Дорога от Тбилиси до Муцо преимущественно грунтовая, за исключением асфальтированного участка Тбилиси-Жинвали. Она вполне проходима для легкового автомобиля, но стоит помнить, что движение по горным дорогам требует максимальной осторожности, достаточного водительского опыта и хорошего технического состояния авто.

Переночевать в Муцо негде. Придется, как минимум, возвращаться в Шатили, где есть несколько гостевых домиков – гестхаусов или, как их называют местные жители – Host.

Магазинов в районе Муцо также нет, поэтому нужно иметь с собой запас провизии. Телефоны практически не находят сеть, хотя иногда удается поймать спутниковый интернет.

Хотите приехать сюда? Команда Viva-Georgia организует для вас экскурсию или тур, составит оптимальный маршрут путешествия и окажет любую другую помощь в поездке.

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

v-georgia.com

Достопримечательности Хевсурети | Отдых в Грузии

Достопримечательности Хевсурети — исторический регион на северо-востоке Грузии. Население Хевсурети, хевсуры, этническая группа грузин, традиционно жившая в высокогорных обществах, в которых не было классового различия. В средние века и феодальный период хевсуры были освобождены от каких-либо налогов, однако были обязаны охранять северные границы Грузии. Во время нашествий на Картли и Кахети хевсуры посылали войско в поддержку царей Картли и Кахети. Хевсуры сыграли важную роль в Бахтрионском восстании 1659–1660 годов. Все Достопримечательности Грузии здесь, а туры по Грузии здесь в них можно посмотреть все эти интересные места и не только!

Достопримечательности Хевсурети видео

Несмотря на то, что хевсуры исповедуют христианство и являются прихожанами грузинской церкви, важную роль в жизни хевсуров играют архаичные дохристианские традиции. В 1876 году известный немецкий путешественник Густав Радде, побывав в Хевсурети, написал книгу «Chewsuren und ihr Land» (Kassel, 1878), которая представила Хевсурети западному читателю. Наиболее важными объектами в Хевсурети являются деревни Шатили и Муцо, со средневековыми крепостями, а также крепости Хахмати, Ахиели и Лебаис Кари.

История жизни хевсуретов, занятия

Антропологически хевсуры выше среднего роста, мезокефалы с голубыми, порой серо-зелёными глазами и светло-русыми волосами. В 1950-х хевсуров принудительно переселяли на равнины, в результате чего многие высокогорные деревни опустели. Основные занятия хевсуров — разведение крупного рогатого скота, овцеводство и земледелие: возделывание злаковых культур.  Хевсуры мастерски обрабатывают шерсть: ткут ткани и вяжут носки. Кроме того развиты ремёсла вышивки, резьбы по дереву, златокузнечество. Достопримечательности Хевсуретии — это отдых для души на лоне природы.

Существует основанная на записях российского этнографа Арнольда Зиссермана гипотеза, согласно которой хевсуры — потомки западноевропейских крестоносцев, осевших в этих краях и подвергшихся сильному грузинскому влиянию. О тесных контактах грузин с западными крестоносцами в XII—XIII вв. существует множество свидетельств; материальная, социальная и религиозная культура хевсуров действительно сильно напоминает средневековую западноевропейскую: даже в XX веке мужчины-хевсуры носили кольчуги и прямые мечи, их одежда, а также флаги были украшены крестами, себя же сами они считали постоянными членами священной армии грузинских царей.

Достопримечательности Хевсурети

Достопримечательности Хевсурети

Достопримечательности Хевсурети

Достопримечательности Хевсурети — Шатили

Шатили, древняя деревня-крепость, расположена в исторической области Грузии в Хевсуретии, в глубоком ущелье реки Аргуни (1400м над уровнем моря.) Этот уникальный средневековый комплекс функционировал как жилой район и как крепость, охраняющая северо-восточные предместья страны. Крепость состоит из террасных структур, где крыши домов плоского типа. Вся застройка представляет собой единый укреплённый комплекс из жилых строений и 60 оборонительных башен. Человек, входящий в первый дом, дом за домом мог добраться до конца деревни так, что оставался незамеченным. В случае вражеского нападения, возможно было обойти всё село, не выходя на улицу. Большинство зданий здесь четырёхэтажные, несколько из них пятиэтажные и приблизительно десять трёхэтажных. Этажи друг с другом связаны лестницами и окнами. На первом этаже содержали рогатый скот, на втором этаже были козы и овцы, на третьем — были детёныши животных , а также здесь хранили сено и солому, а уже на четвёртом этаже жили семьи.

Сапехвно в Шатили, Достопримечательности Хевсурети

Много интересной информации связано с этой крепостью-деревней. Шатили — единственная деревня, где все еще существует “Сапехвно”. Это — перекрытое здание, площадью в 20 кв.м, с каменными стульями, где собираются сельские лидеры (как в селе Дартло в Тушетии) и решают сельские проблемы. В прошлом в решении некоторых проблем принимали участие даже девятити летние дети.

В течении всей истории Шатили не раз был окружен врагами. Деревня всегда имела достаточное количество оружия и запас пуль. Место, где было спрятано оружие, не знали ни дети, ни женщины. Если шатильцы не успевали запастись вовремя водой, то под скалой всегда стояла большая медная кастрюля, в которую по каплям собирали дождевую воду и талый снег. Этого запаса хватало деревне на 3 дня. В трудные времена, вода строго распределялась между жителями.

К сожалению, в 1913 Шатили был сожжен дотла русскими войсками. В настоящее время, красноватые и коричневатые следы огня и пожара хорошо видны на стенах замка, и это страшный момент в истории который можно еще обнаружить изучая достопримечательности Хевсурети.

Шатили сегодня

На сегодняшний день Шатили реставрирован. Несмотря на то, что зимой Шатили оторван от мира, так как закрываются дороги, в деревне всё ещё живёт несколько семей. Работает местная маленькая гидроэлектростанция. К сожалению, нет мобильной связи, но есть возможность воспользоваться интернетом. В деревне есть также семейные гостиницы.

В 12 км-ах от этого места стоит крепость Муцо, которая также очень интересна.

Шатили, Достопримечательности Хевсурети

Шатили

Достопримечательности Хевсурети — Муцо

Крепость Муцо защищала историческую область Грузии Хевсурети. Этот замок расположен на северном склоне Кавказского хребта в ущелье реки Ардотисцкали, на высоте 1880м выше уровня моря. Муцо построен на вертикальных террасах скалы, где расположено до 30 жилых зданий здания, 4 военных замка и несколько древних структурированных руин. Такая оригинальная древняя архитектура привлекает много туристов.

В настоящее время все еще существует легенда об иконе Бролискало, которой молились жители Муцо. Во время войн эту икону и сокровище, посвященное ей защищали самые известные рыцари и воины. Местные жители до сегодняшнего дня полагают, что никто не сможет найти сокровище, пока икона Бролискало не выберет сама достойного человека и укажет ему предназначение во сне.

Строение Муцо

Муцо возведена так, что с одной стороны представляет собой единый комплекс — крепость, служившую защитой всем ее жителям. И в то же время внутри ее, как отдельные ячейки, расположились жилые дома, каждый из которых тоже выглядит маленьким укреплением в большом замке, обнесенном стеной с крепостными башнями. Но впечатление мрачности и неприступности сочетается здесь с удивительной красотой окружающей природы.

В крепости Муцо сохранилось довольно много могильников, расположенных как в самом замке, так и у его подножия. Могильники эти имеют вид небольших каменных домиков без дверей и с одним окном. Если заглянуть в такое окно, можно увидеть человеческие останки, сложенные на полу и на каменных лежанках, выступающих вдоль стен. Много легенд ходит об этих могильниках. Обычно рассказывается об эпидемиях чумы или черной оспы и о традиции, по которой заболевший должен был сам приходить сюда, ложиться на лежанку и дожидаться смерти. Трудно сказать, так ли было на самом деле. Может быть, таков был способ захоронения, хотя рядом с крепостью расположено старое кладбище, где на каждой могиле поставлены большие сланцевые плиты. Ощутите всё удовольствие отдыха в Грузии в наблюдая достопримечательности Хевсуретии вместе с нами!

Муцо, Достопримечательности Хевсурети

Муцо

Муцо

Муцо

exoticgeorgia.ru

Шатили, Анатори, Муцо / Закавказская осень / Владимир Кезлинг

Внешняя Хевсуретия — самая окраина грузинских земель. От Грузии её отделяет Большой Кавказский хребет. Единственная автомобильная дорога — трясучая грунтовка через перевал Медвежий Крест. С географической точки зрения попасть сюда намного проще из Чечни, но в пику географии встаёт государственная граница между Россией и Грузией.

Внешняя Хевсуретия испокон веков стояла на страже северных грузинских рубежей. За это хевсуры даже были освобождены от уплаты каких-либо налогов. Но начиная с XVII века Хевсуретия оказалась не просто на границе Грузии, а на краю христианского мира — в соседние с ней земли, Чечню и Ингушетию, начал проникать ислам. Хевсуры даже с грузинскими народами, как и они исповедующими христианство, ладили не очень. Что уж тут говорить про их противостояние с мусульманами, которые, к тому же, были намного ближе христиан: если от ближайших единоверцев, пшавов и тушинцев, Хевсуретия была отделена Большим Кавказским хребтом, то исповедующие ислам чеченцы и ингуши были совсем рядом — прямо в тех же ущельях, где жили сами хевсуры. Поэтому последние, чтобы обезопасить себя от набегов иноверцев, в первую очередь от чеченцев, были вынуждены возвести на окраине своих земель ряд мощных оборонительных сооружений. Об этих древних и загадочных городах-крепостях, спрятанных в глубине кавказских ущелий, я вам сегодня и расскажу…

Сегодня в горах Хевсуретии очень красиво. И спокойно.

Но в былые времена дела обстояли совершенно иначе. И если в наше время на границе Грузии и Чечни расположено лишь несколько скромных погранзастав, то раньше за охрану хевсурских и грузинских рубежей отвечали два могучих города-крепости — Шатили и Муцо.

Первый из них расположен в Аргунском ущелье, за три километра до границы с Чечнёй, в месте где в Аргун впадает речка Шатилура. В былые времена на последней была построена запруда, которая в случае приближения врага разрушалась ,- тогда вода в реке становилась мутной, и для жителей Шатили это был знак, что пора готовиться к обороне.

Город был призван защитить от возможных чеченских набегов верховья Аргунского ущелья — там располагались высокогорные хевсурские сёла. Время основания Шатили — неизвестно. По одной из легенд он был заложен легендарной царицей Грузии Тамарой.

Сегодня здесь никто не живёт. Последние жители покинули город в середине XX века, для них в советские времена неподалёку от Шатили был построен посёлок Новый Шатили.

В наше время несколько старых башен отремонтировано — в них располагаются гостевые дома, так что желающие могут заночевать в окружении древних стен.

До ближайшего магазина отсюда — около 90 километров. Если ехать на внедорожнике — добраться можно часа за четыре.

Город-крепость состоит из примерно шестидесяти домов-башен, каждая из которых является самостоятельной цитаделью. Все башни плотно примыкают друг к другу, образуя с внешней стороны неприступную стену.

Сначала кажется, что Шатили — бессистемный каменный лабиринт. Но если присмотреться, можно заметить что город имеет довольно чёткую планировку — через всё укрепление проложена извилистая главная улица, от которой в разные стороны отходят небольшие аппендиксы, ведущие к входам в башни.

Каждая из них представляет собой отдельное фортификационное сооружение, приспособленное для длительной обороны, и имеет в высоту от трёх до пяти этажей: на нижнем обычно держали скот, на втором — припасы, верхние этажи были жилыми.

Некоторые башни имеют несколько входов и выходов, что позволяло их защитникам покидать своё жилище, даже если один из входов был заблокирован вражескими воинами. Так же между многими башнями на высоте нескольких этажей переброшены деревянные переправы, позволяющие легко перемещаться по всему городу, не спускаясь при этом на его улицы.

Материал для строительства брался здесь же — благо с камнями в горах проблем нет. Плиты подогнаны друг к другу с идеальной точностью, так чтобы между ними нельзя было воткнуть даже лезвие кинжала.

Брошенный своими жителями город выглядит таинственным и загадочным. Вокруг — ни души. Лишь где-то высоко в небе парят орлы.

До начала XIX века существовало убеждение, что послать войско в Хевсуретию — то же самое, что похоронить его заживо в глубоком кавказском ущелье. И даже когда практически вся Грузия уже вошла в состав Российской Империи, хевсуры продолжали сопротивление.

За столетия своего существования Шатили пережил множество осад, и только один раз был взят штурмом — в 1813 году русская армия под командованием генерала Фёдора Симоновича захватила город. После этого Хевсуретия вошла в состав Российской Империи.

Второе сражение, занимающее особое место в истории шатильцев, произошло в июле 1843 года. Тогда город был осаждён пятитысячным чеченским войском под командованием Шамиля. В Шатили тогда проживало всего семьдесят боеспособных мужчин, но, несмотря на это, они смогли в течение трёх дней удерживать оборону, пока к ним на подмогу не подоспели хевсуры из окрестных сёл. В этот раз Шатили устоял.

Как в XIX веке выглядела осада города — можно посмотреть на картине грузинского художника Георгия Габашвили «Осада Шатиля».

Многие годы Внешняя Хевсуретия была отрезана от всего мира. О причинах этой изоляции я рассказывал в прошлый раз:

Никаких дорог здесь испокон веков не существовало, были горные тропы, о которых знали только свои. Хевсуры постоянно воевали: на севере — с чеченцами и ингушами, на юге — с пшавами. Пшавов, ингушей и чеченцев убивали в Хевсуретии, а хевсуров — в Ингушетии, Чечне и Пшавии. Внутри самой Хевсуретии тоже всё было не очень спокойно — её внешняя и внутренняя части также нередко воевали между собой.

Рассказывая про горную дорогу, ведущую во Внешнюю Хевсуретию, я упоминал про посещение Хевсуретии путешественницей и журналисткой Зинаидой Рихтер. Произошло это в начале 1920-х годов. Сегодня я продолжу публикацию отрывков из её очерка об этом путешествии; далее весь текст, выделенный курсивом, — оттуда.

Шатилец становится любезнее и разговорчивее.

— Это хорошо, что ты к нам приехала. У нас с 1914-го года никто не был, газет мы не видим, сами никуда из своих гор не выходим. Завтра созову стариков — сход, ты нам всё расскажешь, что делается на свете, а мы тебе — о своих делах.

Проснувшись на следующее утро, я прежде всего с интересом оглядела окрестность. При дневном свете стены и башни Шатили были не менее величественны, чем ночью, при свете факелов. Над Шатили поднимаются горы главного Кавказского хребта, убеленные сединой снегов. Во все стороны лучами расходятся ущелья, с серебристыми, ужом извивающимися, горными речками. В центре села — часовня.

— Старики собрались и ждут тебя. 

Я сижу на камне, а передо мною человек десять сребробородых стариков. На их ветхой, изношенной перанчи (рубахе) чуть заметны следы бисерных крестов, старинной вышивки, которая могла бы стать украшением любого музея. Вокруг нас кольцом сомкнулись шатильцы. Некоторые в полном боевом рыцарском облачении. Жалею, что со мною нет кинооператора.

Действительно, шатильцы знают о том, что делается на свете не больше, чем о луне. Самый старший из стариков задает мне такой вопрос:

— Кто теперь в России царь? 

Внимательно выслушав меня и подумав, он задает мне другой вопрос:

— Разве у советского правительства нет врагов, что нас не призывают? Или советские вожди не знают, какие мы воины?

— Ты напиши в своих газетах и расскажи в Тифлисе, что мы тебе скажем. Мы живем в своих горах, как арестанты. Даже ночью не выпускаем винтовки. Наши женщины выплакали свои глаза. Мы ждём, чтобы правительство дало нам порядок, а не то уйдем на другую землю.

Всё население Шатили вышло нас проводить. Когда я уже сидела на лошади, ко мне подошел статный шатилец и задал мне несколько довольно странных вопросов:

— Зачем ты к нам приезжала? Зачем спрашивала, сколько у нас земли? Англичане и французы, которые раньше приезжали к нам и пишут книги, не интересовались этим. Твоё правительство хочет заставить нас платить налоги?

— Ты знаешь, кто это был, — сказал мне Датико, когда мы отъехали, — самый главный их бандит Ликокели.

Шатильские старики поручились, что со мною и моими спутниками ничего не случится в их горах. Слово кавказцев верно…

В одном месте из кустов кизила, по ту сторону реки, вдруг показалось трое всадников — хевсуры с винтовками — и крикнули нам, чтобы мы остановились.

— Бандиты, — шепнул мне Датико. — По ту сторону реки никто, кроме бандитов, не ездит.

Миха Кераули спустился к ним, о чем-то поговорил, и мы поехали дальше. Миха Кераули так и не сказал нам, кто были эти всадники и зачем они нас остановили.

Мы уезжаем из Шатили в тишине. Никто нас не провожает, никто не сопровождает, никто не останавливает. От Шатили дорога продолжает вилять дальше по дну Аргунского ущелья. Внизу шумит Аргун. Навигатор отсчитывает расстояние до границы с Чечнёй. Два километра. Полтора километра. Километр.

Наконец, когда до границы остаётся восемьсот метров основная дорога круто уходит вправо — в ущелье реки Андаки, впадающей в этом месте в Аргун. Прямо — деревянный шлагбаум с табличкой «Don’t cross», за ним — путь через Аргунское ущелье в Чечню. Этой дороги не существовало до середины 1990-х годов. По слухам она была построена по указанию Джохара Дудаева. Во времена первой и второй чеченских войн по ней из Чечни в Грузию и обратно ездили все кому не лень. Сегодня — граница на замке.

Здесь, прямо у дороги, в месте впадения Андаки в Аргун, стоит несколько древних склепов.

Согласно преданию, на противоположном берегу Аргуна раньше располагалось древнее хевсурское село Анатори. Однажды в селе началась страшная эпидемия. Подхватившие заразу, чтобы не подвергать риску остальных, добровольно покидали сёла и уходили умирать в склепы на другую сторону реки.

Каждый склеп — это небольшое прямоугольное каменное помещение с крышей и с одним окном. Дверей нет. Вдоль стен — лежанки. И кости. Много костей.

Всем им — не одна сотня лет.

Дальше дорога идёт вдоль реки Андаки. Примерно в десяти километрах от Анатори, на высокой скале, расположены руины ещё одного древнего хевсурского города-крепости — Муцо. Издалека кажется что это — всего-лишь остроконечные скалы.

Первой путника встречает стоящая в стороне от города оборонительная башня.

Если Шатили строился для защиты Аргунского ущелья, то Муцо был призван защитить от чеченцев ущелье реки Андаки. Чечня здесь совсем рядом — граница проходит по дальнему хребту, над которым висит большое белое мягкое облако. При желании туда можно пробраться старыми горными тропами.

А мы начинаем неспешный подъём в город. Тропа давно заросла и едва угадывается.

Снизу Муцо выглядит абсолютно неприступным.

Его башни будто являются естественным продолжением скал, на которых они построены.

Про крепость известно очень мало — в основном это лишь старые грузинские легенды, относящиеся к временам царицы Тамары, или даже более древним.

В наше время здесь очень пустынно: в отличие от довольно популярного Шатили, туристы добираются сюда очень редко. Поэтому шанс встретить кого-нибудь на руинах Муцо — минимален.

Рядом с тропой, ведущей в город, можно разглядеть несколько старых склепов, таких же как в Анатори.

Полные костей усыпальницы в окружении пустынных гор, где на десятки километров вокруг нет ни души, выглядят очень зловеще. По спине бегут мурашки.

Сколько раз Муцо выдерживал осады — неизвестно, наверняка не единожды. Ходят слухи, что неподалёку, на другой стороне ущелья, расположены такие же склепы, где похоронены чеченцы.

А мы, тем временем, входим в город.

Планировка Муцо — такая же как в Шатили.

Только здесь сразу видно, что место это — очень древнее и давно заброшенное людьми. Здания сохранились лишь частично, башни сильно наклонились.

Улицы заросли травой.

В когда-то неприступных стенах появились бреши.

Но город как и несколько столетий назад продолжает с гордостью стоять на высокой скале, где-то на самом краю христианского мира.

Так же как и в случае с Шатили, точное время основания Муцо — неизвестно. Одни утверждают, что город был построен во времена царицы Тамары. Другие говорят, что укрепление появилось в более позднее время — примерно в XVI-XVII веках.

Есть и древняя хевсурская легенда, рассказывающая про строительство Муцо. В соответствии с ней город была построен непобедимым хевсурским воином по имени Торгвай с целью защиты расположенного выше по течению реки Андаки села Ардоти. Для возведения Муцо Торгвай созвал хевсуров со всех окрестностей. И встали они в одну шеренгу от Муцо до самого Анатори. И взял Торгвай большой камень. И передал его стоящему рядом хевсуру. А тот передал его следующему. Так, передавая камни по цепочке из рук в руки, хевсуры и построили целый город всего за один день.

Когда отсюда ушёл последний житель — неизвестно. Известно что ещё в 1930-х годах Муцо уже упоминался как мёртвый город.

На самой вершине скалы стоит полуразрушенная башня. От неё открывается вид на всё ущелье. На севере хорошо видны горы, обрамляющие Аргунское ущелье. На юге — верхняя часть ущелья реки Андаки, где-то там расположено хевсурское село Ардоти. К нему ведёт вполне проезжая дорога. Дальше — только горные тропы, по которым примерно за неделю можно дойти до Тушетии.

Вокруг тишина и покой.

Лишь далеко внизу весело бурлит Андаки.

За прошедшие столетия и Шатили, и Муцо стали неотъемлемой частью этого края. Кажется, что они настолько же естественны, как и окружающие их пустынные горы, глубокие ущелья с бурными реками, высокое-высокое синее небо…

Много веков подряд они охраняли покой этих земель. Теперь всё это — история.

Сегодня в горах Хевсуретии очень спокойно. И красиво.

The show will go on!

Следующая часть: Грузия. Военно-Грузинская дорога: туда и обратно

kezling.ru

Легендарная крепость Муцо в Грузии

Кто построил крепость Муцо и стоит ли на нее смотреть (спойлер: обязательно!)

Муцо расположилось на высоте 1880 метров н.у.м., и по сути это остатки внушительных укреплений в Хевсуретии, одной из самых диких областей Грузии. Очень часто в путеводителях пишут, что это, мол, деревня — но забывают уточнить, что деревню эту покинули в незапамятные времена.

Что вы увидите, попав в Муцо? Над дорогой, на довольно крутом склоне разбросано около тридцати остатков строений, четыре из которых — башни крепости со стенами. Мы говорим “остатков”, но на самом деле крепость сохранилась очень даже неплохо. И учтите, что ее еще и начали восстанавливать — так что с каждым годом Муцо выглядит все внушительней.

По плану крепости Муцо видно, что строители умели использовать преимущества рельефа на все 100%. Выглядит это, будто кто-то опрокинул коробку со средневековыми зданиями, они покатились вниз по склону и остановились кто где. Сложно сказать, как тут люди ходили в гости друг к другу — зато совершенно понятно, что победить такую громаду было практически невозможно: если не погибнешь от руки врага, то улетишь вниз с кручи. Кстати, благодаря ландшафту крепость практически невозможно увидеть целиком — разве что с другого берега реки. Здания стоят настолько плотно, перегораживаясь утесами, и посмотреть на все сразу не удается.

Ходят слухи, что жители Муцо поклонялись иконе Бролискало, считали себя членами армии священных крестов и стражниками легендарных сокровищ, связанных с этой иконой. Сокровища зарыты где-то здесь (понятное дело), надо только поискать. Эта легенда великолепно увязывается с легендой о крестоносцах в Хевсуретии, которые после одного из крестовых походов заглянули в Грузию и остались здесь. Жаль только, что это всего лишь легенда: когда отсюда ушли люди, неизвестно — поэтому никто не может рассказать, как оно было на самом деле.

Кроме самой крепости, рядом с Муцо есть традиционные для этой местности могильники (самые известные — Анатори, не так далеко отсюда). В XIX веке по этой местности прокатилась эпидемия чумы, и крепость не стала исключением: сюда как минимум приводили больных из других сел. Могильники (здания с костями внутри) здесь аж двух типов — следовательно, эпидемия была здесь не один раз.

На момент 2016 года в Муцо вовсю шли реставрационные работы. Ходят слухи, что это будет что-то вроде Шатили, крепость с гестхаузами под ней и даже в самой крепости. С одной стороны, это плохо, т.к. уберет “дикость” с местных руин. С другой стороны, руин по Грузии и так хватает, а место весьма подходит, как перевалочный пункт для любителей треккинга на треке из Омало в Шатили.

На крепость Шатили можно посмотреть (и даже забраться туда) в нашем походе «Дикая Грузия»

Ближайшие походы по Грузии:

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

7ways.com.ua

Шатили и Муцо — самые интересные места в Грузии

Три месяца прошло с тех пор, как закончилась наша поездка в Грузию. Но до сих пор перед глазами стоят дома в самых, на наш взгляд, необычных грузинских селах Шатили и Муцо. Многие туда хотят доехать. Не все решаются. Дорога, ведущая туда, подойдет только для полноприводного автомобиля с достаточным дорожным просветом. Или для аса-водителя.

Шатили и Муцо – это высокогорные села в Хевсуретии («хевс» переводится как «ущелье», «урн» — принадлежность к чему-либо). Таким образом, хевсуры – те, кто «живет в ущелье». Сами хевсуры утверждают, что они являются потомками крестоносцев, осевших в этих краях много веков назад.

В Шатили постоянно живет чуть больше сотни человек. В Муцо не живет никто. Расположены они рядом с Главным Кавказским хребтом, на границе с Чечней. По дороге к Муцо мы видели пограничный шлагбаум с надписями «НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ!!!»

Шатили – история и особенность застройки

Шатили – это музей под открытым небом. Самый классный музей из всех, в каких мы только бывали. Честно. Жилой музей, в котором живет чуть больше сотни человек.

Девять лет, с 1914 по 1923 год, в Шатили не приходили из внешнего мира. Вообще никто, можете себе это представить? А потом появилась в этих краях журналистка Зинаида Рихтер. Жители села Борисахо отказывались вести ее в Шатили, мотивируя это тем, что «и нас убьют, и тебя». И только после того, как Зинаида сказала, что раз мужчины трусы, то им надо носить юбки, один из хевсурцев согласился проводить ее. Но только ночью. Когда Рихтер оказалась в Шатили, ее встретили вопросом: «А кто сейчас царь?» И были очень удивлены тем, что царя давно нет, а есть советская власть. Книгу Зинаиды Рихтер можно найти в интернете.

«Хевсуры в Грузии,- сказал мне как-то скульптор Гоги Очиаури,- все равно что казаки в России. Они всегда были готовы к войне, и их всегда призывали на войну.» (Из книги А. А. Кузнецова)

Журналисту Кузнецову в 70-х годах 20-го века удалось поговорить с одним из представителей хевсуров, который был местным знахарем. Бидзина Арабули рассказал, что помогал людям избавляться от болей. В том числе, головных. И лечил голову он весьма оригинальным способом – делал трепанацию при помощи ножей и лопаток из костей или дерева. И у него не было ни одного смертельного случая!

«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»

Издали и Шатили и Муцо напоминают огромный замок необычной формы — комплекс домов и оборонительных башен, обращенных на север, в сторону Чечни. Все дома-башни построены из плит сланца. Раньше их строили без какого-либо раствора, но сейчас кое-где предательски виднеются следы цемента.

Советуем прочитать: Поездка в Грузию — где жить, когда ехать. Общие вопросы

Туристов в Шатили с каждым годом становится больше и больше. И это наводит на мысль, что в ближайшие годы вход/въезд в сюда могут сделать платным. Особенно, если принять во внимание тот факт, что шатильцы не оставляют надежды на то, что их село включат в число памятников Всемирного наследия.

Муцо – в чем отличие от Шатили?

История Муцо восходит еще к царице Тамаре. Тогда пограничная крепость Муцо играла очень важное оборонное значение и не уступала Шатили. Но сейчас Муцо – нежилой поселок. Последние года два за него активно взялись (здесь вроде бы строят ГЭС), вовсю ведутся реставрационные работы, но постоянных жителей в Муцо нет. Их не было уже в 1931 году. Причина, по которой жители Муцо ушли из своих домов, неизвестна. Возможно, это произошло потому, что после набега Шамиля в 1820 году Муцо был сильно разрушен и не восстанавливался. А жить в руинах никому не хотелось.

И, что странно, многие их тех, кто планирует во время поездки в Грузию заехать в Хевсуретию, о Муцо даже не слышали. Но он ни чуть не хуже Шатили.

Дорога от Шатили до Муцо вполне приличная. Индивидуальные гиды возят туристов в оба поселка, так что подсесть к кому-нибудь на хвост в том случае, если вы попали в Шатили без своей машины, проблем не составит. Но и пешком пройтись вполне можно, особенно, если вы запланировали ночевку в Шатили.

Но имейте в виду, что если Шатили стоит прямо у дороги, то к постройкам в Муцо придется карабкаться вверх по довольно крутому склону. По скалам даже. А в жару это слегка проблематично. И сам поселок стоит на горе, так что улицы здесь и не улицы вовсе, а вполне крутые ступени. Есть даже легенда о строительстве крепости Муцо.

Чтобы закончить постройку быстрее, люди придумали следующее: дабы не таскать камни вверх по горе, они выстроились цепочкой и передавали камни из рук в руки, стоя на одном месте. Говорят, построили крепость за один день…

Как добраться до Шатили

От Тбилиси до Шатили 150 километров. Первые 50 километров идут по хорошей асфальтированной трассе до Жинвали, а потом начинается грунтовка. 100 километров. До Борисахо грунт вполне приличный (это около 40 километров). Дальше начинается веселье. Придется ехать в пыли, если перед вами будет ехать кавалькада из других машин и объезжать камни. Грузинская глубинка. На дороге очень много автостопщиков (в основном европейцев, их же хлебом не корми, дай пешком пройтись). Коров и овец еще больше, чем стопщиков.

Останавливаться хочется буквально на каждом километре.Останавливаться и фотографироваться. Где хотите. Но обязательно стоит это сделать на перевале Медвежий крест (N 42° 31.316′ E 45° 3.377′). Что, собственно, и делают все, кто в план маршрута «по Грузии на машине» поставил обязательной точкой посещение Шатили.

Но дорога эта не только красивая. Она еще и опасная. Чем ближе к Шатили, тем больше сланца. Сланец, зараза, острый. Прислонитесь – и царапина до кости будет. Машиной заденете – и прощай, гладкое крыло. Через дорогу и в середине лета здесь через дорогу бегут ручьи, а зимой они, вероятно, превращаются в полноводные реки, скрывающие под собой глубокие ямы. Так что доехать до Шатили можно только поздней весной/летом/ранней осенью.

Координаты парковки у Шатили: (N 42° 39.552′ E 45° 9.564′).

Координаты парковки у Муцо: (N 42° 36.343′ E 45° 12.385′).

Где остановиться в Шатили

В Шатили можно приехать с утра из Тбилиси и к ночи успеть вернуться обратно. Но у нас Шатили было последней точкой в поездке по Грузии. А уезжать не хотелось. Поэтому мы остались там на ночь.

Резюме о Шатили

Шатили – одна из рекомендуемых к осмотру достопримечательностей Грузии (подтверждаем), но, к сожалению, требующая наличия машины. Не обойдите вниманием это село, если у вас есть в запасе хотя бы один день. А машину можно и арендовать ради посещения такого места. Пока в Шатили все бесплатно. Пока. Мы успели полазать везде и переночевать там, не заплатив ни лари.

Сюда стоит ехать. Шатили — достойный ответ Сванетии. Так же здорово и необычно. Но, если в Сванетию нужно ехать специально, закладывая определенный временной промежуток, то в Шатили можно прокатиться из Тбилиси в рамках одного дня.

Сколько стоит перелет до Тбилиси вы можете посмотреть прямо сейчас:

Это может быть интересно:

Уплисцихе — как добраться, цены и немного истории

Монастырь Давид Гареджи – пустыня, скалы и клевета одной монашки

Что посмотреть в Тбилиси за 1, 2, 3 или 4 дня

Поездка по Закавказью — часть восьмая. Из Грузии в Чечню

Мой отзыв о Ереване. Почему город не «зацепил»?

Post Views: 540

po-svetu-na-kolesax.ru

Грузинская деревня Муцо в горах Хевсурети

Путешествую по Грузии на машине, мы забрались высоко-высоко в горы, чтобы увидеть удивительную деревню-крепость Муцо. В настоящее время в Муцо никто не живет, она является одной из рекомендуемых к посещению достопримечательностей Грузии.

Грузинская деревня Муцо

Грузия

Область Хевсурети – это труднодоступный горный регион на севере Грузии, который находится на границе с Чечней. Именно такая близость воинственного мусульманского народа, творила историю этого места и направляла быт народа. Долгое время единственной обязанностью хевсуров была защита границ Грузии. Действительно это высокогорный регион, здесь нет возможности заниматься земледелием или виноградарством, здесь снег может лежать до июня, и поэтому скот разводить нет смысла. Но, конечно же, за много сотен лет люди приспособились к этой суровой природе и все равно держат коз, коров или овец, правда, не в таких количествах, как в низинах. Стоит отметить, что молока, которое дают животные здесь мало, но зато оно очень жирное, что делает его подходящим для изготовления сыров, которыми славится Хевсурия. Побывать здесь и не попробовать местный сыр будет непростительной глупостью. Но, что-то мы отвлеклись от темы.

Грузинская деревня Муцо

Хевсурия не самый густонаселенный район, ведь жить в горах не просто. Здесь можно встретить деревни, где проживает всего лишь одна или две семьи. А некоторые деревни вообще вымерли. Такая участь постигла и Муцо – древняя деревня-крепость, возведенная на двухтысячной высоте на уровнем моря. Почему оставили эту деревню люди неизвестно, но уже в  1931 году, здеь никто не жил. Скорее всего, молодые люди из деревни переселились в более перспективные районы на равнины, а старики, которые не могли оставить деревню умерли давно.

История Муцо насчитывает не одно столетие. Ее расцвет припадает на период правления царицы Тамары, когда Грузия переживала свой Золотой век. Тогда крепость Муцо наравне с Шатили играла огромное значение в обороне Грузии. Кстати сказать, что Муцо расположен всего лишь в двенадцати километрах от Шатили, которое также находится в достаточно труднодоступном месте, но там еще живут люди, правда в новых домах, а не в старых башнях. Рассказ о Шатили на нашем сайте здесь.

О строительстве Муцо есть красивая легенда о герое Торквае, которого не могла сразить ни пуля, ни стрела. Когда смертоносная пуля подлетала к его кольчуге, ее ячейки сливалась в броню и она, не повредив героя, падала на землю. В этой же легенде рассказывается, что Торквай решил закрыть ущелье от врагов и поднял первый камень для строительства Муцо. Люди встали в цепочку и передавали друг другу камни, подымая их наверх, и построили крепость всего лишь за один день. Это, конечно же, красивая легенда, яркая и красочная, такие умеют рассказывать только в Грузии. Но, в этой легенде есть доля правды, наверное, именно так и строили этот город – живая цепочка людей, поднимавшая камни на скалу.

Грузинская деревня Муцо

Если же вы хотите пройтись пешком от Шатили до Муцо, что часто предлагают экскурсоводы, вам придется пройтись по Ардотскому ущелью. Такая прогулка даст представление о походах через горы и о том, как здесь проходили военные действия. Кажетс,я сама природа становится на защиту деревень: узкие горные тропинки, отвесные скалы,  крутые спуски – все это замедляло ход армии и давало возможность подготовиться защитникам Муцо к осаде. На пути встречаются полуразрушенные сигнальные башни, главной задачей которых было предупредить об опасности. Для этого на вершине башни разжигали костер, который был виден до следующей башни и там так же разжигали костер. Такой «телеграф» мог буквально за несколько часов оповестить всю округу о появлении неприятеля.

При первом взгляде на Муцо кажется, что эта деревня старается взобраться на гору, очень крутую и неприступную, даже интересно, как смогли построить в таком труднодоступном месте столько башен, и ни одна из них не разрушилась в период землетрясения или оползней, которые в горах довольно частое явление. Но при приближении к деревне видно, что построена она на такой природной полочке-плато, защищенной или отвесными скалами или крутыми спусками. Да, врагам, осаждавшим эту крепость, приходилось туго.

Грузия

Грузия

Грузия

С виду деревня напоминает Шатили, наверное, строились эти деревни по одному плану. Такие же четырехэтажные домики, каменистые улочки и толстые защитные стены. Правда, Муцо больше пострадала от захватчиков. Большие разрушения башням нанесли в 1769 году, а в 1820 году, после набегов Шамиля, после этого Муцо уже не смогли восстановить и деревня постепенно вымирала.

Бродя по крепости, на нижних ее ярусах можно увидеть множество круглых домиков с одним окошком, это старинные могильники. Заглянув в это окошко, любопытный путешественник увидит останки человеческих костей, лежащих на полу. Существуют поверья об этих домиках-могилах. В них рассказывается, что во время эпидемии чумы или черной оспы, больные должны были приходить к могильникам Муцо  и ложиться в этих домиках на специальные лежанки, чтобы ждать смерти. Правда это или вымысел — кто знает? Но почему-то до сих пор эти останки не захоронены, хотя по православным канонам умерших нужно предать земле. Рядышком виднеется заброшенное кладбище с полуразваленными надгробиями. Становится немного жутковато, как будто само место — это огромный могильник, хотя в некотором смысле так и есть.

Грузия

Грузия

В Муцо сохранились и старинные молельни и даже остатки  старых храмов, но камни безмолвны и уже не могут рассказать о многом, что происходило в этих стенах. Как жили люди, защищали город, как любили горы и о чем думали последние жители Муцо, когда покидали свои дома.

Путешествие в Муцо запомнится тем воинственным духом и свободолюбием, которым наполнены эти древние стены. Почему-то вспоминаются произведения Лермонтова, которого так же когда-то покорили Кавказские горы и этот напор чувствуется во многих его произведениях. Вспоминаются его «Мцыри», «Герой нашего времени», «Кавказец», и другие произведения, где каждая строчка пронизана любовью к Кавказу. И, мне почему-то кажется, что древние стены Муцо стали бы достойным обрамлением его произведений.

Посмотреть отели в разных регионах Грузии

Посмотреть отели в разных регионах Грузии

Выбор отеля в Кутаиси

Выбор отеля в Тбилиси

Выбор отеля в Батуме

Выбор отеля в Гудаури

Выбор отеля в Казбеги

shagau.ru

Грузия 2014, день 6. Хевсуретия. Шатили, Муцо. Праздник в Чаргали: javax_slr — LiveJournal

Грузия 2014, Оглавление

Утром после завтрака сразу отправились в город-крепость. Наш гестхаус находился метрах в 300 от него.
Пока мы спали Коба вышел ловить рыбу — вытащил штуки 4 мелких форелей. Попросил хозяйку их пожарить к тому времени, что будем ехать обратно из Муцо.

По словам местных, город крепость принадлежит государству, за счет государства его ремонтировали.
В одном маленьком крыле есть гестхаус (как если все государственное? не понятно)
В остальных комнатах пусто. В некоторых остались огромные деревяные сундуки.

Но вообще состояние не очень хорошее — разваливается оно постепенно.

Думаю лет через пять или оно развалится, или там будут магазины с сувенирами и рестораны. Повторяю еще раз — спешите в Грузию сейчас!

Сами жители Шатили переселились чуть выше, а внизу, у реки палатки (где захотят — нет отведенного под палатки места) и гестхаусы с туалетными кабинками на берегу реки. Но тоже совсем немного.
Туристы есть, но мало. За полчаса прогулки встретили человек 10, не больше.

Мне не удалось найти информации, когда это чудо было построено.

Википедия пишет:
Шатили расположено на северных склонах Главного Кавказского хребта, в глубоком ущелье в верховьях Аргуна[2], в 2 км от границы с Итум-Калинским районом Чечни.

Застройка представляет собой единый укреплённый комплекс из жилых строений и 60 оборонительных башен. Шатили претендует на включение в число памятников Всемирного наследия
Названия аула с чеченского переводится, как «страна ледников»[4].

Согласно ЭСБЕ: «В 1843 г. один из самых храбрых и способных военачальников Шамиля, Ахверды-Магома(Аварец), напал на Ш. с громадным скопищем дагестанцев и чеченцев, ингушей, требуя, чтобы хевсуры отложились от русских и подчинились Шамилю: шатильцы не только отбились от врага, но убили Ахверды-Магому и 100 человек из его скопища, потеряв сами только 2-х человек»

В другом месте читаем:
Шатили (შატილი) — хевсурский поселок, знаменитый своей фортификационной архитектурой. Причем в данном случае мы наблюдаем не отдельные башни, а нечто комплексное, фактически целую крепость, причем нетривиальной конструкции. Как правило, все горные села Грузии имели те или иные укрепления, но самые крупные строились на пограничных участках. В данном случае поселок находится на границе с Чечней, поэтому здесь все серьезно. Поэтому же он обращен фронтом на север.

…
В прошлом у жителей была профессия — война с чеченцами. Вокруг поселка время от времени происходили мелкие столкновения и крупные войны, все было серьезно. В 1813 году в ущелье вступила российская армия. После сражение у Гудо и второго сражения — уже у самого Шатиля, поселок был взят генералом Симановичем и сожжен вместе с еще несколькими деревнями. (см. рассказ) В 1843 году произошло самое известное сражение за Шатиль: чеченская армия Ахверды-Магома (военачальник имама Шамиля) напала на село, но потеряла и командира и еще 100 чеченцев. Хевсуры потеряли 2-х человек.

В начале XX-го века Шатили оказался отрезан от мира. Кистинцы были врагами, пшавы тоже, а кроме того шатильцы поссорились с жителами Барисахо и им стало опасно появляться во Внутренней Хевсурети. С 1914 по 1923 год сюда из внешнего мира не приходил вообще никто, и только пролетарская журналистка З.Рихтер нарушила эту изоляцию.

К концу 20-х годов все успокоилось и наладилось, а в 50-е годы хевсуров частично переселили на равнины. С той поры Шатили почти необитаем, люди непосредственно в каменных домах не живут, тем более что инфраструктуры там почти никакой нет. Недавно для жителей был построен Новый Шатили, чуть выше и южнее старого

http://travelgeorgia.ru/89/

После этого двинулись дальше, к Муцо.

По дороге подобрали старого, очень пьяного (часов 11 утра!) хевсура.
Очень колоритного.

Он рассказывал (по словам Кобы), что то про войну (какая война? ему лет 70 и немцы сюда не дошли) и постоянно норовил обнять Лену.
Довезли его до Муцо.

В Муцо никто не живет, но что то возле дороги строят. Туда он и ехал.
На горе — еще город крепость.

Крутой, но не большой подъём.
После предыдущего дня в кроссовках, и перед этим в ботинках, Лена идет в шлепанцах (чтобы зажили ноги).
Но в шлепанцах там непросто.

По дороге могильники — в них черепа.

По словам Кобы, когда были эпидемии, хевсуры сами уходили в могильники, сбрасывали с полочки кости и ложились умирать.
Риуны знатные — строили без цемента из небольших плоских камней трехэтажные здания.
Тоже все время воевали с чеченцами (граница рядом — 1 км).
По словам Кобы, Шатили 2 раза брали таки, а Муцо — ни разу.

Когда его строили, когда оставили — тоже — никакой информации …

В тоже время, что и мы, по Муцо бродили чехи. Они приехали на своей машине, и с собой у них был Великопоповецкий Козел, от глотка которого, в жаркий день, мы не отказались.
На русском они с интересом расспрашивали нас о том, на каком языке мы говоримдома между собой, и с детьми.

По дороге обратно заскакиваем в Шатили за рыбкой и тут же ее съедаем.

Едем обратно на перевал Медвежий Крест.
Опять там останавливаемся — красиво!

Далее — Коба хотел, чтобы мы успели на праздник грузинского поэта Ваша Пшавела в деревне Чаргали и погнал. Ну еще он хотел показать как быстро ездит.
Это было круто. В джипе по серпантину и довольно быстро.
Надо сказать, что ощущения, что это все опасно не было (в отличие от езды по асфальтовой дороге на следующий день!).

Примчали к повороту с трассы на Чаргали. Въезд в деревню перекрыт. Машины не пускают так как уже все там переполнено. Вроде будет автобус.
Пока ждали автобуса прискакали джигиты — с перекрестка начинаются скачки.
Решили идти в деревню пешком — километра два. Пока шли — начались скачки.

Когда пришли — праздник был на последнем этапе — концерт (до этого были речи, наверное и еще что то)

Мы посидели, полчаса послушали концерт и пошли обратно.
Концерт понравился — пели действительно красиво.

Ваша Пшавела, Перевод Арсения Тарковского

Был в горах, с вершины видал
Мир, припавший к дальним отрогам,
На груди светила держал,
Как пророк, беседовал с богом.
Мысль о благе мира была
Для души единственной мерой,
Жизнь и смерть во имя его
Были правдой моей и верой.
А теперь я спускаюсь вниз.
Тьма глотает меня в ущелье,
Злые думы с душой сплелись,
Сирым разумом завладели.
Сверху вниз брести наугад
Горе мне! как тяжко и томно…
Слезы не исцелят меня
На равнине этой бездомной.
О, зачем я себя обрек
На погибель без воздаянья
И сошел с горы? Чтобы стать
Тщетной жертвой? Чашей страданья?

На трассах есть такие участки (видимо самые популярные), на которых много людей продают с лотков — овощи, фрукты, вино и т.д.
Иногда лотки есть и в деревнях, но мало.

После проезда такого участка возле Тбилиси, Коба нас высадил в гостинице «Эмоция» в селении Натахтари. Цена 40 лари за номер.
Нормальная, чистая гостиница.
Рядом, через трассу переходишь — навороченый ресторан — возле него вечером было много крутых машин местных.
Мы там съели по супу (лена взяла харчо, а я татархиани), потом нам забыли принести шашлыки, но мы уже страшно наелись супом.
И спать. Назавтра — длинный переезд в Сванетию …

javax-slr.livejournal.com