Как снять цепь со скоростного велосипеда: Как снять цепь с велосипеда без выжимки и без замка на горном скоростном велосипеде

Содержание

Узнаем как снять цепь с велосипеда самостоятельно?

Цепь – основная составляющая трансмиссии велосипеда. Она передает крутящий момент на заднее колесо, проходя через ведущие звездочки. Таким образом велосипед и приводится в движение. В результате нагрузок, которым цепь подвергается во время эксплуатации, она изнашивается.

На велосипедах с одной скоростью цепь обычно служит весь срок эксплуатации, так как перемещается по звездочкам ровно и прямо. Снимать эту деталь на скоростном велосипеде требуется гораздо чаще: из-за того, что между передними и задними звездочками отсутствует прямой угол. В результате этого нагрузки на цепной механизм возрастают в несколько раз, что и приводит к износу.

Признаки неисправности

Прежде всего нужно уделять внимание цепям на многоскоростных велосипедах. Хотя время эксплуатации этого элемента формируется из пройденного километража, величина является весьма приблизительной, поскольку реальное время использования определяется характером езды, скоростным режимом, качеством дорог.

Неточное переключение скоростей и странный лязг – первые симптомы того, что цепь вышла из строя. Чтобы узнать наверняка, можно воспользоваться следующим способом.

Цепь отгибается от самой большой звездочки. Если свободными остаются три или больше зубьев, то нужно срочно снять цепь с велосипеда и заменить ее. Такой же метод подходит и для синглспидов.

Помимо описанного выше метода, есть и еще один – замер относительного удлинения:

  • 304,8 мм – идеальная длина цепи;
  • 306,5 – 307,5 – приемлемый износ, ездить пока можно;
  • 308 мм – сильный износ цепей и звездочек;
  • 308 мм и более – трансмиссионный узел сильно поврежден, велоцепь нужно срочно заменить.

На изображении ниже хорошо видно различие длины между изношенной цепью (сверху) и более новой (внизу):

Велоцепь с замком и без

Снять цепь скоростного велосипеда не сложнее, чем снять ее с обычного двухколесного «друга», поскольку все зависит от того, оснащена цепь замком или нет. Если на байке установлена деталь с замком, то снять ее для замены или чистки не составит особого труда. Если цепь не сильно грязная, звено с замком можно отыскать практически моментально. Если же узел найти не получилось, то деталь либо сплошная, либо ее нужно хорошенько почистить.

Велоцепи с замком оснащены специальным зажимным механизмом. Что касается удобства, то снять цепь с замком с велосипеда гораздо проще, чем конструктивный элемент без запора. Но справедливости ради стоит сказать, что зажим может расшататься, а само звено расцепиться. В то же время со сплошными велоцепями такая проблема отсутствует — если цепь разорвалась, то вся проблема исключительно из-за ее качества.

Снятие с замком с велосипеда

Процесс монтажа и демонтажа детали одинаков для односкоростных и многоскоростных велосипедов. Прежде чем снять цепь велосипеда, нужно найти звено с замком. Там зачастую имеется название фирмы-производителя и есть специальный зажим, которым и удерживаются соседние звенья.

Замки различных фирм неодинаковы, но сам процесс имеет минимальные отличия. Необходимо соединить соседние оси и снять зажим. Поддеть замок возможно шлицевой отверткой или каким-либо другим острым предметом. При этом старайтесь не повредить и не потерять зажим, иначе собрать снова цепь уже не получится.

Снятие сплошной цепи

Снять цепь велосипеда без замка гораздо труднее. Для этого пригодится специальное приспособление – выжимка цепи.

Конечно, можно обойтись и без него, например положить пин на стол и аккуратно выстучать его. Правда, после этой операции запихнуть его обратно будет невероятно трудно.

Как снимать сплошную велоцепь:

  1. Выбирается любое звено, устанавливается в съемник так, чтобы ось находилась напротив выжимной оси.
  2. Затем, медленно прокручивая винт, выдавливаете пин. Здесь суть в том, что нужно не выдавить ось полностью.

Таким образом, можно не только снять цепь со скоростного велосипеда, но и отремонтировать обычный.

Исправление дефектов

Самый частый вид износа – это провисание. Выше были проанализированы критические значения удлинения велосипедной цепи, при которых ее дальнейшая эксплуатация крайне нежелательна. Но не обязательно выбрасывать цепь при малейшем износе, можно попытаться ее отремонтировать. При длительных нагрузках оси цепи разбалтываются, что в результате приводит к продольным и поперечным деформациям. Избавиться от последнего вида деформации невозможно, а вот с продольной можно побороться.

Для того чтобы избавиться от продольного расширения, достаточно убрать лишние звенья. Удалять их надо так, чтобы цепь перемещалась по большой звезде без натяжения. С помощью выжимки убираются лишние звенья, а лишние валы осей полностью удаляются. Здесь важно не перестараться и не вытащить лишнее.

Если ехать нужно немедленно, а ремонтировать некогда, можно воспользоваться так называемыми успокоителями. Так называют приспособления, которые не позволяют цепи соскочить при движении.

Установка цепи

Перед началом установки следует удостовериться, подходит ли она к велосипеду по длине и ширине. Если цепь слишком широкая или узкая, то установить ее не получиться. В случае с длиной все намного проще: достаточно удалить лишние звенья.

Для того чтобы установить цепь на скоростном велосипеде, необходимо выставить переключатели скоростей на самую высокую отметку, после чего зафиксировать их. При установке велоцепи требуется правильно надеть ее на ролики натяжителя. Цепь должна обходить нижний ролик по левой стороне, а верхний – по правой. Затем объединяются два крайних звена и устанавливается пин. После того как цепь установлена, ось вставляется в выжимку, фиксируется с помощью винта и впрессовывается пин. Если последний сравнялся с краями цепи, то все сделано правильно.

После установки требуется проконтролировать ход цепи. У нее не должно быть провисаний, прокрутка педалей должна быть свободной. Если ход у педалей тугой или цепь провисает, то при помощи все той же выжимки, использовав второе посадочное место, регулируем вторую ось.

Практические советы

Бывают случаи, когда срочно требуется снять цепь с велосипеда, а выжимки под рукой не оказалось. В данном случае можно применить старый способ – клепку.

При повторном снятии цепи следует использовать различные звенья, поскольку выжимка пинов их разбалтывает.

Если вы регулярно снимаете и устанавливаете сплошную велоцепь, следует поставить на нее замок. Это серьезно облегчит процесс.

Как установить и натянуть цепь для велосипеда

Цепочка считается одним с основных полезных компонентов, которые обеспечивают перемещение велика. И период работы ее находится в зависимости от регулярности и свойств обслуживания. Признаком же неисправности цепи считается хруст и скрип при перемещении, а кроме того буксование ее на трещотке.

Регулирование натяжения на односкоростном байке

Верно подтянутая цепочка на велике без передач обязана оставаться немножко вольной на значение провисания приблизительно 5 миллиметров.

Чтоб надеть цепочку на обыкновенном велике, необходимо:

  1. Перевернуть транспортное средство наверх колесами.
  2. Ослабить винтики либо эксцентрики крепежа попятной шины.
  3. Настроить точное значение провисания цепочки, передвигая запаску согласно косым пазам, какие называют дропаутами.
  4. Крепить заднюю шину необходимо лишь в состоянии, когда ее линия параллельна валу каретки.

При слишком напряженной цепочке, стает весьма тяжело  крутить педали на велосипеде, элементы цепной передачи моментально срабатываются. В то время как провиснувшая цепь способна слететь со звездочек, и далее ездить уже наверняка станет нельзя.

Если запаска ранее уперлась в границу дропаутов, ее более некуда одергивать, а цепная полоса по-старому шатается, в таком случае понадобится убрать пару звеньев.

Регулирование на многоскоростном велике

Сила натяжения цепочки на байке с возвратным параллелограммным переключателем задаётся полностью мощью жесткости пружины переключателя. Однако ежели цепочка будет длинноватой, то данный натяжитель не сумеет компенсировать ее провис, и она будет колотить по ободе. В особенности это важно для велосипедов с непродолжительным возвратным перебрасывателем.

Слишком короткая цепь усложняет переход передач. Она будет фактором учащенного износа элементов передачи. В главную очередность это иметь отношение к двухподвесным байкам.

Чтобы определить дину цепы попробуйте переставит ее на большую переднюю  и заднюю звездочку, и если  цепочка при этом будет сильно натянутой – значит она короткая. Если будет слишком провисать – она будет длинной.

Зачастую при монтаже на высокоскоростной велосипед новенькой цепочки следует сократить ее длину, то есть снять ряд звеньев.

Есть 2 метода нахождения того, какое количество звеньев необходимо снять:

  • Установить цепочку на наиболее крупные звезды впереди и позади.
    Потянуть за нее, отдаляя последний тумблер вплоть до границы впереди. Сейчас остается только дополнить 2 звена, и наилучшая протяженность будет установлена.
  • Перебросить цепочку впереди на максимальную звездочку, а позади – на наиболее небольшую.Натянуть цепочку вплоть до расположения, при коем, рама попятного перебрасывателя станет направлять точно книзу, конкретнее изъясняясь, если оси роликов переключателя будут в одну отвесную черту.

На двухподвесах устанавливать длину цепочки лучше будет, придавив последний маятник вплоть до позиции, если передняя бобина звездочек предельно вытащена с задней трещотки. Пометив необходимую длину, ненужные звено возможно убрать.

Установка цепи на велосипед

Пред настройкой цепочки необходимо удостовериться сгодится ли она для велика согласно протяженности и широте. В наборе с цепочкой, как правило, приобретается особый вал, с остроконечным окончанием. Он предназначается для упрощения монтажа, уже после прессования оси, данное окончание следует заломить плоскогубцами.

Далее пропустите цепочку посредством натягивающего обода переключателя, не спутайте назначения, низший ролик цепочки протекает по левую сторону, а наружный – с правой.

Собираем незамкнутые звенья, ставим вал. Вводим элемент в выжимку цепочки и фиксируем винтообразно. Кручением ручки выжимки, впрессовывайте вал на место, он обязан приравняться к кромкам цепочки.

Проконтролируйте дабы данный элемент цепочки легко выгибался, ежели он идет тяжело, то следует откорректировать линию выжимкой. Вклинивайте звено в данном случае во вторую посадочную зону выжимки, в таком случае вы можете наблюдать два окончания оси.

Как снять заднее колесо велосипеда.

Как снять заднее колесо велосипеда, в теории знают все покатушечники и велотуристы. А вот как быть в условиях, приближенных к боевым, когда до отправления поезда остается 35 минут, а заднее колесо спустило в 10 километрах от вокзала… Я советую вам, дорогие коллеги и читатели, всегда возить с собой, кроме джентльменского набора шестигранников, монтажек, «тефлонки», насоса и запасной камеры, тряпочку и упаковку влажных салфеток.

Поверьте, чистыми руками держаться за руль велосипеда гораздо приятней, чем грязными.
Итак, вы испытываете настоятельную необходимость снять заднее колесо велосипеда. Для начала перекиньте цепь на самую маленькую звездочку заднего колеса. Снимите с руля все то, что может сломаться, когда вы поставите велик вверх колесами. Снимите с багажника рюкзак, если он, конечно, там есть. Расцепите задний тормоз, если у вас стоят ободные тормоза (V-brake). Если вы большой и сильный, просто поставьте велосипед «вверх ногами». Если вы более хрупкого телосложения, сделайте это в два приема: сначала положите байк «на левый бочок», потом возьмите за раму и переднюю вилку и переверните его «вверх тормашками». Откройте и ослабьте эксцентрик или открутите крепежные гайки, убедитесь, что колесо «пошло» (возможно, расцепленных тормозов окажется недостаточно, придется приспустить давление в камере). С помощью тряпочки ухватите задний переключатель за рамку, отведите назад цепь, чтобы освободить звездочки; другой рукой вытащите колесо из дропаутов — «ушек» задних перьев.

После того, как вы проделаете с вынутым колесом все необходимые манипуляции, его нужно вернуть в родной задний треугольник. Колесо вставляем между перьями, при этом звездочки должны оказаться внутри кольца цепи. Нежно (опять же, через тряпочку) наклоняем к рулю рамку переключателя, чтобы цепь ослабла, и колесо «провалилось» в дропауты; при этом следим, чтобы цепь обвивала маленькую звездочку блока шестерен, а затем уходила в рамку переключателя (можно просто надавить на колесо, но с первого раза не всегда получается найти нужный угол). Если у вас дисковые тормоза, проконтролируйте заход диска в щель калипера (устройства, которое при нажатии на тормозную ручку зажимает тормозными колодками диск).
Убедитесь, что ось колеса с обеих сторон полностью зашла в дропауты. Убедитесь, что цепь стоит правильно. Крутаните педали; если заметите, что колесо трется об раму, устраните перекос. Закрутите гайки, закройте эксцентрик. Переверните велосипед, застегните тормоза, убедитесь, что колодки выставлены относительно обода правильно и зажимают обод крепко. При необходимости подкачайте колесо, выставьте положение тормозных колодок. Можно собрать инструмент, навесить рюкзак, закрепить на руле снятые прибамбасики и тронуться в путь.
Если вас не интересует, как снять переднее колесо велосипеда, можете дальше не читать. Но поверьте, самостоятельно снять переднее колесо велосипеда не менее увлекательно, чем заднее. Принцип схожий — убрать, расстегнуть, перевернуть, открыть, ослабить, сдуть; обратные действия не включают возню с цепью. Переднее колесо можно снимать и ставить в положении велосипеда «лежа на боку». Обязательно проконтролируйте заход оси в дропауты и работу тормозов! Главное — не забыть потом протереть руки! А то зачем же вы возите с собой эту немыслимую тяжесть — упаковку влажных салфеток…

Скрип велосипеда по время езды

20.

12.2017

Когда человек покупает новый велосипед – его радости нет предела. Однако со временем все детали истираются и становятся слабыми. И если у Вас возник посторонний звук во время езды, необходимо обратить на него внимание, ведь это значит, что какой-то элемент начал работать неправильно.

