Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.
Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?
При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.
Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.
Конечно, и простейшие «цифромыльницы» имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.
Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?
Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.
Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂
Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av).
Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.
Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!
Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.
Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»?
Секрет прост — короткая выдержка.
Режим
Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.
Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.
Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу.
Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂
Как научиться фотографировать зеркалкой | Photostudy.me
Профессиональная зеркальная камера – мечта каждого начинающего фотографа. Однако, это довольно сложное оборудование, которое требует определенных навыков для максимально эффективной работы с ним. Именно поэтому у большинства новичков возникает вполне разумный вопрос – как научиться фотографировать зеркалкой на должном уровне? Предлагаем разобраться в этом вопросе на примере пяти советов от опытных фотографов.
Совет №1. Доскональное изучение
После того, как у вас появился полноценный зеркальный фотоаппарат, важно изучить его на все 100%. Вы должны четко понимать, какую роль играет каждая кнопочка, настройка и рычажок. В нужный момент этот навык пригодится при необходимость сделать снимок в каком-либо непривычном для вас жанре.
Совет №2. Выдержка и диафрагма
Пожалуй, это одни из самых часто используемых профессиональным фотографом слов. И вам необходимо знать, что такое выдержка и диафрагма. Умение обращаться с этими параметрами поможет вам в нужный момент делать действительно красивые снимки фейерверка, а если будете фотографировать людей, то знание такого понятия как диафрагма сыграет особенно важную роль.
Совет №3. ISO и светочувствительность матрицы.
Разберитесь с понятием ISO и светочувствительностью матрицы. Хороший пейзаж невозможно сделать на высоких ISO, а также если на фотографии будут шумы. По этой причине ночью советуют фотографировать с упора какого-либо бордюра или же с использованием штатива. И наоборот поднять ISO нужно будет при съемке какого-либо постоянно движущегося объекта или детей.
Совет №4.
ВспышкаПри недостаточном или очень сложном освещении крайне важно уметь пользоваться вспышкой. Однако, не забывайте, что встроенная в вашем фотоаппарате вспышка очень малопригодна – она подойдет разве что для удаления теней с лица во время контровой съемки либо для фотографирования при дневном свете. Даже не пытайтесь использовать встроенную вспышку для съемки в помещении: это лишь усугубит блик на лице, а на заднем плане оставит броскую тень.
Совет №5. Фильтры
Важно разбираться в видах и предназначениях фильтров. Защитный фильтр – один из самых важных и призван защитить вашу линзу от всевозможных царапин или попадания воды. Градиентный – безупречно подходит для съемки закатов и рассветов, а полярик – для того, чтобы, например, заснять чистое синее небо в яркий солнечный день.
Итоги
Это лишь пять главных советов, которые по мнению профессиональных фотографов являются самыми важными.
Очевидно, что тонкостей при использовании зеркального фотоаппарата намного больше.
Если вы только начинаете свой путь в качестве фотографа и хотите научиться фотографировать зеркалкой Никон либо не знаете, как научиться фотографировать зеркалкой Canon самостоятельно, то школа «PHOTOSTUDYME» предлагает вам широкий выбор профессиональных обучающих программ от экспертов.
Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом: рекомендации
Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?
Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.
Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного.
В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!
Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.
Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.
Режимы фотокамеры
Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.
На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.
Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.
Программный режим (P)
Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать светочувствительность (ISO).
ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.
Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.
Режим приоритета диафрагмы (A или Av)
Следующий режим, удостоенный должного внимания, является режим приоритета диафрагмы – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется диафрагма, а остальные параметры настройки выставляет сама камера.
Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом боке, при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив Nikon 50mm f1,8 или Canon 50mm f1,8, в зависимости какой у вас фотоаппарат.
Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.
Режим приоритета выдержки (S или Tv)
Режим приоритета выдержки в отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд
Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.
Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.
Выдержка – это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.
Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.
Ручной режим (М)
Ручной режим «М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!
- Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
- Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.
Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.
Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.
Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат
- Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
- Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
- Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
- Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
- Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
- Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
- Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
- Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
- Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
- Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.
Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.
Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления блога, делитесь ссылкой с друзьями и близкими.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью
Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.
Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).
Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза.
Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.
Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.
Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.
Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку.
К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.
Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.
В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.
Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).
Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».
Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.
Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом
Когда-то зеркалки считались только профессиональным устройством. Теперь можно с легкостью приобрести любительские камеры или полупрофессиональные. Но лишь одно приобретение такого устройства не сделает вас настоящим фотографом, сначала вам нужно научиться правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.
Зеркалка делает потрясающие и качественные снимки. Несмотря на высокую стоимость, на рынке фототехники такой аппарат пользуется огромной популярностью. Сегодня он греется на ручках не только у профессионального фотографа, но и у любителей делать хорошие снимки.
Если так случилось, что к вам в руки попала серьезная техника, нужно сначала узнать, как грамотно фотографировать и на чем остановить свой выбор зеркального фотоаппарата.
Как выбрать зеркальный фотоаппарат? За последние несколько месяцев из-за моментального снижения стоимости такие камеры стали завоевывать особую популярность.
Но проблема состоит в том, что не каждый человек умеет выбрать надежную модель. Если придерживаться рекомендаций изложенных в этой статье, то можно запросто сосредоточиться на главных характеристиках, а не на рекламных уловках изготовителей.
Необходимо начать с того, что самым верным методом обучения является наблюдение. Лучше всего наблюдать за профессиональным фотографом. Если смотреть на этого мастера, то можно обратить внимание на то, что он держит устройство, прочно обхватив правой рукой ручку. Фотограф держит левой рукой объектив. Локти плотно прижаты к телу, а камера прочно фиксируется у лица. Благодаря такой позе, вы приобретете стабильность при получении снимка. В итоге избежите размытых и неровных фотографий.
Вы должны знать, что не только правильное положение рук выявляет качество изображения и правильность фотографирования. Конечно, общее положение тела очень важно. Истинный мастер должен устойчиво стоять на ногах.
Иногда он может позволить себе прислониться к стенке или столбу, чтобы ощутить максимальную опору и освободить рук от лишнего давления.
Настоящие фотографы советуют уделить внимание действию нажима на старт. После того ка вы нажали на старт, не нужно торопится отрывать от лица камеру и спешить посмотреть, что там получилось, ведь лишнее движение серьезно влияет на качество изображения. Здесь можно привести пример снайпера. На старт нажимаете плавно и мягко, без лишних движений, затаив дыхание.
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, если ваша задача – изображение динамической сцены (движение). Необходимо нажимать на старт чуть-чуть раньше. Все это зависит от механики устройства. Ведь зеркалке необходимо определенное время для фотографирования. Поэтому учитывайте такой фактор, чтобы снимок динамической сцены получился отлично.
Большинство профессиональных фотографов фотографирует двумя глазами. Зачем это нужно? Данная методика способствует видению полноценного окружающего мира, и того времени, которое мы хотим сфотографировать.
Таким образом, экспозиция лучше выстраивается, и вы можете увидеть что-то особенное, то, что видно только через объектив вашей зеркальной камеры.
Важно помнить, что в ваших ладонях не простой фотик, а настоящий зеркальный фотоаппарат для качественного изображения. Но если у вас никогда прежде не было такого устройства, то очень трудно будет самостоятельно с ним разобраться, поэтому могут понадобиться уроки или особые курсы, например, Зеркальный фотоаппарат для начинающих. Обратите внимание, что в интернете есть много чего полезного, в сети можно запросто найти и бесплатные курсы, полноценные фотошколы, учителя которых ведут уроки в режиме онлайн. Можно найти и платное и бесплатное обучение. Если же вы выбрали платный способ обучения, то получите уникальную возможность пообщаться с учителем, который будет обучать вас на протяжении некоторого времени, анализируя все ваши взлеты и падения.
Важно помнить, что нужно много-много-много фотографировать.
Только на практике вы научитесь грамотно наводить фокус, выбирать ракурс, настраивать правильно устройство и тому подобное. Уже через несколько месяцев, пересматривая новые или старые снимки, вы будете удивляться тому, насколько сильно поднялось ваше мастерство фотографировать. В этом случае вы поймете и другую вещь – мир безграничен, совершенству нет никаких границ. Даже самые настоящие фотографы все равно учатся. Ежедневно они открывают для себя нечто новое.
Чтобы вашими фотографиями восхищались и наслаждались, необходимо внимательно прочитать инструкцию зеркального фотоаппарата. Зеркальный фотоаппарат дает гораздо больше возможностей по поводу своих параметров. А это уже решать вам, какую функцию будут выполнять параметры: улучшить изображение или, наоборот ухудшить его качество. Важно отметить, что зеркальный фотоаппарат в автоматическом режиме может фотографироваться так же, как и простое устройство. Так что вся прелесть в фотографии находится лишь в настройках. Никто не сомневается, что чем лучше и грамотнее поставлены параметры, тем круче и качественнее получается изображение.
Это все рекомендации, как грамотно фотографировать зеркальным фотоаппаратом. Если вы хотите полноценно освоить мастерство фотографии, то нужно не только мощное устройство, но и бесконечное воображение, фантазию и творческий расклад ума.
Может быть, вы когда-нибудь станете истинным фотографом и сможете всем рассказывать, что ваше простое желание научиться фотографировать именно зеркальным фотоаппаратом превратилось в настоящий взлет в карьере.
Что необходимо купить в дополнении к фотоаппарату?
Чехол. Он должен иметь хорошую форму. У него должны быть толстые стенки для защиты аппарата от удара, падения. В сумке должны быть отдельные отделения для запасных зарядных устройств, карт памяти, объектива и так далее.
Рекомендуется купить защитный фильтр на основе ультрафиолета. Такой фильтр на объектив уменьшает влияние лучей ультрафиолета на матрицу, ведь они портят цветопередачу. Но такое влияние настолько незначительно, что вы его не заметите.
Дополнительной функцией фильтра на основе ультрафиолета является защитой передней линзы экрана от пыли, воды, отпечатков. Очень просто протереть салфеткой дешевый съемный фильтр, чем тереть линзу дорогостоящего оборудования, боясь поцарапать ее. Не покупайте дешевый защитный фильтр – он может поспособствовать заметному уменьшению качества картинки.
В конце концов, можно купить комплекты для чистки объектива, матрицы и протирать любимое устройство и не бояться, что оно поцарапается и испортится.
Вот несколько советов, как правильно выбрать и пользоваться зеркальным фотоаппаратом.
Заметили ошибку в тексте — выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Как научится правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом
Каждый счастливый обладатель зеркального фотоаппарата, купив заветную модель, сразу находится в предвкушении шедеврально красивых, неповторимых снимков.
Но, прежде чем приступить к увлекательной творческой работе, стоит задуматься, а все ли есть для этого необходимое? Аксессуары в данном случае отходят на второй план. Потребуются, прежде всего, знания и основы фотографии на зеркальный фотоаппарат. У некоторых пользователей уже есть опыт фотографии на «мыльные» цифровые фотоаппараты. Но этот опыт вряд ли применим в зеркалках, так как мыльницы предполагают практически полностью автоматический режим работы. Выставление настроек и понимание как научиться фотографировать зеркалкой — важная задача новичка. Подробнее о методах настройки и работы с зеркальными фотоаппаратами можно узнать на специальных курсах.
