Почему прокручивается задняя втулка на велосипеде: Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Содержание

Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Срок эксплуатации велосипеда напрямую зависит от качества его обслуживания. К примеру,ремонт задней втулки велосипеда можно провести своими руками. Хотя втулки могут иметь различную конструкцию, принцип их сборки и демонтажа практически одинаковый.

Для ремонта задней втулки необязательно использовать все необходимые инструменты. Можно обойтись минимальным комплектом, предварительно подготовив рабочее место. Оно должно быть чистым, непыльным, без ворсинок и ниток. Иначе можно испортить втулку.

Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда

Своевременное обслуживание задней втулки позволяет поддерживать исправность детали. Периодически необходимо:

  • подтягивать корпус;
  • заменять изношенные подшипниковые шарики;
  • смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны;
  • на тормозной втулке регулировать колодки.

Провести демонтаж самого колеса несколько проще, чем разобрать и снять втулочный корпус. Нет необходимости в извлечении всех деталей со спиц. Полный демонтаж требуется, если нужно заменить весь корпус.

Хотя ось колеса – деталь неприхотливая, всё же ремонта иногда требует. Составляющие нуждаются в регулировке или замене:

  • при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами;
  • когда возникает люфт колеса во время движения;
  • если мы наблюдаем плохую накатную динамика;
  • когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников.

С расшатанностью и прокручиванием корпуса задней втулки достаточно просто справиться. Нужно всего лишь подтянуть крепёжные гайки. Если они сильно затянуты (встречается и такое), колесу несколько сложнее вращаться. Поэтому целесообразно ослабить гайки. Негожее состояние подшипников либо недостаток смазки определяются по ухудшению наката, возникновению посторонних звуков.

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов:

  1. Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
  2. Размыкание стопорного кольца.
  3. Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
  4. Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
  5. Извлечение оси полностью.
  6. Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
  7. Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
  8. Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.
Внимание! Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса.

Соблюдаем осторожность, ремонтируя втулку

Конструкция втулки состоит из множества деталей, на производство которых использовался довольно хрупкий материал – упрочённая сталь или закалённые хромомолибденовые сплавы. Поэтому весьма разумно подойти к работе с хрупкими элементами со всей аккуратностью. Также рационально воспользоваться защитой для глаз.

Внимание! Поскольку вероятен разрыв деталей, во избежание получения тяжёлых травм следует прилагать минимум усилий, защитить лицо или не подставлять его слишком близко. Осколкам свойственно молниеносно разлетаться. Предполагаемая скорость разлёта – от 600м/сек.

Во время работы втулка должна быть заспицована в колесо. Кассетную втулку, ни одну её составляющую в тисках зажимать нельзя.

Совет. Новичкам, не проводимым ремонт втулки ранее, желательно изначально потренироваться на излишнем или дешёвом аналоге. Также следует соблюдать технику безопасности.

Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты

Съём внутреннего кольца самого подшипника производим двумя острогубцами, при этом аккуратно проталкиваем «носик» прямо в шлицевую канавку наружного стопорного кольца. Хорошо фиксируем звёздочки, будто поворачивая их по курсу свободного хода. Если у колеса имеется правая резьба, пользуемся этим же методом. Вращение втулочного стопорного кольца должно происходить против часовой стрелки.

Для внешнего стопорного кольца характерна правая резьба. Работая с велосипедной трансмиссией, важно учитывать направление вращения педалей. В идеале оно должно быть согласованным с направлением затягивания. Поэтому втулку раскручивают против часовой стрелки. При расположении трансмиссии справа задняя втулка оснащается правой резьбой.

Переходим к разбору втулки заднего колеса велосипеда

Сняв стопорное кольцо, вытаскиваем кассету. Откладываем её и начинаем разбирать втулку с левой плоскости (противоположной). Чтобы вывинтить контргайку, фиксирующую ось, понадобится ключ на 15 мм. При наличии стопора необходимо снять и его.

Важно! Путаница левых и правых составляющих элементов недопустима. При неправильной сборке нарушается работа втулки, особенно люфт. Если потеряется хоть один шарик, полной замены конструкции не миновать. Своевременно проводите замену полностью или частично стёртых шариков.

Мелкие элементы (колечки, шайбы) раскладываем на предварительно приготовленном листе бумаги в правильной последовательности, чтобы ничего не напутать при сборке. Скручиваем конус, после чего ось потихоньку поддаётся. Теперь на этой самой оси становятся видны подшипники. С осторожностью переходим к съёму подшипниковых деталей, поддевая их тонким предметом (подойдёт спица, пинцет). Тряпичную салфетку пропитываем ацетоном (бензином) и обрабатываем все шарики. Затем откладываем их в сторону. Извлечение «насыпей» или промподшипников с другой стороны проводится аналогичным способом.

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Итак, ось извлечена. Изучаем, в каком она состоянии. Хотя срок её эксплуатации идентичен рабочему ресурсу колеса, очистить ось от накопившейся грязи не помешает.

Протирка внутреннего пространства втулки делается сухим чистым бинтом, ватой или тряпкой. Въевшуюся грязь удаляем с помощью ткани, напитанной бензином. Переходим к протирке левого конуса, заодно проверяя крепление правого (где расположены кассетные звёзды). После высыхания стенок приступаем к нанесению новой смазки.

Лучший смазочный материал для втулок велосипеда – солидол. Применение литола нецелесообразно. Литолу свойственно вымываться водой и при контакте с ней пениться. Одновременно отмечается его реакция с алюминием. Альтернативный вариант – специальные смазки для втулок, реализуемые в магазинах.

Что касается графитовой смазки, у неё хорошие свойства. Прилипания грязи практически не происходит, но при этом сама смазка значительно пачкается. Кроме этого, графитовая смазка отличается умеренным ресурсом (500 км).

Особенности велосипеда с планетарной втулкой

К весьма распространённой вариации трансмиссии велосипеда относят планетарную втулку, оснащённую изнутри шестерёнчатым механизмом, изменяющим отношение передачи. Регулировка взаимного расположения и, непосредственно, зацепления шестерней производится с помощью переключателя скоростей ручкой на руле. Ввиду принципиального отличия от «звёздочной» трансмиссии эта система переключения передач имеет хороший спрос в мире велосипедов.

Приоритеты планетарной втулки

  • Цепь имеет прямой ход, а ведущая и, соответственно, ведомая звёзды отличаются весьма продолжительным сроком службы. Внешне трансмиссия идентична передаче обычного синглспида.
  • Защита от внешних воздействий на переключение передач обусловлена скрытостью механизма. Срок службы этого механизма значительно превышает допустимую норму эксплуатации кассет и трещоток. В планетарных велосипедах разрешается задействовать все соотношения передачи.
  • В постоянном обслуживании устройства нет никакой необходимости. Его повреждение тоже маловероятно.

Обратная сторона медали планетарных втулок

  • Отличаясь высоким трением и чувствительностью шестерней, планетарные велосипеды не годятся для гоночных соревнований.
  • Ощутимость прибавки к весу. Однако среди планетарных втулок, некоторые трёхскоростные аналоги весят немного – до 1 кг. При езде дополнительная нагрузка на колесо довольно ощутима.
  • Маловероятность самостоятельного ремонта. Встретить сервис по ремонту планетарных втулок и то довольно проблематично. Из-за одноразовости планетарки ремонт обойдётся недёшево, целесообразнее установить новый аналог.
  • Довольно высокая цена. Хотя стоимость вполне оправдывается, установка нового редуктора нерациональна. Оптимальное решение – покупка готового велосипеда вместе с ней.

Для велосипеда с планетарными втулками свойственно проходить множество километров преимущественно по ровной дороге. Такой велосипед хорошо иметь для жителя населённого пункта с ровной местностью или большого города с развитой дорожной сетью. Эта вариация трансмиссии – идеальное решение для частых поездок по городу, а также при нежелании тратить время на кассеты и цепи.

Резюме

Проверяем на практике качество ремонта. Используя разные скоростные режимы, необходимо испытать велосипед. Достаточно прислушаться к своим ощущениям, чтобы понять – есть люфт колеса или нет, крепко ли оно зафиксировано. Правильный ремонт приносит в дальнейшем ощущение комфорта и уверенности. При несерьёзном отношении к работе вторичная регулировка неизбежна.

Проводить ремонт и обслуживание задней втулки своими руками несложно. При необходимости заменить всю конструкцию, предпочтительнее выбрать модель, идентичную вышедшему сейчас из строя аналогу. Если нет уверенности или возможности провести ремонт задней втулки собственноручно, весьма разумно воспользоваться услугами специалиста. В противном случае высока вероятность повреждения самой детали.

Неисправности трансмиссии / О горном велосипеде / Twentysix


Несмотря на то, что велосипед – механизм несложный, иногда с ним случаются неприятности, которые требуют устранения. Поскольку чаще всего выходят из строя подвижные части, например, трансмиссия, стоит рассмотреть возможные проблемы подробнее.

Цепь-оркестр

Цепь начинает исполнять музыку, как только педали приходят в движение? Виной тому может быть несколько причин.
1. Стрекочет, как кузнечик.
Подобный звук доносится до нас из-за высохшей смазки или в соединениях осело много пыли и дорожного песка. Решить проблему достаточно просто: промыть цепь (при больших загрязнениях можно применить специальные средства), после чего аккуратно, по капельке на каждое звено, нанести смазку.

2. Противно лязгает.
Верный признак того, что цепь за что-то цепляется. Стоит проверить, не слишком ли сильно она перекашивается при включении крайних передач, да и в принципе избегать подобного.

3. Цепь скачет со звезды на звезду.
Скорее всего проблема в настройке заднего переключателя, потому и появляется соответствующий звук. Регулировка — достаточно простая операция и советы о том, как это сделать, можно найти на этом сайте или других. Если же подобная проблема появилась во время поездки, то для начала можно покрутить расположенную на манетке регулировку натяжения троса.

Внезапное вращение педалей
Варианта всего два, о них чуть ниже.  
1. Износ «собачек» барабана задней втулки велосипеда (это может случиться зимой, если во время холодов вдруг отвалилась смазка в барабане). Выяснить, действительно ли проблема в этом, достаточно просто: в таком случае при вращении педалей велосипед не двигается с места, а шатуны вместе с передней звездой и кассетой/одной задней звездой крутятся. 

2. Износились звезды или цепь. В ситуации, когда при прокручивании педалей звезда остается неподвижной, ввиду того, что цепь просто проскальзывает по зубцам, виной поломки могут быть как сами звезды, так и цепь. Необходимо тщательно осмотреть и то, и другое, чтобы понять, в чем проблема. Вариант решения: заменить звезды или цепь.

Тем не менее, вариант может оказаться работоспособным лишь на какое-то время, пока не хватает средств на расходники. По-хорошему, следует поменять и цепь, и, тем более, кассету. Поскольку когда заменена только цепь, а прокручивания на прежней кассете все равно случаются, нужно оперативно приобретать замену последней. Из-за одного изношенного компонента может пострадать вся трансмиссия. Такими темпами и новая цепь быстро придёт в негодность. Смена кассеты, цепи и, вероятно, звезды – процесс не сложный, но требующий использования особого инструмента и кое-каких навыков.

Странные звуки при вращении педалей
1. Разболтавшиеся подшипники каретки — одна из нескольких причин, приходящих в голову. Сегодня каретки большинства велосипедов выпускаются с внешними подшипниками. Чаще всего вариант всего один: заменить одну или обе чашки, для чего могут понадобиться дополнительные съемные устройства. В дорогих велосипедах используются каретки с более долговечными подшипниками. Что делать? Попробовать установить шатун плотнее, либо, как и написано выше, заменить подшипники. Если же каретка картриджного типа (все подшипники внутри и каретка вынимается полностью из кареточного узла с осью), то проще ее заменить, принимая во внимание стандарт крепления шатунов.

2. Ослабление крепления шатунов к оси каретки также может стать причиной неприятного звука. Подтягивание болтов, крепящих шатуны к оси и проверка их положения на оси с использованием резьбового фиксатора в небольших количествах помогут решить проблему.

3. Появление посторонних звуков вне ходовой. Такие постоянно появляются: то скрипит седло, то «ноет» руль или неприятно «гудят» подшипники. Для избавления от всех этих звуков требуется лишь правильно определить узел, который «звучит» и, как правило, почистить его.

Плохо переключаются скорости
Приходится давить на манетку, чтобы скорости переключались? Наверняка, это проблема неверно настроенного переключателя. Лапка не доходит до необходимой звездочки, приходится тянуть трос и заставлять ее перемещаться принудительно, с усилием нажимая рычаг манетки. Если в этой ситуации воспользоваться крутилкой на манетке, а затем проверить ограничители, ситуация должна стабилизироваться.

Сбрасывание скоростей на повышенную передачу вызывает сложности или скорости переключаются через одну-две.
Грязь внутри рубашек или прокладывание оных с сильным изгибом становятся причиной ситуации, когда тросики плохо скользят в рубашках. Что делать? Снять тросики, освободить их от рубашек, залить их WD40. Если на поверхностях уже образовался белый налет или ржавчина, можно смело менять.

Нужно ли обрабатывать смазкой тросики?
Ответ на этот вопрос однозначный — нет, не стоит, поскольку это может стать причиной интенсивного налипания песка и мелкой дорожной пыли. В этом случае переключение передач окажется затруднительным. В продаже имеются тросы с тефлоновым покрытием — вот они-то и являются отличным выбором.  

Прокладывать тросы следует аккуратно, избегая сильных изгибов. Оставлять крупные петли возле заднего переключателя – не лучшее решение, т.к. есть возможность зацепиться ими за что-либо при езде. Помимо замены тросов имеет смысл заново настроить переключатели передач.

Напомним, что чистая цепь — залог бесшумной работы трансмиссии. Научиться ее правильной очистке поможет видео.

Почему прокручивает задняя втулка велосипеда?

Для началала если твой велосипед стоял не в сыром гараже или в сарае всю зиму, а где нибудь дома в кладовке то с ним мало чего может случится, но если это не так слушай внимательно:

1.Трансмиссия

Первым делом сними цепь и забрось её в банку с ацетоном или вайт-спиритом, пусть отмокает. Далее пощелкай манетками, чтобы выяснить, не заржавели ли тросики скоростей.

Часто бывает, что тросы от сырости покрываются каким-то белым налетом. Я бы рекомендовал снять тросы, и залить в рубашки WD40. Смазывать велосипед и его компоненты солидолом или чем-то подобным не стоит.

Проверь, как ходит лапка заднего переключателя без нагрузки. Не надо смазывать, но проверь нет ли грязи и ржавчины (это очень важно)

Просушай цепь, поставь её на место и накапай по одной капле велосипедного масла для дождливой погоды на каждый пин. Осталось только настроить передние и задние скорости, и трансмиссия готова.

  1. Тормоза

Если у тебя вибрейки (ободные тормоза) или дисковая механика, то здесь всё просто — проверь, нет ли ржавчины или налета на тросах. Можно дунуть WD40 из баллона в рубашки, даже не разбирая их. Если тросики ходят плавно, а ручка не залипает на обратном ходу, то можно больше ничего не делать.

Проверь состояние тормозных колодок, если выработка более двух третей — меняй. В случае вибрейков обрати внимание и на то, насколько проточен обод.

  1. Колеса

Лазить без надобности в колесные втулки не стоит, потому что для этого нужны конусные ключи и понимание, что делаешь. В идеале, колесо должно крутиться в воздухе без шума и заеданий, и останавливаться в положении «ниппель вниз».

Если чувствуется, что в подшипниках втулки есть ржавчина, то лучше отдать колеса веломаханику на профилактику, или купить инструмент и гуглить, как это сделать самому.

Шины нужно подкачать, потому что они обязательно спустили за месяцы хранения. Заодно осмотрите покрышки, нет ли на них подозрительных мест: торчит проволока или нитки из корда, трещины, порезы.

» Прокручиваются велопедали или слетает цепь

09.09.2014

Прокручиваются велопедали или слетает цепь

Цепь и кассетны надо поддерживать в целости и сохранности

Если у вас начали прокручиваться педали во время езды это может происходит либо в результате износа каких-то частей велосипеда или в случае неправильно ухода за ними. Итак, на что следует обратить особое внимание, при возникновении у вас такой проблемы:

  • Содержание статьи:
  • у вас износилась ведущая звездочка или задняя звездочка
  • у вас проблемы с цепью велосипеда
  • у вас проблемы с задней втулкой колеса, трещеткой

  • Узнайте также какие можно ставить педали на велосипед и зачем это нужно

Износ кривошипов звездочек велосипеда

Износились зубья звездочки велосипеда

Проблемы со звездочкой велосипеда можно увидеть невооруженным взглядом. Если вы при езде прилагаете слишком сильные усилия к педалям велосипеда это может привести со временем к ряду проблем. Например, растягивается цепь велосипеда и тогда прийдется менять цепь велосипеда. Может быть еще вариант того, что звездочки на велосипеде стираются (слизываются со временем) и как результат плохое сцепление, что и приводит к прокручиванию педалей при езде.

Вполне возможно, у вас просто загрязнилась звездочка и достаточным будет просто промыть ее хорошенько от грязи, а затем обтереть керосином, чтобы удалить лишние нечистоты.
Если же у вас проблема со слизанной звездочкой. То от вас потребуется вначале снять заднюю звездочку, а затем разобрать её и возможно заменить какие-то детали новыми, а может быть подточить зубья звездочек. Лучше отдать это на проработку профессионалу в сервисном центре, а еще лучше заменить механизмы привода купив взамен старых новые запчасти, потому как долго они после ремонта скорее всего не прослужат.

Проблемы с цепью велосипеда

Износилась цепь, некоторые звенья бывает нужно выгнуть

Цепь со временем также подлежит износу, и если у вас слетает цепь при езде возможно она растянулась и требует замены. Хотя могут обстоять дела и гораздо проще. Может будет достаточным промыть ее от грязи водой, а затем хорошенько смазать, капая по одной капле масла на каждое звено. Характерным признаком плохо смазанной цепи в данном случае может быть скрип при езде, плохо крутятся педали и приходится прилагать значительные усилия. Не насилуйте велосипед, а просто смажьте цепь маслом.

Далее бывает такая ситуация. Лично у меня встретилась с заменой цепи.
Была растянута цепь и сделали замену на новую. Так вот проездил я на тот момент где-то пару лет интенсивного катания и конечно же цепь и звездочки пришли в состояние небольшого износа. Цепь я заменил, но когда поставил новую все было неплохо, до тех пор пока я не попал под дождь и в очень сильную грязь. Вот с того момента цепь начала проскакивать на велосипеде. Я вычистил изрядно велосипед и смазал его хорошенько. Хотя раньше такого не было никогда в какой бы грязи я не катался прокручивания не было. Ну так вот оказывается есть такой необходимость (особенность) как состаривание цепи, т. е. цепь была слишком новая для моей задней звездочки, и поэтому надо просто в течении некоторого времени дождаться состаривания её (цепи). По простому надо ездить и ждать пока цепь не притрется со звездочкой. В данном случае проблема возникала лишь тогда, велосипед попадал в грязь.

В идеальном случае надо менять всю трансмиссию велосипеда. Трансмиссия в данном случае весь механизм, приводящий к движению велосипеда звезды, цепь, кассета (задний набор звезд). Если старая цепь, то она приводит к износу звезд. Если стертые звезды они будут приводить к постепенному ухудшению состояния цепи.
Еще проблемы с проскакиванием цепи могут вызываться заклинивающимся звеном. Т.е. какое то звено гнеться недостаточно мягко, грубо говоря погнуто в какую-то сторону или под неправильным углом. В этом случае надо выгнуть звено на место или, как вариант выкусить его из цепи.

Проблемы с задней трещоткой

Неисправность трещетки под кассетой (или если трещотка с касетой единое целое)

Неисправность трещотки также может служить причиной прокручивания педалей. Возможно залили слишком густое масло внутрь трещетки и подшипники внутри стали залипать. Возможно там вообще нет масла и механизм заржавел, возможно что смазка внутри идет вперемешку с пылью и грязью, т.е. смазка стала неоднородной. Может быть посыпались подшипники трещотки. В таком случае надо снять трещотку велосипеда, вычистить ее при необходимости от грязи (до полной очистки), а затем смазать густым маслом.

Надо обязательно проверить нужно ли вообще что-то смазывать. Когда вы сняли трещотку посмотрите на цвет масла, если оно черное или так сказать грязное или с примесью металла (полетел подшипник) в этих случаях производим чистку и смазку. Просмотрите все ли подшипники на месте. Бывает так, что подпшипник со временем разбивается такой надо заменить на новый. Еще, когда заглянете внутрь кассеты убедитесь, что нет жидкости внутри. Если жидкость все таки есть производим чистку, а затем смазку. Итак подытожим, если вы заглянули внутрь трещотки (или кассеты) и видите чистое масло, подшипники на месте, жидкости нет в этом случае нетрогайте ничего смазка и чисткак просто не нужны.

← Назад Вперед →

Ремонт задней втулки велосипеда: причины поломки, ремонт заднего колеса велосипеда.

Неисправности задней втулки велосипеда

Самая распространенная неисправность задней втулки велосипеда, которая может привести к тому, что придется делать ремонт заднего колеса велосипеда - это произвольная затяжка или послабление конуса. Если конус задней втулки ослаблен, то в колесе будет заметен большой люфт. В другом варианте, если конус перетянут, то заметно увеличивается тяжесть хода велосипеда и может быть слышен хруст подшипников. В обоих случаях необходимо не откладывая произвести ремонт задней втулки велосипеда. Для устранения этих неисправностей необходимо снять заднее колесо с велосипеда, если это спортивный скоростной или горный велосипед, то на них могут применяться эксцентриковый зажим, и колесо в таком случае снимается без задействования дополнительных ключей. На велосипедах начальных уровней колесо может быть прикручено двумя гайками, понадобится пара ключей.


Задняя втулка с эксцентриковым зажимом.

Ось задней втулки.

Ремонт


Чтобы устранить люфт или наоборот подтянуть конус нам понадобится пара ключей, обычно это рожковый конусный ключ на 15, и рожковый на 17 мм. Сначала нам потребуется послабить контргайку, затем ослабить или затянуть конусную гайку до нужного значения, в идеале люфта быть не должно, затем снова закрутить контргайку.

При нормально отрегулированном конусе, колесо должно с легкостью провернутся под тяжестью катафота или соска.

Бывает момент, когда ось втулка велосипедного колеса ломается или гнется, чаще всего это происходит из-за не качественных деталей. В таких случаях необходима полная замена оси втулки на новую, более высокого качества. При замене оси втулки, или когда нужно сделать ТО или ремонт задней втулки велосипеда, для удобства можно снять трещотку, если нужно простого подтянуть или ослабить конус, то можно обойтись без этого действия.

Искривленная ось втулки заднего колеса.

Для того чтобы поломки происходили реже, необходимо делать периодическое ТО, в основном это регулировка конуса а также мойка, чистка деталей и смазывание подшипников, иногда замена подшипников, сальников или шайб.

ТО задней влулки - разборка, профилактика и сборка


Ремонт задней втулки велосипеда может быть не самым дешевым, если обслуживать ее редко и не следить за ней.

Например, бывает такое что подшипники "выедают" в самом корпусе задней втулки ямы, возможно из-за искривления оси или недостачи смазки. При таком раскладе ремонт заднего колеса велосипеда, заключается в полной замене корпуса втулки или даже самого колеса. Поэтому, чтобы не случалось такого, необходимо перед каждым дальним выездом на велосипеде проводить осмотр своего двухколесного коня, и во время устранять неполадки.


Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

 

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Обзор концентраторов

Onyx, длительные испытания

Поделиться

0

других сделали. Поддержите нас и передайте ...

В нашем долгосрочном обзоре Onyx Hubs Skyler иллюстрирует несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при рассмотрении задней ступицы для байкпакинга и технического катания на горных велосипедах. Плюс, почему тихое, мягкое «мгновенное вовлечение» Оникса сделало его постоянным клиентом…

написать Skyler Des Roches
раз 27 ноября, 2017
комментарий 23

Для меня интерес к задним ступицам с сильным зацеплением начался с того, что слишком много ударов педалями.Я не сомневаюсь в том, что тенденция к более длинной, низкой и расслабленной геометрии велосипеда сделала горные велосипеды более функциональными и увлекательными, но основным недостатком этих новаторских моделей с более низкой высотой каретки является увеличение скорости вращения педалей до качания. Это серьезное раздражение, которое особенно характерно для мира байкпакинга. В конце концов, довольно легко избежать удара педалью на ненагруженном велосипеде на ухоженных трассах для горных велосипедов. Однако если взять загруженное снаряжение на бездорожье, которое, вероятно, было проложено пешком или верхом, то, по моему опыту, удары педалью могут стать серьезным препятствием на пути вперед.

Конечно, высота каретки - не единственный фактор, влияющий на удар педали. Длина кривошипа, толщина и форма педали, а также способность человека вовремя крутить педали через препятствия, задевающие педали, - все это влияет на способность крутить педали через чандер. И этот последний момент - способность крутить педали по времени и храповик через сложные участки тропы - в значительной степени зависит от включения ступицы.

Претензия

Onyx Hub на славу на самом деле заключается в их вовлечении в бесплатные хабы.Это мгновенно. Или это незаметно близко к мгновенному - об этом позже.

Как работают Freehubs

Вероятно, 99,99% велосипедных втулок зависят от какой-то системы собачка-трещотка. Если вы еще не знаете, вот видео о том, как это работает.

На ступицах с собачками количество зубьев на приводе определяет, насколько быстро ступица войдет в зацепление, когда вы начнете крутить педали вперед. В ступицах велосипеда будут использоваться как минимум две собачки - обычно три или более - потому что ступицы маленькие, а крутящий момент педалирования на ступице чертовски высокий.Чтобы ступица быстрее зацепилась за ступицу собачки, вам нужно больше зубьев на поводке или собачки, работающие не синхронно друг с другом. Чем быстрее зацепляется свободная втулка собачки, тем мельче становятся ведущие зубья и собачки, и эти детали ступицы намного труднее обрабатывать, что требует чрезвычайно жестких допусков. Конечным результатом является то, что существует определенное ограничение на то, насколько точной может быть изготовлена ​​ступица с собачкой, при этом они обычно предлагаются с зацеплением 6-10 ° и вариантами премиум-класса примерно до 3 °.

В ступицах

Onyx не используются собачки или зубчатые трещотки любой формы.Для работы на свободном ходу они зависят от пружинной муфты. Вот анимация 1980-х годов, показывающая, как это работает:

Короче говоря, ряд кулачковых элементов проходит между двумя гладкими стальными кольцами. Они свободно скользят в одном направлении и кулачки в другом, вклиниваясь между двумя гонками с такой силой, что они не могут перемещаться относительно друг друга. Как только вы начинаете крутить педали вперед, пружины входят в зацепление, независимо от их положения на гонках, что фактически дает бесконечное количество точек взаимодействия.Недостатком муфты с обжимной муфтой является то, что внутренние и внешние стальные кольца должны быть очень прочными, и поэтому задние ступицы Onyx примерно на 100-200 г тяжелее, чем у конкурентов без обжимной муфты.

Из этого следует, что зацепление задней ступицы Onyx происходит мгновенно, но требуется крошечный, едва заметный угол поворота, чтобы загрузить пружинные зажимы в сцепление. Вероятно, до полной загрузки пружинных роликов остается менее одного градуса поворота, но из-за характера кулачковых устройств «защелка» втулки кажется мягкой, так как ролики постепенно загружаются.Нет резкой остановки включения / выключения, которую можно почувствовать, когда защелкивающаяся втулка входит в зацепление, и я нахожу мягкое, почти мгновенное ощущение, когда я начинаю крутить педали, чрезвычайно приятным. Это заставляет мой байк чувствовать себя прочным, чего я не ценил до использования втулки Onyx.

Другое заметное различие между ступицей на основе собачки и муфтой Onyx заключается в том, что слышимые щелчки или жужжание подпружиненных собачек, проходящих по индексируемому приводному кольцу, заменяются, ну, ничем. Подшипники полностью не тормозят и бесшумны при свободном движении вперед.Многие люди утверждают, что им нравятся громкие хабы, но, проведя время вдали от этого шума, тишина доставляет мне удовольствие - особенно когда я собираю велосипеды, я слышу шум ветра, ручьев, птиц и удовлетворительный скрип или треск шин по грязи .

спасибо Silvia0073 за эту иллюстрацию бесшумной работы Onyx.

Безусловно, самое большое преимущество хабов Onyx по-прежнему сводится к их вовлечению. В Южных Чилкотинсах, где до недавнего времени на тропах были только ступни и копыта, подъемы, как известно, утомительны.Эти сырые трассы узкие, неровные и немного круче, чем можно комфортно крутить педали на загруженном велосипеде. С сиденья велосипеда тропа часто закрыта кипреем или менее податливым кустарником. Таким образом, обычно можно ожидать, что вы будете постоянно садиться на велосипед и выходить из него на подъемах, резко нажимая педали, пока удар педали или проскальзывающая задняя шина на слишком узкой тропе не заставят вас опустить ногу. Хотя здесь играет роль множество факторов, я никогда не совершал столько крутых подъемов по этим труднопроходимым бездорожным тропам, как в этом году, путешествуя по хабам Onyx. По крайней мере, некоторые из этих улучшений педалирования связаны с легкостью, с которой можно крутить педали на технических участках трассы, и отсчитывать время, когда вы крутите педали с мгновенным включением втулки.

Вот пока не пискнул про переднюю ступицу. Во многих отношениях передняя ступица - это передняя ступица - это передняя ступица. В наши дни это почти все - пара картриджных подшипников, запрессованных в алюминиевый корпус ступицы. (Shimano делает единственный приличный вариант, в котором до сих пор используются чашечные и конические подшипники, но это все равно не так уж и много.) Но Onyx стремится к чему-то большему и в своих передних ступицах.

Для начала, в ступицах Onyx используются гибридные керамические подшипники. Большинство картриджных подшипников - стальные. Тогда есть более дорогие гибридные керамические и цельнокерамические альтернативы. Сталь легко понять - шарикоподшипник и дорожки, по которым он движется, являются, как вы уже догадались, стальными. В полностью керамических подшипниках используются керамические шарикоподшипники, работающие на керамических дорожках. Дело в том, что керамика намного тверже стали, и их можно сделать более округлыми, чем стальные подшипники, и поэтому они имеют меньшее сопротивление качению.Распространенное заблуждение состоит в том, что они служат дольше, но это не всегда так. Гибридные керамические подшипники оснащены керамическими шарикоподшипниками, движущимися по стальной дорожке. Они дешевле, чем цельнокерамические подшипники, но поскольку нагрузка больше сосредоточена на шарикоподшипниках, чем на дорожке качения, они получают большую часть более низкого сопротивления качению, чем цельнокерамические подшипники.

Проблема с гибридными керамическими подшипниками заключается в том, что долговечность подшипника определяется его самым слабым звеном - теперь у вас есть действительно очень твердые гончарные шары, работающие в гораздо более мягкой гонке, которые могут разорвать гонку быстрее, чем если бы все было из более мягкой стали. И эти действительно твердые шары менее терпимы к несовершенствам. Учитывая, что каждый подшипник, который я когда-либо разрушал (а их было довольно много), был убит из-за загрязнения, а не строго из-за накопленных миль, я обычно рекомендую только хорошо герметичные стальные подшипники на байкпакетном велосипеде. Оставьте керамические подшипники для гоночных шоссейных велосипедов, которые могут никогда не увидеть дождя и, конечно, никогда не увидеть переходов через реки или глубокой грязи.

Все это говорит о том, что на фантастической планете, где подшипники могут быть полностью изолированы от загрязнения, не создавая большого количества трения, керамические подшипники катятся быстрее и могут служить дольше.Благодаря исключительно жестким допускам на обработку Onyx, они в этом отношении преуспевают. За пределами двойных манжетных уплотнений по внутреннему кольцу гибридных керамических подшипников Enduro, которые использует Onyx, нет резинового уплотнения, но внешняя крышка подшипника с резьбой обработана так, чтобы она максимально плотно прилегала к корпусу ступицы, оставляя лишь крошечное пространство для вход в воду. Загрязнения тогда должны были бы перейти от внешнего кольца подшипника к концу уплотнения на внутреннем кольце, чтобы проникнуть во внутренние рабочие части подшипника.

После 8 месяцев езды в любых условиях (включая много грязной влаги этой весной и много пыли этим летом), подшипники на передней ступице кажутся немного суше, чем когда они были новыми, но все равно вращаются плавно. Сняв крышки, я обнаружил крошечный кусочек грязи на подшипнике, который в остальном выглядел чистым, что лучше, чем я могу сказать о других подшипниках моего велосипеда.

Неудивительно, что Onyx Racing Products ориентирует свою продукцию на гонки. Я ценю гибридные керамические подшипники с низким сопротивлением и бесконтактные уплотнения, но когда эти подшипники изнашиваются (а они будут, и это нормально и нормально), я заменю их на подшипники из высококачественной стали.Что касается байкпакинга, я, как правило, готов отказаться от тренировок ради долголетия. Втулки Onyx спроектированы так, чтобы их легко обслуживал и регулировал опытный механик - хотя подшипники будут изнашиваться, сами втулки явно созданы для того, чтобы переходить с велосипеда на велосипед, на велосипед в течение десятилетий. Кроме того, благодаря внутренней обработке Onyx (Миннеаполис) вы можете легко рассчитывать на замену деталей, пока существует Onyx - независимо от того, нужна ли новая ось или другой корпус со ступицей.

Устранение неисправностей электрического велосипеда - Часть 2 | Блог о велосипедах Turbo Bob

Типичный ECU (электронный блок управления) для электровелосипеда.У большинства еще больше проводов и разъемов.

Продолжая читать это руководство по поиску проблемы с вашим электронным велосипедом, позвольте мне сказать, что вам важно прочитать Часть № 1, которую я опубликовал на прошлой неделе. Примечания о безопасности, знание того, следует ли вам делать это самостоятельно, и последовательность тестов - все это часть этого сообщения.

Итак, вы проверили или заменили батарею, но индикаторы на вашей панели все еще не горят. Следующий шаг - убедиться, что вы получаете это питание на ECU (электронный блок управления).Обычно он располагается в раме или стойке, и получить к нему доступ не так уж сложно. Обратите внимание, как он и провода заправлены в отсек перед тем, как вытащить его из укрытия. Используйте вольтметр, чтобы убедиться, что на него подается правильное напряжение.

Есть вероятность обрыва провода или плохого соединения между аккумулятором и ЭБУ. Ищите на разъемах признаки перегрева проводов, это верный признак неисправности. Также есть вероятность, что дисплей, установленный на руле, неисправен, но я редко нахожу это так.

На этом этапе вы можете использовать прибор для проверки правильности работы предохранительных выключателей тормоза. Кроме того, вы можете проверить регулятор дроссельной заслонки на предмет правильности сигнала, который он должен послать в ЭБУ. Эти тесты не помогут, если индикаторы дисплея не горят, но если они есть, вот где вы можете это сделать. Схема подключения может оказаться весьма полезной на этом этапе тестирования. Обязательно выключите велосипед и отсоедините провода от блока управления двигателем во время этих тестов.

Тормозные переключатели будут простой проверкой целостности цепи, а проверка дроссельной заслонки - другой. Большинство (но не все) дросселей - это в основном двойной регулируемый потенциометр 5K, который работает так же, как старомодный регулятор громкости на радио. Показание в омах должно показывать (и изменяться) в диапазоне 0–5K при повороте или нажатии дроссельной заслонки. Если вы все же решите заменить дроссельную заслонку, убедитесь, что вы получили точную замену от производителя вашего велосипеда. Если ни один из этих тестов не показывает неисправный компонент, можно предположить, что ЭБУ неисправен. Повторюсь, что лучше всего заменить устройство на точную замену.

Допустим, индикаторы на вашей панели управления работают, но вы по-прежнему не можете запустить двигатель (и вы проверили выключатели тормоза и блок дроссельной заслонки).. Скорее всего, у вас неисправный ЭБУ или мотор. Есть еще несколько вещей, которые могут быть причиной этого, но на большинстве велосипедов вы обнаружите, что один из этих двух предметов является виновником. На настоящем велосипеде Pedelec (без дроссельной заслонки) или интеллектуальном велосипеде Pedelec (с датчиком нагрузки, прикрепленным к педалям или задним дропаутом) тестирование может выходить за рамки этой статьи.

На этих байках я настоятельно рекомендую, чтобы у вас был технический специалист, обученный на заводе, для устранения неисправностей и ремонта. Как минимум, поговорите с кем-нибудь по телефону, чтобы помочь вам.Настоящие педелеки используют датчик Холла на нижнем кронштейне для запуска двигателя. Это не так уж сложно. Интеллектуальный pedelec использует компьютер и чувствительный датчик нагрузки, что может быть довольно сложным. Датчик нагрузки может выйти из строя, и я уже разобрался с этим, но опять же сложно.

Вот несколько советов, как решить, плохой ли ваш двигатель или блок управления двигателем. Если вы слышите, как двигатель работает, но колесо не вращается, значит внутренние редукторы повреждены или сломаны.Это можно исправить. Если двигатель дергается, но не запускается, то это ЭБУ. Если двигатель вообще не запускается, то это может быть неисправность двигателя или ЭБУ. Я бы заподозрил двигатель в этом сценарии, но это может быть и то, и другое.

Это бесщеточный мотор-ступица электрического велосипеда Hebb. Не все мотор-редукторы имеют такие внутренние редукторы, как этот. Ступичные двигатели большего типа обычно имеют прямой привод.

Моторы

бывают двух видов. Бесщеточные двигатели наиболее распространены на современных электровелосипедах.На самом деле они работают от переменного тока (переменного тока), который генерируется ЭБУ из постоянного тока, который питает аккумулятор. Кроме того, они управляются не только уровнем напряжения, но и вариациями синусоидальной волны. Да, сложно, но вам не нужно разбираться и проектировать, просто найдите неисправный компонент и замените его. Также они бывают в версиях с сенсором и без цензуры. Опять же, здесь ваша единственная забота - замена плохой части.

Мотор с щеткой прост. Вы можете питать аккумулятор напрямую, и он должен работать.У них всего два провода, а у бесщеточного двигателя их может быть до семи. У щеточных двигателей есть щетки, которые могут изнашиваться. Их толкают пружиной к поворотному комментатору. Если щетки изнашиваются слишком быстро или пружина перегревается, двигатель не запускается. Если это произойдет, это приведет к сильному износу или повреждению, которое невозможно исправить. Также могут выйти из строя обмотки в якоре. Замена этих двигателей обычно не слишком дорогая.

Еще один совет по проблемам с бесщеточным двигателем, который мне дали техники, никогда не помогал мне, но, возможно, вам повезет больше.Отсоедините провода от мотора на несколько минут. Подключите их снова и попробуйте еще раз. Электрическое разделение двигателя и ЭБУ таким образом может привести к сбросу, который, как известно, решает проблему. Пока не для меня, но, может быть, для вас.

Некоторые ЭБУ имеют встроенную память, в которой хранятся коды неисправностей. Они будут считываться световыми вспышками, соответствующими конкретной проблеме. Опять же, они мне никогда не помогали, а ошибочные коды, которые они записывали, были бесполезны.В каждом из этих случаев замена ECU - это то, что возвращало велосипед к жизни. Но они готовы помочь вам и подскажут, где найти проблему.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что каждая электрическая система электронного велосипеда отличается. Для них нет установленного стандарта. Один производитель может использовать разные системы на разных велосипедах и даже на одной модели. Я знаю, что этот факт может обескураживать, но производители электровелосипедов каждый день придумывают лучшую и более надежную электронику, поэтому проблемы быстро исчезают.Велосипеды становятся все лучше и лучше. Это обнадеживает.

Надеюсь, это помогло вам. Помните, что зрение и ощущение могут быть вашими лучшими инструментами. Мои визуальные осмотры выявили больше проблем, чем вы можете себе представить. Многие вещи, которые могут пойти не так, просты. И ни в коем случае не забивайте себе голову. Не усугубляйте ситуацию, проводя проверки, которых вы не понимаете. И делайте все это максимально безопасно.

Вопросы? Кроме того, я вернусь к этой теме по мере поступления дополнительной информации.

Держи этот электровелосипед в хорошем состоянии, Турбо.

«Велосипеды - это достойный заработок». - Скот Николь.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Стелс-концентраторы True Precision

True Precision

True Precision Machining - это высокопроизводительный механический цех, расположенный в Голете, Калифорния. Это контрактная компания, производящая медицинские, аэрокосмические и телекоммуникационные компоненты. Люди, которые там работают, тоже увлечены велосипедами.Около 10% их бизнеса производятся на собственном производстве производительных концентраторов Stealth для приложений BMX и Mountain.

На стороне BMX их бесшумные ступицы с роликовым сцеплением побеждают в гонках. От местных событий до золотой медали на Олимпийских играх в Рио. Для горных велосипедов они обеспечивают такое же мгновенное включение в односкоростных драйверах, совместимых с Shimano и SRAM XD, как со стандартным, так и с увеличенным интервалом.

Вариантов предостаточно. Стандартный или увеличенный интервал. Оси с болтовым креплением, сквозные оси, QR, 10 мм, 12 мм, 15 мм или 20 мм.SRAM XD, Shimano или проприетарные односкоростные драйверы.

Мое собственное путешествие с True Precision началось более десяти лет назад, когда я работал в веломагазине. При хорошей поддержке местной гоночной сцены BMX, мы сделали ряд кастомных сборок для трассы. Большие деньги всегда приходились на хабы Made in USA, что означало хабы Profile Racing или Chris King BMX для большинства наших требовательных клиентов. В тот момент True Precision были тихой экзотикой.

Когда я увидел, что они будут на Interbike в этом году, их надо было посетить.Ребята приветливы и увлечены своей продукцией. Они даже нашли время на своем стенде , чтобы разобрать хабы Stealth, чтобы Дэвид Фергюсон мог сфотографировать процесс.

Время разборки

С помощью моего друга Джеффа из Bikeroom и пары или нескольких шоколадно-молочных стаутов пивоварни Hearthstone я хотел глубже проникнуть в внутренности системы ступицы подшипников качения.

В задней ступице используются три подшипника Enduro .Два из них доступны без специального инструмента обслуживания концентратора. В передней ступице также используются два легко доступных подшипника. Обе ступицы имеют регулируемый предварительный натяг для идеального натяжения подшипников.

«Точность - наша религия». True Precision, Abbey Bike Tools и Hearthstone имеют много общего. Идеальное трио для разборки.

Как продемонстрировали ребята из True Precision, простая очистка и смазка - это быстрый и простой процесс. Передняя втулка полностью обслуживается пользователем или магазином.Задняя ступица в настоящее время должна вернуться к True Precision, когда придет время заменить три подшипника и отремонтировать сам подшипник роликовой муфты.

True Precision компенсирует стоимость доставки колеса для полного обслуживания, взимая плату только за подшипники. Все остальные компоненты являются бомбоустойчивыми - гарантия пять лет - и работа включена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *