-veliki.ru

Инструкция по разборке велосипеда для транспортировки

Для хранения или перевозки велосипед часто требуется разобрать. Не обязательно для этого прибегать к помощи веломастеров, все действия можно выполнить самостоятельно, достаточно иметь набор шестигранников. Пошаговая инструкция представлена в статье.

Чаще всего разобрать велосипед требуется для перевозки. Хранить железного друга в зимний период многие также предпочитают в разобранном виде. Обычно достаточно снять только переднее колесо, чтобы существенно уменьшить занимаемый велосипедом объем, но иногда этого недостаточно и требуется снять большее количество деталей, сделав его еще компактнее. Простого набора шестигранных ключей вам хватит для выполнения большинства действий.

Разборка велосипеда для перевозки

Компактное хранение и перевозка велосипеда

Разбирать ли велосипед для перевозки в наземном транспорте или пригородной электричке – просто вопрос удобства и личного выбора.

Если в автобусе или вагоне достаточно свободно, не стоит тратить время на какие-либо манипуляции. А вот в метрополитен вас, скорее всего, не пустят с неразобранным велосипедом – правилами разрешен провоз этого транспортного средства только в сложенном состоянии или со снятым передним колесом.

Для перевозки велосипеда поездом дальнего следования или авиатранспортом требуется снять аксессуары, педали, вспомогательные крепления, велокомпьютер, рога руля, задний и передний фонари, сидение нужно будет опустить в нижнее положение. Так можно будет убрать велосипед в специальный чехол – этого требуют правила провоза.

Как снять переднее колесо

Процесс может немного различаться в зависимости от вида тормозов. Если тормоз ободной, его сначала требуется разжать. Сожмите руками колодки и вытащите из паза дугу. Дисковые тормоза не требуют никаких предварительных действий.

  • Поверните велосипед вверх колесами, обращая внимание на то, чтобы установленное оборудование не было повреждено или запачкано, в идеале лучше подложить тряпку или газету, чтобы не поцарапать переключатели скоростей. Велосипед с гидравлическими дисковыми тормозами старайтесь не держать долго в таком положении – в гидролинию может попасть воздух, тормоза придется прокачивать
  • Колесо может быть закреплено посредством гайки или эксцентрика (рычага)

В первом случае вам понадобятся 2 ключа. Чтобы снять колесо, нужно накинуть их с двух сторон и, крепко держа на месте один, крутить второй против часовой стрелки. До конца можно не откручивать, достаточно ослабить гайки так, чтобы колесо можно было свободно вынуть. Такое крепление чаще встречается на подростковых и детских велосипедах, а так же на бюджетных моделях.

Если на велосипеде эксцентриковое крепление, вам просто надо «отжать» рычажок-эксцентрик и покрутить его против часовой стрелки, придерживая установочную гайку с другой стороны. Когда почувствуете, что колесо легко можно снять – вытаскиваете его.

Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, воспользуйтесь заглушкой для тормоза (идет в комплекте к каждому велосипеду) или обычной сложенной в несколько раз бумажкой. Вставив ее в щель, в которую входил тормозной диск, вы предотвратите блокировку тормозного механизма. Она может произойти случайно, если вы заденете ручку переднего тормоза.

При установке колеса на место, обратите внимание, чтобы рисунок протектора был обращен в нужную сторону – направление указывается на протекторе. Если вы не снимали заднее колесо, можно просто посмотреть, куда направлен его рисунок и установить переднее также. Не пережимайте эксцентрик, он должен закрываться достаточно плотно, но без усилия.

Как снять заднее колесо

Новички часто боятся снимать заднее колесо из-за оборудования, установленного сзади. Тем не менее, снятие заднего колеса от снятия переднего отличается только тем, что предварительно потребуется ослабить цепь, в этом нет ничего сложного, просто нужно перевести ее на самые маленькие звезочки. Далее все действия полностью идентичны.

Но «на всякий случай» заднее колесо лучше не снимать, делайте это только при необходимости. Главная причина – со снятым колесом довольно легко можно деформировать задний переключатель.

Что еще можно снять для облегчения перевозки?

