Идем на пешеходные рекорды — Блог Дениса Жабкина — LiveJournal
Новая, пешеходнаяРасширенный вариант моей статьи из «Комсомольской правды».
Нам, сегодняшним саратовцам, приходиться жить в очень интересное время, когда город проходит через такие грандиозные преобразования, какие не испытывал уже давно. Их можно сравнить с появлением в городе первого каменного здания, первого моста через Волгу, первой многоэтажки, первой действительно пешеходной улицы… «Пешеходная» тема продолжает развиваться спустя десятилетия, и улица Волжская вот-вот сольется с проспектом Кирова, как об этом мечтали урбанисты из далекого прошлого.
Тенденция сделать город удобным для жизни дошла и до Саратова. В комфортной городской среде должно быть удобно гулять, ходить пешком, пользоваться общественным транспортом, отдыхать, общаться заводить новые знакомства.
За примером далеко ходить не надо. Саратовский проспект Кирова – старейшая пешеходная улица в России — полна людьми всегда. Здесь сосредоточены кафе, магазины, торговые центры, салоны красоты и ювелирных изделий. Одним словом, познакомились, пообщались и… закрепили отношения. Выражение «прогуляться по проспекту» просто не имеет в Саратове других значений, кроме всем известной километровой пешеходной зоны.
Идея сделать пешеходными улицы Волжскую и Октябрьскую до спуска к Волге родилась ещё в советские времена. Проект планировалось реализовать после перевода проспекта Кирова в пешеходный. В 1986 году газета «Коммунист» сообщала: «В канун Первомая троллейбусы маршрута №2 пошли по изменённой схеме. Это вызвано реконструкцией улиц Волжской и Октябрьской в пешеходную зону». Троллейбусы убрали, снесли ветхие дома на Октябрьской, чтобы сделать спуск шире, установили светильники-шары — «золотые огни Саратова». Перед пересечением с набережной открыли фонтан «Каскад» и установили памятник Константину Федину. Однако пешеходными эти улицы так и не стали…. Всё что было сделано: сузили проезжую часть и расширили тротуары.
Весьма интересно, что к этой идее решили вернуться в 2000 году. Мэром Саратова Юрием Аксененко было издано постановление «О реконструкции улиц Волжской, Октябрьской, Н. Космонавтов в пешеходную зону». Оно гласило, что реконструкция проводится «в целях расширения зоны отдыха жителей г. Саратова и для соединения сложившихся мест отдыха проспекта им. Кирова С.М. и Н. Космонавтов». Однако не будучи исполненным в 2003 году оно было снято с контроля другим постановлением.
В последние годы и имеющиеся преимущества Волжской для пешеходов город стал терять: тротуары сузили для размещения парковочных карманов. Однако и их стало не хватать – автомобилисты начали парковаться на оставшихся узких проходах. А ведь идея сделать из спуска к Волге пешеходную зону напрашивается сама собой! Об этом вам скажет любой турист, который, осмотрев центр города, продвигается в сторону набережной и Волги. Путь по Волжской — Октябрьской — это самое логичное продолжение пути. Речные же туристы, наоборот, будут использовать новую пешеходную зону для того чтобы добраться от теплохода до Липок, консерватории и других достопримечательностей нашего города.
djhooligantk.livejournal.com
Саратов. Часть 4: набережная Волги и улица Рахова: varandej — LiveJournal
В небогатом и неухоженном Саратове есть амбициозный проект: едва ли не крупнейшая в России пешеходная зона, 8-километровое кольцо из улиц и набережных, до смыкания которого осталась пара километров. Небольшой, но самый исторический фрагмент этого кольца — проспект Кирова и часть улицы Волжской, — я показывал в прошлой части, а теперь пройдёмся по набережной Волги и вверх от неё по улице Рахова, в конце которой — небольшой сюрприз.
В пейзаже Саратова много констант, с которых я и начинал рассказ о городе — Энгельс за рекой, «Журавли» и «Елена» на сопках, Крекинг и Увек ниже по течению. Но композиционный центр Саратова, его главное сооружение, как в Москве кремль, а в Питере адмиралтейство — это Мост. Построенный в 1958-65 годах, на момент открытия он считался крупнейшим (2825м) автодорожным мостом в Старом Свете… но с поправочкой — чисто автодорожным, так как в Европе к тому времени уже было несколько более длинных автомобильно-железнодорожных мостов, а перед американским мостостроением в те годы все были равны, примерно как сейчас перед китайским. Но гораздо менее очевидно, что Саратовский мост так и остался вершиной мостостроения СССР, и при этом уступал в размерах дореволюционному мосту через Амур в Хабаровске. Ещё менее очевидно, что нынешняя Россия мосты строит лучше Нерушимого Союза, и этот гигант теперь даже на Волге не крупнейший.
2. 2008
Но — безусловно красивейший, и за его изяществом не ощущается масштаб: многотонные балки переплетены ажурно, размах крыльев каждой из «птичек» более 300 метров, в каждом пролёте — по 166 метров длины и несколько десятков над Волгой. Параллельно с возведением моста здесь же снимался фильм «Строится мост», вышедший далеко за рамки обычного производственного реализма. За полгода до открытия стройку посетил Юрий Гагарин, впервые увидевший гигантские опоры близ знакомого города, когда покинул в небе над Саратовом свой спускаемый аппарат. В середине моста есть автобусная остановка и спуск на Пески — плоский остров посреди Волги, в Саратове ставший городским пляжем. Движение по мосту активно — вместе Саратов и Энгельс образуют полноценный миллионник (1109 тыс. жителей), а ведёт мост из центра в центр. Большую часть истории моста, с 1966 года, по нему даже ходил троллейбус, так и не восстановленный после падения одной из опор контактной сети в 2004-м. В 2014-м мост и вовсе закрывали на реконструкцию, и ходили тогда по нему лишь автобусы, в то время как автомобилистам приходилось делать 30-километровый крюк по Новому мосту за городом
3. 2012
Мост — сам по себе как ещё одна набережная, а вместе с тем и ещё одна гора, с которой открываются виды на город. Но лишь в 2008 году я сподобился сходить на мост и заснять с него перспективу набережной. Тогда она выглядела иначе, и дело тут не только в толпах народу знойным июльским вечером — смотрите левее белой Ротонды: большей части той набережной, по которой мы пойдём, тогда ещё попросту не было.
4. 2008
Вообще, набережные в волжских городах — явление относительно новое. Ведь испокон веков Волга служила в первую очередь транспортной магистралью, и променад на её берегу был немногим уместнее, чем вдоль путей сортировочной станции. Прототипом набережной в Саратове была Миллионная улица, представлявшая собой хаос складов, сараев, дебаркадеров, пристаней и лодочных «лежбищ» на отлогом волжском берегу. Именно в Поволжье, а вовсе не на Украине, была крупнейшая житница царской России, и хотя вспаханные немцами и староверами степи за рекой принадлежали Самарской губернии, именно Саратов стягивал к себе крупнейшие потоки собранного русского зерна.
4а.
Под Саратовом на Волге жизнь не прекращалась даже зимой: здесь работало такое самобытное судно, как «Саратовскiй ледоколЪ», с 1896 года обслуживавший переправу Рязано-Уральской железной дороги и строительство двух мостов — железнодорожного в 1930-е и автомобильного в 1960-е годы. Первые паровые ледоколы в конце 19 века только-только появлялсь в устьях европейских рек, в городах типа Гамбурга или Стокгольма, и в самобытном волжском флоте от грандиозных барж-белян до первых в мире танкеров и теплоходов этот английский пароходик был чужаком. Построенный в Ньюкасле на лучшим в мире верфях Армстронга, даже для «владычицы морей» от был нетривиален — чтобы доставить посудину в самое сердце континента, её корпус пришлось сделать разборным на четыре части. В итоге «Саратовский» стал первым в мире речным ледоколом и своеобразным «дедушкой» атомоходов русской Арктики. Саратова ледокол не покидал, а в 1968 году натурально умер от старости — взял да затонул без видимых причин близ Энгельса. Крушение, впрочем, спасло его от разделки на металлолом, и теперь в Саратове есть проект поднять старичка с 4-метровой глубины, отреставрировать и пришвартовать на набережной в качестве музея.
