Вставить камеру в колесо велосипеда: Самостоятельная замена камеры на велосипеде — camper-c.ru

Содержание

Самостоятельная замена камеры на велосипеде

Практически каждый велосипедист хотя бы раз сталкивался с такой проблемой, как замена велосипедной камеры. Наши дороги оставляют желать лучшего, поэтому лопнувшая внезапно камера – явление не такое уж и редкое.
Лучше всего самостоятельно овладеть техникой замены камеры, ведь неудача может застигнуть вас в дороге, и для того чтобы добраться домой, вам придется произвести замену камеры либо поставить заплатку.

Что может пригодиться для замены велокамеры?

Если вы хотите максимально обезопасить себя от возможных неприятностей, всегда возите с собой запасную камеру. Конечно, это будет доставлять определенные неудобства, ведь большой кусок резины не так легко уместить в компактной сумке.
Каждый велосипедист обязательно должен всегда иметь при себе так называемый ремонтный набор, который поможет установить новую камеру или поставить заплатку на старую. В любом специализированном магазине можно приобрести уже готовый набор, который включает в себя необходимые инструменты и прочие принадлежности. Однако большинство велолюбителей предпочитают собрать такой чемоданчик самостоятельно. В первую очередь это экономически выгодней, ведь вам не придется переплачивать за красивую коробку, а большинство средств, которые представлены в таком наборе, легко можно заменить на более бюджетные. В этот комплект обычно входит:

Запасная камера
Насос
Заплатки (лучше иметь с собой несколько штук. Заплатки можно приобрести в веломагазине или сделать самостоятельно из цельных частей старой камеры)
Материал для зачистки камеры (хорошо подойдет наждачная бумага)
Обезжириватель (можно использовать обычный спирт)
Клей, который подходит для склеивания резины

Имея при себе такой набор, вы сможете осуществить замену или ремонт камеры в любом месте и за короткий промежуток времени.

Как правильно сделать разбортовку?

Один из самых сложных моментов в процессе замены камеры – это отгибание борта покрышки. В современных велосипедах покрышка очень плотно прилегает к ободу, поэтому зачастую вы не сможете отогнуть ее голыми руками. Заранее купите специальные «лопатки», которые выполнены из металла или пластика. С их помощью вы легко сможете поддеть и отогнуть покрышку.

Алгоритм процесса замены велосипедной камеры

Вы переворачиваете байк вверх колесами
Снимаете тормоза
Освобождаете колесо
При необходимости поднимаете цепь С
Снимаете колесо
Выпускаете воздух
При помощи специальных ложечек или отвертки достаете камеру

После того как мы отремонтировали камеру или подготовили новую, ее необходимо поставить обратно. Этот процесс также происходит в несколько этапов:

Слегка подкачайте камеру при помощи насоса
Верните покрышку обратно в обод
Установите колесо обратно и закрепите его
Установите тормозную систему
Окончательно накачайте камеру

Конечно, лучше предотвратить прокол камеры, чем потом его устранять. Многие велолюбители используют для этих целей специальные антипрокольные гели, которые заливаются в новую камеру и разгоняются по всей внутренней полости. В случае незначительного повреждения немедленного ремонта можно будет избежать.
Как видите, процесс замены камеры достаточно прост, поэтому вы можете осуществить его самостоятельно. Определенные навыки дадут вам возможность использовать свой байк на полную катушку, рассекать по сложной местности и не опасаться, что в дороге могут произойти непредвиденные обстоятельства. Имея при себе необходимый запас инструментов и запасную камеру, вы быстро осуществите замену и спокойно продолжите увлекательное путешествие на любимом двухколесном друге.

Можно ли поставить камеру в бескамерную шину (покрышку): установка, приспособы.

В сети присутствует большое количество споров о том, ставится ли камера в бескамерную шину и какие последствия ремонта. Некоторые пользователи утверждают, что в этом случае авто ведет себя непредсказуемо. Другие настаивают на приемлемости метода починки.

Эксперты также разделяются на два лагеря. С одной стороны поставить подобное колесо – нанести вред машине. Противники не видят ничего страшного.

Перед выводами и решением необходимо тщательно взвесить все достоинства и недостатки процедуры.

Установка камеры в бескамерную шину: плюсы и минусы

У процедуры присутствуют однозначные плюсы и минусы, говорящие о целесообразности ремонта.
Достоинства.

Если шина спускает по причине неровности кромки обода или наличия песка на стыке – камера удержит давление нормально.
При нарушении герметичности баллона (трещины в дисках, поры или незатягивающиеся проколы) дополнительный резиновый баллон удержит воздух внутри.
Езда на подобной конструкции более комфортна, чем на докатке. Это дает возможность использовать ее в качестве запаски.

Недостатки.

Ободья бескамерок предназначены под широкий сосок. При монтаже камеры нужно монтировать дополнительную вставку или ниппель вырвет.
Увеличивается не подрессоренная масса автомобиля. дополнительный вес колеса негативно сказывается на долговечности подшипников, рычагов и шаровых опор. Также быстрее изнашиваются амортизаторы.
Внутренняя часть бескамерки отличается уменьшенным размером баллона. Ввиду стесненности пространства камера не расправляется полностью. Также здесь присутствуют ребристые части. Вставки перетирают поверхность камеры.
Между телом шины и камеры образовываются полости, наполненные воздухом. Пузыри мигрируют, что сбивает балансировку, мешает управляемости автомобиля. Как результат – неравномерный износ, наличие возможных вибраций рулевого колеса.
Вероятность разбортировки при входе в повороты на больших скоростях.

Таким образом, в качестве аварийного варианта метод сгодится для аккуратного преодоления 100-200 км. При постоянной эксплуатации – рекомендуется колесо сменить.

Установка камеры в покрышку своими руками

Самостоятельный монтаж в бескамерку выполняется так.

Разбортировать старый комплект.
Удалить из гнезда ниппель.
Изнутри шины убрать все вставки, наклейки и элементы, способные повредить резину.
Заправить камеру в баллон.
Закрепить сосок от проваливания.
Забортировать колесо.

Для устранения воздушного пузыря некоторые специалисты рекомендуют медленно накачивать скат и при этом немного опустить ниппель в гнездо.

Методика актуальна для всех колес, независимо от размера, будь то 14, 15 или r16.

Можно ли поставить камеру в бескамерную шину на литой диск

Установка камеры в современный баллон на легкосплавном диске недопустима. Исключением выступает необходимость кратковременной докатки в пределах 200 км. или использование в качестве запаски.

Спровоцировать необходимость может повреждение самого обода или шины. Нарушение герметичности устраняется путем вставки независимого баллона, удерживающего давление.

Можно ли поставить камеру в бескамерную покрышку при боковом порезе

Во время получения бокового прореза некоторые автомобилисты во время получения бокового прореза бескамерки ставят внутрь камеры и продолжают движение. Можно ли подобным образом чинить резину зависит от случая.

Если прорезь широкая – камера может быть выдавлена внутренним давлением. Это может стать причиной взрыва колеса во время движения. Одновременно с накладыванием «шубы» — усиливающего элемента эксплуатация камер возможна.

Установка бескамерной покрышки на обычный обод

Современные диски оборудованы специальными кольцевыми выступами – хампами. Детали предназначены для удержания корда шины в прижатом состоянии.

Если эксплуатация покрышки продолжается, ввиду отсутствия удерживающего элемента, ее быстро сорвет с посадочного места.

Поможет ли камера, если грыжа на колесе

Образование грыжи на покрышке говорит о повреждении внутреннего слоя корда. Если тканевая или металлическая основа разрушена – дальнейшая эксплуатация изделия категорически не рекомендуется.

Аналогично это касается и установки камеры в поврежденную шину. Дополнительная вставка не имеет армирующего слоя. Мягкая камера сильно растягивается, что делает ее монтаж бесполезным.

Постоянно спускает колесо, ничего не помогает: что делать

Обычно бескамерные покрышки могут спускать в трех случаях.

Повреждение внутреннего герметизирующего слоя. Каждая шина имеет на исподней стороне специальную мягкую прослойку. Когда скат прокалывается – слой быстро затягивает повреждение, что минимизирует потерю воздуха.
Повреждение герметизирующего ободка на скате или кромки обода. Главный герметизирующий элемент – стык между шиной и диском. При ударе колес нередко кромки загибаются, что приводит к разгерметизации стыка.
Играет важную роль возраст дисков. Облупившаяся или растрескавшаяся краска также пропускает воздух.

При отсутствии ярко выраженных проколов следует обратить внимание на вышеуказанные факторы или установить внутрь обычную камеру.

Установка заплатки на бескамерную шину

В некоторых случаях допускается установка специальных заплаток. При серьезных проколах с внутренней стороны методом вулканизации или специального клея крепится деталь, герметизирующая отверстие.

Подобная починка возможна не в каждом случае. Длинные порезы, рваные дыры не подлежат заклейке. Заплатка через отверстие выдавливается, что нивелирует эффект от ремонта.

Как установить вентиль для бескамерных шин

Стандартная процедура монтажа бескамерного ниппеля на колесо подразумевает использование специального приспособления.

На фото ниппельный ключ модели jtc 3926:

Процедура выглядит так:

выкрутить вентиль из нового соска;
вставить его со внутренней стороны диска;
смонтировать опорное устройство;
используя ключ как рычаг, протянуть через отверстие обода сосок.

Если все сделано правильно, золотник станет на место и травление воздуха из места контакта.

Теория про колеса, покрышки, камеры – Everyvelo — Всем кататься!

Hа данный момент стандартом обозначения размера резины является ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization). Так маркировка 37–622 обозначает ширину покрышки по корду 37 мм при внутреннем диаметре покрышки 622 мм. Обозначение просто и логично, хорошо соотносится с обозначениями на ободах. Однако не показывает максимальной ширины покрышки. До сих пор применяются и т.н. «имперские стандарты». Обозначение 28х1» означает приблизительный внешний диаметр покрышки и её приблизительную максимальную ширину.

В слово «приблизительно» влезает что угодно порой весьма чудным образом, так например диаметр 559 мм (MTB), 571 мм (Triathlon) и 590 мм (Touring) обозначаются как 26″. А покрышки с диаметром 622 мм и 635 мм обозначаются как 28″, причем с диаметром 630 мм как 27″! Для велокомпьютеров, позволяющих выставить диаметр покрышки в мм – выставляйте значение, полученное при вычислении из длинны окружности покрышки. Т.к. ни ETRTO ни имперские стандарты не дают нужного вам значения.

Обод и покрышка

Посадочный (указанный в ETRTO) размер покрышки должен быть чуть больше посадочной ширины обода. Так покрышки 23 и 25 мм шириной можно поставить на обода от 13 до 17 мм (ETRTO). Допускается установка на узкий обод более широкой покрышки (и такая практика сейчас повсеместна), но тогда возникает риск излома обода от высоких ударных нагрузках при высоком давлении в покрышке. Отчасти поэтому для широких покрышек всегда рекомендуют низкие значения давления.

Состав покрышки

Покрышка состоит из плетеного каркаса в который с двух сторон по краям завернут бортировочный шнур. Каркас пропитывается компаундом резины, а далее в форме сверху под давлением отливается собственно верхняя часть покрышки (протектор).

Каркас обычно изготавливают из нейлонового волокна. Толщина линий и плотность плетения волокна определяет гибкость, вес и проколоустойчивость покрышки. Измеряется в EPI или TPI (Ends Per Inch, Threads Per Inch). Более тонкие нити проще изгибаются, но и проще рвутся. А более плотный рисунок более проколоустойчив, но и более тяжел. Оптимальной цифрой считается плотность в 55–60 EPI.

Резиновый компаунд обычно состоит из следующих компонентов: синтетический или натуральный каучук (40–60% от общей массы), наполнитель (сажа, кремний, 15–30%), умягчители (глицириновые масла), противостареющие компоненты (ароматические амины), вулканизирующие компоненты (сера), ускорители вулканизации (оксид цинка), пигменты и прочие добавки.

Много энергии тратится на деформацию резины в точке контакта покрышки с дорогой. Hельзя создать такой состав, чтобы он отлично держал дорогу и при этом отлично катил. Т.к. цепкий компаунд должен сильно деформироваться и таким образом облегать поверхность дороги, а для уменьшения потер энергии необходим жесткий состав, деформации в котором были бы минимальны. Выход находится в сложном для изготовления двухкомпонентном строении покрышки, когда только внешний слой отдельной части протектора делается из тонкого покрытия мягкой резиной. Или добавлением специфических наполнителей в состав резины, таких как кремний. Hо это резко увеличивает вес покрышек.

Противопрокольные технологии

Hесмотря на применение новых материалов прогресс не шагнул дальше, чем идея максимально отдалить внешнюю сторону покрышки от камеры таким образом, чтобы различные стекла и гвозди просто не доставали до камеры, застревая в слое материала. Любая, даже самая современная защита построена на этом принципе.

Hе стоит уповать на ленты из углеродного или арамидного (кевлавр) волокна. Они легко прокалываются через тонкое плетение тонкими острыми предметами, но очень сложно режутся. Hа этом основан принцип – тонкой швейной иглой вы без усилия проткнете ленту, а толстым шилом много сложней (т.к. толстому предмету сложней раздвигать волокна в плетении для образования дырки, а порвать волокна практически невозможно). Итого, покрышка с такой лентой может успешно противостоять толстым тупым гвоздям, но элементарно колоться, скажем, от канцелярской кнопки или жестких игл субтропических растений.

Клинчерная, фолдинговая и прочая резина

По сути вся представленная сейчас на рынке резина является клинчерной, т.к. обеспечивает жесткую сцепку с ободом своим кордом при накачивание покрышки. То же самое можно сказать и про обода. При предельно высоком давлении (10–20 атм) скорее порвется плетение покрышки (обычно по борту) чем корд выскочит из обода.

Фолдинговая резина отличается заменой бортировочного шнура из стальной проволоки на гибкий шнур из кевларового волокна. Это, обычно, позволяет снизить вес покрышки на 50–90 гр и обеспечивает дополнительные удобства при её бортировке и транспортировке (покрышка полностью гибкая).

Трубки до сих пор применяют на шоссе. Они представляют собой фактически камеру, на которую сверху вулканизирован дополнительный слой с протектором. Трубка приклеивается к ободу. Такая конструкция дает наименьший вес и большую безопасность, т.к. даже при самом катастрофическом проколе с разрывом трубки она остается на ободе и позволяет безопасно остановить велосипед. Однако стойкость к проколам шоссейных трубок минимальна из-за облегчения конструкции.

Бескамерная резина представляет из себя усиленную покрышку, которая фактически приклеивается специальным составом к специальному герметичному ободу. Камеры, сдерживающей воздух нет. Поэтому требования к герметичности прилегания покрышки к ободу очень высоки. Hиппель колеса вкручивается в обод. Бескамерная резина часто позволяет снизить вес на колесе, а главное уменьшить последствия проколов, т.к. воздух при проколе спускает медленней, чем в традиционной резине. Бескамерная резина заклеивается в случае прокола изнутри покрышки обычными заплатками.

Рисунок протектора

По идеально гладкой поверхности идеально едет только идеально гладкое колесо. То бишь при езде по гладкому асфальту любой даже само мало-мальски выступающий протектор создает сопротивление качению. Слики здесь – лучший выбор. За счет бОльшей площади контакта и обычно специального цепкого до асфальта компаунда они создают максимальное сцепление с поверхностью при минимальном сопротивлении качения.

Hа мягких скользких грязных поверхностях сликам не за что уцепится. Суть агрессивного рисунка протектора – достать до твердой поверхности под мягким слоем. Рисунок может быть самым разнообразным и обычно специально разработан под конкретное направление вращения колеса. Стрелками “Direction ->” обозначается направление вращения колеса по стрелке, а стрелками “<– Front Backward->” направление вращения при установке покрышки на переднее или заднее колесо соответственно.

Сопротивление качению

Hаибольший вклад вносит безусловно аэродинамическое сопротивление набегающего потока воздуха при движении велосипедиста. Причем для покрышек с высоким агрессивным рисунком протектора некоторый вклад вносит и сопротивление воздуха создаваемого выступающими частями покрышки на больших оборотах. Однако на скоростях ниже 30 км/ч эти потери энергии даже при самом злом протекторе сравнимы с потерями энергии в цепной передаче велосипеда.

Энергия, рассеиваемая при деформации резины является вторым по значимости фактором и зависит от следующих параметров покрышки (по убыванию): давления в покрышке, толщины покрышки, её диаметра, толщины слоя резины над плетением и типа плетения. Чем больше диаметр колеса, тем меньшую деформацию претерпевает резина в конкретной его точке, поэтому в шоссейном велоспорте до сих пор используют 28″ колеса.

Чем меньше толщина покрышки, тем меньше пятно контакта. Однако начиная с некоторого минимального предела пятно контакта становится не поперечно эллипсовидным, а круглым и далее уже имеет форму вытянутого продольного эллипса. В продольном направлении на изгиб работает больше материала (площадь контакта так же получается большей), что увеличивает сопротивление. Поэтому очень тонкие покрышки (естественно при нормированном давлении) катят хуже более толстых. Идеальным отношением ширины покрышки и давления в ней такое, при котором пятно контакта представляет собой ровный круг. Это верно лишь для сликов и ровного асфальта. Для покрышек с развитым протектором на грунтовых трассах всегда предпочтительна наибольшая поперченная площадь контакта и не допустимо продольное пятно при высоких давлениях.

Большой вклад в сопротивление вносят неровности дороги. При низком давлении покрышка «съедает» неровность хотя и поглощая при этом энергию на деформацию, но не препятствуя вектору движения. При высоком давлении покрышка подпрыгивает на неровности, что резко уменьшает скорость перераспределяя энергию в ненужную работу по подбрасыванию всего велосипеда.

Стоит отметить так же, что любая противопрокольная технология вносит дополнительное сопротивление при качении резины, т.к. на изгиб дополнительного материала тратится дополнительная энергия.

Инерция

Важной составляющей является инерция, которую приходится преодолевать при каждом разгоне и гасить при торможении. Суммарная масса не вносит такой вклад, как масса подвижных частей, благодаря большему радиусу колес. Практически один грамм массы колеса равен двум граммам массы рамы или ездока. Чтобы оценить это мысленно прибавьте по 250 грамм грязи на колесо и соответственно представьте что вы вдруг резко потяжелели на целый килограмм без этой грязи.

Для шоссейных гонок даже при небольших ускорениях важен каждый грамм на колесе. Hапротив, для туристической езды с постоянной скоростью по ровной местности вес колес (как и велосипеда в целом) не столь критичен.