Разбираем велосипед для перевозки

  • Педали. Обычно достаточно бывает открутить левую педаль, а правую перевести в нижнее положение. Так вам не придется перенастраивать систему скоростей после сборки велосипеда. Педали откручивают разводным ключом или специальным ключом для педалей, резьба у этих деталей разносторонняя – так что крутить надо будет в разные стороны
  • Рога на руль, если они установлены, лучше снять. Прикручивая их обратно, не переусердствуйте, перетянув слишком туго, можно расколоть детали
  • Велокомпьютер. Его можно просто вынуть из крепления, само крепление оставить на руле
  • Фонари – задний и передний. В зависимости от того, как они закреплены, нужно будет либо удалить стяжки, либо открутить винты с помощью шестигранника
  • Крылья. Если вы снимаете колеса, можно снять и крылья. Быстросъемные крылья снимаются простым нажатием кнопок, стационарные крылья нужно будет отвинтить или снять с них стяжки
  • Все прочие аксессуары так же можно демонтировать, если они могут помешать транспортировке или они достаточно хрупкие и вы боитесь за их сохранность при перевозке

Вне зависимости от цели, с которой вы разбираете велосипед, помните о главном правиле – не снимайте «лишних» деталей. Если достаточно снять, к примеру, только переднее колесо, лучше ограничится этим. В таком случае вам не придется отлаживать каждый раз настройки различных узлов, да и сборка велосипеда займет гораздо меньше времени.

cycleinfo.net

Обслуживание шоссейного велосипеда. - Паталагичиский падонак

Если вы не хотите, чтобы свежеупленный велосипед уже через год превратился в груду хлама, неплохо бы его обслуживать. Причем, лучше все узлы учиться обслуживать самому. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд и уж, совершенно точно, навыки обслуживания велосипеда будут не лишними где-нибудь в поездке. К примеру, с вами может случиться неожиданный секс с красивой девочкой, у которой хрустит цепь, а вы это пофиксили с завидной легкостью. Или не нужно будет орать на всю Обуховскую, когда цепь слетит с кассеты на втулку и срежет пол дюжины спиц.


Для начала просто составим список частей велосипеда, которые нуждаются в обслуживании, а потом по пунктам разберемся с каждым.

1. Трансмиссия: звезды системы, цепь, кассета. Эти детали подвергаются наибольшей нагрузке и требуют наиболее тщательного ухода для длительной эксплуатации без ощутимых проблем. Их нужно чистить, смазывать, время от времени менять. По разным оценкам, ресурс набора - 5-20 тыс. километров.
2. Резина: покрышки и камеры. И то и другое по сути является расходниками, при должном уходе покрышки нуждаются в замене каждые 5-7 тысяч километров.

3. Тросы и рубашки. Расходник, о котором все почему-то забывают, нуждаются в регулярной замене, чтобы Dura Ace работал, как Dura Ace, а не как говно. 5-10 тыс. км. между заменами в зависимости от условий эксплуатации.

4. Обмотка. Можно конечно по 100500 раз перематывать одну и ту же, но лучше менять при каждой замене рубашек. Ну или после завала.

5. Подшипники в каретке, рулевой и втулках. Наименее частая причина брать в руки инструмент, но при длительной эксплуатации нужно доходить и до них. 10-20 тыс.км. между заменами.

6. Подстройка переключателей. Если вы - не криворукий дебил и используете один вилсет, подстраивать их нужно будет так же часто, как вы меняете тросы. Ну или при замене колес.

7. Педали - аналогично каретке и втулкам.

8. Проверка затяжки всех болтов.

9. Замена тормозных колодок.


И перед тем, как приступить к перечислению основных узлов и особенностей их обслуживания - главное правило, которое звучит так:

Приступая к обслуживанию сложного узла, запасись всеми инструментами, расходниками и т.п. указанными в мануале к этому узлу.

Никогда не используй сомнительные "заменители" типа плоскогубцев вместо шестигранной головки!

Не придумывай, какой тип солидола ты будешь использовать вместо спец. компаунда!

Если ты делаешь все по мануалу, используя правильные инструменты и расходники, у тебя все получится.

Если ты решил заняться самодеятельностью, занимай очередь у хорошего механика и молись, чтобы последствия твоей самодеятельности были обратимыми.

Хороший механик есть, к примеру, тут - bikeservice.com.ua


Начнем с трансмиссии.

Цепи имеют свойство растягиваться от износа. Причем, растягиваются не сами щечки цепи, как можно было подумать. Стираются соединительные штифты, из-за чего цепь не только становится длиннее, но и более "разболтанной". Удлиненная цепь начинает хуже работать с кассетой и звездой системы, пазы которой расчитаны на определенный шаг. При этом, все компоненты испытывают нештатную нагрузку и начинают изнашивать еще быстрее.


Кроме того, много раз уже измерено, что цепь изнашивается примерно в 2-3 раза быстрее кассеты. И примерно в 10 раз быстрее звезды системы.


Чтобы продлить срок службы всего этого добра, давно придумана стратегия круговой замены цепей. Без углубления в ненужную теорию я опишу свою личную реализацию, которая работает весьма хорошо.

Итак, вы купили новый велосипед, либо новую кассету и цепь. Пойдите в магазин и купите еще 2 новых цепи (чтобы всего их было 3). Купите "калибр" - простое устройство, измеряющее износ и запаситесь терпением.


Чистка-смазка цепи.


Регулярность - раз в 50-200 км в зависимости от типа смазки, погодных условий и т.п.

Во-первых трансмиссия должна быть чистой!

На цепи не должно быть слоя масла, на который липнет песок, грязь, останки инсектов и т.п.


Я - ленивая скотина, потому прикасаюсь к цепи раз в 150-200 км (грубо говоря, 2-3 раза в неделю). Последовательность действий такова:

1. Тряпкой очень тщательно протереть цепь, чтобы она блестела, как новая, занимает пару минут, если не засераться.

2. Нанести смазку так, чтобы она попала внутрь пинов, но не засрала все вокруг. Раньше я закапывал в каждый пин по капельке масла из шприца, сейчас перешел на тефлоновые смазки, которые высыхают практически сразу.

3. Сделать пару десятков оборотов шатунами, чтобы смазка распределилась внутри цепи.

4. Повторить пункт 1. Цепь после смазки должна быть чистой и сухой! Она не должна быть, как липучка для мух.

5. Опционально - протираю зубчики большой звезды системы, чтобы минимизировать количество говна на цепи.


Необходимые инструменты:

тряпка

смазка - использую Finish Line Teflon Lube


Круговая замена цепи.

Регулярность - раз в 500-700 км.

В моих реалиях это раз в неделю-полторы, как выдастся свободное время.

Отправной точкой должен быть набор из 3-х чистых сухих цепей.

Цепи вывешиваются на гвоздик, который очень наглядно показывает, какая цепь наименее растянута. Эту цепь ставлю на две недели, остальные - не неделю-полторы. Суммарно выходит около месяца, что собственно и нужно. Таким образом, выравнивается износ всех цепей, а значит и трансмиссии в целом.

Катаю на одной цепи, регулярно смазывая ее, около 500 км, после чего снимаю и откладываю в коробочку, ставлю чистую цепь из оставшихся. После того, как все три цепи проходят свой цикл, делаю "генеральную уборку" (см. далее).

После цикла проверяю все цепи "калибром", если какая-либо из них достигла износа 1.0, исключаю ее из цикла. После того, как отметку 1.0 проходят все 3 цепи, набор трансмиссии считается условно изношенным и заменяется на новый.

Обычно набор трансмиссии при хорошем уходе живет 5-15 тыс км в зависимости от тщательности ухода.


Необходимые инструменты:

Плоскогубцы, если используете цепи с замком

Гвоздик )


"Генеральная уборка".

Регулярность - раз в 1500-2000 км


После того, как все 3 цепи отбегали свой цикл, стоит провести более глубокую чистку всех компонентов.

1. Снять кассету, вымыть ее до блеска и высушить. Для этого отлично подходит старая зубная щетка и "Fairy".

2. Тщательно вычистить звезды системы. Тряпка и немного энтузиазма

3. Вычистить ролики перекидки.

4. Довести цепи до состояния "блестят, как йайца кота".
Трансмиссия на велосипеде после "генеральной уборки" должна выглядеть так:

Есть множество способов вычистить цепь. Наиболее простой для меня происходит в 4 шага:

1. Тщательно вытереть ее тряпкой.

2. Отмочить ночь в Whitespirit

3. Хорошенько поболтать.

4. Извлечь и еще раз тщательно протереть тряпкой.


Степень чистоты цепи после этой операции может удивить многих, не всем приятен запах керосина, лучше заниматься этим на балконе или во дворе.

После этих операций трансмиссия готова к следующему циклу использования.


Необходимые инструменты:

whitespirit

тряпки


Покрышки

Есть одна маленькая хитрость, которая может продлить срок службы резины.

Когда вы ездите на велосипеде, если вы не проводите 100% времени в посадке чемпиона мира в гонках с раздельным стартом, примерно 70% веса приходится на заднее колесо и оставшиеся 30% - на переднее.

Из-за этого задняя покрышка, если они одинаковые, изнашивается быстрее передней. Если во время "генеральной уборки" вы не будете лениться менять местами переднюю и заднюю покрышку, они будут изнашиваться более равномерно и вы не столкнетесь со странной ситуацией, когда задняя покрышка уже стерлась в хлам, а передняя еще более-менее жива и непонятно, менять ее или ездить дальше.


Напомню, средний ресурс хорошей резины - 5-7 тысяч километров, на хорошем чистом асфальте под легким гонцом может достигать 10К и более, в регионах, где асфальт больше похож на крупную наждачку, усеянную стеклом, резина может умирать и за пару тысяч километров.


Для меня лично критерий изношенности резины - частые проколы. Если покрышка начинает колоться раз в неделю - в печь ее. Вообще, если смотреть, куда едешь, можно не проколоться ни разу за 5000 км и более.

Не увлекайтесь латками-самоклейками!

Проблема в том, что они имеют свойство отклеиваться в самый неподходящий момент. Если прокололись в дороге и нет нормальных латок и клея, используйте самоклейку, но лучше после этого дома снять заклеенную камеру и заменить на новую или заклееную нормальными латками.
Проколы происходят не так часто, потому лучше возить с собой камеру, менять ее при проколе и заклеивать дома в спокойной обстановке.


Тросы и рубашки.

Вообще, нет пожалуй более недооцененного компонента, влияющего на качество переключения, чем рубашки и тросы.

Народ покупает топовое оборудование, карбоновые рамы и высокопрофильные колеса, но вообще не задумывается о том, что с изношенными тросами и рубашками Dura Ace работает, как говно.

Я никогда не мажу тросы WD40. Это - моя религия. Трос смазанный WD40 собирает на себя пыль и устраивает в рубашке "Ад и Изгаиль".

Залог успеха - шлифованные тросы, не обязательно тефлонированные, хотя последние имеют некоторое преимущество. Ну и качественные рубашки.


Хорошая идея - менять тросы и рубашки вместе с полной заменой трансмиссии, т.е. раз в примерно 10000 километров.


Скажу честно, после того, как у меня в доме завелся Resque-kit для замены рубашек, жизнь заметно облегчилась.


Набор включает в себя:

1. Десяток хороших тросов для переключения. Я использую Jagwire Road Sport Slick Stainless Cables

2. Десяток аналогичных тросов для тормозов.

3. Несколько метров рубашек на переключение. В моем случае - Jagwire LEX L3, который продается кусками по 7.62м

4. Несколько метров рубашек для тормозов. Опять же мой личный выбор, которые не навязываю никому - Jagwire CGX в кусках по 9 метров.

5. Несколько десятков колпачков для рубашек. Использую алюминиевые с сальником.

6. Несколько десятков концевиков для тросов, которые стоят копейки, но без них иногда оказываешься в дебильной ситуации. Когда нужно потратить пару часов времени, чтобы купить мелочевку за 50 копеек.

7. Тросорез и напильник.

На типичный шоссейный велосипед нужно около 1.3 метра рубашек для переключения и примерно столько же тормозных.

Тросорез нужно покупать хороший, типа ParkTool CN-10, иначе нарезка рубашек, особенно тормозных превращается в ад.

Не пытайтесь резать рубашки обычными кусачками. Ничего хорошего из этого не выходит. Если нет денег на нормальный тросорез, смотрите хинт номер 1 далее.


Обязательно нужно торцевать рубашки напильником! Это существенно влияет на качество перекючения и торможения!

Кстати, не перепутайте рубашки для тормоза и для переключения они устроены по-разному и по-разному работают!


Есть два хинта:

1. Если у вас нет денег на хороший тросорез, можно прийти в нормальню мастерскую с точными замерами, какой длины вам нужны рубашки (вообще, это хорошая идея, держать гугл док с записанными параметрами велосипеда для сервиса: длина рубашек, точный тип каретки, подшипники для рулевой, артикулы подшипников для втулок и т.п.) и нарезать купленный заранее кусок. Там же можно попросить аккуратно заторцевать концы. Опять же, поспрашивайте друзей, возможно, кто-то разрешит вам воспользоваться личным тросорезом за умеренное пиво или бананы.

2. Отличная идея - купить рубашки типа Nokon для тормозов. Главное их преимущество, они вообще не сжимаются, усилие с тормозной ручки передается на тормоз гораздо более точно. Плюс, однажды купленные ноконы служат много лет, нужно лишь менять внутренний "лайнер", который стоит копейки.

Обычно вместе с тросами-рубашками стоит поменять и обмотку. Во-первых, некоторые сорта обмотки не предназначены для многократного перематывания и просто рвутся, когда их снимаешь. Во-вторых за 10 тыс км обмотка теряет былую свежесть. Вам решать, но лично я предпочитаю не ездить с обшарпанным рулем.


Подшипники.

Шоссейный велосипед, вообще, имеет огромное преимущество перед МТБ в плане долговечности компонентов. По шоссе обычно ездят в сухую погоду, не купают велосипед в грязи по втулки.

Тем не менее, время от времени подшипники умирают и на шоссере.


Из моей практики случается это с такой регулярностью:

Подшипники в роликах заднего переключателя - меняются раз в год-два вместе с роликами.

Каретки - являются условно неразборными. Меняются раз в пару лет интенсивной езды. Ходят слухи, что каретки BB30 мрут как мухи. Не могу сказать ничего конкретного по этому поводу. У меня был байк с BB30 и там реализация защиты каретки была хорошая, спокойно жила пару лет, даже в грязи.


Втулки, если не мокать в грязи, стоит обслуживать раз в год.

Теперь подробнее о каретках и втулках, с покупкой роликов для переключателей, уж как-то сами разберетесь )


Но важнее другое: все каретки условно деляться на два типа: резьбовые, они же BSA и "press fit"


В первом случае две чашки каретки вкручиваются в раму на резьбе, во втором подшипники или кассеты с ними запрессовываются в посадочные места рамы.

Обслуживание первых просто как автомат Калашникова.

Понадобятся:

съемник каретки типа ParkTool BBT-19 или BBT-09

специальный компаунд типа ASC-01 чтобы каретка не осталась в резьбе на веки вечные

динамометрический ключ, чтобы затянуть до нужного момента.


Важно понимать, что опасно не только перетянуть резьбу (ее банально можно сорвать, хотя это нужно быть сильно сильным и увлеченным). Еще опаснее - недотянуть. В таком случае, резьба быстро ослабляется, чашка начинает люфтить и разбивать резьбу. Катастрофические последствия наступают за 1-2 дня езды с раскрученной чашкой каретки.


Классический пример:

в поездке раскрутилась одна из чашек каретки GXP.

В итоге после 2-х дней катания пришлось менять чашку, перерезать резьбу в кареточном стакане, новую чашку садить на красный герметик, т.е. на веки вечные. Т.е. владелец рамы остался без возможности сменить стандарт шатунов с Truvativ GXP на Shimano или FSA.

Каретка типа "press fit"


Если вам повезло и вы являетесь обладателем рамы с одним из стандартов каретки типа "press-fit", у меня для вас следующие новости:

1) В теории замена подшипников проще: выпрессовал-запрессовал

2) На практике вам понадобится несколько достаточно дорогих инструментов, если вы хотите делать все аккуратно с минимумом рисков

3) Вы прилично рискуете

Лично я бы не рекомендовал самостоятельную замену кареток, в которых подшипник непосредственно прессуется в раму, если у вас нет достаточного опыта (например BB30 или BB90). Минимальный перекос подшипника при запрессовке может привести к заклиниванию, а при приложении усилия к повреждению посадочного места под подшипник. Последствия - необратимы!


Отличные мануалы по замене кареток:

Если таки надумаете самостоятельно обслуживать pressfit, запаситесь следующими инстументами:

Пресс.

Можно изготовить самостоятельно, купив в строймаркете шпильку, пару шайб и пару гаек:

Но! Не обижайтесь, если в результате не аккуратного использования пресса ваша рама будет нуждаться в замене.

Кроме того, подшипники можно выбивать и разными подручными средствами, например брусочками из дерева, но это часто приводит к перекосу и заклиниванию подшипника. После чего приложение даже незначительного усилия в неправильном направлении приводит к серьезным повреждениям рамы.
Вспомните главное правило обслуживания сложных узлов!


Рулевая колонка.

С ней, слава богу, все проще.

В большинство современных шоссейных велосипедов подшипники рулевой устанавливаются без специального инструмента.

Нужно лишь:

1) Знать нужный артикул подшипников и иметь их в запасе на черный день. Впрочем, быстро они не умирают и всегда можно дозаказать нужные подшипиники, если чувствуете, что вашим пришла смерть.

2) Уметь затягивать рулевую колонку.

На тему затяжки рулевой можно рассуждать долго. Главная рекомендация: усилие затяжки должно быть таким, чтобы при зажатом переднем тормозе не было никакого люфта в рулевой, после этого еще чуть дожимаем болт, стягивающий рулевую, но так, чтобы не перетянуть ее. Руль должен вращаться без усилия!

После этого затягиваем болты на выносе. А не наоборот!


Втулки.

Слишком много есть разных типов и конструкций втулок, чтобы вместить в этот короткий опус.

Обслуживание подшипников колес лучше доверить опытному механику, либо внимательно курить мануалы:


Тормозные колодки.

Их нужно менять по мере износа.

У тех, кто живет в равнинной местности, один комплект колодок может служить годами, как у меня например. Жители Крыма меняют их чаще.

На колодках есть индикатор износа, регулярно проверяйте их состояние и меняйте при необходимости.

Из инструментов для этого необходим шестигранник на 2.5мм в случае Shimano.

И 5 минут времени.

Не занимайтесь порнографией со всякими дешевыми колодками. Shimano R55C3 - оптимальный выбор: стоят не дорого, тормозят отлично. Экономя 2-3 доллара, вы получаете отвратительное торможение и риск расстатья с жизнью в критической ситуации.


Всегда используйте специальные колодки для карбона, в случае, если ездите на карбоновых ободах!!!

В противном случае вы получаете две существенные проблемы:

1) слишком сильный износ тормозной поверхности дорогих колес

2) отсутствие торможения под дождем. Лучшее, что вы можете ожидать - снижение скорости с 40 до 37 при экстренном торможении.

Да, колодки для карбона стоят дорого, но на колеса же вы денег не пожалели? Не пожалейте и на свою жизнь!

Проверка затяжки всех болтов.

Раз в пару недель - месяц стоит потратить 5-10 минут и проверить не разлюфтился ли какой-либо болт.

Обычно, при правильном использовании динамометрических ключей и тредлоков такого не происходит, однако, как гласит известное правило, "если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так".

Ослабленное резьбовое соединение - огромный риск поломки детали, а иногда и водителя велосипеда.

Просто возьмите в руки набор шестигранников и пройдитесь по всем болтам. Если какой-либо из них ослаблен, затяните до паспортных значений.

Для карбонового велосипеда это - не роскошь, а абсолютная необходимость.

Просто поверьте и купите его, велосипед скажет "спасибо!".


Оптимально иметь набор из двух ключей:

Для малых моментов типа 5-25нм

Для больших моментов типа 20-100нм

И набор головок для них

Резьбовые соединения с малыми моментами (до 10нм) нуждаются в тредлоке!


Итоги подведем.
Имея некоторый набор инструментов, навыков его использования и времени, вы заметно увеличиваете срок службы своего велосипеда.
Большую часть работ можно делать на дому.
Если не обслуживать велосипед, через год он превратится в груду металлолома.

PS: Нет статья не проплачена Parktool-ом. Так сложилось, что в свое время я закупился их инструментом по очень вкусным ценам и теперь имею только положительный опыт использования.
Есть множество более дешевых аналогов - Icetoolz, например, но за них ручаться я не могу и не буду

vile-gnus.livejournal.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о