Безусловно, обладателю такой камеры нужно знать, с чем ему нужно работать. Основная деятельность фотографа — обработка света. По сути, фотоснимок — это и есть свет, который отражается от предметов. Внешний вид снимка находится в прямой зависимости от объема света, улавливаемого фотоаппаратом, а качество изображения — от результатов взаимодействия устройства со световыми потоками.
Свет проходит через диафрагму, специально предназначенного для этого отверстия. Световые лучи соприкасаются с матрицей на определенный промежуток времени, который называется выдержкой. Параметр, описывающий саму матрицу, называется светочувствительностью. Этот параметр, называемый ISO, показывает объесть света, который матрица способна воспринять.
С чего начать.
Первое, с чего нужно начать работу с камерой — привыкнуть к ней. Этот аппарат довольно тяжелый и габаритный, держать в руках его непривычно. Из-за неудобства на первых порах возможно подрагивание фотоаппарата в руках, в результате получаются смазанные снимки не лучшего качества. Новичку рекомендуется немного попрактиковаться, сделать не один десяток фото, чтобы руки полностью привыкли к нетрадиционной для себя эргономике.
Следующий этап работы более творческий. В устройстве есть масса режимов, которые можно наблюдать, прокручивая механический диск на любой из моделей. Помимо привычных названий «Спорт», «Портрет», «Движение», есть несколько интересных и вовсе таинственных для новичка символов — Tv, P, Av и другие.
Эти режимы считаются полуавтоматическими и активно используются не только новичками, но и профессионалами.
Подробнее о полуавтоматических режимах:
- — P — автоматическое выставление экспозиции;
- — M — выставление экспозиции исключительно вручную;
- — Tv — экспозиция с преимуществом выдержки;
- — Av — экспозиция с преимуществом диафрагмы;
- — A-dep — экспозиция автоматическая при том, что глубина резкости контролируется;
- — Приоритет ISO. Данная настройка позволяет понять как фотографировать зеркальным фотоаппаратом с разными показателями светочувствительности.
Под каждый из этих значений камера самостоятельно подстраивает показатели диафрагмы и выдержки. Более подробная информация о режимах съемки
Режимы съемки.
- Режим АVДанный режим идеально подойдет для тех, кто хочет знать, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом для начинающих фотографировать модным размытым фоном. Здесь нужно самостоятельно установить ISO и диафрагму, выдержка задается автоматически. С использованием данного режима качественным и контрастным получится портрет. Учиться процессу фотографирования можно в ходе разных экспериментов в этом режиме с различными объектами. Чтобы разобраться как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом, рекомендуется пробовать разные настройки и путем сравнения фотографий выбрать наилучшие параметры для съемки.
С использованием данного режима качественным и контрастным получится портрет. Учиться процессу фотографирования можно в ходе разных экспериментов в этом режиме с различными объектами. Чтобы разобраться как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом, рекомендуется пробовать разные настройки и путем сравнения фотографий выбрать наилучшие параметры для съемки.- Режим ТвДанный режим потребуется для того, чтобы понять,
как фотографировать зеркалкой в движении. В этой конфигурации возможна регулировка только выдержки. При минимальном ее значении получится черный снимок, при максимуме — художественная размытость. Экспериментировать с выдержкой рекомендуется в оживленных местах, живописных мостах или развязках.
- Режим A-depВ данной конфигурации настроек устройством автоматически подбирается выдержка и экспозиция таким образом, чтобы все объекты получили резкость. Режим идеально подойдет тем, кто не знает, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат и не выходят четкие снимки в режиме автоматической фотосъемки. Тем не менее этот полуавтоматический режим не обеспечивает пространства для маневра, что мешает научиться фотографировать зеркалкой.
Тем не менее этот полуавтоматический режим не обеспечивает пространства для маневра, что мешает научиться фотографировать зеркалкой.- Режим МЭтот режим является на 100 процентов ручным. Данной конфигурацией настроек следует пользоваться при не совсем типичных условиях съемки, например, когда она происходит ночью. Для запечатления ночных пейзажей потребуется установить выдержку больше 10 секунд, полностью контролировать вспышку и чувствительность матрицы.
Рекомендации для ночной съемки
При проведении ночной съемки рекомендуется в первую очередь закрепить устройство на штативе. Настройки лучше выставить вручную, так как автоматика может неверно проанализировать окружающую обстановку. Чтобы разобраться в том, как правильно фотографировать зеркалкой, желательно устанавливать высокие показатели выдержки, минимальную матричную чувствительность, маленький размер диафрагмы. Низкая светочувствительность избавит от чрезмерных шумов, а диафрагма придаст точечным световым источникам красивую форму звезд.
Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.
Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).
Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет.
Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек — от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм.
Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.
Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Как повлиять на выдержку в режимах А и P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Оптическая стабилизация
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой.
Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Объектив без оптической стабилизации
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.
Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим.
При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы
- Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400
Выдержка в видоискателе Nikon D3400
- Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.
Настройка автоISO в камере Nikon D3400.
Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.
Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.
Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.
Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.
Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры
Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.
Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас пугает количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.
Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который в первую очередь вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?
Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Он задуман как краткий универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но будет охватывать достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы, на которые можно вернуться.
к вашему мануалу, чтобы прочитать.
шагов для изучения того, как использовать вашу зеркальную камеру, включают:
Вот несколько шагов по использованию этой новой зеркальной камеры, которые мы рассмотрим в этой статье.
- Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полное ручное управление)
- Понимать ISO
- Узнайте о «треугольнике экспозиции»
- Мастер замера, включая компенсацию экспозиции
- Узнайте о фокусировке
- Определение размера / типов файлов
- Узнайте о балансе белого
Есть чему поучиться, если вы хотите получить максимальную отдачу от своей цифровой зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.
Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!
1.
Мастер режимов стрельбыЛучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «auto, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:
Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.
Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку.
Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?
Диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор — чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.
Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.
Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть на количество изображения, которое находится в фокусе.
Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования небольшой диафрагмы (большое число f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.
Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы переднего плана до гор на заднем плане. был резким
В то время как малая глубина резкости (достигнутая за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:
Для съемки этой водяной полевки на мягком, не в фокусе фоне использовалась большая диафрагма f / 4.5.
Таким образом, при использовании приоритета диафрагмы вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.
Дополнительная информация : Подробнее о режиме приоритета диафрагмы.
Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или, чаще, долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.
Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:
Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете
. Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например воду, мчащуюся по водопаду (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе.
):
Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.
Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая выдержка вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.
Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля, чтобы снимать сцены, как вы предполагаете. их.
Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.
Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет автоматически меняться, и наоборот.
Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.
Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что это похоже, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая как диафрагму, так и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается самостоятельно изменить выдержку и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
Говоря на практике: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как разные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.
2.
Понимание ISOISO — это мера того, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он ничем не отличается. Чувствительность ISO представлена численно от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым датчиком для достижения заданной экспозиции
.При «низкой» чувствительности требуется больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:
Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция.
Поэтому вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень небольшим зерном (или шумом).
Снято при ISO 100, на изображении нет следов шума (даже при 100% кадрировании (справа)
Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света.Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в более темных / затененных областях.
Это изображение было сделано, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было не так много.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)
.
Практически говоря: вы хотите, чтобы ISO было как можно ниже, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы двигаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).
Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно более низким.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, так как он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком шумными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.
Дополнительная информация : Узнайте больше о том, как использовать ISO.
3. Изучите «треугольник экспозиции»
Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.
Таким образом, все они связаны, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одного из параметров повлияет на два других. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8.0, 1/10 -го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру в 4 раза (т. Е. Увеличившись в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:
- Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
- Ситуация 2: Уменьшить ISO в 4 раза, то есть до ISO100
- Ситуация 3: Комбинация вышеуказанного, выдержка в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшение ISO bv в 2 раза (до ISO200).
Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны. Это просто баланс книг!
Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.
Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако понимание взаимосвязи ISO или диафрагмы со скоростью затвора и знание Практическое значение — это большой шаг в освоении вашей зеркалки.
Дополнительная информация: Подробнее о треугольнике экспозиции.
4. Мастер измерения
В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера вычисляет экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она делает на самом деле?
При фотосъемке с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, авто-ISO и т.
Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он оценивает всю сцену, как светлые, так и темные области, и определяет экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.
Это называется замером, и по этой причине, если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его вижу. Точно так же, если вы наведете камеру на действительно темную сцену, например, в слабо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.
Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени в результате изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете контролировать, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.
Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:
Среднее значение — Камера оценивает тона по всему изображению от угла к углу и выставляет сцену до 18% серого по этой оценке.
Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.
Точечный замер — Камера будет использовать очень небольшую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.
С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонированной (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. светлой). по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.
Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут и приходит на помощь компенсация экспозиции.
Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения
Компенсация экспозиции
Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Это позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.
Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камере знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.
Весенний ягненок прыгает на заснеженный склон холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Из-за яркого снежного фона моя камера недоэкспонировала эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.
И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.
Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения лучших экспонированных фотографий.
5. Узнайте о фокусировке
Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этого не добиться, изображение будет не таким, как вы хотели.
Режимы автофокуса
Цифровые зеркальные фотокамеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако для простоты наиболее важны два режима: AF-S и AF-C
AF-S — автофокус-одиночный.
Лучше всего использовать при фотосъемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. . Если вы хотите изменить фокус, вам нужно отпустить кнопку, перекомпоновать и затем повторно наполовину нажать.
AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке активных или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.
(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокусировку, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель является заменой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив.
Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в режим AF).
Дополнительная литература : Режимы фокусировки
Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы увидите, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:
Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить их на полностью автоматическом выборе точки фокусировки, полагая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.
Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок со стрелками на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки на желаемом объекте, вы обеспечите фокусировку камеры там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку менять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.
Практически: Изначально настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве по эксплуатации камеры должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем будете фокусироваться, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более продвинутые режимы, которые может предложить ваша камера.
6. Сведения о размере и типах файлов
У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла.
Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «тонкий» или «супертонкий»), чтобы максимально использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.
У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость « обрабатывать » каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, что означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.
С практической точки зрения: когда вы начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG.
Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу пост-обработкой необработанных файлов.
7. Узнайте о балансе белого
При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и, хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.
Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет с разной длиной волны и, следовательно, цвета, который можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать этому эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.
Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», что дает более холодные тона на камне и более голубое небо.
Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждая теплый свет и согревая холодный свет — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете снимок, и просто чтобы убедиться ( примечание: выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому) корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):
Дневной свет — Используется в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем
Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.
Оттенок — Используется при съемке в тени, поскольку затененные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.
Tungsten — Используется для съемки в помещении, при лампах накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.
Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.
Flash — вспышка придает изображению холодный синий оттенок, поэтому используется для добавления тепла.
Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы сможете взглянуть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы достаете камеру из сумки.
Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого
Заключение
Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и непосредственное влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы больше не будете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.
Дополнительные руководства по фотографии
Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:
10 советов по цифровой зеркальной фотографии для получения лучших фотографий
Не поймите меня неправильно, я определенно поклонник автоматических возможностей моего Canon EOS Rebel T3i, поскольку они обычно дают хорошо экспонированные и четкие снимки.Но DSLR-камера — это гораздо больше, чем полностью автоматический режим и режимы сцены (портретный режим, ландшафтный режим и т. стрелять. »Когда вы научитесь использовать эти функции, вы заметите, что ваши снимки станут еще лучше! Если вы еще не готовы перейти к полностью ручному режиму, но вам нужно немного познакомиться с цифровой зеркальной камерой и попробовать себя в ней, вот мой список из 10 советов по лучшей цифровой зеркальной фотографии (используйте руководство к вашей камере вместе с этими подсказки, поскольку механика марки камеры меняется):
1.Используйте режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки вашей камеры (отличные ступеньки на пути к изучению того, как снимать в полностью ручном режиме)
Если ручной режим звучит пугающе для вас на данном этапе, ваша камера может мягко облегчить вам работу с режимами приоритета диафрагмы и Приоритет выдержки Режим , также известный как полуавтоматический или полуавтоматический режим ( Примечание: Некоторые профессионалы предпочитают снимать в основном в режиме приоритета диафрагмы, а другие предпочитают ручной режим). Диафрагма — это размер отверстия в объективе, когда вы делаете снимок, и определяет количество света, попадающего в камеру.В режиме приоритета диафрагмы (который на вашей камере часто обозначается символом «A» или «Av») вы управляете размером своей диафрагмы, в то время как камера заботится о выдержке, давая хорошо экспонированную фотографию.
Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, позволяя свету попадать на сенсор камеры (это также известно как выдержка , ). В режиме приоритета выдержки (часто обозначается символом «S» или «Tv» на вашей камере) вы можете вручную управлять выдержкой, в то время как камера автоматически выбирает размер диафрагмы, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. .
Что можно делать с этими режимами?
Мой любимый режим с приоритетом диафрагмы. Я обожаю фотографировать, когда объект или часть объекта четко в фокусе, а фон мечтательный и размытый. Это называется малой глубиной резкости. Я добился этого, установив диафрагму на большой размер (обозначенный меньшим числом f). Shallow DOF хорошо подходит для портретов, фотографий еды и натюрмортов. Если вы установите меньший размер диафрагмы (обозначается большим числом f), вы можете достичь так называемой глубокой глубины резкости, когда и передний план, и фон будут четкими, четкими и сфокусированными.Вы захотите использовать глубокую глубину резкости для пейзажных снимков.
Люди обычно используют режим приоритета выдержки, когда хотят запечатлеть движение определенным образом. Они используют короткую выдержку, чтобы вовремя «заморозить» быстро движущийся объект. Более длинная выдержка покажет прогрессию движения, давая размытое изображение объекта.
2. Купите качественный штатив.
Я заметил, что у меня повышенная способность сохранять неподвижность при съемке с более длинной выдержкой :), но я осознаю свои ограничения.Вот и настало время для надежного штатива. Они очень удобны для ночных длинных выдержек, фотографирования фейерверков и подобных спецэффектов. Я использую встроенный таймер своей цифровой зеркальной фотокамеры вместе со штативом (поэтому я не встряхиваю камеру, нажимая кнопку самостоятельно). Иногда мой кабель дистанционного спуска затвора может пригодиться для тех фотографий, которые я хочу сделать в данный момент.
3. Узнайте о возможностях автофокусировки вашей камеры (режим AF).
Если вы посмотрите в объектив камеры, вы увидите множество точек фокусировки.Центральная точка фокусировки (которая является наиболее чувствительной точкой) должна быть направлена прямо на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем, если хотите, измените композицию кадра (поскольку объект не обязательно должен находиться в мертвой точке вашей композиции), а затем сделайте снимок. Если ваш объект находится далеко от центра, вы получите более четкий снимок, если выберете точку фокусировки не по центру, которая совпадает с вашим объектом. Если вы используете широкую диафрагму, такую как f / 2.8, не используйте метод блокировки фокуса / изменения композиции, так как ваш объект может стать размытым.Вместо этого выберите точку фокусировки, ближайшую к объекту, чтобы обеспечить четкость.
В основном есть два режима автофокусировки — «One Shot» и «Continuous». В моем Canon есть режим One Shot и Al Servo (непрерывный), а также режим Al Focus, который действительно похож на режим One Shot с автоматическим датчиком, который позволяет он переходит в режим Al Servo при обнаружении движения. Греческий? Позвольте мне облегчить вам задачу. Когда вы снимаете неподвижный объект, используйте режим One Shot. Если у вас есть движущийся объект, который вы хотите сфокусировать, установите камеру в режим непрерывной фокусировки (это Al Servo на моем Canon), чтобы она постоянно фокусировалась на движущемся объекте.
4. ISO рок!
Авто ISO может отлично работать, но больший контроль над этими настройками скорости (100, 200, 400, 800 и 1600+) может помочь вам добиться лучшей экспозиции. Я установил в своей камере низкое значение ISO для ситуаций с ярким освещением и более высокое значение ISO для ситуаций с низким освещением. Чем выше число ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера и тем меньше будет выдержка. Вот несколько общих правил, которым нужно следовать:
- ISO 100 идеально подходит для очень солнечной среды.
- ISO 200-400 работает при облачном дневном свете на открытом воздухе, в тени или в помещении, где сцена хорошо освещена.
- ISO 800 иногда можно использовать при слабом освещении на открытом воздухе или в помещении без вспышки. Помните о скорости затвора — если она становится слишком медленной, вы можете либо увеличить ISO, чтобы сделать ее быстрее, использовать штатив, чтобы приспособить более длинную выдержку, либо использовать вспышку.
- В условиях низкой освещенности в помещении и на улице без вспышки часто требуется чувствительность ISO 1600 или более. Однако будьте осторожны, так как ваши фотографии могут стать зернистыми при высоком ISO (по этой причине я стараюсь не превышать ISO 400).Чтобы избежать зернистости в условиях низкой освещенности, установите низкое значение ISO и установите цифровую зеркальную камеру на штатив, чтобы получить четкий снимок. Или вы всегда можете использовать высокий ISO (чтобы увеличить выдержку, достаточную для съемки с рук) и наслаждаться творческой зернистостью! Мне нравится преобразовывать зернистые фотографии при слабом освещении в черно-белые в Photoshop и называть это «зернистостью пленки».
5. Режимы замера
В вашей камере есть встроенная функция, которая автоматически регулирует экспозицию, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно больше контролировать экспозицию — например, если вы снимаете при ярком дневном свете. и ваша камера автоматически затемняет всю фотографию, оставляя объект недоэкспонированным.В подобных ситуациях пора перейти к режимам замера вашей камеры и выбрать один из них, который поможет вам контролировать экспозицию (и я хотел бы добавить, что это намного проще, чем вы думаете). В моем Canon есть режим оценочного замера (на некоторых камерах он называется оценочным / матричным), режим частичного замера, режим точечного замера и режим центрально-взвешенного среднего замера. По умолчанию для зеркальных фотокамер установлен режим оценочного замера, который в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей. Что делать, если этого не происходит? Вот небольшой сценарий, который поможет мне объяснить… это вечер — насыщенный золотой свет — идеальный фон для портретной фотосессии с моей дочерью.В режиме оценочного замера камера оценивает общую экспозицию фотографии с учетом контрового освещения. Если я использую этот режим, моя дочь будет слишком темной. Чтобы обеспечить правильную экспозицию моего объекта, я просто выбираю режим частичного замера или режим точечного замера — эти режимы будут делать объект ярче, несмотря на контровую подсветку (режим точечного замера дает немного больше контроля, чем режим частичного замера). Режим центрально-взвешенного среднего замера представляет собой комбинацию режимов оценочного и частичного / точечного замера и, вероятно, используется меньше всего из всех режимов.Он оценивает всю сцену, но отдает приоритет центральной части кадра (поэтому ваш объект всегда должен находиться в центре кадра при использовании этого режима).
6. Компенсация экспозиции
Думайте о своей камере как о роботе. Он выполняет свою работу с помощью искусственного интеллекта, в большинстве случаев принося успешные и приятные результаты. Но бывают случаи, когда вам, , фотографу-человеку, потребуется переопределить машину, чтобы добиться идеальной экспозиции для вашей фотографии, особенно в тех случаях, когда в вашей сцене присутствуют либо в основном белые тона, либо в основном черные тона.Например, снежные пейзажи выглядят естественно яркими невооруженным глазом, особенно на ярком солнце. Если оставить только камеру, аппарат автоматически затемнит сцену, потому что он запрограммирован на усреднение оттенков до 18% серого всякий раз, когда он делает фотографию. Вы можете легко исправить такую неправильную экспозицию, перейдя к функции «+/- скользящей шкалы» (есть на большинстве цифровых фотоаппаратов) и вручную увеличив или уменьшив экспозицию соответственно (в случае снежного пейзажа вы увеличите ее).Для сцен с черными тонами камера также усреднит их до 18% серого, поэтому уменьшите компенсацию экспозиции, чтобы получить истинные черные тона. Независимо от того, увеличиваете ли вы экспозицию или уменьшаете ее, рекомендуется сделать одну-две полных остановки. С компенсацией экспозиции очень весело экспериментировать. Мне особенно нравится играть с ним во время фотосессий поздним днем / ранним вечером с богатой золотой подсветкой — я увеличиваю его, чтобы осветлить лица объектов (альтернатива использованию режима точечного замера, упомянутого в пункте 5).
7. Используйте настройки баланса белого для получения более естественных фотографий.
Различные источники света создают на наших фотографиях разнообразные оттенки цвета, не все из которых выглядят очень естественно. В цифровых зеркальных фотокамерах есть возможность выбора настроек баланса белого, которые помогут противодействовать этим проблемам. Некоторые из наиболее распространенных настроек баланса белого: «Авто», «Дневной свет», «Тень», «Облачно», «Вольфрам», «Флуоресцентный» и «Вспышка». Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками в любое время дня и в разных ситуациях.Вы даже можете обнаружить некоторые интересные эффекты.
8. Используйте программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, чтобы максимально эффективно использовать фотографии и добавлять специальные эффекты.
Мне нравится «снимать интуитивно», интуитивно щелкая, не всегда тщательно продумывая настройки камеры, хотя в наши дни я заставляю себя снимать либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полном ручном режиме. Мои фотографии для этого лучше, потому что у меня гораздо больше контроля. Я использую Photoshop для внесения исправлений и настроек на этапе постобработки, а также для добавления специальных эффектов (Adobe предлагает бесплатные 30-дневные пробные версии своих программ).Мне нравится обучать других навыкам работы с Photoshop через серию онлайн-семинаров по VisualPoetry.
9. Залейте карту памяти.
Этот совет идет рука об руку с моим менталитетом «стрелять из кишечника». Сделайте много-много снимков, и вы обязательно запечатлетите что-то особенное и уникальное. Если вы решили оставить на своей открытке лишь несколько фотографий, значит, вы добились успеха!
10. Измените перспективу ваших снимков.
Подумайте о глубине и пространственных отношениях между объектами на фотографиях.Спуститесь на землю на уровне глаз, выстрелите сверху, посмотрите вверх, посмотрите, что позади вас, подойдите ближе. Некоторые из самых интересных снимков могут быть получены в результате отхода от ваших обычных фотографических привычек.
Спасибо, что заглянули! Если вы хотите узнать больше об изменении фотографий с помощью Photoshop, обязательно ознакомьтесь с моей последней книгой Photo Craft: Creative Mixed Media and Digital Approaches to Transforming Your Photographs, написанной в соавторстве с Кристи Хайдек. Я также провожу онлайн-мастер-классы по Photoshop!
Присоединяйтесь к моему списку рассылки, чтобы получать последние новости о моих онлайн-семинарах по фотографии и редактированию фотографий:
Как использовать цифровую зеркальную камеру: 101 Руководство
Использование цифровой зеркальной камеры
Большинство современных зеркальных фотокамер (цифровая однокамерная зеркальная камера) похожи, но кнопки и элементы управления можно найти в разных местах, в зависимости от марки и стиля.Существует множество настроек, которые вы можете использовать для создания уникальных фотографий, но, несмотря на то, что существует множество настроек на выбор, не все полностью понятны перед использованием. Важно знать, какие настройки вашей камеры, чтобы вы могли выбрать лучшую из них для того, чего вы хотите достичь.
Теперь, когда возникает проблема с тем, что наши изображения не получаются так, как мы хотим, нам нужно вернуться и понять основные режимы, кнопки и настройки, чтобы узнать вашу камеру изнутри и снаружи.
Основные настройки для начала использования камеры:
1. Убедитесь, что батареи заряжены .
2. Убедитесь, что у вас есть карта памяти. : Купите дополнительные карты памяти, чтобы у вас было достаточно памяти для съемки фотографий. Качество снимков определяет объем памяти, который вам понадобится.
См. Статью о настройке качества, чтобы узнать больше о изображениях JPEG и RAW. См. Раздел «Выбор карты памяти», чтобы узнать больше о картах памяти и о том, что может быть лучше всего для вас.
3. Включите камеру .
4. Выберите «режим» сверху .
БЫСТРЫЙ ОБЗОР: Онлайн-курсы по использованию камеры DSLR
Автоматический режим
Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, вы позволяете камере определять экспозицию за вас, и если для этого требуется вспышка, вспышка сработает если вы не установите автоматический режим без вспышки. Чаще всего это используется для простой фотографии «наведи и снимай».
Программный режим
Выдержка и диафрагма устанавливаются камерой.Этот режим удобен для снимков и когда у вас нет времени настраивать параметры.
Режим приоритета выдержки
Вы устанавливаете выдержку, а камера выбирает наилучшую диафрагму. Эта настройка хороша, если вы пытаетесь заморозить или размыть движение. Также режим приоритета выдержки хорош, когда вы только начинаете привыкать к своим настройкам.
Для получения дополнительной информации см .: Как настроить выдержку
Режим диафрагмы
Здесь вы можете выбрать диафрагму, а камера устанавливает выдержку.Если вы хотите, чтобы фон был размытым или все было в фокусе (глубина резкости), это будет вашим лучшим вариантом. Также для начинающих фотографов этот режим поможет вам научиться управлять глубиной резкости и даст вам хорошее начало.
Для получения дополнительной информации см .: Установка диафрагмы
Ручной режим
В ручном режиме вы сами выбираете выдержку и диафрагму. Вы можете сделать это, удерживая кнопку +/- и перемещая диск до тех пор, пока не будете удовлетворены своей настройкой.
Для получения дополнительной информации см .: Как снимать в ручном режиме
Эффекты или режимы сцены
Эти режимы предназначены для специальных эффектов и оптимизации настроек для снимаемой сцены.
Опции информационного дисплея
Практически любая цифровая камера имеет этот информационный дисплей, или кнопку «информация», или какой-либо ее вариант. При нажатии этой кнопки на мониторе отображается информация о съемке. Это все есть!
Обычно используется при просмотре фотографий для просмотра гистограмм, выдержки, диафрагмы и других настроек камеры.
Качество изображения
Формат файла и коэффициент сжатия (качество): Установите значение NORM
Для получения дополнительной информации см .: Качество
Размер изображения
Измерено в пикселях: Установите значение Large
Для получения дополнительной информации см: Мегапикселей, разрешение
Баланс белого
Помогает регулировать освещение и цвета в зависимости от освещения: Установить на Авто
Для получения дополнительной информации см .: Баланс белого
Чувствительность ISO
Регулирует количество света, попадающего в камеру и для изображения: Установить на 400
Для получения дополнительной информации см .: Чувствительность ISO
Режим съемки
Как камера будет делать снимок: Установить на один кадр
Для получения дополнительной информации см .: Режимы спуска затвора
Режим фокусировки
Изменяет способ фокусировки камеры на объекте: Установите AF-A
Режим зоны АФ
Какой тип фокусировки будет использоваться f или автофокус: Установите автоматический выбор зоны AF
Для получения дополнительной информации см .: Режим Af-Area
Замер
Устанавливает экспозицию в зависимости от выбранной вами настройки: Установить на матричный замер
Для получения дополнительной информации см. Измерение Режимы
Активный D-Lighting (Nikon)
Изменяет разницу теней и светов: Отключено
Автобрекетинг
Делает снимки с разной экспозицией: Отключено
Для получения дополнительной информации см .: Авто Брекетинг
Установить управление изображением
Изменяет цветовую палитру: Установить на стандартную
Компенсация экспозиции
Компенсация освещения: Установить на 0.0
Для получения дополнительной информации см .: Компенсация экспозиции
Компенсация вспышки
Помогает компенсировать вспышку: Установите на 0,0
Режим вспышки
Когда сработает вспышка: Установите на Нормальный
AE-AL Блокировка
Для блокировки экспозиции в одной области
Для получения дополнительной информации см .: Блокировка AE-L и AF-L
Программное обеспечение для редактирования фотографий, входящее в комплект поставки камеры
Если вы планируете делать снимки с использованием формата файла RAW, вам потребуется программное обеспечение для преобразования ваших файлов RAW в формат файла jpeg.Большинство новых цифровых камер включают программное обеспечение, которое поможет вам управлять, редактировать и хранить изображения. Некоторые программы даже позволяют управлять камерой с помощью беспроводного подключения.
Canon предлагает свою утилиту EOS. Nikon Программное обеспечение ViewNX-i позволяет просматривать неподвижные изображения и видеофайлы, редактировать неподвижные изображения с помощью Capture NX-D или видеофайлы с помощью ViewNX-Movie Editor. Sony имеет свой конвертер данных изображений, который отображает данные RAW и может регулировать яркость или цвет, а также выводить изображение в формат файла JPEG или TIFF.
Пройдите онлайн-курс по видеосъемке
Существуют буквально сотни онлайн-курсов по видеосъемке, которые помогут улучшить ваши навыки фотографии. Онлайн-курсы — это гибкий и удобный способ изучить фотографию и улучшить свои навыки работы с камерой. Для начала мы рекомендуем Photography Masterclass: Your Complete Guide to Photography от Udemy.
Вы можете получить доступ к курсу в любое время со своего настольного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Мастер-класс по фотографии включает 13 человек.5 ЧАСОВ видеоинструкций по запросу.
Топ-5 ошибок начинающих фотографов (бесплатное видео)
Объяснение ISO, выдержки и диафрагмы | Основы экспозиции для начинающих (бесплатное видео)
Также ознакомьтесь с нашими статьями о том, как начать заниматься фотографией и что такое зеркальная камера.
20 советов по фотографии для начинающих
Каждый раз, когда я думаю о полезном совете по фотографии, я всегда записываю его на потом.Большинство из них легко забываются, но некоторые настолько полезны, что я стараюсь рассказать о них как можно большему количеству фотографов. В этой статье собраны 20 лучших. Эти краткие советы по фотографии просты для понимания и охватывают все, от техники съемки для начинающих до творчества и композиции. Если вы изучаете фотографию, они могут быть вам особенно полезны.
Я также сделал видео с отдельным списком советов, если вы больше ориентируетесь на визуальное восприятие. В нем есть несколько более «продвинутых» советов (в основном, некоторые менее известные техники фотографии, которые я люблю использовать), которые отличаются от советов в остальной части этой статьи.Вы можете посмотреть его здесь:
А теперь давайте взглянем на мои любимые советы по фотографии для начинающих.
Работа с вашей композицией
Чтобы делать интересные фотографии, вы должны быть вовлечены в то, что вы делаете. Не пролетайте просто на автопилоте. Вместо этого подумайте о своей композиции и постарайтесь сделать свои фотографии как можно лучше.
Это начинается со знания основ создания хороших фотографий. Не обрезайте важные части объекта краем кадра.Держите свой кругозор на одном уровне и постарайтесь устранить все отвлекающие факторы на фотографии, изменив композицию. Посмотрите, есть ли в вашей фотографии чувство баланса и простоты. И если фотография не выглядит хорошо с первого раза, продолжайте экспериментировать, пока не получите нужный результат.
NIKON D800E + 24-70 мм f / 2,8 @ 24 мм, ISO 400, 1/100, f / 5,6. Фото Насима Мансурова.Используйте уже имеющуюся камеру
Оборудование камеры не так уж и важно.
Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество фотоаппаратов, объективов и других аксессуаров.Мы проводим много времени, просматривая их в Photography Life, и это правда, что некоторые из них лучше других (или лучше подходят для данной работы). Но как только вы протестируете их достаточное количество, реальный вывод состоит в том, что сегодня практически все отлично. Отличия почти всегда незначительны, особенно по данной цене.
Итак, используйте камеру, которая у вас уже есть, и не оглядывайтесь назад. Практически во всех отношениях сегодняшние зеркальные фотокамеры начального уровня лучше, чем когда-либо были первоклассные пленочные зеркальные фотокамеры. Тем не менее, каким-то образом этим пленочным фотографам удалось сделать красивые культовые фотографии, которые и сегодня выглядят великолепно.
Намного важнее ваши творческие способности и знание настроек камеры. Сосредоточьтесь на них, а не на сборе оборудования для камеры.
Снято на Nikon D5100, зеркалку начального уровня с 2011 года и ее комплектный объектив 18-55 ммУзнайте, какие настройки имеют значение
Существует множество настроек камеры, и требуется некоторая практика, чтобы сделать их правильно, особенно в качестве новичок. Даже опытные фотографы не всегда все делают идеально. Но стоит узнать, как правильно настроить камеру и какие настройки камеры имеют наибольшее значение, чтобы у вас было больше шансов сделать нужные фотографии.
Сначала попробуйте попрактиковаться с режимами камеры, отличными от автоматического. Вы ничего не узнаете, если ваша камера принимает все решения за вас. Поначалу это может сбивать с толку, но, надеюсь, наши статьи о диафрагме, выдержке и ISO дадут вам хорошее начало. Это три самых важных параметра во всей фотографии.
Помимо диафрагмы, выдержки и ISO, научитесь правильно фокусироваться, попрактиковавшись в различных режимах автофокусировки. Вы, вероятно, предпочтете покадровую следящую автофокусировку (также известную как покадровая автофокусировка) для неподвижных объектов и непрерывная следящая автофокусировка (также известная как AI Servo) для движущихся объектов.Не используйте ручную фокусировку, если не так темно, что автофокусировка не работает.
Наконец, снимайте в формате RAW, если вы хотите редактировать фотографии или думаете, что есть шанс, что вы отредактируете их в будущем. JPEG-файлы хорошо выглядят без камеры, но файлы имеют гораздо меньше возможностей для постобработки. (Если вы не уверены, снимайте в формате RAW + JPEG и сохраните RAW на всякий случай.) См. RAW и JPEG для получения дополнительной информации.
Чтобы делать подобные фотографии, полезно хорошо разбираться в настройках камеры. Смешивание двух экспозиций.Не передерживайте светлые участки
При выборе настроек камеры очень важно избегать переэкспонирования светлых участков на фотографии. Причина? Восстановить какие-либо детали на белых участках фотографии просто невозможно. Лично я предпочитаю, чтобы небо на моих фотографиях имело красивую текстуру и цвет, а не было просто большим безликим пятном, и я уверен, что вы тоже.
Сохранить основные моменты очень легко. Но именно здесь так важны выдержка, диафрагма и ISO.Это настройки камеры только , которые напрямую влияют на яркость фотографии (конечно, без учета настроек вспышки). Даже компенсация экспозиции — сама по себе важная настройка — просто говорит вашей камере изменить одну или несколько из этих трех переменных.
Во время фотосъемки следите за экраном камеры, чтобы увидеть, есть ли передержка. Если есть, первое, что вы должны сделать, это снизить ISO до базового значения (обычно ISO 100). Если он уже есть, используйте меньшую выдержку.Это решит проблему. Что касается диафрагмы, убедитесь, что она не установлена на безумное значение (f / 32, f / 45 и т. Д.), И все будет хорошо.
NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 130 мм, ISO 100, 1/8, f / 16.0Обратите внимание на свет
Вероятно, самая важная часть фотографии — это свет. Если вы делаете снимок при хорошем освещении, вы делаете огромный шаг к получению хорошего снимка. Но что считать хорошим светом? Дело не только в закатах.
Часто цель здесь — сбалансировать интенсивность света между объектом и фоном.Даже если вы фотографируете потрясающий закат, фотография может быть испорчена полностью темным силуэтом переднего плана.
Самый простой способ решить эту проблему — обратить внимание на направление и мягкость света. Если свет слишком резкий, вы можете получить плохие тени на объекте, что особенно важно при портретной фотографии. Если свет исходит из нелестного угла, посмотрите, что вы можете сделать, чтобы переместить источник света (в студии) или переместить объект (на улице) — или подождите, пока свет станет лучше (пейзажная фотография).
Также, если вы снимаете с рук, убедитесь, что достаточно света . Если нет, используйте вспышку или переместитесь туда, где она ярче. Самый простой способ получить мягкие бесцветные фотографии — это снимать в условиях недостаточного освещения.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f / 3,2Не торопитесь
В фотографии легко ошибиться, если вы не будете осторожны. Лучший способ обойти это — по возможности замедлиться и не торопиться, особенно когда вы только начинаете изучать фотографию.
Во-первых, еще раз проверьте настройки камеры. Если вы снимаете портреты на открытом воздухе в солнечный день, но используете настройки прошлой ночи для фотографирования Млечного Пути, что-то ужасно не так. Снизьте скорость и найдите время, чтобы сделать это правильно.
Тогда сохраняйте тот же настрой при принятии любого другого важного решения. Ваша композиция настолько хороша, насколько это возможно? Вы сделали автофокус в нужном месте? Сделали ли вы все возможное, чтобы улучшить условия освещения?
И не слушайте людей, которые советуют вам не просматривать фотографии в полевых условиях.Конечно, это плохая идея — просматривать фотографии, когда перед вами происходит что-то удивительное, но между кадрами почти всегда будет какое-то время простоя. Выясните проблемы с изображением в полевых условиях, а не на своем компьютере.
NIKON D7000 + 17-55 мм f / 2,8 @ 17 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8,0Двигай ногами
Во время съемки легко застрять на одном месте. Не попадайтесь в эту ловушку. Вместо этого двигайте ногами (или штативом) как можно больше. Забирайтесь на что-нибудь, меняйте высоту камеры, ходите вперед и назад, делайте все, что вам нужно, но продолжайте двигаться.
Если вы сделаете дюжину фотографий с одной высоты, лицом в одном направлении, вообще не двигая ногами или штативом, угадайте, что? Они не будут сильно отличаться. Если все ваше портфолио сделано с той же высоты и без каких-либо экспериментов, вы упускаете несколько отличных фотографий.
Перемещение — единственный способ изменить относительные размеры и положение объектов на фотографии. Не нравится, что ваш объект слишком большой, а пейзаж на заднем плане слишком мал? Отойдите и увеличьте масштаб.Хотите починить камень, который выглядит отвлекающим? Двигайтесь, пока он не выйдет из вашей композиции или не станет слишком маленьким, чтобы мешать.
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 1/125, f / 10.0Знайте, когда использовать штатив
Штативы — одно из величайших изобретений в фотографии. Почти все они устраняют одну из самых сложных проблем — недостаток света. С помощью штатива вы можете снимать с многоминутной экспозицией и снимать настолько темные детали, что они невидимы для человеческого глаза. Даже в более яркой сцене штативы улучшают стабильность вашей композиции и помогают делать более резкие фотографии.
Итак, когда лучше использовать штатив? Если ваш объект неподвижен, почти всегда. Это означает, что у пейзажных фотографов, архитектурных фотографов и фотографов натюрморта лучше будет хороший повод, если они не используют штатив.
Событийная фотография и действие немного отличаются, потому что это правда, что штатив может замедлить вас. То же самое и с фотографиями из путешествий; как бы вы ни захотели взять с собой штатив, это может не стоить хлопот.
Это справедливо, но знайте, что вы теряете всякий раз, когда оставляете штатив дома.Если бы вы предложили мне выбор между цифровой зеркальной камерой начального уровня и штативом или лучшей комбинацией камера / объектив на рынке без таковой, я бы каждый раз выбирал комплект штатива.
NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 VC USD @ 22 мм, ISO 64, 1/5, f / 11,0Знайте, когда использовать вспышку
Вспышки предназначены не только для темных помещений.
Не поймите меня неправильно — они великолепны, если вам нужен дополнительный свет. Возьмите внешнюю вспышку, наклоните ее к потолку и используйте относительно длинный объектив (50 мм или больше).Все, кого вы знаете, будут поражены качеством ваших фотографий с мероприятий. Это самый простой способ добиться хороших результатов, даже не зная, что вы делаете.
Но вспышки пригодятся и на улице, даже в середине дня. Если вы когда-нибудь слышали о «заполняющей вспышке», вот почему это так важно. Вы можете заполнить уродливые тени на объекте, просто используя мягкую вспышку — и большинство людей, смотрящих на фотографию, даже не заметят.
Это глупо, но я люблю говорить людям, что встроенная вспышка их камеры более полезна в яркий солнечный день, чем в темноте.Этот совет справедлив и здесь.
Снято со вспышкой, изображение Лолы Мансуровой.Очистите линзу камеры.
Я видел слишком много людей, которые ходили с грязной, пыльной и размазанной передним элементом линзы камеры. Это самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев.
Конечно, немного пыли не повредит; его даже не будет видно на изображении. Внутри каждого объектива есть мелкие частицы пыли, которые невозможно очистить, не разбирая объектив, и они никак не влияют на фотографию.
Вместо этого я говорю о линзах, которые никогда не чистили, с грязью и отпечатками пальцев, которые не удалялись годами. Сделайте себе одолжение и купите салфетку из микрофибры и раствор для чистки линз. Возьмите их с собой в поездки и используйте не реже одного раза в неделю.
Не используйте дешевый фильтр
Второй самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев — это использовать дешевый фильтр на передней части объектива.
Лично я, когда я только начинал заниматься фотографией, дед подарил мне старый прозрачный фильтр от своей пленочной камеры.Он идеально подходил к моему объективу; Я был так удивлен, что все время держал его на объективе, не беспокоясь о том, соответствует ли стекло современным стандартам или нет. Оказывается, это не так. Углы на всех моих фотографиях были размытыми, и любая мягкая яркая область на фотографии (например, небо или ночная лампа) превратилась в ужасную вспышку. Вот фотография, которую я сделал с этим фильтром, а затем кадрирование:
NIKON D5100 + 18-55 мм f / 3,5-5,6 @ 26 мм, ISO 400, 1/30, f / 5,0Но, если смотреть на минимальное кадрирование , размытость легко увидеть:
Не повторяйте ту же ошибку, что и я! Да, это был старый фильтр, но современные дешевые фильтры делают то же самое.Лично я, , никогда больше не использую для объектива прозрачный защитный фильтр, за исключением случаев, когда мне также нужны защитные очки.
Изучите основы постобработки
Постобработка не очень важна в списке приоритетов типичного фотографа, но, вероятно, должна быть. Иногда при правильной постобработке хорошая фотография может превратиться в нечто действительно исключительное.
При постобработке легко перестараться, поэтому самое важное — убедиться, что ни одно из ваших правок не является постоянным (также известное как «деструктивное редактирование»).Либо используйте команду «Сохранить как», чтобы сохранить исходные файлы, либо, что еще лучше, отредактируйте в программном обеспечении, которое хранит ваши изменения в отдельном файле, а не записывает их в изображение.
Постобработка — это создание настроения и направление взгляда зрителя на изображение. Со временем вы будете становиться все лучше и лучше. Моя главная рекомендация? Будьте осторожны. Вы же не хотите, чтобы ваши фотографии выглядели чрезмерно обработанными.
NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 90 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8.0Резервное копирование фотографий
Практически каждый фотограф, которого я знаю, хотя бы раз в жизни терял несколько важных фотографий. Не позволяйте этому случиться с вами.
Для начала сделайте резервную копию всех ваших фотографий. Ваши фотографии никогда не должны храниться только на одном жестком диске за раз, потому что в конечном итоге ваш жесткий диск сломается. Вопрос не в том, если, а в том, когда.
В идеале у вас должно быть не менее трех копий всех ваших фотографий одновременно.Это должно включать как минимум два разных типа носителя, например внутренний жесткий диск и съемный носитель. И хотя бы одна из резервных копий должна храниться вне офиса. Это известно как правило 3-2-1. Это лучший способ не потерять ни одну из ваших фотографий.
Лично мои фотографии — это моя самая важная вещь, и я не хочу терять их ни на что. Резервное копирование моего жесткого диска выполняется онлайн в режиме реального времени, и у меня также есть несколько внешних жестких дисков с полными резервными копиями. Это перебор, но в том-то и дело.
Внешний жесткий диск SSDОрганизуйте
Если вы организованный или непослушный человек, очень важно, чтобы ваши фотографии было легко найти. Речь идет не только об ускорении рабочего процесса; Если вы не помните, как вы организовали свой жесткий диск, вы можете в конечном итоге удалить папку, содержащую важные изображения, даже не осознавая этого.
Мой метод — просто создать новую папку с изображениями для каждого года, а затем разделить каждый год на месяцы (с пометкой «01 января», «2 февраля» и т. Д. В алфавитном порядке).Затем в моем программном обеспечении для постобработки я сортирую и систематизирую фотографии по разным коллекциям. Таким образом, я могу найти изображения из данного места или , предназначенные для конкретного проекта.
Но это лишь один из многих возможных способов. Некоторые фотографы предпочитают упорядочивать свои фотографии по годам, а затем делить каждый год на определенные события, а не на месяцы. Точный метод не имеет значения; используйте то, что вам удобно. Но убедитесь, что вы рано прививаете хорошие привычки, иначе вы в конечном итоге столкнетесь с множеством проблем.
Организация фотографий в LightroomПопробуйте что-нибудь новенькое
Чем больше вы экспериментируете с фотографией, тем интереснее она становится. Легко впасть в рутину и делать похожие фотографии снова и снова, и в этом нет ничего плохого, но также важно время от времени пробовать что-то новое.
Попробуйте макросъемку или опробуйте новые методы освещения. Переходите к другому стилю постобработки. Будьте спонтанны и отправляйтесь в место, которое вы никогда раньше не фотографировали.Есть так много способов попробовать что-то новое в фотографии, и вы не пожалеете об этом.
Обычно вы открываете для себя что-то — либо новую технику, либо личные предпочтения, — что вы можете вернуть в свою обычную фотографию для получения хороших результатов.
Nikon Coolpix A, ISO 360, 1/1000, f / 2,8. Снято с самодельного дрона.Встречи с другими фотографами
Встречи с другими фотографами — один из лучших способов продолжать учиться и совершенствоваться, либо для вдохновения, либо для совета.
Вы будете удивлены, насколько людям нравится делиться своими советами и приемами с другими фотографами. Вы редко встретите секретность или пренебрежение; даже великий Ансель Адамс написал несколько книг, объясняющих его фотографические приемы.
Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают самостоятельное обучение в фотографии, это все равно применимо. Задавайте вопросы на онлайн-форумах, пишите по электронной почте фотографам, чьими работами вы восхищаетесь, и иным образом сохраняйте ресурсы, которые вы считаете ценными. Что бы ни случилось, не переставайте учиться.Всегда есть чему поучиться.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 120 мм, ISO 100, 1/2, f / 11.0Устраните свои слабые места
Если вы все еще пытаетесь осмыслить выдержку, диафрагму и ISO, это может возникнуть соблазн вернуться в автоматический режим вместо того, чтобы практиковаться в том, чего вы не понимаете. Это огромная ошибка!
Если вы пытаетесь научиться портретной фотографии, но вам сложно получить свет от вспышки, чтобы хорошо выглядеть, может возникнуть соблазн сделать все снимки в помещении рядом с окном, чтобы получить хороший свет.Это тоже огромная ошибка!
Если вы пытаетесь научиться постобработке, но ваше программное обеспечение сбивает с толку, может возникнуть соблазн снимать все фотографии в формате JPEG, чтобы получить что-то хорошее от камеры. Но — как вы уже догадались — это еще одна огромная ошибка!
Не пытайтесь обойти свои слабые места. Исправьте их . Лучший способ улучшить свои фотографии — это проанализировать то, что вы еще не понимаете, а затем потратить необходимое время на то, чтобы изучить это. Это в первую очередь относится к начинающим фотографам, которым, естественно, есть чему поучиться, но даже экспертам следовало бы последовать этому совету.
NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 160mm, ISO 100, 1/15, f / 7.1Посмотрите на свои старые фотографии
Я заметил, что многие фотографы имеют тенденцию фотографировать, выбирая лучшие из съемок, то редко или никогда не возвращаются к другим. Но есть много причин, по которым ваши старые, неиспользованные фотографии являются одними из самых ценных в вашем портфолио.
Во-первых, они помогают исправить ваши слабые места. Просто спросите себя, почему ваши плохие фотографии плохие? Возможно, вы склонны неправильно фокусироваться, выставлять слишком темную или яркую экспозицию, неудобно составлять композицию и т. Д.Все это очень полезная информация, поскольку в следующий раз поможет вам решить проблему.
Кроме того, вы можете найти старую фотографию, на которой на самом деле изображает , но почему-то вы не заметили ее с первого раза. Это случается со мной время от времени, и это похоже на добычу золота.
Я пропустил эту фотографию в первый раз, но нашел ее, когда просматривал свой архив.Развлекайтесь
Фотография — это развлечение. Даже профессиональные фотографы выбрали эту карьеру почти все без исключения, потому что им нравится фотографировать.Не дай этой искре погаснуть.
Отчасти это сводится к тому, чтобы попробовать что-то новое, как упоминалось ранее, а также продолжить изучение новых навыков. Но это также и о том, чтобы не относиться к фотографии слишком серьезно и не увлекаться фотоаппаратурой в ущерб самой фотографии.
Я вижу, как многие люди в Интернете вступают в жаркие споры о выборе марки камеры или о хороших / плохих / самоуверенных обзорах, которые они видят от кого-то еще в Интернете. Какая разница? Все это способствует именно тому, чего вы пытаетесь избежать — превращая фотографию в еще одно раздражение в вашей жизни, а не в источник счастья или радости.
Вместо этого подумайте, почему вам нравится фотографировать. Это значимо; это способ увидеть удивительные достопримечательности и познакомиться с блестящими творческими людьми. Неудивительно, что лучшие фотографы, которых я знаю, всегда получают от этого удовольствие.
Радость фотографииМного снимайте и экспериментируйте!
Практика, практика, практика. Это совет, который поможет вам продвинуться в любом деле, а не только в фотографии.
Камеры сложные. Так же обстоит дело с программным обеспечением для постобработки и (возможно, , особенно с ) творческой стороной фотографии.
Чем больше вы экспериментируете и чем больше снимаете, тем лучше будут ваши фотографии. Дело не только в качестве, но и в количестве. Вы обнаружите, что более поздние поездки и фотосессии почти всегда приносят больше побед, чем ваши первые попытки.
Нельзя сказать, что ваши ранние фотографии всегда будут плохими. Знаменитая цитата Анри Картье-Брессона «Ваши первые 10 000 фотографий — ваши худшие» — немного излишне драматична. Но я должен признать, что в этом есть доля правды.Вы можете делать отличные фотографии, когда только начинаете, но для этого потребуется немного удачи, и вы будете продолжать совершенствоваться по мере того, как будете делать больше снимков.
Короче говоря, чем больше времени вы потратите на фотосъемку, тем легче будет делать задуманные вами фотографии. Это конечная цель всего этого — преобразовать образ в вашей голове и эмоции, которые вы испытываете, в фотографию, которая заставит других людей испытать то же самое.
Перейти к главе 15: Идеи фотографииУзнайте, как пользоваться цифровой зеркальной камерой, с помощью этого простого учебного пособия! — Питание для всего образа жизни | Органические рецепты
Более десяти лет назад я получил свою первую зеркальную камеру.Тогда у них не было цифровых фотоаппаратов, и их называли просто зеркальными фотоаппаратами. Сегодня мы оцифровали все, включая зеркальные камеры. Это позволяет нам практиковаться, практиковаться, практиковаться без дополнительных затрат.
У меня не было такой свободы практиковаться 10 лет назад, потому что пленка была такой дорогой, и вы просто делали снимок и надеялись, что это получится.
Я был шокирован, когда мой первый рулон пленки был расплывчатым и не в фокусе. Освещение было выключено, и, честно говоря, это были худшие снимки, которые я когда-либо делал.Я столько слышал о том, какие замечательные эти камеры! Что я делал не так? Я был так ошеломлен, что положил камеру на полку и больше к ней не прикасался.
Прошло десять лет, и я решил снова заняться зеркальными фотоаппаратами. Так что я погрузился в изучение того, как пользоваться этими удивительными камерами. Вы знаете, как только я начал изучать немного здесь и немного там, они не казались такими уж сложными в использовании.
В течение следующих нескольких недель я собираюсь поделиться некоторыми советами, которые помогут вам лучше понять и использовать свою зеркальную камеру.
Понимание треугольника экспозиции
Чтобы помочь вам лучше понять свою камеру, мы должны сначала разобраться, что такое треугольник экспозиции. Треугольник экспозиции — это соотношение между 3 элементами: ISO, выдержкой и диафрагмой. Как только вы поймете эти 3 элемента, вы получите более четкое представление о том, как работает ваша камера!
Обращайтесь к этой диаграмме, когда мы обсуждаем три элемента в Треугольнике экспозицииизображение любезно предоставлено моей фотошколой.com
1. ISO
ISO — это мера чувствительности датчика к свету. Посмотрите на таблицу выше. Чем ниже число ISO, тем больше света у вас есть. Поэтому, если вы снимали на улице в солнечный день, вы бы снимали своей камерой с низким значением ISO, скорее всего, 100. Это позволит создать четкое, резкое изображение. Если вы работаете в помещении при слабом освещении, вам придется отрегулировать ISO, чтобы на датчик попало больше света. Многие фотографии еды, которые я снимаю ночью, я снимаю при ISO 800, чтобы компенсировать недостаток света в комнате.
Имейте в виду, что все камеры разные, и вы должны попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть, где ваши камеры находятся в зоне наилучшего восприятия в отношении ISO. ISO 800 подходит для моей DSLR, но все, что больше, начинает становиться зернистым.
При настройке ISO всегда помните, что более высокое ISO имеет свою цену. Чем выше ISO, тем более зернистым будет изображение. Я стараюсь снимать все свои снимки с максимально низким значением ISO.
Картинка слева была снята моим iPhone.Обратите внимание на зернистость изображения. Он был снят с ISO 640 (я знаю, что его нет на диаграмме, но где-то между 400 и 800), и очевидно, что это было слишком высокое ISO для устройства, которое я использовал. Теперь изображение справа было снято с ISO 200. Посмотрите, насколько четкое изображение. Вы видите разницу?
Изображение слева имеет ISO 640, изображение справа ISO 200
2. Выдержка
Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт. Скорость затвора — это то, насколько быстро или медленно камера записывает изображение. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на сенсор. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.
Выдержка позволяет заморозить любое движение на изображении (снимок действия) или размыть любое движение на изображении (водопад). Когда я фотографирую свою дочь на футбольном матче, я хочу остановить движение футбольного мяча в воздухе. Это достигается за счет использования короткой выдержки.Если я снимаю водопад и хочу, чтобы движение было размытым, мне нужно больше света, чтобы попасть на датчик, поэтому я собираюсь уменьшить выдержку, чтобы создать размытый эффект.
Имейте в виду, что вы можете держать камеру за все, что ниже 1/50. Если вы уменьшите скорость затвора ниже 1/50, вам понадобится штатив для этого снимка, чтобы он не получился размытым. Это может сильно отличаться от камеры к камере, поэтому поэкспериментируйте с камерой, чтобы увидеть, когда вам нужно использовать штатив.
, выдержка слева — 1/640, выдержка справа — 1 секунда изображение По таллпомлину3. Диафрагма
Диафрагма — это размер отверстия в объективе при съемке. Диафрагма измеряется в ступенях диафрагмы (f / 1,8, f / 2,8, f / 3,5, f / 4, f / 5,6, f / 6,3, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22…) . Чем меньше число (f / 1,8), тем больше отверстие в объективе или тем больше света попадает на датчик. Чем больше число (f / 22), тем меньше отверстие в объективе или тем меньше света попадает на датчик.
Диафрагма определяет, что находится в фокусе на изображении. Ниже фото двух болванов (я знаю, это все, что мне нужно было снимать в тот момент)! 😉 На снимке слева очень низкое число диафрагмы, f / 2,8 или очень большое отверстие в объективе. У него очень малая глубина резкости. Обратите внимание, что качающаяся голова слева едва заметна, потому что я решил размыть ее так, чтобы фокус был на качающейся голове справа.
Теперь изображение справа от него имеет диафрагму f / 6.3 или меньшее отверстие. Обратите внимание, как качающаяся голова слева на втором снимке немного больше в фокусе. У него чуть большая глубина резкости. Чем больше я увеличиваю диафрагму, тем четче она становится. Имейте в виду, что на обеих этих картинках я сфокусировался на качающейся голове справа.
левое изображение f / 2.8, правое изображение f / 6.3
Вот то же фото при f / 11. Обратите внимание, насколько четче изображение. Имеет большую глубину резкости . Также обращайте пристальное внимание на то, куда направляется ваш взгляд.
Не знаю, как вы, но мой четкий фокус был удален из-под качающейся головы справа на этом снимке. На самом деле я действительно не знаю, на чем сосредоточить свое внимание на этой картинке.
Теперь вы видите, как диафрагма может помочь вам определить, что вы хотите, чтобы ваша аудитория увидела?
диафрагма f / 11
Как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе
Давайте посмотрим на эту диаграмму, чтобы узнать немного больше о том, как все 3 этих элемента работают вместе, чтобы создать изображение.
изображение любезно предоставлено my-photo-school.com
Когда мы посмотрим на эту диаграмму, вы увидите, что 3 из этих элементов зависят друг от друга. Нельзя изолировать одного, все они должны работать вместе.
Например, если вы создаете более малую глубину резкости, вы позволяете большему количеству света проникать в ваше изображение. Вам нужно будет отрегулировать выдержку или ISO, чтобы компенсировать изменение освещенности.
Не волнуйтесь, это будет позже. Мы перейдем в ручной режим после того, как сделаем небольшую домашнюю работу и несколько упражнений, которые помогут вам лучше понять, как все это сочетается.
Вот отличное видео, которое так хорошо все объясняет!
Теперь ваша очередь практиковаться!
Хорошо, теперь вы немного знаете об ISO, выдержке и диафрагме. А теперь пора попрактиковаться. Если вы только начинаете пользоваться своей DSLR, я настоятельно рекомендую вам начать практиковаться с использования режима приоритета диафрагмы (AV для Canon и A для Nikon) и режима приоритета выдержки (TV для Canon и S для Nikon).Вы можете изменить это с помощью переключателя режимов в верхней части камеры.
Съемка с приоритетом диафрагмы
Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы , вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически устанавливает ISO и выдержку.
Обратите внимание, если вы хотите, чтобы ISO устанавливался автоматически, убедитесь, что в настройках он включен. Просто нажмите кнопку ISO, удерживайте ее и используйте черный главный диск в верхней части камеры, чтобы переместить ее в автоматический режим (обычно эта кнопка находится ближе всего к кнопке спуска затвора, которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок, см. Рисунок ниже).При необходимости обратитесь к руководству для получения дальнейших инструкций.
изображение любезно предоставлено photo.net
Чтобы изменить диафрагму, используйте тот же черный главный диск на верхней части камеры, чтобы отрегулировать диафрагму. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, где расположена диафрагма на ЖК-экране вашей камеры.
Съемка с приоритетом выдержки
Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки , то вы устанавливаете выдержку, и камера автоматически установит ISO и диафрагму для вас (опять же, убедитесь, что у вас есть автоматический выбор. для вашего ISO).
Чтобы изменить выдержку, используйте тот же черный главный диск в верхней части камеры, чтобы отрегулировать выдержку (см. Рисунок выше). Посмотрите на рисунок ниже, чтобы увидеть, где установлена выдержка на ЖК-экране.
Обратите пристальное внимание на три области, которые мы обсуждали выше, и обратите внимание, как они работают вместе и как они меняются в разных ситуациях. Это позволит вам попрактиковаться в выборе диафрагмы и выдержки, а также поможет вам лучше ознакомиться с камерой.
Вот и все! Это не так уж и сложно, правда?
Вот и все! На этой неделе начните практиковаться в съемке в этих двух режимах и снова уделите пристальное внимание диафрагме, ISO и выдержке, а также тому, как они работают вместе.
Вы на шаг ближе к съемке в ручном режиме , еще несколько шагов — и вы на месте! Когда вы снимаете в ручном режиме, у вас есть свобода создавать снимки, которые вы себе представляете.
На следующей неделе мы углубимся в изучение того, как снимать в ручном режиме! А пока…
Еще больше отличных фотографий ~ Фотография, оборудование, реквизит и многое другое
Щелкните здесь, чтобы просмотреть всю серию фотографий еды, оборудования, реквизита и прочего!
И еще кое-что, посмотрите эту потрясающую книгу по фотографии вкусной еды. Это моя любимая книга по фотографии !!
Хотите узнать больше о фотографии еды
Вот одна из моих любимых электронных книг, в которой действительно много интересного.У Линдси в Pinch of Yum самые великолепные фотографии! В этой электронной книге у нее есть технические советы, советы по композиции, советы по освещению, советы по установке и настройке, советы по редактированию и общие советы по рабочему процессу. Есть обучающие видеоролики, которые помогут вам изучить весь процесс! Будь вы новичок в фотографии или имеете опыт… эта книга для всех! Узнайте больше здесь!
Основы фото # 1: Введение и экспозиция
Я так рад, что вы попали в мою серию статей по основам фотографии.Я обучил основам фотографии миллионы фотографов по всему миру с помощью программы «Улучшить фотографию», поэтому я точно знаю, насколько сложно может показаться изучение основ фотографии.
Моя цель — сделать эту серию статей по основам фотографии самым простым способом изучить основы фотографии.
Я надеюсь, что вам понравится эта серия из-за того, что вы здесь узнаете, и я надеюсь, что вы присоединитесь к сообществу Improve Photography после того, как познакомитесь с основами фотографии.Давайте идти.
Базовое оборудование, которое вам понадобится
Вы можете делать снимки даже с помощью самых простых фотоаппаратов, но принципы, которым я хотел бы научить, предназначены для людей, которые хотят научиться пользоваться DSLR-камерой, микро-камерой 4/3 или, по крайней мере, камерой, которая позволяет фотограф, чтобы настроить выдержку, диафрагму и ISO. Такой функционал есть даже у некоторых карманных фотоаппаратов.
Вот некоторые из наших опций DSLR начального уровня. Ссылка (с аксессуарами) покажет вам комплект, в который входят камера, объектив, чехол, дополнительная батарея и карта памяти:
Canon EOS Rebel T6 с объективами 18-55 мм и 75-300 мм (с принадлежностями)
Nikon D5600 с объективами 18-55 мм и 70-300 мм (с принадлежностями)
Canon EOS Rebel T7i с объективом 18-135 мм (с принадлежностями)
Теперь, когда у вас есть камера, пора изучить выдержку.
Экспозиция — самый основной элемент фотографии
Когда фотографы говорят об «выдержке», мы просто имеем в виду яркость или темноту фотографии. Кажется, достаточно просто сделать снимок с правильной экспозицией (с подходящей яркостью или темнотой), но на самом деле это может быть уловка.
Чтобы получить правильную экспозицию с настройками камеры, вы можете загрузить это руководство по настройке камеры.
Если вы читаете эту серию статей по основам фотографии, это, вероятно, означает, что вы в настоящее время снимаете в «Зеленом режиме» вашей камеры — или в автоматических настройках.Это означает, что камера полностью контролирует экспозицию изображения. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера выбирает за вас настройку диафрагмы, настройку ISO, выдержку и множество других настроек.
Automatic может быть удобен, но он также серьезно ограничивает ваши творческие способности при создании красивых снимков.
Хотите доказать, что автоматическая стрельба — не лучший способ стрелять? Посмотрите картинку ниже. Слева фотография была сделана полностью в автоматическом режиме на цифровую зеркальную камеру Canon Rebel.Вам это может показаться нормальным … пока вы не увидите картинку справа. Тот же закат. Та же камера. Фотографии были сделаны с интервалом всего в несколько секунд. Различия? Снимок справа был сделан с ручной экспозицией.
Единственное различие между этими двумя снимками состоит в том, что один был снят с автоматической экспозицией, а другой — с творческой экспозицией.Какое фото вам больше нравится? Наверное, на картинке справа! Выбрав творчески темную экспозицию, можно было позволить сиять насыщенным цветам заката.
Однако технически фотография слева «правильная», а фотография справа «неправильная». Камера видела сквозь линзу и пыталась выставить птицу так, чтобы она не превратилась в тень. Для меня фотография была не о правильной экспозиции птицы, а о правильном экспонировании заката. Птица была просто хорошей формой для включения на передний план. Именно поэтому вы должны изучить экспозицию — потому что иногда «научно правильная» экспозиция не является лучшей экспозицией, чтобы фотография выглядела так, как вы хотите.
Что дальше?
Теперь, когда вы понимаете, почему так важно контролировать экспозицию, давайте перейдем к выдержке, диафрагме и ISO — инструментам, которые вам нужны для управления экспозицией. Скоро вы поймете, как снимать в ручном режиме на камеру. Обещаю, что съемка в ручном режиме не так страшна, как вы думаете.
Как только вы будете готовы углубить свои знания ручного режима, получить резкую фокусировку и освоить освещение, подумайте о покупке моего стартового курса фотографии.Это серия из 22 видеоуроков, в которых я шаг за шагом проведу вас через то, на что у моих студентов-фотографов обычно уходит два года. Другие веб-сайты, посвященные фотографии, продают очень похожий курс за 300 долларов. Я оценил его по ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разумной цене, потому что я помню, как мало денег было, когда я был новичком.
13 способов сделать ваши фотографии профессиональными
Нет серебряной пули для создания профессионального снимка. Часто на это требуются годы практики; однако, как начинающий фотограф, вы обнаружите, что есть некоторые вещи, которые значительно улучшат вашу фотографию без особых усилий.
Но после того, как вы примените советы на этой странице и станете компетентным фотографом, вы обнаружите, что ваш прогресс будет медленнее, и вам придется больше работать, чтобы сделать свою фотографию всего на 1-2% лучше.
Но вот самые простые вещи, которые вы можете сделать, чтобы быстро увидеть улучшения на своих фотографиях.
Освещение — это самый быстрый способ сделать фото более профессиональным. Самая большая разница между фотографиями слева и справа — это освещение, которое придает фотографии контраст, интерес и яркость.Совет №1: снимайте интересное освещение
Освещение не зря занимает первое место в этом списке. Это один из самых недооцененных аспектов фотографии для начинающих фотографов, но профессиональные фотографы зациклены на нем. Освещение — важнейшая составляющая профессионального качества фотографии .
Что же делает освещение интересным? Во-первых, это отличается от того, что мы обычно видим. Во-вторых, он подчеркивает предмет и хорошо его представляет.
Есть много способов сделать портретную фотографию более интересной. Вы можете просто поместить человека в тень, чтобы равномерно осветить его лицо, или можете повернуться спиной к солнцу, чтобы резкие тени не скользили по лицу.
В пейзажной фотографии время суток абсолютно необходимо. 95% пейзажных фото в моем портфолио из лучших снимков, которые я когда-либо делал, были сделаны очень ранним утром на рассвете или поздно вечером на закате.Начинающие фотографы часто упускают этот важный совет из виду и стараются сделать снимок в середине дня. Это редко является рецептом успеха.
БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ, ФОТОГРАФИВАЮЩИХ СВОЮ ДОЧЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ, БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ ПОЛУЧИТЬ СНИМОК, КАК СНИЗУ. НО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ УДАЛЯЕТ ВСЕ АБЕРРАЦИИ ИЛИ ЗАГЛУШКА ЗА ФОНОМ. Я СНИМАЛ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ В БАССЕЙНЕ ОТЕЛЯ, ПОЭТОМУ Я СОЗДАЛ ЧЕРНЫЙ ФОН, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ от ненужного беспорядка, ЧТОБЫ ВСЕ ВНИМАНИЕ ЗРИТЕЛЯ БЫЛО УДАЛЕНО ДЕЙСТВИЮ.Без отклонений
Аберрация в фотографии — это то, что остается на изображении, чего на нем нет. Это делает фотографию загроможденной отвлекающими факторами, которые мешают зрителю наслаждаться объектом.
Чаще всего я вижу аберрации по краям кадра. Фотографу может быть легко уделить пристальное внимание человеку, которого он фотографирует, и забыть о куске мусора на заднем плане, уродливом телефонном столбе на расстоянии и т. Д.
Выберите четкий объект, увеличив масштаб
Если вам сложно придать композиции смысл, скорее всего, проблема в том, что вы выбрали слишком много предметов одновременно. Решите, какой предмет будет в центре внимания, и у вас будет гораздо более интересная картина.
Крайне редко я вижу фотографию, которая сфотографирована слишком плотно. Увеличение одной части сцены почти всегда является правильным решением для начинающих фотографов.Большинству моих студентов требуется год изучения фотографии, прежде чем они наконец решатся на крупный зум. Сколько времени это займет у вас?
На фотографии «до» слева вы видите, как выглядит фотография прямо с камеры. Справа я показываю ту же фотографию после применения одного из моих пресетов Lightroom ONE CLICK. Вы получите некоторые из моих любимых портретных пресетов вместе с Lightroom и видео-тренингами по фотографии.Цифровой стиль
Цифровой стиль применяется в Photoshop и Lightroom и позволяет фотографу творчески изменять цвета, контраст и экспозицию.
Хотя я лично не являюсь большим поклонником фильтров в Instagram, все мы видели фотографии, которые выглядят намного более модными и креативными, когда к ним применен фильтр.
Если вы чувствуете, что готовы изучить эту часть фотографии, я настоятельно рекомендую приобрести Lightroom и пройти мой курс Lightroom 101, чтобы помочь вам начать работу с программным обеспечением.
Если вы только изучаете основы ретуширования фотографий, вы можете передать постобработку на аутсорсинг на торговые площадки фрилансеров, такие как Fiverr, которые могут выполнить любое улучшение фотографий по очень привлекательной цене!
Во время съемок в прошлом месяце фотографии для взрослых (которая была снята для моего урока «Начало фотографии») модель упомянула, что у нее есть лошади.ОЧЕВИДНО, в съемке неожиданно попали лошади, потому что это интересный объект. Я хотел сделать снимок, показывающий, насколько девушка любит свою лошадь, поэтому сосредоточился на мелких деталях только части лошади, чтобы запечатлеть этот снимок.Интересная тема
Съемка интересного объекта — обычно самая простая часть фотографии. Даже не фотографы знают, что одни вещи на фотографии интереснее других.
Мой совет здесь прямо противоположен тому, что, как вы думаете, я собираюсь сказать.Дело не в том, что вам нужно найти что-то интересное для съемки (хотя вам, безусловно, следует).
Мой совет: вы должны быть осторожны, чтобы не быть СЛИШКОМ увлеченным субъектом. Если вы слишком увлечены этой темой, можете легко забыть обо всем остальном на этой странице. Снимайте интересный объект, но как только вы его найдете, немного отвлекитесь от волнения, посмотрите на снимок с высоты 30 000 футов и обратите внимание на все остальное, что вам нужно сделать.
Четкая резкость
На резкость фотографии влияет так много факторов, что бывает трудно понять, что вызывает снижение резкости на фотографиях.Но после обучения тысяч и тысяч фотографов я обнаружил, что проблема обычно в том, что фотограф не правильно сфокусировался.
При фотографировании человека важно установить точку фокусировки точно на глаз человека, которого вы фотографируете.
Если вы хотите научиться правильно фокусироваться, я настоятельно рекомендую прочитать мою статью с 10 советами по получению более резких фотографий.
Съемка горизонта под необычно высоким углом дает более интересный вид, чем с улицы.Уникальная перспектива
Иногда я нахожу интересный предмет, но просто неинтересное место для его фотографирования. Если посмотреть на профессиональные фото, то очень часто они сделаны с неочевидных мест. Например, фотография генерального директора будет сфотографирована снизу, глядя на человека снизу вверх, чтобы он или она выглядело более сильным. Или, в случае фотографирования города, мы часто хотим получить очень высокую перспективу, чтобы снять и увидеть весь город.
Так было несколько месяцев назад, когда я выступал на конференции в Чикаго и сфотографировал горизонт с вершины одного из самых высоких зданий, чтобы я мог видеть весь город сразу.
Творческая композиция
Композиция, вероятно, самая сложная вещь в этом списке для обучения за короткий промежуток времени, но она имеет огромное значение.
Если вам предстоит важная съемка, я настоятельно рекомендую вам начать изучение композиции, по крайней мере, выучив правило третей. Правило третей — это самое основное правило композиции, которое по сути говорит фотографу представить себе доску для крестиков-ноликов на кадре изображения и поместить наиболее интересную часть фотографии на пересечение этих линий.
Не должно быть слишком сложно уловить настроение «крутого парня», которое я установил для этой фотографии спортсмена, которую я сделал во время проведения семинара по фотографии со вспышкой в начале этого года. Но не всякое настроение должно быть таким зловещим. Настроение могло быть таким же светлым и чистым.Настроение
Настроение — это аспект фотографии, о котором часто забывают, но я считаю, что это отличный способ научиться делать фотографию более эффектной. Когда вы фотографируете, спросите себя: «Какое настроение передаст эта фотография?»
Задавая себе этот вопрос, вы избежите фотографирования человека с пустым выражением лица.Вы поймете, что выражение лица человека не передает настроение, и измените его. Это также может произойти в пейзаже. Посмотрите на фотографию ниже птицы на фоне заката, и вы увидите, что слишком яркая экспозиция не передавала безмятежного настроения.
Правильная глубина резкости
Глубина резкости — отличительная черта профессиональной фотографии, особенно профессиональных снимков людей. Малая глубина резкости означает, что объект фотографии резкий, а фон размытый.Изучение этой техники может мгновенно превратить вашу фотографию в нечто более профессиональное.
Чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости, выполните ВСЕ шаги этого рецепта:
- Наденьте самый длинный объектив
- Установить камеру на приоритет диафрагмы
- Установите минимальную диафрагму
- Подойдите как можно ближе к объекту, но при этом позволяя объективу сфокусироваться
- Разместите объект подальше от всего на заднем плане.
- Поместите точку фокусировки на объект
- Сделать снимок
Правильная выдержка
Экспозиция означает яркость или темноту фотографии. Наверное, именно этому начинающие фотографы больше всего вкладывают в обучение.
Существует три способа управления экспозицией фотографии: диафрагма, ISO и выдержка. Если вы не знаете, как они работают вместе и как их настраивать, найдите время, чтобы прочитать мою серию бесплатных статей по основам фотографии.
Цифровые камеры очень хорошо подходят к нейтральной экспозиции, но правда в том, что нейтральная экспозиция не всегда является наилучшей экспозицией. Например, предположим, что вы фотографируете человека в яркий солнечный день. Камера, скорее всего, сделает лицо человека темным, а фон слишком ярким.«Нейтральная» экспозиция находится посередине между экспозицией лица и фона.
Но как фотограф вы знаете, что лицо намного важнее фона, поэтому вы увеличите экспозицию для лица и позволите фону стать ярким. Выбирайте правильную экспозицию, а не нейтральную.
Сделав панораму в этом месте, я смог запечатлеть пологий изгиб реки, который сильно изменил фотографию. Мой гид Энди Билс указал мне на это место, и оно было победителем!Просмотр фото большого размера
После того, как вы примените все остальные советы на этой странице, способ представления фотографии также существенно повлияет на то, как ее увидят те, кто ее увидит.Не смейте вложить в фотографию огромный объем работы, а затем распечатать ее в формате 8 × 10. Покажите свою фотографию в большом размере, чтобы произвести большее впечатление!
Вы когда-нибудь ходили по фотогалерее? Заметили, какие ОГРОМНЫЕ фотографии? Это потому, что почти любая фотография выглядит лучше и увлекательнее при просмотре в полноэкранном режиме или на очень большом отпечатке.
Печать фотографий на холсте становится все более популярной. Я влюбился в CanvasPop! Они позволяют легко печатать красивые фотографии на холсте.Они также предлагают принты в рамах, портреты домашних животных, фотоколлажи и холсты-триптихи (я их очень люблю).
Обучение фотографии!
Если вы готовы погрузиться в фотографию и научиться овладевать ею, я настоятельно рекомендую вам прочитать мою серию бесплатных статей по основам фотографии. Я потратил часы на это руководство, чтобы сделать его лучшим способом изучения фотографии, и тысячи людей читают его каждый месяц. Я уверен, тебе это понравится.
Заключение
Если вы можете делать только некоторые из этих вещей на своей фотографии, сделайте это так: запечатлейте интересное освещение, используйте творческую композицию и не забудьте затем стилизовать фотографию в цифровом виде.
Есть ли у вас какие-нибудь советы? Нам бы очень понравилось, если бы вы разместили их в сообществе Improve Your Photography на Facebook! Нажмите здесь, чтобы присоединиться!
Заявление об ограничении ответственности: Improve Photography — это партнерские рекламные программы участников, предназначенные для предоставления сайтам средств для получения вознаграждения за рекламу путем рекламы и ссылок на другие веб-сайты.