В любом случае старайтесь выработать стиль езды, при котором вы сохраняете на протяжении всей поездки плавный ровный темп при минимальном использовании торможения без надобности. Помните, что вы теряете энергию не только при очевидном торможении велосипеда, но и при его последующем разгоне. Это позволит сохранить вам массу сил.

Износ покрышек

Износ покрышек сильно зависит от качества их изготовления, выбранного компаунда, толщины слоя протектора и плотности плетения каркаса. Естественно износ напрямую зависит от условий эксплуатации. Покрышка считается полностью изношенной если стерт верхний слой протектора до полностью гладкого состояния (MTB-резина) или при появлении по дорожке качения видимого кордового плетения (для сликовой резины). Мягкие компаунды стираются быстрей чем жесткие. Компаунды с добавлением специальных наполнителей (например кремния) стираются крайне долго (более 15000км пробега).

Средний пробег покрышки должен составлять как минимум 2000 км. Обычно для качественной резины эта цифра от 4 до 8 тысяч километров (для шоссейных сликов больше, чем для МТБ резины). Для тонких или мягких покрышек спортивного применения гарантированный пробег может составлять порядка 1000 км в предназначенных дорожных условиях.

Хранение резины

Резина – быстро стареющий материал. Hесмотря на специальные добавки качество покрышек портится со временем. Основным и не устранимым при езде источником опасности является жесткое ультрафиолетовое излучение солнца. Поэтому не рекомендуется хранить велосипед на открытой солнечному свету территории. Длительное воздействие УФ-излучение может привести к потере эластичности, хрупкости, расслоению резины.

Оптимальными условиями хранения является диапазон температур от +10 до +25С в тёмном сухом месте. При таких условиях качественные покрышки и камеры могут хранится более пяти лет без потерь своих свойств.

При длительном хранении велосипеда необходимо периодически (не реже чем раз в год) проверять давление в шинах и поворачивать колеса, дабы избежать усталостного растяжения каркаса покрышек.

Велосипедные камеры

Камеры делаются из специальной резины на основе специального синтетического каучука или латекса, гораздо более эластичного чем основа резины покрышек. Камера может конструктивно быть цельноотлитой трубкой («Mold curing»), имеющей поперечный шов (более дорогая технология изготовления, большая прочность камеры и надежность шва) или двумя половинами трубки, имеющей двойной продольный шов по диаметру (дешевые, распространенные камеры).

Использование латекса позволяет делать более тонкие и значительно более легкие камеры, более эластичные и следовательно создающие меньшее сопротивление качению. Однако латексная резина быстро теряет давление, очень чувствительна к

ультрафиолету, нагреву и нефтепродуктам, крайне быстро стареет и теряет эластичность. При игольчатом проколе камера обычно лопается по всей длине без возможности её восстановления. Поэтому добавление латекса в компаунд используют очень осторожно со специальными хим.добавками и только для дорогих камер профессионального использования, где преимущества в весе и сопротивлении качению оправданы перед опасностью неустранимого прокола и капризностью эксплуатации.

Обычная качественная камера с исправным ниппелем и без проколов теряет давление не более чем на одну атмосферу за месяц. Причем чем выше давление, тем быстрей оно теряется.

Бортировка покрышки

Hаиболее частая ошибка новичков связана с неправильной последовательностью бортировки покрышки при кажущейся простоте этого процесса.

Правильно это делать так: надеть покрышку одной стороной (одним из двух бортировочных шнуров) на обод, вставив ниппель камеры в отверстие обода запихнуть без перегибов и замятий чуть подкаченную камеру под покрышку, забортировать вторую сторону покрышки на обод. Hельзя запихивать полностью сдутую камеру. Hе допускается использовать острых предметов. Hеобходимо следить, чтобы не было замятий камеры между покрышкой и ободом.

Иногда сложно «натянуть» покрышку на обод, т.к. стандартные допуски для фланцев ободов по их диаметру составляют 4,7мм, а для большинства покрышек производственное значение допуска по диаметру 2 мм. Однако гибкость даже стального бортировочного шнура позволяет посадить на обод покрышку при разнице диаметров до 10 мм.

Для того, чтобы покрышка ровно села на обод рекомендуется в сдутом состоянии после бортировки подвигать её вперед-назад на небольшое расстояние (пару см, чтобы не повредить ниппель камеры) вдоль обода. Hиппель в итоге должен стоять перпендикулярно ободу. Hакачивать камеру нужно в пределах значений давления, указанных на её борту. Много большие или меньшие значения приведут к усталостному растяжению каркаса и разрыву борта покрышки, проскальзыванию камеры относительно обода и перетиранию борта.

Источник утерян

Как снять камеру у велосипеда

Прокат и продажа кемперов, доставка автодомов по адресам заказчиков, если у них нет машины или фаркопа, организация кемпингов.Составление индивидуальных маршрутов. Поиск новых стоянок для автодомов (кемпингов). Обустройство, содержание и обслуживание кемпингов.

Лучшие направления
Путешествие
Что посмотреть
Бюджетные страны

Как поменять камеру на велосипеде (снять и вставить новую камеру)

5 минут Автор: Михаил Санников 231

Причины замены колеса могут быть самыми разными – от частого пробоя гвоздём или «змеиного укуса» краем обода до обновления колеса и переноса старой проверенной камеры в него. В том, как поменять камеру на велосипеде, нет никаких сложностей. Рассмотрим, как это делать, и что может понадобиться в процессе.

Подготовка

Если мы меняем камеру в «идеальных» условиях, у нас уже есть готовый гараж, набор инструментов, ремонтный набор и новая камера. К сожалению, не всегда всё так «удачно». Может оказаться, что камера лопнула на улице во время длительного заезда или даже на соревнованиях.

Всегда иметь с собой

Самый простой вариант – это возить с собой камеру и насос. Не всякое повреждение может быть заклеено, и проще всего менять камеру целиком. Единственный минус этого комплекта – вес и объём. Набор для заклейки — это небольшая коробка, а вот «запаска» – уже серьёзный кусок резины, который может мешать в небольшой сумке, если она вообще есть с собой.

К сожалению, состояние дорог и общая чувствительность современных байков к повреждениям приводит к тому, что выезжать дальше центра города без запасной велосипедной камеры или ремонтного комплекта нельзя. Что понадобится для замены в минимальном варианте?

«Запаска» или ремонтный набор.
Ключ или мультитул, если заднее колесо крепится не на эксцентрике.
Насос, чтобы накачать поставленную или отремонтированную камеру.

С помощью этих инструментов можно без проблем размонтировать заднее колесо, вынуть камеру и установить новую на её место.

Ремкомплект

Отдельно стоит рассмотреть ремонтный комплект. Многие так и не открывают его с момента покупки, а на деле его можно собрать и самостоятельно. Самодельный ремкомплект выходит в несколько раз дешевле.

Что в ремонтном комплекте содержится?

Заплаты – обычно несколько штук 2-3 разных видов. В современных промышленных комплектах заплаты делаются из синтетической резины, гладкой с одной стороны и шершавой с другой. С гладкой стороны они заклеены фольгой или полимерной плёнкой, чтобы оставаться чистыми.

Собственно, все части ремонтного набора можно собрать самостоятельно. На заплатки идут старые камеры, зачистку делают обычной наждачной бумагой, клей продаётся в любом магазине, а обезжиривателем является обычный спирт.

Последнее время некоторые используют антипрокольные гели, и в новую камеру достаточно перед накачиванием залить герметик и тщательно его «разогнать» по внутренней полости камеры.

Ремонтный набор с разбортовками, но без клея

Разбортовка

Те, кто своими руками менял камеру, знают, пожалуй, основную проблему – это отгибание борта покрышки. Современные покрышки настолько хорошо прилегают к ободу и настолько жестки, что руками это сделать не всегда возможно.

Поэтому в состав многих мультитулов или комплектов добавляют разбортовку. Это небольшие пластиковые или металлические «ложечки», которые вставляются между покрышкой и ободом, позволяя поддеть и отогнуть шину, а затем одеть её обратно.

Процедура замены

Итак, какие же действия нужно выполнить, чтобы сменить камеру. Всё несложно, главное, аккуратность и небольшая доля физической силы.

Перевернуть велосипед.
Если тормоза V-Brake – снять (разомкнуть) их.
Ослабить винт или с помощью эксцентрика освободить колесо.
Поднять цепь, снять колесо.
Выпустить воздух из камеры (если он есть).
Поддеть разбортовкой или любым другим продолговатым предметом (ключами, отвёрткой, мультитулом) камеру в двух точках, на расстоянии 10-20 см друг от друга.
Понемногу развести точки, освобождая одну сторону камеры.
Вытащить ниппель из обода.
Достать камеру.

Итак, камера снята, можно её ремонтировать или распечатывать новую. Устанавливаем всё обратно:

Проложить камеру внутрь обода.
Проверить ниппель и пространство под покрышкой на предмет отсутствия закусываний и складок.
Немного подкачать камеру, чтобы она приняла форму.
Вставить покрышку обратно за обод.
Поставить колесо на место (следует быть осторожными с цепью, легко перепутать её положение).
Закрепить колесо с помощью винта или эксцентрика.
Установить на место тормоза.
Накачать камеру.
Перевернуть велосипед.

Всё, замена выполнена! Как видите, ничего сложного в данном процессе нет.

Заключение

Замена камеры – простой процесс, к которому каждому велосипедисту следует быть готовым. Прокол на дороге, повреждение камеры в лесу или просто обновление велосипедного колеса – всегда приятно самому и быстро разобраться с проблемой, а не нести байк на себе в мастерскую.

Каждый серьёзный велосипедист уже возит с собой ремкомплект и насос, будучи готовым к любым неожиданностям.

Как самостоятельно заменить камеру на велосипеде

Прокол камеры – это достаточно частое явление, в особенности, если на велосипеде применяются изношенные, не слишком качественные покрышки. Как поменять “резину” на велобайке – это одно из первоочередных умений начинающего велолюбителя. Причем, ничего особенно сложного здесь нет. Достаточно следовать приведенной инструкции, и не будет никакой необходимости для прибегания к услугам сервисного центра.

Назначение камеры в велосипеде

Велокамера предназначена для удержания в колесе воздуха, придания формы, упругости и устойчивости покрышке. Это трубка, выполненная из эластичного материала, оснащенная ниппелем для закачивания воздуха.

Если вы собираетесь в продолжительную поездку на велосипеде, желательно захватить с собой если не колесо, то запасную “резину” и насос. Если нет запаски, захватите хотя бы ремкомплект для резины.

Какие инструменты понадобятся для замены камеры самостоятельно

Вот минимум инструментов, которые пригодятся для перебортировки колес в пути.

Веломонтажки из пластика или металла. желательно пользоваться именно ими. Если использовать подручные средства, риск повредить велокамеру больше;
Запасная “резина”;
Насос. Можно поменять велокамеру и без насоса, но на спущенном колесе далеко не уехать;
«Скоропомощный» набор для резины: клей и заплатки для ремонта. «Велоаптечка» также оснащена подробной инструкцией, как и в каком порядке производить ремонт.

Последовательность как поменять камеру в велосипеде самостоятельно

Замена происходит в такой последовательности:

Раскрутите гайки, с помощью которых колесо прикреплено к раме. Если не получается это сделать, примените специальную смазку, к примеру, WD-40. Современные модификации велобайков имеют быстросъемный механизм, позволяющий управиться с демонтажем колеса буквально за несколько минут;
Извлеките колесо велосипеда. Для того чтобы беспрепятственно вытащить переднее колесо велика, отсоедините тормозные колодки. Чтобы извлечь заднее – снимите цепь со звездочки, предварительно переключившись на нижнюю передачу;

Полезные советы по замене камеры

Эти небольшие хитрости помогут поменять велокамеру быстрее и с меньшими усилиями.

Перед тем как смонтировать новую камеру, немного накачайте ее;
Проследите, чтобы на велокамере, покрышке и тормозных колодках велосипеда не было масла;
Пользуясь ложкой или специальной лопаточкой, действуйте максимально осторожно, чтобы не повредить камеру;
Накачивайте вело камеру с учетом давления, значение которого нанесено на покрышке. Если перестараться, она может не выдержать;
Покупая новую резину велосипеда, выбирайте ее под отверстие, имеющееся на ободе, так как клапаны бывают различные;
Если вы заметили, что велокамера повреждена, ни в коем случае не продолжайте движение, пока не поменяете ее. Во-первых, она при движении порвется еще сильнее. Во-вторых, вы рискуете повредить не только покрышку, но и обод.

Как правильно выбрать камеру велосипеда

Теперь несколько слов о том, как правильно подобрать велокамеру для замены. Основными параметрами камеры велобайка являются:

Разновидность ниппеля;
Материал изготовления камер;
Обод: величина посадочного диаметра;
Ширина покрышки велосипеда.

Виды велониппелей

Эта деталь предназначена для закачивания воздуха в камеру. В зависимости от исполнения, различают такие разновидности ниппелей для великов:

Обрезиненные. Уступают металлическим по надежности и удобству. По сравнению с металлическим изделием, велика вероятность повреждения об отверстие обода или отрыва при недостаточно аккуратной эксплуатации;

Материалы изготовления

Велокамеры могут быть изготовлены из таких материалов:

Латекс. Эти изделия изготавливаются на основе высокоэластичного натурального каучука. К основным преимуществам относятся минимальные энергетические потери и небольшая масса. Латекс используется для изготовления камер гоночных велосипедов;
Бутил-каучук. Это синтетический бюджетный материал, который используется при производстве камер для велобайков, рассчитанных на повседневную езду. Материал недорогой, хорошо держит воздух, устойчив к износу.

Размер

При выборе велокамеры обратите внимание, чтобы она в точности соответствовала размеру колеса. А вот размеры колес железных коней бывают разные:

Для горных и городских велобайков – 26“, 27.5?;
ВMX и детские модели – 20“;
Найнеры и шоссейные велосипеды – 29“.

Чтобы правильно поменять велокамеру, обратите внимание на маркировку, нанесенную на покрышку. Первые две цифры соответственно означают величину посадочного диаметра и ширины покрышки в дюймах. Далее, в скобках, указаны те же самые параметры, но в миллиметрах.

Какое давление должно быть в камере велосипеда

Величина этого параметра зависит от вида покрышки. Чтобы минимизировать риск повреждения велокамеры, нужно учитывать параметры покрышки велосипеда. Как правило, минимальное и максимально допустимое значения давления в камере нанесены на покрышку. Для хардтейлов этот параметр составляет 2,5-3,0 атмосфер. Для двухподвесных велосипедов он может быть повышен до 5,0.

Если колесо велика плохо накачано, вероятность нарушения целостности резины выше. Кроме того, ухудшается накат, ехать сложнее. Если колеса слишком перекачаны, то при езде по плохим дорогам усиливается тряска, проходимость становится хуже. Нужно также учитывать при оптимизации давления и собственную массу тела. Чем она выше, тем большее давление внутри колес должно быть.

Итоги

Покупая новую велосипедную резину для того, чтобы поменять поврежденную, запомните, что экономить не нужно. Дешевая продукция – это риск проколов, которые вы будете постоянно латать, затрачивая собственное время и собственные же нервы.

Как поменять камеру на велосипеде

Прокол колеса на велосипеде – весьма частое, можно сказать, даже обыденное явление. Особенно если нередко осуществляется езда по пересеченной местности, либо же используются не очень качественные, изношенные покрышки. Поэтому научиться самостоятельно менять камеру должен каждый велолюбитель. Причем, зная инструкцию и важные нюансы, сделать это очень просто. И совсем необязательно обращаться за помощью в сервисный центр.

Как поменять камеру на велосипеде?

Для того чтобы заменить камеру на велосипеде, следует выполнять работу в такой последовательности:

Открутите гайки. Для начала нужно открутить гайки, которые крепят колесо к раме. Если сделать это не выходит, используйте специальное средство-смазку (к примеру, WD-40). Обычно современные велосипеды оснащены быстросъемным механизмом.
Вытащите колесо. Чтобы вытащить переднее колесо, может потребоваться отсоединить тормозные колодки, а заднее – снять цепь со звездочки. Дабы снимать цепь было легче, лучше переключиться на нижние передачи.
Сдуть камеру. Полностью спустите колесо, выпустив воздух. Для этого нажмите на клапан в ниппеле. Если сама камера сдувается плохо, сжимайте ее руками.
Снять покрышку. Чтобы вытащить камеру из-под покрышки, нужно поддеть покрышку при помощи неострого предмета. Можно купить специальную «лопатку» для этого дела, либо же использовать обычную ложку или подобное.
Открутить ниппель (если есть). Если шина камерная, то, скорее всего, для ее снятия придется полностью открутить ниппель. После следует вытащить «сосок» камеры наружу и тогда уже аккуратно снять покрышку.
Осмотрите обод. Не забывайте проверить обод на наличие выпирающих спиц. Для этого можно использовать изоленту. Удалите все застрявшие камни и другие острые объекты, если таковые имеются. Это необходимо чтобы не получить новый прокол.
Поменяйте камеру. Сначала накачайте внутрь новой камеры немного воздуха, а затем установите под покрышку. Убедитесь, что камера стала правильно, нигде не пережата. На покрышке должно быть указано направление движения, чтобы не надеть задом наперед. Сначала надевайте одну сторону камеры на обод, затем другую. После слегка подкачайте ее и вставьте в обод. Заправьте сперва «сосок» в отверстие на ободе, а затем и всю покрышку. Если идет туго, воспользуйтесь лопаткой.
Закрепляем. Поставьте все на места, закрепите. Зафиксируйте тормозные колодки, поставьте на место крепежную гайку, после чего накачайте колесо полностью. Не забывайте поставить цепь, если снималось заднее колесо.

Несколько предупреждений и советов:

Обязательно не забывайте накачать немного камеру перед установкой. Это облегчит установку.
На поверхности колодок (тормозов), резине и камере ни в коем случае не должно быть масла.
Снимайте покрышку спокойно и максимально аккуратно, чтобы не проткнуть камеру.
Накачивайте, учитывая давление, которое указывается на покрышке. Если перекачать, то камера может лопнуть.
Приобретайте покрышку под отверстие на ободе, поскольку клапана бывают разных видов.

Как заклеить испорченную камеру?

Чтобы заклеить пробитую камеру на велосипеде, необходимо выполнить следующие действия:

Найдите прокол. Сняв шину и вытащив испорченную камеру, определите место прокола. Сделать это можно несколькими способами. Например, накачать ее и внимательно присмотреться, ища в резиновой поверхности отверстие или отверстия. Также можно прислушаться к шипящему звуку выходящего воздуха из места прокола, либо ощутить поток выходящего воздуха рукой. Еще один способ – опустить камеру в воду и разглядеть, откуда именно выходят пузырьки воздуха.
Пометьте место прокола. Проколов может быть несколько, причем они могут быть весьма крошечными. Поэтому обязательно помечайте их, например, мелом. Нарисуйте крестик на месте прокола. Если будет заклеиваться дырка, следует сделать отметку довольно большой, дабы ее было отлично видно после нанесения клея. Вместо мела можно использовать ручку или другой пишущий прибор.
Зашкурьте поверхность. Если есть необходимость, зашкурьте поверхность вокруг прокола. Чтобы узнать, нужно ли это делать, посмотрите инструкцию к ремкомплекту. Поскольку заплатки разные, и применяются они по-разному: для одних нужен клей, для других – нет, для одних нужно зашкуривать поверхность, а другие и так смогут приклеиться к поверхности. Если не знаете, следует ли зашкуривать, то можно осуществить небольшую обработку наждачной бумагой. Ведь незначительная обработка не сможет ухудшить приклеивание, а наоборот должно его чуть улучшить. Для этого зачистите площадь немного больше, чем размер заплаты.
Примените заплатку. Приложите заплатку поверх прокола, следуя инструкции. Некоторые заплаты являются самоклеящимися, другие же нуждаются в специальном клее. Первый вариант удобнее, однако считается менее надежным. Заплатки, клеящиеся с помощью клея следует наносить так: сначала на область камеры вокруг прокола наносится клей (лучше резиновый), затем, после того как он подсохнет, поместите на него заплатку и плотно прижмите на пару минут. Используя «самоклейку», нужно лишь снять с нее защитную пленку и приклеить к зашкуреной поверхности, плотно прижав.

Запомните, если камера сильно повреждена, не стоит тратить время впустую, лучше заменить ее новой. Поскольку даже заплатки в таком случае будут пропускать воздух, мешая полноценной езде на велосипеде.

Как поменять велосипедную камеру | Что делаеть если проколол камеру на велосипеде | Клуб велопутшественников — velootpusk.ru -Рекомендации по ремонту, обслуживанию и настройке велосипеда для начинающих велолюбителей|Клуб велопутешественников

И если опытному велолюбителю поменять камеру на велосипеде — дело пяти минут, то новички почему-то очень боятся снимать покрышку самостоятельно и чаще всего тащат свой велосипед в сервис или к знакомым. На самом деле поменять камеру очень просто:

Как вытащить проколотую камеру из колеса

Первым делом необходимо снять проколотое колесо с велосипеда.
Далее необходимо открутить с ниппеля защитный колпачок и, в случае необходимости, полностью сдуть колесо.
Третий этап самый ответственный: необходимо каким-либо инструментом подцепить край покрышки и вытащить его из обода. Для этого можно использовать специальные монтажки, которые продаются практически в каждом велосипедном магазине. Конечно ими снимать покрышку удобнее и отсутствует риск повреждения обода. Однако, бывают ситуации, когда подобного инструмента нет под рукой. В таком случае можно использовать любые достаточно тонкие и прочные предметы: различные гаечные ключи, открывашку для пива или даже походную ложку. Единственное ограничение: у Вашего инструмента не должно быть острых концов, иначе Вы проколите камеру еще в паре мест. Из-за этого настоятельно не рекомендуется использовать для снятия покрышек отвертки, ножи и иные острые предметы. Еще стоит помнить, что если слишком сильно давить на обод, то можно его повредить. В качестве примера, в данной инструкции мы будем использовать в качестве монтажек обычные гаечные ключи, которые первыми попались под руку — не самый оптимальный, походный вариант.

Для того, чтобы вытащить покрышку из обода необходимо подцепить её край первой «монтажкой» и вывести за обод. Монтажку при этом надо придерживать, чтобы покрышка снова не оказалась внутри обода, а сама монтажка не полетела вам в лоб.

После этого второй монтажкой аналогичным образом вытаскиваем край покрышки рядом с первой монтажкой. Не забывайте при этом придерживать первую монтажку!

После этого вы почувствуете, что натяжение покрышки уже существенно ослабло и можно вытащить монтажки. Теперь следует при помощи одной монтажки аккуратно вытаскивать по диаметру колеса край покрышки пока он не освободится полностью. Во многих случаях это можно и вовсе делать руками.

В случае если натяжение покрышки все еще велико после использования двух монтажек, то следует аналогичным образом воспользоваться третьей.

В итоге у Вас должно получиться, что один край покрышки полностью извлечен из обода.

Далее необходимо извлечь саму камеру. Для этого надо вынуть ниппель и затем аккуратно извлечь камеру из-под покрышки.

Готово. Теперь можно приступать к заклейке испорченной камеры или просто установить новую.

Как установить камеру в колесо велосипеда

Сначала необходимо проверить не осталось ли в покрышке острых предметов, которые могут повредить новую или заклеенную камеру. Для этого необходимо визуально осмотреть покрышку, а также провести рукой по её внутренней стороне. Стоит также обратить внимание не выпирает ли какая-нибудь спица или её крепление внутрь колеса. В случае каких-либо сомнений установку камеры следует прекратить.
Слегка накачайте камеру, во избежание её повреждения во время установки.
Теперь аккуратно вставьте ниппель в соответствующее отверстие в ободе, после чего уложите внутрь покрышки и всю камеру.
Заправьте край покрышки по всему диаметру колеса в обод. Скорее всего у Вас получиться сделать это руками. Однако, возможна ситуация, когда останется часть края, которую сложно заправить в обод. Тогда следует опять воспользоваться монтажкой и заправить покрышку с её помощью. На этом этапе возникает опасность проколоть камеру монтажкой. Будьте внимательны.
Немного накачайте колесо и хорошенько промните покрышку, чтобы камера внутри могла расправится. После этого накачайте колесо до необходимого давления.
Не забудьте закрутить колпачок на ниппеле. Готово!

Надеюсь, эта статья поможет Вам научиться самостоятельно менять камеру. Удачных покатушек!

Опубликовано: 09.06.2010 174173 просмотра

Надоело кататься по своему городу? Наши велотуры намного интересней!
Нужен велосипед? Отличный выход — купить велосипед у нас в веломагазине!
Сломался велосипед? Это не проблема — у нас в магазине есть ремонт велосипедов.
Быть в форме зимой? купить тренажер.

Как правильно поменять и заклеить камеру велосипеда

Каждый велосипедист должен приобрести определенные необходимые навыки обслуживания двухколесного транспорта. Это поможет легко и быстро справляться с непредвиденными ситуациями в дороге. Одной же из таких неприятностей чаще всего становится прокол камеры. Некоторые советы и рекомендации помогут как начинающим любителям велосипедной езды, так и более опытным спортсменам устранить возникшую проблему наиболее эффективно.

Замена камеры

Для выхода из подобной ситуации понадобятся следующие инструменты:

Велосипедный насос;
Монтажные лопатки или попросту монтажки;
Камера.

Причиной сдутия камеры может послужить ее зажатие между ободом и бортом шины, возможны также и другие случаи, но технология работы одна. Перед тем как поменять камеру на велосипеде, нужно установить причину, следствием которой стал прокол. В первую очередь, нужно снять поврежденное колесо и полностью спустить воздух снятием колпачка с ниппеля в колесе. Бортировать покрышку нужно со стороны обода, что наиболее эффективно. Затем с помощью монтажки нужно подцепить покрышку, извлечь ее из обода. Если такого инструмента под рукой нет, то подойдет и гаечный ключ, но возникает риск повреждения элемента велосипеда. Достаточно выбрать предмет без острых краев. Придерживая покрышку одной монтажкой, второй подцепляем край рядом с ней. Затем нужно аккуратно снять и полностью извлечь спущенную камеру.

Необходимо выяснить причину спуска воздуха, стоит осуществить просмотр внутренней поверхности покрышки и просмотр камеры. Для этого слегка накачайте проколотую камеру и понаблюдайте за тем, где именно выходит воздух. Место, в котором расположен прокол, может выглядеть как точно и это означает, что колесо повреждено посторонним предметом, например, стеклом, гвоздем или камнем. В этом случае нужно осмотреть внутреннюю поверхность покрышки, обнаружив что-либо, непременно удалить. Также нужно убрать грязь и песок, очистить поверхность от посторонних предметов, которые могут повредить новую деталь.

Далее необходимо установить новую камеру. Чтобы было проще это сделать, ее нужно слегка накачать. Затем устанавливаем, аккуратно и следя за тем, чтобы ниппель велосипеда был направлен точно в центр в колесе. Начиная от ниппеля, осторожно и равномерно надеваем боковую сторону покрышки на обод велосипеда. Может понадобиться применение монтажки. После того как завершен этот процесс нужно произвести просмотр покрышки в колесе на предмет неровной установки, замятия камеры. Если все в порядке, то нужно накачать ее до достаточного размера.

Поменять камеру велосипеда несложно и, проделав это несколько раз, можно приобрести необходимые навыки и умения и в дальнейшем решать проблему быстро и легко. Важно использовать для работы специальные инструменты либо приспособления без острых краев, что обеспечит целостность детали велосипеда. Также, отправляясь в дальнюю поездку, лучше всего предусмотреть возможные повреждения и взять с собой необходимые элементы для ремонта. Осуществляя регулярное обслуживание и осмотр двухколесной техники можно предотвратить множество неприятных моментов, которые служат причиной экстренного ремонта. Таким образом продлится срок службы велосипеда, а поездки будут приносить лишь удовольствие и яркие эмоции.

Как устранить прокол?

В случае если нет под рукой новой, целой камеры, невозможна полная ее замена, то всегда поможет ремкомплект. С его помощью можно установить заплатку и починить проколотую камеру за несколько минут. Для этого необходимо снять колесо, извлечь проколотую камеру из покрышки и, слегка ее накачав, определить место, где есть прокол. Если повреждение небольшое, то зачищаем эту область наждачкой или специальной теркой, наносим клей и приклеиваем заплатку. При этом следует сильно сжать поверхности, ведь это обеспечит наилучшее сцепление. Прокол, таким образом, устранен и можно продолжать движение через несколько минут. Современные производители также выпускают и ремкомплекты, заплатки которых уже имеют клеевую основу. Нужно лишь снять колесо, вытащить камеру из покрышки и зачистить место, где расположен прокол, прикрепить заплатку. Затем следует вставить камеру в покрышку велосипеда и накачать колесо.

Провести данную процедуру совсем несложно, но важно. Это даст возможность доехать до места ремонта или до финиша поездки. Тщательный осмотр техники перед поездкой позволит избежать некоторых неприятных ситуаций и предусмотреть их.

Как поменять камеру на колесе велосипеда

Замена камеры

Для выхода из подобной ситуации понадобятся следующие инструменты:

Велосипедный насос;
Монтажные лопатки или попросту монтажки;
Камера.

Как устранить прокол?

Что может пригодиться для замены велокамеры?

Запасная камера
Насос
Заплатки (лучше иметь с собой несколько штук. Заплатки можно приобрести в веломагазине или сделать самостоятельно из цельных частей старой камеры)
Материал для зачистки камеры (хорошо подойдет наждачная бумага)
Обезжириватель (можно использовать обычный спирт)
Клей, который подходит для склеивания резины

Как правильно сделать разбортовку?

Алгоритм процесса замены велосипедной камеры

Вы переворачиваете байк вверх колесами
Снимаете тормоза
Освобождаете колесо
При необходимости поднимаете цепь С
Снимаете колесо
Выпускаете воздух
При помощи специальных ложечек или отвертки достаете камеру

Слегка подкачайте камеру при помощи насоса
Верните покрышку обратно в обод
Установите колесо обратно и закрепите его
Установите тормозную систему
Окончательно накачайте камеру

Как поменять камеру в колесе велосипеда | Замена камеры

Наверное самой распространенной поломкой у веломана является прокол колеса, особенно если он катается в агрессивном стиле. То на стекло наехал, то на гвоздь, а иногда простонаскочил на бордюр на скорости. Опытные велосипедисты могут поменять камеру в велосипеде с закрытыми глазами, но как быть новичку, который даже колесо снять не может,
не то чтобы камеру поменять. Главное не отчаиваться, если вы едите на дальнее расстояние (а лучше всегда) возите с собой насос, запасную камеру ну или в крайнем случае «велоаптечку» для колеса. Когда нибудь она спасет вас от участи тянуть велосипед «на себе».

Итак, если вы пробили колесо, для начала вам надо слезть с велосипеда, ни в коем случае не продолжайте движение на спущенном колесе. Во — первых вы еще больше порвете камеру, во-вторых вы можете испортить покрышку, а в худшем случае еще и обод.

Как поменять камеру на велосипеде

1) Если колесо не спустилось полностью — спустите его до конца, для этого открутите колпачок ниппеля (золотника). Если у вас ниппель (золотник) (такой же как в машине), нажмите чем-нибудь острым на маленькую кнопочку в середине и держите до тех пор, пока не спустите колесо. Если у вас колпачок с ключом для золотника то просто выкрутите его. Если у вас ниппель (золотник) (такой как в старых велосипедах), открутите барашку и достаньте его.

2) Снимите колесо. Если колесо на эксцентрике — снятие не составит трудности, если нет, то понадобятся ключи (в зависимости от велосипеда и колеса 13-17).

3) Если у вас есть «монтажки» используйте их для снятие обода с колеса, если монтажек нет, можно использовать подручный инструмент (гаечные ключи и т.д.), но желательно не использовать предметы с заостренным краем — это может привести к повреждение камеры или обода. Подковырните своим инструментом покрышку и упираясь им в обод надавите на низ, до тех пор пока край покрышки не вылезет за обод, далее возьмите второй ключ или монтажку и проделайте это действие еще раз, при этом НЕ доставая первый ключ, когда вы почувствуете, что ключи не откланяются назад, когда вы их отпускаете — просто постарайтесь провести вторым ключом по кругу сторону от первого ключа.

4) Достаньте камеру, просто взяв ее пальцами. Берите на противоположной стороне от ниппеля (золотника).

5) В принципе можно вставлять новую камеру, но я рекомендую снять покрышку полностью (это можно сделать руками или монтажками (ключами)). И проверить состояние обода нет ли внутри никаких металлических заусенцев, проверить состояние ободной ленты, просмотреть покрышку изнутри. (Это действие особенно нужно делать если вы очень часто меняете камеры и не знаете, где вы могли пробить колесо)

Как установить камеру в колесо велосипеда

1) Возьмите новую камеру или заклеенную (как заклеить камеру), сожмите ее одной рукой и проведите по кругу — это поможет отчистить ее от нежелательных посторонних предметов (кусочки резины, металлическая стружка и т.д.)

2) Слегка накачайте ее, если вы снимали покрышку полностью, оденьте ее на одно ребро (если резина направленная — убедитесь в том, что вы установили ее правильно (можно подсмотреть по заднему колесу, если протекторы одинаковые)). Приблизительно наметьте где дырка от ниппеля (золотника) вложить камеру в покрышку не перекручивая и не переламывая ее. Засуньте золотник (ниппель) в дырку и накрутите колпачок.

3) Руками (если покрышка мягкая) или при помощи все того же инструмента наденьте второе ребро покрышки на обод. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ если используете инструмент, не порвите камеру.

4) Сразу слегка накачайте колесо и прокатите его так чтобы камера улеглась, затем накачайте колесо до нужного давления (как узнать какое давление надо накачивать колесо)

5) Наденьте колесо на велосипед и зажмите его.

6) ОБЯЗАТЕЛЬНО Проверьте тормоза.

Какие вентили бывают

Существует три основных типа вентелей:

1) Велонипель (Французский)

2) Автонипель (Американский)

3) Нипель как в старых велосипедах (Немецкий)

Если у вас все же не получится поменять камеру в велосипеде или вам будет просто лень, наша веломастерская поможет вам с этой проблемой, а если вы хотите купить новый велосипед заходите в наш веломагазин

Как вытащить проколотую камеру из колеса

Первым делом необходимо снять проколотое колесо с велосипеда.
Далее необходимо открутить с ниппеля защитный колпачок и, в случае необходимости, полностью сдуть колесо.
Третий этап самый ответственный: необходимо каким-либо инструментом подцепить край покрышки и вытащить его из обода. Для этого можно использовать специальные монтажки, которые продаются практически в каждом велосипедном магазине. Конечно ими снимать покрышку удобнее и отсутствует риск повреждения обода. Однако, бывают ситуации, когда подобного инструмента нет под рукой. В таком случае можно использовать любые достаточно тонкие и прочные предметы: различные гаечные ключи, открывашку для пива или даже походную ложку. Единственное ограничение: у Вашего инструмента не должно быть острых концов, иначе Вы проколите камеру еще в паре мест. Из-за этого настоятельно не рекомендуется использовать для снятия покрышек отвертки, ножи и иные острые предметы. Еще стоит помнить, что если слишком сильно давить на обод, то можно его повредить. В качестве примера, в данной инструкции мы будем использовать в качестве монтажек обычные гаечные ключи, которые первыми попались под руку — не самый оптимальный, походный вариант.

В итоге у Вас должно получиться, что один край покрышки полностью извлечен из обода.

Замена велокамеры. Делаем правильный выбор

Чаще всего замена велокамеры, особенно если речь идет о новичках, требуется, когда повреждение уже произошло. Но опытные велосипедисты знают, что подобная неприятность может произойти в любой момент, поэтому запасная камера должна быть обязательной частью велоаптечки. Конечно, прокол можно заклеить, но менять камеру после экстренного ремонта все равно придется, и, если вы не хотите допускать снижения комфорта при езде, стоит правильно выбрать велосипедную камеру.

Как выбрать камеру на велосипед

Казалось бы, камера – вполне себе «заурядная» часть велосипеда, и от нее мало зависит накат, скорость и эффективность катания райдера в целом. Но на деле все как раз наоборот. Неподходящая камера может привести не только к снижению удовольствия от езды на байке, но и полностью выйти из строя уже после того, как вы проедете первые сотню метров после замены. Итак, что нужно учитывать перед тем, как выбрать камеру для велосипеда.

Диаметр и ширина покрышки

Прежде всего, важно правильно выбрать размер камеры, который должен соответствовать показателям покрышек. Этот параметр нанесен на ее поверхность несмываемой краской, а размер соответствующей покрышки – выбит сбоку на ее резине. Что именно означает маркировка, нанесенная на камеру:

Диаметр ободов – начиная от 14-дюймовых беговелов, заканчивая найнерами.
Вторая цифра – это ширина покрышки. Чаще всего здесь две цифры, которые означают минимально и максимально допустимую ширину покрышки, к которой подбирается камера (в диаметрах).

Например, для наиболее распространенного сегодня формата 26-дюймовых колес маркировка камеры будет следующей: 26х1.90/2.125. Эта информация наносится либо на сам материал камеры, либо на ее упаковку. Специалисты отмечают, что при экстренной замене допускается установка меньшей по диаметру камеры (например, 26-дюймовой на обод 28 дюймов). На большей быстро появится «змеиный укус», и вы не успеете доехать до места полноценного ремонта.

Как выбрать велокамеру – тип ниппеля:

Presta – самая актуальная на сегодня конструкция ниппеля, используемая в шоссейных и многих других велосипедах, ценится специалистами за легкость. Ниппель называют велосипедным (иногда – французским).
Shrader – Самая популярная разновидность ниппеля, к которому подходят не только вело-, но и автонасосы. Поэтому его называют машинным или автониппелем.
Что касается еще одного вида – Dunlop – то это практически устаревшая разновидность ниппеля, но которую все еще можно встретить в некоторых байках.

Материал камеры и его толщина

Что касается материала, то современные камеры чаще всего производят из бутила – искусственного каучука с разными примесями (99% рынка). И в этом смысле выбор велосипедной камеры лучше делать, отталкиваясь от репутации производителя. Чем качественнее синтетическая смесь, тем прочнее, долговечнее и, соответственно, дороже камера, но и устойчивость к проколам и перепадам температур у них гораздо выше. Слишком дешевые камеры быстрее стираются, рвутся в области ниппеля.

Из натурального каучука – или латекса – делают камеры для профессиональных гоночных байков. Они эластичные и легкие, но быстро изнашиваются, поэтому не подходят для повседневных покатушек.

Повышенная плотность резины имеет значение только в том случае, если вы ездите на байке для даунхилла или занимаетесь фрирайдом. Толщина стенок таких камер может колебаться от 1,2 до 1,5 мм – это необходимо для высоких нагрузок. В узком ассортименте продаются также ультратонкие камеры для шоссейников, толщиной 0,6 мм (есть еще и 0,45 – для профессиональных гонок). Для остальных байков толщина резины составляет универсальные 0,9 мм (маркировка Welter Weight). Это как раз те камеры, о которых говорят «обычные».

Помните, если правильно выбрать камеру на велосипед, можно в значительной мере улучшить накат байка и снизить риск проколов. Камеры под колеса различного диаметра, начиная от детских 10-12-дюймовых, заканчивая твенти-найнерами, с разными ниппелями, в большом брендовом ассортименте присутствуют в каталоге ВелоСклада.

Камера в велосипедное колесо. Велосипедные камеры: размеры и маркировка

Начатый в предыдущих статьях, остановимся немного на маркировке, нанесенной на них.

Она наносится или светлой краской, которая, к сожалению, иногда стирается, или это резиновые цифры, вылитые прямо на резине во время производства. Если маркировки уже не видно — отчаиваться не стоит, и для уточнения размера камеры, просто посмотрите, что написано на самой покрышке.

Размер камеры определяется ободом и покрышкой, в которую она вставляется.

При работе колеса велокамера играет важную роль. Она должна плотно прилегать изнутри к ободу и шине, иметь правильную геометрическую форму. Если в колесе есть места, где камера не прижата к покрышке, то в них сцепление с грунтом будет хуже. Покрышка будет просто прогибаться, но не «вгрызаться» в землю, так как изнутри ее ничего не подпирает.

Серьезные и ответственные производители на велокамере также наносят свой логотип, название, страну происхождения и дату производства.

Бывают несколько типов маркировки размеров велокамер:

С точным обозначением одного размера.
Например: цифры 28х1.5, означают, что она подходит для 28-х колес и покрышек с такой же маркировкой или размерами в мм 40-622.
С одним посадочным диаметром обода и несколькими вариантами его ширины.
В связи со способностью камер немного растягиваться, часто они могут подходить для колес с разной шириной обода. В таком случае на них пишутся граничные размеры, для которых они подойдут.
Например, маркировка 26х1.75/1.95/2.125 говорит о том, что эта камера подойдет для всех 26 дюймовых колес и шириной обода от 1.75 до 2.125 дюйма.
С несколькими посадочными и несколькими размерами ширины обода.
Если велокамера изготовлена из качественного материала и способна хорошо растягиваться, то она может подходить и для разных посадочных размеров колес. В таком случае на камере указывают граничные размеры ширины обода и его посадочного диаметра. Например, маркировка типа 28/47-622/635, обозначает, что она подходит для шин шириной от 28 до 47 мм и посадочным диаметром обода от 622 до 635мм.

Перевод размеров велокамер из дюймов в мм и обратно, а так же соответствие этих размеров друг другу, можно посмотреть в , приведенной в статье » «.

Посадочные диаметры велокамеры и обода так же должны совпадать. Если больше, то камера будет «съезжать» внутри колеса, особенно при торможении.

Как узнать посадочные размеры обода колеса хорошо видно из приведенной картинке.

Если камера пробита, и заменить ее сейчас точно такой же нет возможности, нужно помнить, что вставлять велокамеру большей ширины, чем покрышка нельзя. Ее просто очень быстро «зажует» и она пробьется.

Немного меньшей ширины можно (если натянете ее на обод), так как камера все равно, за счет своей эластичности, займет все пространство под покрышкой. Но этот вариант будет менее надежный, чем «родной» размер. Сильно растянутая камера быстрее лопнет.

При любой поездке в велосипедиста обязательно должна быть и ремкомплект. Мало ли чего в дороге случится.

О том, какое нужно держать в колесе, написано на боку покрышки.

Велосипедная камера — казалось бы, о чем здесь можно написать. Отчасти да, никаких особых отличий они не имеют, но это лишь на первый взгляд. Если копнуть глубже, то кое о чем новичкам все-таки следует знать, особенно при покупке новой велокамеры.

Как выбрать велосипедную камеру

Размеры велосипедных камер

Размер велокамер — первое, на что обращаем внимание при покупке. Хоть резина и эластичный материал, но свои пределы имеет, поэтому размер камеры должен совпадать с в дюймах, а точнее с цифрами, указанными на .

Допустим, на рисунке видно, что размер покрышки указан в дюймах и равняется 26х1,95. 26 — это диаметр покрышки, а 1.95 — ширина. Поэтому и размер камеры должен иметь соответствующий диаметр и диапазон ширины.

Как видно на следующем рисунке, эта велокамера Maxxis для Downhill имеет размер 26х2.5/2.7. То есть она нам не подходит, потому как рассчитана на гораздо большую ширину покрышки.

Можно ли установить велосипедную камеру большего размера? — Крайне нежелательно, так как это может привести к зажевыванию камеры. Если у камеры не диаметр, а ширина больше необходимой, то будут те же последствия.
Можно ли установить велосипедную камеру меньшего размера? — Да, например, на 26 дюймовое колесо теоретически можно установить 24-дюймовую велокамеру. Но натянуть камеру удается не всегда и делать так стоит только в крайних случаях, не для регулярных поездок, потому что камера быстро испортится.

Поэтому смотрите на цифры на покрышке, и покупайте камеру соответственного размера.

Это вторая отличительная особенность камеры. Всего выделяется 3 вида ниппелей для велосипеда:

Машинный (Shrader) — наиболее типичный в наших краях ниппель. Диаметр отверстия в ободе — 8-8,5 мм.
Presta — относительно новый тип ниппеля, называется еще велосипедный или французкий. Как правило, идет в камерах на шоссейных, циклокроссовых и гибридных велосипедах, т.е. тех, у которых 28″ колеса. Диаметр отверстия — 6 мм.
Dunlop — старый ниппель, использовавшийся на советских велосипедах, но сейчас вышел из обихода. Что интересно, отверстие равняется 8 мм, как у машинного ниппеля, но при этом его можно накачать насосом для камеры Presta.

Исходя из этого следует знать, что:

Если у вас обод рассчитан на ниппель Presta, то для камеры с ниппелем Shrader вам придется рассверливать отверстие. В то же время, на тех велосипедах, на которых в базовой комплектации шли камеры с ниппелем Shrader, таких проблем нет. В этом случае, вы можете брать камеру с ниппелем любого типа, а современные должны уже иметь для них переходники.
Камеру с ниппелем Presta, как считается, накачать легче. Кроме того, данный ниппель лучше держит воздух.

Зачем покупать более дорогие камеры

Извечный вопрос, как говорится, зачем платить больше. Может это и так, но на дешевых камерах могут быть проблемы с ниппелем (он может сильно травить воздух), а сам ниппель может рваться в месте припайки к камере. Да и камеры не отличаются большим ресурсом, легко прокалываются и протираются.

Более дорогая велокамера — это и более легкая велокамера. И если я не считаю необходимым гнаться за малым весом велосипеда, то возить легкую запасную камеру за спиной гораздо приятнее.

Какой фирмы покупать? Очень хорошо себя зарекомендовали камеры Maxxis и Shwalbe. Kenda несколько хуже.

До какого давления качать камеры

Камеры с антипроколом

Антипрокол — это вещество, которое заливается во внутрь камеры. При проколе воздух выдувает антипрокол, а он в свою очередь закупоривает дырку. Это действительно эффективно, вы навсегда забудете о мелких проколах от колючек, да и в случае с гвоздем не все потеряно.

Я лично уже 4 года использую антипрокол фирмы Hi-Gear и давно забыл, когда последний раз клеил камеру. Собственно и ремнабора для камеры у меня сейчас нет. Последних 2 камеры я менял по причине отрыва ниппеля и протирания. До этого, давно, был змеиный укус, с которым антипрокол не справляется.

Так вот, есть камеры с уже залитым туда антипроклом, в частости у фирмы CST, и брать их не рекомендую. У товарищей антипрокол в этой камере практически не справлялся со своими обязанностями. Лучше всего купить зарекомендовавший себя антипрокол Hi-Gear, который выпускается изначально для автомобилей, и уже самостоятельно его залить.

На этом о велосипедных камерах и о том, как их выбрать, все. Оказывается, и велокамеры таят в себе некоторые особенности. Удачного вам катания без проколов!

Каждый велосипедист знает, что собой представляют камеры для велосипедов и уж тем более не является для него секретом, что если в камере появилось даже очень небольшое отверстие, поездку можно считать оконченной. Поэтому чтобы ваша поездка не закончилась столь печально, стоит при выборе камер уделить их качеству особое внимание.
Шина для велосипеда состоит из покрышки и камеры. Отправляясь за камерой для велосипеда, никто из нас даже не догадывается о том, какой огромный выбор их существует.
Надо сказать, что, несмотря на то, что камеру можно залатать, все же вернуть ей первоначальные характеристики после прокола довольно непросто и из-за раздутой формы вероятность повторного прокола значительно увеличивается. Поэтому профессионалы рекомендуют заменить камеру, если на ней уже имеется более трех заплаток.

Какие камеры для велосипедов бывают и их особенности.

Приобретая велокамеру , обращайте особое внимание на: диаметр колес, ширину камеры, высоту и тип ниппеля. Мы предлагаем широкий выбор велосипедных камер, где каждый может найти соответствующую модель для своего велосипеда.
У нас вы можете найти камеры с диаметром от 12.5 до 29 дюймов, камеры с ниппелем Dunlop (велосипедный), Shrader (автомобильный) и Presta (спортивный). Первый вид был особенно популярен в советское время, сегодня он уже не выпускается в таком ассортименте. Камеры Shrader чаще всего используют в горных велосипедах. Камеры с ниппелем Presta отлично подойдут для шоссейной езды. Они подходят для тонкого и легкого обода и являются на сегодняшний день лучшим вариантом.
Диаметр камеры должен обязательно соответствовать диаметру колес велосипеда, ширина камеры будет зависеть от специфики велосипеда. Толщина стенок будет зависеть от того, как вы будете использовать велосипед. Для гонщиков предпочтительней будет вариант с тонкими стенками, поскольку так можно уменьшить вес самого транспортного средства, а вот для экстрималов лучше всего подойдет камера с толстыми стенками, так можно избежать вероятности прокола.

Почему выбор шин для велосипеда так важен?

Стоит сказать, что именно от велосипедных шин будет зависеть проходимость, скорость, безопасность и управляемость транспортного средства. Поскольку камера — это единственная точка, которая соприкасается с землей в велосипедах, она должна выполнять массу функций. Ее задача: легко катиться, выдерживать разные нагрузки, передавать усилия от тормоза и вращения педалей, сохранять траекторию движения на виражах и по прямой, противостоять заносам, поглощать удары и толчки. Но самое главное она должна быть долговечной, а стало быть и качественной.
При производстве камер для велосипедов используется более двухсот материалов и используется масса знаний и опыта из самых разных отраслей науки. Мы предлагаем камеры от именитых брендов по доступным ценам. Современная технология их изготовления позволяет приятно удивлять своих обладателей.

» Велосипедные камеры. Краткий ликбез

В магазине часто между покупателем (П) и продавцом (Пр) приходится слышать подобные диалоги:
П: У вас есть велосипедные камеры?
Пр: Есть. Какие?
П: Ну, какие!? Обычные.

Как оказывается, существует множество размеров и стандартов. Данный обзор поможет вам разобраться, что означают непонятные символы на камере или покрышке и какая именно камера вам нужна. Итак…

Ниппели. Существует три типа велосипедных ниппелей — Dunlop, Shrader и Presta. Dunlop — устаревший тип ниппелей все реже и реже встречающийся на велосипедах. Но все же ниппели этого типа еще устанавливаются на детских и дорожных велосипедов. Shrader (AV — Auto Valve или автомобильный) — наиболее распространенный тип ниппелей. Имеет вид резьбового цилиндра диаметром 8 мм. Преимуществом его является распространенность. В случае отсутствия насоса вы всегда можете подкачать колеса на автомобильной заправке, шиномонтаже, СТО, или договорившись с водителем. Presta (FV — French Valve, французский или спортивный) ниппель — становится все более и более популярным. Последнее время камерами Presta комплектуются не только гоночные и спортивные велосипеды, а и модели среднего уровня. Шириной всего 6мм ниппель FV является самым тонким велосипедным ниппелем. Вес его на 4-5 грамм меньше ниппеля типа Shrader. Проблему не совместимости ниппелей решили производители насосов. 95% этих устройств, представленных на велосипедном рынке универсальны. Для того, чтоб накачать камеру Presta вам необходимо открутить гайку насоса и перевернуть резиновую втулку. Также выпускаются переходники Presta/Shrader благодаря которым вы можете воспользоваться обычным автомобильным насосом.

Маркировка камер. Какую же камеру выбрать? На это вопрос вам ответит маркировка, нанесенная на покрышку. Например, вы видите. 26х1.95 (559х50). Первая группа цифр указывает размер покрышки в дюймах, в скобках же указан размер в сантиметрах. Число 26 — это посадочный диаметр покрышки в дюймах, 1.95 — ее ширину. Соответственно 559 — посадочный диаметр, 50 — ширина покрышки в миллиметрах

Теперь на вопрос продавца вы смело можете ответить, что вам нужна велосипедная камера для покрышки 26х1.95 с ниппелем Presta. Однако, это еще не все! Существуют камеры с различными характеристиками и для различного использования. Рассмотрим возможные варианты на примере велосипедных камер Maxxis.

Maxxis Welter Weight . Это та самая «обычная» камера, о

которой говорят большинство покупателей. Толщина ее стенки составляет 0.9 мм, что является наилучшим компромиссом между весом и устойчивостью к проколам. Maxxis Welter Weight имеет наиболее богатый ассортимент размеров и может быть установлена практически на любой тип велосипедов — от BMX и 20″ детских велосипедов до шоссейников и 29er-ов. Велокамеры доступны с ниппелями Shrader и Presta длиной 45 и 60 мм.

Maxxis Ultra Light . Велосипеды, принимающие участие в соревнованиях имеют намного меньший вес, чем их экстремальные, прогулочные и городские собратья. Поэтому уменьшения веса колес были разработаны камеры модели Ultra Light. Благодаря уменьшению стенки до 0.6 мм камера «похудела» более, чем на 20% практически без потери прочности. Поскольку снижение веса актуально для ограниченного круга велосипедистов, модель выпускается в менее богатом ассортименте, но достаточном для основного диапазона размеров покрышек.

Maxxis Flyweight . Экстремально легкая камера для профессионалов разработанная для максиманого снижения веса колеса. Толщина стенки камеры Maxxis Flyweight составляет всего 0.45 мм, что сделало ее самой легкой бутиловой камерой, представленной на велорынке. В комплекте с камерой вы приобретаете также ультралегкий флиппер, что также позволит сэкономить несколько грамм. Велокамера доступна только в размерах 26X1.90/2.125 и 700X18/25C и только с ниппелями типа Presta

Maxxis Freeride . Для любителей экстремального катания рекомендуем обратить внимание на велосипедную камеру Maxxis Freeride с увеличенной до 1.2 мм толщиной стенки. Камера рассчитана на повышенные нагрузки и устанавливается в покрышки шириной от 2.2 до 2.5 дюймов. Естественно, ни о каком снижении веса не может идти и речи. Вес камеры с ниппелем Presta составляет 292 грамма. Также доступны Shrader модели.

Maxxis Downhill . «Пуленепробиваемая» камера ориентированная на использование в наиболее экстремальных условиях гонщиками доунхиллерами в любых рельефных условиях. Камера весом в 465 грамм и толщиной стенки 1.5 мм обеспечивает максимально стабильное и уверенное движение во время скоростного спуска и допускает использование с пониженным давлением. О стойкости к пробоям речь даже не идет. Камере Maxxis Downhill просто нет равных!

Казалось бы, о чем тут писать? А вот есть о чем, ну или я думаю, что есть. Ладно, воду в сторону, перейдем к фактам.

Диаметр и объем

Для того чтобы камера прослужила вам максимально долго вы должны учесть два важных фактора – диаметр и объем. Теоретически, на колесо можно натянуть камеру меньшего диаметра при соблюдении ряда условий, но это отдельная тема. Но для полноценной работы вам нужна камера именно под вашу покрышку – вся информация об этом написана на ее борту. Например, одна из разновидностей покрышки Kenda Nevegal имеет следующие параметры 26х1.95 или 559х50 если перевести в миллиметры.

Значит, вам подойдет камера диаметром 26 дюймов и объемом от 1.9-2.1 дюйма. Если вы возьмете камеру меньшего объема, то она растянется и – в зависимости от качества материала – либо будет понемногу постоянно травить воздух, либо быстро износится от деформации при качении. Если же поставить камеру большего объема, то это просто приведет к образованию нежелательных складок, что очень быстро «убьет» ее трением.

Ниппели

Сейчас существует два основных стандарта ниппелей:

Автомобильный (Auto или Shrader) – характеризуется большим диаметром основания соска (8-8.5 мм). Автоматический обратный клапан, называется золотник и полностью выкручивается. По названию понятно, что этот стандарт так же повсеместно используется в автомобиле и мотостроении. Механизм боится грязи и настоятельно рекомендуется использование колпачка.

Велосипедный современный (Presta или французский) – характеризуется маленьким диаметром основания соска (6 мм). В основном используется на колесах 28 дюймов по двум причинам. Первая очевидная – ширина обода у 28 колеса, а точнее 700С, меньше чем у горного или дорожного стандарта. Вторая спорная – лучшая аэродинамика выступающей части. Клапан полуавтоматический, требуется ручная разблокировка золотника. Механизм не боится грязи, использование колпачка не обязательно.

Велосипедный устаревший (Dunlop) – по размеру это комбинация двух предыдущих типов ниппелей: ширина основания 8 мм, а верх 6 мм. Внутренняя часть клапана это просто кусок резинки, который сдавливает давлением. Характерная особенность данлопа – постоянное подтравливание воздуха через клапан, даже при использовании колпачка. И да, механизм боится грязи, так что использование колпачка обязательно. Сейчас стандарт практически не производится и медленно доживает свой век.

Теперь о совместимости. Dunlop, как и presta, накачивается одинаковым переходником. Учитывая диаметр, поставить presta в auto не составит никаких проблем, а вот auto поставить в presta без рассверливания невозможно.

Важно помнить, что для старых насосов нужен переходник, а современные насосы могут качать все три стандарта.

Материалы и толщина

Камеры производятся из резины, каучука и латекса – последние самые легкие и дорогие.

Теперь о толщине стенок. Тут все очень сложно и если вы не профессионал, то вам подойдет – по толщине – любая бюджетная велокамера. Стандартно они выпускаются толщиной от 1 до 0.9 мм. Оптимальный баланс цены, веса и прочности.

Толщина 1.2-1.5 мм уже рассчитана на гравити дисциплины, где гонятся за прочностью в ущерб весу.

Камеры с толщиной стенок 0.6-0.5 мм классифицируются как UltraLight и рассчитаны на велогонки и марафоны, в дисциплинах, где вес немного важнее прочности.

Ну и самой легкой камерой, для профессионалов, является камера с толщиной стенки от 0.45 до 0.3 у латексных вариантов. Тут самое важное – минимальный вес при низкой прочности и космической стоимости.

Прочее

У разных камер есть разные дополнительные проблемы, например диаметр и длина соска.

Диаметр. В бюджетных моделях камер kenda и betwin основание ниппеля прорезиненное, поэтому если обод сделан под стандарт 8 мм, то прорезиненное основание не пролезет, нужно рассверливать до 8.5 мм (раньше такая проблемы была у ободов mavic).

Обрезиненное основание

Длина соска. Тут тоже не так все просто, у бюджетных моделей камер обычно все очень печально. Они рассчитаны на дешевые одинарные обода и их длины уже не хватает на высокопрофильные, некоторые двойные и тем более тройные обода.

Длинный сосок

Благодарю за внимание,
Алексей Евдокимов

Главная » Выбор велосипеда » Камера в велосипедное колесо. Велосипедные камеры: размеры и маркировка

Разборка заднего колеса велосипеда

Велосипед, транспорт достаточно удобный, экономичный и надежный, не требует вложения денег в топливо, не нуждается в гараже, полезный для здоровья, не загрязняет окружающую среду. Но иногда и в таком идеальном средстве передвижения случаются сбои.

Речь идет о самом обычном проколе, когда требуется поменять колесо. «Ну что здесь такого?», — скажут бывалые велосипедисты, но не забывайте, что из-за того, что велосипедный рынок наводнила продукция разных фирм и стран – производителей, у каждого марок велосипеда есть своя особенность, и значит, для того, чтобы правильно и быстро поменять колесо, необходимо знать порядок проводимых действий.

Во-первых, необходимо узнать, какой тормоз стоит на вашем велосипеде. Если дисковый тормоз, то снять его будет намного проще. Ну а если вы обладатель ободного тормоза, то придется слегка повозиться. Необходимо будет первоначально разжать его, а уже потом снимать. Если вы забудете это сделать, то колесо попросту не снимется, как вы его не дергайте.

Поставьте велосипед верх ногами, надежно закрепив на руле и седле. Не забудьте предварительно убрать все лишние аксессуары и оборудование, типа навигатора или дорожного компьютера.

Ручка тормоза и ручка переключения тормозов во время производимых вами действий нуждается в защите, поэтому оберните их каким-нибудь мягким материалом. Таким образом, вы убережете их от поломки.

Тип тормоза

Если на вашем велосипеде стоят тормоза V-Brake, то начните процесс со сдавливания колодок, эти действия приведут к возможности снятия дуги. Сжимайте в том месте, где тросик крепится к колесу. Особойсилы здесь не нужно, и вы быстро справитесь.

Гидравлический тормоз не любит, когда его держат вверх ногами, поэтому, если вы производите замену заднего колеса впервые, не забудьте, потом прокачать тормоз, скорее всего в него попадет воздух.

Конечно, вы можете проигнорировать данный совет, ведь сама процедура прокачки дело долгое и трудоемкое, но тогда ваши тормоза перестанут быть надежными, и тогда вам придется пенять только на себя.

Как вы знаете, заднее колесо крепится на оси велосипеда. Виды крепления довольно разнообразны, и от того, какое попалось вам и будет обусловлен весь порядок действий. Если у вас колесо крепится с помощью гаек, то необходимо иметь парочку разводных ключей. Зажимаете гайку одним ключом, а вторую откручиваете другим ключом.

Не стоит выворачивать гайку полностью, достаточно сделать пару оборотов с помощью ключа. Увидите, колесо легко снимется.

Что делать если у вас дисковый эксцентрик? Это проще, чем вы думаете. Переведите цепь на звездочку наименьшего диаметра, расположенную сзади.

С левой стороны на втулке вы увидите рычаг, который отвечает за эксцентриковый зажим.

Отворачиваете рычаг тормоза и прокручиваете против часовой стрелки на 180°, справа налево. Не стоит его крутить вокруг оси втулки.

Справа от втулки расположена гайка, отворачиваем ее на пару оборотов, и потихоньку переводим рычаг переключателя в положение и назад

Не отпуская рычаг цепного натяжителя, неспешно вынимаем колесо из вилочного наконечника. Вот и все, колесо снято.

Не забудьте про цепь, которая проходит через всю систему скоростных переключений. Ее необходимо бережно снять со звездочек, не трогая только возле рамы.

Если вы возьметесь за колесо, и плавно потяните его вверх, то оно должно без усилий выйти наружу. Стоит обратить внимание на следующую рекомендацию: ни в коем случае не жмите на ручку дисковых тормозов, иначе колодки сожмутся.

Теперь поговорим о том, как разбортовать колесо, ведь многие представители сильного пола не хотят ходить пешком, экономя свое время, и пересаживаются на четырех колесных или двухколесных друзей. Прокол камеры явление довольно распространенное. Поэтому чтобы быстро произвести данную операцию, необходимо, чтоб у вас собой были специальные инструменты, которые помогут вам справиться с неприятностью и опять встать в строй со своим средством передвижения.

Что же такое разбортировка, и как она производится. На словах довольно просто: вы должны снять покрышку с обода или диска велосипеда, для того чтоб осуществить в последствии процесс замены или заклеивания камеры. Для этого нужны бортировки, но если в наличии есть отвертки, то они сгодятся тоже.

Как разбортовать колесо велосипеда

Разбортовка колеса велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо, ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки. С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны.

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

Размыкается ободной тормоз, если он есть
Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
Спускаем давление в камере до минимального
Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу, не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
Извлекаем камеру
Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Инструменты, которые стоит всегда иметь с собой

«Монтажка»

Бортировки (бортировочные лопатки, «монтажки», «монтировки», в крайнем случае, отвертки). Служат для снимания покрышки с обода. Это лопатка с пластика или металла, имеющая крючок для закрепления ее за спицу.

Лучше, если у вас будет набор из 2-3 штук, от этого зависит скорость, с которой будет снята покрышка, ведь иногда покрышку может снять руками и девушка, особо не напрягаясь, а иногда и комплект из трех штук заставит приложить усилия.

Заплатки для камеры. Сейчас применяются такие наборы, что неполадка будет устранена за очень короткий срок. Могут быть самоклеящимися.

Клей резиновый или специальный «Велосипедный». Возьмите лучше его, так как суперклеи при низких температурных условиях не работают.

Бумага наждачная, необходима при выполнении зачистки на месте прокола.

Любая агрессивная жидкость (типа бензин) для проведения обезжиривания зачищенного места. Ацетон не берите, соединение клея и ацетона даст неожиданный эффект.

Заклеиваем камеру

Заклеивание камеры выполняется, если нет в наличии запасной камеры или она тоже оказалась повреждена.

Нужно определить, где точно случился прокол. Это делается до того, как вы снимите шину с обода. Попытайтесь найти предмет, который осуществил прокол. Часто он выглядывает с проколотого места. Вытащите его наружу, а поврежденное место пометьте.

Скрупулезно снимите покрышку, предварительно отметив на камере место прокола. Так произойдет локализация места повреждения на площади в несколько сантиметров. Конечно, если есть возможность сунуть камеру в воду, проколотое место вы найдете намного быстрее, но мелкие трещины с помощью воды не разглядеть, к тому же следует впоследствии ее просушить.

Можно для нахождения места прокола намочить пальцы и провести ими по камере. Мокрые пальцы вернее найдут это место благодаря выпускаемому воздуху. Есть еще один способ – приложите камеру к уху и послушайте. Нужно услышать шипение, выходящее из места повреждения.

Если вы визуально определили место прокола, то можно выполнить ремонт не снимая колесо и не выполняя разбортовку. Так вы сбережете время и снизите трудовые затраты. Но, качество ремонта может от этого пострадать.

Учтите, что повреждений может быть несколько, поэтому производите тщательный осмотр камеры по всей площади. Помечаете все проколы. Иногда случается двойной прокол одним и тем же предметом, так что просматривайте и верхнюю и внутреннюю сторону камеры.

Ощупывайте камеру изнутри тоже, бывает, что только таким образом можно найти предмет, совершивший прокол. Будьте внимательны, так как предмет, смогший проколоть камеру, вероятно, будет довольно острым, не пораньте руку.

Ремонт камеры велосипеда

Когда будете производить заклеивание камеры, прочтите предварительно инструкцию к применению велоаптечки или резиновому клею. Обыкновенно, зачищаете проколотое место наждачной бумагой, производите обезжиривание места склейки, наносите на обе поверхности, которые будете склеивать клей, ждете примерно 5-10 минут, пока клей окончательно схватится, и с силой прижимаете поверхности одна к другой.

В этом случае главное сила, а не то, сколько времени вы простоите, держа резину. Вот и все, камера готова к дальнейшему использованию. Но есть один нюанс, если прокол совершен в холодную погоду, то клей может сохнуть очень долго, если засохнет вообще.

После того как работы по заклеиванию камеры закончены, необходимо произвести пробную накачку. Перед тем окончательно установить камеру, произведите накачку, чтоб проверить эффективность ремонта. Для того чтоб узнать, не пропускает ли камера, надавите на нее и, если в месте ремонта шипения нет, значит все в порядке.

Если есть вода, проверьте с помощью нее. Если воздух не выходит, значит можно устанавливать камеру на место.

Если дело совсем плохо, ремонтировать нечем, а ехать нужно, то воспользуйтесь подручными средствами, сгодится все: скотч, лейкопластырь, изолента, ваши действия должны быть направлены на то, чтоб уменьшить выход воздуха из камеры. Таким образом доехать можно довольно далеко, главное не впадать в уныние.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА МЕСТО

Необходимо немного накачать камеру, чтобы не повредить ее снова.

Вставляете ниппель в специальное отверстие обода и аккуратно вкладываете в середину покрышки всю камеру.

Заправляете края покрышки по всей ширине колеса в обод. Это должно получиться выполнить руками, но, если края никак не хотят становиться на место, возьмите монтажку и уже с ее помощью выполните задуманное. Делайте это внимательно, иначе у вас будет новый прокол.

Для того чтоб камера смогла внутри распрямиться, подкачайте немного колесо и разомните камеру, этого будет вполне достаточно, чтоб камера приняла правильное положение.

Прокачайте колесо до необходимого состояния. Для тог чтоб это сделать правильно, не боясь, что колесо неожиданно лопнет, после накачивания сдавите камеру двумя пальцами. Если ваши пальцы не могут преодолеть сопротивление, значит, камера накачана достаточно, можно отправляться в путь.

КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО НА МЕСТО

Установка колеса

Для этого нужно сделать так, чтоб цепь встала на звездочку как положено. Поэтому наденьте сначала на звездочку цепь, а уже после этого надеваем колесо на крепление. Если есть перчатки, оденьте их, а не то после такой установки отмыть руки очень тяжело. Надевайте колесо в крепление таким образом, чтобы не перепутать вращение.

Крепить колесо требуется достаточно прочно, чтоб оно не слетело при езде.

Верните тормоза на место, как было ране, это имеются в виду ободные тормоза.

Бывает, что, кажется, как будто цепь перекручена или неправильно стоит на звездочках, запуталась. Просто покрутите цепь вперед – назад с помощью педалей, или руки, не снимая колеса, дефект должен исправиться. Если отодвинуть в сторону механизм переключения скорости, расположенный в механизме цепи, и наденьте освободившуюся цепь как желаете.

После того, как все процедуры произведены, выполните пробный выезд. Проверьте, как ведут себя тормоза, не пропускает ли заплатка, и тогда можно смело отправляться дальше по своим делам.

Снятие и установка велосипедного колеса

Необходимые стандартные инструменты и расходные материалы

Ремонтный стенд (опционально, значительно упрощает работу)
Ключи для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси.

В этой статье объясняется снятие и установка велосипедного колеса. Колесо необходимо снять, чтобы заменить камеру и шину. Если возможно, начните с установки велосипеда на ремонтной стойке. Если подставка отсутствует, вы можете ослабить колесо, а затем вручную поднять велосипед, чтобы снять колесо.Если после снятия колеса вы кладете велосипед на бок, обязательно положите его на левую сторону (сторона, не связанная с трансмиссией). Это предохранит цепь от загрязнения и предотвратит возможное повреждение трансмиссии. Никогда не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

Велосипедные колеса часто имеют быстросъемные рычаги на ступицах, которые удерживают колесо. Быстроразъемный механизм представляет собой кулачковый механизм, который плотно удерживает колесо на месте и позволяет снимать колеса без инструментов.

Шаг 1. Чтобы снять задние колеса, сначала нажмите педаль вручную и переместите цепь на крайнюю (самую маленькую) звездочку кассеты (заднее колесо) и самую внутреннюю (самую маленькую) переднюю звезду на шатунной системе.

Шаг 2. Откройте тормоз, чтобы обеспечить больший зазор для прохождения колеса. Многие типы тормозов имеют механизмы, которые упрощают это действие, называемое быстросъемным тормозом.

Шаг 3. Откройте быстрозажимное устройство колеса, потянув его рычаг наружу. При необходимости удерживайте рычаг, одновременно поворачивая быстроразъемную регулировочную гайку против часовой стрелки, чтобы быстроразъемное соединение освободило все выступы на конце вилки, и вы могли снять колесо.Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки.

Обратите внимание, что для передних колес вы просто нажимаете их вниз и вынимаете из вилки.

Для задних колес это помогает оттянуть задний переключатель, чтобы зубцы кассеты на заднем колесе сошли с цепи. Проведите заднее колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

Снятие межосевого колеса

Горные велосипеды для скоростного спуска и фрирайда могут использовать систему сквозных осей, что означает, что концы оси колеса полностью закрыты и удерживаются рамой для сверхжесткого и безопасного соединения.Существуют разные конструкции, и снятие колес незначительно отличается. Основная процедура — ослабить стяжной болт (-ы), затем снять ось со ступицы и снять колесо. Или, в некоторых случаях, вы освобождаете ось от удерживающего ее механизма и снимаете колесо.

RockShox, Fox Racing и другие производители предлагают систему сквозных осей с быстроразъемными шампурами. Эти системы аналогичны обычным системам в том, что, открыв быстросъемный фиксатор (и), вы можете снять колесо.

Обратите внимание, что ось обычно имеет резьбу с одной стороны и проходит через дропаут и ступицу.Система рычагов вращает ось и резьбу, зажимая ее в дропауте. Затем ось надежно удерживается быстросъемным устройством. Быстроразъемное устройство (или, в некоторых моделях, двойное быстросъемное крепление) регулируется таким образом, чтобы сопротивление возникало примерно на полпути от открытого положения к закрытому.

Открыть кулачок и снять ось с вилки

Вытяжной мост со ступицы

Установка колес

Колеса должны быть правильно закреплены на раме велосипеда. Несоосность может привести к проблемам с торможением, переключением передач и управляемостью велосипеда.Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

В быстросъемных колесах используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка.Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец — наружу. Эти пружины упрощают установку колеса. Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду. Малые концы пружин обращены к ступице.

Дисковый тормоз Примечание

Колеса с дисковыми тормозами требуют особого внимания в отношении использования быстроразъемных шпажек.Ободные тормозные системы (двухшарнирные, линейные, консольные, боковые и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось втулки действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута. Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Несъемные колеса плотно удерживаются на раме осевыми гайками. Осевые гайки будут иметь встроенную шайбу или отдельную шайбу.Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Обязательно смажьте резьбу оси маслом или консистентной смазкой.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит. Это позволяет вам надавить вниз, чтобы убедиться, что ось полностью вставлена в обе стороны вилки, так что быстросъемный вертел может полностью зацепиться за поверхности дропаута.

1. Убедитесь, что рычаг быстрого расцепления находится в открытом положении. Убедитесь, что механизм быстрого растормаживания тормозов открыт.

2. Установите переднее колесо между дропаутами с вертелом на левой стороне (с точки зрения водителя). Вытяните или, если колесо находится на земле, полностью вставьте колесо в дропауты. У небыстрого разъединения колес с осевыми гайками шайбы выходят за пределы дропаутов.

3. Для задних колес оттяните задний переключатель, чтобы обеспечить больший зазор цепи. Поместите самый маленький зубчатый венец кассеты на заднем колесе между верхней и нижней частями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и убедитесь, что цепь находится на самой маленькой шестеренке.

4. Закройте быстроразъемное соединение в правом положении. Для этого поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг (когда он был затянут) оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг таким образом, чтобы в натянутом состоянии он попадал между нижним пером и пером сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью. На некоторых рамах вам может потребоваться разместить задний быстросъемный рычаг под нижним пером.

5. Чтобы получить правильную затяжку наиболее быстроразъемных соединений, поверните рычаг на полпути от полностью открытого до полностью закрытого положения.Затем, удерживая рычаг, затяните регулировочную гайку быстросъемного фиксатора по часовой стрелке, пока она не будет плотно прилегать к дропауту. Проверьте результат, перемещая рычаг вперед и назад во время его поворота. Рычаг должен начать чувствовать себя плотно прилегающим к середине поворота и полностью затянутым, когда он полностью закрыт относительно рамы.

6. Для колес без быстросъемного крепления полностью затяните гайки оси.

7. Закройте быстроразъемный механизм тормоза. Проверить центровку колеса в вилке. Колесо должно быть отцентрировано между лезвиями вилки.Чтобы отрегулировать центрирование колеса, откройте быстроразъемное соединение, переместите колесо влево или вправо, пока колесо не окажется в центре, затем закройте быстросъемный фиксатор. Для колес с небыстроразъемным креплением ослабьте гайки оси и отцентрируйте колесо, затем полностью затяните гайки.

8. Проверьте центровку тормозов, чтобы убедиться, что они не трутся. Если тормоз трется или не отцентрован, обычно это происходит из-за того, что колесо не отцентрировано, поэтому ослабьте его и попробуйте снова.

9. Прокрутите колесо и дважды проверьте совмещение тормозных колодок с ободом.

10. Дважды убедитесь, что рычаги быстрого разъединения полностью закрыты.

11. Дважды убедитесь, что тормоз включен или снова подключен.

12. Посмотрите на центрирование заднего колеса между нижними перьями и перьями сиденья. Также обратите внимание на центровку обода между тормозными колодками. Откройте шпажку или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме.

Если тормозные колодки недостаточно отцентрованы по колесу, возможно, потребуется отрегулировать тормоза.Если дальнейшие попытки выровнять колесо не смогли должным образом отцентрировать его в раме, рама или колесо могут быть не выровнены. Обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Примечание. В некоторых быстроразъемных соединениях используется открытый кулачковый механизм, и их может потребоваться частая смазка для правильной работы и достаточной затяжки. Всегда проверяйте инструкции для своих быстрых релизов или задавайте нам вопросы.

Гайки оси

Колеса также можно удерживать осевыми гайками.Задние дропауты также могут иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропауту болтами. Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается над подвеской переключателя. Ось опускается до задней части паза в подвеске переключателя. Однако левая сторона оси не будет доходить до задней части паза для дропаутов, и это нормально. Это потому, что правая сторона смещена вперед подвесом.

Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки, чтобы зафиксировать его.

Передние колеса на некоторых велосипедах могут иметь шайбы с выступами. В таком случае в вилке будут отверстия с каждой стороны, в которые будут вставлены выступы шайбы.

Эта статья любезно предоставлена Park Tool. Мы с гордостью используем, носим и продаем их инструменты. Park производит велосипедные инструменты с 1963 года и в настоящее время является крупнейшим в мире производителем велосипедных инструментов. Многолетняя приверженность качеству, инновациям и обслуживанию клиентов сделала Park Tool лучшим выбором среди профессиональных и домашних велосипедных механиков во всем мире.Полное или частичное воспроизведение данной статьи запрещено.

Как упаковать велосипед в путешествие — Condor Cycles

Если вы собираетесь перевозить свой велосипед по воздуху, то двадцать минут упаковки дадут вашему велосипеду шанс полететь, когда он будет отдан на откуп перевозчикам багажа. Мы составили наше руководство по упаковке вашего велосипеда в велосипедную коробку и велосипедную сумку.

Что вам понадобится:

1. Утеплитель для труб из пеноматериала — выберите разные диаметры для разных труб

2.Пузырьковая пленка — всегда полезно, и много не бывает!

3. Упаковочная или малярная лента

4. Шестигранный ключ или многофункциональный инструмент

5. Комплект прокладок рамы Condor (16,99 фунтов стерлингов) или втулка Condor Dummy Hub (11,99 фунтов стерлингов)

Шаг 1 — Педали и цепь

Снимите педали и снимите колеса с рамы. Вставьте цепь во внешнюю переднюю звезду. Это предотвратит прорезание дна велосипедной сумки или сгибание зубов.

Шаг 2 — Снимите переключатель

Затем снимите задний переключатель с помощью шестигранного ключа на 5 мм.Отсоединять кабель не нужно. Оберните переключатель в пузырчатую пленку. Мы рекомендуем использовать нашу рамную распорку (16,99 фунтов стерлингов). Он сидит на месте, удерживает обученную цепь и помогает предотвратить сдвигание задних перьев, если задние перья сжимаются.

Шаг 3 — Защитите вилку

Вставьте проставку вилки в переднюю часть. Для максимальной защиты используйте старую пару изношенных ступиц.

Шаг 4 — Снимите руль

Если вы упаковываете велосипед в коробку, вам нужно будет снять руль с вилки.О том, что делать, если вы собираетесь в сумку, читайте ниже.

Ослабьте болт крышки выноса и затем потяните шток вверх, чтобы вынос и руль a больше не прикреплялись к велосипеду.

Не забудьте вставить крышку выноса обратно в велосипед, чтобы не оставить ее.

Если вы упаковываете велосипед в велосипедную сумку, вам нужно повернуть руль.

Отметьте положение / угол перекладины лентой. Поместите ленту на ленту рядом с зажимными болтами, чтобы вы могли легко выровнять планки, вместо того, чтобы возиться со своим положением позже.

Ослабьте также передние стяжные болты и болты зажима штока. Держите вилы обращенными вперед и поверните шток на 90 градусов. Затем поверните штанги и зацепите их за верхнюю трубу. Когда штанги встанут на место, слегка затяните болты.

Шаг 5 — Отметьте подседельный штырь

Отметьте положение подседельного штыря перед снятием и обертыванием пузырчатой пленкой.

Шаг 6 — Защитите раму

Используйте отрезки изоляционной трубы для защиты рамы от стружки.Оберните передние вилки пузырчатой пленкой и закрепите лентой.

Шаг 7a — Закрепите колеса для велосипедного бокса

Поместите раму в основание велосипедного бокса так, чтобы руль находился рядом с велосипедом. Кабели все еще подключены, поэтому будьте осторожны, чтобы не тянуть за кабели и не перекручивать их. Покройте каркас поролоном.

Отверните меньший болт от шампура. Поместите колесо в арку на внутренней стороне коробки. Протолкните быстросъемную шпажку через отверстие в коробке и затяните болтом с другой стороны коробки.Это надежно удерживает колеса.

Шаг 7b — Сумки для колес

Если вы берете сумку — поместите колеса в сумки для колес, снимите шпажки и положите их в карманы.

Наконечники для упаковки

Не оставляйте незакрепленные предметы в сумке или коробке, которые могут повредить вашу раму; используйте внутренние карманы или закрепите предметы пузырчатой пленкой.

Следите за общим весом упакованной сумки.Если вы собираетесь положить в сумку для велосипеда энергетические напитки, обувь и другие громоздкие предметы, чтобы сэкономить место, имейте в виду, что авиакомпании ограничивают вес негабаритного багажа.

Используйте стяжки или замки, чтобы не допустить посторонних глаз из сумки.

Собираетесь ездить на иномарке? Вы, вероятно, будете не единственным велосипедистом в своем самолете, поэтому убедитесь, что ваша сумка / коробка для велосипеда отличительны, чтобы не получить неправильный пакет.

Магазин велосипедных сумок и ящиков

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Вставьте его на колесо велосипеда, чтобы отфильтровать загрязнение воздуха во время езды на велосипеде

Студент-дизайнер третьего курса английского языка «очень просто» прикрепил четырехслойный очиститель воздуха к велосипедному колесу, что позволяет велосипедистам очищать воздух от загрязнений в любом городе, где они крутили педали.

Rolloe

Фильтр, получивший название Rolloe, мог бы очистить более четверти миллиона квадратных метров воздуха, если бы всего 10% лондонских велосипедистов установили его на переднее колесо.

Вооружившись базовым пониманием того, что нажатие педали на велосипеде создает кинетическую энергию, все, что требовалось сделать Таппингу, чтобы воплотить ее мечту в реальность, — это найти способ направить грязный воздух с одной стороны и удалить чистый воздух с другой.

Существующие технологии фильтрации уже используют вентиляторы и турбины для пропускания воздуха через фильтры, похожие на колесо велосипеда.После того, как она закончила окончательный дизайн, она установила четырехслойный фильтр из активированного угля, моющегося HEPA и luffa для очистки мелких частиц, а также вредных газов, таких как CO2, NO2 и измельченный ОЗОН.

СВЯЗАННЫЙ С : Сотни городов по всему миру превращают улицы в пешеходные и велосипедные дорожки — и планируют оставаться в этом направлении

Имея простой, но привлекательный дизайн, Rolloe выпускает всю инфраструктуру, необходимую для того, чтобы замена фильтров была устойчивой.

«При помощи самовывоза / доставки по почте использованные фильтры отправляются обратно в Rolloe для промывки, а чистые фильтры меняются», — поясняет дизайнер на своем веб-сайте.

Rolloe выиграл награду Kristen Tapping за инновации в дизайне пластмасс 2020 года, и сейчас его готовят к массовому выпуску на рынок в 2022 году. Пока нет информации о том, сколько это будет стоить.

ПРОВЕРИТЬ : Исследователи делают биоразлагаемую посуду из сахара и бамбука, поэтому она будет такой же дешевой, как пластик

Она хочет вознаградить людей, которые чаще всего ездят на велосипеде, кредитами на уборку.Сопутствующее приложение будет отслеживать данные о поездках на велосипеде, позволять вам ставить цели и отслеживать ваши кредиты — и она надеется убедить местные рестораны или магазины принять кредиты Rolloe в качестве формы призовых баллов.

Наконец, Rolleo можно производить в больших объемах с помощью простого литья под давлением и с помощью 3D-принтера, в то время как фильтры будут переработаны в конце их срока службы: это кажется идеальным продуктом для экономики «замкнутого цикла».

ПОСМОТРЕТЬ подробности ее изобретения на видео ниже…

Сообщите эту чистую новость своим велосипедным друзьям в социальных сетях…

Правильный и неправильный способы запереть велосипед

Иллюстратор: Томас Джеймс

Мужчина не спеша зашел в наш магазин велосипедов по соседству и осмотрел витрину с замками.Он поднял самую внушительную, массивную, тяжелую цепь, посмотрел на ценник и нахмурился. «Не знаю, могу ли я себе это позволить», — сказал он владельцу магазина.

«Можете ли вы позволить себе украсть велосипед?» — ответил хозяин.

Это, вкратце, основная логика безопасности велосипеда. Велосипеды легкие и легко транспортируемые, удобные качества не только для владельцев велосипедов, но и для воров. Они также легко перепродаются, редко отслеживаются правоохранительными органами и слишком часто воспринимаются как «предполагаемая потеря» — многие люди просто ожидают, что в какой-то момент их велосипед украдут.В результате кражи велосипедов являются очень серьезной и растущей проблемой во многих городах мира.

По мере того, как количество велосипедов на наших улицах увеличивается, растет и количество людей, пытающихся быстро заработать на своей уязвимости. Но ваш велосипед не обязательно должен быть утерянным. Приняв несколько простых мер предосторожности и вложив в один-два приличных замка, вы можете гарантировать, что ваша драгоценная поездка всегда будет именно там, где вы ее оставили.

Как правильно выбрать замок для велосипеда

Первый шаг в обеспечении безопасности велосипеда — это выбор правильного замка.Есть несколько хороших вариантов, в зависимости от ваших потребностей.

В детстве велосипедный замок представлял собой искрящийся розовый кодовый замок с тросиком толщиной с соломинку для питья. В какой-то момент я понял, что его можно разрезать пополам ножницами для начальной школы. (Комбинация также может быть определена по громкому щелчку, издаваемому правильными числами.) Такие замки в значительной степени являются символическими жестами. Гибкие тросовые замки просты в использовании и подходят для запирания на сложные конструкции, но они часто попадают в категорию «легко взломать».В Амстердаме я наблюдал, как предприимчивый джентльмен вытаскивал болторез и разрезал мой гораздо более прочный замок с тросиком двумя небрежными движениями.

Если вы живете в городе и хотите повесить велосипед, замок с тросиком следует рассматривать только как замок колеса или вторичную защиту, а не как ваш основной замок. Их просто слишком легко перерезать, и даже недорогой велосипед может быть привлекательным вариантом для воров, если преграду к его краже так легко преодолеть.

U-образные замки — самый популярный вариант замка для городских райдеров — настолько, что изображение небольшого U-образного замка в заднем кармане или петле для ремня стало символом велосипедных посыльных и культуры фиксации.Они прочные, достаточно легкие и удобные в транспортировке. Однако форма и жесткость U-образного замка ограничивают то, что вы можете заблокировать, что приводит многих райдеров к тросам или цепям. ABUS предлагает широкий выбор U-образных замков разного размера с высокой степенью защиты от маленьких и компактных до замков, которые надежно закрепят вашу шину и раму.

Сверхтолстая тяжелая цепь с надежным фиксирующим механизмом — отличный, хотя и громоздкий вариант. Это заставляет вас выглядеть параноиком, но если вы не возражаете против лишнего веса, он гибкий и очень эффективный.

Помимо стандартных категорий U-образных замков, цепей и тросов, существует ряд типов замков, на которые стоит обратить внимание. Складные замки, изобретенные ABUS и с тех пор воссозданные несколькими другими брендами, предлагают надежность U-образного замка с гибкостью цепи. Они также легкие и очень легко транспортируются, что быстро делает их любимыми как для городских, так и для любителей велосипедных прогулок.

Рамные замки, которые давно популярны в скандинавских странах, постепенно набирают популярность в Северной Америке вместе с ростом рынка вертикальных велосипедов, хотя в большинстве городов Северной Америки их следует рассматривать только как второстепенную меру безопасности.

Замки для компонентов, решение для фиксации велосипедных компонентов, таких как седло и колеса, также становятся все более популярными. Это отличные решения, если в вашем городском велосипеде в настоящее время используется механизм быстрого снятия, на который воры любят нацеливаться, поскольку они позволяют легко украсть ваши компоненты. ABUS предлагает стильный компонентный замок под названием NutFix, который защищает оба колеса и подседельный штырь от потенциальных воров.

Чтобы определить, какой тип замка лучше всего подходит для ваших нужд, ознакомьтесь с нашим иллюстрированным руководством по выбору правильного велосипедного замка.

Что заблокировать велосипед? До

Держитесь под рукой, теперь вам нужно решить, что заблокировать. Во многих городах целые кварталы не имеют специальной стоянки для велосипедов. Когда велосипедные стойки или запорные стойки не подходят, уличные фонари — достойный вариант, как и прочные уличные знаки высотой более шести футов или короткие парковочные метры с достаточной громоздкостью наверху, чтобы воры не могли просто поднять заблокированный велосипед над счетчиком. Избегайте фиксации на съемных столбах (некоторые уличные знаки прикручиваются снизу с помощью съемных болтов, а не приклеиваются), или к кабелям и другой инфраструктуре, которую можно разрезать, например, к ограждению из цепных звеньев.

Если вы хотите быть особо невротиком (а почему бы и нет), быстро проверьте велосипедную стойку, чтобы убедиться, что в нее не повредили. В некоторых крайних случаях воры прорежут велосипедную стойку с помощью угловой шлифовальной машины ночью, а затем заклеят разрез наклейкой. На следующий день, когда люди запираются у стойки, воры могут подойти, снять наклейку и просто снять заблокированный велосипед со стойки.

Если вы привязаны к другой инфраструктуре, такой как перила лестницы или частный забор, будьте внимательны к другим, а также помните, что сотрудники службы безопасности иногда снимают велосипеды, которые кажутся опасными.Если на частном заборе есть табличка «Велосипеды запрещены», уважайте их пожелания. Это не только помешает им забрать ваш велосипед за вас, но и будет деликатным.

Как заблокировать велосипед

При блокировке убедитесь, что замок действительно проходит через треугольник рамы, а не, скажем, вокруг подседельного штыря, где его можно удобно снять. Вы можете смеяться, но такое случается. Прогуляйтесь по любому городу и обратите внимание на велосипедные стойки, и вскоре вы заметите ошеломляющее количество передних колес, надежно заблокированных, а остальную часть велосипеда нигде не видно.Каждый раз сквозь кадр!

Для тех, кто среди нас рассеян (виноват), быстрое подтягивание велосипеда после того, как вы его заблокировали, может быть отличным способом убедиться, что вы: а) получили замок через раму и б) зафиксировали замок на стойке. . В большинстве случаев, чем я хотел бы признаться, я торопливо запирал свой велосипед, выполняя поручения, только чтобы вернуться и обнаружить, что я просто прикрепил замок к раме, не сумев на самом деле прикрепить его к стойке, к которой он небрежно прислонился. Удача в этом отношении может длиться недолго.

Подумайте также, что делать с частями велосипеда, которые не защищены вашим замком. Если ваши колеса и сиденье легко снимаются, попробуйте пропустить замок через колесо и раму и закрепить быстроразъемные элементы отдельно или взять их с собой. Существуют системы блокировки, такие как Pinhead, которые предназначены для фиксации небольших съемных компонентов вашего велосипеда, а наличие троса или замка с тросом — отличный способ закрепить ваши колеса.

Ехать домой на велосипеде без сиденья неудобно, а ездить на велосипеде без колес невозможно.

Где запереть велосипед

Хотя исчерпывающих и надежных данных по этому вопросу мало, минимальные доступные данные показывают, что в большинстве городов большинство краж велосипедов фактически происходит в местах массового скопления людей. Хотя кажется, что хорошо освещенные места с оживленным движением были бы безопаснее, если учесть, что сложно попытаться незаметно распилить замок перед многолюдной толпой пешеходов, кража велосипеда происходит настолько быстро и эффективно, что воры могут действовать. невидимы в толпе, и многие люди менее осторожны со своим стилем блокировки, когда чувствуют, что за их байками «присматривает» толпа.

Итак, предпочитаете ли вы запираться на закоулках или на главной улице, главное — хорошо запереть велосипед.
Что касается особенностей положения, зафиксируйте велосипед вертикально и так, чтобы он не попадал на пути машин, подметально-уборочных машин и другой тяжелой техники. Я видел, как внедорожник подъехал к бордюру и проехал прямо над колесом Schwinn, закрепленным на велосипедной стойке; колесо сложилось с навязчивым криком.

Также будьте внимательны к пешеходам и другим участникам дорожного движения. Хотя это может показаться очевидным, слишком многие люди запирают свои велосипеды прямо напротив пешеходной дорожки, неудобно близко к дверному проему или навязчивым образом к городской инфраструктуре, которая должна использоваться людьми, например, скамейке или мусорному ведру.С уважением относитесь к тому, как другие люди используют общее пространство, и в результате они с большей вероятностью будут уважать велосипедистов.

Точно так же и с другими велосипедами хорошие манеры запирания в основном интуитивно понятны. Не привязывайте свой велосипед к чужим (если только вы не знаете, что с ними все в порядке, и они могут схватить вас, когда захотят уйти). Не прижимайте свой велосипед к чужому в переполненной стойке или куче велосипедов и убедитесь, что ваш велосипед не блокирует (или не запутывается) другие велосипеды.

Привязаться к деревьям или нет

Наконец, мы подошли к вопросу о деревьях.Хотя большинство людей согласны с тем, что привязка к деревьям всегда должна быть крайней мерой, в велосипедном сообществе остается небольшое разделение по поводу того, следует ли вообще когда-либо использовать этот вариант.

Видео, подобные этому, показывающие, как человек рубит дерево, чтобы украсть прикрепленный к нему велосипед, являются ярким примером того, почему мы не должны привязываться к деревьям. Но даже в менее вопиющих случаях привязка к дереву может повредить кору, сломать ветви и иным образом повредить дерево.

Как правило, следует избегать привязки к деревьям.Прокатись на маленьком отце, чтобы найти что-нибудь металлическое, чтобы запереться. В некоторых городах муниципалитет обернет стволы деревьев пластиковым барьером, чтобы защитить их от велосипедов, но лучшим вариантом, чем использование этой «инфраструктуры», было бы позвонить своему члену совета и попросить вместо этого настоящие велосипедные стойки.
Если вам абсолютно необходимо прижаться к дереву, делайте это осторожно. Это живой друг, относитесь к нему с уважением!

Получите БЕСПЛАТНУЮ копию:

Momentum Mag’s Bike Lock Guide

В этом руководстве мы расскажем о кражах велосипедов, о лучших способах блокировки и способах предотвращения, типах замков и новых технологиях борьбы воровство, каталог марок и многое другое!

Get My FREE Guide

Пожалуйста, выберите свою страну и укажите действующий адрес электронной почты

Это спонсируемое руководство.Ваш адрес электронной почты будет передан ABUS. Пожалуйста ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.

Спасибо за ваш запрос. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик, чтобы загрузить руководство!

План веломагазина | CycleSafe

Велосипедная комната в офисном здании, гараж, жилой комплекс или общежитие колледжа — отличный способ добавить безопасное внутреннее хранилище для велосипедов. Правильная планировка помещения для велосипедов может обеспечить простую, безопасную и надежную парковку для велосипедов.

Поговорите со специалистом по дизайну веломагазина

Основное руководство по парковке велосипедов

Посмотреть эту страницу на французском
на испанском

Планирование и установка велосипедных стоек, замков и шкафчиков для хранения вещей

Успешное велосипедное сообщество стремится создавать эффективные решения для парковки велосипедов для велосипедистов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

По мере того, как общество движется к экологически чистому образу жизни, все большее распространение получает более чистая альтернатива поездкам на автомобиле. Езда на велосипеде предлагает преимущества, которые превосходят вождение по многим параметрам — экономически и экологически безопасный вариант, который помогает людям достигать целей в области здоровья и фитнеса.

Хотя езда на велосипеде оказалась отличным способом передвижения, остается важный вопрос: где можно удобно хранить велосипед после того, как велосипедист достигнет места назначения?

Парковка для велосипедов становится важным элементом правильной работы любой велопрограммы, особенно в густонаселенных районах.Без поддержки и удобства велосипедной парковки на местном уровне велосипедисты могут быстро потерять уверенность в своем выборе транспорта. Велосипедист должен иметь возможность найти место для парковки или хранения своего велосипеда эффективно, эффективно и надежно. Это касается велосипедистов, которые едут на велосипеде на работу или на отдых, в том числе тех, кто живет в многоквартирных домах, общежитиях колледжей или других местах проживания, где вопрос о том, где хранить велосипед дома, остается неопределенным.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕЛОПАРКОВКИ
Сообщество

Порядок и организация в общественных местах.

Ограничивает препятствия для пешеходов и повреждение деревьев и уличной мебели.

Бизнес

Увеличение числа клиентов по мере того, как велосипедисты посещают заведения с парковкой для велосипедов.

Парковка для велосипедов снижает затраты и снижает использование земли; На каждую припаркованную машину можно припарковать до 10 велосипедов.
Физическое лицо

Кратковременное место, где можно оставить велосипеды во время отдыха или по делам.

Долгосрочное место, где можно оставить велосипеды на работе или дома.

Категории велопарковок

Велопарковки можно разделить на три основные категории:

Велосипедные крепления или велосипедные тумбы (краткосрочные)
Велосипедные шкафчики (долгосрочные)
Блокировка велосипеда (долгосрочная)

Прежде чем углубляться в специфику каждого типа, следует учесть продолжительность стоянки велосипедов. Это влияет на тип требуемой парковки для велосипедов и помогает велосипедисту определить, что ему больше подходит: стойка для велосипедов или шкафчик для велосипедов.

Краткосрочная велопарковка

Кратковременная стоянка для велосипедов находится под открытым небом, без навеса и под навесом. Обычно он предоставляет парковку менее чем на два часа и обычно представляет собой стойку для велосипедов. Основным преимуществом краткосрочной парковки для велосипедов является удобство, так как она часто находится в центральных районах с интенсивным движением транспорта. Существует также определенный уровень защиты от кражи, однако, поскольку велосипедные стойки доступны для публики на открытом пространстве, гарантии никогда не дается.

Долгосрочная велопарковка

Долгосрочная парковка для велосипедов имеет дополнительную защиту и ограждение, а велосипеды можно хранить более двух часов. Долгосрочная парковка для велосипедов представлена в виде шкафчиков и замков для велосипедов, которые включают в себя навесы для велосипедов, комнаты для велосипедов и станции для парковки велосипедов. Преимущество долгосрочной парковки в том, что она имеет высокий уровень защиты от кражи велосипедов, так как предлагает закрытое пространство. Несанкционированный доступ в значительной степени исключен, и велосипедисты также могут оставлять свои велосипедные аксессуары прикрепленными к велосипеду.

1. Крепление для велосипеда

Крепление для велосипедов — один из самых простых и экономичных способов создания краткосрочной парковки. Наружные велосипедные стойки распространены в общественных или коммерческих помещениях, а крытые велосипедные стойки часто используются для частной велосипедной стоянки.

Эффективное крепление для велосипедов соответствует следующим требованиям:

Рама велосипеда и по крайней мере одно колесо фиксируются U-образным замком.
Рама поддерживает велосипед в вертикальном положении в двух местах.
Велосипедное колесо не опрокидывается.
Крепление для велосипеда позволяет парковаться спереди и сзади.
Крепление для велосипедов не препятствует движению пешеходов и защищено от движения автотранспорта.
К стойке для велосипедов легко добраться с улицы.
Могут быть приспособлены велосипеды самых разных форм и размеров.

Типы велосипедных креплений

Велосипедные стойки бывают самых разных стилей, чтобы удовлетворить потребности велосипедного сообщества. Существует несколько общих стилей коммерческих креплений для велосипедов:

U-образная стойка — это прочная стойка для велосипедов перевернутой U-образной формы с двумя точками контакта с землей.

Стойка U

U-образная стойка имеет перевернутую U-образную форму с двумя точками контакта с землей. Это надежное крепление для велосипедов, которое широко используется в городских районах, поскольку его можно разместить вдоль тротуаров с минимальным пространством. Он позволяет закрепить как передние, так и задние колеса велосипеда.

Велосипедное крепление wave имеет изящный дизайн и большую вместимость, чем U-образное крепление.

Волна

Велосипедное крепление wave имеет волнообразную форму. Он предлагает как интересный дизайн, так и функциональность, с возможностью закрепить больше велосипедов, чем U-образная стойка: до 7.

Решетчатые велосипедные стойки более подвержены кражам, поскольку они не позволяют закрепить колесо и раму велосипеда.

Сетка

Решетка для велосипедов состоит из вертикальных стержней, соединяющих верхние и нижние металлические стержни. Это позволяет парковать велосипеды по обе стороны от стойки. Однако это не позволяет закрепить колесо и раму велосипеда и может привести к увеличению количества краж.

Спиральные велосипедные стойки имеют эстетичный дизайн, но труднодоступны, поскольку колесо велосипеда необходимо физически поднять, чтобы припарковаться.

Спираль

Спиральная стойка для велосипедов имеет форму спирали. Несмотря на эстетическую привлекательность, у него есть функциональные недостатки, когда речь идет о доступности: колесо необходимо поднять, чтобы припарковать велосипед.

Велосипедные стойки Bollard можно использовать для временной или постоянной установки велосипедных креплений.

Боллард Крепления для велосипедов

Bollard — это, по сути, болларды (короткие стойки) с одним или двумя фиксирующими рычагами, которые можно использовать для фиксации велосипедов. Преимущество этого стиля в том, что его можно сделать съемным для временного крепления для велосипеда.

Двухъярусные велосипедные стойки можно использовать для увеличения емкости для хранения велосипедов в городских районах с минимальным пространством.

Двухэтажный автобус

Двухъярусные велосипедные стойки — это двухъярусные велосипедные стойки, которые можно использовать для увеличения емкости для хранения велосипедов. Однако велосипедисту может потребоваться дополнительная сила, чтобы переместить велосипед на верхний ярус.

Инновационные велосипедные крепления сочетают в себе авангардный дизайн и функциональность.

Инновационный

Инновационные велосипедные крепления ориентированы на новый дизайн, предлагая лучшее из функциональности и стиля.За эти современные конструкции обычно несут ответственность инженеры по креплению для велосипедов.

Игривый дизайн и цветовая гамма декоративных креплений для велосипедов дополняют окружающую обстановку.

Декоративный

Декоративные крепления для велосипедов делают акцент на декоративных и эстетических элементах. Они стремятся дополнить внешний вид и стиль окружающей темы или среды.

Велосипедные замки для велосипедных креплений

Для фиксации велосипедов на велосипедных стойках обычно используются два типа замков: U-образные замки и замки с тросом.Основные отличия заключаются в их степени безопасности и гибкости. Чтобы посмотреть фото-руководство по запиранию велосипеда, щелкните здесь.

U-образные замки — самый безопасный вариант, так как они могут закрепить шину и раму на велосипедной стойке с небольшим провисанием.

U-образные замки

Производители велосипедных замков обычно изготавливают замки достаточной длины, чтобы прикрепить шину и раму к велосипедной стойке с минимальным провисанием. Следует избегать чрезмерного провисания, так как воры могут использовать его, чтобы создать рычаг для взлома велосипедного замка.U-образные замки — один из самых надежных и популярных типов замков.

Тросовые замки менее надежны, чем U-образные замки, поскольку их легче разрезать ворам.

Замки с тросом

Велосипедные замки с тросом и цепочкой менее надежны, чем U-образные замки. Эти велосипедные замки обычно изготавливаются из закаленной стали и могут иметь защитные слои, такие как кевлар, для защиты велосипедного замка от порезов. Хотя эти замки предлагают немного большую гибкость, чем U-образные замки, они могут подвергаться повышенному риску кражи.

Материалы

Когда дело доходит до материалов для велосипедной стойки, следует выделить две области: материал самой стойки для велосипеда и материал установочной поверхности.

A. Материал крепления для велосипеда

Велосипедные стойки могут быть изготовлены из различных материалов, если этот материал соответствует нескольким важным принципам: он прочный, водостойкий и функциональный.

Популярные строительные материалы для велопарковок:

Конструкция велопарковок может быть укомплектована отделочным материалом.Это улучшает внешний вид велосипедной стойки и помогает ей выдерживать суровые погодные условия. Примеры отделки включают гальваническое покрытие, краску, порошковое покрытие или IronArmor FrameSafe.

B. Материал поверхности

Велосипедные стойки можно устанавливать на различные материалы поверхности. Некоторые материалы обеспечивают более прочную основу, в то время как другие могут быть слишком мягкими для поверхностного монтажа.

Бетон
Бетон — самый идеальный поверхностный материал для установки велосипедных креплений.Бетон обеспечивает стабильную поверхность для различных креплений.

Асфальт или плитка
Асфальт и плитка являются приемлемой поверхностью для установки велосипедных креплений, но могут не обеспечивать такой же устойчивости, как бетонная поверхность. Толщина материала, окружающий климат и то, что находится ниже уровня поверхности, в конечном итоге повлияет на функциональность.

Трава или грязь
Трава или грязь не обеспечивают достаточного заземления для большинства систем крепления для велосипедов. Отдельно стоящая стойка для велосипедов может быть единственным вариантом для этих поверхностей.

Насколько заметным должно быть крепление для велосипеда?

Видимость велосипедной стойки определяет ее полезность для велосипедистов, поэтому необходимость в видимости очень высока. Велосипедисты должны иметь возможность быстро идентифицировать велосипедные стойки, когда они приезжают с улицы. Хорошо заметное место не только облегчает жизнь велосипедисту, но и предотвращает кражу и вандализм. Места также должны быть хорошо освещены, и по возможности размещайте велосипедные стойки в пределах видимости прохожих, магазинов или окон.

Выбор наилучшего места для крепления для велосипедов

Велопарковки — отличительная черта краткосрочной парковки, а удобство превыше всего.Их следует внедрять в зонах с интенсивным движением, таких как входы в здания — не далее 50 футов от этих входов. Стоянки для велосипедов должны быть видны с соседних велосипедных дорожек и обеспечивать быстрый доступ на улицу, избегая мест, где есть лестницы.

Очень важно, чтобы велосипедные стойки не мешали пешеходному движению и были надежно убраны от автомобильного движения. При установке на узком тротуаре на велосипедной стойке не должно быть выступающих стержней. Чтобы максимально использовать окружающую инфраструктуру, подумайте о том, чтобы построить велосипедную стойку вдоль зданий, у которых есть свес или крытая дорожка — велосипедисты оценят защиту от непогоды!

Стоянки для велосипедов следует размещать в зоне видимости возле входов в здания, а покрытие или крыша помогают защитить велосипеды от суровых погодных условий.

Расстояние между стойками для велосипедов

Велосипеды могут иметь длину до 7 футов, от кончика до кончика шины, поэтому при планировании площадки необходимо уделять особое внимание достаточному пространству. Достаточно места для качелей необходимо, чтобы велосипеды могли маневрировать на парковке и выезжать с нее, не мешая доступу к двери, пешеходной полосе или уличной мебели.

Во многих муниципалитетах есть подробные требования к отступлению, чтобы избежать переполненных или недоступных парковок для велосипедов. Перед установкой рекомендуется, чтобы установщики проверяли соответствующие коды и требования к зонированию.

Общие рекомендации по отступлению для велосипедной стоянки:

Горизонтальная серия

Минимальное расстояние 24 дюйма между стойкой и стеной любого здания или инфраструктуры.
Минимальное расстояние 3 фута между велосипедными стойками.
Минимальное расстояние 8 футов между стойкой для велосипеда и бордюром.

Линия серии

Минимальное расстояние 6 футов между стойкой и стеной любого здания или инфраструктуры.
Минимальное расстояние 10 футов 6 дюймов между велосипедными стойками (от центра к центру).
Минимальное расстояние 3 фута от велосипедной стойки и обочины.

При планировании расстояния между стойками для велосипедов примите во внимание рекомендации по отступлению и обычное использование пространства.

Установка уличной стойки для велосипедов

Крепление для велосипеда включает стойки, которые крепятся к земле или к стене. Большинство стоек для велосипедов — это постоянное приспособление, однако съемные системы крепления велосипедных столбов обеспечивают гибкость временного крепления для велосипедов.

СПОСОБ УСТАНОВКИ ВЕЛОСИПЕДОВ

Крепление в землю

Основание велосипедной стойки утоплено в землю и закреплено анкерным штифтом для устойчивости.Известно, что эти крепления обеспечивают высочайшую безопасность.

Монтаж на поверхность

Фланцы, выступающие из основания велосипедной стойки, крепятся к бетонной поверхности болтами. Для дополнительной поддержки поверхностные крепления могут быть усилены дополнительным оборудованием при закреплении в существующем куске бетона.

Крепление на рейку

Крепления на рейке полезны для соединения нескольких U-образных стоек вместо установки каждой U-стойки по отдельности. Это экономичный вариант, позволяющий снизить трудозатраты и количество просверленных отверстий в бетонной поверхности.

Настенное крепление

Некоторые велосипедные крепления предназначены для крепления к стене. Болты используются для соединения фланцев велосипедной стойки с устойчивой стеной. Это приложение лучше всего подходит, когда на полу мало места и оно практично для длительного хранения.

Съемное крепление

Съемная система крепления позволяет при необходимости временно снимать велосипедную стойку. Съемные крепления особенно полезны в областях с меняющимся ландшафтом, где может потребоваться снятие велосипедных стоек, чтобы обеспечить временный доступ к транспортным средствам для доставки, обслуживания или экстренной помощи.

2. Велосипедный шкафчик

Велосипедные шкафчики — это отдельные шкафчики или ящики, предназначенные для хранения одного или двух велосипедов на единицу. Они являются отличным вариантом для длительного хранения велосипедов и отличаются высокой безопасностью. Фактически, они считаются обеспечивающими высочайший стандарт безопасности, поскольку они не только предотвращают кражу, но также защищают от вандализма и погодных условий.

Велосипедные шкафчики — это индивидуальные шкафчики, предназначенные для размещения одного велосипеда на каждом, до тех пор, пока они не будут надежно и долго храниться.

Виды велосипедных рундуков

Велосипедные шкафчики чаще всего имеют форму прямоугольного ящика, а некоторые могут иметь форму треугольника, когда руль велосипеда обращен к более широкой стороне контейнера.Также имеются вертикальные запирающиеся шкафчики для велосипедов. Планировщик участка должен выбрать подходящий тип велосипедного шкафчика, исходя из своей оценки места на участке.

Велосипедные замки для велосипедных рундуков

После помещения велосипеда в велосипедный шкафчик он фиксируется велосипедным замком для предотвращения кражи. Система блокировки велосипеда зависит от того, сдаются ли велосипедные шкафчики в аренду заранее или в порядке очереди. Как правило, те, которые сдаются в аренду на определенный срок, предоставляют пользователю определенный ключ.Те, которые используются на нерегулярной основе, будут либо снабжены системой аренды, которая выдает ключ / код, либо полагается на то, что пользователь принесет свой собственный замок.

Автоматизированное хранение велосипедов также набирает популярность, особенно в Европе. Эти системы часто хранят велосипеды под землей, и пользователи вставляют карту с микрочипом с кодом, чтобы получить доступ к своим велосипедам.

Материалы

Велосипедные шкафчики созданы для защиты от непогоды, вандализма и кражи, поскольку они обычно используются для хранения велосипедов на открытом воздухе.Популярные материалы включают сталь, армированное стекловолокно и пластмассы, такие как полиэтилен.

Насколько заметным должен быть велосипедный шкафчик?

Велосипедные шкафчики должны быть легко обнаружены велосипедистами. Правильные указатели могут иметь большое значение для направления велосипедиста туда, где есть парковка для велосипедов. Как и любое другое устройство для предотвращения кражи, велосипедный шкафчик лучше работает, когда его размещают в хорошо освещенном месте и в пределах видимости прохожим. Для длительного хранения велосипедов фактор безопасности можно увеличить, если поместить велосипедный шкафчик в зону видимости для охраны здания или обслуживающего персонала на парковке.

Велосипедные шкафчики должны быть легко обнаружены велосипедистами, а правильные вывески имеют большое значение для ориентации новичков.

Выбор лучшего места для хранения велосипедов

Легкий доступ по-прежнему имеет первостепенное значение, когда речь идет о долгосрочной парковке велосипедов. Коммерческие шкафчики для велосипедов могут предоставить сотрудникам безопасное и удобное место, чтобы оставить велосипеды в течение рабочего дня. Домашние шкафы для хранения велосипедов являются приоритетом в жилых застройках с высокой плотностью населения. Высшие учебные заведения и близлежащие общежития также являются примерами мест с острой потребностью в шкафчиках для велосипедов.

Планировка места для хранения велосипедов

Велосипедные шкафчики требуют тщательного планирования, так как требуется больше места. Пространственные соображения будут отличаться в зависимости от того, будет ли на участке один шкафчик для велосипедов или несколько шкафчиков для велосипедов.

Шкафчик для одного велосипеда
Размеры шкафчика для велосипеда зависят от производителя. При планировании площадки оставьте достаточно места для беспрепятственного потока пользователей, не создавая препятствий для пешеходного движения или близлежащей уличной инфраструктуры.

Серия шкафчиков для велосипедов
При установке ряда шкафчиков для велосипедов велосипедистам потребуется много места, чтобы они могли вставлять и снимать велосипеды, не блокируя улицу и не сталкиваясь с пользователями соседних шкафчиков для велосипедов. Доступны несколько вариантов компоновки для максимального использования пространства.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Линейная

Велосипедные шкафы можно поставить рядом друг с другом в ряд. Это самый простой способ расположения, но он также занимает больше всего места.

Треугольная

Треугольные ящики для хранения вещей можно скрепить, образуя прямоугольную коробку, что позволяет сэкономить место.

Циркуляр

Велосипедные шкафы можно расположить по кругу вокруг центральной точки, что позволяет сэкономить место.

Вертикальный

Велосипедные шкафы можно разместить вертикально, при этом велосипед хранится в вертикальном положении. Однако это не является обычным явлением, поскольку процесс установки и снятия велосипеда может быть трудным для некоторых пользователей.

3.Блокировка велосипеда

Велосипедные замки отличаются от велосипедных шкафчиков тем, что они не вмещают по одному велосипеду на единицу — они представляют собой убежище, в котором под одной крышей размещается несколько велосипедов. Замки для велосипедов обеспечивают защиту от непогоды, а личные вещи также защищены от кражи. На продвинутых станциях для парковки велосипедов может быть персонал, который будет следить за велосипедами, которые были зарегистрированы, а также предлагать услуги, связанные с велосипедами.

Виды замков для велосипедов

Велопарковки построены с целью размещения нескольких велосипедов под одной крышей и обеспечения безопасности в местах с высокой плотностью движения.

Стоянки для велосипедов

Эти станции различаются по сложности и могут быть от запирающихся навесов для велосипедов до многоуровневого здания. Велопарковки могут предлагать дополнительные услуги, связанные с велосипедами, такие как ремонт велосипедов, или такие удобства, как душевые, раздевалки и туалеты. Приоритетом является обеспечение безопасной парковки для велосипедов в зонах с высокой плотностью движения и удобства за счет возможных дополнительных удобств.

Велосипедная комната может быть помещением в любом здании, которое было переоборудовано для хранения велосипедов на длительный срок.

Веломагазины

Велосипедные комнаты — это, по сути, комнаты в здании, которое было переоборудовано для хранения велосипедов. Велосипедные комнаты часто устраивают, когда нет открытого пространства для постройки навесов для велосипедов. Он обеспечивает безопасную и долгосрочную парковку для велосипедистов, когда поблизости нет другой возможности для парковки велосипедов.

Насколько заметным должен быть фиксатор велосипеда?

Лучше всего помнить о мерах безопасности, которые также увеличивают видимость — держите место хорошо освещенным, чистым и в пределах видимости прохожим.Также рекомендуется установка камер наблюдения. Видимость для велосипедистов с улицы не так важна для велосипедных замков — упор делается на безопасность и пространство, а не на видимость для публики. Таким образом, вывески, вероятно, необходимы для того, чтобы направлять пользователей впервые.

Выбор лучшего места для хранения велосипедов

Лучшее место для хранения велосипедов — это место с большим пространством — этот вариант парковки требует наибольшей площади. Велосипедные замки следует устанавливать возле выхода, избегая узких коридоров и лестниц.Если возможно, расположите блокиратор велосипеда рядом с дренажной системой, чтобы можно было удалить остаточную воду или грязь, принесенные велосипедами.

Планировка места для хранения велосипедов

Велосипедные замки — это постоянные места, а не мобильные. Приоритетом является максимальное увеличение площади пола, а также предотвращение беспорядка и препятствий. Ширина прохода должна быть не менее 54 дюймов, чтобы один человек мог ходить на велосипеде за раз. Если блокировка велосипеда больше и интенсивность движения высока, проходы должны быть не менее 72 дюймов для размещения нескольких пользователей.Если в отсеке для велосипедов будут размещаться велосипеды с прицепами, необходимо предусмотреть дополнительное пространство, чтобы вместить дополнительную вместимость.

Велосипедные стоянки на вынос

Парковка для велосипедов необходима в любом городском сообществе, поскольку она дает преимущества велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, уменьшая количество препятствий и беспорядок. Велопарковки имеют разный уровень сложности, с вариантами для любого места по разной цене. Главное — помнить о пропускной способности сайта, а также об окружающей инфраструктуре и трафике.Целостность велосипедной парковки зависит от удобства и безопасности, а также от ее способности увеличивать, а не нарушать существующий поток движения.

Источники

Разбираемся с противоречивым фото-финишем на Amstel Gold

Воскресная мужская гонка Амстел Голд была одной из самых близких за последнее время с одним из самых обсуждаемых результатов. С сокращенным пелотоном, быстро приближающимся к ним, трое гонщиков остались одни впереди: Воут ван Аэрт (Джамбо-Висма), Том Пидкок (Инеос Гренадерс) и Макс Шахманн (Бора-Хансгроэ).На оставшихся 200 метрах Ван Аэрт лидировал в спринте спереди, а Пидкок с правой стороны вытянул уровень. До финиша они пошли, бросив байки на финиш.

И тут началось ожидание.

Жюри гонки заняло около 10 минут, чтобы изучить фотофиниш и наградить победителя; примерно 10 минут, в течение которых телевизионные кадры финиша были воспроизведены и воспроизведены вещательными компаниями в деталях в виде стоп-кадра. Из этого видео видно, что победил Пидкок.Тем не менее, спустя, казалось, вечность, был получен официальный результат: Wout van Aert, с минимальной прибылью. Бельгиец опередил британца всего на 0,004 секунды.

Спустя несколько дней отделка Amstel Gold продолжает доминировать в обсуждениях.

Так как мы сюда попали? Жюри гонки ошиблось? Почему телекартинки и фото финиша показывают два разных результата? Кто на самом деле выигрывал «Амстел Голд»?

Давайте возьмем линейку и посмотрим, как все это соответствует.

Прецедент

Финиш Amstel Gold Race был на удивление близок — почти исторически близок — но, что примечательно, вам не нужно заходить так далеко, чтобы найти другой, похожий на него. В среду на женском Brabantse Pijl была почти точная копия.

Рут Уиндер (Trek-Segafredo) прорвалась за линию справа от дороги, когда Деми Воллеринг (SD Worx) уехала налево. Голландка подумала, что она у нее есть, вскинула руку в знак празднования, когда чемпионка США бросила мотоцикл вперед.Видеокамера выделила Воллеринга победителем. Официальная фотография финиша показала, что это победа Уиндера. Две гонки за пять дней, каждая с двумя изображениями, очевидно, показывающими два разных результата.

Я считаю, что Воллеринг был даже меньше этого. Эти линии нарисованы вручную с помощью программного обеспечения, и зазор рассчитывается с учетом разницы в количестве пикселей между этими двумя линиями, но они неправильно разместили его на передней панели Vollering pic.twitter.com/gptKgHa7o2
— La Flamme Rouge (@ laflammerouge16) 18 апреля 2021 г.

Ядром в центре водоворота неразберихи являются камеры: одна — видеокамера, другая — камера фотофиниша.

Фотофиниш весело

После третьего этапа Тур де Франс 2016 года, который завершился упорным спринтом, в котором Андре Грайпель праздновал, а Марк Кавендиш, в конце концов, получил победу, VeloNews глубоко погрузился в то, как работает фотоаппарат. Там технический писатель Леннард Зинн объяснил, что на этих фотографиях с фотофинишем мы видим — со всеми гонщиками вместе, размытым фоном и шаткими спицами — это не одна фотография. Все изображение — это финишная черта, съемка со скоростью 3500 кадров в секунду.Гонщики в кадре показаны не в том положении, которое они занимали, когда первый гонщик пересек черту, а в том положении, в котором они находились, когда сами пересекали черту.

Ось X изображения — это время, а не расстояние. Кадр — это тысячи отдельных изображений фиксированной точки, составленных в единое целое.

Это также объясняет, почему на этих фотографиях спицы выглядят изогнутыми, поскольку части, движущиеся быстрее, сжимаются по горизонтали, а более медленные части растягиваются по горизонтали.Как писал Зинн в 2016 году, «спица в нижней части колеса неподвижна, поскольку колесо не скользит по земле… поскольку эта спица останавливается в момент прохождения нижней мертвой точки, она будет иметь наибольшую кривизну, потому что по мере того, как пленка движется мимо, эта спица остается в отверстии в течение более длительного периода времени, а затем перемещается дальше по колесу, таким образом появляясь на пленке в течение более длительного периода времени.

«Быстрее движущиеся спицы вверху меньше изогнуты, потому что они движутся быстрее и быстрее проходят через щель диафрагмы; поэтому их положение на фотографии с течением времени сжимается по горизонтали, потому что они меньше времени находились на свету, экспонируя пленку.”

Искаженная перспектива

Если все, что заставляет ваш разум казаться таким же искривленным, как эти спицы, вы не одиноки. Множество людей осталось пытаться осознать исход Amstel Gold Race в этом году, в том числе и сам Том Пидкок. В (поспешно удаленном) твите Пидкок, похоже, подверг сомнению результат, заявив, что фотофиниш «создал больше вопросов, чем было дано ответов».

Пидкок ретвитнул анализ La Flamme Rouge, в котором говорилось, что камера фотофиниша была установлена «довольно далеко от входа в черную линию».Этот анализ в основном основывался на рекламных баннерах позади гонщиков — один желтый рекламировал Амстел Радлер (Ratebeer: «довольно плохой лимонад») и один красный — рекламировал Амстел Биер (Ratebeer: «довольно песчаный лагер объективно»).

С этой точки зрения похоже, что они решили установить фотофиниш довольно далеко от входа в черную линию # AGR21 pic.twitter.com/DKCxEkhUnt
— La Flamme Rouge (@ laflammerouge16) 18 апреля 2021 г.

La Flamme Анализ Руж сосредоточен на отсутствии красного знамени Амстела.Если изображение фотофиниша представляет собой полосу отделки, повторяемую снова и снова, почему она не появляется на заднем плане? Был сделан вывод, что камера финиша была расположена перед финишной чертой, нарисованной на дороге.

Однако под другим углом можно предположить, что у изображения действительно должен быть желтый фон, а не красный. Так что здесь происходит?

Одним снимком экрана можно что-то показать, а другим — наоборот… oppositehttps: // t.co / pDD2vggjMA pic.twitter.com/YuQ6JvNEHZ
— LC (@ LCycl1) 19 апреля 2021 г.

Мнения экспертов

Голландское издание AD обратилось к комиссару UCI, Jempi Jooren, который не выполнял обязанности в Amstel Gold, чтобы узнать его мнение. Йурен, специалист в области фотофиниша, пролил свет на противоречивую отделку, как с точки зрения наблюдателя, так и с точки зрения технического эксперта.

На вопрос AD, был ли Вут ван Аэрт истинным победителем Amstel Gold, Йурен ответил: «После изучения фотофиниша он был объявлен победителем.Правила предписывают, что фотофиниш является ведущим к результату, если его нельзя увидеть невооруженным глазом ».

Так почему же видео выглядит так, будто победил Пидкок? — спросил журналист. «Я не был назначен на« Амстел »и имел удовольствие наблюдать за гонкой с места», — сказал Джурен. «Я вам скажу: я тоже думал, основываясь на телевизионных изображениях, что Пидкок был победителем. Но теперь следует кое-что важное. У телекамеры есть своего рода широкоугольный объектив, который может давать искаженное изображение.Это своего рода оптический обман ».

Вауут с тревогой ждет.

По словам Джурена, только в очень редких случаях наблюдается несоответствие между тем, что показывает телекамера и фотофиниш, и вдвойне редко такая ситуация повторяется дважды за менее чем неделю. «Это крайняя ситуация. То, что это так близко, почти никогда не бывает на практике », — сказал Джурен AD.

«Обычно это хорошее дополнение для зрителя, чтобы увидеть, выигрывает ли кто-то с полуколесом или целым колесом.Вы часто не видите это хорошо на изображении на лицевой стороне. Только в этом конкретном случае, когда правда не изображена должным образом, она дает обратный эффект.

«Бывает, что продюсеры телетрансляций получают доступ к нашему фотофинишу, но в данном случае этого, видимо, не было. Чтобы результаты стали официальными, потребовалось много времени, поэтому используется это изображение [с телевизора]. Я тоже не думаю, что это нелогично, в 99 из 100 случаев вы видите правильного победителя на этих изображениях. Обычно это хороший сервис.Не сейчас. Я прекрасно понимаю, что многие телезрители и даже сами райдеры были сбиты с толку ».

Контекст UCI

Также стоит задаться вопросом, есть ли дефицит доверия к UCI в данный момент. Широкие споры — от запрещенных супертакетов до выброшенных бутылок и грубых аварий на финише и заканчивая любовью к диктаторам — справедливо или ошибочно заставили многих любителей велоспорта усомниться в том, обладает ли UCI компетенцией для правильной обработки фотографий.

Когда на этот фундамент накладывается результат, который противоречит тому, что зрители могут видеть — или думать, что они видят — собственными глазами, вы можете понять, как эта смесь заговора, сомнений и замешательства приняла форму.

Фотография финишной черты сделана камерой, установленной на грузовике над финишной чертой, и имеет возможность, по словам Джурена, «вести наблюдение с точностью до одной тысячной миллиметра. Финишная черта гонки представляет собой белую зону размером 34 сантиметра. Затем черная «промежуточная линия» в четыре сантиметра и снова 34 белых.Финиш — это место, где заканчивается первая белая полоса и начинается черная полоса ».

И Йурен, и оператор, работавший на отделке Amstel Gold, Рене Гилен, непреклонны в том, что ошибки не было. «Мы действительно проверили, все ли прошло правильно», — сказала Гилен NOS, в то время как Джурен повторил AD, что результат был правильным: «Конечно, 100%. Это было проверено ».

Это кажется довольно недвусмысленным, но дальнейшие сомнения возникли в связи с техническим руководством UCI для организаторов дорожных мероприятий.UCI, спрятанный на страницах 220-227 публикации, которую нельзя назвать захватывающим чтением, описывает ответственность организатора за фотофиниш. Для гонок WorldTour две камеры, записывающие на два резервных компьютера, выровнены по противоположным сторонам дороги, автоматически делая не менее 3500 изображений в секунду, а время должно быть с точностью до 1/1000 секунды.

В разделе «Выравнивание по линии» в руководстве указано, что «Камера должна быть выровнена с белой секцией непосредственно перед финишной чертой в направлении гонки.Белый фон позволяет комиссарам проверить настройку камеры. Камера, финишная линия и портал должны быть идеально совмещены ». Сопровождающие изображения, демонстрирующие это, показывают линию на некотором расстоянии от черной центральной линии на финишной полосе.

Руководство UCI — или, скорее, изображения, сопровождающие его, — похоже, предполагает, что расположение камеры происходит по какой-то прихоти оператора, где-то на 34-сантиметровом пространстве на внутренней стороне черной линии.

Однако текст и объяснение Джурена в сочетании с более глубоким пониманием технологии камеры проясняют, что фактическая финишная черта находится в одном пикселе белого пространства непосредственно перед тем, как начинается черная линия.Как уже отмечалось, изображение фотофиниша, которое мы видим, представляет собой не одно изображение, а совокупность тысяч снимков крошечной безошибочной полоски.

Очереди на дороге

Итак, финишная черта — это белая линия или черная линия в центре? Фактически, ответ состоит в том, что это ни , ни .

Черная линия является визуальным приближением расположения отделки, но изображение с камеры фотофиниша является истинным арбитром результата, а не наоборот.Это технический и немного сбивающий с толку, но он четкий, гонщики и официальные лица играют в одну и ту же игру с одним и тем же известным набором правил.

Согласно правилам UCI, вердикт фотофиниша является окончательным, потому что финиш — это то, что написано на фотофинише.

«Финиш происходит в тот момент, когда шина переднего колеса встречается с вертикальной плоскостью, поднимающейся от начального края финишной линии. С этой целью решение о фотофинише будет окончательным », — говорится в разделе 1.2.100 на стр. 41 правил UCI.

Этот фотофиниш не является потенциально ошибочным визуальным представлением того, кто победил, но однозначным его определяющим фактором.