Чтобы катания в будущем приносили только положительные эмоции, ситуацию надо исправлять. Но для этого нужно разобраться с тем, что и почему скрипит.

Педали и каретка

Во время очередной прогулки сядьте на байк, зажмите тормоза и нажмите на обе педали поочередно, а потом прокрутите их. Если услышите скрип лишь с одной стороны при прокручивании, то неприятности образовались в подшипнике педали.

Чтобы разобраться, посмотрите на педали. Если на них нет заметных повреждений, то скрип издает механизм.

Чтобы устранить треск в педали, ее нужно снять и разобрать. В процессе снятия не забывайте о том, что типы резьбы у правой и левой педали отличаются.

То есть правая откручивается против часовой стрелки, а левая – наоборот. Осторожно вытащите шарики, если Ваши педали на насыпных подшипниках, а потом очистите их. Кроме этого, прочистить нужно дорожку качения и все-все гайки. Каждый элемент механизма необходимо осмотреть и проверить. Убедитесь в том, что на них нет ржавчины и трещин/вмятин.

При обнаружении неполадок, деталь нужно заменить. Да и вообще в любой ситуации шарики заменять необходимо. Даже если Вы видите, что на них нет никаких сколов. Если же проблемы не обнаружились, смажьте дорожку качения заново (применяйте густую смазку), положите шарики на нее и соберите педаль обратно. В процессе закручивайте гайки таким образом, чтобы педаль не ходила из стороны в сторону. Но и при этом, чтобы она не была перетянута.

Если после проделанных процедур, педаль все равно издает звуки, пора осмотреть каретку.

Каретка – такая деталь, которая изнашивается весьма часто. Так происходит из-за больших нагрузок, которые на нее ложатся при езде. Если Вы слышите, что при кручении педалей, скрипит с двух сторон, то придется разобрать каретку, чтобы ее осмотреть. Для этого снимите шатуны и каретку, намажьте оси шатунов не жидкой смазкой. Точно также поступите с кареточным узлом и чашками. А потом соберите все обратно.

Если на Вашем байке установлена неразборная картриджная каретка, то ее не получится изучить изнутри. Замена – единственный выход.

Цепь и задний переключатель

Цепь периодически нужно смазывать. Делать это лучше всего каждые сто-двести км. Лишнее масло требуется убирать, чтобы на цепь не цеплялась грязь слишком быстро. Но что же делать, если не типичный звук никуда не делся даже после смазывания?

Возможно, на цепи образовалась ржавчина, из-за которой и слышен звук. А появиться она могла в том случае, если Вы перед смазкой мыли цепь не специальными растворителями (бензин, уайт-спирит), а водой. Ведь средства очень хорошо очищают цепь и обезжиривают ее. А вода мало того, что плохо проникает в некоторые места, так еще и способствует образованию ржавчины.

Если треск слышен в области кассеты, виноват не настроенный переключатель. Из-за него вполне может возникать звук, потому что цепь переходит с одной звездочки на другую. Вы должны настроить переключатель, чтобы передача полностью подходила конкретной звезде.

Рулевая колонка

Если она на насыпных подшипниках, то обслуживать ее нужно систематично. Ваша задача заключается в том, чтобы разобрать колонку, открутив болты, держащие вынос руля, а также якорь и сняв вынос с вилкой. Когда Вы это сделаете, можете достать шарики из сепаратора, почистить их и смазать. После нужно собрать все обратно. Но ни в коем случае не затягивайте якорь сильно, потому что он достаточно хрупкий.

Амортизаторы

Неприятный звук может запросто исходить и от амортизаторов. И если в Вашем случае это так, то с самого начала будет нужно разобрать его и шарниры. По традиции все элементы потребуется высушить и хорошо смазать.

Скрип может быть спровоцирован засохшей смазкой, которая давно не менялась. Она же делает плавность хода подвески более грубой. И помните, что перебирать амортизаторы необходимо достаточно регулярно, чтобы при наличии коррозии и деформации подшипников, все это своевременно обнаружить. В противном случае подвеска будет заклинивать, а потом и вовсе могут испортиться оси. Это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Передний амортизатор может издавать звуки при катании по сложному рельефу, если плохо работает демпфер. Иногда он вообще может не работать. Но если Вы не увидели никаких проблем с этим элементом, стоит просто перебрать вилку и смазать все другие составляющие, которые в этом нуждаются.

Тормоза

При скрипе тормозов неправильно работают колодки. А случаться это может по самым разным причинам: на колодку или обод попала грязь, смазка; колодки неправильно расположены по отношению к тормозному диску; они износились.

Возьмите наждачную бумагу и спирт (или любое другое обезжиривающее средство) и избавьте ротор и колодки от жира. Не трогайте их руками, ведь кожа выделяет жир, который не должен попадать на запчасти. Если видите, что колодки пропитаны маслом и удалить жир нереально, просто замените их на новые.

После того, как очистили ротор, прокрутите колесо и резко зажмите тормоз, чтобы колодка притерлась к тормозному диску. Действия можно повторить при необходимости.

Если же скрип слышен из-за изношенных колодок, их нужно выбросить, а на их место купить новые.

Если Ваш велосипед имеет механические тормоза, то скрип может возникать из-за рубашки торсика, если в ней образовалась грязь или подсохла смазка. Чтобы решить вопрос, просто промойте рубашку посредством любого хорошего растворителя и залейте в нее чуть-чуть смазки из силикона.

Колеса

Они тоже могут стать источником неприятного звука. На спицы ложится немалая нагрузка, поэтому со временем они становятся слабее. Это приводит к образованию скрипа. Для избавления от него нужно правильно затянуть все спицы.

Еще звуки возникают во втулке. Это происходит, если в байке неверно затянуты конуса, есть механические повреждения, а также втулка потеряла некоторые шарики из-за того, что раскрутилась. Соответственно, чтобы устранить неполадки нужно разобрать втулку и сосчитать число шариков с двух сторон. Если с какой-то стороны их оказалось больше, придется заменить их все.

Сиденье и подседельный штырь

Если Вы заметили звук при кручении педалей сидя, который при этом убирается при езде стоя, то очевидно проблема в седле. Скрипеть могут два элемента – само седло или же подседельный штырь.

Чтобы устранить неприятность, необходимо отсоединить штырь от рамы, а после открутить болты, которые удерживают сиденье. Почистите штырь, седло и зажим от всего, что на них может быть – пыль, песок, грязь. Потом верните все на свои места. Если все сделано правильно, то посторонних звуков больше не будет.

При деформировании каркаса или рамки, с помощью которых сиденье крепится к штырю, понадобится полностью заменить седло.

Итоги

Как Вы могли заметить, большая часть проблем убирается, если Вы разберете детали, почистите, смажете их и вернете обратно. Это очень хорошо, потому что дает возможность разбираться со всем самому, не спеша обращаться в мастерскую при любом скрипе. Однако если Вы чувствуете, что разобранную деталь обратно собрать не сможете, все же лучше обратиться к специалистам. Они обязательно помогут и избавят Вас от всяких проблем, которые могли возникнуть в процессе сбора того или иного элемента.

Как разобрать велосипед — интернет-портал Спортмастер Медиа


Перед демонтажом велосипеда снимите все обвесы (бардачки, сумки, клаксоны, зеркала и т. д.). Работе с деталями не должно ничего мешать.

Сняв цепь, вы облегчите доступ к другим деталям и не испачкаетесь цепной смазкой.

Большинство современных цепей имеют специальный замок, который можно раскрыть плоскогубцами. Но лучше использовать специальный инструмент — съемник замка. Рассоединив замок, прокрутите педалями заднее колесо и снимите цепь.

Как вариант — можно выдавить скрепляющую ось между звеньями цепи специальной выжимкой:

Чтобы снять переключатель скоростей, который обычно находится в моноблоке с ручным тормозом, нужно отсоединить все тросы, идущие от моноблока к соответствующим механизмам велосипеда.

Для этого у звездочки на заднем колесе откручивается болт и плоскогубцами снимаются все наконечники на тросах. Далее выкручиваются все болты и гайки , фиксирующие тормозной тросик, и его наконечники. После того как все тросики освобождены, можно снимать переключатель. Если моноблок не имеет независимого крепления, отдельно придется снимать резиновые ручки на руле (грипсы)

Сделать это проще, если залить немного спирта между резиной грипсы и металлической частью руля. Спирт можно заменить специальными средствами. Чтобы жидкость попала как можно глубже под ручку руля, наклоните велосипед сначала в одну сторону, затем в другую. Благодаря этой нехитрой процедуре средство попадет вглубь грипсы и позволит без труда снять его.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Также для снятия грипсы можно использовать компрессор: прикладываете его шланг между рулем и грипсой и подаете воздух


Если грипсы не поддаются с первого раза, снимайте их, вращая вокруг своей оси. И завершающий этап: расслабляете болт на креплении и снимаете переключатель.

Стационарные крылья (как короткие, так и классические) демонтируются путем откручивания крепежных болтов.

Быстросъемные крылья демонтируются без помощи специальных инструментов

Чтобы снять колеса, отожмите и открутите эксцентрики, удерживая гайки с противоположной стороны. После нескольких оборотов крепление ослабнет и колесо легко вынется из вилки.

Если вместо эксцентриков стоят обычные гайки, скрутите их подходящим ключом и снимите колесо. В большинстве случаев подходит ключ на 15 мм.

На велосипедах с тормозами типа V-brake перед снятием колеса надо разжать лапки тормоза.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

После снятия колеса с велосипеда, оборудованного дисковыми гидравлическими тормозами, между колодками необходимо поставить специальную заглушку, чтобы при случайном нажатии на ручку не заклинило тормоза. Заглушку можно заменить куском плотного картона. Главное, чтобы колодки случайно не сошлись, потому что вернуть их в исходное положение непросто


Первым делом с внешней стороны педали отверткой удаляется заглушка.

Затем разводным ключом откручиваете гайку между шатуном и самой педалью. Важно помнить, что на одной педали гайка откручивается по часовой стрелке, на другой — против

Важно! Расположенный внутри педали подшипник при неаккуратном откручивании может рассыпаться. Поэтому действуйте осторожно. Желательно иметь под рукой магнит для сбора затерявшихся деталей

Чтобы снять шатун, нужно сначала извлечь заглушку, которая закрывает болт. После этого болт выкручивается торцевым ключом.

Это подвижная часть, соединенная с шатуном и позволяющая мягко крутить педали.

Выкручивается каретка в ту же сторону, в которую вращается шатун. Делать это следует аккуратно, так как при резком срыве могут повредиться некоторые элементы картриджа каретки. Чтобы избежать поломки, лучше всего обратиться к специалистам сервисного центра.

Если же вы решили извлечь внутреннюю часть каретки самостоятельно, нужно шлицевым ключом открутить контргайку и далее выдавить сам кареточный механизм.

Важно! Существуют разные модели кареток (разборные и неразборные, по способу крепления шатуна, по способу крепления каретки к раме, по ширине, по типу подшипников). Для работы с некоторыми понадобятся съемник звездочек (хлыст) и съемник каретки

Алгоритмы разборки резьбовой и безрезьбовой колонки существенно различаются из-за конструктивных особенностей каждой.

Безрезьбовая рулевая колонка

Безрезьбовая рулевая колонка разбирается в следующем порядке:

Отверните шестигранник , прижимающий крышку рулевой колонки к выносу руля, и снимите ее.

Аккуратно отверните винты крепления выноса руля на рулевом штоке вилки и снимите вынос.

Осторожно выньте вилку из рулевой колонки.

Снимите упорный конус со штока вилки.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Разбирая рулевую колонку, следите, чтобы проставочные кольца под выносом и верхние элементы (пыльник, направляющий конус и подшипник) не упали на пол. Упорный конус является частью рулевой колонки, не потеряйте его


Здесь механизм более тонкий и при регулировке требует больше усилий.

Резьбовая рулевая колонка

Чтобы снять такую колонку, потребуется открутить гайку  между колонкой и рамой велосипеда. Делается это двумя ключами: один для гайки, второй для контргайки , с помощью которой происходит регулировка руля.

Важно! Ключи подбираются не только большого размера, но и достаточно тонкие, чтобы можно было легко проделать нужные операции

После того как гайка раскручена, нужно вынуть из штока сам руль и снять рулевую колонку.

Старайтесь все делать аккуратно, избегая падения деталей на пыльный пол или землю. Разумно будет постелить под байк листы бумаги или кусок ткани, тогда детали не растеряются и не испачкаются.

Как самостоятельно снять звездочку с заднего колеса велосипеда

Трансмиссия велосипеда нуждается в постоянном уходе. Больше всего подвержены износу цепь и звездочки на колесе. Не застрахован от подобных поломок и односкоростной велобайк. Различие от многоскоростных моделей лишь в том, что цепь и звезды рассчитаны на более продолжительный ресурс. Рассмотрим, как снять звезду с колеса для последующей замены.

Вначале – зачем это нужно и можно ли без этого обойтись? Нет, нельзя. Частично изношенная трансмиссия ухудшает работу всего велосипеда. Поэтому звезда при поломке подлежит замене. В особенности, это актуально для звездочек, которые применяются особенно часто используются. Естественно, прежде чем заняться ремонтом, изношенную деталь нужно предварительно снять.

Варианты велосипедных звездочек на колесе

  • Простейший вариант. Звезды отделены друг от друга при помощи пластиковых спейсеров. Расстояние между звездами строго заданное. Скреплены отдельные детали при помощи шпилек-заклепок. При необходимости, разобрать такую конструкцию и снять звезды для замены совсем не сложно;
  • Кассета-«паук»;
  • X-Dome. Дорогостоящий вариант. Цельнофрезерованный блок звездочек, который закреплен на алюминиевой звезде. Последняя несет шлицы для барабана. Получается надежная, легковесная и прочная конструкция для скоростного велосипеда.

Кассеты – это расходный материал, и их приходится периодически заменять. В среднем, от 5 до 15 тыс. км езды.

Виды трансмиссий велосипеда

Настройка диапазона передач во многом зависит от стиля езды. Рассмотрим наиболее типичные случаи

Трансмиссия на даунхилл

Вероятность того, что даунхиллеру придется преодолевать крутой подъем, — небольшая. В связи с этим, у многих велосипедов DH-типа имеется только одна передняя передача. Число передач в задней кассете ограничено.