4б.
Процесс же превращения набережной из промзоны в променад тянется уже полвека, начавшись со стройкой моста и облагораживанием берега у его начала. Высокий мост выходит к Славянской площади на склоне Соколовой горы, а над ней торчит «Елена», или Volga-Sky (2009-14, 135м), задуманное как высочайшее здание на Волге, раз уж сам городе уже не главный и мост уже не всехд длинней… но в соседней Самаре с тех пор построили дом чуть повыше. В низинке под «Еленой» — небольшая Водолечебница (1958) у пробитой в 1943 году минеральной скважины, близ которой были и эвакогоспиталь в войну, и оздоровительный комплекс мостостроя. С другой стороны от моста стоит ещё и очень красивая насосная станция начала ХХ века, но я к ней дойти не успел.
5.
Так что наш путь — вниз от моста по набережной Космонавтов, обустроенной в 1958 году, а название получившей в 1962-м — ведь именно здесь за рекой Юрий Гагарин и Герман Титов возвращались на Землю (см. Гагаринское поле). Длинные сталинки со звёздами на фронтонах, где наверное получали квартиры строители моста, напоминают крепость с бастионами, и это не случайно — за ними Музейная площадь с Троицким собором 17 века на месте Саратовского острога.
6.
Первую пару сотен метров от моста вдоль берега тянется пляж, а набережная окончательно вступает в свои права у Речного вокзала (1968), в который упирается, спустившись сквозь весь центр от железнодорожных ворот, длинная Московская улица. Как и всюду на Волге, да и не только на ней, по назначению Речвокзал давно не используется, причём в Саратове, в отличие от Самары, кажется вообще никакой рейсовой навигации нет, даже пригородной. Часы на башне, тем не менее, свои «Огней так много золотых» исправно отбивают:
7.
Но с набережной пока ненадолго свернём — вдоль воды идти, конечно же, приятнее, но достопримечательностей больше на прилегающих улицах. От Речвокзала до Музейной площади раскинулся обширный пустырь с автопаркингом, над которым нависает высокая гостиница начала 1980-х годов с внезапным названием «Словакия»:
8.
Ведь среди городов-побратимов Саратова — Братислава, и видимо под её австро-венгерское прошлое архитектор пытался стилизовать странную новостройку на улице Лермонтова, а изваял вместо этого что-то в духе постсоветского Киева.
9.
По соседству ещё одна, не менее мудрёная новостройка, опять же отсылающая всем своим видом куда-то на юго-запад, например в межвоенную Румынию, которую со Словакией, впрочем, роднит Трансильвания. А вот ворота в никуда, увенчанные православным крестом — явно совсем из другой эпохи:
10.
Как и одинокая круглая башня на Воздвиженском взвозе чуть дальше:
11.
«Словакия» стоит на месте Крестовоздвиженского монастыря, основанного в 1680 году, когда стало ясно, что на правый берег Саратовская крепость переместилась всерьёз и надолго. Мужской монастырь, где хоронили комендантов крепости и бывал проездом Пётр I, просуществовал ровно сотню лет, затем был был упразднён, а в 1828 году возродился уже как женский — Саратов стал центром епархии, которой такую обитель иметь по статусу было положено. Крестовоздвиженская церковь с шатровой колокольней и изящным узором наличников построена в 1740-е годы, но в основном ансамбль монастыря, включая огромную Никольскую церковь (1902) и обе сохранившихся постройки, относился к рубежу 19-20 веков. Со стороны Волги обитель господствовала в саратовском пейзаже, но в 1930-х годах снесли оба её храма, а в начале 1980-х (!) и остальные корпуса доломали под строительство «Словакии», каким-то чудом пощадив ворота и угловую башню, в которой теперь действует новый Крестовоздвиженский храм.
12.
Вид с Троицкого собора, впереди и другие церкви, также не пережившие советских времён. И лишь гора Увек незыблема над Волгой:
12а.
Воздвиженский взвоз ныне перекрыт территорией гостиницы, зато соседний Обуховский переулок спускается прямо на местную площадь Гагарина. Юрий Алексеевич, поставленный тут в 1995 году, на себя не похож настолько, что среди саратовцев бытует мнение, что это несостоявшийся Ленин: отлили скульптуру в 1990-м, то есть ещё в другой стране, да в наступившей разрухе пять лет не могли доставить по адресу. Но представим себе, что Гагарин так и не зашёл бы в своё время в Саратовский аэроклуб и не раскрыл бы в себе страсть к полёту. И после армии он поступил бы в не оренбургскую лётку, а например в Днепропетровскую металлургическую академию или Московский институт стали и сплавов, затем пошёл бы технологом куда-нибудь в Череповец или Днепродзержинск, а там глядишь, благодаря своему особому сочетанию честолюбия с трудолюбием, и выбился бы в «красные директора». И примерно таким был бы памятник Юрию Гагарину, отцу родному для предприятия, где-нибудь у проходной Новолипецкого металлургического комбината, а рядом с ней на 12 апреля улыбался бы с плакатов, из под стекла круглого шлема, вечно молодой Герман Титов:
13.
От площади Гагарина набережная Космонавтов, трёхступенчатая, как его
varandej.livejournal.com
Улица Волжская и транспорт — Блог Дениса Жабкина — LiveJournal
Волжская улица появилась в Саратове в середине 18 века. Первое название улицы – Армянская. Тогда улицы именовали по фамилиям и даже прозвищам хозяев самых заметных домов, по профессии жителей или каким-то местным достопримечательностям.
Согласно городской легенде, купец-армянин строил на этой улице большой дом, который стал местным ориентиром. Скончался купец до завершения строительства. А построенный двухэтажный дом в стиле классицизма с третьим полуэтажом-антресолью действительно выделялся высотой среди застройки улицы начала 19 века.
До советских времен этот дом, находившийся на углу Волжской и Соборной, дошел как «дом Афанасьева», по фамилии одного из его последних владельцев. В 1840-х годах в этом особняке жил саратовский губернатор А. М. Фадеев со своими внучками – будущими теософом Еленой Блаватской и писательницей Верой Желиховской, описавшей это время (и дом в частности) в своих мемуарах.
В советские годы в здании размещалась детская музыкальная школа. Шефствовал над ней трамвайный парк – тогда одно из самых мощных городских предприятий. Поэтому по праздникам и в день выборов к школе «подавался» заказной трамвай.
Снесли дом в начале 1970-х годов, после чего на его была построена высотка издательства «Коммунист» (ныне издательство «Слово», Волжская, 28). После строительства дом окрестили «Домом печати», т.к. помимо типографии здесь расположились редакции многих изданий: газет «Коммунист», «Заря молодежи», «Реклама недели», журнала «Политическая агитация» и правление областной организации Союза журналистов СССР.
В 1937 году улица получила название Немреспублики — по образованной в 1924 году в наших краях АССР Немцев Поволжья. Во время Великой Отечественной войны немцы Поволжья были депортированы, и улицу снова переименовали – в Волжскую.
Идея сделать пешеходными улицы Волжскую и Октябрьскую до спуска к Волге родилась ещё в советские времена. Проект планировалось реализовать после перевода проспекта Кирова в пешеходный. В 1986 году газета «Коммунист» сообщала: «В канун Первомая троллейбусы маршрута №2 пошли по изменённой схеме. Это вызвано реконструкцией улиц Волжской и Октябрьской в пешеходную зону».
Троллейбусы убрали, снесли ветхие дома на Октябрьской, чтобы сделать спуск шире, установили светильники-шары — «золотые огни Саратова». Перед пересечением с набережной открыли фонтан «Каскад» и установили памятник Константину Федину. Однако пешеходными эти улицы так и не стали…. Всё что было сделано: сузили проезжую часть и расширили тротуары.
Весьма интересно, что к этой идее решили вернуться в 2000 году, когда мэром Саратова Юрием Аксененко было издано постановление «О реконструкции улиц Волжской, Октябрьской, Н. Космонавтов в пешеходную зону». Оно гласило, что реконструкция проводится «в целях расширения зоны отдыха жителей г. Саратова и для соединения сложившихся мест отдыха проспекта им. Кирова С.М. и Н. Космонавтов». Однако, не будучи исполненным в 2003 году, оно было снято с контроля другим постановлением.
В 2016 году улица наконец стала пешеходной. Буквально за пару месяцев была уложена новая плитка, протянута велодорожка, а Соборная улица превратилась в тупиковую с обеих сторон от Волжской.
djhooligantk.livejournal.com
Саратов. Часть 3: проспект Кирова: varandej — LiveJournal
При слове «проспект» в Саратове представляешь не гарь машин и бесконечные пробки на светофорах, а — плиточку, скамейки, фонари, словом всё то, что в других городах Необъятной называют «бродвей» или «арбат». Проспект Кирова, который ещё до революции (официально он тогда был Немецкой улицей) называли в Саратове «нашим Невским», стал пешеходным в те времена, когда подобные проекты не делались ещё под копирку. Пройдя в прошлой части самую оживлённую в Саратове Московскую улицу, теперь погуляем по «центра центра» от Крытого рынка до парка Липки. Только осторожнее — здесь можно стать жертвой диких колобков.
Проспект Кирова проходит параллельно Московской в двух кварталах южнее, и пересекают его те же самые перпендикулярные улицы. У огромного Почтамта, чуть-чуть недоходя «дома с автомобилем», я свернул с Московской на улицу Чапаева, к весьма неплохой, на мой взгляд, новостройке ТЦ «Арена», которая уже была здесь в 2008-м. За ней виднеется пара серых куполов — нам туда:
2.
До «Арены», впрочем, затесалась ещё есть небольшая площадь Киселёва… советского режиссёра и актёра Юрия Киселёва, в 1943-1996 годах руководившего Саратовским ТЮЗом. Сам Театр юного зрителя тут был и до него (с 1918 года), а на эту площадь театр переехал после — в 2012 году, когда старое здание сгорело. И можно ли по виду этой площади догадаться, что она в самой глубине исторического центра, и через квартал от неё в любую сторону проходят цельные старые улицы?
3.
От ТЮЗа рукой подать до Цирка, который в Саратове тоже непрост: хотя цирковые представления в России давались с 1760-х годов (это если не брать в расчёт старый добрый русский балаган), устраивали их здесь исключительно иностранцы. Лишь в 1873 году у австрийца Эммануэля Беранека выкупили бродячий цирк русские братья Дмитрий, Пётр и Аким Никитины, да осели с приобретением в Пензе. В тихом и патриархальном губернском городе цирк, впрочем, не прижился, и в 1876 браты-акробаты (на самом деле на троих они держали десяток цирковых ролей) подались в Саратов, где и денег крутилось побольше, и зритель такое лучше понимал. Поэтому Саратовский цирк имени Братьев Никитиных считается ныне старейшим в России.
4а.
На кадре выше слева — его первое деревянное здание, исправно простоявшей до советской эпохи. В 1928-31 годах вместо него построили новый цирк с куполом, но реконструкции 1963 и 1998 годов и от его облика оставили немногое, и даже с 2008 года облик цирка порядочно изменился. Перед цирком — фонтан «Одуванчик» (1971) со скульптурами сценических зверей (1998), в середине апреля, увы, ещё не забивший.
4.
В начале ХХ века с цирком соседствовало ещё более экзотическое заведение — Библейская панорама. На самом деле это был целый жанр, начавшийся в 1886 году с объёмный картины «Голгофа» в Мюнхене, причём круглые павильоны как правило были рассчитаны на регулярную смену картин. В России таких панорам было три — в Киеве, Петербурге и, с 1912 года — и в Саратове. Экспонировалась здесь вольная копия той же «Голгофы», а позже «Мучения христиан в цирке Нерона» (1899) польского художника Яна Стыки, пока в 1915 году панорама не рухнула под тяжестью снега на крыше.
4б.
Между тем, мы пришли на площадь Кирова, которая в отличие от официозной Театральной площади (см. прошлую часть) выполняет в Саратове роль «народного центра». Правда, площадью Кирова её называют лишь в адресах, а всё это место в целом в обиходе известно как Крытый рынок. В Саратове сюда ведут все дороги, и подавляющее большинством маршрутов общественного транспорта проходит хотя бы по одной из четырёх окружающих площадь улиц. Сам Крытый рынок вытянут на 180 метров вдоль улицы Чапаева на одной линии с цирком, вторя ему своим более компактным и высоким, но таким же серым и рифлёным куполом:
5.
Рынков в огромном дореволюционном Саратове было немало (как и сейчас), и обе площади из прошлой части, нанизанные на Московскую улицу, также начинались с базаров. Но крупнейшим у «короля волжской торговли» был Митрофаньевский базар, и вот накануне Первой Мировой войны, когда город развивался стремительно, кому-то пришла идея оснастить его крытым корпусом наподобие киевской Бессарабки или латышских рынков Риги. 200-тысячный Саратов в те годы только-только начал подтягиваться к своему огромному размеру обликом и благоустройством, его былой масштаб ныне угадывается лишь в отдельных зданиях, и крупнейший в Российской империи Крытый рынок (1914-16) — безусловно, самое известное из них:
6.
Советские крытые павильоны есть в наше время и у других саратовских торжищ, но Крытый рынок «по умолчанию» — только здесь. По сравнению с вычурной Бессарабкой своим строгим обликом с минимумом повторяющихся деталей этот корпус напоминает мне скорее что-то из старой доброй Америки времён бурной юности Гражданина Кейна.
6а.
Внутри рынок предельно обычен — ни колорита, ни злачности, да и интерьеры если и были — то не сохранились: в 1938 году здание было серьёзно повреждено взрывом парового котла. При восстановлении в том же году поставили единственное ныне украшение зала — фонтан «Колхозницы»:
7.
А сама площадь Кирова потому и не называется площадью, что скорее это просторный сквер, отделённый от улица Чапаева Крытым рынком. Когда-то здесь стояли бесчисленные лавки в липкой грязи по колено, от которых остались лишь жиденькие ларьки да кисоки у подножья Крытого рынка. Но какую-то общую «базарность» из здешней атмосферы, кажется, не вытравить ничем — народ по площади ходит торопливо, спеша с автобусных остановок улицы Чапаева к трамвайным остановкам в Мирном переулке.
8.
В глубине сквера — памятник Николаю Вавилову (1997): в 1917-18 годах учёный работал в молодом Саратовском университете (см. прошлую часть), а в 1941-43 годах вновь оказался в этом городе — теперь в тюрьме, эвакуированной на Волгу из столицы. С Саратовом связаны вехи научного пути Вавилова и смерть в тюремной камере от истощения и горя, поэтому здесь он тоже немного земляк. На памятнике изречения учёного: «Мне не жаль отдать жизнь ради хоть самого малого в науке» и «На костёр пойдём, гореть будем, но от убеждений своих не откажемся«, а глядит он в оживлённую улицу имени себя, фактически продолжающую проспект Кирова.
9.
Храм Митрофана Воронежского за спиной учёного перестроен в 2000-х годах из своей же собственной старой богадальни (1887). Вернее, Митрофаньевской до революции была небольшая часовня (1910), в которую «вынесли» намоленный базарным людом придел Вознесенско-Сенновской церкви (1839), в свою очередь называвшейся по тогдашней Сенной площади. Название причудливо совершило круг, от придела и часовни расползшись на всю площадь и в итоге закрепившись на воссозданной посреди неё церкви.
9а.
Уродливый забор из профлиста — кстати, не признак стройплощадки, а ограда, и я не понимаю, зачем церковникам отгораживаться от мирян. На месте старой церкви — кинотеатр «Победа» (1935), а за ним ТЦ «Победа-Плаза», ещё один преемник базара.
10.
От Крытого рынка к Волге уходят целых три улицы — Кирова, Дзержинского и Сакко и Ванцетти, уже знакомая нам по посту о Гагаринском поле — там дальше техникум, где в начале 1950-х учился будущий космонавт. На её углу — симпатичный дом фармацевта Фридолина конца 19 века:
11.
11а.
А проспект Кирова начинается от площади у «Одуванчика» между Цирком и Крытым рынком — только улицу Чапаева перейти. Вот «ворота» Проспекта: линию ТЮЗа и Цирка завершает Детский мир (справа), напротив которого — конструктивистский ГипроНИИгаз (1934):
12.
В отличие от длиннющей Московской, проспект Кирова тянется почти ровно на километр, и острая башня на кадре выше отмечает другой его конец. В 19 веке эта улица называлась Немецкой, так как стояли на ней костёл и кирха, а связывала она крупнейший городской базар с кафедральным собором — то есть была местом, где регулярно проходили огромные толпы людей. В 1883 году местные чиновники зачем-то решили переименовать Немецкую в улицу Скобелева (к Саратову «белый генерал» Туркестана никакого отношения не имел) и даже стали менять адреса и таблички, но тут из Петербурга пришёл отказ. Немецкой улица оставалась и в Первую Мировую, хотя вполне могла бы стать какой-нибудь Николаевской или Романовской, а стала в итоге улицей Республики лишь в 1917 году. Ну а Киров здесь, как часто бывает, не при чём — честь убитого большевика переименовали пол-Союза, на волне энтузиазма, похоже, тыкая в карту наугад. Пешеходным короткий Проспект сделался в 1983 году, почти одновременно с московским Арбатом, а потому с последним явно ощущается наравне. Проспект Кирова широк и по-волжски приволен, на нём почти нет визуального мусора вроде набивших оскомину уличных скульптур, а самое главное достоинство Проспекта по сравнению с большинством пешеходок России — это какое-то особое чувство привычности: у целого поколения саратовцев родители давным-давно встречались здесь на первом свидании. Проспект — не излишество из «тучных нулевых», а неотъемлемая часть здешнего культурного кода.
13.
На кадре выше — дом «Новый Быт» (1927), на кадре ниже, у перекрёстка с Вольской — советский Дом книги (1937) и особняк цирковых братьев Никитиных (1890):
14.
От Вольской до Горького в пейзаж вклинивается нечто ни то из 1980-х, ни то из 21 века, а на переднем плане — не просто уличная скульптура, а памятник песне «Огней так много золотых на улице Саратова» (2009). Дальше там по тексту «Парней так много холостых, а я люблю женатого», но всё же старая песня стала неофициальным городским гимном и тема из неё звучит даже на вокзале, когда фирменный поезд отходит в Москву. Слышал, что с бронзовым парнем любят фотографироваться девушки — к скорому замужеству, как бы.
15.
Буквально нависает над этим участком Проспекта гостиница «Волга» (1911-17), до 1956 года «Астория», размерами сравнимая с иной советской «Центральной». Этот колосс в ряду двухэтажных домиков — очень саратовский сюжет, и через считанные годы, кабы ни посыпалась страна, такого же масштаба здания стояли бы по всей длине улицы.
16.
Не очень понимаю, что символизирует на самой крыше гигантское ведро, а вот скульптуры впечатляют. В 2008 мне увиделось в них что-то немецкое, а в 2018-м, после знакомство с Восточной Пруссией (см. Советск) — тем более:
17.
Порой на Проспекте приходится увёртываться от машин, неспешно трещащих шинами о стыке плиток. Это не автохамы, водители в
varandej.livejournal.com
Основные достопримечательности Саратова на карте, что посмотреть. Пешеходная экскурсия, маршрут по Саратову
/ / СаратовИстория Саратова близка соседним волжским городам. Основан он был как сторожевая крепость в 1590 году в рамках общей кампании царя Фёдора по укреплению восточных границ государства, отвоёванных его отцом у татар. Исполнителем, как и в Самаре, стал воевода Засекин. Пройдя сквозь крестьянские войны XVII—XVIII веков без особых взлётов, Саратов, став центром губернии при Екатерине, пошёл на ускоренное развитие в XIX веке. Этому способствовала торговля рыбой, солью (из заволжского Эльтона) и зерном.
К экономическому развитию последних лет Российской империи в Саратове приложили руку колонисты-немцы (именно на Саратовщину направился основной поток из Германии «екатерининского призыва» 1760-х годов) и купцы-старообрядцы. В 1871 году в Саратов пришла железная дорога. В результате к началу XX века Саратов подошёл крупнейшим по населению и самым благоустроенным городом на Волге (на территории нынешней России только Петербург и Москва тогда его опережали). В городе поэтому сохранилось много образцов т.н. переселенческой архитектуры — зданий, сохранивших немецкий национальный колорит. Однако после революции темпы развития Саратова по сравнению с соседями замедлились, несмотря на постройку крупных заводов в 30-е и 50-е годы. Вплоть до 1990 года Саратов был закрыт для посещения иностранцами из-за наличия военных производств (в основном электронного направления). Благодаря наличию в городе сильного университета, консерватории и «интеллектуальных» производств, в нём высока прослойка интеллигенции, в том числе творческой. В то же время Саратов нельзя назвать процветающим городом — он во многих отношениях депрессивен, не очень опрятен. Саратов — родной город автора эссе «Что делать?» Николая Чернышевского (1828—1889), актёров Олега Янковского, Олега Табакова и Евгения Миронова, «начальника Чукотки и Челси» Романа Абрамовича.
Пешеходная экскурсия по Саратову
Центральная часть города занимает пространство между железной дорогой и Волгой. Поэтому логичнее начать маршрут по достопримечательностям Саратова именно на вокзале. Можно поначалу воспользоваться транспортом (троллейбус № 15 или маршрутка № 79). Ж/д вокзал Саратова нельзя назвать красивым и эстетичным — в 1976 году его построили в свойственном тогдашнему времени безликом стиле на месте дореволюционного, сломав тот до основания. На привокзальной площади вы увидите также хрущёвки, справа — крупнейший городской стадион «Локомотив», а в центре — памятник Феликсу Дзержинскому (1939, скульптор Дундук). Поедете вы по улице Московская и уже через остановку доберётесь до главного студенческого места Саратова. Массивные корпуса СГУ и совмещённого с ним медицинского института (1909—1910, архитектор Карл Мюфке) занимают весь квартал от Университетской до Астраханской улиц. На углу Астраханской у самого нового корпуса (2005) вы увидите памятник Кириллу и Мефодию (2009, скульптор Александр Рожников). Через дорогу — старое трамвайное депо (1908), чуть дальше — школа, где учился Олег Янковский. Ещё через две остановки (ул. Чапаева) троллейбус повернёт направо, а слева будет главпочтамт (1916). На следующей остановке вам выходить.
Вы оказываетесь на площади Кирова, где справа видите цирк. Он не простой, а старейший стационарный в мире, основанный братьями Никитиными в 1876 году — до этого все цирки были передвижными, а артисты — бродячими. Нынешнее здание, правда, чуть помоложе, построено в 1931 году (архитектор Б. Виленский). Перед цирком — затейливый фонтан в виде одуванчика (1972), а слева — мощное здание Крытого рынка (ул.Чапаева, 59, 1914—1916, архитектор В. Люкшин). Это очень популярное место в Саратове, где обычно назначаются встречи, днём обычно из репродукторов раздаётся музыка. Зайдите в Крытый рынок, там в центре — неплохой фонтан на тему продуктов 20-х годов, а выйдя с другого конца рынка, вы можете видеть краснокирпичную аптеку Фридолина, ныне № 7 (ул. Сакко и Ванцетти, 64).
Но от рынка мы пойдём по пешеходной улице Кирова (Немецкой) в сторону Волги. Саратовский арбат, обустроенный в 1982—1985 годах, длится три квартала. Он забит бутиками, лотками, есть скамейки, под ногами — плитка. Проходим «Детский мир» и «Макдоналдс», и на утлу ул. Вольской слева видим Дом книги (1936, архитекторы Дыбов и Карпов, Вольская, 81). Следующий квартал порадует нас слева гостиницей «Волга» (1914—1917, архитектор Семён Каллистратов, пр. Кирова, 34) со скульптурами рыцарей на фасаде и памятником «Огней так много золотых» (2009, Николай Бунин), посвящённым застольному хиту № 1 в России, навсегда связавшего Саратов с безответной любовью к женатому мужчине. Правда, памятник изображает почему-то молодого человека — видимо, того самого женатого. Миновав перекрёсток ул. Горького, вы пройдёте мимо памятника саратовской гармошке (2009), а в доме позади гармониста когда-то была самая лучшая в городе булочная хлебозавода им. Стружкина, где продавались знаменитые саратовские калачи, напротив — красивый сталинский дом № 6. Но вот мы наконец вышли к консерватории, неоготическому зданию (1912, архитектор Семён Каллистратов), которая является самым популярным открыточным видом Саратова. Слева — очередной фонтан, стеклянное здание кафе «Лира» и далее аграрного университета (конструктивизм 30-х годов), наискосок — пряничная псевдорусская церковка Утоли Моя Печали (1903—1906, архитектор Пётр Зыбин), а за ней здание духовной семинарии и архиерейский дом. Прямо — памятник писателю-демократу Николаю Чернышевскому (1953, скульптор А. Кибальников) и вход в сад Липки. Около памятника, кстати, ознакомьтесь со схемой достопримечательностей Саратова.
Тут необходимо сделать отклонение влево. По улице Радищева мимо старых архиерейских торговых рядов (№ 24, 1874), в которых и сейчас расположены магазины-лавки, вы пройдёте квартал и на левой стороне увидите старое здание художественного музея им. Радищева (№ 39, 1885, архитектор Штром). Чтобы попасть в новое здание (ул. Первомайская, 75), надо свернуть налево мимо памятника Петру Столыпину (2002, скульптор Вячеслав Клыков) — премьер-реформатор, прежде чем стать таковым, успел в 1903—1906 годах побыть саратовским губернатором. Обратите внимание также на здание мэрии со львами на фронтоне (1867, бывший дом Бендера, ул. Первомайская, 78), за ней — советская высотка Экономбанка. В коллекции музея разнообразная живопись — Левицкий, Репин и целая подборка художников саратовской школы первой половины XX века, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XIII—XX веков.
Сразу же за мэрией простирается большая Театральная площадь, в центре которой рукой куда-то в сторону Волги властно указывает Ленин (1970, скульптор А. Кибальников). За Лениным по улице Московской высотные здания НИИ приборов (№ 66), НИИ геологии и геофизики (№ 70, 1956—1960) и областная администрация (№ 72, 1975—1980) — все постройки советского периода, но довольно цельные и органичные. В ближнем углу стоит новодельная часовня Животворного источника (1998). Рядом с ней угол улиц Московская и Радищева составляют корпус академии госслужбы (1890, бывшая биржа, архитектор Шустер), торговый пассаж (№ 30, 1881, архитектор Салько) и наискосок старинное зелёное здание школы № 4 (1879, архитектор Салько). Посередине площади зайдите слева в сквер к театру оперы и балета (1865, архитектор Тиден с перестройкой 1962 года). В сквере у театра — Вечный огонь у памятника борцам революции (1957, скульптор В. Перфилов), где похоронены погибшие при подавлении мятежа контрреволюции в мае 1918 года и латышские стрелки. Неподалёку, почти напротив театра — Дом творчества юных (Театральная пл., 13, 1913, архитектор Пётр Зыбин). С другой стороны театра, на улице Горького, — красивое здание Сбербанка (№ 43, 1910—1913, архитектор Фёдор Лидваль) и вычурный дом Сатова (№ 47), где располагается магазин «Свет». Угол улиц Московской и Горького состоит из длинной кирпичной научной библиотеки (№ 40, 1898, архитектор Н. Проскурин), бывших торговых рядов Верхнего базара (№ 42) и гостиницы-ресторана «Москва» (Московская, 84, 1901, архитектор Алексей Салько).
Но пора возвращаться к консерватории. Заходим в сад Липки и чувствуем, что город, несмотря на шум, всё же отдалился. Здесь на скамейках уютно даже зимой. Сад был заложен в 1824 году и засажен в основном липами, отсюда и название. Уже в царские времена здесь было уютное место отдыха, с оркестром и мороженым. Пройдя Липки по диагонали и обогнув построенный на месте снесённого собора Александра Невского довольно уютный стадион «Динамо», выходим на угол. Слева — Дом офицеров (1914, Соборная, 18), с частично сохранившимися помпезными барельефами и грустными львами, ещё дальше — ветеранский госпиталь, бывший особняк мукомола Константина Рейнеке (1912—1914, архитектор Фёдор Шехтель, Соборная, 22), а прямо, мимо нового отеля «Жемчужина» круто спускается вниз Бабушкин взвоз. Вот туда мы и направимся, к финалу нашей прогулки. Два квартала вниз, оставляем слева кукольный театр и приходим на улицу Чернышевского. Там слева чуть в стороне находится музей-усадьба Чернышевского (ул. Чернышевского, 142). Музей включает сам дом (1826), флигель жены и современный выставочный зал, внутри восстановлена обстановка XIX века. Напротив музея обратите внимание на планетарий, а рядом — на скрытый чуть в глубине от дороги дом Кожевникова (№ 146, 1830) — одно из старейших зданий Саратова. Но вернёмся на взвоз, который после улицы Чернышевского идёт совсем уже конкретно вниз, лестницей, к Волге. Вдали виднеется ротонда — каменная беседка, своего рода символ саратовской набережной. И даже советская высотка института «Гражданпроект» (1984) её не портит. Ротонда — излюбленное место молодожёнов, рядом стоит Памятник Любви (2000), абстрактно-авангардистское сооружение, завешенное ленточками «на счастье».
Саратовская набережная Космонавтов (2 км) может считаться одной из лучших в Поволжье. Во всяком случае, в советское время она была ею однозначно. Это ансамбль хрущёвских 1960—1964 годов, когда Волга у Саратова перестала быть таковой, а стала носить гордое название Волгоградского водохранилища. Уровень воды поднялся, ветхие дома снесли, построили три яруса, засадили деревья, а на самом верхнем ярусе построили советские, пятиэтажные, но довольно стильные серые дома. По набережной вы просто идёте, наслаждаетесь видом реки и при необходимости присаживаетесь на скамейку. На одном из ярусов вы увидите памятник одноклассникам (2008). Можно забраться вверх, чтобы пройти к музею писателя Константина Федина (ул. Чернышевского, 154), мимо красивых каскадных фонтанов и памятника писателю (1986, скульптор Кибальников) . Музей располагается в Сретенском начальном училище постройки конца XVIII века. Напротив, на той же ул. Чернышевского — конструктивистский Дом речников (№ 193, 1930—1932), а если пройти налево — больница водников (№ 150, 1910, архитектор Пётр Зыбин). А конец набережной ознаменует памятник Гагарину (1995, скульптор Юрий Чернов), бывший кинотеатр «Экран», затем слева — отель «Словакия» и напротив него — речной вокзал, превратившийся в торговый центр, подобно множеству его коллег на просторах России.
Здесь поднимайтесь вверх, вскоре вы окажетесь в самом старом месте города. Это Музейная площадь, посреди которой стоит Троицкий собор (1689—1695, московское барокко). Колокольня у него слегка «пизанская», что делает собор интересной достопримечательностью Саратова. Справа — краеведческий музей (ул. Лермонтова, 34). Там очень разнообразная и богатая композиция по всем историческим периодам Саратова и области. Само здание — образец классицизма (1813). Если пройти по улице Лермонтова налево, то вскоре вы увидите специально сохранённые ворота Крестовоздвиженского монастыря, оставшиеся с XVIII века. В дальнем конце площади, за собором — школа, где учился Николай Чернышевский (а его отец, кстати, служил в этом самом соборе священником), а ныне располагается классическая гимназия (ул. Челюскинцев, 12, 1810). И, конечно же, притянет ваш взгляд массивное, архитектурно роскошное здание управления Приволжской железной дороги (1909—1914, архитектор Алексей Салько). Совершим здесь ещё один небольшой рывок вверх и окажемся на углу ул. Чернышевского. Слева мы видим дом Корнилова с ротондой (1830, архитектор Петров), в котором сейчас магазин, напротив — один из популярных гастрономов Саратова «Юбилейный» (1972), но нам нужно перейти дорогу и сесть на троллейбус № 1 и поехать обратно на вокзал, проторив улицу Московская от начала и до конца.
Что ещё посмотреть в Саратове:
trave-l.ru
Пешеходный маршрут по центру Саратова
/ / / Пешеходный маршрут по центру СаратоваОфициально город Саратов делится на 6 районов. Фрунзенский, Кировский, Октябрьский и Волжский — в той или иной степени центральные. Самые центральные Фрунзенский и Волжский, но и они имеют весьма отдалённые территории в своем составе. Заводской и Ленинский составляют противоположные, южную и северную, окраины.
В центральной части Саратова есть две улицы бульварного типа, которые хороши для прогулок. Они сделаны по принципу московского бульварного кольца: в середине — аллея, по бокам — проезжие части, причём всё огорожено решётками. Улицы довольно длинные и проходят перпендикулярно улице Московской, по которой мы ехали на троллейбусе. Во-первых, это Астраханская. Если пойти по ней у университета от Московской налево, довольно скоро вы придёте к новому ТЦ «Триумф-Молл» (2007—2010, справа) и Губернскому вещевому рынку (слева), а потом и к самому бюджетному в городе Сенному (Центральному) рынку. Впрочем, это место довольно неуютно и суетно, и без особой нужды сюда идти не стоит. В противоположном направлении прогулка по бульвару улицы Астраханской приведёт к детскому парку. Он разбит на месте бывшей Полтавской площади, в самом парке ничего особенного, на углу Советской построена мини-версия снесённого в 30-е годы Княже-Владимирского собора (2008). Если от детского парка пройти квартал направо по ул. Слонова, то вы выйдете к Саратовскому театру драмы (1967). Во-вторых, бульваром является улица Рахова, она следующая за Астраханской. Там немного поуютнее и менее шумно. До революции улица служила своего рода социальной границей Саратова: отсюда к Волге располагались престижные районы, а ближе к вокзалу — рабочие окраины.
Ещё один вариант прогулки по центру Саратова (улица Вольская). Начнём от главпочтамта на углу Чапаева и Московской. Пройдя по Московской в сторону Волги, обратите внимание на дом № 116 по левой стороне. Дом построен в 1887 году, но главное в барельефе под крышей, изображающем старые автомобили и ангелов с трубами, — так украсили свой первый в Саратове автомобильный гараж в 1913—1914 годах владельцы Соколов и Иванов. Причём делали этот барельеф молодые девушки, ученицы местного худучилища. Утверждают даже, что именно Иванов стал прототипом Адама Козлевича из романа «Золотой телёнок» — Илья Ильф посещал Саратов на агитационном пароходе в 1925 году. На Вольской заворачиваем направо, проходим саратовский ТЮЗ (№ 83, 1910—1912), Дом книги на пешеходном проспекте Кирова, потом мрачную громаду областного ФСБ-МВД (№ 77), и вскоре вы на углу ул. Советской. Направо — бывший обком (Советская, 44, 1910, архитекторы Терликов и Рабинович), ныне областной суд. Если продолжить прямо, то вскоре справа на углу тихой улицы Шевченко вы увидите особняк Тимофеева (№ 55, 1903), ныне принадлежащий Саратовской епархии. Напротив — поликлиника № 14 (№ 22) и дом, где в период губернаторства жил Столыпин (1903—1906), ныне туберкулёзный диспансер.
Если пройти по Шевченко направо, то вскоре вы обнаружите неоготический особняк Грингоффа (Шевченко, 26, 1904, архитектор Карпов), ныне центральную музыкальную школу. Справа высятся жилые небоскрёбы-близнецы (2009—2012), раскрашенные в цвета национального флага России. Продолжим идти по Вольской, и на следующей улице Рабочей надо будет свернуть налево — там стоит особняк бывшего немецкого консульства и там же учился в аэроклубе в 1954—1955 годах совсем тогда ещё не космонавт Юрий Гагарин (Рабочая, 22, сейчас там размещается «Лукойл»). Дальше улица Вольская пойдёт под горку, и через квартал слева — кирпичное здание глазной клиники (№ 12, 1901, архитектор Пётр Зыбин), а напротив во дворе — скромненький Дом-музей художника Борисова-Мусатова (№ 33), где тот провёл первую половину своей недолгой жизни. Слева по Вольской когда-то был плац-парад, а потом стадион «Буревестник», но об этом ничего не напоминает, потому как место это занимает новодельный корпус СГУ (2006). Далее по Вольской, завернув вместе с ней налево, можно выйти к Волге, и там будет новое, очень пафосное здание юридического института. Одновременно Волга удивит наличием железной дороги с маневровыми тепловозами и почти готическими промышленными зданиями — это мельницы, построенные местными бизнесменами-немцами в конце XIX века. Классный образец можно видеть, завернув налево на ул. Чернышевского, — это мельница Шмидта (№ 110, 1879), ныне ликёро-водочный завод.
Прогулка по Радищева от консерватории начнётся у музыкального училища на левой стороне улицы (№ 22, 1807—1812). Дальше направо уйдет ул. Сакко и Ванцетти, где находится индустриальный техникум, в котором в 1951—1954 годах учился Юрий Гагарин (№ 15), а налево — улица Соборная, где стоит филармония (1937). Дальше — угол улицы Советской, где напротив друг друга стоят колонный дом Александровского (1840), ныне больница, и Саратовское отделение банка России (1885, архитектор М. Грудистов). По Радищева далее на левой стороне бывшая женская гимназия (№ 16) и особняк мукомола Шмидта, ныне Дом работников просвещения (№ 14, 1890, архитектор Салько). На улице Мичурина можно завернуть направо и пройти до Провиантского взвоза, там на углу — оригинальный Серафимовский вдовий дом (1909, архитектор Георгий Плотников). А на углу Мичурина и Горького — самая главная школа города, гимназия № 1 (1890, архитектор Алексей Салько). Спустившись по Радищева вниз, на углу с Чернышевского вы увидите кирпичное здание медучилища (1899) — очередную саратовскую постройку Алексея Салько.
Волжский район, примыкающий соответственно к Волге, прежде всего интересен Соколовой горой (165 метров), которая нависает над городом с севера. На её вершине расположен Парк Победы (автобус № 2 от Крытого рынка). В парке несколько интересных моментов. Во-первых, это центральный монумент под названием «Журавли» (1982, скульптор Юрий Менякин), который виден из многих уголков Саратова. Он посвящён солдатам ВОВ и отражает известную песню Марка Бернеса. Во-вторых, это выставка разнообразной военной техники врёмен ВОВ, пожарных машин, старых трамваев, комбайнов и прочего. Всё это щедро разбросано по парку. В-третьих, т.н. Национальная деревня, где собраны образцы типичных домов различных национальностей, населяющих область (есть украинская хата, белорусская изба, мордовская усадьба, дагестанская сакля, грузинский дом и т.д.). Кое-где дома совмещаются с национальными ресторанчиками. Наконец, сам Парк Победы является великолепной смотровой площадкой на Саратов, мост через Волгу, на въезде на который построен новый жилой небоскрёб «Елена» (2009—2011), и даже Энгельс. Слева вы видите Духосошественскую церковь (1855—1858), справа — Покровский собор (1876—1883, ул. Горького, 85, проект архитектор Салько, масштабная реконструкция 2000—2005 годов). Они составляют как бы одну линию. И даже мечеть (1995—2001), которая находится чуть в низине и занимает своим минаретом положенное по статусу место. И хорошо видно, что все горы, включая Соколовую, облеплены частными домами. Такие «горные деревни» характерны для Саратова и вряд ли в ближайшее время исчезнут. В конце концов, они придают ему определённый колорит.
Для любителей городской изнанки можно предложить следующее. В Саратове есть более чем километровый Глебучев овраг, издавна придающий оригинальность его исторической части. Он довольно глубок, широк (250 метров) и длится от Волги до улицы Радищева. Он хорошо виден с Соколовой горы, а пройти по нему можно следующим способом. По улице Московской на любом транспорте добираетесь до остановки «Октябрьская» (троллейбусы № 1 и 5, автобус № 11 от главпочтамта) и идёте по ней налево мимо полиции Волжского района. Слева у вас будет Дом кино (бывшая церковь 1860-х годов) и рок-кафе «Machine Head» (№ 43), далее слева — реконструкция по-немецки готического здания бывшей колбасной фабрики (1860). Затем улица полого спускается в овраг, и с правой стороны — Дом-музей художника Павла Кузнецова (№ 56). И дальше — вы на дне оврага. Можно посмотреть налево, направо, подивиться трущобам, которым, впрочем, сверху оппонируют элитные многоэтажки. Поднявшись потом вверх, вы оказываетесь у легендарного для определённой части населения Саратова места — магазина «Штаны». Так прозвали дом, стоящий на стрелке двух улиц, расходящихся весьма под острым углом. Получалось, что он как бы между ног. Там в советское время часто бывало спиртное, когда его не было в других местах. Поднявшись ещё выше и свернув на Большую Горную направо, вы лицезреете терем-теремок «поздеевской» детской больницы (1899—1901, архитектор Владыкин), названной так по имени пожертвовавшей деньги купчихи. Закончить всё можно посещением Духосошественской церкви, спуститься к мосту через Волгу к т.н. Пентагону, девятиэтажному дому постройки конца 1970-х годов, формирующему вместе с небоскрёбом «Елена» (2009—2012, 135 метров) фасад Саратова со стороны Волги. Оттуда можно вернуться на вокзал на троллейбусе № 1 или маршрутке № 25.
Смотрите также:
trave-l.ru
Саратов, ч.3 — современный, амбициозный: ts58 — LiveJournal
1. Одна из главных фишек Саратова, которая запала мне в душу особенно сильно, — замкнутый восьмикилометровый пешеходный маршрут по центру, который пытаются реализовать местные власти. Готов он дай Бог процентов на 60, но уже сейчас в Саратове можно захлебнуться прекрасными прогулками. Когда-то здесь был относительно небольшой участок пешеходного проспекта Кирова да набережная Космонавтов, никак не связанные между собой. С первого из них и начнём:
2. В последние годы связывающую их Волжскую тоже сделали пешеходной, а набережную продлили аж в два раза. Впереди, насколько я понимаю, обустройство третей части набережной и наведение порядка на улице Рахова, которая хоть и обладает широкой бульварной зоной, на сегодняшний день зачухана как и большая часть города вне центра. Когда же всё это сделают, Саратов рискует стать одним из самых лучших мест для городских прогулок в стране, а создателям этой зоны можно будет ставить памятник.
7. Советский же на первый взгляд кинотеатр «Пионер» хранит в себе тайну прошлого. Он перестроен из католического собора — главной церкви местных немцев дореволюционной эпохи. Узнать религиозное сооружение в нём крайне сложно. Со двора кинотеатра ещё сохранилась неизменённая стена, но интересного в ней мало: кирпичи как кирпичи. Современный католический приход города мы видели в первой части.
8. Сам проспект Кирова до революции назывался Немецкой улицей, ибо значительную долю населения здесь составляли приглашённые Екатериной II для освоения Поволжья переселенцы из Германии. Заглянув во двор бывшего особняка одного из таких переселенцев, неожиданно обнаружил без пяти минут полноценную улочку:
9. Как и любой крупный променад, проспект Кирова не обходится без современных памятников и скульптур. Среди наиболее заметных — памятник песне «Огней так много золотых на улицах Саратова», а вернее женатому (или холостому, кто его знает) парню, о котором в ней поётся:
10. Второй подобный памятник — саратовской гармони. Музыкальный инструмент, отличающийся от собратьев наличием колокольчиков и несколько иного тембра звучания, делали в Саратовской губернии с середины XIX-го века. В 2013-м производство восстановили. Не совсем я, правда, понимаю прелести в бубенцах на гармони, ну да ладно. В любом случае, у региона есть свой характерный символ:
11. Саратовское ноу-хау: в начале летнего сезона по проспекту Кирова в кузове самосвала развозят скамейки:
12. Проспект Кирова мы между делом прошли — от площади Кирова, где мы гуляли в прошлой части, до площади Чернышевского, на которой «старая» пешеходка соединяется с «новой» — улицей Волжской. На этой площади возвышается один из главных символов города — саратовская консерватория им. Собинова, третья по времени основания в России после Петербурга и Москвы. Здание было построено в 1902-м для музыкального училища. Готический вид ему придали в том числе для сохранения единства в образе улицы: рядом находились католический костёл (тот самый к/т «Пионер») и лютеранская кирха, от которой сегодня вообще ничего не осталось:
13. Напротив неё — второй наиболее известный архитектурный символ города: церковь «Утоли моя печали» 1906-го года, построенная по проекту известного местного архитектора П. Зыбина. Советские годы пережила почти без потерь — в ней размещался планетарий:
14. В центре площади — памятник писателю Чернышевскому. Когда-то здесь стоял Александр II, а сама площадь носила название Новособорной. Дело в том, что на месте стадиона «Динамо», трибуны которого немного видно в правой части кадра, находился Александро-Невский собор, один из основных в городе. Разрушен он был в начале 30-х. Самое интересное сегодня здесь, на мой взгляд, видно рядом с трибунами.
15. Я говорю про диораму «Саратов — вчера, сегодня, завтра», установленную в 1990-м, к 400-летию города. Она представляет собой длинную стену с витриной, за которой находятся макеты старого, современного и будущего Саратова. Центральная часть украшена барельефами основных архитектурных достопримечательностей города:
16. Макеты выполнены качественно и скрупулёзно, представляя как бы вид на город с Волги. В иных городах за осмотр подобного заплатить нужно, здесь же диорама на всеобщем обозрении на улице. Исторический Саратов изображён довольно грязным и бестолковым, но с красивой архитектурой. Впрочем, скорее всего так и было:
17. А вот настоящее показано чересчур оптимистично, хотя и все реальные объекты отражены. Видно, что делалась диорама пусть и на закате, но всё-таки в СССР:
18. Квартал около площади Чернышевского занимает исторический сад «Липки». Туда заглянем в следующий раз. А пока просто обойдём его по периметру — тут тоже есть, на что взглянуть. Например, здание саратовской филармонии:
19. Рядом, у здания управления МЧС, — ещё один современный памятник: «Брандмейстер города»:
20. Саратовский дом офицеров. Здание (дом Тюльпина) было построено в XIX-м веке. В 1914-м капитально реконструировано для использования в качестве Коммерческого собрания:
21. По соседству — ещё более красивое здание: особняк Рейнеке, ныне входящий в состав госпиталя ветеранов войн. Архитектор — Ф. Шехтель, известный нам, например, по особняку Шаронова в Таганроге, ну и конечно Ярославскому вокзалу в Москве. Даже у этого здания с ним наблюдается определённое сходство.
22. Обойдя парк «Липки», мы возвращаемся на «новую» пешеходку — улицу Волжскую. Движение по ней закрыли только-только, в 2016-м году, в рамках создания того самого «большого пешеходного кольца». Она соединила в единую прогулочную зону проспект Кирова и набережную Космонавтов. Примерно одновременно с открытием пешеходной зоны здесь установили музейный ретро-трамвай, в котором даже экскурсии проводят. Именно по этой улице когда-то проходил его маршрут. Похожая задумка была в Твери, причём значительно раньше. Там всё кончилось печально: трамвай сначала превратили в торговый павильон, а потом и вовсе демонтировали с пешеходной улицы.
23. На Волжской находится множество красивых старых домов. Я проходил по ней ещё в 2001-м, но тогда только по тротуару. Теперь погулять тут можно вот так:
24. Волжская сегодня поприятнее проспекта Кирова. Видно, что она свежее и её делали с учётом канонов нынешнего века. Проспект Кирова, который стал пешеходным ещё в 90-е, благоустроен по меркам тех лет, да и за годы своей бытности главным променадом города успел обрасти слоем рекламы, навязчивого сервиса и злачности. Для полного счастья, было бы неплохо ещё и его повторно реконструировать.
25. Особняк Бореля 1909-го года, в котором уже довольно давно находится ЗАГС:
26. К теме саратовской гармони: есть ещё один известный местный символ — калач. От других подобных изделий он сильно отличается формой. Был славен до революции, преимущественно благодаря высококачественному зерну, которое выращивали в губернии. Саратовские калачи заказывали и к царскому двору. Сегодня о нём часто вспоминают, говорят в СМИ, но дальше этого дело почти не идёт. Зерна того давно уж нет (в Таганроге, кстати, с зерном была такая же история). Рецептура если не утрачена, то используется слабо. Не считая фестиваля калачей, который тут изредка проводят, купить его можно в двух-трёх магазинах города, и то под заказ. Я озаботился этим вопросом и в итоге разочаровался. От саратовского калача осталась только форма. В остальном — мне продали обычный чуть подслащённый белый хлеб.
27. Несмотря на всё богатство дореволюционной архитектуры, Саратов может порадовать и советскими постройками. В частности, на Волжской можно увидеть дом Жилкоопсоюза, примечательный барельефами на парапетах:
28. Радует и здешний конструктивизм. На Волжской находится «дом ИТР». Аббревиатуру «ИТР», выполненную характерным шрифтом, можно увидеть над верхним торцевым балконом. Дом был построен в 1934-м для инженерно-технических работников. По тем временам он был весьма неплох. Помимо него для инженеров-технарей в непосредственной близости возвели ещё как минимум два дома, в том числе — показанный на прошлом кадре дом Жилкоопсоюза. Вот бы сейчас о нас кто так заботился…
29. Особняк Скворцова («Дом со сфинксом») построен в 1906-м году. Про хозяина особняка — племянника крупного местного мукомольного промышленника — пишут следующее: «Был заметной фигурой в городе. После окончания юридического факультета Московского университета Александр Иванович в 1900 году появился в Саратове. Имел хорошую практику, слыл преуспевающим адвокатом. В 1902 году выгодно женился на дочери богатого саратовского купца Бестужева. Рядом с домом находилась конюшня на два стойла, где держал хозяин верховую кобылу Жозефину, на которой любил гарцевать на саратовских улицах. Особенно нравилось ему пускать лошадь в галоп и обгонять трамвайный вагон, курсировавший по Московской». По-моему, яркий пример мажора того времени. Неудивительно, что он был против Октябрьской революции, в ходе которой его и расстреляли.
30. Вот мы и прошли всю Волжскую улицу. Но пешеходная зона тут не прерывается. Вдоль Октябрьской улицы, на которой вообще говоря есть автомобильное движение, разбит широкий и красивый спуск к Волге. Дополняет его каскадный фонтан, на момент съёмки, в апреле, ещё не работавший:
31. По доброй традиции, этот пешеходный участок также не обошёлся без современной скульптуры. У каскадного фонтана стоит памятник городовому. У него есть реальный прообраз: частный пристав саратовской полиции второй половины XIX-го века Василий Гришин, собственноручно спроектировавший и профинансировавший строительство первого в городе водопровода:
32. И вот по спуску вдоль Октябрьской мы дошли до набережной Волги. Это старая её часть, знакомая мне ещё по поездке 2001-го года. Первое, что мы видим, — Саратовский мост, одну из известнейших достопримечательностей города. Мост соединяет центр Саратова с городом-спутником Энгельсом; он уникален по многим своим параметрам. На момент постройки в 1965-м он был самым длинным в Европе и СССР. До 2004-го года по нему ходил междугородний троллейбусный маршрут из Саратова в Энгельс. На мосту — три полосы для движения: средняя работает реверсивно, в зависимости от времени суток и транспортных потоков. В 2000-х на северной границе города в составе объездной дороги открылся второй мост через Волгу (или если быть точным — через Волгоградское водохранилище).
33. В начале набережной — речной вокзал Саратова. Сюда я прибыл в 2001-м. Его жёлто-синие стены на фоне гостиницы «Словакия» отпечатались в моей памяти едва ли не как главное воспоминание о городе. За 16 лет вокзал, как впрочем и все подобные сооружения в стране, сильно сдал. Облез, посерел, почти перестал выполнять прямые обязанности: большая часть здания сдаётся под ТЦ. Спасибо, что не обвалился, как тверской собрат. Удивительно, что часы на башне вокзала до сих пор играют «Огней так много золотых».
34. Четырёхъярусная саратовская набережная, как и проспект Кирова, хорошо благоустроена ещё с 90-х. Тут ни намёка на какую-либо разруху или уныние, всё очень хорошо. Оно и понятно: тут бывает, наверное, наибольшее количество гостей города. Поскольку основная масса туристов — это пассажиры круизных лайнеров, то какой бы длительности не была стоянка теплохода в городе, по набережной они пройдут в любом случае. Само собой, и местных жителей тут гуляет много. Было бы странно, если в приволжском городе было по-другому.
35. Название она носит набережной Космонавтов. Именно в Саратовской области, под Энгельсом, приземлился Юрий Гагарин после своего знаменитого полёта. Да и в самом городе он учился в техникуме, ещё до космической карьеры. Поэтому памятник ему на набережной неслучаен. Более того, через четыре месяца после Гагарина близ города Красный Кут приземлился другой советский космонавт — Герман Титов.
36. Ну и куда же пешеходная зона без очередной современной скульптуры. На сей раз — памятник одноклассникам. И как бы ни хотелось привязать сюда известную социальную сеть, это просто ностальгическое изваяние юноши и девушки за партой. Хотя по возрасту они больше на студентов похожи, чем на школьников.
37. Саратов вроде бы не так далеко от Москвы, всего лишь нижнее Поволжье, а многое тут ощущается уже по-другому. За Волгой начинается степь. Ещё не совсем дикая, не столь бескомпромиссная, как в Казахстане, но всё-таки степь. Город и строился как крепость на новых рубежах России, для защиты от набегов обитателей Дикого поля, а сегодня, получается, он снова почти у кордона. Когда-то империя раздулась до сумасшедших масштабов, и Саратов оказался в «тылу», но в 1991-м граница снова подобралась к нему на расстояние 150-и километров, а регион и вовсе стал приграничным. И есть в этом какой-то смысл: дыхание чего-то иного, какого-то другого уклада жизни, здесь вполне ощущается. На другом берегу Волги всё та же Саратовская область, но пейзажи уже сильно другие.
38. Ближе к окончанию набережной Космонавтов — бюст А. Шибаева, советского партийного деятеля, директора Саратовского авиационного завода и первого секретаря обкома КПСС. Именно в годы его руководства областью был построен мост через Волгу и реконструирована эта набережная.
39. Замыкает набережную Космонавтов высотка «Саратовгражданпроекта». Особенность этого здания в том, что его проектировала и строила организация, впоследствии разместившаяся в нём. Т.е. строили практически «для себя». В историческую среду Саратова оно, конечно, не вписывается, но по советским меркам здание красивое:
40. Здесь, на стыке «старой» и «новой» набережных, находится беседка-ротонда и памятник влюблённым. Последний используют молодожёны для навешивания замков и ленточек. Ему даже придумали красивую (и порядком избитую) историю о том, что установлен он на месте, где утопилась в Волге девушка, не дождавшаяся возлюбленного из плавания. Впрочем, народный фольклор оказался изобретательнее и острее. Скульптуру окрестили «памятником однополой любви» и «два кольца — два конца», в основном из-за невозможности определить пол изображённых профилей.
41. Здесь набережная Космонавтов заканчивается, а начинается безымянный участок, именуемый просто «новой набережной». Он реконструирован совсем недавно, и первые его метры идут вдоль территории Саратовской ГРЭС. Соответственно, получается просто коридор между рекой и ограждением промзоны. Из ситуации вышли оригинально: забор на всём протяжении украсили стрит-артом:
42. Причём весьма и весьма качественно. Тут и граффити-реклама сотовых операторов (куда уж без них), и рисунки на краеведческую тематику, и литературно-исторические полотна, и современное абстрактное искусство. Из здешнего стрит-арта вполне можно отдельный пост сделать.
43. В конце участка, идущего вдоль забора, организованы спортивные площадки, зона для скейтбординга и велотриала. Да и вообще всё это место отдаёт новомодными московскими Крымской и Пушкинской набережными с тамошним куль
ts58.livejournal.com