Трансмиссия на кросс-кантри

Этот стиль езды предполагает езду на достаточно длинные расстояния, причем состояние дороги, мягко говоря, разное. Количество передних звездочек – 2-3. Количество задних передач колеблется от 8 до 9. Это позволяет сохранить силы при преодолении подъемов и осуществлять быстрый спуск.

Трансмиссия на горном велосипеде (All Mountain)

В составе трансмиссии All Mountain байка имеется одна передняя звездочка в сочетании с кассетой из 11 звезд в задней части. Это делает велосипед простым в управлении, скоростным и функциональным одновременно.

Определить оптимальные настройки можно методом проб и ошибок, учитывая собственный стиль езды, размеры колес велобайка и ряд других факторов.

Порядок разборки трансмиссионной кассеты

Снять заднюю часть трансмиссии велика несложно. Набор инструментов для снятия звездочек следующий.

  • Рожковый ключ для демонтажа колеса;
  • Разводной ключ для кассеты;
  • Хлыст;
  • Съемник кассеты.

Первый этап – это демонтаж заднего колеса велосипеда. Пользуясь ключом, отвинтите гайки, затем снимите с задних звездочек цепь. Для некоторых модификаций (например, для MTB) снять колесо – это буквально минутное дело, поскольку оно закреплено на эксцентрике.

Установите съемник на шлицевую гайку. «Хлыст» используют, чтобы удержать кассету от прокручивания. Вращайте съемник разводным ключом. Направление вращения хлыста – в противоположную сторону.

Снять гайку непросто. Придется потрудиться также, чтобы установить ее на место. После того как гайку удалось открутить, кассета отцепляется от колеса велика без усилий. Осталось лишь оценить состояние кассеты и определить, какая именно звездочка вышла из строя.

Наружные звезды могут быть сняты сразу же после того как кассета велосипеда была демонтирована. Их очищают и внимательно осматривают, оценивая степень изношенности. Изношенные – заменяют.

Как снять звездочки с колеса велосипеда – последовательность действий

Кассета велосипеда со звездами тем и отличается от трещотки, что отдельные звезды возможно заменить по отдельности. Все, что необходимо сделать, это снять изношенную деталь и заменить ее на новую. Пространство между отдельными звездами на колесе заполнено прокладками и заклепками, которые делают процесс демонтажа-монтажа более простым делом. Важно лишь не перепутать последовательность. Особенно это касается многоскоростных горных моделей.

Бывает, что кассеты оснащены «пауками». Это конструкция, где несколько звездочек жестко зафиксированы. В этом случае, если какая-то из деталей сильно изношена, придется заменить всего «паука».

Замена одиночных звездочек может спровоцировать сложности переключения цепи велика. Это объясняется тем, что цепь достаточно изношена по отношению к новым звездочкам. По этой причине, целесообразна одновременная замена цепи и кассеты.

Как снять звездочку с односкоростного велосипеда (синглспид)

Чтобы снять трансмиссионную звезду на односкоростном велобайке, достаточно одного лишь разжатия стопорного кольца. Многие любители синглспид утверждают, что «родное» стопорное кольцо никуда не годится и иногда ломается, даже если речь о замене звезды не идет. В любой ситуации, если стопор вышел из строя, нужно его заменить. В противном случае, люфт неизбежен. Цепь будет попросту болтаться в разные стороны.

Если звездочки неисправны, велосипед ездить не будет. Своевременная замена деталей трансмиссии – это актуально для всех моделей великов: от простейших «работяг» до самых навороченных скоростных шоссеров и горных велобайков.

Уход за звездочками велосипеда

Трущиеся механизмы велосипеда надо периодически смазывать и очищать от грязи. Это продлевает рабочий ресурс трансмиссии и делает поездки более безопасными. После нескольких поездок по плохим дорогам, лесу или, тем более, бездорожью, велобайк оказывается буквально заросшим грязью. Если раму и колеса можно отмыть дочиста, то загрязнение механизма велосипеда попросту не видно. Поэтому, после подобных путешествий нелишне осмотреть велик и принять меры по чистке деталей, а, если это нужно, то и заменить изношенные комплектующие.

Почистить велосипедную кассету можно, согласно такому алгоритму.

  • Разожмите ободной тормоз. Как вариант – снимите калипер на дисковом тормозе;
  • Снимите заднее колесо;
  • Внимательно осмотрите кассету. Если она сильно загрязнена, придется снимать ее с колеса и чистить. При небольшом загрязнении можно очищать кассету велосипеда от загрязнений, не снимая с колеса;
  • Используйте для чистки специальные неширокие щеточки, которые дают возможность проникнуть между шестернями и вычистить то, чего там быть не должно. Кроме того, это значительно удобнее, чем проникать в зазоры тряпкой;
  • Для чистки зубчиков звездочек отлично подходит старая зубная щетка;
  • Протрите поверхности салфеткой, смоченной в керосине. Затем нанесите на зубцы и ямки смазку;
  • Целесообразно чистить кассету со звездами на колесе и цепь одновременно. Только таким образом можно добиться желаемого результата.

Систему чистят аналогичным образом. Колесо велосипеда снимать не надо, зато и работать нужно с предельной аккуратностью, чтобы случайно не сбить настройку переключателя.

Итоги

Звездочки – это важные детали трансмиссии. Чтобы велобайк функционировал нормально, необходимы: правильный выбор передач, тщательный и своевременный уход, замена изношенных деталей. Все это позволяет сделать поездки безопаснее, избежать неприятных неожиданностей на дороге. Что касается скоростного велика, то он действительно покажет себя скоростным, а не будет уныло тащиться на одной-единственной передаче.

Как снять задние звездочки с скоростного велосипеда. Снимаем и устанавливаем кассету на велосипед. Извлечение и установка звезды на кассетах

Когда в первый раз моя кассета «сточилась» и зубья стали напоминать колючки — я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и «куда совать» и «как крутить». Но опыт других людей мне помог.

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать «фирмУ» от Шимано — то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый — это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и «мэйд ин Джапан» 🙂

Второй — это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

Вместо него можно купить вот такой вот ключ — съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя). Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ «за 1 рубль» у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе 🙂

Как снять кассету звездочек без съемника?

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Второй вариант замены фирменного фиксатора кассеты — взять старую цепь. Практически у любого уважающего себя велосипедиста найдется одна-две старых цепи, особенно, если заниматься ротацией цепей и заменять их своевременно . Если же цепь вовремя не менять — то можно легко попасть на сумму до 250 долларов :). Итак, берем цепь, накидываем ее одним концом на кассету, а второй конец оборачиваем вокруг колеса-покрышки, фиксируем ее там и поворачиваем гайку съемником [вредный совет;)]. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора 🙂 Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же 🙂

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается 🙂 Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если вы не заботитесь о чистке и смазке велосипедной цепи , то растянувшаяся цепь может изрядно испортить вам звезды.

Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

И, пока вы сняли звездочки с колеса (и они не мешают), вы можете заодно перебрать подшипники колеса, особенно, если они захрустели . Процедура довольно простая, если знать с какой стороны подойти к процессу.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить) стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И «задом наперед» звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны — молотком, я думаю, туда звезду забить можно 🙂

Вообще, если ваши звездочки довольно часто «съедаются» из-за растянувшейся цепи (а такое часто бывает с цепями низкого качества) — подумайте о покупке нормальной велосипедной цепи, к примеру — Campagnolo Record, цепь рассчитана на 8500 километров пробега.

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным — 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

После переборки заднего колеса я заодно регулирую задний переключатель велосипеда , благо, это занимает всего 10-15 минут времени при должной сноровке. При езде настройки заднего переключателя все равно «уходят», и переключение передач становится нечетким, поэтому эти 10 минут могут вам сэкономить кучу нервов.

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Кен Блок выпустил новое видео — Джимхана — 9. У меня сердце замирает, когда смотрю на его трюки.

Снимать кассету с задними звездочками изредка доводится, дабы отрегулировать подшипники задней втулки (по огромному счету дозволено и не снимать, но комфортнее регулировать со снятой кассетой). Изредка же нужно заменить сами звездочки либо провести замену спицы заднего колеса в поездке. Это дозволено проделать самосильно при наличии некоторых особых инструментов, которые обязаны быть у всякого уважающего себя велосипедиста.

Инструкция

1. Снимите заднее колесо. Для этого опрокиньте велосипед колесами вверх и обоприте его на руль. Если у вас велосипед исходного яруса, то колесо крепится гайками, которые навинчены на концы оси. Дабы снять колесо воспользуйтесь разводным либо накидным ключом подходящего размера. Если же у вас спортивный шоссейный либо горный велосипед, то там может использоваться эксцентриковый зажим. В таком случае колесо дозволено снять без инструментов.

2. Вставьте в шлицевую гайку съемник кассеты. К трещотке кассета притягивается шлицевой гайкой. Для того дабы отвернуть эту самую гайку, вам потребуется особый съемник кассеты (дозволено купить в любом специализированном магазине). А дабы удержать кассету (отвинчивать ее доводится по направлению к свободному вращению заднего колеса) потребуется хлыст. Также обзаведитесь разводным либо накидным гаечным ключом.

3. Наденьте хлыст на самую огромную кассетную звездочку. Удерживайте кассету хлыстом и вращайте съемник при помощи гаечного ключа. Для этого понадобится приложить крайне порядочное усилие. Рассматривайте, что самая крошечная звездочка и шлицевая гайка имеют немножко рифленую поверхность (дабы не было беспричинного отвинчивания), следственно во время отворачивания раздастся крутой хруст. Не пугайтесь, это типично.

4. Всецело отвинтите гайку, после этого снимите кассету. Рассматривайте и то, что некоторые маленькие звездочки могут самостоятельно надеваться на трещотку, и между ними располагаются шайбы – прокладки. Старательно снимите эти шайбы и звездочки так, дабы при разборке они не рассыпались. Снимайте их по одной и опрятно где-нибудь раскладывайте, дабы при сборке не перепутать. После этого снимите кассету. Позже этого снимите защитное пластиковое кольцо, которое есть на безусловно всех кассетах.

5. Наблюдательно разглядите зубья звездочек и определите степень износа кассеты. Позже устранения, чистки либо замены нужных компонентов соберите кассету в обратном порядке и установите на заднее колесо велосипеда.

Изредка автомобилисту доводится самосильно снимать рулевое колесо с целью его замены либо ремонта. Снять руль дозволено независимо, правило крепления рулевого колеса во многих моделях автомобилей крайне схож.

  • В первую очередь стоит запомнить, что все манипуляции с рулевым колесом нужно изготавливать при отсоединенном аккумуляторе (для этого нужно отсоединить провод от негативной клеммы аккумуляторной батареи). Инструменты потребуются самые примитивные: шестигранный торцевой ключ с головкой 22мм либо 24мм, шестигранный торцевой ключ с головкой 5.5мм и пинцет либо плоская отвёртка.
  • Ключ зажигания нужно ставить в дворец, а сам руль повернуть на 90 градусов в всякую сторону. С обратной стороны рулевого колеса (за его верхней частью) вы увидите шестигранные гайки (5.5мм), которые с 2-х сторон удерживают рулевое колесо, прикрепляя его к рулевому валу. В некоторых моделях автомобилей гайки крепления рулевого колеса не стоит круто отворачивать до конца, потому что в момент резкого отсоединения руля от рулевого вала дозволено получить травму (рулевое колесо ощутимо подпружинено).
  • Необходимо ослабить затяжку гаек и открутить их. Вытягивать их не следует, они надёжно закреплены для того, дабы не потеряться.
  • Теперь нужно снять модуль подушки безопасности водителя и развернуть его. Шлейф клаксона также следует потянуть на себя. Вы увидите желтый разъём, тот, что нужно вынуть из гнезда ступицы руля — для этого пинцетом либо маленький отверткой нужно зажать защёлку на разъёме и старательно извлечь его.
  • Руль нужно зафиксировать в горизонтальном расположении, позже чего следует извлечь ключ из замка зажигания (при этом сам руль жёстко зафиксируется).
  • Теперь при помощи ключа дозволено открутить болт в середине рулевого колеса, придерживая при этом рукой руль. Позже этого вы сумеете снять руль.
  • После того, как рулевое колесо будет снято, нужно зафиксировать контактное кольцо подушки безопасности подходящим по диаметру штифтом (это недопустит произвольное проворачивание кольца). Пружину, установленную под рулевым колесом, также дозволено снять.
  • Втулка – один из самых главных узлов велосипеда всякий модели. От качества этого элемента зависит показатель пригодного действия транспорта, что немаловажно для самого велосипедиста, тот, что при езде тратит личные силы. При этом передняя втулка имеет больше примитивную конструкцию, чем задняя, потому что той доводится выдерживать огромные нагрузки. Следственно ремонт задней втулки требуется почаще.

    Инструкция

    1. Во время сборки задней втулки надобно рассматривать, что правые и левые концы оси различаются. Правый фиксируется к оси посредством контргайки, позже чего никогда не снимается с нее. Следственно все регулировки осуществляются левым конусом. Не перепутайте, с какой стороны втулки надобно будет вставить ось с правым конусом.

    2. Заложите в корпус втулки и в чашки подшипников с обеих сторон новую, густую смазку, позже чего с поддержкой пинцета возьмите шары и вдавите их в нее. Слой смазки должен быть довольно толстым, дабы шары не сумели выкатиться из втулки.

    3. С правой стороны задней втулки на шары наложите шайбу и вставьте ось с правым конусом. Делать это надобно осмотрительно. В отвратном случае вы рискуете утратить шары, которые могут вывалиться из чашки подшипников с противоположной стороны.

    4. Закрутите на ось левый конус, но ни в коем случае не затягивайте его. Позже этого наденьте шайбы и навинтите контргайку.

    5. Сейчас необходимо отрегулировать подшипники. Для этого обеспечьте неподвижность оси. Позовите помощника, тот, что поможет вам удержать правый конус от поворота, а вы в это время отрегулируете левый конус. При отсутствии помощника зажмите контргайку правого конуса в тиски, но делайте это осмотрительно, дабы не деформировать гайку и втулку.

    6. С подмогой конусного ключа заверните левый конус до упора, но не затягивая его, а отпуская на 45 градусов. Позже этого, удерживая ключом конус, заверните контргайку. Все это время ось втулки должна оставаться статичной.

    7. Если все сделать положительно, то ось будет легко вращаться, без каких-нибудь заеданий. При этом она не должна иметь большого люфта. При выявлении люфта либо заеданий отвинтите контргайку и подтяните либо ослабьте конус.

    8. По окончании регулировки наденьте пыльники и проверьте вращение колеса, которое должно поворачиваться без каких-нибудь усилий только под действием веса ниппеля.

    Обратите внимание!
    Раньше чем закрутить контргайку во время сборки втулки, не позабудьте про защитные пластиковые колечки, которые вставляются сразу же позже укладки шариков.

    Полезный совет
    Регулировку втулки нужно проводить экстраординарно с левой стороны.

    Велосипеды – верный колесный транспорт. Финально, поломки изредка случаются. Если требуется заменить заднее колесо, работу дозволено исполнить самосильно. Как водится, это нужно сделать, если повреждена шина либо обод колеса.

    Вам понадобится

    • Велосипед, новое заднее колесо, комплект инструментов

    Инструкция

    1. Если вы решили заменить заднее колесо велосипеда, определитесь с тем, какие тормоза установлены. Именно от этого зависит последовательность ваших действий.

    2. Если тормоза дисковые, специальных операций не понадобится. А вот ободные тормоза потребуется вначале разжать. Если этого не сделать, то вы легко не сумеете снять заднее колесо.

    3. Если на велосипеде установлены тормоза V-Brake, нужно начать со сдавливания колодок. Это даст вероятность снять дугу. Сжимать нужно в месте крепления тросика. Для выполнения данной операции специальных усилий не понадобится.

    4. Опрокиньте велосипед вверх ногами, установив на руль и седло. Заблаговременно стоит снять навигатор, дорожный компьютер либо другое дорогое оборудование.

    5. Перед выполнением работ нужно позаботится о ручке переключения скоростей и ручке тормоза. Подложите под них мягкую ткань. Это защитит приборы от повреждения.

    6. Если установлен гидравлический тормоз, не стоит удерживать велосипед опрокинутым долгое время. Допустимо, что менять колесо вы будете длинно. Помните, что в гидравлику при этом может попасть воздух. Если это случилось, нужно прокачать тормоза.

    7. Процедура чистки гидравлических тормозов достаточно трудоемкая. Безусловно, дозволено не прокачивать тормоза, но тогда они не будут трудиться надлежащим образом. Этого допустить невозможно.

    8. Заднее колесо велосипеда закреплено на оси. Крепление встречается различное, от его вида зависит последовательность ваших действий. Если крепление гаечное, для работы понадобится пара ключей. Зажмите гайку, открутите вторую иным ключом.

    9. Всецело выворачивать гайку не надобно. Сделайте несколько циклов ключом. Позже этого колесо вынимается довольно легко.

    10. Если говорить об эксцентрике, то снятие колеса будет еще больше простым. Вам понадобится лишь отвернуть его рычаг. Позже этого нужно покрутить супротив часовой стрелки. Дозволено снимать колесо.

    11. Помните о цепи, проходящей через систему переключения скоростей велосипеда. Старательно снимите ее со звездочек, оставив у рамы.

    12. Возьмитесь за колесо и потяните его вверх, оно выйдет без усилий. Обратите внимание на дальнейший момент. Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, при снятом колесе не надобно нажимать на их ручку. Дело в том, что такие манипуляции приводят к сжатию колодок.

    13. Ослабьте колодки. Только позже этого займитесь установкой колеса. Возвращая заднее колесо на место, исполните все действия в обратном порядке.

    В современных велосипедах замена звездочек – процедура довольно простая. Сама конструкция втулки, на которую они крепятся, исключает вероятность неправильной установки. Следственно, столкнувшись с необходимостью поменять звездочку, нет нужды обращаться в специализированный велосипедный салон: с этой задачей велосипедисту под силу совладать независимо.

    Вам понадобится

    • – разводной ключ;
    • – съемник;
    • – инструмент «хлыст».

    Инструкция

    1. Опрокиньте велосипед вверх ногами, установив его на руль и седло. Отсоедините заднее колесо велосипеда и выньте ось эксцентрика. Тут надобно делать наблюдательно, дабы не утратить закрепленные по бокам направляющие пружины.

    2. Возьмите ключ-съемник и установите его в прорезь в кассете со звездочками. Следите за тем, дабы съемник всецело вошел в пазы на кассете.

    3. Сейчас вам понадобится особый велосипедный инструмент «хлыст». Данный напоминает обычный гаечный ключ с прикрепленными к нему ломтиками велосипедной цепи. Эту цепь необходимо накинуть на одну из звезд – таким образом удастся зафиксировать колесо, дабы оно не вращалось во время дальнейших манипуляций со звездочками. Для работы главно, дабы цепь «хлыста» была накинута на звездочку сверху. Зубцы звездочки обязаны плотно войти в отверстия в цепи «хлыста». Если цепь «хлыста» отказывается держаться на зубьях, непрерывно соскальзывает, это может говорить о том, что зубья звездочки слишком мощно стерлись. В таком случае стоит испробовать зафиксировать «хлыст» на иной, менее изношенной звездочке.

    4. Установите рукоятку «хлыста» таким образом, дабы она показывала вправо. Единовременно вращайте «хлыст» по часовой стрелке, а съемник – супротив ее движения. Таким образом вам удастся снять стопорное кольцо. Эта часть процедуры замены звездочки может затребовать от вас существенных физических усилий.

    5. Позже того, как стопорное кольцо будет удалено, снимите со втулки звездочки. Учтите, что вам предстоит собрать их снова, следственно значимо запомнить порядок, в котором были закреплены звездочки различного размера и промежуточные шайбы. Если вы перепутаете порядок размещения звездочек, переключение скоростей будет нарушено.

    6. Наблюдательно оглядите снятые звездочки. Замените изношенные детали на новые. Те звездочки, которые пока что не требуют замены, нужно скрупулезно очистить от грязи и налипшего на них песка. Также нужно очистить втулку, на которой закрепляются звездочки.

    7. Когда все элементы очищены, начинайте нанизывать звездочки и разделяющие их промежуточные шайбы на втулку. При этом значимо следить за тем, дабы звездочки располагались в верном порядке.

    8. Когда все звездочки нанизаны на втулку, закрепите их стопорным кольцом при помощи ключа-съемника. Используйте разводной ключ для того, дабы зафиксировать стопорное кольцо довольно плотно.

    Обратите внимание!
    В некоторых случаях для того, дабы открутить стопорное кольцо, которое закрепляет звездочки на втулке, могут понадобиться существенные усилия. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к эксперту либо попросите помощи у друзей.

    Полезный совет
    Не все велосипедисты сходятся во суждении насчет того, необходимо ли смазывать звездочки и втулку, на которой они крепятся, велосипедной смазкой. С одной стороны, смазка помогает уберечь велосипед от коррозии. С иной стороны, многие велосипедисты считают, что коррозия вредит звездочкам куда поменьше, чем налипающий на смазку песок. Смазывать либо не смазывать своего железного коня – решать обладателю велосипеда.

    Если езда на велосипеде прерывается соскакиванием цепи из-за ее слабого натяжения, а задний переключатель не срабатывает при вкручивании на гору, значит пришла пора заняться его регулировкой. Сделать это дозволено за несколько шагов.

    Вам понадобится

    • – велосипед с переключателем скоростей.

    Инструкция

    1. Очистите от грязи переключатель, ролики натяжителя и цепь. Последнюю смажьте. Обратите внимание на то, что винты на задних переключателях могут, в зависимости от модели, располагаться по-различному. Ограничительные винты почаще каждого находятся сбоку, а не сзади.

    2. Установите цепь на наименьшие звездочки сзади и спереди. На переключателе обнаружьте регулировочный винт L и винт H. Ослабьте трос заднего переключателя. Для этого по часовой стрелке вращайте до упора барабан регулировки натяжения. Те же действия произведите с барабаном на манетке.

    3. Снимите трос. При помощи внутреннего шестигранника ослабьте винт крепления троса и извлеките его из крепления. Можете не вынимать его из переключателя, впрочем проверьте, в каком он состоянии. Расплетенный либо изношенный трос замените, а чумазый – почистите и смажьте. Приведенный в порядок, он обеспечит четкость переключения передач.

    4. Установите крупные передачи. Для этого встаньте позади велосипеда и выровняйте самую маленькую звездочку и ролики натяжителя, поворачивая винт Н. Проследите, дабы ролики оказались на одной прямой со звездочкой.

    5. Если ролики натяжителя останутся сдвинутыми вправо, цепь будет переходить на огромные звездочки с трудом. В данном случае покрутите винт Н по часовой стрелке. Если же ролики будут сдвинуты налево, цепь не сумеет вольно переходить на меньшие звездочки. Тут нужно покрутить все тот же винт вопреки хода часовой стрелки. При положительно отрегулированных крупных передачах цепь на наименьшей звездочке будет трудиться беззвучно и без перескоков в сторону.

    6. Установите трос. Заправьте его под винт крепления. Одной рукой крепко натяните его, а иной в данный момент затяните винт крепления. Если предусмотрена канавка для троса, то удостоверитесь, что трос попал в нее, а не лег рядом. Затягивая винт, проявите осторожность и не сдерните резьбу.

    7. Установите малые передачи. Для этого выверните винт L примерно до конца, так, дабы он не ограничивал перемещение переключателя. Начните вращать педали и единовременно переведите манетку на первую передачу. Делайте это осмотрительно, от того что до регулировки цепь может попасть в спицы, проскочив левее наибольшей звездочки.

    8. Отрегулируйте малые передачи. Встав позади велосипеда, поворачивайте винт L и выравнивайте самую крупную звездочку и ролики натяжителя, пока они не окажутся на одной прямой. Традиционно винт нужно затянуть до начала его тугого вращения.

    9. Отрегулируйте натяжитель цепи. Поставив ее на самую маленькую переднюю и крупнейшую заднюю звездочки, покрутите педали назад. Если верхний ролик натяжителя касается зубьев звездочки, покрутите винт, добившись отстранения ролика от зубьев на 5 мм. После этого переведите цепь на наименьшую звездочку и проверьте натяжение цепи там.

    Если велосипедная цепь начинает шуметь, а ход замедляется, появляется надобность ее ремонта либо замены. Для этого цепь необходимо снять с велосипеда, дабы очистить и заменить износившиеся звенья. Та же процедура нужна позже установки звездочек с увеличенным либо уменьшенным числом зубьев. В этом случае необходимо, соответственно, добавить либо убрать звенья, что немыслимо сделать, не снимая цепь с велосипеда. Если это сделать ненормально, то позднее с цепью возникнут загвоздки, которые затребуют ее замены.

    Вам понадобится

    • – комплект ключей;
    • – устройство для выжимки цепи;
    • – отвертка;
    • – пассатижи.

    Инструкция

    1. Снимите цепь со звездочек велосипеда. Для этого опрокиньте его, установив на руль и седло. Позже этого раскрутите гайки заднего колеса, удерживающие его на раме. Старательно освободите цепь от задней звездочки либо от роликов протяжки цепи на многоскоростном байке и снимите заднее колесо. Дальше освободите цепь от передней звездочки. Она окажется зафиксированной на раме, следственно для того дабы ее снять, потребуется особое устройство для выжимки цепи.

    2. Сходственное устройство продается в большинстве магазинов, которые торгуют запчастями для велосипедов. Дабы разъединить цепь, выпрессуйте один из пинов (колышков) втулки. Выберите секция цепи, предуготовленный для разборки. Это может быть безусловно всякий секция, тот, что ранее не разбирался, что будет видно по его состоянию, от того что позже всякой разборки и сборки такой секция немножко теряет крепкость и расшатывается.

    3. Вставьте выбранное звено в адаптация для выжимки и зафиксируйте особым винтом с рифленой головкой. Это дозволит закрепить цепь в устройстве. Звено закрепите таким образом, дабы пин (колышек цепи) оказался верно наоборот выжимной оси устройства. Позже этого легко вращайте рукоятку выжимной оси, которая закреплена на болте, и она выдавит надобный пин. Неукоснительно контролируйте данный процесс, дабы он не выдавился всецело из внешней части звена. Если это произойдет, вставить его назад будет дюже трудно.

    4. Позже того как выдавите пин, цепь независимо разомкнется, снимите ее с велосипеда и проделывайте надобные операции. Непременно следите за тем, дабы не потерялся выдавленный пин. Если надобно укоротить цепь, при помощи устройства для выжимки цепи удалите необходимое число звеньев. В том случае, если необходимо нарастить ее длину, вставьте звенья. Позже этого соберите цепь непринужденно на раме, вставьте заднее колесо в разъемы, а цепь натяните на звездочки, позже чего закрепите колесо гайками. Прокрутив педали несколько раз, удостоверитесь, что механизм работает без усилия и не создает лишнего шума.

    5. Существуют варианты велосипедных цепей, одно звено которых представляет собой дворец. В этом случае для того, дабы снять цепь с велосипеда, обнаружьте такое звено. При помощи отвертки отогните стопорную пластину и снимите ее пассатижами, позже чего цепь разъединится. Но при выборе новой велосипедной цепи непременно рассматривайте, что такой вариант менее крепок и верен.

    Современные многоскоростные велосипеды имеют трудные механизмы переключения скоростей с огромным числом передач, что дозволяет кататься с наименьшими усилиями в всяких дорожных условиях. Продвинутые модели велосипедов имеют от 16 до 30 скоростей, из которых 2-3 на ведущей звезде и 7-10 на ведомой.

    Вам понадобится

    • – комплект шестигранных ключей;
    • – комплект рожковых либо торцевых ключей;
    • – плоская и крестообразная отвертка

    Инструкция

    1. Для снятия ветхого заднего переключателя скоростей, ослабьте болт крепления тросика и выньте трос. После этого отвинтите ролики переключателя передач либо снимите цепь с велосипеда. Отвинтив болт крепления самого переключателя, снимите его.

    2. Для установки заднего переключателя скоростей, привинтите его к месту крепления. При затяжке крепежного винта оттягивайте переключатель назад, дабы избежать повреждений винта расположения верхнего ролика касательно кассеты. Позже этого закрутите регулировочные бобышки на переключателе и на манетке до упора и отверните ровно на 1 цикл. Натяните тросик привода, уложите его в канавку и зафиксируйте болтом крепления.

    3. Позже установки заднего переключателя скоростей его неукоснительно необходимо отрегулировать. Регулировка производится болтом крепления руководящего троса, винтом регулировки натяжения руководящего троса, ограничительными винтами высшей и низшей передачи, винтом регулировки расположения верхнего ролика касательно звездочек. Натяжение руководящего троса может регулироваться с поддержкой бобышки на манетке. На некоторых переключателях могут присутствовать не все регулировочные элементы, а переключатели Simano добавочно оснащаются винтом регулировки натяжения пружины паралллелограммного механизма.

    4. Перед регулировкой ослабьте руководящий трос регулировочным винтом либо бобышкой на манетке. Установите цепь на самую маленькую звездочку. Вращая винт-ограничитель высшей передачи установите рамку с роликами так, дабы плоскость роликов верно совпадала с плоскостью крошечной звездочки. После этого установите цепь на самую крупную звездочку. Верно так же, вращая винт-ограничитель низшей передачи, добейтесь точного совпадения плоскостей крупной звездочки и роликов.

    5. Установите цепь на самую маленькую звездочку спереди и самую крупную сзади. Вращая винт регулировки расположения роликов, добейтесь, дабы при вращении педалей назад ролик не задевал зубья крупной звездочки и между ними был зазор 3-5 мм. Испробуйте переключать передачи, рукой вращая педали велосипеда. Если цепь с трудом переходит с огромных звезд на маленькие, ослабьте руководящий тросик с поддержкой регулировочной бобышки. Добившись отчетливой работы переключателя, испробуйте переключение под нагрузкой, прокатившись на велосипеде. При необходимости проведите дополнительную регулировку.

    6. Если регулировку исполнить не удалось, проверьте волю хода руководящего троса. Если он заедает, прочистите его и смажьте. Если он имеет лопнувшие жилы, замените его. Проверьте совпадение плоскости натяжителя цепи и плоскости звезд. При их несовпадении выправьте кронштейн крепления переключателя скоростей. Удостоверитесь в отсутствии люфта роликов. Люфт на конце рамки натяжителя цепи в поперечном направлении не должен превышать 3-4 мм.

    Трансмиссия велосипеда нуждается в регулярном осмотре и обслуживании, быстрее всего изнашивается цепь или звездочки. Плохое состояние системы сокращает срок эксплуатации транспортного средства и делает езду опасной. Поэтому возникает вопрос, как снять кассету с заднего колеса велосипеда, чтобы ее заменить?

    Необходимые инструменты

    Для снятия старой детали так же, как и при требуется всего 3 инструмента:

    • съемник для стопорного кольца двухколесного транспорта – понадобится для откручивания гайки;
    • ключ-хлыст представляет собой инструмент с велосипедной цепью. Он необходим для фиксации положения кассеты, ведь демонтаж происходит при свободно вращающемся колесе;
    • разводной или накидной гаечный ключ .

    Последовательность действий

    После того, как вы подготовили необходимый инструмент, приступайте к процессу демонтажа. Детальная инструкция о том, как снять кассету с заднего колеса велосипеда, представлена ниже.

    1. Демонтируйте заднее колесо транспортного средства. Для этого нужно открутить гайку, удерживающую ось задней шины, и вытащить крепление тормоза. Затем снимите саму камеру.

    2. Внимательно изучите кассету на признаки поломок или износа, решите, что замена действительно необходима. Вместе с этим оцените состояние подшипников, пошатав ось в разные стороны. Если на оси присутствует боковой зазор, то скоро понадобится провести их замену. Данную процедуру лучше доверить специалистам, самостоятельный ремонт можно осуществлять только после детального изучения инструкции.
    3. Для демонтажа испорченной кассеты разместите колесо на ровной поверхности деталью вверх. Воспользуйтесь хлыстом и специальным съемником: прокрутите хлыст, зафиксированный на самой крупной звездочке, направляя инструмент вправо. А съемник необходимо вставить в доступный пас около оси.
      Важно! Снять кассету с велосипеда без съемника будет проблематично — вы потратите много сил и времени. Резьба на кольце с дюжиной зубчиков стандартная и откручивается против часовой стрелки. Вам потребуется много сил, чтобы сдвинуть круг с места, не пугайтесь скрежета, возникающего из-за зубцов блокировки.

    4. После ликвидации кольца-ограничителя кассета сдвигает в сторону и высовывается. Велика вероятность того, что она разделится на части: отдельные звезды, прокладки и другие цельные элементы.
      Совет! Запоминайте последовательность звездочек и других элементов, чтобы после их снятия вернуть все на свои места.
    5. Теперь замените кассету, запомните, новая кассета заднего колеса велосипеда должна быть с аналогичным передаточным отношением. Все элементы системы рассчитаны на определенные показатели и любая замена детали нарушает общий баланс устройства . Обычно передаточное отношение указывается на звездочке кассеты, также его можно высчитать самостоятельно, сосчитав количество зубчиков на самой большой и самой маленькой «шестеренке» – эти числа и есть нужный показатель. Не забывайте о специальных прокладках, размещаемых между основными частями.

    6. Зафиксировав звездочки на прежнем месте, закрутите кольцо и кассету. Не используйте всю свою силу, резьба на деталях мелкая и грубые действия могут ее испортить. Кассета соединяется стопорным кругом особыми зубчиками, не позволяющими ей открутиться.
    7. После возвращения кольца на положенную позицию, надежно закрутите гайку и верните колесо на заднюю вилку велосипеда. Этот шаг аналогичен первому пункту в инструкции, только выполняется наоборот.

    Известно, что с неисправными звездочками велосипед не сдвинется с места, периодически проверяйте их состояние и вовремя меняйте. Часто вместе с кассетой изнашивается и цепь . Поэтому оцените ее состояние и при необходимости

    Вода и грязь легко могут попасть внутрь кассетной втулки и если это произойдет, то ваш байк будет лязгать и скрежетать как старый лифт.

    Чтобы разобрать и почистить втулку , нужны специальные инструменты и немного дополнительных знаний о том, как это правильно сделать. В этом руководстве мы расскажем и покажем весь процесс по шагам. Но если вы сомневаетесь в правильности своих действий, особенно на третьем шаге, лучше доверьте это специалисту.

    Руководство по починке вашей кассетной втулки из девяти шагов.

    Список инструментов, которые вам понадобятся:

    • Торцевые ключи на 10мм и 12мм
    • Складной набор торцевых ключей
    • Удлинительная насадка на ключ (труба или брусок)
    • Короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звёздочек («хлыст»)
    • Съемник стопорного кольца
    • Рожковые ключи для конусных гайек
    • Ключ на 17мм

    1.

    Снимаем кассету.

    Снимите заднее колесо и зафиксируйте кассету с помощью «хлыста». Оберните «хлыст» вокруг третьей звезды по часовой стрелке или более крупной (чтобы как можно более длинных кусок хлыста был намотан на звезду). Вставьте съемник стопорного кольца и ключ так, чтобы его рукоятка ключа была слева от рукоятки хлыста, но достаточно близко, чтобы их одновременно можно было схватить двумя руками. Теперь крепко сожмите и открутите стопорное кольцо и кассету. Расстояние между стопорным кольцом и контргайкой на оси может быть недостаточным для установки инструментов некоторых производителей, но съемники Shimano или Park работают всегда.

    2. Снимаем ось и подшипники.

    Проверьте состояние втулки свободного хода (кассета с механизмом свободного хода), обратите внимание, насколько она изношена, возможно ее уже пора заменить или достаточно просто почистить и смазать. Для этого схватитесь за нее рукой и встряхните. Если она болтается больше чем на пару миллиметров из стороны в сторону, то ее пора заменить. Если нет, то ее достаточно будет просто почистить и хорошенько смазать. Установите ключ для конусной гайки на 14 или 15мм с левой стороны колеса (там где нет звездочек) и ослабьте контргайку (обычно) ключом на 17 с левой стороны. Открутите контргайку, затем конусную гайку и вытащите сборку оси с противоположной конусной гайкой из втулки, при этом соберите выпадающие шарики подшипников на чистую тряпку.

    3. Снимаем храповый механизм втулки свободного хода.

    Чтобы добраться до внутренностей втулки свободного хода и заменить старую смазку или просто заменить на новую втулку — необходимо ее снять. Вставьте торцевой ключ на 10мм в полый болт, удерживающий механизм свободного хода с правой стороны и поверните против часовой стрелки, приложив изрядное количество усилия, чтобы открутить болт. Возможно, потребуется использовать небольшой удлинитель на рукоятку ключа, чтобы легче было сдвинуть болт с места. Втулки, которые похожи на производимые Shimano, например от компании Joy Tech могут сниматься немного по другому. Удерживающий болт в них обычно нужно откручивать с левой стороны, внутри механизма втулки, используя более толстый торцевой ключ.


    4. Дважды промываем внутренности.

    Оденьте защитные очки, возьмите баллончик GT85 или WD-40 и побрызгайте на внутренности втулки свободного хода сплошным слоем. Затем обильно полейте детали машинным маслом, дайте ему стечь, вытрите насухо и повторите операцию. Затем установите уплотняющую прокладку, смажьте место соединения и установите механизм свободного хода на место. Хорошо затяните удерживающий болт. Прежде чем устанавливать ось и подшипники, оботрите с них остатки старого масла, очистите, а затем намажьте их свежим маслом. В некоторых втулках с рассыпными подшипниками используются разные шарики с разных сторон: 7/32 дюйма шарики и немного измененная форма конуса со стороны втулки свободного хода и стандартный конус с шариками 1/4 дюйма слева, их нельзя перемешивать. Слегка обмажьте смазкой канавки на втулке и установите кассету. (Обратите внимание, что если вы используете 10-ти скоростную кассету Shimano на 9-ти скоростной втулке, требуется установить тонкое прокладочное кольцо.)

    5. Втулки Campag.

    Новые втулки Campagnolo Centaur, Chorus и Record разбираются по другому. Зафиксируйте ось с левой стороны торцевым ключом на 5мм. Затем рожковым ключом на 17мм поверните контргайку с правой стороны по часовой стрелке и открутите ее. Для того чтобы снять механизм свободного хода, его нужно дернуть, при этом ось останется внутри. Собачки храпового механизма и их пружины останутся на месте. Для снятия втулок Mirage и Veloce, а также втулок старого стиля Chorus и Record может потребоваться, чтобы вы сначала ослабили маленький винт с головкой под торцевой ключ (около 2мм), расположенный в правой контргайке. На более новых версиях его уже нет, поэтому снимите контргайку справа с помощью ключа на 17, удерживая ось торцевым ключом на 5мм или вторым ключом на 17мм.

    6. Втулки Campag старого и нового стилей.

    На новых втулках Mirage/Veloce левая контргайка может открутиться первой. Если это произойдет, то вытащите ось и механизм свободного хода на правую сторону резким рывком. Проделывайте все это аккуратно над тряпкой, чтобы на нее упали мелкие детали такие как пружины и собачки. Сейчас используется два типа пружин: с несколькими витками и с одним витком. Первые используются в старых втулках Hope, а также старых и новых Campagnolo, вторые в новых Hope, Campag, Shimano и множестве других легких втулок. Обратите внимание при разборке на очередность операций, а также особое внимание на ориентацию и расположение в частности сторону, с которой устанавливается ведущее кольцо и места расположения собачек.

    7. Смазываем собачки.

    Выдавите немного смазки на ведущее кольцо и убедитесь, что между собачкой и местом ее расположения есть немного смазки. Это место подвергается наибольшей нагрузке и сопротивлению, учтите, что любое усилие, приложенное к педали, передается на колесо через эти четыре или шесть точек контакта, поэтому они заслуживают наибольшего внимания. Положите немного густой смазки в место расположения пружины, чтобы она держалась на месте. Капните немного жидкого масла на ведущее кольцо. Убедитесь, что гибкие уплотнители установлены правильно, поправьте ногтем края уплотнителя, чтобы его резиновый край попал в предназначенную для него выемку. Убедитесь, что уплотнители находятся в своих канавках и при установке механизма свободного хода, избегайте смещения уплотнителей и их защемления.

    8 Небольшие хитрости.

    После установки пружин и собачек, оберните инструмент сжатия вокруг собачек (крючок должен быть направлен наружу). Аккуратно вводите втулку свободного хода обратно на ось, частично вставив собачки в ведущее кольцо, но оставив достаточно места для вытаскивания инструмента сжатия, расцепите его и аккуратно вытащите. свободного хода должна войти на место, поверните ее против часовой стрелки во время установки на место — это поможет собачкам попасть на свои места. Если у вас нет инструмента для сжатия собачек подойдет отрезок прочной нитки для шитья. Оберните ее пару раз вокруг втулки с собачками, чтобы зажать их, затем еще пару раз. Когда частично вставите втулку свободного хода на место, аккуратно вытяните нить. Установите контргайку.

    9. Затягиваем стопорное кольцо кассеты.

    Убедитесь, что стопорное кольцо правильно накручено, его можно легко накрутить с перекосом, особенно если оно из алюминиевого сплава. Если что-то не так, открутите его и накрутите снова. Момент затяжки лучше установить в 40Нм (примерно 30фут-фунт силы). Используйте гаечный ключ с длинной рукоятки 12 дюймов, прикладывая чуть меньше силы, чем на гайку оси. Для односкоростной цепи, закрутите гайки колеса, чтобы удерживать колесо (не затягивайте совсем) и проверьте натяжение цепи в самых «выступающих местах» (дело в том, что существуют определенные допуски на геометрию круглых деталей, которые могут слегка быть не круглыми, в результате при вращении колеса натяжение цепь будет чуть меняться). Медленно вращайте педали назад и найдите положение, в котором цепь провисает меньше всего и в этом положении окончательно затяните гайки колеса. Затягивание цепи в положении, когда шатуны дают наименьшее натяжение, приведет к усилению всех шумов от системы.

    Трансмиссия велосипеда требует периодического обслуживания. Наиболее частые проблемы – это износ цепи и выход из строя одной или нескольких звездочек на кассете. Износ справедлив и для односкоростного велика, разница лишь в том, что цепь и сама звезда рассчитаны на более долгую эксплуатацию.

    Изношенная часть трансмиссии негативно сказывается на всей ее работе, поэтому отработанную звезду нужно будет заменить. Особенно эта проблема всплывает на звездочках, используемых слишком часто, что, в принципе, логично. Перед тем, как поменять, необходимо снять изношенную звездочку с заднего колеса, о чем и будем говорить дальше.

    Разборка трансмиссионной кассеты

    Заднюю часть трансмиссии разобрать не слишком сложно, все, что понадобится – это время и несколько инструментов: съемник кассеты, хлыст и гаечные ключи (рожковый – для снятия колеса и разводной – для кассеты).

    Первое, что надо будет сделать, – это освободить велик от заднего колеса. При помощи ключа отвинчиваются гайки, а цепь сбрасывается с задних звезд. На горном велосипеде обычно снять и надеть колесо – секундное дело, благодаря креплению эксцентриком.

    Съемное приспособление устанавливается на шлицевую гайку кассеты. Хлыст – небольшой плоский «нож» с фрагментом цепи – нужен для удержания кассеты от проворачивания. При помощи разводного ключа вращаем съемник, хлыст же направляем в противоположную сторону, а проще говоря, удерживаем им большую звезду системы.

    Демонтаж заднеколесных звездочек

    Чтобы открутить гайку, нужно будет немного попотеть, и не только на первом этапе. С таким же хорошим усилием звезды надо будет вернуть на место. Как только гайка свернулась, кассету можно спокойно отцепить от колеса. Теперь остается осмотреть ее и определить, какую же звезду надо вытащить.

    Некоторые наружные маленькие звездочки могут быть вынуты сразу же при снятии кассеты. Их надо очистить и осмотреть на предмет износа. То же самое делается и с основными звездочками: определяется, насколько сильно они изношены и какие – больше всего.

    Извлечение и установка звезды на кассетах

    В отличие от трещоток, в данной системе звезды можно поменять по отдельности. Все, что нужно, – это снять старую деталь и на ее место поставить новую. Между звездами располагаются специальные заклепки и небольшие прокладки, которые позволяют им удерживать фиксированное положение и облегчают монтаж самой кассеты. Свинтить нужную звезду с устройства очень просто, главное, не запутаться в последовательности, особенно на больших кассетах скоростных велосипедов горного назначения.

    Иногда на кассетах могут встречаться «пауки» – жестко фиксированные участки из нескольких звезд. Здесь придется заменить весь набор, на котором сильно изношена одна из звезд. Правда, касается это только больших трансмиссионных задних звездочек колеса.

    При замене одиночной звезды можно столкнуться с проблемой сложности переключения цепи на нее. Связано это с тем, что цепь уже имеет износ по сравнению с новой звездочкой. И если с одной деталькой это не так заметно, то несколько новых звезд сразу внесут ощутимый диссонанс в работу трансмиссии. Именно поэтому желательно менять кассету одновременно с цепью.

    Немного о синглспиде

    Для снятия задней трансмиссионной звезды с односкоростного велосипеда потребуется лишь разжать стопорное кольцо. Среди любителей сингспидов можно услышать, что штатное колечко никудышное и может само сломаться, даже если вы не думали менять звезду. Возможно, это и так. В любом случае, при повреждении стопора меняем его на новый, иначе люфта не избежать (цепь попросту болтается из стороны в сторону).


    Стопорное зажимное кольцо

    Собрать такую конструкцию также очень просто: колечко ставится буквально само, даже сжимать не нужно. Вот так все просто на односкоростных великах! Вклиниваться в трансмиссию велосипеда с одной передачей просто так не стоит. Распространенные причины – это сильно изношенная деталь либо потребность установить новую звезду большего диаметра.

    Как известно, без исправных звезд и цепи велик не сможет даже тронуться с места. Своевременная замена составляющих трансмиссионной системы – это важнейшая составляющая ремонта велосипеда любого типа – от простых дорожных двухколесных «жучков» до шоссейных и горных супербайков.

    Как отремонтировать или заменить велосипедную цепь

    Как часто следует заменять велосипедную цепь?

    Нет жесткого правила, сколько миль прослужит цепь. Это действительно зависит от вашего стиля катания и условий. Для обычных дорожных или пригородных велосипедов вы можете рассчитывать получить около 1000 миль от каждой цепи. Для большинства горных велосипедов оно приближается к 500. Но не уходите на какое-то произвольное расстояние, вместо этого просто периодически проверяйте свою цепь на износ, как показано ниже. Если вы действительно много крутите педали, нажимая на жесткие передачи сильными ногами, ваша цепь изнашивается быстрее.Точно так же езда в грязи или песке также ускорит износ.

    Чтобы понять, почему вам нужно заменить велосипедную цепь, важно поговорить о том, как цепи изнашиваются с течением времени. Часто люди называют свою цепь «растягивающейся», поскольку она изнашивается и, следовательно, требует замены. На самом деле это неправда. Цепи не растягиваются. Ваши ноги не растягивают металлические пластины, из которых они сделаны. Вместо этого маленькие отверстия в каждом звене, через которое проходят штифты, медленно изнашиваются. Это, в сочетании с износом втулок цепи, дает пальцам больший люфт, что может ослабить цепь, а расстояние между звеньями немного удлиниться.

    Ваша кассета и передняя звезда точно спроектированы для работы с определенным зазором между звеньями цепи. Если ваша цепь изнашивается, это пространство меняется, и если вы не меняете его вовремя, ваша цепь фактически изнашивает остальную часть трансмиссии до нового расстояния. Это означает, что когда вы, наконец, замените цепь, вы могли повредить кассету. Поэтому важно заменить вашу цепь до того, как это произойдет.

    Как проверить велосипедную цепь на износ

    Чтобы не гадать, когда нужно заменить цепь, производители придумали недорогие датчики.В вашем местном магазине велосипедов будет один, или вы можете просто купить его для своего гаража. Каждые несколько недель проверяйте с его помощью свою цепочку.

    Датчик просто вставляется между несколькими звеньями вашей цепи и измеряет расстояние между ними. Если один конец даже не входит в вашу цепочку, значит, она почти новая и почти не изношена. На нем также будет маркировка, чтобы вы знали, когда ваша цепь изношена наполовину или на 75% изношена. Хорошая идея — заменить вашу цепь, прежде чем вы дойдете до этой отметки 75%.

    Как снять велосипедную цепь без Master Link?

    Пытаетесь разорвать вашу цепь? Возможно, вам придется порвать цепь с велосипеда по многим причинам. Ремонт, тюнинг или мойка. Но отсутствует главное звено, также известное как быстрое высвобождение цепи?

    Не беспокойтесь, я здесь, чтобы помочь вам. Вы можете легко разорвать цепь без какого-либо главного звена. Просто продолжайте читать эту статью, и вы узнаете, как это сделать.

    Первым делом для начала.

    Что такое главное звено в цепи?

    Главное звено цепи — это часть цепи, которую можно легко отсоединить, чтобы разорвать цепь.

    Как найти главное звено в цепочке?

    Он особенно отличается по цвету от остальных внешних пластин цепи и заклепки. Обычно блестит.

    Как узнать, есть ли в моей цепочке Master Link или нет?

    Если вы внимательно проверите свою цепь, вы узнаете, есть ли у нее главное звено. Обычно он более блестящий, чем остальные цепочки.

    Обычно цепочки SRAM имеют главное звено. В Shimano Chain все они содержат штифты типа мастер-звено.Купите драйвер, который вы можете выгнать или вдавить, или можете сделать это с помощью цепного инструмента.

    Прежде чем разорвать цепь, нужно знать четыре составляющие ее части.

    • Заклепка или штифт
    • Внутренняя пластина
    • Наружная пластина
    • Ролик

    Для разрыва цепи все, что нам нужно, — это вытащить заклепку или штифт из одного звена цепи. Для подключения всего этого нужно снова поставить шпильку.

    Сейчас,

    Как я могу разорвать цепочку без Master Link?

    Если в вашей цепи было главное звено, то разорвать его очень легко.Все, что вам нужно было сделать, это подтянуть плоскогубцами два ролика главного звена к центру. Теперь, когда вам этого не хватает, вам нужно попробовать другие способы.

    Чтобы сломать цепь, сначала необходимо снять ее со звездочек и переключателей. Это предотвратит скатывание цепи и будет оставаться в менее неподвижном положении, пока вы пытаетесь ее отсоединить.

    Способы разрыва цепи без перемычки.

    Использование цепного инструмента / цепного прерывателя / съемника заклепок Инструмент для цепей

    или прерыватель цепи, как бы вы его ни называли, является очень важным инструментом для велосипедиста, особенно когда ему нужно снять цепь с велосипеда.С помощью этого инструмента вы легко сможете вытолкнуть заклепку из велосипеда.

    Просто установите часть цепи правильно, чтобы при нажатии на рычаг прерывателя цепи толкаемый штифт мог плавно выйти через отверстие на противоположной стороне. Вы можете либо полностью вытащить штифт, либо до такой степени, чтобы можно было отсоединить цепь.

    Лучше вставить новый штифт в отсоединенную часть, пока вы снова их соединяете. Но не беспокойтесь, если у вас нет новой заклепки, вы можете легко установить старую с помощью цепных инструментов.

    Этот инструмент не такой уж и дорогой, на самом деле очень дешевый, его можно найти в любом ремонтном или велосипедном магазине. Купите его, если сможете, так как это очень важный инструмент.

    Без специальных инструментов, только молоток и гвоздь

    Для применения этой техники вам понадобятся некоторые базовые инструменты. Эти инструменты

    • Молоток
    • Что-нибудь с прочным маленьким наконечником, например пробойник для гвоздей
    • Что-нибудь с отверстием для выталкивания штифта

    Во-первых, вам нужно найти способ положить велосипед в положение, в котором можно забить цепь.Затем положите цепь боком на дерево или кирпич, чтобы штифт или заклепка могли легко выйти, не прилипая к другому месту.

    Затем вам нужно поместить пробойник или узкую отвертку или что-нибудь еще в центр заклепки.

    Теперь вам нужно снова и снова постучать по заклепке молотком, пока она полностью не выскочит. Это уберет звено цепи.

    Для повторного соединения цепи можно вернуть заклепку, снова ударив молотком.Но не все цепи поддерживают старые заклепки. Для какой-то цепи вам может потребоваться новая заклепка, поскольку она деформируется при разрыве цепи.

    С помощью пилы или стального ножа

    Используя пилу или резак, вы можете легко отрезать цепь от вашего велосипеда. Но этот процесс не рекомендуется. Это могло деформировать и повредить цепь. Иногда даже не получается соединить звенья, чтобы снова вернуть цепочку.

    Укладываем цепь обратно

    Для того, чтобы положить цепь на место и снова подсоединить ее, можно использовать цепной инструмент или молоток.Но это очень просто, если вы получите мастер-ссылку. Это очень дешево и поможет вам позже при повторном разрыве цепи.

    1. Как снять велосипедную цепь без инструмента для цепей ?

    Вы знаете ответ на вопрос, как разорвать цепь молотком и иглой.

    2. Как разорвать велосипедную цепь без инструмента?

    Снять мастер-инструмент без плоскогубцев немного сложно, но возможно. Вы должны отрегулировать ссылку под углом, чтобы вы могли вытащить основную ссылку, но с силой руки.Это немного сложно и требует больших усилий.

    3. Как снять велосипедную цепь, не порвав ее ?

    Практически невозможно снять цепь с велосипеда с помощью заднего переключателя. Но вы можете легко снять его с велосипеда без какого-либо заднего переключателя, если немного поторопитесь, вытащив заднее колесо.

    4. Все ли велосипедные цепи имеют главное звено?

    Нет, не все цепи имеют главные звенья. Если у вашего велосипеда есть переключатели, это означает, что цепь вашего велосипеда вряд ли будет иметь главное звено.

    5. Как вернуть звено цепи на велосипед?

    Вы знаете, как вернуть ссылку, как указано выше.

    6. Как избавиться от недостающих звеньев без инструмента?

    Использование молотка и иглы аналогично укорачиванию цепи.

    7. Можно ли разместить на цепи 2 главных звена?

    Да, можно. Но вы должны отложить их подальше, чтобы не порвать цепь во время езды.

    8. Есть ли у цепей Shimano главное звено?

    В течение многих лет цепи KMC, YBN, SRAM и Wippermann содержали такие звенья, но цепи Shimano и Campagnolo держались и застревали со специальными сменными штифтами или заклепками. Но в настоящее время у Shimano есть цепи с главными звеньями.

    9. Как разорвать цепь с помощью главного звена?

    С помощью клещей для цепей это очень просто. Процедура описана в начале статьи.

    Надеюсь, теперь вы знаете, как можно несколькими способами снять цепь с велосипеда, даже если у нее отсутствует основное звено. Но будьте осторожны, пробуя эти уловки. Надевайте толстые перчатки, чтобы защитить руки от несчастных случаев и оставаться в безопасности.

    Как удалить мастер звено цепи горного велосипеда: 3 простых совета

    Я недавно заменил цепь на велосипеде друга, и это вызвало воспоминания о моем первом разе, ругал своих внутренних врагов , выясняя, как снять главное звено цепи (и собрать его обратно).

    Сейчас это просто забавная история, но в то время она ужасно расстраивала. Это так просто, но так раздражает, если вы не знаете, что делаете. Какими бы ни были причины для снятия цепи, я покажу вам, как снять основное звено цепи горного велосипеда с инструментами и без них, выполнив несколько простых действий, описанных ниже.

    Но наличие простого инструмента для удаления , который вы можете получить на Amazon , например, от Park Tool, определенно подходит, если у вас есть цепочка, использующая мастер-ссылку.В противном случае у вас, скорее всего, есть заклепочное звено, где вам понадобится инструмент для снятия заклепок, который можно увидеть здесь, также от Park Tool. Я обычно рекомендую Park Tool, потому что они лучшие в своем деле.

    Есть также несколько довольно креативных способов удаления ссылки, например, вы можете использовать шнурок для обуви или даже голые руки, о которых я расскажу ниже. Но на самом деле, избавьте себя от разочарования и возьмите инструмент, он облегчит жизнь и избавит вас от ругани в адрес любимого (но невинного!) Велосипеда.

    Если вы знаете, какой у вас тип главной ссылки, вы можете пропустить этот следующий раздел.

    Если вы новичок и хотите снять цепь, перед тем, как начать, вам нужно определить тип главного звена, установленного на вашем велосипеде. Есть три типа, которые входят в стандартную комплектацию 99% всех велосипедов. Я быстро рассмотрю это ниже.

    1. Shimano — звенья «заклепки»

    Сначала я хочу поговорить о версии мастер-ссылки Shimano, потому что ее, вероятно, сложнее всего удалить, и она обычно сбивает с толку большинство новичков (в то время я был одним из них).

    Shimano НЕ имеет на самом деле «главной ссылки». Цепь Shimano позволяет снять практически любую заклепку с звена, что круто, но также чрезвычайно сложно без такого инструмента: Park Tool Screw Type Chain Tool — CT-3.3 на Amazon .

    «Основное звено заклепки», которое было установлено ранее, довольно легко идентифицировать, потому что оно выглядит иначе, чем другие штифты, см. Рисунок ниже. Обратите внимание, что вам следует избегать удаления предыдущей главной ссылки, которая выглядит следующим образом:

    ПИН-код Shimano Link — Не снимайте

    Причина этого довольно проста: это изнашивает соединение.Итак, по сути, выберите любой из ДРУГИХ штифтов / заклепок, чтобы удалить звено цепи.

    2. SRAM Master Link — AKA Power Link: использует две половины

    Проще говоря, SRAM имеет наиболее часто встречающееся главное звено. Лучший инструмент для этого на самом деле от Shimano, как показано здесь: Quick Link Chain Remover and Reattachment Combo Tool

    В отличие от заклепочного звена Shimano, вам придется искать это основное звено где-нибудь на вашей цепи. У Shimano ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть собственная версия этой ссылки, которая называется «быстрая ссылка».«Его немного сложно найти, потому что он сливается с цепью, но вам нужно будет поискать небольшую щель возле заклепок. Так что ищите что-то похожее на это:

    На кончике красных стрелок вы заметите небольшую щель. Это главная ссылка SRAM или быстрая ссылка. Противоположная сторона цепочки покажет то же самое.

    Когда вы разбираете их, они отрываются на две половинки, которые будут выглядеть примерно так:

    SRAM Master Link удален

    Это ЛЕГКО удаляется с помощью дешевого инструмента для удаления основной ссылки, такого как этот от Amazon, или Park Tool — Master Link Pliers, или но я предпочитаю этот комбинированный инструмент Shimano, поскольку он кажется существенным как для удаления, так и для повторного прикрепления прямая ссылка.

    Не волнуйтесь, я обязательно покажу вам, как это сделать без инструмента ниже. Есть несколько творческих способов сделать это, чему я научился за долгие годы.

    3. Основные ссылки стиля клипа «C-Style»

    Это вы не часто видите и, вероятно, чаще встречаются на односкоростных велосипедах.

    У меня лично никогда не было велосипеда с главным звеном цепи с зажимом, поэтому я не знал, как лучше его снять. Хотя это не кажется слишком сложным.Тем не менее, в следующем разделе у меня есть ресурсы для тех, кто пытается узнать, как от этого избавиться.

    Хорошо, все довольно просто, это 3 главных звена цепи, которые имеют 3 очень разных метода удаления. Ниже я расскажу, как удалить каждый из трех типов.

    Это далеко не самое простое соединение для отключения. Удаление заклепки — сложная часть.

    Чтобы удалить заклепочный штифт, как я уже упоминал ранее, гораздо проще, если у вас есть цепной инструмент вроде этого: Park Tool Screw Type Chain Tool — CT-3.2 на Amazon . Это безопаснее, займет всего несколько секунд и избавит вас от серьезных разочарований, например, от удара ногой о плохой байк. Так что сначала рассмотрим это.

    Вы можете удалить любую другую заклепку, чтобы она выглядела так:

    Используйте инструмент, чтобы вытолкнуть штифт:

    Инструмент для снятия цепи Shimano

    В этом инструменте используется прикрепленный штифт, который вы вдавливаете, как сверлильный станок, за ручки в верхней части рисунка. Это вытолкнет штифт из звена и отсоединит цепь.Исключительно сложно сделать это без инструмента, когда цепь все еще находится на велосипеде, но очень простая процедура с инструментом. Так что купите один на Amazon здесь, они недорогие, и вам не нужно верить мне на слово — посмотрите обзоры и проверьте цену здесь: Инструмент для цепей с винтовым креплением

    Итак, как удалить заклепку без инструмента…

    Можно использовать молоток и гвоздь. Ничего плохого в этом нет, просто бедняга поступает так, что, вероятно, будет стоить вам больше времени, чем вы думаете, и расстроить вас больше всего на свете… но это вроде как работает!

    Вот что может произойти, если не использовать метод молотка и гвоздя осторожно:

    Если это повреждение произойдет, вам в значительной степени придется вынуть соседний штифт, чтобы полностью удалить 2 звена , что, в свою очередь, укорачивает вашу цепь — и я уверен, что в этот момент вы будете кричать, кричать и размышлять, почему вы сделал это и выяснил уроки жизни.Получите инструмент!

    Вот почему я не рекомендую молоток и гвоздь.

    Кроме того, многие велосипедные мультитулы теперь поставляются с инструментом для удаления звеньев цепи типа Shimano, подобным этому из Amazon: Crank Brothers.

    Еще один совет: следует избегать снятия предыдущей заклепки главного звена, так как это изнашивает соединение. На цепи есть множество заклепок на выбор. И да, на цепи Shimano может быть БОЛЬШЕ одного из этих штифтов.

    Повторная установка наконечников для звеньев заклепок Shimano:

    Для цепи shimano вам нужно будет купить штифт, который соответствует именно той «скорости цепи», которая у вас есть. Shimano перечисляет это:

    A тип = 7- или 8-скоростная соединительная заклепка
    B тип = 9-скоростная соединительная заклепка
    C тип = 10-скоростная соединительная заклепка для модели CN-7800
    D тип = 10-скоростная соединительная заклепка для модели CN -7801

    Переустановка проста: совместите цепь так, чтобы отверстия выровнялись, протолкните новый штифт с помощью инструмента (или молотка и гвоздя, не делайте этого!).

    Хорошая новость в том, что Shimano недавно добавила тип «быстрой ссылки», которая упрощает жизнь! Очень похоже на SRAM. Единственная проблема в том, что она предназначена только для 11-скоростной трансмиссии, и Shimano НЕ рекомендует использовать ее повторно. КАКИЕ. Он называется «Shimano SM-CN900-11 Quick Link для 11-скоростной цепи ». Прочтите спецификации об этом здесь.

    Это тот, который довольно часто встречается на , на большинстве мотоциклов :

    Основная ссылка типа SRAM (A.K.A. Power Links)

    Удалить эту ссылку довольно просто.Найдите ссылку, как я упоминал здесь, в статье выше, а затем используйте инструмент, подобный этому, от Amazon: Park Tool Chain Link Pliers to

    Инструмент для снятия цепи SRAM

    Вставьте зубцы инструмента в соседние звенья главного звена, надавите на него, чтобы «высвободить» главное звено из закрепленного положения.

    Для снятия звена SRAM без инструментов:

    Строка башмака для удаления звена SRAM

    Конечно, этот метод применим только к цепям типа SRAM, подобным показанному на рисунке выше.

    Хорошо, это не обязательно должна быть именно шнурок для обуви, но это, вероятно, самый простой инструмент, который у вас есть, потому что, ну, мы все носим обувь! Определенно можно сделать это с помощью лески для поедания сорняков, проволоки или чего угодно, что проходит между звеньями цепи, окружающими главное звено.

    Продев нить через звенья с обеих сторон самого звена главной цепи, просто скрестите шнурки и сильно потяните за оба конца. Это по существу сожмет главную ссылку вместе, что разблокирует ее для удаления.Звучит просто, но иногда может быть немного сложно сделать это правильно.

    Вы также можете попробовать клещи, взяв цепь, например:

    Или вы можете удалить мастер-линк ГОЛЫМИ РУКАМИ. Метод этого парня гениален. Я успешно проделал это пару раз на велосипеде. Когда вы находитесь в затруднительном положении, вам обязательно нужно запомнить эту технику, чтобы удалить главное звено цепи. Единственная проблема заключается в том, что у вас есть новая цепь или старая цепь, поскольку ее может быть немного сложно снять, поскольку она «новая», а допуски очень жесткие и еще не имеют износа.

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как это можно сделать голыми руками:

    Далее ..

    Как я уже упоминал, это не очень распространенная основная ссылка, но время от времени вы будете сталкиваться с ней.

    Вы можете использовать плоскую головку, чтобы НАЖАТЬ и сначала снять С-образный зажим, затем снять вторую пластину и вытащить деталь обоими штифтами.

    Это видео очень быстро демонстрирует это. Это не самое лучшее видео, но вы поймете его суть.

    Все, что вам нужно, это отвертка с плоским жалом!

    Как и многие часто используемые детали, главное звено может стареть и изнашиваться даже при надлежащем обслуживании и смазке цепи и шарниров.

    Первым признаком плохой мастер-ссылки является то, что она «ненадежная». По этой причине Shimano рекомендует больше не снимать основные звенья заклепок. В основном это связано с износом ссылки.

    Главное звено

    SRAM также может сделать это и привести к отмене цепочки, хотя это маловероятно.

    Растяжение цепи может привести к тому, что штифты цепи «вонзятся» во внутренние и внешние пластины цепи, изнашивая металл. Это может нанести ущерб не только вашей ведущей звезде, кассете задней шестерни, опорным колесам переключателя, но также вы потеряете эффективность педалирования.

    Если вы работаете с главным звеном цепи в стиле SRAM, снимите обе половины главного звена с цепи и отложите в сторону. Это кажется довольно очевидным, но спросите меня, откуда я знаю! Потому что я раньше терял одну или обе стороны, а это — отстой! Моя собственная глупость может быть твоим уроком.

    Произошло то, что я снял главное звено цепи, но на самом деле оставил половинки висеть на самой цепи. Потому что по какой-то причине я считаю, что он «надежно» прикреплен к цепочке, но, очевидно, это не так. Обе стороны могут выдвинуться после того, как вы отмените главную ссылку SRAM, что приведет к их потере, если вы не будете осторожны.

    Это довольно забавно, но когда вы не можете покататься после того, как закончили ремонт или что-то еще с байком — все кончено. После нескольких неудач и неправильной установки звеньев главной цепи я должен сообщить об этом.

    Поверьте, это избавит вас от головной боли, потому что однажды я частично испортил мне день катания (никаких звеньев цепи нельзя найти в глуши, о, но там была потрясающая тропа! — о боже, это просто. .ARGH). Я спускался вниз и шел в гору. Не смешно.

    Никто на самом деле не носит с собой главное звено цепи, потому что цепи обычно не портятся. Я ошибся, мне следовало взять с собой одну. Теперь я беру его с собой повсюду, потому что он легкий и подходит практически везде.Стоят они недорого, так что положите одну в сумку для велосипеда.

    Итак, совершенно очевидно, что мой самый большой совет таков: приобретите инструмент для цепей. Это самый быстрый, удобный и безопасный способ избавиться от неприятностей.

    Я также думаю, что если вы хоть немного серьезно относитесь к велоспорту, этот инструмент настолько недорогой, что вы все равно можете получить тот, который является частью вашего велосипедного мультиинструмента. Таким образом, когда вам нужно отрегулировать свой велосипед во время поездки в поле, вы также можете просто встроить в него цепной инструмент.

    Долгое время у меня был мультитул Crank Brothers M19 со встроенным цепным инструментом Shimano. Затем, когда я стал еще более серьезным и купил себе целый набор инструментов для велосипедных механиков … он шел с инструментом для снятия как Shimano, так и SRAM.

    Happy fixing, RIDER UP

    Amazon.com: Инструмент для снятия звеньев велосипедной цепи Инструмент для прерывания велосипедных цепей для 7 8 9 10 скоростных цепей с крюком цепи, разрывом звена и снятием, Ремонтный комплект звеньев велосипеда: спорт и отдых


    Цена: 9 долларов.99 $ 9,99 +34,42 $ перевозки
    Депозит без импортных пошлин и 18 долларов.73 Доставка в РФ Реквизиты
    • Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
    • Универсальный инструмент для разветвителя цепи велосипеда для 7, 8, 9, 10 скоростных цепей с цепным крюком, разрывом и снятием звена, комплект для ремонта велосипеда
    • Подходит для обычных велосипедных цепей со скоростью 7/8/9/10, подходит для большинства велосипеды.
    • Наш инструмент для снятия велосипедной цепи изготовлен из прочных и долговечных материалов.
    • Наш инструмент для разветвления цепей небольшой и легкий, поэтому его легко переносить. Увеличенный рычаг для длинного плеча
    • 100% гарантия.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы.
    ›Подробнее о продукте

    Как очистить и заменить велосипедную цепь

    Под воздействием грязи и постоянных нагрузок велосипедная цепь начинает лизаться.Проверяйте его каждый сезон, чтобы он работал бесперебойно.

    Инструменты: плоскогубцы или приспособление для извлечения цепных заклепок, неглубокий поддон, небольшая жесткая щетка или зубная щетка, мел.

    Материалы: керосин , моторное масло, ветошь, заменяемое основное звено или запасная велосипедная цепь 1/8 дюйма или 3/32 дюйма.

    Время: примерно от 1/2 до 1 часа, плюс время высыхания.

    Очистка

    Односкоростные и трехскоростные велосипеды используют цепь 1/8 дюйма с главным звеном; 5-скоростная и 10-скоростная используют 3/32-дюймовую непрерывную цепь.Оба типа следует регулярно чистить. Изучите способ крепления цепи на велосипеде и нарисуйте его, если не уверены, что можете его запомнить. Вы должны заменить цепь точно так же после того, как очистите ее.

    Снимите цепь с велосипеда. Основное звено цепи размером 1/8 дюйма имеет прямые боковые пластины. Чтобы открыть основное звено, вытащите фиксатор с помощью плоскогубцев; затем снимите боковую пластину. Вытяните звено из цепи, чтобы освободить концы. Чтобы снять цепь размером 3/32 дюйма, вытолкните заклепку цепи в любом месте цепи.Совместите съемник цепной заклепки с его резьбовым штифтом над заклепкой; затяните винт экстрактора ровно настолько, чтобы протолкнуть заклепку через центр цепи, но оставьте ее свисающей с дальней стороны. При ослаблении заклепки цепь отделится.

    Погрузите цепь в мелкую кастрюлю с керосином. Тщательно потрите его небольшой жесткой щеткой или зубной щеткой, чтобы удалить всю грязь и застарелое масло, и повесьте его сушиться примерно на 1 час. Погрузите очищенную цепь в моторное масло, снимите ее и вытрите излишки масла ветошью.Дайте цепи высохнуть, пока с нее не перестанет капать.

    Чтобы переустановить цепь, замените ее вокруг задней звездочки и передней звездочки точно так, как это было до ее снятия. Снова прикрепите основное звено к свободным концам цепи 1/8 дюйма; замените боковую пластину и удерживающий зажим. Соедините концы 3/32-дюймовой цепи с помощью приспособления для извлечения цепных заклепок; ослабьте винтовой штифт, совместите штифт с незакрепленной заклепкой в ​​том месте, где встречаются концы цепи, и затяните винтовой штифт. Осторожно отрегулируйте заклепку, чтобы она точно прилегала к обеим сторонам цепи.

    Проверьте натяжение цепи, чтобы убедиться, что оно правильное; неправильное напряжение может быть опасным. На велосипеде с переключателем натяжение цепи регулируется автоматически; если вы считаете, что натяжение неправильное, отнесите велосипед в магазин. Односкоростные велосипеды и трехскоростные велосипеды с шестернями в ступице можно регулировать вручную.

    Установите линейку на верхнюю часть задней звездочки и звездочки. В средней точке цепи между двумя звездочками верхняя часть цепи должна провисать примерно на 1/2 дюйма ниже нижней части шкалы.При необходимости отрегулируйте натяжение цепи. Ослабьте гайки на оси заднего колеса и переместите колесо вперед или назад, пока прогиб не станет правильным; затем затяните гайки оси.

    Поврежденные или сломанные цепи

    Если цепь 1/8 дюйма разваливается на главном звене, замените главное звено новым. Отрегулируйте цепь, чтобы она располагалась правильно, зацепите новое главное звено за свободные концы и закрепите звено. Цепь, которая повреждена или разорвана посередине, или поврежденная или сломанная цепь 3/32 дюйма, должна быть заменена.Снимите цепь, как указано выше, и возьмите ее с собой в веломагазин; купить новую цепь того же типа.

    Чтобы установить новую цепь на велосипед, снимите звенья по мере необходимости, чтобы отрегулировать цепь до нужной длины. Если старая цепь состоит из одного куска, отмерьте новую цепь до этой длины и отметьте ее мелом. Если вы не можете измерить по старой цепи, проверьте длину цепи, натянув ее на место вокруг задней звездочки и переднего звездочки, точно так же, как была установлена ​​старая цепь, с двумя концами, встречающимися на передней звездочке.Отрегулируйте цепь до надлежащего натяжения, как указано выше, и наденьте концы на звездочки колеса, чтобы они точно совпали; отметьте точное звено, где концевое звено с одной стороны встречается с другой стороной цепи.

    Удалите лишние звенья с конца новой цепи с помощью съемника цепных заклепок. Замените цепь вокруг задней звездочки и передней звездочки и соедините концы с главным звеном или съемником цепных заклепок. Убедитесь, что соединительная заклепка находится заподлицо с обеими сторонами новой цепи.

    Сломанные спицы — еще одна деталь велосипеда, которую вам, возможно, придется время от времени заменять. Узнайте, как сделать этот простой ремонт на следующей странице.

    Советы по уходу и ремонту другого спортивного инвентаря можно найти по следующим ссылкам:

    Сделай сам: Как починить велосипедную цепь

    Автор: Дэн Голдуотер

    Эксперт «Сделай сам» и соучредитель Instructables.com У Дэна Голдуотера есть практическое решение практически для любого велосипедного проекта, о котором вы только можете мечтать. В этом выпуске он возвращается к основам и рассказывает о том, как лучше всего починить сломанную велосипедную цепь.

    Как работает цепочка?

    Каждое звено цепи удерживается стальным штифтом / штифтом. С помощью цепного инструмента (или молотка и плоскогубцев) вы можете выталкивать и вставлять штифты, позволяя снимать или прикреплять звенья. Ремонт сломанной цепи сводится к удалению сломанного звена и повторной установке оставшихся незакрепленных концов. На велосипедах с переключателями передач достаточно дополнительных звеньев, поэтому их можно без проблем удалить пару. На односкоростном велосипеде у вас, вероятно, не хватит провисания цепи, чтобы удалить звено, вам нужно будет позаимствовать около

    звеньев у старой цепи или купить новую.

    Как рвутся цепи?

    Самый распространенный способ — нажимать педали с полным усилием в тот же момент, когда вы переключаете передний переключатель. Другие перерывы, которые я видел, были вызваны набором, казалось бы, одного случая на миллион, но я видел достаточно таких случаев, и, полагаю, если вы едете достаточно долго, случается один на миллион. Такие вещи, как гвоздь, который забрасывает мое переднее колесо и застревает в цепи, а затем закручивается на звездочке. Кто был бубном?

    Если вы много не катаетесь на горном велосипеде, вам нечасто придется ремонтировать или менять велосипедную цепь.Однако цепи время от времени ломаются, и починить одну из них на улице не сложнее, чем отремонтировать спущенную шину, если вы к этому готовы.

    Чтобы починить сломанную цепь, вам понадобится инструмент для цепей. Они компактны и встроены во многие распространенные мульти-инструменты, такие как показанный (изображение слайд-шоу a). Возможно, он у вас уже есть на вашем мультитуле — теперь вы знаете, для чего он нужен! Дома, в гараже, можно отремонтировать цепь с помощью всего лишь молотка и плоскогубцев, но инструмент для цепей проще, и это действительно единственный вариант на улице.

    Если вы находитесь на улице и у вас оборвется цепь:

    1. Вы носите красивую одежду, которая вам небезразлична? Наверное, лучше заблокировать велосипед и сесть на автобус. Вернись позже со своими старыми джинсами и поправь их потом. Ремонт цепи — самая грязная работа на велосипеде.

    2. Итак, вы готовы к работе. Переверните велосипед, чтобы вам было легче добраться до цепи.

    3. Посмотрите на два сломанных конца.Вам нужно будет удалить два сегмента цепочки, потому что эти два типа сегментов чередуются. Если вы удалите только один сегмент, вы не сможете его снова прикрепить. Поместите цепь в паз инструмента для цепей (изображение слайд-шоу b) в том месте, которое вы хотите отсоединить. Если вы заменяете изношенную, но не порванную цепь, вы сделаете то же самое здесь.

    4. Поверните винт на цепном инструменте, чтобы начать выталкивать штифт из цепи (слайд-шоу, изображение c). Следите за тем, чтобы штифт на цепном инструменте совпадал со штифтом на цепи; им иногда нравится немного поскользнуться.

    5. Не выталкивайте штифт полностью! Только толкайте ее настолько, чтобы цепь разлетелась на части (слайд-шоу, изображение d). Вам нужно оставить последнюю часть штифта в цепочке, чтобы вы могли вставить ее позже.

    6. Хорошо, теперь снова наденьте цепь на звездочки. Очень помогает, если у вас есть друг, который может удерживать оба конца на месте, пока вы их снова прикрепляете.

    7. Теперь используйте инструмент для цепочки, чтобы вставить штифт (слайд-шоу, изображение e).Самая сложная часть — удерживать инструмент на одной линии со штифтом. Примечание: если вы здесь надеваете новую цепь, многие новые цепи поставляются со специальным звеном, которое делает возможной первоначальную установку без вдавливания каких-либо штифтов.

    8. Как только штифт вставлен, звено вы просто прилагается будет жестким. Вращайте его взад и вперед (изображение f для слайд-шоу), пока он не станет достаточно ослабленным, чтобы его можно было согнуть.

    9. Взгляните на свои руки и почувствуйте гордость. Сегодня вы сделали что-то реальное.

    Если вы надевали новую цепь, не выходя из дома, теперь у вас есть старая изношенная цепь, которую нужно утилизировать! Поскольку вы знаете, как снимать звенья и повторно прикреплять сегменты, вы можете использовать часть старой цепи в качестве троса, чтобы зафиксировать сиденье на велосипеде (слайд-шоу, изображение g). Это очень удобно в городских условиях. Вы также можете сделать себе браслет из велосипедной цепочки (изображение h из слайд-шоу) или серьгу. Вам понадобится довольно большой пирсинг и крепкое ухо, чтобы проткнуть шпильку.

    Чтобы связаться с самим мастером DIY, позвоните:

    dan @ monkeylectric.com

    facebook.com/Monkeylectric

    Причины обрыва цепи и быстрые и простые способы ее устранения

    , автор: Джон Браун, HaveFunBiking.com

    Вторая наиболее распространенная механическая проблема, связанная со спущенной шиной, — это обрыв цепи. Хотя в остальном это могло бы стать концом отличной поездки, после небольшой подготовки вы можете легко починить цепь и вернуть велосипед в дорогу. Читайте дальше, чтобы узнать о причинах разрыва цепи и средствах их устранения.

    Почему обрыв цепи — обычное дело?

    Износ

    Цепи ломаются по множеству причин, но наиболее распространенной является износ.Например, если цепь проехала 2500 миль, она действительно растянется. Соответственно, проходимая цепь будет длиннее от звена к звену, чем новая цепь. Поскольку цепь растягивается, усталостный металл более подвержен поломкам. Кроме того, по мере износа цепи также изнашиваются передние звезды и кассета ( шестерни в задней части ). Скомбинируйте все эти факторы, смешайте одну неудачную смену, и вы получите рецепт разорванной цепи. Поэтому рекомендуется проверять свою сеть в местном веломагазине не реже одного раза в год.

    Удар

    Цепи, как и все остальное на вашем велосипеде, могут быть повреждены, если по нему ударить достаточно сильно. Хотя это не так часто, цепи могут сломаться, если они попадут в камень или другой удар. Повреждение цепи от удара может быть более трудным для ремонта, чем если цепь порвется из-за износа. Причина в том, что при износе обычно ломается только одно звено цепи, а удар может повредить многие.

    Детали вашей велосипедной цепи

    Ваша цепочка состоит всего из четырех частей; внешняя пластина (A), внутренняя пластина (B), ролик (C) и заклепка (D), и каждое звено содержит по два таких элемента.

    Как исправить обрыв цепи

    Для начала необходимо найти и удалить неработающую ссылку. Какую часть сломанной цепи вы удалите, зависит от того, как вы ее ремонтируете. Обычно вам нужно удалить целое звено (один набор внешних пластин, внутренних пластин, роликов и заклепок, как на картинке выше).

    Чтобы отремонтировать, заменить или отрегулировать длину вашей цепи, вам необходимо приобрести инструмент для цепей. Цепной инструмент — это устройство, которое вставляет заклепки в цепь и из нее.Вообще говоря, у большинства велосипедных мультиинструментов есть цепные инструменты, но вы также можете купить их по отдельности.

    Многофункциональный инструмент Pedros слева и Park Tools CT5 справа.

    Чтобы использовать цепной инструмент, поместите цепь в нижние стойки ( см. Изображение ниже ). После того, как цепь установлена, начните врезать заклепку (, см. Изображение ), пока она не вытолкнет заклепку цепи почти полностью. Как видите, цепочка легко разорвется. Повторяйте этот процесс, пока все части разорванной цепи не будут удалены.

    Удаление сломанного звена цепи и укорачивание цепи

    Для старых цепей вы можете удалить сломанное звено и восстановить цепь на одно звено. Имейте в виду, что длина цепи очень зависит от функции трансмиссии. Если вы укоротите цепь, вы потеряете возможность безопасно переключаться на самые большие шестерни. Поэтому, когда вы вернетесь домой, отремонтируйте цепь надлежащего размера и отремонтируйте в местном магазине. После удаления сломанного звена вам нужно будет снова собрать цепь.Начните с того, что соедините концы двух звеньев вместе и поместите их в инструмент для цепей. Верните заклепку на место с помощью цепного инструмента. Выполнено!

    Установить быструю ссылку

    Быстрые ссылки бывают разных размеров в зависимости от скорости вашего велосипеда. На скоростях 8–12 все цепи будут использовать разные быстрые звенья, которые не являются перекрестно совместимыми. Если сломаны только внешние пластины, их можно вырезать, установить быстрое соединение и уехать, как ни в чем не бывало.Если внутренняя пластина сломалась, вы должны вырезать 1-1 / 2 звена цепи перед установкой быстросъемного звена.

    Установить штифт цепи

    Установка штифта цепи необходима для всех цепей марки Shimano. Как и быстрые ссылки, они зависят от скорости (например, 8,9,10 скорости и т. Д.) И не совместимы между собой. Чтобы установить штифт цепи, полностью удалите неисправное звено и заклепку (см. Изображение ниже). Затем соедините два конца цепи вместе (удерживая их на месте штифтом цепи) и используйте инструмент для цепей, чтобы вдавить штифт на место.Как только цепь будет установлена, отломите часть штифта, выступающую из задней части цепи.

    Текущее обслуживание

    Разрыв цепи редко бывает единичным инцидентом и чаще является признаком более серьезной проблемы. Если вы все-таки порвали цепь на тропе, обязательно обратитесь к профессионалу для осмотра.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *